Hvor let og hurtigt det var at forstå status som en fremmed på et tidspunkt, hvor kommunikation mellem modsatte køn var nøje reguleret.

Hovedbeklædning

En hovedbeklædning i Rusland var ikke kun beskyttelse mod solen, kulden og alt andet, men tjente også som en indikator på status. Ugifte piger kunne gå barhovedet eller med et hovedbeklædning, der lod hovedet være åbent (nogle gange endda i kirken). Da alt for pigen var skjult af flere lag tøj, var den åbne "krone" beregnet til at understrege hendes skønhed til glæde for gode kammerater. Efter at pigen blev gift, var hendes hoved dækket af en kvindes hovedbeklædning. I X-XI århundrede blev en gift kvindes kjole kaldt "kriger", der minder om et hovedhåndklæde. I XV-XVI århundreder. kvinder begyndte at bære "ubrus" - en broderet hvid eller rød klud, hvis ender var rigt dekoreret med perler og faldt ned på skuldre, bryst og ryg.

Kroner i Rusland blev udelukkende båret af piger, derfor er kronen et symbol på pigetiden. Kronen var en bøjle af læder eller birketræ, dækket med stof og rigt dekoreret (med perler, knogler, tallerkener, broderi, flodperler og sten). Nogle gange kunne kronen have tre eller fire spidser og en aftagelig frontdel, som blev kaldt et hoved. Da hun blev gift, sagde pigen farvel til sin krone eller blev kidnappet af brudgommen. Selve ordet "krone" kommer fra det russiske "venit", det vil sige "at deltage i høsten." Høsten er kornavlernes evige bekymring, og derfor modtog ægtefællen en hjælper "til høsten" ("til høsten"), som han måtte betale løsesummen til forældrene, da de mistede deres hjælper. Derfor kransens deltagelse i vielsen.

Ved øreringe

I Rusland var der en tradition forbundet med at bære øreringe: blandt piger og gifte kvinder var de forskellige i form og størrelse. Datteren modtog de første øreringe fra sin far i gave i en alder af fem år; kvinden beholdt disse øreringe hele sit liv. Ugifte kvinder bar aflange øreringe i en enkel form, praktisk talt uden dekoration. Øreringe til en gift kvinde var dyrere, mere komplekse, rigere - hvad angår status.

Så snart en pige i Rusland nåede en vis alder, begyndte hun at bære en strengt defineret frisure - en fletning, normalt vævet af tre tråde. Den første fletning er et nyt voksenliv. Sammen med liven blev der påberåbt sig andet, ikke børns, men dametøj. Fletningen er en jomfru skønhed, blev betragtet som pigens vigtigste ydre værdighed. Godt, tykt hår var meget værdsat, da det talte om styrke og sundhed. De, der ikke kunne vokse en tyk fletning, tyede til et modbydeligt bedrag - vævet hår fra hestehaler i deres fletninger. Hvis en pige havde en fletning på, betød det, at hun var i en "aktiv søgning". Hvis en pige havde et bånd i sin fletning, betød status som en pige "ægteskabelig". Så snart hun havde en brudgom, og velsignelsen for ægteskab allerede var modtaget fra hendes forældre, så dukkede to i stedet for et bånd op, og de blev ikke vævet fra bunden af ​​fletningen, men fra midten.

Dette var et signal til resten af ​​bejlerne om, at deres yderligere indsats var forgæves, da pigen og hendes familie allerede havde besluttet en kandidat til ægtemænd.

Ved højtidelige lejligheder bar ægteskabelige piger deres hår løst. Til nadver i kirken, på en ferie, ned ad gangen, gik pigen "cosmach". I sådanne tilfælde i velhavende familier var hårkrøllning velkommen.

Inden brylluppet ravede de veninder, der græd, brudens hår, og hun sagde farvel til sin sædvanlige frisure som et symbol på ubekymret pige. Da hun indgik ægteskab, blev pigen flettet to fletninger, som derefter blev lagt om hendes hoved, som en krone - et strejf af hendes nye, højere civilstand. Det overdækkede hoved er et ægteskabsdokument. Nu kunne ingen andre end hendes mand se hendes hår og tage hovedbeklædningen af.

Hvis en pige klippede fletningen alene, sørgede hun sandsynligvis over den afdøde brudgom, og at klippe håret var for hende et udtryk for dyb sorg og uvillighed til at blive gift.

Gamle jomfruer måtte ikke have tøj på fra gifte kvinder. De vævede en fletning som piger, dækkede hovedet med et tørklæde. De blev forbudt at bære kokoshnik, magpie, kriger eller bære en ponyeva. De kunne kun gå i en hvid skjorte, en mørk sundress og en hagesmæk.

Efter tøjets ornament og farve

Ornamentet på tøjet kunne fortælle meget om sin ejer. For eksempel i Vologda -regionen blev et træ afbildet på skjorterne af gravide kvinder. Hønen var broderet på tøj fra gifte kvinder, hvide svaner på tøj af ugifte piger. En blå sundress blev brugt af ugifte piger, der forberedte et bryllup eller af gamle kvinder. Men for eksempel blev en rød sundress iført dem, der lige blev gift. Jo mere tid der gik efter brylluppet, jo mindre rød brugte kvinden i sit tøj. Hvad betød den hornede frø på forklædetegningen? Horn er et symbol på frugtbarhed, en bekræftelse på at denne pige kan føde. Og frøen er et symbol på en kvinde i arbejdet, i hvilken tilstand enhver datid med respekt for sig selv forsøgte at komme ind. Så den hornede frø angav, at foran dig er en pige, der vil have det første barn.

Grundlaget for en kvindes kostume var en skjorte. Den adskilte sig fra mandens længde - op til fødderne. Men det blev anset for uanstændigt at gå i en skjorte - der blev brugt tættere tøj over den. Ugifte piger bar en zapona - et rektangulært lærredstykke stof foldet i to og havde et hul i folden til hovedet. Zapona på siderne var ikke syet, den var kortere end skjorten og blev taget på over den. Zaponaen var altid bæltet.
Giftede kvinder bar en paneva (eller pony) over deres skjorte - en nederdel, der ikke var syet, men viklet rundt om figuren og spændt rundt om livet med en snor - en gashnik. Hvor er det bedre at skjule? - for gashnik! - det er siden da. For første gang blev ponyen brugt på bryllupsdagen eller umiddelbart efter. Pigen sprang symbolsk fra bænken til paneva - dette symboliserede hendes samtykke til ægteskab. Forældre eller en bror bandt en paneva på den. Hvis en pige ikke blev gift, havde hun en zapon på hele sit liv, hun kunne ikke tage en paneva på.

På vielsesringen

Hvis der var mulighed for at komme tæt på en kvinde så tæt på for at se, om hun havde en ring på fingeren, så brugte de også denne gennemprøvede metode. For de ortodokse blev vielsesringen båret på højre finger. Det var lækkert og enkelt, klassisk.

Moskva -fyrstedømmets frisurer og hovedklæder ændrede sig lidt og bevarede deres grundlæggende former fra tidspunktet for Moskvas grundlæggelse til Peter I kom til magten, som som bekendt ikke kun flyttede hovedstaden fra Moskva til Skt. Petersborg, men barberede også boyars skæg.

Et stillbillede fra filmen "Ivan Vasilyevich Changes His Profession".
Hovedbeklædninger til kongen og dronningen.

Så herrefrisurer har praktisk talt ikke ændret sig siden Kievan Rus -tiden - det var korte frisurer, for eksempel "under gryden". Frisuren "under gryden" fik sit navn fra den sædvanlige lerkrukke, som blev båret på hovedet under klipningen, og håret blev klippet i længden. Lidt senere vises haircuts "under en beslag", "i en cirkel".

Spidskæg med overskæg og afstivningsklipning.

Boyarer havde ligesom almindelige mennesker lange skæg og overskæg. Imidlertid dukkede mode til barberede ansigter med jævne mellemrum op i Moskva. Så prins Vasily Ivanovich barberede sit skæg til ære for sit andet ægteskab. Boyars fulgte hans eksempel. Moden til barberede ansigter varede dog ikke længe.

Skæggene var af de mest varierede former - et "skovl" skæg, et kileskæg, et spidsskæg, et rundt skæg, et skæg opdelt i to dele. F.eks. Bar tsar Ivan den frygtelige et lille spidst skæg med et overskæg og en bøjleklipning.

Mode til barberede ansigter vil komme til Moskva igen under problemernes tid og med fremkomsten på Moskvas vægge af Commonwealth -tropperne (staten, der derefter forenede de nuværende lande i Polen, Litauen, Hviderusland og Ukraine). Commonwealth ville sætte False Dmitry på Moskva -tronen (der var flere af dem) - angiveligt søn af den sidste Moskva -tsar fra Rurik -dynastiet, Ivan the Terrible. Disse forsøg mislykkedes, og Romanov -dynastiet steg hurtigt op til Moskva -tronen.

Russisk tøj fra det 14. til det 18. århundrede, en terlik og en murmol hat.
(Udsigten viser byen Astrakhan i begyndelsen af ​​1600 -tallet).

Under de første Romanovs begynder europæisk tøj (eller som de kaldes tysk, polsk) og frisurer i stigende grad at trænge ind i russiske lande. Tsar Alexei Mikhailovich (far til Peter I) bar også europæiske outfits som barn, og som zar forstyrrede han ikke særlig vestlig indflydelse.

Men på sin alderdom, et år før hans død, udstedte han i 1675 et dekret, der forbød sine undersåtter at bære vestlig tøj: De klippede ikke håret på hovedet, de bar heller ikke kjoler, kaftaner og hatte fra udenlandske modeller , og derfor blev de ikke beordret til at bære deres eget folk. Og hvis nogen i fremtiden lærer at klippe håret og bære en kjole af en udenlandsk model, eller en sådan kjole vil dukke op på deres folk: både fra den store suveræn vil være i skændsel, og fra de højere rækker vil de blive skrevet til de lavere rækker. "

A.P. Ryabushkin. De afventer kongens udgang. 1901 år. Skitse.
I hænderne på boyarerne, strubehatte.

Der blev også lagt stor vægt på hatte. Traditionelle mænds hovedbeklædninger i Moskva -fyrstedømmet var:

1. Kegleformede filthætter med broderi og metaldekorationer.

2. Følte runde hatte forskellige farver med pelsbeklædning.

3. Tafia- en lavere hovedbeklædning båret under store hatte. Tafia var en rund eller firkantet skalle. Det var lavet af fløjl, broderet med guldbroderi eller perler.

4. Murmol- en slags kasket. Lavet af stof, lavt, broderet med perler. På samme tid kom lapels af ræv, mår, sabelpels fra ansigtet.

5. Gorlat hat- en kasket, der ligner en trompet, en obligatorisk hovedbeklædning for boyars. Denne hat var udelukkende lavet af luftig pels. Og kun den runde bund var lavet af dyrt stof.

6. Sabelhatte blev båret ved hoven til Ivan den frygtelige.

Og selvfølgelig, når man taler om mænds hovedbeklædninger i Moskva, skal man ikke glemme "Monomakhs kasket" - en slags krone, en tsars hovedbeklædning. De kronede kongeriget med "Cap of Monomakh". Denne hovedbeklædning var formet som en kegle. Var prydet med ædelsten og guld. Bunden er trimmet med værdifuld sabelpels på toppen - et guldkors.

Frisurer af russiske kvinder og piger

Kvinders frisurer var ikke forskellige i sort. Som på Kievan Rus -dage var kvinder forpligtet til at skjule deres hår under hovedbeklædninger.

Pigerne havde fletninger på. ... Under brylluppet blev brudens fletning under brudepigernes og deres hulkets triste sange opløst og flettet ind i to fletninger, der passede rundt om hovedet - en kvindes frisure. Således sagde bruden og hendes brudepiger farvel til pigens ugifte liv og hendes pigdom.

Prinsesse O.K. Orlova ved kostumebolden 1903.
Hovedbeklædningen er en kokoshnik.

Abram Klyukvin. En kvinde i en toropetsky -perlehovedbeklædning og et tørklæde.

Hovedbeklædninger til russiske piger og kvinder

Kvinders hatte var varierede. De bar hovedbeklædninger, formet som et løg. Sådanne hovedbeklædninger var lavet af tæt stof - brokade, satin, silke, strakt over en solid bund. Hovedbeklædningens kanter blev indrammet af en fryns. Kokoshnikkerne selv blev malet med forskellige mønstre, dekoreret med perler.

Forresten, i de dage blev mange smykker lavet af flodperler (det blev brugt i broderi på tøj, hovedbeklædninger), da det var relativt billigt og lokalt produceret. Havperler blev bragt fra øst.

Kvindernes hovedbeklædning (kika) i Kaluga -provinsen. 1845.

Udover kokoshniks havde de en kiku på - en elegant hovedbeklædning. Formen på denne hovedbeklædning afhang af terrænet. For eksempel havde de i Tula -regionen et "hornet" spark.

Skovlformet kitsch (spark). Ryazan -regionen, XIX århundrede.

Der var også krigere - gifte kvinders lavere hovedbeklædninger. I form lignede de små hatte eller huer. De blev syet af linned, linned.

En kvinde og en pige i Biryuchensky -distriktet. Slutningen af ​​det 19. århundrede.
I krigere.

De bar ubrus - et tungt tørklæde om vinteren - små pelshuer, uldsjaler.

V. Surikov, skitse til maleriet "Boyarynya Morozova".
Ubrus.

Dronningens hovedbeklædning var en krone med en eller flere tænder. Kronen blev slidt oven på et tyndt tørklæde. Det var broderet med guldtråde, prydet med ædelsten, langs kanterne - med perler.

Hovedbeklædningblandt russerne har det altid været en vigtig del af toilettet. Vi ved, at mænd (både byboere og bønder) i 1300 -tallet bar de samme hovedbeklædninger. Disse var pels-, filtede eller flettet hatte, der lignede en kasket, hvis rand vendte sig bort og optog næsten hele kronen. De rigere mænd bar solide hatte, for eksempel lyse hatte, fremstillet af den bløde uld fra et ungt får fra den første klipning. På helligdage prydede unge deres hatte med bånd. Om vinteren bar de oftemalachai- fåreskindstriukhs, som de selv syede i landsbyerne.

I 1300 -tallet fik Moskvaprinsen en guldkranse. Han beordrede at sy en sabelkant til den. Så i lang tid blev stilen på hovedbeklædningen, kendt fra kunstners lærreder, traditionel.

I 1400 -tallet begyndte de at bære runde små hatte -madrasser (skoofi). Samtidig var der en måde at klippe hår på "under gryden". I det 16. århundrede var der allerede flere "frisørsaloner" i Moskva. De var placeret lige under åben himmel. En af dem var placeret på det, der nu er Røde Plads, ikke langt fra St. Basil's Cathedral. Det klippede hår blev ikke rengjort af nogen og dækkede jorden med et tæppe i nærheden af ​​sådan en "frisørsalon". Hvis der ikke var penge til et hårklipp, så var det også muligt at have en klipning derhjemme: noget, men der var potter nok i hver husstand.

En af de skikke, som tatarerne bragte til Rusland, er at bære hat ikke kun på gaden, men også derhjemme (et hovedbeklædning var påkrævet på gaden). På trods af Metropolitan Philip's krav nægtede Ivan the Terrible at tage skufia af selv i kirken. Skufi var i forskellige farver, dekoreret med broderet silke og endda perler (kun munkene havde dem sorte).

Den mest almindelige hovedbeklædning forblev imidlertiddæksel, men for at sige det enkelt -kasket... I bunden af ​​hætten var der revers, hvorpå knapper var fastgjort for skønhed -manchetter(herfra kommer ordet sandsynligvisstud). Nogle gange var reverserne med pelsbeklædning. Hætterne var lavet af filt, poyarka, fløjl - generelt i henhold til overflod. Boris Godunov nævner for eksempel blandt ejendommen "en pudehætte; den har otte zaponer og fem knapper på hullerne."

I det 17. århundrede dukkede opNauruz(en slags kasket) - en hat med lille rand, dekoreret med knapper og kvaster. I samme århundrede begyndte de at bære den såkaldtemurmollerhatte med en flad, forlænget nedadgående (som en afkortet kegle) krone. På mumlen var der pelsskiver, som klinger, som blev fastgjort til kronen med to knapper. Murmoler var lavet af silke, fløjl, brokade.

Vi har allerede sagt, at vores forfædre tog så meget tøj på som muligt for at vise deres rigdom, adel - to havne hver, en zipun, en kaftan osv. Det samme skete med hovedbeklædningen. De tog en skufia på, en hætte på den og ovenpå -halshue... Det blev kaldt gorlatnaya, fordi det var lavet af sart pels taget fra nakken på en sabel.

Drastisk ændringmænds hatte begyndte under Peter I.'s regeringstid Ved hans ordre blev hele byens adel beordret til at bære parykker og hatte, som det var på mode i Europa. Disse nyskabelser påvirkede ikke almindelige mennesker. Senere havde almindelige mennesker deres egen mode - forkasketter(kasketter med visir), og kasketter og murmel forsvandt fra hverdagen.

Hvis du kaster dig ud i dyb antikken, kan du se alle de forskellige kvinders hovedbeklædninger i Rusland. Alle slags former, indviklet broderi taler om menneskets høje dygtighed og den tids fantastiske kultur. Meget af det fjerne liv er lånt af designere den dag i dag.

Antik mode

Mærkeligt nok, men fra år til år vinder antikviteter mere og mere popularitet og er i stor efterspørgsel blandt ægte modekvinder. For mange bliver bedstemors bryst et lagerhus af stilfulde og usædvanlige ting, der efter restaurering i tilstrækkelig grad opfylder deres tilsigtede formål.

Vi bærer selvfølgelig ikke længere på grund af ulejligheden og upraktikken. Men de forenklede lange solkjoler og kjoler er stadig behagelige for øjet. Hvis vi taler om, så kan du være sikker på, at vintageartiklerne på hylden bestemt ikke bliver støvede. De er på et højt niveau af moderne mode.

Antikke sjaler er et af de mest relevante tilbehør i dag. Disse luksuriøse hatte supplerer moderne pelsfrakker, fåreskindfrakker og frakker meget positivt. Smukke mønstre giver en vis charme til billedet og trækker os til den fjerne fortid, som så dygtigt blev nutiden.

I dag er hatte, der ligner pelshatten, der blev brugt i gamle dage, ekstremt populære. Alle kender og er elsket af mange en hat med øreklapper, kun i oldtiden blev det kaldt malakhai. Den blev båret af kuskene om vinteren. Men ædle mennesker bar i gamle dage en søjle - en høj pelshat.

Det er ekstremt svært at liste alle de forskellige hatte i gamle dage. Det er nok bare at se, hvor populær denne hovedbeklædning er i vores tid, og der er ingen tvivl om dens autoritet.

Mode i gamle dage var meget forskelligartet, og ved den måde, folk var klædt på, var det let at genkende, hvilken klasse en person tilhører. I dag er mode blevet mere demokratisk, valget afhænger af præferencer og økonomiske muligheder.

Traditionelle sektionspublikationer

De mest usædvanlige hatte af russiske koner

I gamle dage var hovedbeklædningen det mest betydningsfulde og elegante stykke af en kvindes kostume. Han kunne fortælle meget om sin ejer - om hendes alder, civilstand og sociale status og endda om, hvorvidt hun har børn. Om de mest usædvanlige hovedbeklædninger for russiske kvinder - i materialet i portalen "Culture.RF".

Festlig kostume til kvinder. Nizhny Novgorod -provinsen. Foto: narodko.ru

Kokoshnik. Foto: lebrecht.co

Festlig kostume til kvinder. Bryansk -provinsen. Foto: glebushkin.ru

I Rusland bar piger temmelig enkle pandebånd og kranse (kroner), hvilket efterlod kronen og fletningen åben. På bryllupsdagen blev pigens fletning viklet og lagt om hendes hoved, det vil sige "snoet". Fra denne ritual blev udtrykket "rundt om pigen" født, det vil sige at gifte sig med hende selv. Traditionen med at dække hovedet var baseret på den gamle idé om, at hår absorberer negativ energi. Pigen kunne dog risikere at vise sin fletning til potentielle bejlere, men en enkelhåret kone bragte skam og ulykke for hele familien. Stylet "som en kvindes" hår var dækket af en hætte trukket sammen bag på hovedet - en kriger eller en hårorm. En hovedbeklædning blev båret ovenpå, som i modsætning til pigens havde et komplekst design. I gennemsnit bestod et sådant stykke af fire til ti aftagelige dele.

Hovedbeklædninger i det russiske syd

Grænsen mellem det store russiske nord og syd løb gennem territoriet i den moderne Moskva -region. Etnografer tilskriver Vladimir og Tver til det nordlige Rusland og Tula og Ryazan til det sydlige Rusland. Moskva selv var påvirket af de kulturelle traditioner i begge regioner.

Bondekvinden i de sydlige regioner var fundamentalt forskellig fra den nordlige. Landbrugets syd var mere konservativ. Bønderne her levede generelt fattigere end i det russiske nord, hvor der blev handlet aktivt med udenlandske købmænd. Indtil begyndelsen af ​​det 20. århundrede blev den ældste type russisk kostume båret i de sydlige russiske landsbyer - en ternet ponyova (taljelængde som et nederdel) og en lang skjorte, hvis dekorerede kant kiggede frem under poneva. I silhuet lignede det sydrussiske tøj en tønde; skatter og kichki blev kombineret med det - hovedbeklædninger, der blev kendetegnet ved en række forskellige stilarter og kompleksitet i designet.

Kika hornede

Horned kichka er et hovedbeklædning for bondekvinder i Bogoslovshchina -distriktet i Mikhailovsky -distriktet i Ryazan -provinsen. Sidst i det 19. - begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Foto: Ryazan Historical and Architectural Museum-Reserve.

Bondekvinde i Ryazan -provinsen i et hornet køkken. Foto: Stiftelsen for det russiske etnografiske museum (REM).

Ordet "kika" kommer fra det gamle slaviske "kyka" - "hår". Dette er en af ​​de ældste hovedbeklædninger, der går tilbage til billederne af kvindelige hedenske guder. Efter slavernes opfattelse var hornene et symbol på frugtbarhed, derfor kunne kun en "moden kvinde" bære dem. I de fleste regioner fik en kvinde ret til at bære en kiku med horn efter hendes første barns fødsel. De tog en kiku på både på hverdage og på helligdage. For at holde den massive hovedbeklædning (hornene kunne nå 20-30 centimeter i højden) måtte kvinden løfte hovedet højt. Sådan opstod ordet "pral" - at gå med næsen opad.

Præsteskabet kæmpede aktivt mod hedenske egenskaber: kvinder blev forbudt at gå i kirke med hornede spark. I begyndelsen af ​​1800 -tallet var denne hovedbeklædning praktisk talt forsvundet fra hverdagen, men i Ryazan -provinsen blev den slidt indtil det 20. århundrede. Selv en dumhed har overlevet:

Ryazan -horn
Jeg vil aldrig smide det.
Jeg vil spise en agn
Men jeg vil ikke kaste mine horn!

Klovformet kika

Festligt kostume af en ung bondekvinde i Ostrogozhsky -distriktet i Voronezh -provinsen. Sidst i det 19. - begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Foto: Zagorsk State History and Art Museum-Reserve.

"Menneske" blev først nævnt i et dokument fra 1328. Formentlig, på dette tidspunkt, havde kvinder allerede alle slags derivater fra den hornede kiki - i form af en bowlerhue, padle, rulle. Vokset fra en hornet og en kitsch i form af en hov eller en hestesko. Den hårde hovedbeklædning (pande) var dækket med rigt dekoreret klud, ofte broderet med guld. Den blev fastgjort over "hætten" med en snor eller bånd bundet om hovedet. Som en hestesko, der hængte over hoveddøren, var dette stykke designet til at beskytte mod det onde øje. Alle gifte kvinder bar det på helligdage.

Indtil 1950'erne kunne sådanne "hove" ses ved landsbybryllupper i Voronezh -regionen. På baggrund af sort og hvid - hovedfarverne i Voronezh kvinders dragt - lignede sparket broderet i guld det dyreste smykke. Talrige hovlignende spark i det 19. århundrede, samlet på territoriet fra Lipetsk til Belgorod, har overlevet - dette indikerer deres brede fordeling i Central Black Earth Region.

Magpie Tula

Festligt kostume af en ung bondekvinde fra Novosilsk -distriktet, Tula -provinsen. Foto: Stiftelsen for det russiske etnografiske museum (REM).

Kostumet til en bondekvinde i Tula -provinsen. Foto: Stiftelsen for det russiske etnografiske museum (REM).

I forskellige dele af Rusland blev den samme hovedbeklædning kaldt anderledes. Derfor kan eksperter i dag ikke endelig blive enige om, hvad der betragtes som et spark, og hvad der er en magpie. Forvirringen i termer, ganget med den store variation af russiske hovedbeklædninger, har ført til, at i litteraturen betyder skurken ofte en af ​​detaljerne i kiki, og omvendt forstås kikaen som en bestanddel af magpie. I en række regioner, siden omkring det 17. århundrede, eksisterede en hage som en uafhængig, komplekst sammensat kjole af en gift kvinde. Et slående eksempel på dette er Tula -eksten.

Retten begrundede sit "fugl" -navn og blev opdelt i laterale dele - vinger og ryg - en hale. Halen blev syet i en cirkel af plisserede flerfarvede bånd, som fik den til at ligne en påfugl. Lyse rosetter rimede på hovedbeklædningen, som blev syet på bagsiden af ​​ponyen. Kvinder bar et sådant tøj på helligdage, normalt i de første to eller tre år efter brylluppet.

Næsten alle skatter af dette snit, der blev opbevaret på museer og personlige samlinger, blev fundet på Tula -provinsens område.

Hovedbeklædninger i det russiske nord

Grundlaget for det nordlige kvinders kostume var en sundress. Det blev først nævnt i Nikon Chronicle fra 1376. Oprindeligt blev sundresses, forkortet som en kaftan, båret af ædle mænd. Først i 1600 -tallet fik sundressen det velkendte udseende og vandrede til sidst til kvinders garderobe.

Ordet "kokoshnik" findes første gang i dokumenter fra 1600 -tallet. "Kokosh" på gammelrussisk betød "kylling". Hovedbeklædningen har sandsynligvis fået sit navn fra sin lighed med en kyllingekammusling. Han understregede den trekantede silhuet af en sundress.

Ifølge en version dukkede kokoshnik op i Rusland under indflydelse af det byzantinske kostume. Den blev primært båret af ædle kvinder.

Efter reformen af ​​Peter I, der forbød at bære traditionel nationaldragt blandt adelen, forblev sundresses og kokoshniks i garderoben hos købmænd, borgere og bønder, men i en mere beskeden version. I samme periode trængte kokoshnik i kombination med sundressen ind i de sydlige regioner, hvor det i lang tid forblev udstyret til usædvanligt rige kvinder. Kokoshniks var dekoreret meget rigere end skatter og kiki: de var trimmet med perler og bugler, brokade og fløjl, fletning og blonder.

Samling (samshura, morshen)

Hovedbeklædning "samling". Novgorod -provinsen. Sidst i det 18. - begyndelsen af ​​det 19. århundrede Foto: Stiftelse af Statens Historiske Museum.

Damedragt med hovedbeklædning "kollektion". Oryol -provinsen, sent XIX århundrede. Foto: Stiftelsen for det russiske etnografiske museum (REM).

En af de mest alsidige hovedbeklædninger i det 18. - 19. århundrede havde mange navne og skræddersyingsmuligheder. Det nævnes først i skriftlige kilder fra 1600 -tallet som samshura (shamshura). Sandsynligvis blev dette ord dannet af verbet "shamshit" eller "shamkat" - at tale utydeligt og i overført betydning - "at krumme, trykke". I Vladimir Dals forklarende ordbog blev samshura defineret som "en gift kvindes hovedbeklædning i Vologda."

Alt hovedbeklædning af denne type blev forenet af en samlet eller "rynket" hat. En lav nakke, der ligner en kasket, var en del af en temmelig afslappet dragt. Den høje lignede imponerende, ligesom en lærebog kokoshnik, og blev båret på helligdage. Hverdagskollektionen blev syet af et billigere stof, og et tørklæde blev slidt over den. Den gamle kvindes samling kunne ligne en simpel sort motorhjelm. De unges festlige påklædning var dækket med spænderbånd og broderet med ædelstene.

Denne type kokoshnik kom fra de nordlige regioner - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Han blev forelsket i kvinder i det centrale Rusland, endte i det vestlige Sibirien, Transbaikalia og Altai. Selve ordet spredte sig med objektet. I det 19. århundrede begyndte man at forstå forskellige typer hovedbeklædning under navnet "samshura" i forskellige provinser.

Kokoshnik pskov (shishak)

Festlig hovedbeklædning til kvinder - "Kokoshnik". Pskov -provinsen, slutningen af ​​det 19. århundrede. Foto: Grundlaget for det russiske etnografiske museum.

Festlig kostume til kvinder. Pskov -provinsen. Foto: Grundlaget for det russiske etnografiske museum.

Pskov -versionen af ​​kokoshnik, shishak -bryllupshovedbeklædningen, havde en klassisk silhuet i form af en aflang trekant. Koglerne, der gav det sit navn, symboliserede frugtbarhed. Der var et ordsprog: "Hvor mange kegler, så mange børn." De blev syet på forsiden af ​​shishakken, dekoreret med perler. Der blev syet et perlemaske langs bundkanten - nedad. Oven på shishaken havde den nygifte et hvidt lommetørklæde broderet med guld. En sådan kokoshnik kostede fra 2 til 7 tusind rubler i sølv, derfor blev den opbevaret i familien som et levn, overført fra mor til datter.

Pskov kokoshnik modtog den største popularitet i det 18. - 19. århundrede. Hovedbeklædningerne skabt af håndværkerkvinderne i Toropets -distriktet i Pskov -provinsen var især berømte. Derfor blev shishaks ofte kaldt toropets kokoshniks. En masse portrætter af piger i perler har overlevet, hvilket gjorde denne region berømt.

Tver "hæl"

Kvinders hatte - "hæle". Tver -provinsen. Sidst i det 18. - begyndelsen af ​​det 19. århundrede Foto: Stiftelse af Statens Historiske Museum.

Den cylindriske "hæl" var på mode i slutningen af ​​det 18. og hele 1800 -tallet. Dette er en af ​​de mest originale sorter af kokoshnik. De bar den på helligdage, så de syede den af ​​silke, fløjl, guldblonder og pyntede den med sten. En bred perleunderside blev båret under "hælen", svarende til en lille kasket. Det dækkede hele hovedet, fordi selve den kompakte hovedbeklædning kun dækkede toppen af ​​hovedet. "Kabluchok" var så udbredt i Tver -provinsen, at det blev et slags "visitkort" i regionen. Kunstnere, der arbejdede med "russiske" temaer havde en særlig svaghed for ham. Andrei Ryabushkin portrætterede en kvinde i en Tver kokoshnik i maleriet "Sunday Day" (1889). Den samme kjole er afbildet i "Portræt af købmanden Obraztsovs hustru" (1830) af Alexei Venetsianov. Han malede også sin kone Martha Afanasyevna Venetsianov i kostume af en købmandskone i Tver med den uundværlige "hæl" (1830).

I slutningen af ​​1800 -tallet begyndte komplekse hovedbeklædninger at vige for sjaler, der minder om et gammelt russisk tørklæde - ubrus, i hele Rusland. Selve traditionen med at binde et tørklæde er bevaret siden middelalderen, og i storhedstiden for industriel vævning fik det et nyt liv. Fabrikssjaler vævet af dyre tråde af høj kvalitet blev solgt overalt. Ifølge den gamle tradition bar gifte kvinder tørklæder og sjaler over krigeren og omhyggeligt dækkede deres hår. Den møjsommelige proces med at skabe et unikt hovedbeklædning, der blev overført fra generation til generation, er sunket i glemmebogen.