Sådan ser det færdige rør ud. Det tog mig to hele arbejdsdage at lave dette rør. Dette er en stor succes: Røret tager i gennemsnit mere tid, da emnerne ofte går til spilde på grund af skjulte materialefejl (revner, hulrum). Plus jeg havde en på forhånd forberedt mammut brosme ring.

Materialet, som rørene er fremstillet af, kaldes briar. Det er en udvækst i rodsystemet af en trælignende lyng, et træ, der lever omkring Middelhavet i tørre klimaer i stenet jord. I denne porøse vækst akkumulerer træet fugt, og fra jorden optager det mineraler, hvilket gør det hårdt og næsten ikke brændbart. Det er disse vanskelige vækstbetingelser, der gør dette materiale ideelt til fremstilling af rygerør.

Dette billede viser en groft skåret og foret blok. I den originale blok er røret placeret i en vinkel, fordi jeg før klipning skulle lime briar trim på epoxyen. De er nu synlige i hjørnerne. Dette vil gøre det lettere at fastgøre emnet i drejebænken. Og senere vil disse hjørner blive afskåret.

Træets del af røret - stammen - vil have to huller. En i et skaft til fastgørelse af et mundstykke (mortise), og en i en skål - et tobakskammer. En røgkanal vil blive boret fra bunden af ​​dødskabet i et af tobakskammeret. Økserne på alle tre øvelser er i samme plan, det er tegnet i midten af ​​blokken.

Dette er en ring lavet af mammut elfenben. Det tilberedes på forhånd. Nogle gange skal du bruge en hel arbejdsdag på at forberede sådanne ringe af forskellige materialer og i forskellige størrelser.

Den ene ende af ringen er slebet strengt vinkelret på aksen. Denne side vender mod skålen. Den anden side er ikke formalet - den er allerede formalet på plads.

Sådan ser stødtanden i sig selv ud.

Udover mammut stødtænder, bruger jeg også andre materialer: kohorn, elghorn, forskellige træsorter (jeg kan lide buksbom og buboingorod), akrylimitationer af alle slags materialer. Mærkeligt nok kan et mammut brosme rør ikke sendes til USA. For at beskytte sjældne dyr forbyder deres love import af elfenbensprodukter, og toldmyndighederne kan ikke skelne en elefant fra en fossil mammut, hvilket er lidt for sent at beskytte. Derfor bruges kun akrylimitation af elfenben på det amerikanske marked.

På en drejebænk huggede jeg en cylinder for enden af ​​skaftet til ringens indre diameter. Jeg limede ringen på epoxylim, slibede derefter enden af ​​og borede et hul. Det er meget vigtigt at gøre dette i en installation, således at aksen af ​​mortise er nøjagtigt vinkelret på endefladen. Ellers ville der være en revne i krydset mellem skaftet og mundstykket.

Netop fordi emnet på dette trin ikke kan fjernes fra maskinen, skal ringe forberedes på forhånd. Arbejdet ville være blevet forenklet med en anden drejebænk, selv den mindste, men for nu er der også mere nødvendigt udstyr, som der bruges gratis midler til.

Hvis du ikke laver en ring, kan du undvære en drejebænk, der kun har en boremaskine. I dette tilfælde skærpes enden af ​​skaftet med en Forstner -boremaskine. Dette er en fræser, der f.eks. Bruges til at bore til møbelhængsler.

Det næste trin er at bore røgkanalen. Jeg borer det ved at fodre emnet med mine hænder til et bor, der roterer i en drejebænk. Hvilende på det rigtige sted med bagbindet, lader jeg ikke boret gå til siden.

For at gøre dette skal du lave et hul på bagsiden af ​​emnet. Midten af ​​bagdækslet hviler mod dette hul. Endnu et hul i bunden af ​​mortisen - en boremaskine falder ned i det.

Røgkanalen bores til den krævede dybde til det foreslåede mødested med tobakskammerets boremaskine.

Bor - 4 mm. Borediameter er et vigtigt punkt. De fleste fabriksfabrikanter gør kanalerne smalle, cirka 3 mm. Danske håndværkere foretrækker lidt bredere - 3,5 mm. De fleste af vores håndværkere borer 4 mm. Amerikanske mestre elsker også brede kanaler.

Et rør med en bred kanal ryger efter min mening smagligere og tørrere. Sandsynligheden for, at tobakspartikler suges ind i kanalen, stiger en smule, men for filterløse rør er dette ikke et problem: kanalen kan let rengøres med en børste uden at demontere røret. Jeg har ikke selv stødt på dette problem, da jeg hovedsageligt ryger groft hakket tobaksvarer fra den engelske gruppe. Danske tobakker skæres normalt finere, hvilket sandsynligvis er grunden til, at danske mestre foretrækker smallere kanaler.

Hullet bores lige under midten af ​​bunden af ​​dødskabet. I bøjninger er dette nødvendigt for at børsten let kan passere det samlede rør. Når kanalen slibes, vil hullet være lidt kedeligt op til en oval.

Til den næste installation på drejebænken borer jeg tobakkammeret og skærper skålcylinderen. Rørets form er slet ikke cylindrisk og vil blive fjernet af et andet værktøj, men der vil være noget at starte fra.

I baggrunden ses en boremaskine til et tobakskammer. Dette er en fordel, der er raffineret til en parabel.

Kameraet skærpes, indtil det konvergerer med røgkanalen. Kanalen skal ind i midten af ​​kammeret langs bunden. Lidt mere til højre eller venstre er ikke et stort problem, og inden for rimelige grænser begår jeg sådan en fejl. Lidt lavere, med en rille langs bunden er ikke helt korrekt, jeg prøver ikke at forlade en sådan rille. Lidt højere er bestemt et ægteskab. Et rør med en overvurderet kanalboring slutter ikke med at ryge til det sidste, det begynder at "sur", hvilket vil ødelægge smagen.

I dette tilfælde er alt perfekt. Kanaludgangen bliver endnu pænere efter slibning.

Det ses, at de limede hjørner er slidt af og ikke bliver en del af røret.

Det næste trin er at dreje formen. I baggrunden ses en velcroslibeskive. Jeg installerer det på en drejebænk, men du kan tilpasse enhver motor eller endda bruge en kværn.

At bruge en drejebænk til dette er ikke engang helt korrekt. En vender, der elsker sin maskine, vil aldrig bruge slibemidler på den. Men min maskine er så gammel og ikke præcis, mange generationer af elever fra en eller anden erhvervsskole arbejdede på den før mig.

Et par sorte prikker er synlige på billedet - det er sandkasser - sandkorn, der kom ned i brønden fra jorden. Disse sandkasser slides af, men selvom de rammer rørets overflade, er de ganske acceptable. Glatte rør uden sendpits er dyrere.

I første omgang skærper jeg kun skålens afrunding på fire sider.

Derefter udleder jeg nogenlunde hele formen.

Hvis du væder emnet, kan du se korn - et naturligt briar -mønster. Senere vil jeg kontrastere disse korn med successiv slibning og farvning.

Stammen blev slebet lidt mere med groft sandpapir (150 grus), et stykke ebonit blev skåret af til mundstykket.

Mundstykket vil være let buet, men det vil være lige i starten. Ebonit bøjer let ved opvarmning og hærder derefter. Men dette er senere.

På en drejebænk sliber jeg en trunnion - mundstykket til at forbinde med stammen - trædelen. Trunion har en præcis diameter, så den sidder tæt i lommen uden at sidde fast. Og længden justeres præcist til dybden af ​​spalten, så der ikke er hulrum inde i det samlede rør. For at være helt præcis er længden af ​​trunion stadig lidt mindre end dybden af ​​mortise, med ca. 0,2 mm. Dette er nødvendigt på grund af termisk ekspansion, så der ikke dannes en alkali i det varme rør.

Mundstykkekanalen blev boret med tre bor: først lidt 3,8 mm, derefter 2,5 næsten til enden, derefter 1,5 mm mod enden af ​​mundstykket.

Så bar jeg slidsen i mundstykket. Til dette bruges følgende værktøjer:

Dremel -boremaskinen bruges til at skitsere sprækkens retning. De fleste fabriksfabrikanter og nogle håndværkere (hovedsagelig italienere) stopper der. Men hvis du gør alt efter dit sind, skal du bore hullet med en dyb kegle dybt ind i mundstykket. Til dette bruger jeg et stykke af en stiksavfil.

Det tredje værktøj kaldes en konisk rimmer. Dette er en trekantet fil med et formalet snit. På et bredt sted passer sektionen ind i en cirkel med en diameter på 4 mm - lige under diameteren på stammelkanalen. Ved at rotere denne rimmer i kanalen fjerner jeg "trinene" mellem borene med forskellige bor. Resultatet er en glat tilspidsning fra 4 mm ved indløbet til 1,5 mm ved mundstykket. Igen udelader mange producenter dette trin, og disse trin akkumulerer kondens fra røgen.

Derefter skærper jeg groft formen på mundstykket med den samme velcroslibeskive. Yderligere - kun håndværktøj: filer og skind.

I dette billede er mundstykkets form groft udledt. Jeg gør dette med en flad fil.

Jeg arbejdede lidt mere med en fil, og derefter - en hud på 150 grus på netop sådan en blok. Jeg bruger forskellige blokke: runde, rektangulære, komplekse profiler. Slibning på dine fingre vil ikke fungere, i hvert fald på grund af den forskellige tæthed af materialer: brydet vil mislykkes, mammuten og ebonitten vil bule ud.

Jeg brugte noget mere.

Jeg kom til 240 grus. Våd det. Korn er synlige.

Stammelens og mundstykkets kanaler blev slebet med sandpapir på et træspyd. Fra mundstykket - med skind foldet ind i et skarpt hjørne. Jeg sliber mejselkanalen op til 320 grus - der er ikke behov for mere. Den eneste opgave er at slippe af med boremærkerne, der gør rengøringen vanskelig. Jeg sliber ikke kun mundstykkekanalen op til 800 grus, men polerer den også med en pasta på en lang børste (synlig bag røret).

Derefter opvarmer jeg mundstykket med en konstruktion hårtørrer og folder det om. Så afkøler jeg det med koldt vand. Selvom der ikke var nogen hårtørrer, brugte jeg et enkelt lys. En hårtørrer er kun mere praktisk, fordi det er umuligt at ved et uheld sætte ild til ebonit.

Slibes med 320 sandpapir. Bestemte mundformens endelige form. Jeg gør mundstykket fysiologisk, som et boksemundstykke.

Fra 320 grus maler jeg røret mellem skindene. Jeg bruger i øjeblikket sort vandplet. Efter farvning vasker jeg resterne af pletten af ​​med en fugtig klud.

Her slibes det sortmalede rør til 400 grus. Som du kan se, blev noget af pletten, der kom på de mere porøse fibre, absorberet lidt dybere og blev tilbage efter slibning. Sådan ser kontrasten mellem korn ud.

Proceduren gentages med sandpapir 500 og 600 grus.

Jeg anvender hovedfarven. Dette er allerede en alkoholopløselig plet. Igen skal du skylle overskydende pletter af med en fugtig klud for at forhindre, at røret bliver snavset.

Jeg polerer røret med pasta på et poleringshjul. På det polerede mundstykke er små maleformer synlige - jeg sliber det der, bringer det til 1500 grus og polerer det igen.

Jeg sliber pletterne i tobakkammeret med et sandpapir på sådan en pind. Jeg bruger 150 grus grov hud. Nogle mestre sliber kameraet i spejlet, men jeg tror, ​​at dette ikke kun er overflødigt, men også skadeligt. Sod aflejres hurtigere på den ru overflade af kammeret.

Jeg markerer røret med frimærker. Han hedder A. Bondarev. Karakter A-B-B, A-det højeste. Og fremstillingsdatoen, i dette tilfælde 2013-09-13. Traditionelt bruger håndværkere det latinske alfabet til kendetegn, men jeg foretrækker indfødte russiske bogstaver. Måske bliver jeg nødt til at dæmpe min patriotisme, når jeg kommer ind på udenlandske markeder, men indtil videre sælges mine rør kun i Rusland og SNG.

På det færdige rør påfører jeg carnaubavoks, en naturlig lak, der f.eks. Giver M & Ms. Faktisk er dette kun et præ-salg præparat, da carnauba over tid vil blive slettet. Jeg bruger den samme vatrondel til at påføre carnauba, som jeg gjorde til polering.

Det er tilbage at sy en lædertaske, og røret er klar. En dråbe sort plet blev tilbage i cellen - det gør ikke noget. Oplyse. Jeg slettede de fleste stænk, og du kan ikke gnide længere uden at forvrænge kameraets geometri.

Købt rygerør kan ikke altid opfylde alle krav, så det er bedre at lave et unikt rygerrør med egne hænder og føle sig som en rigtig mester. Dette kræver de enkleste materialer, lidt tålmodighed og fantasi - og så kan du få et glimrende rør med et unikt og uforligneligt design.

At lave et rygerør med egne hænder

Det er ikke så svært at lave et rygerør med egne hænder ved hjælp af materialer ved hånden, men prisen vil være højere end den købte. Fremstilling kræver nogle værktøjer og materialer, kendskab til rørdesign og tålmodighed, men alligevel vil kvaliteten af ​​de første kopier være lav.

Rørets struktur og navnet på alle dets dele kan let findes på Internettet samt et diagram over dets struktur. Hvis det før arbejdet begyndte at vise sig, at der ikke var nødvendige værktøjer, skulle fremstillingen af ​​mundstykket og briaren opgives. Du skal tage en færdiglavet blok og et standard akrylmundstykke, dette vil i høj grad lette opgaven. Du kan bestille disse varer i specialiserede onlinebutikker eller på klassificerede websteder. For at elementerne kan passe sammen langs konnektorerne, skal de købes hos den samme sælger: så er det ikke nødvendigt at skærpe delene ved at justere dem til den ønskede størrelse.

For at lave et rør til rygning har du brug for et minimum af værktøjer:

• Fil;
• Slibepapir af varierende kornstørrelse;
• Et sæt bor med forskellige diametre og længder;
• Vice;
• Snedkermaskine.

Nybegynderguide - Hvordan ryger man røret korrekt?

Arbejde med et emne

For at arbejde med emnet bruges en snedkerstik: de øger nøjagtigheden og kvaliteten af ​​arbejdet. Når de knytter blokken i en skruestik, tegner de en blyant omkring konturen af ​​det fremtidige rør. Overskuddet skæres af med en hacksav, men så bliver du nødt til at behandle det med en fil. Slibning af den ønskede form, de bruger også et slibebånd. Dette er slutningen på denne fase. Dernæst bruges en boremaskine til hurtigt og præcist at lave et hul i tobakskammeret. For at lave et kanalhul er der brug for flere bor med en diameter på 3-4 mm. Derudover skal den være langstrakt - det vil ikke være let at finde sådan en boremaskine, du bliver nødt til at kigge. Alternativt ændres den lange boremaskine ved at skærpe den til en buet form. Til mortise skal du bruge en boremaskine med en diameter på 7-10 mm.

Borene er specielt pakket ind i blødt materiale. For ikke at gøre hullet større end nødvendigt måles hullernes dybde: boret, der ligger skråt, må ikke bevæge sig til siden. Briarens kant trimmes omhyggeligt, så omridset er vinkelret på røgrøret. Det er nødvendigt at markere aksen på emnets sider for at bevare nøjagtigheden. Boringen begynder ved lave hastigheder for ikke at beskadige emnet med en opvarmet boremaskine.

Overholdelse af hullernes beregnede dybde er nødvendig for ikke at begå en fejl ved arbejde med tobakskammeret. Emnet fjernes fra skruestikken, hvorefter rillernes rigtighed kontrolleres. Derefter bores dødskanten: det er vigtigt at observere de markerede akser. Hvis boret i kanalen bevæger sig til siden under boringen, kan du rette akserne ved at ændre rørets form. Når hullet er klart, skal du slibe kanten af ​​dørstykket med en fil. Efter at have afsluttet dette trin bores der et hul til tobakkammeret. Til dette bruges en allerede forberedt buet boremaskine. Emnet fjernes fra skruestikken, så du kan sikre dig, at akserne er indstillet korrekt. Herefter begynder de at arbejde igen. Bor omhyggeligt og observer den nødvendige dybde, så kanalen smelter pænt sammen med bunden af ​​kammeret. Bor den resterende dybde manuelt for større nøjagtighed.

Mundstykke

Til fremstilling skal du bruge en ebonitstang af den nødvendige længde. Oftest bruger de importeret materiale, da kvaliteten er højere end indenlandsk. Efter at have boret et sted til teflon -trunnionen, skal du tage emnet ud og kontrollere, om hullet er korrekt. Den nødvendige huldybde overholdes tydeligt. Tilslut derefter mundstykket til det første emne ved at lime. For at gøre dette drypper du epoxylim til bunden af ​​trunion og, uden at ændre dets position på maskinen, sættes trunion ind i briaren. Fjern overskydende lim før tørring.

Nu skal du tilslutte mundstykket til briaren ved at bore en røgkanal i den første. Du skal bore konsekvent og gradvist øge dybden. Borene skal være små i diameter for at nå enden af ​​kanalen. Efter at have nået enden af ​​emnet, kommer boret ud fra bagsiden. Emnet fjernes nu fra maskinen. Kontroller hullerne, og rengør emnet for støv.

Mundstykke flare

Efter tilslutning af begge dele af røret er det tilbage at lave en klokke af mundstykket. Dette er den del af røret, der holdes direkte i munden, så den skal have den korrekte diameter og hverken for smal eller for bred. Til dette bruges en særlig nål. Sæt nålen forsigtigt ind i kanalen og sving emnet, indtil der dannes et hul på den ønskede diameter. Fra dette øjeblik ophører emnet med at være et råprodukt og får udseendet af et rigtigt rygerør. For at få det til at se virkelig smukt ud, skal du lave lidt slibning og polering.

Når hovedfasen er afsluttet, rengøres emnet forsigtigt fra resterne af lim og støv. Efter omhyggeligt at have undersøgt emnets kanter og rørets form, skal du markere de steder, der skal rettes, før det sidste arbejde påbegyndes.

Afslutning af arbejdet

Slibepapir er påkrævet til slibning. Det er bedst at bruge en slibeskive. Det vil give en hurtig og glat slibeflade, mens håndslibning vil tage meget længere tid. Hvis du bruger en skive, indsættes den i en boremaskine og smøres forsigtigt med en speciel polermasse. Dette vil give emnet den ønskede glathed og undgå skader under slibning.

Når du er færdig med at slibe ydersiden, skal du slibe de indre huller i røret. Til behandling af røgkanalen bruges tynde træpinde, tæt indpakket i fint slibepapir. Der bruges ikke slibepasta i mundstykket, da det kan blive på kanalvæggene.

Nu er røret næsten færdigt, og det mangler at blive malet for at få det færdige look. Pletter bruges til at farve røret. De er af flere typer: vandbaseret, kemisk og alkoholisk. Det er bedst at bruge alkohol eller vandpletter. Kemikalier er en blanding af kemiske komponenter, der påvirker både produktet og sundheden negativt. Efter hvert trin i poleringen påføres en plet: i dette tilfælde vil det blive absorberet og gøre træmønsteret mere udtryksfuldt. Forskellige pletter bruges til at give mundstykket og briard forskellige farver.

Når røret er færdigt malet, skal det have lov til at tørre. Derefter maler de over de steder, der skal have en bestemt farve eller nuance. Når røret er helt tørt, er det klar til brug. Når du falder i søvn, tobak og belysning, kan du mærke den behagelige smag af et unikt hjemmelavet rør fremstillet derhjemme.

En lille, gammel, men stadig brugbar kommode kan bruges som en skoholder med et behageligt og blødt sæde til gangen, som en bænk med opbevaring til legetøj i vuggestuen osv. Materialer Til arbejde skal du bruge: en lav kommode til ændring med skuffer; store puder; stof til polstring af sædehynder; hæftemaskine; Hammer; skruetrækker; søm og [...]

til bogmærker

Sandkassen er et af de foretrukne steder for børn at lege. For at sandet ikke smuldrer i hele gården, og det er praktisk for børnene at lege, kan du uafhængigt bygge en sandkasse med lukkede døre, der let kan omdannes til bænke. Materialer For at bygge en sandkasse med egne hænder skal du bruge: brædder; selvskærende skruer; skruer; fugemasse til træ; måler; sløjfer; blyant; beskyttelsesbriller; cirkulære [...]

til bogmærker

På denne workshop vil vi lave en moderne og stilfuld knivholder lavet af naturligt træ. Alle detaljer med billedet herunder. Materialer Inden arbejdet påbegyndes, skal du forberede: brædder; bambus spyd; plet; roulette; træ kit; små søm; snedkerlim; klemmer; blyant; sav; en slibemaskine eller sandpapir. Trin 1. Baseret på det antal knive du har og [...]

Føj til ønskeliste 1

Dette stativ er praktisk til både video- og stillkameraer. Det kan foldes bekvemt ned for at spare plads under opbevaring. Du kan nemt lave et stativ med dine egne hænder. Hvor præcist vil du lære i den givne og beskrevne mesterklasse. Materialer Inden arbejdet påbegyndes, skal du sørge for at have: brædder af massivt træ med en tykkelse på ca. 1 cm; skruer; stålstænger; plastkasser [...]

Bogmærke 2

Du kan lave en effektiv mini-komfur til campingforhold fra en almindelig termokande. For at flammen kan antænde mere effektivt, og indholdet ulmer meget bedre, er det værd at sende en hjemmelavet blæser til selve brænderstrukturen. Vi vil fortælle dig detaljeret, hvordan du laver en mini-komfur med dine egne hænder i trin-for-trin instruktioner. Materialer For at lave en mini-brænder skal du bruge: en termokande; bore; bore; aluminiumsplader; aluminium sag; […]

til bogmærker

Du kan lave en interessant teknologisk bordlampe af en lille gammel motor. Det ser meget urbanistisk ud. Og for at tænde / slukke lampen skal du bare dreje motorstemplet, hvilket aktiverer kontakten. Materialer Til fremstilling af lamper fra motoren skal du forberede: gammel motor; markør; kartonhylster; hacksav til metal; kværn; Stålbørste; opløsningsmidler; primer; maling; stykker træ [...]

Føj til ønskeliste 1

En almindelig jerndrikke kan let blive til en lysestage. I denne mesterklasse vil vi ikke bare afskære den, men efter at have lavet et interessant ornament til en smuk effekt, bevarer vi dens form, så det ser ud til, at krukken er forblevet intakt. OPMÆRKSOMHED. Dåsen varmes op fra lyset, og lad det derfor ikke stå uden opsyn uden at slukke flammen. Materialer til fremstilling [...]

Bogmærke 2

At save rundstokke i hånden og alene kan være ekstremt svært og ubelejligt. Mange mennesker gør dette ved at lægge logs på bænke, men det er tidskrævende, da du efter hver manipulation skal finde en balance igen, så loggen ikke ruller. I denne mesterklasse foreslår vi, at du laver en stativholder til manuel savning af stammer. På trods af enkelheden i designet, bliver det til [...]

Føj til ønskeliste 1

En gammel skammel kan gøres til en praktisk roterende bakke. Til dette har vi brug for hans runde sæde. En roterende mekanisme i bakken er nødvendig, så hvert familiemedlem under middagen kan dreje den til højre side. Du kan lægge krydderier, saucer på bakken eller bare lægge en vase med blomster på den. Det ser meget interessant og stilfuldt ud. Detaljer [...]

til bogmærker

Passion for Star Wars har affødt en hel række forskellige småting og tilbehør, der skildrer karakterer elsket af publikum. Den smarte Darth Vader hjelm vedhæng kan laves med dine egne hænder og ubesværet. Den sværeste del af hele fremstillingsprocessen er at finde den rigtige plastemballage i form af den berygtede hjelm. I dette tilfælde var det en slikæske, du kan [...]

til bogmærker

Et papstativ til en tablet er godt, fordi det samles på bare 20 minutter og ikke kræver nogen økonomiske investeringer. Du kan gøre det selv på vejen, og når du er langt hjemmefra, hvis du har glemt dit sædvanlige stativ eller betræk derhjemme. De anvendte materialer er ret lette, men selve designet og måden at fastgøre dets elementer på gør stativet stabilt. Materialer til [...]

Føj til ønskeliste 1

Det er overraskende, at tendenser bogstaveligt talt er i luften, og ofte skaber selv dem, der ikke følger dem, ting, der ligner hits på designudstillinger. Muscovite Elena Sokolova lavede møbler "fra filialer" ikke værre end studerende på Danmarks Designskole. Elena Sokolova håndterer mesterligt en økse og et stiksav: hun opfandt, designede og fremstillede bærbare borde, lamper og haveborde [...]

Bogmærke 2

Ved hjælp af papier-maché-teknikken fra tråde kan du oprette meget usædvanlige dekorative dekorationer til et værelse. En af dem er en vase. Det kan dekoreres i enhver farve, men det ser mest imponerende ud i den hvide version. Husk ikke at putte vand i denne vase! Materialer: Kugle. Lim. Papir-mâché pasta. Tråde. Papir. Børster. Saks. Pap. Scotch. Film. Trin [...]

til bogmærker

Denne interessante version af hylden i interiøret kan spilles op på forskellige måder. For eksempel i stedet for et ubehageligt og omfangsrigt natbord. I dette tilfælde blev bordpladen valgt, så der kunne placeres en bog og gadgets på den. Savsnittet blev valgt med en revne til opladerledningen fra smartphonen. Du kan også lægge et vækkeur, en krukke blomster og andre på hylden [...]

Føj til ønskeliste 1

Hylden præsenteret i denne mesterklasse vil passe perfekt ind i rummet på et lille område på grund af dets sammenklappelige design. Om nødvendigt kan det være en almindelig hylde med bøger og andre ting, eller du kan folde den, så den fylder så lidt som muligt. For at lære at lave en foldehylde med egne hænder, læs følgende [...]

Føj til ønskeliste 1

Vi havde allerede en lignende mesterklasse ved hjælp af et spejl, men nu, baseret på det, vil vi lave en endnu mere interessant ting til huset - et vægur med en uendelig effekt. Detaljer om denne proces i etaper og med et foto er præsenteret nedenfor. Materialer Til arbejde skal du bruge: et gammelt rundt vægur; rundt spejl med et 10 mm hul i midten; […]

Er det muligt at lave rør fra en stabiliseret mundbeskytter?

De bedste rør er ikke lavet af træ, men af ​​briar. Dette materiale er meget mere varmebestandigt og mere egnet til slanger. Selvom jeg har nogle ret gode rør lavet af træ. Den ene fra pære, den anden fra transcarpatisk bøg.

Et godt rør er normalt briar eller, mindre almindeligt, mech. Sådan et rør, selv fabrikken fremstillet, kan ikke have en rimelig pris. Et af de bedste materialer, briar, har været brugt siden 1800 -tallet. Sådanne rør kaldes lyng- eller briarrør. Nogle gange bruges det af billighedens skyld eller på grund af mangel på briar, pære eller bøg. Andet træ er endnu værre, nåletræ er slet ikke egnet. Briar til rør kan være af meget forskellig kvalitet og dermed priser. Det kendetegnes ved oprindelseslandet, ved fibrernes struktur, ved arten og antallet af fejl, såsom hulrum og indgroede sandkorn. Kvaliteten af ​​den originale briar har en betydelig indvirkning på rørets smag og udseende. Anskaffelse af godt materiale er en særlig færdighed, det skal opsamles, skæres, koges i vand, tørres og opbevares på en særlig måde. Rørproducenter indsamler eller forbereder normalt ikke briar selv. Tekst på svæver!



som regel er rør lavet af kirsebær, men nogle gange af æbletræer, pærer generelt fra næsten ikke-nåletræer, så de ikke afgiver harpiks og var taxiske

Materialet kan være meget forskelligartet. Af hensyn til interessen kiggede jeg ind i en online butik og fandt følgende typer materialer til rygerør i kataloget:

• pære;
• briar;
• lyng;
• Kirsebær;
• majs;
• ler;
• og endda skum.

• Briar anses for at være materiale af højeste kvalitet til fremstilling af rygerør.

  Briard brænder praktisk talt ikke - for at et rygerør kan brænde igennem og igennem, skal det ryges så aktivt i flere måneder hver dag, at så varm røg i princippet ikke kan give glæde. Ved normal rygningshastighed brænder et briarrør aldrig ud. Derfor vil det tjene dig i lang tid.

  Fra hvad der bare ikke laver rygerør. Det er bare værd at huske, at ikke noget materiale er egnet til et rygerør, da temperaturen i skålen stiger til flere hundrede grader Celsius. Rørmaterialet skal have nogle egenskaber:

  • varmebestandighed;
  • materialet må ikke opvarmes under påvirkning af høje temperaturer;
  • skal absorbere overskydende fugt;

  Hvilket træ er rygerør lavet af?

  1 Briar rør

  

  2 skumrygerør

  

  3 lerøgningsrør

  

  4 Morta - mose eg

  

  5 porcelænsrør

  

  6 majsrør (ja, der er nogle)

At lave rør af virkelig kvalitet er en omhyggelig proces, der involverer mange trin. Dagens historie er dedikeret til fremstilling af rør af mester Alexander Bondarev.

Som mange mestre er Alexander autodidakt: han kiggede på andres arbejde, lagde mærke til noget, forsøgte at gøre noget selv, forbedrede noget, og det slog rod i arbejdet. Jeg vil ikke gå ind på tekniske detaljer, jeg vil ikke dvæle i detaljer om de enkelte processer. Alexander selv har alt dette i sin blog, han taler detaljeret om processer og faldgruber og gør det dygtigt og med billeder.

Nå, jeg går gennem de fælles steder, skitserer så at sige en skitse.

Rør er lavet af mange materialer, fra ler og sten til majskolber og græskar. Selvom træ stadig betragtes som et traditionelt materiale. Der er også mange muligheder her: kirsebær, pære, bøg, men de bedste rør er lavet af briar. Briar -rør kaldes også lyngrør.

Briar er en udvækst i rhizomet af lyng, der vokser under de vanskelige forhold ved Middelhavets stenede jord. Denne vækst tjener som et træ til at akkumulere vand, og sammen med vand absorberer den mineraler i sig selv og bliver meget holdbar og ildfast. Det er disse egenskaber, der gør briar til et ideelt rørmateriale.

Briar høstes specielt til knolde. Det rengøres, vaskes, tørres. Korrekt tørring giver de rigtige træegenskaber og smag. Hvis det ikke tørres ordentligt, vil der opstå revner, og hvis det ikke tørres, vil det ikke smage godt. Men sidstnævnte kan rettes, briar kan også modnes i form af et færdigt produkt.

Emnet fastgøres i maskinen to gange. For første gang vendes skaftet (det er det, der møder mundstykket), og for det andet - selve skålen med tobakskammeret. Hvis en ring derudover bruges på røret til at dekorere krydset med mundstykket, og det oftest bruges i gode rør, installeres det direkte på maskinen efterfulgt af boring af lemmen, mundstykkets landingssted. Hvis du sætter ringen separat, får du mikroskopiske revner ved leddene, og det er uacceptabelt.

Ringe fremstilles oftest af forskellige træsorter, horn, knogler eller ædle metaller. For eksempel kan produkter fremstillet af naturligt horn og elfenben ikke eksporteres til USA, de beskytter naturen der. Så du skal udskifte disse dele med akryl.

Alexander har en grund til at være stolt: halvandet kilo "stykke" mammut stødtænder. Dens ejer boede for lang tid siden på Yamalo-Nenets autonome Okrugs område, døde derefter, og derefter fandt sovjetiske forskere hornet. Og så fandt Alexander forskere :)

Vi fortsætter grov behandling af røremnet. Overskuddet skæres nådesløst af. Ingen arbejdsbeskyttelse og sikkerhedsforanstaltninger :)

Grov slibning på hjulet. I den øverste ende af skaftet kan du se den samme dekorative ring, dog ikke fra den samme mammut, men fra buksbom.

Og her er en ubehagelig overraskelse. Et lille hulrum i massivt træ ødelægger hele billedet. Mest sandsynligt vil hulen ikke kunne slibe af, og dette rør vil ikke længere blive glat, men vil blive rustet. Hårdere med revner. Når de findes, skubbes emnet oftest ud. Men dette er et værdifuldt træmateriale, mammut eller ben, og flere timers arbejde.

Også emner med hulrum inde i tobakskammeret forbliver uden fremtid. I princippet, hvis hulrummet er lille, vil det efter flere måneders rygning ikke blive fundet, men et sådant rør kan ikke sælges, mesterens omdømme vil lide.

Et meget vigtigt trin er boringen af ​​røgkanalen. Først bores kanalen til et møde med tobakskameraet, og derefter vælges kameraet. Desuden skal kanalen forlade nøjagtigt i bunden af ​​kameraet. Hvis bunden af ​​kammeret er lavere end kanalens udløb, ryger røret ikke til enden, hvilket vil føre til stagnation af harpiks og en ubehagelig smag og lugt.

Der er gået cirka fem timer siden arbejdets start, og vi lavede kun en blank. Hvis de skar skeer, ville de kalde dem en tommelfinger op. Derefter begynder den kreative proces med at forme. Udført manuelt er den tid, det tager, meget afhængig af rørets form. I gennemsnit tager et rør tre til fire hele arbejdsdage.

Vi vil ikke misbruge værtens gæstfrihed, så lad os gå tilbage til det færdige rør.

Åh ja, jeg glemte næsten. Mundstykker er de samme. De er også fremstillet af forskellige materialer, men nu betragtes ebonit eller akryl som traditionelt. Alexander bruger varm lampe ebonit. Der bores et hul i cylinderen til kanalen og trunionen, som vil gå ind i rørets trædel. Også der kræves en nøjagtighed på op til 0,2 millimeter pr. Termisk afstand.

Efter formaling behandles røret med almindelige pletter, formales igen, om nødvendigt, behandles med pletter igen og formales igen.

Rør er ikke venlige med lakker, kun polering.

Skiftende slibning med maling kan du opnå et spektakulært mønster af træfibre, korn.

Den sidste berøring er mesterens segl.

Hvert rør er markeret med skibsførerens navn, rørets fødselsdato og dets kvalitet. Hver rørproducent har sin egen skala, og han vurderer rørene efter eget skøn.

Hvert rør leveres med et læderetui. Den er syet der med de samme hænder.

Og her er rørene. Jeg kan mere lide glatte afrundede former, mens andre vil lide rusterede mere. Der ligner generelt hamp :)

"Nej, du tager det ikke af, det er mine arbejdsrør, og generelt er der rod her, og du behøver ikke at gøre det" :) En mester har råd til sådan et kreativt rod. Der er ingen rør fremstillet til en selv, derimod er der tale om rør med en lille defekt identificeret i de sidste faser. Et sådant ægteskab påvirker ikke nogen ejendomme, undtagen æstetiske indikatorer, men dette kan heller ikke gives til kunden.