Efterbehandling. Beslag. Reparation. Montering. Valg. Blænde
En af de værste fejl ved digital fotografering lige nu er støj. Det kan ødelægge gode optagelser, hvis du arbejder i svagt lys. Matrixen af digitale kameraer er en meget fleksibel enhed, der hurtigt kan ændre følsomhedsindstillingerne og skabe billeder i høj opløsning, men som altid er der plusser og minusser, som dog også var i filmfotograferingens æra. Men før havde filmens korn et andet udseende og var endda behageligt for øjet, hvilket ikke kan siges om moderne digital støj.
Det er godt, at fremskridt ikke står stille, og moderne algoritmer er i stand til at håndtere støj, og nogle gange meget effektivt. Hvert kamera udfører minimal støjkorrektion ved konvertering af billeder fra RAW til Jpeg. Når man arbejder med RAW manuelt, anvender konvertere de samme minimale støjkorrektioner på det, når man uploader et foto. Du kan derefter selv justere indstillingerne for at få den bedste billedkvalitet.
Hvor kommer digital støj fra?
Inden du begynder at fjerne støj, skal du finde ud af, hvordan det ser ud, hvor det kommer fra, og hvorfor det vises på billederne. Alle matricer består af millioner af pixels. Hver pixel fanger sin farve på et bestemt sted i rummet. På grundlag af komplekse algoritmer dannes der derefter et farvebillede ud fra punkterne. Elektriske signaler er ansvarlige for datatransmission, som på et bestemt tidspunkt omdannes til et digitalt signal. Problemer opstår selv på stadiet af et elektrisk signal, når en strøm springer mellem nabopixel fra en celle til en anden. Det er lækstrømme, der kommer igennem den tyndeste isolator. Interferens opstår også på grund af overophedning af billedsensoren.
Ved lange eksponeringer forbliver sensoren energisk i lang tid, hvilket forårsager opvarmning af elementerne. Der vises også støj ved optagelse med høje ISO -værdier.
Med mangel på belysning kan der ikke komme mere lys ind i kameraet gennem linsen, så det er stadig for at øge matrixens følsomhed. Dette fører til forekomst af støj og fejl.
Interessant nok er støjen ikke så enkel. Der er farve- og monokrom luminansstøj, og oftest er begge typer til stede på billederne på samme tid.
Luminansstøj ligner filmkorn, men i modsætning til den har den en streng pixelform. Hver kornpartikel på filmen har en unik form, størrelse og position. Støjen spredes jævnt i hele rammen og har en streng form. Luminansstøj opstår, fordi hver pixel ikke modtager den samme mængde lys.
Farvestøj ser det samme ud som luminansstøj, bortset fra at hver pixel har en anden farve. Dette problem behandles bedst ved et eksempel. Lad os tage et kig på snapshotet, på grundlag af hvilket forklaringen på kampen mod støj vil blive lavet.
Korrigerer støj i Lightroom
Kamerafotoet ser måske ikke særlig godt ud.
Det er bedst at tale om principperne for håndtering af støj ved at overveje kritiske eksempler, der indeholder det maksimale antal fejl. Vi vil bekæmpe dem alle.
Foto taget med ISO 25600. Foto gemmes i RAW -format. Kameraet har en funktion, der uafhængigt forsøger at fjerne støj ved lange eksponeringer. Denne funktion er f.eks. Deaktiveret.
Det er bedst at håndtere støj ved optagelse. Åbning af iris tillader mere lys at komme ind i sensoren. På den måde kan du sænke ISO'en, hvilket vil føre til en reduktion af støj. Du kan også øge lukkerhastigheden. Hvis det ikke varer et par minutter, er det en fantastisk måde at håndtere støj på. Men i virkeligheden er det ikke altid muligt at ty til disse indstillinger, ligesom det ikke altid er muligt at bruge blitzen. Åbning af blænde reducerer dybdeskarpheden og slører baggrunden. Måske ønsker vi maksimal skarphed. Lange lukkerhastigheder er velegnede til optagelse af statiske motiver med stativ. Når du arbejder håndholdt, er lukkerhastigheden for langsom, så du skal ofte hæve ISO og få støjende billeder. Det er bedre end slet ikke at tage fotos, så lad os finde ud af at håndtere denne lidelse.
Det er bedst at overveje støj, når billedet forstørres op til 100%. Lad os se på princippet om støjreduktion i Adobe Lightroom. Der er lignende indstillinger i andre grafiske redaktører. Der er også mange plugins, der reducerer støj ved hjælp af specielle algoritmer. Det er værd at huske, at reducering af støj reducerer skarpheden af dine fotos. Husk dette, og find en balance mellem støj og hårdhed.
Efter at have importeret billedet til Lightroom, skal du gå til Develop -modellen til redigering. Skiftmoduler er i øverste højre del af vinduet. Du vil se mange grupper af indstillinger til højre, som er grupperet efter funktionalitet. En af grupperne får navnet "Detaljer". Vi har brug for det. I denne gruppe er der indstillinger for skarphed og fjernelse af støj.
Et lille vindue viser billedet med 100% forstørrelse, så du kan se fotoets aktuelle tilstand lige der. Til venstre for vinduet er markørikonet. Det giver dig mulighed for at ændre det viste område. Vælg et område, der viser forskellige elementer i billedet. Dette giver dig mulighed for mere objektivt at vurdere situationen.
Bekæmpelse af farvestøj i Lightroom
Endelig begynder vi at fjerne den hadefulde støj. Hvor sektionen Støjreduktion er, finder du to grupper af indstillinger. Den ene er ansvarlig for farvestøj, og den anden for luminans. Arbejdssekvensen kan være enhver. Lad os starte med farve. Det er lettere at se det på billedet.
Originalt foto uden støjreduktion.
Fjernelse af farvestøj har mindre effekt på tab af billeddetaljer, men reducerer farvemætning. Det kan let gendannes ved at øge vibration eller mætning. Som anført i begyndelsen af artiklen, ved import af en RAW -fil, angiver Lightroom straks en bestemt værdi for fjernelse af støj. I dette tilfælde koster det 25 point. Dette er den grundlæggende korrektion. Vi kan skrue denne parameter ned til nul og se et rigtigt skud uden korrektioner. Støjmængden bliver skræmmende. Det er klart, at Lightroom gjorde et godt stykke arbejde på forhånd. Lad os returnere skyderen til 25. Vi kan også vælge en vilkårlig værdi. Dette vil bestemme graden af støjfjerning.
Indstillinger for farvestøjreduktion
Vi kunne straks flytte skyderen op til 100 point. Dette fjerner al mulig støj. Men sammen med det vil en enorm mængde information om små detaljer og farve blive fjernet. Prøv at indstille forskellige parametre. Resultatet vil være synligt med det samme.
Reducering af farvestøj
Under skyderen Farve er der to ekstra indstillinger. De definerer fine detaljer og glathed. Indstillingen Detaljer giver dig mulighed for at fortælle programmet, hvor store eller små detaljer der skal betragtes som støj. I første omgang er denne parameter sat til 50 punkter, og dette er et glimrende valg. Det skal sjældent ændres. Men du kan prøve at se, hvordan det fungerer. Du kan altid gå tilbage. Reduktion af denne parameter vil bringe de mindste detaljer tilbage, men en lille mængde støj vil også vende tilbage. Glidebryteren gør glidende overgange af små detaljer med støjfjerning.
Bekæmpelse af luminansstøj
Efter at vi har behandlet farven støj-sjov, kan du gå videre til kampen om lysstyrke. Her vil snapshotet opføre sig lidt anderledes, når hovedparameteren ændres. Før os er de samme tre skydere som i det foregående tilfælde, men når hovedparameteren ændres, går billedets skarphed tabt. De to andre skydere er også ansvarlige for at bevare fine detaljer og glatte overgange.
Støjfjerning ved værdi "0"
Vi leder efter skyderens optimale position og glem ikke at se på det forstørrede område af fotoet og billedet som helhed for at vurdere tabet. Med tiden vil du blive mere opmærksom på ændringer og lettere finde din ideelle position. Ved dine første forsøg skal du bare gøre, hvad du kan lide.
Fjernelse af luminansstøj med en værdi på 100 punkter
Lysstyrke observeres bedst, når du ser et stort foto. Miniaturen viser ikke hele situationen.
Prøv at indstille en høj lysstyrkeværdi og reducere detaljer og kontrast. Dette kan give gode resultater.
Muligheder for luminansstøjreduktion
Som i den tidligere indstilling for farvestøj. Detaljer er ansvarlig for mængden af detaljer, der vil blive genkendt som støj, "Kontrast" giver dig mulighed for at redigere kontrastniveauet mellem detaljerne. Som i det foregående tilfælde er de optimale indstillinger på 50 point forudindstillet, men du kan ændre dem efter eget skøn.
Inden støjreduktion
Efter støjkorrektion
Produktion
Det endelige resultat
Det er umuligt at fjerne støj helt uden at miste detaljer og farveforvrængning, især hvis du skyder med meget høje ISO -indstillinger. Der er dog en chance med en tankevækkende tilgang til at justere støjniveauet og bevare de vigtigste detaljer for at gøre billedet mere behageligt for øjet. Dette gemmer fotos, som du måske slet ikke har modtaget. For kommerciel fotografering er dette ikke en særlig god løsning. Her skal du passe på god belysning og bruge full-frame kameraer, der skaber mindre støj, men til hjemmefotografering eller små projekter er dette en meget god løsning. Hvis du også offentliggør et foto på Internettet i lav opløsning, vil støjniveauet ikke være mærkbart.
Prøv at tage billeder med det samme med minimal støj.
Baseret på materialer fra stedet:
Hvorfor skal vi fjerne støj, og hvorfor er det dårligt?
Ordet "støj" bruges oftest til at beskrive lyd, normalt højt og ubehageligt. Støj kan imidlertid være enhver form for uønsket signal.
I digital fotografering refererer støj til kornethed og farveforvrængning i dit billede. Dette dårlige signal fører til tab af overordnede billeddetaljer og farvefarvning.
Visuelt ligner det farvet sand spredt over dit foto. Jo mere følsom sensoren er, desto mere sand. Selvfølgelig er dyre professionelle kameraer delvis værdsat for deres overlegne støjafvisning.
Støjmængden på billedet afhænger direkte af ISO -værdien, fordi du forstærker signalet fra sensoren på bekostning af at miste nogle af de andre relevante oplysninger. Et uønsket signal kan vises i et oprindeligt rent billede, hvis du forsøger at lette det for meget i editoren.
Udforsk mulighederne i dit kamera, for ikke at gå ud over billedets kvalitet. Efterfølgende vil du spare på behandling i editoren.
Støjdæmpning
Dette udtryk refererer til processen med at rydde op i det signal, der modtages af dit kamera. Med støjreduktion får du mere signal. Det resulterende billede ser renere ud.
For at få god kvalitet er en hel del støjreduktion nok.
Denne ring blev skudt på 1/100 sek, f / 8, ISO 3200, 100 mm makro.
Det er umuligt helt at eliminere støjen, da det originale signal under alle omstændigheder er delvist fraværende. Skru derfor ikke op for støjreduktionsskyderen til det maksimale, find den perfekte kombination af støj og kvalitet.
Resultatet er for meget støjreduktion. Billedet har mistet sin skarphed.
Sådan fjernes støj i Lightroom
I modulet Udvikle i denne editor finder du et underafsnit Detalje hvor er værktøjerne Slibning og Støjreduktion. Sidstnævnte er til gengæld opdelt i to punkter: Luminans og Farve.
Lightroom giver dig mulighed for at korrigere hver type digital støj separat.
Kontrol af luminansstøj
Der er tre skydere her:
Luminans styrer mængden af detaljer i støjen. Jo højere værdien af denne parameter er, desto mindre fine detaljer, såsom hår, teksturer, stof, er i sidste ende tilbage.
Detalje justerer effektgrænsen for den forrige parameter på en modvægtig måde. Det vil sige, at nogle små detaljer kan gendannes ved hjælp af denne parameter.
Kontrast ansvarlig for den lokale støjkontrast, men arbejder efter princippet om generel kontrast i fotografering. Effekten af denne parameter er næsten umærkelig.
Kontrol af farvestøj
Denne underafdeling har også tre skydere:
Farve justerer mængden af farvestøj generelt. Forøgelse af værdien af denne parameter flader farverne ud, men hvis du sætter den for højt, mister farverne deres mætning og bliver en homogen masse.
Detalje fungerer på samme måde som i det foregående underafsnit.
Glathed er det samme som parameteren Kontrast.
Andre måder at fjerne støj i Lightroom
Lokal redigering
Forud for dette er der beskrevet værktøjer, hvis effekt anvendes på hele fotoet. Nogle gange er det nødvendigt at redigere kun en separat del af rammen, dette er også muligt. Der er tre værktøjer i dette program, der kun fungerer med en del af billedet: Radialt filter, Gradient Filter og Justeringsbørste.
Hver af dem har en tilsvarende skyder.
Denne metode er velegnet til mørke områder som skygger.
Slibning sammen med støjreduktion
Når du skal anvende meget støjreduktion til dit foto, mister det helt klart skarpheden. For at neutralisere denne effekt kan du bruge værktøjet Slibning.
Hold Alt nede og flyt skyderen Maskering, kan du se, hvilket område af billedet der skal skærpes. Sorte områder angiver områder, hvor skærpningseffekten ikke vil blive anvendt.
Lær at behandle dine billeder med kurset hurtigt og effektivt "Behandling af fotos i Lightroom fra A til Z" Kursuslink:
Jeg har længe ønsket at sige en ting - om støj ved høj ISO. Af og til kommer der samtaler op om dette, jeg bliver ofte spurgt om dette af læsere og venner, og ikke kun i nøglen til at skifte et kamera til et andet, men endda i forbindelse med ændring af religion. Sig, "skal jeg ikke ændre Nikon<->Canon, så der er mindre støj. ”Sådan kast.
Jeg forstår dette godt, fordi jeg på et tidspunkt også valgte min første Canon DSLR netop til lav støj ved høj ISO. Dette er vigtigt for mig selv i dag - jeg kan godt lide at fotografere ved hjælp af tilgængelig belysning, jeg forsøger ikke at "overbelyse" alt med et blitz, så billedet indeholder det, jeg ser med mine øjne. Jeg har et problem.
Altså om høj ISO. Efter de to indlæg om støj på de nyeste Canon -kameraer ("" og "") modtog jeg mange beskeder om, at billedet på dem ikke er meget støjende og "skal tages". Ja, tag det selvfølgelig, og jeg er enig, det er mindre støjende end på kameraer fra tidligere generationer. Men hvis det er umuligt at købe, er det så værd at give op på grund af dette og tænke på, at kun meget dyrt jern kan skyde? Nej selvfølgelig ikke. Dette billede er taget for fem år siden:
EXIF: Canon EOS 30D | ISO 3200 | 1 / 15s @ f / 5.6 | 50 mm
På det tidspunkt var Canon 30D ISO 3200 grænsen. Hun kunne hverken 6400 eller 12800. Det forhindrede hende ikke i at tage dette billede. Jeg finder støjen på den helt acceptabel. Nedenfor vil jeg fortælle dig, hvad saltet er.
Vi har sådan en vidunderlig ting som RAW, hvor du kan justere indstillingerne ved hjælp af ACR, Lightroom, Capture One eller andre programmer. Faktum er, at der altid er støj - selv på Canon 1D X ved ISO 100 kan du se fint korn, og hvis du tilføjer skarphed i eksempelvis Lightroom, vil kornet blive endnu mere mærkbart. Dette er problemet - vi forstærker selv støjen, for selv i standardindstillingerne er det samme Lightroom lidt, men tilføjer skarphed. Og hvad der er godt ved lav ISO (selvom jeg også vil argumentere her) ødelægger billedet ved høj ISO. Kornet er i det væsentlige mikroskopiske detaljer, der vokser sig stærkere og begynder at krybe ind i øjet.
Hvad skal man gøre? I starten skærp ikke billedet i fuld opløsning. I hvert fald ikke gør det på den måde, Lightroom foreslår.
Vi har ikke altid brug for fuld tilladelse. Jeg kender endda succesfulde professionelle fotografer, der skyder den samme 1D X i 10-megapixel mRAW bryllupper, for virkelig har kunder ikke længere brug for, at kunderne tænker over det.
Det er ligegyldigt, om du udskriver et 60x90 cm billede på en væg eller ser det på en 27-tommer skærm. At se ved fuld zoom er skadeligt selvbedrag. På samme tid ser du noget, som ingen vil se, når du ser hele billedet på printet eller skærmen. Den nyeste Canon 650D har ligesom 60D / 7D / EOS M og andre kameraer en sensor på 18 megapixel, hvilket er meget. Så du forstår:
- Kæmpe fotobog 40x30 centimeter - 16 megapixel
- Et A4 -print med 300 dpi er mindre end 9 megapixel.
- Standard 27 -tommer skærm - 3,6 megapixel
- Standard FullHD -tv - 2 megapixel
Disse parametre er ikke dogme - det er bedre at regulere dem med øjet. Outputtet vil være et mindre skarpt og meget mindre støjende billede.
For det andet, uploade ikke fotos i fuld opløsning til Vkontakte og lignende websteder. Hvorfor? 900-1100 pixels på langsiden er mere end nok. Når du reducerer 18 megapixel til den ønskede størrelse (det er ligegyldigt, om det skal udskrives eller vises - du skal reducere det, fordi du kan gøre det smartere og bedre end en skaler af et tv, seerprogram osv.) bruge den korrekte algoritme.
Det er, tredje nedskalere billedet til den ønskede størrelse ikke ifølge Bicubic Automatic eller Sharper -algoritmen i CS6 / CS5 og ifølge Bicubic eller endda Bicubic Smoother. I dette tilfælde forstærkes lyde ikke, men snarere dæmpes.
Men du skal tilføje skarphed til billedet - ellers virker det sæbevandet, skudt uprofessionelt eller med dårlig optik (ofte er dette hemmeligheden bag mange fantastiske billeder "fra top -end -objektiver" - de er lagt ud af folk, der ved, hvordan man skærper ). Derfor, for det fjerde, lær at skærpe billedet med dit hoved uden at stole på automatiske resultater og dumme enkle algoritmer. Et par af de enkleste muligheder:
Læs om "intelligent skarphed" af Pavel Kosenko og brug kanten skarp - det skærper konturerne, ikke kornet. Skarpe konturer = en følelse af skarphed på billedet.
Lær at bruge Nik Software Sharpener Pro, herunder at forstå, hvad skyderne gør der, og hvordan du skærper et billede ét sted og ikke et andet.
Og sammen med dette, mestre arbejdet med masker og lag. Du behøver ikke at skærpe det hele-hele-hele billede. Hvorfor?
Og det sidste råd. Brug gerne software til støjreduktion. Det kan være indbygget støjreduktion Adobe Photoshop CS og Imagenomic Noiseware og Pænt billede og noget andet.
Og jeg vil gerne afslutte denne korte udflugt til støj ved høj ISO med dette natbillede:
EXIF: Canon 650D | ISO 12800 | 1 / 25s @ f / 3.2 | 85 mm
Noget at tilføje eller argumentere med? Vær ikke genert.
Jeg bruger flere versioner af Lightroom installeret samtidigt på min computer, der kører Windows OS. Forskellige versioner har lidt forskellige funktioner eller forskellige metoder til at implementere de samme funktioner. Afhængigt af situationen vælger jeg den version, jeg har brug for. Skærmbilleder vist her er baseret på en ret gammel version af Lightroom 3.7. Jeg har alle versioner af Lightroom uden russificering, da dette ikke er vigtigt for mig.
I lang tid med at arbejde med programmet har jeg udviklet min egen algoritme til arbejde i Lightroom, som jeg næsten altid bruger. Mine 5 enkle tips hjælper kun dem, der skyder i RAW -format og udvikler fotos i batches så meget som muligt.
For den tankevækkende udvikling af hvert RAW -foto separat, anbefaler jeg at bruge den originale (dvs. native) software. For eksempel for Nikon -systemet er dette.
0 (nulpunkt). Import af RAW -filer.
Essensen af handlingen: forberede et arbejdsområde til yderligere filmanipulation.
Dette er det nul, ekstra punkt, hvorfra arbejdet med Lightroom altid starter. For at begynde at behandle fotos skal du først importere dem til programmet. Jeg bruger hurtig og primitiv indlæsning: Jeg trækker og slipper alle filerne ind i Lightroom -vinduet og trykker på knappen ‘Import’. Jeg importerer altid fra et bibliotek på min harddisk. Hvis importen udføres fra et USB -flashdrev, vil importprocessen blive forsinket, da programmet sandsynligvis først vil kopiere alle kildefilerne til dets særlige bibliotek.
Import har sine egne særegenheder. Når fotografier importeres til Lightroom, kan du nogle gange bemærke, hvordan forhåndsvisningsbilledet (miniaturebillede) ændrer farve, mætning og eksponering. Dette skyldes det faktum, at hver RAW -fil ikke kun indeholder de originale oplysninger om billedet, men også mange andre yderligere data. En sådan data er miniaturebilleder af fotos til hurtig visning. Groft sagt har RAW-filen et indbygget miniaturebillede i formatet, som tjener til hurtig visning af det taget billede på kameraskærmen. Dette JPEG -miniaturebillede er baseret på de indstillinger, der er angivet af kameraet. Ved import af fotos til Lightroom viser programmet JPEG -miniaturebilleder, der er flået ud af RAW -filen. Efter at have forsøgt at se billedet tættere, bygger (gengiver) Lightroom et nyt billede direkte fra de originale rådata ved hjælp af sine egne forudindstillinger. Forindstillinger i Lightroom og JPEG -miniaturebilleder matcher ikke, hvorfor det originale billede ændrer sig foran vores øjne.
Desværre er det meget, meget svært at få en præcis gentagelse af alle kameraindstillinger fra Lightroom. Faktisk er det umuligt at gentage alle kameraindstillinger. Kun native software kan vise et RAW -billede på en computer i fuld overensstemmelse med det, der kan ses på kameraets display. Men for at minimere forskellene mellem hvordan billedet ser ud på kameraskærmen og i programvinduet, anbefaler jeg deaktiver alle ekstra funktioner i kameraet der forstærker billedet. For Nikon -systemet vedrører dette primært den aktive funktion.
Alle opgraderinger skal foretages med Lightroom... Det er fornuftigt at bruge kameraets funktioner til kun at forbedre billedet, når der optages i format, eller hvis RAW-filer vil blive behandlet ved hjælp af native software.
Efter import kan du tilføje tags, etiketter, korrekt katalogisere en række billeder, konfigurere sortering af fotos i feedet.
Du kan også importere med det samme ved hjælp af en bestemt forudindstilling, hvor du kan skrive indstillingerne vist nedenfor.
1. Jeg indstiller kameraprofilen.
Essensen af handlingen: grundindstilling for den mest korrekte / smukke gengivelse af den originale RAW -fil.
Indstillingen er placeret under Udvikle -> Kamerakalibrering -> Profil -> vælg den ønskede profil
For at billedet, der er dannet i Lightroom, skal være så ens som det, der vises på kameraets display, skal Lightroom angive kameraets korrekte profil. Kort sagt er kameraprofilen en billedkontroltilstand, der er indstillet på kameraet (neutral, mættet, monokrom osv.).
Dette er det centrale punkt. Kameraets korrekte profil giver dig mulighed for betydeligt at forbedre den visuelle opfattelse af billedet. At finde en god profil til et specifikt kamera er meget, meget svært.
Normalt har Lightroom et sæt grundlæggende profiler: neutral, rig, portræt osv. Disse profiler svarer meget dårligt til lignende profiler, der er indstillet på kameraet.
Du kan selv søge efter en profil til dit specifikke kamera. Normalt er tredjepartsudviklere involveret i oprettelsen af profiler. Jeg er sikker på, at det ikke vil være muligt at finde en god profil til et stort antal kameraer. I dette tilfælde skal du vælge den profil, du bedst kan lide.
En eksisterende profil kan ændres, nemlig at justere farveskiftet i skyggerne, forskydning og mætning af hver af de tre hovedkanaler. Derefter kan du oprette en brugerdefineret forudindstilling ved kun at skrive ændringer relateret til kamerakalibrering i den (når du opretter en forudindstilling, skal du kun markere afkrydsningsfeltet 'Kalibrering').
2. Jeg indstiller objektivprofilen.
Essensen af handlingen: slippe af med ulemperne ved linsen.
Funktionen er indstillet som følger Udvikle -> Objektivkorrektioner -> Profil -> Aktiver profilkorrektioner
Alt er enkelt her. Ved at vælge en linseprofil kan du helt slippe af med nogle af ulemperne ved linsen. Generelt denne indstilling giver dig mulighed for at helbrede og... Linsen behandles også her. Lightroom har en omfattende database med objektiver, som du kan "kurere" nogen af dem.
Hvis det anvendte objektiv ikke er på listen, kan du korrigere disse parametre manuelt og derefter skrive resultatet til en forudindstilling, der kan anvendes på alle fotos.
Efter denne indstilling skal de forvrængninger, der introduceres af linsen, udjævnes.
Senere vil linseprofilen blive anvendt på hvert foto.
3. Optimering og udvidelse af kameraets og objektivets muligheder.
Essensen af handlingen: lav det smukkeste / ønskede billede gennem grundlæggende manipulationer med eksponering og farve.
Alt er meget enkelt her. Normalt vælger jeg et nøglefoto fra en serie eller endda fra et helt skud og justerer det i henhold til hovedparametrene:
- Forøg DD - gendannelse af højdepunkter og skygger (Fremhæv gendannelse, Fyld lys, Mørk)
- Justering af vibrationer
- Mætning stiger
- Klarhedsforbedring
- Slibning
- Støjreduktion
Det vigtigste her er ikke at overdrive det... Jeg forsøger at gøre billedet "neutralt-positivt", så alle yderligere manipulationer allerede er baseret på det originale "normale" billede.
Vigtig: niveauet for denne eller den indstilling afhænger stærkt af det anvendte kamera og billederne taget direkte. For eksempel ved jeg og forstår klart, hvor stærkt denne eller den skyder i Lightroom påvirker RAW -filerne på mine kameraer, og det tager lang tid at vænne sig til et nyt kamera og behandlingen af dets RAW -filer.
I fremtiden vil disse indstillinger blive anvendt på hvert foto.
4. Synkroniser alle billeder med et nøglefoto.
Essensen af handlingen: bringe alle billeder under én grundvisning.
Efter alle de tidligere manipulationer synkroniserer jeg alle billederne med de ændrede indstillinger. Dette gøres meget enkelt. I afsnittet 'Udvikl' er alle fotos i feedet valgt (CTRL + A), og der trykkes på knappen 'Sync'. I synkroniseringsmenuen klikker jeg på knappen 'Kontroller alle' og fjerner derefter markeringen af 'Hvidbalance' (), 'Beskær', 'Fjernelse af pletter'. De indfangede parametre skal ikke synkroniseres, da hvert foto har sit eget individ, beskæring og pletkorrektion / restaurering.
Synkronisering er en del af batchbehandling. Efter afslutningen justeres alle fotos til lignende indstillinger.
Efter denne manipulation i Lightroom -båndet bringes alle fotos mere eller mindre tilbage til det normale. De foregående fire afsnit giver dig mulighed for at "bringe billedet til nul" - for at redde det fra ulemperne ved objektivet, kameraet og presse RAW -filens muligheder til det yderste. Efter at have udført disse fire manipulationer kan du allerede starte rigtig fin behandling og forberede billedet til den sidste fase, som klienten vil se.
5. Jeg beskærer alle fotos.
Essensen af handlingen: rette rammefejl - juster horisonten, beskær billedet med den korrekte placering af detaljer i rammen, klip vigtige dele af billedet ud.
Desværre virker beskæring af et foto og anvendelse af beskæring på alle fotos i feedet ikke. Efter synkronisering af grundindstillinger Jeg beskærer alle fotos... Under beskæringsoperationen fjerner jeg også selektivt dårlige billeder fra Lightroom -båndet.
Vigtig: Jeg anbefaler stærkt at beskære fotos med faste billedformater. Billedformatet for en klassisk ramme er 3: 2. Efter beskæring har alle fotos det samme billedformat og adskiller sig ikke på nogen måde under afspilning. Hvis dette ikke er gjort, kan du efter beskæring få kvadratiske fotografier, stærkt aflange striber. Dette passer ikke til den generelle stil for fotofeed. På tidspunktet for udskrivning med en 100% sandsynlighed vil dele af rammen desuden blive afskåret eller fyldt med hvidt mellemrum. Normalt udskrives de i standardstørrelser, som også svarer til proportionerne 3: 2. For næsten hver optagelse udskriver jeg fotos eller redigerer en fotobog, det er meget vigtigt for mig at respektere proportionerne efter beskæring. For at bevare billedformatet i Lightroom skal du blot klikke på ikonet til hængelåsen.
Efter beskæring og fjernelse af mislykkede rammer får jeg et "slikket" sæt fotos i mit bånd, som du kan udføre yderligere manipulationer med.
Vigtig: Jeg kalder alle disse handlinger ' Kom til Zero ', da disse enkle manipulationer giver dig mulighed for at se på et billede, der er blottet for grundlæggende ufuldkommenheder, råt, neutralt, som et tomt ark, hvor du allerede kan udføre yderligere finbehandling.
Jeg tror, at disse manipulationer kan forbedre kvaliteten af det originale billede med 30%. De resterende 60% er færdiggørelsen af billedet ved hjælp af Adobe Photoshop (Photoshop, ikke Lightroom).
I min praksis sker det ofte, at du efter at have gennemført netop disse fem punkter allerede kan få en version af billedet, der kan tilfredsstille både mig og mine klienter. Oftest er behandlingen begrænset til netop disse fem punkter, hvis du ikke behøver at retouchere fotos (fjernelse af hudfejl, arbejde med plastik, kunstnerisk farvekorrektion osv.).
For mig er det sværeste ved behandling efter at have bragt alle billederne fra serien / optagelsen i en fordøjelig form - at vælge de bedste til deres subtile revision.
6. Eksport af alle fotos (bonuspoint)
Essensen af handlingen: få et færdigt resultat, der kan ses af enhver bruger / klient på enhver enhed.
I dette tilfælde er eksport processen med at eksportere fotos fra RAW -format til et format, der er egnet til videre behandling eller visning. Hvis jeg ikke planlægger at gøre andet, eksporterer jeg i pop -format. Hvis jeg planlægger at forfine fotos yderligere i Adobe Photoshop, så vil jeg bruge formatet ‘TIFF’ eller ’DNG’. For nylig har dovenskab angrebet mig, jeg bruger ikke TIFF og eksporterer alle fotos med det samme til.
Til sidst min fotobehandling arbejdsgang er opdelt i to faser: behandling i Lightroom og behandling i Photoshop. Lightroom - til grundlæggende indstillinger, gendannelse af "ødelagte" billeder, batchbehandling af et bånd af fotos. Photoshop - til de sidste "efterbehandling" fotos, retouchering, manipulationer med lag, masker og mere.
Filosofi
Jeg er overbevist om, at en fotograf skal have en klar handlingsplan, et klart koncept, en gennemtænkt metode med trin-for-trin fotobehandlingstrin. Den udviklede teknologiske proces fremskynder og forenkler behandling og levering af det færdige materiale til kunden.
Bundlinie. Min grundlæggende behandling bygget sådan: import -> indstil kameraprofil -> indstil objektivprofil -> udvid kamera / objektivfunktioner -> synkroniser valgte indstillinger -> beskær -> eksport... Igen - det er den grundlæggende proces, det grundlag, hvorfra min behandling begynder.
Tak for opmærksomheden. Arkady Shapoval.
Denne korte artikel er en slags FAQ om de ubehagelige funktioner i fotografisk udstyr, der på en eller anden måde irriterer os under optagelse. Jeg vil være meget kort. Når jeg forklarer dette eller det fænomen, vil jeg ikke beskrive årsagerne til dets forekomst i alle detaljer. Hovedvægten, jeg vil være på, er, hvordan man forhindrer disse "jambs" ved optagelse, og hvis situationen er håbløs, hvordan man efterfølgende retter dem i Adobe Photoshop Lightroom 5. Accepter straks, at alle operationer udføres i afsnittet "Korrektioner" ( Udvikle i engelsk version)
Forvrængning forårsaget af slagtekroppen
Digital støj og hvordan man reducerer det
Støj refererer til den karakteristiske krusning i billedet, som oftest vises ved optagelse i svagt lys.
 |  |
Generelt er det bedre at passe på støjniveauet ved optagelse - det kan reduceres ved at sænke ISO -følsomheden til den lavest mulige værdi, men husk, at dette proportionalt vil øge eksponeringstiden, hvilket kan forårsage slørede billeder pga. kamerabevægelse (dvs. n.a omrøring). For at holde kameraet stille skal du bruge et stativ.
Når du skyder bevægelige objekter, hjælper det ikke med at sænke ISO'en og bruge et stativ, for under eksponeringstiden har selve objektet tid til at skifte og viser sig at være sløret på billedet (se en båd, der sejler langs en flod):
I sådanne tilfælde er den eneste måde at reducere støj og samtidig holde bevægelige objekter skarpe på at åbne blændeåbningen så meget som muligt. hvis det ikke hjælper at åbne blænden, så start igen med at "hæve" ISO'en, indtil lukkerhastigheden er hurtig nok til at fange et motiv i bevægelse.
Kameraer med en stor sensor (APS-C, Full Frame) har det laveste støjniveau ved høj ISO, det højeste er for amatør-sæbekameraer med en 1 / 2,3 "matrix. Støj kan dog undertrykkes af kameraets firmware, men der kan være tab af detaljer og nogle "kunstige" billeder.
 |  |
Den bedste opskrift til håndtering af støj (hvis du ikke kan sænke ISO) er RAW -optagelse og støjreduktion i Adobe Photoshop Lightroom. Se eksempler:
Inden behandling
Efter behandling
Adobe Lightroom kan også undertrykke støj i JPEG -billeder, men RAW foretrækkes generelt meget under optagelse under vanskelige forhold. For meget støjreduktion vil uundgåeligt reducere kvaliteten af behandlingen af fine detaljer og teksturer, da de også vil blive opfattet som støj og sløret.
Dynamisk område (eller rettere dets mangel)
Du kan læse mere om det dynamiske område i artiklen. Jeg vil bare fortælle dig, hvordan du bedst handler, hvis kameraet ikke kan klare den givne scene, og der ikke er mulighed (eller lyst) til at ty til HDR. Hvis billedets histogram (det kan ses på kameraskærmen) hviler mod både højre og venstre kant, skal vi først og fremmest gemme lyset. Dette gøres ved hjælp af eksponeringskompensation (eller ved at reducere lukkerhastigheden, når du arbejder i manuel tilstand). Når du optager på en solskinsdag, anbefaler jeg, at du indstiller eksponeringskompensationen til -1EV på forhånd - dette sparer dig for mulige problemer.
Indlæs det lidt ueksponerede foto i Lightroom, brug musen til at "gribe" histogrammet til "skygge" -området og trække det til højre:
Inden behandling
Efter behandling
Skyggerne er blevet lysere, mens udformningen af lysområderne ikke har ændret sig. Det skal dog huskes, at hvis skyggerne tegnes for intenst, vil de lyde, der var i skyggerne, men som ikke var synlige, uundgåeligt blive trukket ud. For at kompensere for dem bliver du nødt til at øge støjreduktionen, og det vil blive anvendt på hele billedet og kan forårsage en forringelse af udviklingen af små detaljer.
Forvrængninger forårsaget af optik
Forvrængning
Forvrængning er krumningen af lige linjer, især mærkbar ved rammens kanter. Forvrængning er især udtalt med zoomobjektiver i vidvinkelpositionen (den såkaldte tønde).
Indlægget er faktisk lige, det bøjede så meget på billedet på grund af linseforvrængning. Nogle linser har omvendt eller negativ forvrængning, som bøjer linjer allerede inde i rammen (den såkaldte pude). Linser med fast brændvidde er normalt. har mindre forvrængning end zoomobjektiver. Mange objektiver med høj zoom har en tønde i den korte ende og en pude i den lange ende.
Det er let at korrigere forvrængning. Se efter værktøjet "Objektivrettelser" og træk skyderen "Forvrængning" til venstre eller højre (afhængigt af forvrængningstypen), indtil linjerne er rettet op.
Du kan gøre det endnu lettere! Det viser sig, at Lightroom ved, hvordan de fleste moderne objektiver forvrænger rummet og giver dig mulighed for at korrigere forvrængning med et par museklik - du skal vælge fanen "Profil" i sektionen "Objektivjusteringer" og vælge det objektiv, du var med optagelse fra listen.
Optagelserne blev udført med et Canon Powershot G3 -kamera, Lightroom ved ikke om dets eksistens, men den tilbød den nærmeste profil med hensyn til egenskaber - til Canon G12.
Bemærk, at selvom stolpen blev plan, forblev hældningen (den stod faktisk oprejst). Lignende hældning af lodrette objekter i kanterne af rammen er også nogle gange fejlagtigt overvej konsekvenserne af forvrængning, undertiden frigive stødende epitet til linsen. Faktisk er linsen ikke skyld i noget! Det handler om perspektivforvrængning der uundgåeligt opstår, når man skyder fra sådanne vinkler. Du kan læse mere om dem i artiklen. Men da vi allerede taler om at korrigere forvrængninger, kan perspektivet også rettes - for dette skal du gå til fanen "Manuel" igen og flytte skyderen "Vertikal":
Bemærk, at med en sådan redigering er billedets proportioner krænket - den øverste del ser langstrakt opad, i dette tilfælde er søjlen vokset ud af rammen. Nedenfor blev der dannet et tomt rum. For at undgå en sådan forlegenhed er det bedre at tage sig af behandlingsmulighederne ved optagelse og lidt "skubbe" zoom tilbage, så der er mere plads i kanterne af rammen. Dette vil gøre beskæring lettere. Forresten, i lightroom gøres det ved at trykke på "R" genvejstasten.
Vignettering
Vignettering er mørkningen af hjørnerne på et foto. Vignettering er mest udtalt ved en helt åben blænde, men når den fastspændes til mellemstore værdier (ca. f / 8), forsvinder den. Vignettering kan virkelig ødelægge livet for fans af panoramafotografering, som når man limer et panorama, vil "trin" være tydeligt synlige.
Vignettering korrigeres også i Lightroom ved hjælp af værktøjet Linsekorrektion, enten manuelt eller automatisk (forudsat at en profil til dit objektiv er indlæst i Lightroom). For at korrigere vignettering manuelt skal du gå til afsnittet "Manuel" og finde skyderne til styring af vignettering:
Lad os ordne mørkningen af hjørnerne på fotoet og samtidig fjerne perspektivforvridningerne:
Kromatisk afvigelse
Kromatiske aberrationer er farvede udkant omkring mørke genstande mod en lys baggrund (f.eks. Omkring løv mod himlen). Billige zoomobjektiver (især hvalobjektiver) er særligt tilbøjelige til kromatisk aberration. XA blev engang betragtet som en alvorlig ulempe ved optik, men nu kan de lige så let rettes enten af kameraet selv ved optagelse i Jpeg (hvis kameraet har en sådan funktion) eller i Lightroom, når der arbejdes med RAW (eller med Jpeg, hvis kameraet har ikke en undertrykkelsesfunktion. HA).
 |  |
Lad os først prøve at anvende linseprofilen - den indeholder oplysninger om kromatisk aberration. Hvis Lightroom ikke kender dit objektiv, skal du åbne fanen Farve, markere afkrydsningsfeltet "Fjern kromatiske aberrationer", tage en pipette og angive den farvenuance, der hersker i de kromatiske aberrationer.
Derefter kan det være nødvendigt med en lille manuel korrektion, hvilket resulterer i, at kromatiske aberrationer, hvis de ikke forsvinder helt, reduceres betydeligt.
Kromatisk aberration er blevet besejret.
Utilstrækkelig skarphed
Det sker sådan, at på grund af optikkens særegenheder opfylder fotoets detaljer ikke kravene fra amatørfotografen. Ejere af billige teleobjektiver vil ofte rive håret ud, når de skyder "i den lange ende". Du kan dog i det mindste prøve at skabe en illusion af gode detaljer. Her er et eksempel på behandling af et foto taget på en Canon EOS 5D med et gammelt Canon EF 75-300mm 1: 4-5.6 IS USM-objektiv.
Detaljer skinner mildest talt ikke. Gå til afsnittet "Detaljer", flyt skyderen "Værdi" til højre. Billedet begynder i det mindste at få en eller anden form for klarhed. Men med en stærk stigning i skarphed begynder en mærkbar stigning i støj. For at kompensere for dem på en eller anden måde justerer vi indstillingen for støjreduktion.
Enig i, at det er blevet meget bedre!
Lad os opsummere
Så vi lærte at gøre følgende ting:
- Reducer støj
- Forbedre skyggegengivelse i undereksponerede fotos
- Korrekt forvrængning og perspektivforvrængning
- Bekæmp vignettering
- Fjern kromatisk aberration
- Gør fotos skarpere
Og nu, hvis du tidligere har tænkt på at købe et dyrere slagtekropp og / eller objektiv for i det mindste delvist at redde dine fotos fra ovenstående ulemper - tænk på, hvordan det ville være tilrådeligt at bruge hundredvis eller endda tusinder af dollars på "hardware" "og" glas ", hvis du kan købe et licenseret Lightroom for $ 200 og få omtrent det samme resultat? Spørgsmålet er retorisk ...