• Hvad er A (Av), S (Tv) og M-tilstande, definition af hver;
• I hvilke situationer skal du vælge hver af dem, og hvorfor;
• Nogle fordele ved (Av) og S (Tv) -tilstande i forhold til manuel indstilling;
• Nogle fordele ved manuel konfiguration og eksempler på situationer, hvor dette er den eneste mulige mulighed.

Manuel optagefunktioner, hvad er de?

Manuel tilstand (M): Denne tilstand giver dig fuld kontrol over tre kameraindstillinger, der bestemmer eksponering (kendt som eksponeringstrekanten) - ISO-følsomhed, blænde og lukkerhastighed. I vejledningen fokuserer vi på hver af mulighederne.

Blændeprioritet (A på Nikon, Av på Canon): Denne tilstand giver dig mulighed for at kontrollere to indstillinger, nemlig ISO og blænde. Kameraet registrerer automatisk den passende lukkerhastighed for at sikre, at du får den rigtige eksponering.

Lukkerprioritet (S på Nikon, Tv på Canon): Denne tilstand giver dig også mulighed for at kontrollere to eksponeringsindstillinger, men denne gang er det ISO og lukkerhastighed. Kameraet bestemmer automatisk den passende blændeværdi til dine indstillinger.

Der er andre faktorer, der påvirker resultatet, nemlig den anvendte måling og eksponeringskompensationen. Vi vil dvæle ved dette lidt senere.

Hvordan beslutter du, hvilken tilstand du vil bruge?

Jeg bruger blændeprioritet og lukkerprioritet oftere end nogen anden. Når du beslutter, hvilken der er bedre at vælge, skal du tage højde for, hvad du skyder, under hvilke eksterne forhold og hvilken effekt du vil opnå:

• Vælg blændeprioritetstilstand, når du vil kontrollere dybdeskarphed (DOF). Så hvis du f.eks. Opretter et portræt med flot bokeh, skal du indstille blænden til f2.8 eller f1.8. Blændeprioritet skal vælges ikke kun, når du opretter en behagelig sløret baggrund, men også i tilfælde, hvor du tværtimod vil tage et klart billede ved at vælge en blændeværdi på f11 eller mindre.
• Du bør foretrække lukkerprioritetsindstillingen, når det er vigtigt for dig at kontrollere motivets bevægelse, det vil sige enten gøre motivet meget klart, mens du bevæger dig, eller tværtimod sløre det kvalitativt. Derfor, når du fotograferer sport, koncerter eller vilde dyr, hvor klarhed er vigtig, bør lukkerhastigheden indstilles til mindst 1/500. Når du fotograferer bevægelse af vand eller en bil om natten, skal eksponeringsintervallet vælges meget længere, mindst 2-5 sekunder.
• Der er et par tilfælde, hvor manuel tilstand er den bedste mulighed. Så hvis du tager et natportræt eller landskab, arbejder i et studie eller tager et HDR-billede ved hjælp af et stativ, også i nogle tilfælde når du bruger en flash (for eksempel når du arbejder i et mørkt rum, vil du stadig bevare lidt naturligt lys) ...

Her er nogle eksempler på billeder taget med hver af ovenstående tilstande.

Efter køb af et DSLR digitalt kamera opstår spørgsmålet uundgåeligt - hvordan man bruger det korrekt? Hvordan adskiller det sig fra et amatørkamera? I denne artikel vil vi forsøge at forstå indviklingen af ​​moderne fotografisk teknologi og besvare almindelige spørgsmål vedrørende dens drift.

Hovedfunktionerne i "DSLR'er"

En DSLR har flere funktioner sammenlignet med budgethobbyister. Først og fremmest er det tilstedeværelsen af ​​en søger. Gennem det kan brugeren observere det fotograferede billede gennem et specielt hul med linser placeret på frontpanelet.

Fra et professionelt synspunkt er søgeren meget bedre end en konventionel LCD. Den største fordel er, at det observerede billede ikke digitaliseres. Ingen ubehagelige artefakter (sløring, flimring, forsinkelser) forekommer under objektivbevægelse. Derfor bliver sandsynligheden for et vellykket skud meget højere.

Desuden er "DSLR'er" altid udstyret med manuelle indstillinger. Brugeren kan uafhængigt indstille eksponeringsværdien, blændeåbningen, lukkerhastigheden. Hvis du forstår indstillingerne, vil du være i stand til at tage et bedre billede end i automatisk tilstand.

I almindelige amatørapparater findes manuelle indstillinger næsten aldrig - de erstattes af et sæt forudindstillede scenarier. Denne løsning kan synes praktisk, men i praksis er den fuldstændig ineffektiv. Derfor har spejlreflekskameraer en vis overlegenhed her.

"Spejle" har en stor matrix. En matrix er et element, hvorpå et billede projiceres ved hjælp af en linse. Matrixens størrelse påvirker i høj grad billedernes klarhed, det giver dig mulighed for at fange flere detaljer. Du kan blive overbevist om dette ved at se på eksempler på Internettet, filmet med professionelt udstyr.

Endelig har DSLR-kameraer altid aftagelige linser. Dette giver dig mulighed for at åbne et uforligneligt bredere spektrum af kreative muligheder sammenlignet med et amatørkamera. Optikken er tilgængelig for brugerens valg i enhver situation, hvad enten det er makrofotografering eller optagelse af fjerne objekter. Dette er den største fordel ved DSLR'er.

Grundlæggende regler for brug af en DSLR

Så vi har hjulpet med at sortere forskellene mellem de to typer teknikker. Nu er det tid til at lære at fotografere korrekt med en DSLR. Emnet for samtale vil være enhedsadministration. Det er umuligt at dække et så omfattende emne fuldt ud i en kort artikel, men vi vil give nogle nyttige anbefalinger, der giver brugeren mulighed for at komme hurtigere op i starten. Naturligvis bliver du nødt til at læse højt specialiseret litteratur for at opnå den rette professionalisme og være i stand til at bruge enheden på masterniveau. I mellemtiden nogle små tip:

Bemærk: på FotoStream kan du oprette din egen personlige webside til en professionel fotograf med et enkelt klik. Øv din fotograferingsteknik og tag ordrer til film nu!

Greb... Spejlreflekskameraer er ofte store og tunge, så du skal holde dem på en helt anden måde end "sæbeskåle". Placer din højre hånd på det fremspringende greb, og støtte linsen nedenfra med din venstre hånd. Denne håndposition giver hurtig adgang til funktionalitet og brændviddejustering. Der er trods alt ingen ”nærhedsnøgle” her, optikken skal vrides manuelt med en speciel ring på linsen. For begyndere, der er vant til "zoomhåndtaget" i amatørkameraer, kan dette virke ubelejligt, men du kan hurtigt omskole dig.

Syn... Optisk søger er at foretrække for at fange rammen. Dette er præcis, hvad professionelle fotografer gør, hvilket gør deres beskæftigelse til ægte kunst. Men nogle gange bliver det umuligt at bruge søgeren (dette kan være enhedens ikke-standardposition) - i dette tilfælde anbefales det at slå Live View-tilstand til. Det indebærer, at output fra det optagede billede til den indbyggede skærm. Det er vigtigt at bemærke, at aktivering af Live View også kræves for at oprette video. Når videotilstanden er aktiveret, slukker enheden også automatisk for den optiske søger (dette skyldes designet).

Oplader... DSLR'er bruger flytbare battericeller, der skal genoplades med jævne mellemrum. For at gøre dette skal du åbne det tilsvarende rum på enheden, fjerne batterierne og slutte dem til opladeren. Dette er meget mere praktisk end at forbinde selve kameraet til netværket, som det gøres i amatørkameraer. Besidder flere sæt batterier, kan fotografen hurtigt fortsætte optagelsesprocessen "på farten" ved at udskifte de afladede batterier. Du skal bare købe flere genopladelige batterier (helst fra en velkendt producent) og en oplader på forhånd.

Funktionstaster... Der er en række forskellige kontrolelementer på enhedens krop, hvorigennem brugeren er i stand til at få adgang til hovedfunktionerne, indstillingerne osv. Uanset producent er arrangementet af nøglerne næsten det samme - der er almindeligt accepterede standarder til fremstilling af fotografisk udstyr. Derfor, selv med en hyppig udskiftning af fotografisk udstyr, behøver du ikke omskole dig, alt er på sine sædvanlige steder og er intuitivt klart. Vi ser nærmere på de grundlæggende kontroller, der findes i DSLR'er og ikke findes i gennemsnitlige sæbebokse.

• Mode hjul. Rundt om cirklen er følgende symboler - A + (fuld auto), P (delvis auto), Av (blændeprioritet), Tv (lukkerprioritet), M (fuld manuel). Vi vil dvæle ved beskrivelsen af ​​tilstande lidt senere.
• Ud over hjulet er der lige så vigtige funktionelle elementer på kroppen. Disse inkluderer en videooptagelsesknap (ofte markeret med rødt), en eksponeringstast og et mekanisk håndtag til at skifte mellem skærm og søger. Sidstnævnte er helt mekanisk på grund af spejlreflekskameraets designfunktioner.
• Nogle producenter udstyrer enheder med ekstra kontrolhjul, ved hjælp af hvilke indstillingerne kan ændres manuelt. Dette er nødvendigt for yderligere komfort for den potentielle bruger (hjulene er placeret direkte under fingrene og giver meget hurtig og behagelig adgang til parametrene).
• Dyrere modeller har en ekstra monokrom flydende krystalskærm placeret oven på kabinettet. Det viser de aktuelle indstillinger, når hovedskærmen bruges til observation. Bekvemmeligheden ved dette element er vanskelig at undervurdere - det hjælper ofte fotografen, når han viser optageparametre.
• Skift mellem manuel og automatisk fokusering i nogle kameraer udføres ved hjælp af en håndtag på kroppen. I andre er denne parameter tildelt armen på linsen. Den specifikke mulighed skal vælges af køberen af ​​enheden selv baseret på personlige præferencer (det er bedre at vurdere bekvemmeligheden lige i fotoudstyrsbutikken).

Forståelse af optagefunktionerne for et DSLR-kamera

I indstillingerne for "DSLR" er der en stor liste over tilstande, som en potentiel bruger kan bruge i praksis. For begyndere ser det ud til, at det er ret problematisk at håndtere tilstande (trods alt kaldes de fleste af dem uforståelige forkortelser som "A" eller "Tv"). Men i praksis er der næsten ingen vanskeligheder - det er kun vigtigt at gøre sig bekendt med værdierne i disse tilstande og huske i hvilke tilfælde de anvendes.

A + (automatisk tilstand)... Designet til brugere, der foretrækker at spare tid så meget som muligt eller simpelthen ikke forstår indviklingen ved manuelle indstillinger. Det er for dem, at producenterne har udviklet en fuldautomatisk tilstand, som også kaldes den "grønne zone". Navnet kommer fra funktionsikonet - et grønt kamera eller bogstavet "A" i samme farve. Efter valg af denne funktion vælger enhedens processor uafhængigt de nødvendige optageparametre, herunder eksponering, lukkerhastighed og blændeåbning. Takket være den moderne udvikling udføres optagelsen ret effektivt. Og for større bekvemmelighed er der sceneprogrammer - "Landskab", "Portræt", "Aften" - som skal vælges afhængigt af situationen.

Av (Aperture Priority Mode)... Det betragtes som en halvautomatisk tilstand, der giver mulighed for at styre åbningen af ​​membranen. For eksempel, hvis du indstiller f 1/4 parameteren i indstillingerne, betragtes dette som åbningens maksimale værdi. Efterhånden som parameteren stiger, begynder membranen at lukke gradvist. Således er princippet simpelt - jo større hullet er, jo mere lys rammer matrixen. Begyndere rådes til at åbne blænden i svagt lys - for eksempel i et mørkt rum. Når du optager et åbent solrigt rum, skal blænden tværtimod være lukket og indstille en værdi fra f 5,5 til f 11. Denne parameter kan påvirke tilstedeværelsen af ​​bokeh - en slags sløring af baggrunden.

Tv(lukkerprioritetsindstilling)... Det betragtes som mindre efterspurgt blandt amatører. Det giver dig mulighed for at justere lukkerhastigheden, dvs. den hastighed, hvormed billedet tages. Denne hastighed måles i enheder på et sekund (for eksempel 1/1000 eller 1/500). Når du fotograferer objekter i hurtig bevægelse, skal du indstille lukkerhastigheden så lav som muligt, ellers viser billedet sig sløret. I en anden situation - ved optagelse i lav belysningsgrad - anbefales det at indstille lukkerhastigheden så længe som muligt, så mere lys falder på matrixen. Naturligvis kræver en lang eksponering (fra 1/5 af et sekund) allerede et stativ for at undgå håndrystning og efterfølgende sløring af billedet.

M (fuldt manuel tilstand)... Giver brugeren mulighed for uafhængigt at indstille alle parametre - blænde, lukkerhastighed, eksponering. For at bruge det har du brug for professionel viden om udstyret, så det er usandsynligt, at uerfarne ejere af spejlreflekskameraer kan finde ud af indstillingerne korrekt. Faglitteratur er velegnet såvel som en uafhængig undersøgelse af mulighederne i den manuelle tilstand. I kameraer fra forskellige producenter kan metoden til indstilling af parametre variere - for eksempel kan den udføres ved hjælp af funktionstasterne på kroppen eller et drejehjul. I dette tilfælde vises de aktuelle værdier på det indbyggede display. Detaljer findes i instruktionerne til den specifikke enhedsmodel.

ISO (justering af følsomhed)... Normalt er denne parameter separat i enhedens menu. Det giver dig mulighed for at vælge eksponeringsniveauet, dvs. følsomheden af ​​den digitale matrix. Minimumsværdien er 100, og maksimumet varierer fra producentens og modelens høje pris. De fleste moderne DSLR'er er i stand til at levere tilfredsstillende billedkvalitet, når de er indstillet til ISO 12 800. Hvad betyder "tilfredsstillende kvalitet"? Sagen er, at øget eksponeringsniveau "blæser" billedet ud, hvilket resulterer i digital støj. Det ser ud som lyse hvide prikker spredt over hele billedet. Producenter forsøger at rette det på forskellige måder, herunder parametre for selve matrixen og indbygget softwarebehandling.

Praktiske eksempler på brug af "DSLR"

Måske antager mange, at emnet under overvejelse er praktisk taget ubegrænset. Og det er umuligt at overveje det grundigt i en lille artikel - der er mange forskellige bøger til dette. Derfor går vi ikke for dybt, men giver bare de vigtigste tip beregnet for begyndere. De er sikker på at være nyttige for nybegyndere, der for nylig købte en DSLR og ønsker at stifte bekendtskab med dens række kreative muligheder. Og for dem, der bare har brug for at optage og modtage billeder af ganske acceptabel kvalitet, gør den sædvanlige indbyggede automatiske tilstand beskrevet ovenfor.

Optagelse af portrætter... Til dette anvendes optik på 50-120 mm. Motivet skal bringes så tæt som muligt ved at dreje på zoomhjulet. Vælg derefter tilstanden A (blændeprioritet), og indstil den til den højest mulige værdi (normalt 5,6). Hvad eksponering angår, er det bedst at afsætte det til selve kameraet. Når du har foretaget indstillingerne, skal du fange objektet i søgeren og tage et billede. Takket være den beskrevne metode vil det være muligt at lave næsten alle portrætter - fuld længde og ansigtsbehandling. De angivne indstillinger garanterer maksimal sløring af baggrunden og samtidig den mindste andel af artefakter.

Landskabsfotografering... For at skyde fjerne objekter kræves en 18-55 mm linse. Du bliver nødt til at indstille for at aktivere tilstand A, indstille blændeåbningen til f 9, justere sensorens lysfølsomhed til 100. Dette gør rammen meget klar og undgår overdreven eksponering og fremkomsten af ​​digital støj. Naturligvis anbefales de anførte indstillinger til dagslys, helst i skyfri vejr. Hvis landskabet fotograferes om aftenen eller om natten, er der grundlæggende behov for forskellige parametre.

Fotos af arkitektur... Næsten enhver håbefuld fotograf ønsker at fange smukke arkitektoniske objekter på gaderne i deres by. Da rummet ofte er skyggefuldt af bygninger, skal du prioritere blænden på f 7 for at lade mere lys komme ind. Det er bedre at holde brændvidden inden for 18 mm, og med hensyn til eksponeringen skal den være 100. Disse parametre hjælper med at garantere et skarpt billede og fremragende synlighed af selv de mindste detaljer (næsten alle arkitektoniske objekter har små elementer på overflade, så det er ønskeligt at opnå så meget klarhed som muligt).

Makrofotografering... Det fotograferer genstande fra en kort afstand. En 18-55 mm linse er påkrævet, og fokusparametrene kan være hvilke som helst, afhængigt af sammensætningen. For at få det skarpeste og højeste kvalitetsfoto uden kromatiske aberrationseffekter anbefales det at eksperimentere med blændeindstillinger og indstille åbningen fra f10 til f20. Det er især vigtigt at overveje blændeåbningen, når du bruger 55 mm optik. Med hensyn til værdien af ​​lysfølsomhed er det bedre ikke at hæve det over 400 - ellers kan støj ikke undgås. Og selvfølgelig skal der være lys belysning.

Optagelse i bevægelse... Undertiden står brugeren over for at fotografere objekter i bevægelse - kæledyr, køretøjer, atleter ved konkurrencer osv. I sådanne situationer spiller linsen ikke en særlig rolle, det vigtigste er at være opmærksom på lukkerhastigheden. Det skal være så kort som muligt for at opnå stor klarhed. Således skal du aktivere Tv-tilstand (med lukkerhastighedsprioritet), vælge en værdi på 1/1000 og indstille den automatiske følsomhed. Kameraet vælger automatisk den krævede eksponering og overvurderer ikke ISO for meget (især hvis optagelsen udføres om dagen).

Natskydning... Det kræver en speciel linse med høj blænde (transmitterer den maksimale mængde lys). Tilstanden skal indstilles til M (manuel) og reducere følsomheden til 100 for at undgå støj. Eksponeringstiden kan typisk variere fra 1 til 8 sekunder afhængigt af lysforholdene. Til natfotografering er det bydende nødvendigt at installere DSLR på et stativ, da optisk stabilisering ikke er i stand til fuldt ud at kompensere for håndrystning, og billederne bliver slørede. Dette gælder især for indstillinger for lang eksponering.

konklusioner

Således var vi i stand til at overveje de største forskelle mellem "DSLR" og amatørkameraer samt give nyttige tip vedrørende filmprocessen. Nu ved du, hvilke tilstande dit kamera har, hvordan du bruger kontrollerne, og hvorfor du ikke helt skal stole på automatiske indstillinger. Du har også fundet ud af de grundlæggende praktiske eksempler, når du har brug for at skyde arkitektoniske objekter, portrætter eller bevægelige objekter. Vi håber, at de givne oplysninger har hjulpet dig.

Naturligvis med en dyb passion for fotografering har du brug for specialiseret litteratur, der findes på Internettet. Hun har en dybere præsentation af materialet, så hun vil hjælpe dig med at forstå det indviklede inden for fotografisk kunst og opnå en vis professionalisme. Du har også brug for regelmæssig praksis med at bruge dit kamera, da teoretisk viden ikke kan garantere korrekt håndtering af udstyr. Hvis du følger disse anbefalinger, kan du oprette billeder i høj kvalitet med de korrekte eksponeringsindstillinger, lukkerhastighed osv. Dette betyder, at de er attraktive fra et æstetisk synspunkt.

Også for nogle brugere er træningsvideoer egnede, hvor forfatterne taler om korrekt brug af et DSLR-kamera. Eksempler på fotografering af forskellige objekter, indstilling af indstillinger i enhedsmenuen, skift af linser vises. Fordelen ved sådanne lektioner er klarhed - alle de udførte handlinger kan gentages efter forfatteren af ​​videoen for at opnå et lignende resultat. Det var temavideoer, der hjalp mange begyndere med at blive rigtige fotografer og forstå denne vanskelige kunst. Vi ønsker, at du fuldt ud mestrer funktionerne i "DSLR" og nyder processen med kreativitet.

Evnen til at tage anstændige fotos, selvom det ikke er et direkte ansvar for den rejsende, er stadig meget ønskeligt.

I dag har næsten alle aktive personer en DSLR, men som jeg bemærkede, bruger de fleste automatisk tilstand.

Måske tror nogen, at dette slet ikke er nødvendigt, fordi den automatiske tilstand allerede giver en god kvalitet på billederne, men faktum er, at kun direkte kontrol af kameraet giver rigelige muligheder.

At dømme efter mine spørgsmål vil folk gerne bruge indstillingerne på enheden, men synes det er meget vanskeligt at lære at tage fotos... Min artikel i dag er beregnet til at fjerne denne myte.

I dette tilfælde taler vi kun om kameraer på et tilstrækkeligt højt niveau, det vil sige om spejlreflekskameraer og spejlfri kameraer. Sidstnævnte er en meget mere praktisk mulighed for den rejsende.

Lad os først definere, hvad det handler om - et godt kamera, hvor det giver mening at bruge manuel tilstand. Kernen i et digitalt kamera er en fotosensor kaldet en matrix, der fokuserer lys, der passerer gennem linsen. I princippet adskiller et moderne kamera sig ikke fra et filmkamera - filmen blev simpelthen erstattet med en fotomatrix.

Matrix størrelse

Så den vigtigste parameter i selve kameraets kvalitet er matrixens størrelse. Jeg ønsker ikke at gå i teori, alt dette kan læses på specialiserede ressourcer eller Wikipedia, jeg vil kun bemærke, at jo fysisk større matrixen er, jo højere er signal-støj-forholdet og følgelig billedets kvalitet .

Standarden i forbrugersegmentet er de såkaldte full-frame matricer (også kaldet full frame), deres størrelsen er identisk med 35 mm film.

Derfor tælles alle matrixstørrelser, der er mindre end 36x24 (fuld frame), i fotografering gennem afgrødefaktoren. Denne afgrødefaktor betyder i det væsentlige, hvor mange gange sensoren er mindre end en fuldformatsensor.

For eksempel har de fleste DSLR'er en afgrødefaktor på ~ 1,5, hvilket simpelthen betyder, at deres sensor er halvanden gange mindre end en fuldformat. Jeg vil ikke røre ved, hvordan afgrødefaktoren påvirker brændvidderne endnu, måske taler vi om det en anden gang.

Når vi taler om kameraer af høj kvalitet, kan vi sige, at den nedre grænse for matrixstørrelsen er i afgrødefaktorgrænsen - 2. Alt, der har en mindre matrix, kan betragtes som en sæbeæske og betragtes ikke i denne artikel.

Hvor mange megapixels er der brug for

En anden note: af en eller anden grund antages det, at antallet af megapixel i moderne kameraer kun vokser under pres fra markedsføring. Angiveligt var billedet meget bedre på gamle spejlreflekskameraer med lav pixel.

Denne erklæring er intet andet end retrograd og længsel efter den "varme rørlyd". Forøgelse af megapixel i spejlreflekskameraer kombineret med nye billedbehandlingsalgoritmer forbedrer detaljerne og reducerer støj På billedet.

Lad os gå direkte til optagelse i manuel tilstand. Jeg ved, at mange mennesker forbinder denne form for optagelse med en barndomshukommelse, da vi under vejledning af en forælder målte eksponeringen med en fotoeksponeringsmåler og beregnede lukkerhastigheden afhængigt af den nødvendige blænde. Venner, det er det 21. århundrede på gaden, alt er blevet meget lettere.

Dybdeskarphed

Lad os gå tilbage til kameraet. Vi har ikke brug for en fuldt manuel M-tilstand, så vi tænder for A. I denne tilstand er vi styre blændens størrelse, og selve kameraet vælger lukkerhastighed. Det er meget vigtigt at forstå her, at blændens størrelse udgør dybdeskarpheden - en af ​​de vigtigste parametre for optagelse.

Mest sandsynligt har du set mere end én gang, hvordan fotografer adskiller kompositionens hovedemne fra baggrunden med sløring. Dette er nøjagtigt resultatet af brug af membranen. Husk, jo bredere vi åbner blænden, jo mere sløres baggrunden.

Omvendt, hvis vores sammensætning er et landskab, og vi har brug for at skærpe alt, der falder ind i rammen, er vi nødt til at lukke blændeåbningen. Blændetallene vendes: dvs. ved 3,5 er blænden åben bredere end ved 8, og dybdeskarpheden vil være lavere.

Den anden faktor, der påvirker dybdeskarpheden, er objektivets brændvidde. Jo større den er, jo mere sløres baggrunden. Jo bredere vinklen på linsen er, jo mindre sløring.

Den tredje er afstanden fra linsen til motivet og fra motivet til baggrunden.

Det vil sige groft sagt, at portrætter skal tages med større zoom og indstille blænden til den laveste værdi (nummer). Her er et eksempel. Jeg vil skyde en pige i byen og adskille hende fra andre mennesker med en sløret baggrund.

Jeg drejer linsen maksimalt (ofte med spejlreflekskameraer er der briller på 18-55 mm), og med mine fødder går jeg op til pigen, så hun passer ind i rammen, som jeg har brug for det - i fuld vækst, talje- højt, kun hendes ansigt.

Således gør jeg afstanden mellem kameraet og motivet til fotografering så lille som muligt i denne situation, som vil sløre baggrunden godt.

Jeg indstiller blænden til den mest åbne værdi (lavere tal), sandsynligvis i din DSLR vil den være 5,6. Jeg fotograferer og får et godt portræt.

Der er såkaldte portrætlinser. De er ikke zoomer: Som regel er deres brændvidde 50 mm, men de har en meget bred åben blænde - 1,4-1,8. Jo mere blændeåbningen er åben, jo mere sløres baggrunden.

Tip: Tag ikke billeder af mennesker i nærheden af ​​vægge eller store genstande, bed om at træde tilbage, så der er mindst fem meter ledig plads bagved. Dette er vil give billedet "luft" på grund af motivets kontrast til baggrunden.

Hvis du nu beslutter at skyde landskab eller arkitektur, skal du bare indstille blænden mindre (antallet er større). Bliv bare ikke båret væk, for matricer med en afgrødefaktor på 1,5 begynder diffraktionsgrænsen ved omkring blænde 10, hvor detaljerne i billedet begynder at falde. Hvem er interesseret i fænomenets natur - de googler, resten tager deres ord for det, at blænden ikke skal indstilles længere end 8.

Uddrag

Lukkerprioritetstilstand S bruges meget mindre ofte af fotografer til løsning af specifikke kreative opgaver. For eksempel vil vi tage et billede af en racercyklist for at formidle sin hastighed. Vi indstiller lukkerhastigheden længere (eksperimentelt), og når motorcyklen flyver forbi, styrer vi ham med kameraet og trykker på aftrækkeren.

Som et resultat vil personen på vores foto vise sig at være klar, og baggrunden bliver sløret i bevægelse. Dette kaldes filmning med ledninger.... Men igen bruges lukkerprioritet sjældent, især af amatørfotografer. Derfor er 99% af kameraet i blændeprioritetsfunktion A.

Det ser ud til, at da maskinen selv vælger lukkerhastigheden, har vi intet at overvåge den, men det er desværre ikke tilfældet. Faktum er, at jo mindre lys på gaden og jo hårdere vi trykker på blænden, jo længere er eksponeringstiden nødvendig for at vores ramme kan blive eksponeret.

Med en lang eksponering er hænderne ikke i stand til at holde kameraet helt stille, og billedet kommer lidt sløret ud. Fotografer kalder det ryste.

For at finde ud af, hvilken lukkerhastighed der ikke er nogen bevægelse, skal du se på den lukkerhastighed, som kameraet foreslår, og sammenligne den med objektivets brændvidde. For eksempel, hvis du i øjeblikket har en vidvinkel på 25 mm, skal lukkerhastigheden være ikke længere end 1/25(tallet i nævneren er mere - det betyder kortere, hvis mindre - det betyder længere).

Således øges behovet for lys ved at øge objektivets brændvidde. På samme sted som i det foregående eksempel, hvis vi vrider linsen 55 mm, vil vores minimum lukkerhastighed være 1/50.

For at bekæmpe rystelser er der installeret en stabilisator i kameraerne, og denne enhed giver dig i det mindste halveret behovet for lys. Det vil sige at ved hjælp af stubben i en brændvidde på 55 mm vil det være meget muligt at fotografere med en lukkerhastighed på 1/25.

Hvad hvis uanset hvor hårdt du prøver, kan du ikke få en hurtig nok lukkerhastighed, og billederne er slørede? Du kan åbne membranen (bare husk at dybdeskarpheden aftager), du kan hvile dine albuer på din mave, du kan sætte kameraet på et eller andet objekt.

Stabilisatoren forhindrer håndrystning, men hvis der er genstande i bevægelse (mennesker, biler) i rammen, vil de i tilfælde af langsom lukkerhastighed være slørede.

Men den nemmeste måde er at hæve lysfølsomheden. Jeg berører ikke bevidst muligheden for at bruge den indbyggede flash, fordi resultatet normalt vil være katastrofalt. Undgå at tage billeder med den indbyggede flash så meget som muligt.

Lysfølsomhed (ISO)

For at optage under utilstrækkeligt lys er kameramatrixen i stand til at arbejde ind høj følsomhedstilstand... Dette betyder, at når ISO hæves et punkt, halveres lysbehovet. Hvis du ikke kan opnå den mindste lukkerhastighed, hvor du kan tage et godt billede, skal du øge lysfølsomheden.

Desværre er ISO-grænsen ikke uendelig - med sin stigning øges mængden af ​​digital støj dramatisk, hvilket spiser detaljer i skygger, farvetoner osv. Forbedring af matrixers lysfølsomhed forbedres i moderne kameraer, og i dag er det allerede meget muligt at skyde på ISO3200 næsten uden at miste billedkvaliteten.

Objektiv skarphed

Alle fotografer elsker skarphed. Denne parameter afhænger af linsens optiske egenskaber. Dyrere briller er ikke altid skarpere, fordi andre faktorer bestemmer prisen: optikdesign, vægt, dimensioner, subjektive vurderinger og selvfølgelig den røde stribe ved frontlinsen. 🙂

Det skal huskes, at zoomlinser næsten altid vil være mindre skarpe end prime linser. Dette forklares let, for i tilfælde af zoom skal producenten kombinere for mange variabler, og for at linsen skal være skarp i alle brændvidder, skal den koste og veje som et lokomotiv. Ofte har zoomer den største sløring ved kanterne: i deres bredeste og længste vinkel.

En anden vigtig funktion er, at hver linse har sin egen skarpeste blænde. Disse oplysninger annonceres ikke, men du kan finde ud af det ved at lave flere testbilleder med forskellige værdier. Som regel er den åbne blænde den mest uskarpe. Derfor, hvis du vil tage et portræt, hvor enhver øjenvipper er synlig, skal du dække membranen en smule og ofre lidt slør i baggrunden.

Det er al den information, du har brug for for at begynde at tage billeder, som du har brug for det, og ikke som kameraet synes, det er rigtigt. Efter min mening er alt meget simpelt med lidt øvelse. Jeg er sikker på, at efter at have taget et par tankevækkende skud, som du selv vil kunne lide, ikke ønsker at krydse længere til automatisk tilstand.

Dato for offentliggørelse: 01.02.2017

Optager du i svagt lys uden blitz? Lærer du at fotografere i P-, A-, S- eller M-tilstand? Dette betyder, at du helt sikkert vil støde på en "ryste", det vil sige med et tab af skarphed og sløring af billedet. Det opstår på grund af kamerarystelser under optagelse.

Som regel kan du med en "vrikke" tydeligt se den retning, som sløret er sket i. Og i tilfælde af en fejl i fokuseringen af ​​linsen - en anden grund til slørede billeder - bliver motivet simpelthen sløret, og skarpheden vil sandsynligvis ikke være, hvor du har brug for det. Du kan læse om, hvordan du arbejder med autofokussystemet på hjemmesiden.

Synderen af ​​"rysten" er den forkert justerede eksponering. Husk, at lukkerhastigheden er det tidsrum, hvor kameraets lukker er åben, og lys kommer ind i sensoren. Det måles i sekunder. Enhver moderne DSLR er i stand til at køre lukkerhastigheder i området fra 1/4000 til 30 sekunder. Jo mindre lys, jo længere (alt andet lige) skal lukkerhastigheden være.

Oftest vises sløring, når du optager i svagt lys. Under sådanne forhold begynder automatiseringen (eller fotografen selv) at forlænge lukkerhastigheden for at samle den krævede mængde lys og få en tilstrækkelig lys ramme. Jo længere lukkerhastighed, jo større er risikoen for sløring. Ofte opnås uskarpe optagelser med værdier> 1/60 sekund. Billedet begynder at sløre, fordi kameraet ryster lidt i hænderne.

Hvordan får man skarpe skud og slipper for "rysten"? Du skal justere lukkerhastigheden i henhold til optageforholdene.

Hvilken lukkerhastighed passer til forskellige scener? Her er et foreløbigt snydeark:

• stående person - fra 1/60 s og kortere;
• en langsom, ikke særlig hurtig bevægende person - fra 1/125 s og kortere;
• en løbende person, atleter, boltrer børn, ikke meget hurtige dyr - fra 1/250 s og kortere;
• hurtige atleter, meget hurtige dyr og fugle, auto og motorcykel løb - 1/500 s og kortere.

Med erfaring begynder fotografen at forstå, hvilken lukkerhastighed der er behov for for at tage et bestemt motiv.

Resultatet af skydning er påvirket af eksterne forhold, vores fysiologi, stressniveau og hændernes styrke. Derfor forsøger fotografer altid at spille det sikkert og skyde med lukkerhastigheder lidt kortere end dem, der beregnes ved hjælp af nedenstående formel.

Pasha-floden, Leningrad-regionen

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Hvordan beregner jeg den maksimale lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde?

Du har sikkert lagt mærke til, hvor meget billedet ryster i søgeren, når du optager med en stærk zoom med en lang brændvidde. Jo længere objektivets brændvidde er, jo større er risikoen for rystelser, og jo hurtigere skal lukkerhastigheden være. Baseret på dette mønster er fotografer kommet med en formel, der hjælper med at navigere med hvilken lukkerhastighed det er sikkert at skyde, og hvilken der truer udseendet af sløring.

Den maksimale lukkerhastighed for håndholdt fotografering bør ikke være mere end 1 / (brændvidde x 2)

Lad os sige, at objektivets brændvidde er 50 mm. Ifølge formlen er den maksimale sikre lukkerhastighed 1 / (50x2), det vil sige 1/100 sek. Et eksempel med en kortere brændvidde - 20 mm: 1 / (20x2) = 1/40 s.

Jo kortere brændvidden er, jo langsommere lukkerhastigheder kan du vælge, når du optager håndholdt. Det modsatte gælder, når du bruger lange linser. Lad os tage en linse med en brændvidde på 300 mm. Sådan optik bruges ofte til at fotografere fugle og sportsbegivenheder. Lad os anvende formlen: 1 / (300x2) = 1/600 s. En sådan hurtig lukkerhastighed er nødvendig for at få et skarpt skud!

Forresten husker oldtidsfotografer denne formel i denne form: lukkerhastighed = 1 / brændvidde. Imidlertid er væksten af ​​megapixel i moderne kameraer og de stigende krav til billedernes tekniske kvalitet tvunget til at fordoble brændvidden i nævneren. Hvis dit kamera er udstyret med en lille sensor (mindre end APS-C), skal du i beregningerne ikke bruge objektivets fysiske brændvidde, men den tilsvarende brændvidde under hensyntagen til sensorens beskæringsfaktor.

Den foreslåede formel vil forsikre dig mod udtværing forårsaget af kamerarystelser i dine hænder, men du skal tage højde for motivets bevægelseshastighed. Jo hurtigere motivet, jo hurtigere skal lukkerhastigheden være.

Hvordan påvirker jeg lukkerhastighed i A- og P-tilstand?

Ikke alle tilstande tillader fotografen at vælge lukkerhastighed direkte. Der er en programmeret tilstand P, hvor både lukkerhastighed og blænde justeres med automatisk blændeprioritetsindstilling A, hvor lukkertiden styres af den. Automatisering i disse tilstande tager ofte fejl. De fleste billeder med "wiggle" opnås præcist i tilstand A, når fotografen er fokuseret på at justere blænden.

For at undgå sløring, når du optager i disse tilstande, skal du overvåge lukkerhastigheden. Dens værdi vises både i søgeren og på kameraskærmen. Hvis vi ser, at lukkerhastigheden er for langsom, er det tid til at hæve ISO: det vil forkorte sammen med stigningen i ISO. Lidt digital støj på et foto er bedre end bare et sløret billede! Det er vigtigt at finde et rimeligt kompromis mellem lukkerhastighed og ISO.

Optisk stabilisering

I stigende grad er moderne fotografisk udstyr udstyret med optiske stabiliseringsmoduler. Pointen med denne teknologi er, at kameraet kompenserer for sine vibrationer. Normalt er det optiske stabiliseringsmodul placeret i linsen (som for eksempel i Nikon-udstyr). Tilstedeværelsen af ​​en stabilisator i et Nikon-objektiv er angivet med forkortelsen VR (Vibration Reduction).

OIS-ydeevnen varierer afhængigt af objektivmodellen. Ofte giver moderne stabilisatorer dig mulighed for at fotografere ved lukkerhastigheder 3-4 stop langsommere. Hvad betyder det? Lad os sige, at du skyder med et 50 mm objektiv, og din sikkerheds lukkerhastighed er 1/100 sek. Med en stabiliseret linse, og hvis du har evnen, kan du tage lukkerhastigheder på ca. 1/13 sek.

Men du skal heller ikke slappe af. Det er vigtigt at forstå, at stabilisatoren i linsen kun kompenserer for kameravibrationer. Og hvis du skyder på mennesker, nogle bevægelige genstande, skal lukkerhastigheden stadig være hurtig nok. For en nybegynderfotograf er en stabilisator en god forsikring mod utilsigtet "rystelse" og kamerarystelser i hænderne. Men det kan hverken erstatte et stativ eller hurtige lukkerhastigheder, når du optager bevægelse.

En linse udstyret med optisk stabilisering. Dette er angivet med forkortelsen VR i mærkningen.

Hvordan bruger man lange eksponeringer og undgår rystelser?

Nogle gange er lange eksponeringer nødvendige. Lad os sige, at du vil skyde et stille motiv i svagt lys: landskab, interiør, stilleben. At hæve ISO i dette tilfælde er ikke den bedste løsning. Høj lysfølsomhed tilføjer kun digital støj til billedet og forværrer billedkvaliteten. I sådanne tilfælde bruger fotografer et stativ, som giver dig mulighed for at fastgøre kameraet sikkert.

Hvis du vil udvikle dig i retning af optagelse af genstande, madfotografering, landskabsfotografering eller indvendig fotografering, er et stativ et must for dig. I amatøreksperimenter kan den udskiftes med en støtte: en skammel, en stol, en kantsten, et trin, en brystning osv. Det vigtigste er at installere kameraet sikkert på en støtte og ikke holde fast ved det under optagelse ( ellers ryster det, rammen bliver udtværet). Hvis du er bange for, at kameraet falder, skal du holde det i remmen. For ikke at ryste kameraet i det øjeblik, du trykker på udløserknappen, skal du indstille enheden til at udløse timeren.

Men husk: alle bevægelige objekter bliver slørede, når du optager med lang lukkerhastighed. Derfor giver det ingen mening at skyde portrætter med et stativ ved lang eksponering. Men det kan bruges som en kunstnerisk teknik!

Optagelse med lang eksponering med et stativ. Byen og bjergene er barske, og fiskerbåden blev skyllet ud, mens den svajede på bølgerne.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Hvordan kan jeg forsikre dig mod slørede skud? Praktisk rådgivning

• Se altid din udholdenhed især når du optager i svagt lys. Under sådanne forhold vil automatiseringen ofte indstille for lange værdier.

Hvis du er forvirret af det store antal knapper, tilstande og indstillinger på din Nikon DSLR og ikke har lyst til at læse de hundredvis af sider i brugervejledningen, skal du ikke bekymre dig - du er ikke alene. I denne artikel viser vi dig, hvordan du lærer, hvordan du opsætter dit kamera, og hvordan du mestrer det grundlæggende ved brug af enhver Nikon DSLR - det vil sige ethvert Nikon-kamera, der nogensinde er frigivet fra 1999 til i dag.

Trin

Et par ord om notationssystemet

Alle Nikon DSLR'er ligner hinanden, men der er betydelige forskelle mellem kameraklasserne. For at forenkle materialet anvendes følgende kategorier i denne artikel, og de har intet at gøre med billedkvalitet (i denne forstand er D3000 meget bedre end det professionelle D1-kamera, der blev frigivet i 1999):

• Professionelle kameraer- dette er de dyreste kameraer med muligheden for manuelt at justere næsten alle indstillinger, både betydningsfulde og uvigtige. Denne kategori inkluderer kameraer med et ciffer i navnet (D1 / D1H / D1X, D2H og senere, D3, D4) samt D300 og D700.
• Har mellemkategori kameraerøverste panel huser en switch til cirkulær tilstand til venstre for søgeren. De har knapper til justering af hvidbalance, ISO, optagefunktion og mere.
• TIL entry-level kameraer inkluderer D40, D60 og de aktuelle versioner af D3000 og D5000 kameraer. I dem skal indstillingerne for optagefunktion, ISO, hvidbalance og andre funktioner søges i lang tid i menuen, da kroppen ikke giver knapper til hurtig adgang til disse funktioner.

Det grundlæggende

Tilpasning

Nikon DSLR'er har indstillinger, der kun skal indstilles en gang. Gennem denne artikel bruger vi generaliseringer til at hjælpe dig i gang med fotografering, men når du først har fået et forspring og er begyndt at forstå opsætningsfornemmelserne, kan du eksperimentere med forskellige funktioner. Men du vil begynde med dette senere, men indtil videre er det nødvendigt at lære at gøre det vigtigste.

Indstil kameraet til burst-tilstand. Som standard er dit kamera indstillet til at frigøre lukkeren en gang (det vil sige med et tryk på udløserknappen kan kameraet kun tage et billede). Du har ikke brug for det endnu. I burst-tilstand tager kameraet billeder i høj hastighed, indtil du slipper udløserknappen. Digitale kameraer giver dig mulighed for at bruge denne indstilling, og selvom du ikke tager billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt (og burst-tilstanden i sådanne tilfælde simpelthen er nødvendig), er det berettiget at bruge denne tilstand af en grund: det giver dig mulighed for at få skarpere billeder . Et burst på to eller tre skud i stedet for et øger dine chancer for at få et skarpt billede, for når du kun tager et skud, hvis du er uheldig, vil det blive sløret. Derudover bevæger kameraet sig ikke på grund af gentagen tryk på udløserknappen, hvilket også bidrager til skarpere fotos.

Bare rolig med lukkerens levetid - de fleste Nikon DSLR-kameraer har ikke brug for reparation eller udskiftning af lukker efter hundreder af tusinder af billeder.

• Professionelle kameraer... Du har en separat regulator til dette. Flyt den til position C. Tryk på knappen ved siden af ​​knappen for at aktivere den og skifte knappen. Dit kamera kan også have positioner Ch og Cl- det står for kontinuerlig / høj hastighed og kontinuerlig / lav hastighed. Disse navne taler for sig selv, så vælg det, der passer dig bedst. Skabelon: stort billede understeg
• Mellemstore kameraer... Hold knappen vist på billedet, og drej den runde knap. Tre rektangler vises på den øverste skærm (i stedet for et rektangel eller timerikon) for at indikere, at Burst Mode er aktiveret. Skabelon: stort billede understeg
• Entry-level kameraer... Du bliver nødt til at grave i indstillingerne for at komme til det ønskede afsnit. Desværre bliver du nødt til at finde ud af det alene, fordi kameraets menuer på dette niveau varierer meget.

1. Aktivér vibrationsreduktion på linse (hvis tilgængelig). Hvis du optager i svagt lys eller har svært ved at holde kameraet stille, undgår denne tilstand kamerarystelser og hjælper dig med at få skarpe billeder. Du skal kun slå denne tilstand fra, hvis du skyder med et stativ, da det hele med denne funktion er at spare dig for besværet med at have et stativ.

   Brug matrixmåling. At forklare, hvorfor matrixmåling er nødvendig, ligger uden for denne artikels anvendelsesområde, så lad os bare sige, at det er et meget smart system, der giver mulighed for korrekt eksponeringsestimering i de fleste situationer. Professionelle kameraer har en separat knap til dette. I kameraer i den midterste kategori skal du holde knappen nede, mens du drejer på hovedhjulet og vente, indtil ikonet for matrixmåling vises. På enkle, billige kameraer er denne indstilling i menuen, men du kan springe dette trin over, fordi dit kamera sandsynligvis bruger matrixmåling som standard.

   Indstil kameraet til fuldtids autofokus (C). I denne tilstand fokuserer kameraet kontinuerligt, mens udløserknappen trykkes halvt ned og kan tage højde for motivets bevægelse. Denne tilstand er også velegnet til optagelse af stationære motiver. (Gider ikke med resten af ​​fokusindstillingerne. Enkeltbillede AF (S) er ubrugelig ved optagelse af bevægelige objekter, fordi når kameraet fokuserer, låses fokus og forbliver det samme. Manuel fokus bruges sjældent; kameraet sjældent mislykkes så meget, at det holder op med at fokusere alene, men selvom det gør det, vil du stadig ikke se i søgeren, om det lykkedes dig at få fokus eller ej.)

   • På alle kameraer... Hvis du har et håndtag ER(eller A / M-M hvor A / M er øjeblikkelig manuel tilsidesættelse af autofokus), skal du indstille den til EN eller A / M... Skabelon: stort billede understeg
   • På professionelle kameraer... På forsiden af ​​kameraet til højre for linsen er der en drejeknap med tre indstillinger: C, S og M. Flyt den til position C. Skabelon: stort billede undertrin
   • På alle andre kameraer... Du har muligvis en lignende skyder samme sted, som har to positioner - AF (autofokus) og M (manuel fokus). Indstil den til AF-position. Du bliver nødt til at bruge menuen igen for at finde AF-indstillingerne på fuld tid. Skabelon: stort billede understeg

Optagelse

De fleste kameraer har en "WB" -knap. Hold den, og drej hovedknappen. Du skal skelne mellem følgende indstillinger:

Brug ikke flashen for meget. Hvis du vil have noget bedre end bleg festbilleder, skal du undgå indendørsbilleder, der kræver, at du bruger blitzen på dit kamera. Gå ud - der har du mange muligheder for at arbejde med naturligt lys. På den anden side har Nikon udviklet fremragende flashenheder (hvilket er synkroniseringshastigheden alene værd - 1/500, og det er på ældre kameraer!). De kan bruges udendørs for at undgå skygger under øjnene, hvis du fotograferer i stærkt sollys.

Indstil ISO-værdien. ISO er et mål for sensorens følsomhed over for lys. En lav ISO-værdi betyder en lav følsomhed, hvilket giver et minimum af støj til billedet, men kræver en lang eksponering (og som du ved er det ikke så let at holde kameraet i dine hænder ved lang eksponering) og omvendt. Hvis du optager i stærkt dagslys, skal du indstille din ISO til den laveste indstilling (normalt 200, men mange kameraer giver dig mulighed for at indstille den så højt som 100).

Der er en hurtig måde at bestemme, hvad ISO-værdien skal være. Tag objektivets brændvidde (f.eks. 200 mm) og gang det med 1,5 (for alle kameraer undtagen D3, D4, D600, D700 og D800). Hvis du bruger en linse med stabilisator (som vi stærkt anbefaler, du gør) og arbejder med stabilisatoren på (som vi også kraftigt anbefaler, at du gør), skal du dele dette tal med 4 (for eksempel får du 75). Som hovedregel skal du vælge en lukkerhastighed, der ikke er hurtigere end det tal (dvs. 1/80 af et sekund eller 1/300 for linser uden stabilisator). Forøg ISO-værdien, indtil du får et godt billede ved disse hurtige lukkerhastigheder.

I de fleste kameraer indstilles ISO-værdien ved at holde ISO-knappen nede og dreje på hovedhjulet. Du vil se ISO-værdierne på skærmen (en eller begge). Ejere af D3000, D40 og lignende kameraer skal se efter disse indstillinger i menuen.