Hvilke profiler er nødvendige for kassen. Vi samler en gipsvægskasse langs væggen eller under loftet: princippet er det samme, nuancerne er forskellige

Meget ofte under reparationer er der behov for at skjule visse strukturelle elementer, for eksempel varme radiatorer installeret udenfor. Naturligvis ønsker beboerne ofte at skjule dem for at gøre interiøret mere æstetisk. Uden tvivl giver det faktum, at radiatorer er placeret udenfor, adgang til dem når som helst, for eksempel til reparation eller udskiftning.

Men indenlandske bygherrer installerer meget ofte varme radiatorer, mildt sagt ikke særlig pænt og pænt. Meget ofte installeres rørene skævt og ser helt grimme ud. Når tapetsering af vægge, rør og radiatorer skaber yderligere vanskeligheder, da det er meget vanskeligt at indsætte lim ind bag dem. Derfor er en glimrende løsning til at skjule disse mangler at oprette en gipsvægskasse.

Som et resultat af oprettelsen af en sådan kasse er processen med at lime tapet stærkt forenklet, og det er også muligt at skjule alle de "bloopers", der var tilladt af bygherrerne.

Vores hovedopgave er at udføre alle stadier af reparation med vores egne hænder, derfor vil vi yderligere beskrive detaljeret processen med at skabe en gipsvægskasse. På den måde vil du kunne vise din kreativitet og evner. Vi understreger, at arbejde med gips er ganske enkelt, og alle kan skabe de nødvendige elementer ud fra det.

Processen med at forberede fremstilling af gipspladekasser

Det første trin er at prime og male rørene, som senere vil blive placeret i vores æske. Disse operationer udføres for at beskytte rør mod ætsende processer og også forlænge levetiden for varmesystemet i dit hjem eller din lejlighed. Hver af disse opgaver kræver ikke særlig viden eller erfaring, så de kan udføres uden større besvær.

Dernæst skal du håndtere eliminering af huller i loftet, hvilket ødelægger udsigten. Disse huller er placeret ved siden af rørene, der fører til de øverste etager. Nogle gange skræmmer disse huller mesteren, da de kan være ret store, og det ser ud til, at bygherrer simpelthen ikke tog sig til at arbejde på dette websted. Du kan slippe af med disse huller ved hjælp af polyurethanskum og en speciel gipsblanding. Den sidste fase af den forberedende cyklus venter på det øjeblik, hvor alle løsningerne er tørre.

Vi begynder at lave en kasse

Når den forberedende fase er slut, er det tid til hoveddelen af arbejdet - at lave kassen. Det er en ting, når opgaven er at dække en væg eller anden struktur med plader af gipsplader, og en anden ting er at bygge en bestemt struktur af dette materiale. Kasser laves meget ofte på badeværelser og tjener til at dække rør. En sådan operation går ofte forud for udsmykningen af væggene med fliser. I dette tilfælde er alt arbejdet lidt mere kompliceret, og vi vil overveje en enklere mulighed - at oprette en kasse til opvarmning af rørledninger.

I arbejdet er et obligatorisk element tilstedeværelsen af profiler. De skal vælges, så der er afstivere. For at løse vores problem er en loftsprofil perfekt, som er let at finde i enhver byggemarked. Meget ofte kan du finde de samme profiler med forskellige stivhedskoefficienter. Stivere profiler bør vælges, da dette vil tilføre strukturen styrke. Men du bør ikke købe den hårdeste profil, da det i dette tilfælde vil være problematisk at skrue en selvskærende skrue i den på stadiet af konstruktion af gipsvæg. Selv en skruetrækker kan nogle gange ikke klare de hårdeste profiler, og du vil bestemt ikke kunne vride den med dine hænder. Det er også værd at sige, at en meget stiv profil med en stor tykkelse vil fjedre stærkt, og på dette tidspunkt vil den selvskærende skrue skubbe gipsvæggen væk fra profilen, hvilket i høj grad komplicerer opgaven. Og hvis du i dette tilfælde fortsætter med at skrue den selvskærende skrue i, så kan dette føre til revner i gipsvæggen, og hovedet på den selvskærende skrue i dette tilfælde vil blive druknet meget. Som følge heraf vil det ikke være muligt at opnå en stærk fastgørelse af materialearket ved at modtage et ødelagt hul.

Det er tid til at gå videre til selve processen med at lave kassen. Dette vil kræve tre lodrette profiler, hvis højde vil være fra gulv til loft. Du har også brug for korte springere, der kan laves af rester. I vores tilfælde er der en 27x28 profil, som er perfekt til at lave jumpere af den.

Overvej handlingssekvensen for det mest optimale forløb i processen. Fastgørelse af to lodrette profiler til væggen vil ikke forårsage problemer, men spørgsmålet opstår straks: hvordan fikseres den tredje profil? I dette tilfælde er det bedst at bruge de skruer, der bruges til at arbejde med profilerne - udviklerne tog sig af os og sparede vores tid. Vi fastgør en lige ophængning under en profil, så skal du bøje enderne. Hele overfladen af ophængene, som du let kan se, har mange forberedte huller, der hjælper dig med at placere profilen med høj nøjagtighed.

Oprettelse af en kasse hjælper os med at justere hjørnet, så vi har brug for den mest præcise retningslinje i vores arbejde, som ikke tillader os at komme på afveje. En glimrende løsning ville være at bruge et laserniveau, der har fremragende nøjagtighed og giver dig mulighed for at oprette strengt definerede vinkler.

Tidligere er det værd at tegne vinkelrette linjer på gulvet. Fejl i denne sag kan ikke tillades, selv den mindste af dens størrelse. Gå derefter direkte til væggene. Den lodrette laserstråle på vores mirakuløse nivelleringsenhed hjælper med høj nøjagtighed til at udføre installationen af to profiler på væggene samt skabe alle de nødvendige betingelser for positionering af den tredje profil i høj kvalitet. Denne profil skal installeres på boksens korte side. Dens fastgørelse skal udføres ved hjælp af en suspension. Niveauet i dette tilfælde giver dig mulighed for at udføre opgaver på den bedst mulige måde og er et uundværligt element i fremstillingen af gipsvægskasser.

Bemærk, at hver lodret profil, der ser ud til at være fastgjort til væggen, kan deformeres. Derfor opretter vi vandrette overliggere for at skabe en forstærkning, der forhindrer det nævnte problem. For at gøre dette skal der skæres langs profilens bøjninger ved hjælp af metalsaks. Derefter skal du bøje det midterste element vinkelret. Efter at have lavet flere sådanne jumpere, fikser vi dem med selvskærende skruer, hvilket giver os mulighed for at opnå høj styrke. Nu er vores struktur præget af høj stabilitet og vil ikke deformeres, hvilket vil holde gipspladerne flade.

Det øjeblik er kommet, hvor det er nødvendigt at skære gipsvægge. Først og fremmest skal du skære elementerne ud til den brede side og derefter skære stykkerne ud til den smalle side. Hvis du tænker over det, er sekvensen med at forberede stykker af gipsvægge ikke af grundlæggende betydning, og disse operationer kan ændre sig ganske vellykket - det endelige resultat ændres ikke.

Bemærk, at fastgørelse af gipsplader til en kasse af en profil er lettere end processen med at installere en struktur fra en profil. På nuværende tidspunkt vil du føle, at finishen er tæt på, og det bliver mere behageligt at arbejde, for der er et fremragende resultat forude.

Den største ulempe ved installationen af en kasse af gipsvæg er betjeningen af at skrue selvskærende skruer i indersiden, da boksens dimensioner er små, og skruetrækkeren ikke vil være i stand til at kravle ind i alle de nødvendige områder. Glem heller ikke, at gipsvægstrimlerne er ret fleksible og let kan revne, derfor bør du mærke den påførte kraft godt, når du skruer skruerne, og ikke overdrive det. Ellers bliver du nødt til at skære et nyt stykke materiale, som erstatter det stykke, der blev brudt på grund af stærkt pres fra den selvskærende skrue. Afstanden fra gipspladens kant til den selvskærende skrue bør ikke være mindre end 15 mm, ellers går materialet let i stykker.

Sammenfattende vil jeg gerne bemærke, at det er en ret simpel opgave at lave en gipsvægskasse, og det kræver ikke en stor indsats, tid og særlig viden samt erfaring fra dig. Ved at følge disse instruktioner, der viser tålmodighed, opfindsomhed, nøjagtighed, kan du skabe et rigtigt mesterværk med rette vinkler. I fremtiden vil tilstedeværelsen af en sådan kasse have en positiv effekt på skønheden i dit interiør. Efter at have prøvet fremstilling af figurer fra gipsvæg, vil alle åbne nye muligheder og være i stand til at skabe unikke ting, der ikke kan findes andre steder. Denne konstruktionsteknologi er nu tilgængelig for alle på grund af tilstedeværelsen af en detaljeret beskrivelse af processen. Udforsk, prøv og vær ikke bange for at lave fejl - så venter nye højder i dette område på dig!

Ved at bruge din fantasi og få erfaring under fremstilling af gipsvægskasser kan du oprette nye løsninger til dit hjem, for eksempel at lave kasser til rør på badeværelset. Hver gang du komplicerer opgaven, får du uvurderlig erfaring, som vil hjælpe dig med at udføre alle elementer ved hjælp af gips i fremtiden. Dette materiale er trods alt meget let at skære og giver dig mulighed for at lave selv komplekse former ud af det - alt afhænger af mesterens fantasi. Sæt dig selv nye opgaver, nå dit mål, og renoveringen bliver en virkelig glad begivenhed for dig.

For nylig har gipsplader (spånplader) været meget udbredt inden for indretning og indretning. Dette materiale er meget populært, men at lave en spånkasse er meget vanskeligere end simpel vægbeklædning. Meget ofte står håndværkere over for vanskelighederne ved at installere en gips papkasse i processen. Vi vil forsøge at fortælle dig om dem i denne artikel.

Hvorfor en spånpladekasse ikke er en beklædning

Kompleksiteten ved at lave en kasse af spånplader er først og fremmest forbundet med vægten og skrøbeligheden af dette materiale. Gipsplader kan ikke være uafhængige strukturelle elementer i modsætning til laminat, træ eller plast. Kassen består normalt af volumetriske moduler, hvor hver model er en stiv og elastisk ramme, som er beklædt med gipsplader, og det er umuligt at bruge boksen som et bærende element.

Gipspladerammen skal være på flere niveauer for at modstå belastningen. Det hængende hjørne af kassen er oftest synligt, og dette forværrer kravene til dets stabilitet og holdbarhed. En revne i huden kan dog også krybe fra pladesamlingen, hvis den ikke er ordentligt forseglet, se nedenfor. Hvis boksen derudover er vandret, væg eller loft, påføres dens vægt på skulderen, som er flere gange større end vægbeklædningen. Antallet af fastgørelsespunkter for rammen til bundfladen er også flere gange mindre end beklædningens, og byggematerialers bæreevne er ikke uendelig. Endelig er selve rammen ikke en enkelt-niveau-drejning, men en temmelig kompleks rumlig struktur, som er vanskeligere at sikre den optimale balance mellem mekaniske parametre end den for et "fladt" gitter, der "sidder fast" på en stærk stabil støtte. Hvis lægternes pålidelighed er ca. 80% afhænger af en sådan understøtningsflade, så i tilfælde af en kasse er forholdet det modsatte: rammen skal være lige så stærk i sig selv uden at blive fastgjort til noget.

Hvorfor har du brug for en gipsvægskasse?

En gipspladekasse fungerer som et uafhængigt element i interiøret, samt udfører som regel visse praktiske funktioner. Først og fremmest opretter de en boks for at skjule ingeniørkommunikation og forbedre fællesområder. Fordelen ved dette materiale er, at enhver finish sidder meget godt. Dette er naturligvis kun relevant, hvis selve kassen er lavet korrekt.

Hvis du laver en kasse under et strækloft, skal den forstærkes, da den vil være under belastning. Designet i dette tilfælde er et sekundært spørgsmål, og for normal oprettelse af en kasse på loftet er det bedst at kontakte en mester, der allerede har erfaring med gipsvæg. Men hvis du stadig beslutter dig for at gøre det selv, så se en simpel videoinstruktion om, hvordan du korrekt laver en kasse på loftet.

Og hvis du har brug for en dekorativ æske, så har du ikke brug for særlig styrke fra den. Men du skal mestre skabelsen af dekorative kasser med mestring af det grundlæggende, som kan ses i denne video:

Lad os gå tilbage til gipsplader. utilitaristisk formål. Den næst mest populære type af dem er en kasse, der dækker en radiator. Dens design er enkelt og tilgængeligt for begyndere; designet er entydigt knyttet til interiøret (det vil sige, det har ikke en uafhængig dekorativ værdi), og derfor er det heller ikke kompliceret og tilgiver ganske betydelige fejl. Det vigtigste i dette tilfælde er at levere luftkonvektion fra batteriet. Vi vender tilbage til batterikasserne senere, men for nu kan du se videoanmeldelsen af deres mulige designs:

Det mest uhøjtidelige syn på den tekniske kvalitet af arbejde og design er visningen af gipspladeboksen i fig. ikke vist netop på grund af dets enkelhed. Det er en simpel rektangulær kasse i loftet, der indhegner en niche med en gardinstang. Det er med en gipspladeæske under gardinerne, du skal starte, hvis du aldrig har haft noget at gøre med gipsplader før. Dette vil gøre det muligt at mærke materialet og samtidig mestre teknikkerne til at arbejde på loftet uden væsentlige vanskeligheder, se videoen:

GKL profiler

Rammen til gipsplader kan ikke kun laves af aluminium, men også af slidstærkt træ, som allerede har modstået krympning. Men det er meget dyrere at samle en kasse af træ end af metal, så kasser samles normalt udelukkende fra en tyndvægget metalprofil. Et typisk sortiment af stålprofiler til spånplader er vist i nedenstående figur:

Ud over typer og størrelser kan rammen opdeles i:

Letvægtsramme (vægtykkelse op til 0,25 mm). Denne type ramme bruges i lette designprodukter og er ikke holdbar.
Normal ramme (vægtykkelse op til 0,4 mm). Denne type er mest almindeligt anvendt.
Forstærket ramme (vægtykkelse op til 0,6 mm). Bruges til at oprette store kasser.

Gipsplader (gipsplader) eller bare gipsvæg er meget udbredt i indretning og indretning. Dette vidunderlige materiale fortjener sin popularitet, men at lave en gipsvægskasse med egne hænder viser sig at være sværere end at beklæde en væg eller loft af gipsplader. En nybegynder og endda en temmelig erfaren håndværker, der allerede har beskæftiget sig med beklædning af gipsplader og holder en kasse, støder ofte på uforudsete vanskeligheder.

Hvorfor kassen ikke er beklædt

Årsagen til vanskelighederne ved fremstilling af kasseformede elementer fra gipsplader er i skrøbeligheden og den betydelige vægt af det vigtigste strukturmateriale. Derfor kan gipsplader ikke være uafhængige strukturelle elementer, som f.eks. træplade eller plastplade. Gipspladeprodukter og -konstruktioner er et sæt volumetriske kasseformede moduler, der hver især er en stiv elastisk ramme beklædt med gipsplader, og brugen af pladegipsdele som en bærende beklædning er yderst begrænset, se nedenfor. En gipsvægskasse kan enten være et færdigt produkt, der svarer til et specifikt formål, eller et element i et mere komplekst design, se fig. For korrekt at kunne lave en gipsvægskasse betyder det at kunne bygge alt, hvad dette materiale er i stand til. Årsagen er, at der i enhver gipspladekasse er mindst et ledigt (hængende) ydre hjørne, som indeholder gipspladesamlingen. Det er herfra, at påvisningen af en struktur af dårlig kvalitet begynder, og derfor er det en grov krænkelse af teknologien af denne type at forlade hjørnesamlingen af gipsplader, der ikke understøttes af rammens understøtningselement (overstreget i figuren) arbejde, selvom kassen ikke bærer anden belastning end sin egen vægt.

Det hængende hjørne af kassen er oftest synligt, og dette forværrer kravene til dets stabilitet og holdbarhed. En revne i huden kan dog også krybe fra pladesamlingen, hvis den ikke er ordentligt forseglet, se nedenfor. Hvis boksen derudover er vandret, væg eller loft, påføres dens vægt på skulderen, som er flere gange større end vægbeklædningen. Antallet af fastgørelsespunkter for rammen til bundfladen er også flere gange mindre end beklædningens, og byggematerialers bæreevne er ikke uendelig. Endelig er selve rammen ikke en enkelt-niveau drejning, men en temmelig kompleks rumlig struktur, som er vanskeligere at sikre den optimale balance mellem mekaniske parametre end den for et "fladt" gitter, der "sidder fast" på en stærk stabil støtte. Hvis lægternes pålidelighed er ca. 80% afhænger af en sådan understøtningsflade, så i tilfælde af en kasse er forholdet det modsatte: rammen skal være lige så stærk i sig selv uden at blive fastgjort til noget.

Hvorfor - en kasse?

Udover skabsmoduler, reoler, indretningselementer m.m. en gipspladeæske i et boligområde finder også omfattende uafhængig brug. Først og fremmest (tilgiv læsere med en udviklet æstetisk sans for punkt 1 i figuren) - at dække over grimme tekniske kommunikationer og forbedre det indre af fællesområder. Desuden passer næsten enhver finish perfekt på gipspladen og holder godt på den. Hvis selvfølgelig selve kassen er lavet ordentligt.

Pos. 2 er ikke kun givet som et eksempel på en temmelig kompleks kassestruktur. Modulerne i skabstativet på det har alle funktioner i vægmonterede kasser lavet af gipsplader, se f.eks. videoklip:

Video: gipsvægskasse på væggen

Stræk loftskasse, pos. 3, skal først og fremmest forstærkes (se nedenfor), dvs. sidebelastninger fra loftspladen er betydelige. Designet her er et sekundært spørgsmål, men en gipspladekasse under et falsk loft i en kompleks konfiguration bør kun tages af en dygtig nok mester i denne sag, og du skal begynde at mestre den med enkle sidekasser, se f.eks. video:

Video: gipspladeæske til strækloft

For en dekorativ loftskasse (pos. 4) er styrken tværtimod ret almindelig, men udseendet er grundlæggende. Derfor er amatørmesteren, som i den foregående. sag, mestring af fremstilling af loftskasser bør også starte med ret enkle prøver, se f.eks. spore. video tutorial:

Video: loftskasse i gipsplader

Bemærk: loftskasser ser spektakulære ud og er derfor ofte lavet med baggrundsbelysning (se pos. 5, 6 og videre). I et mere eller mindre smagfuldt indrettet interiør vil belysningen heller ikke ødelægge vægboksens udseende, se videoen herunder.

Video: bagbelyst gipsvægskasse på væggen

Video: gipsvæg batterikasse

Video: gipsvægs -niche til gardiner

Materialer

Så vi antager, at de første videomaterialer gav dig en generel idé om det arbejde, der venter, og derefter vil vi fokusere på de detaljer, der i væsentlig grad påvirker kvaliteten af dets endelige resultat. Enheden i GKL-boksen er teknisk set ganske enkel: det er en ikke-fungerende eller kun let belastet kappe på en bærende ramme. Som altid i sådanne tilfælde bestemmes konstruktionens overordnede pålidelighed stort set af det korrekte valg af en kombination af konstruktionsmaterialer fra et sortiment af korrekt kvalitet. Først og fremmest skal du vælge rammens materiale, fordi det meste af vægten og driftsbelastningen vil være på den.

GKL profiler

I princippet kan gipspladens ramme være fremstillet af krydret, krympet træ: dets mekaniske egenskaber er ideelle til denne anvendelse. Men ud over de høje omkostninger ved materialet vil kassen af træ vise sig at være uoverkommelig besværlig på grund af behovet for at udføre et stort antal forstærkede snedkerforbindelser. Derfor samles gipsvægskasser næsten udelukkende på rammerne af deres særlige tyndvæggede metalprofil.

Et typisk sortiment af galvaniserede stålprofiler til gipsvæg er vist til venstre i figuren:

Ud over standardstørrelser (se nedenfor) er profilerne til gipsplader opdelt efter vægtykkelse i:

Letvægts - vægtykkelse op til 0,25 mm. De bruges hovedsageligt i ikke-indlæste designelementer, fordi let at bøje, men skrøbelig.
Normal - vægge op til 0,4 mm. Mest almindeligt anvendt.
Forstærket - vægge op til 0,6 mm. De bruges i forstærkede rammer til store kasser.
Konstruktion til rammer af bærende bygningskonstruktioner - vægge fra 0,6 mm. Ikke egnet til montering af gipsplader på dem. Disse er profiler til metalkonstruktioner. De befæstelseselementer, der er beregnet til dem, vil knække gipspladen under installationen.

Bemærk: tykkelsen af profilvæggene er ikke altid angivet i handelsspecifikationerne, så når du køber, skal du styres af dens vægt. 1 l.m. normal vejer 0,4-0,7 kg, afhængig af størrelsen.

På samme sted til venstre og nedenunder i midten i fig. korrespondancen mellem indenlandske og udenlandske typer profiler er vist. Korrespondancen, må jeg sige, er ikke helt præcis, da den grundlæggende tilgang til opdeling af profiler i typer er forskellig i begge tilfælde. Ikke desto mindre er de generelle principper for montering af en ramme af metalprofiler til gipsvægge de samme:

Start-, guide- og supportprofiler kan ikke indlejres uden indhak i hinanden.
Alle andre (UD, CD) kan indlejres i profiler af UW -typen.
Kun cd -profiler er integreret i profiler af UD -typen.

Øverste center i fig. viser typiske samlingsdiagrammer over rammelementer. Baseret på alt dette udføres installationen af rammen til gipsvægge i den næste. bestille:

UW- eller PNP -profiler er fastgjort til de lodrette bundflader (støtte);
UW- eller PN -profiler er fastgjort til vandrette bundflader;
vandrette niveauer af rammen er samlet fra PP- eller UD -profiler;
hvis kassen er loft, er rammens vandrette bånd fastgjort til loftet med loftsbøjler, se nedenfor;
rammens vigtigste lodrette strømforbindelser er samlet fra PS- eller CD -profiler og er om nødvendigt også fastgjort i vandret retning også af loftsbøjler drejet 90 grader;
samlingerne af profilerne på hvert niveau er forbundet med fastgørelseselementer, se også nedenfor;
skæres ud fra CD-, PP- eller PS -profilerne, sættes på plads og fastgøres de lodrette kraftbånd mellem rammens niveauer og yderligere støttebånd til pladernes samlinger, se nedenfor;
fra profiler PU, UD, PN eller PNP, dvs. uden sider, der er bøjet indad, samles støttebånd af hængende hjørner;
rammen er beklædt med gipspladedele, der er skåret i størrelse;
PU -profiler påføres de ydre hjørner for at forstærke samlingerne under spartelmassen.
sømmene mellem pladerne skæres under kittet (se også nedenfor);
gipspladebeklædning er kit til maling, tapet eller efterbehandling med fliser og andre materialer.

Bemærk: under hver samling af rammen beklædningsdele udført i gipsplader, skal der være et understøtningselement fra en profil af CD -typen, dvs. med bølgepap. For jumpere til sammenføjning af beklædningsplader, se også videoen:

Video: typer af jumpere til sammenføjning af gipsplader

Standardstørrelser

Hver type profil fra sortimentet fås i flere standardstørrelser. For at det ikke sker, at et stykke, der tilsyneladende skulle passe på plads uden noget, tja, ikke passer der uden hak, skal et sæt profiler til boksens ramme tages med et sæt fra samme fabrikant. Et eksempel på et sæt standardstørrelser af en profil til gips er givet til højre i fig. over. Deres anbefalede formål:

UD 27/28 og CD 60/27 - konventionelle gulv-, væg- og enkeltniveau loftbokse ikke under et strækloft (enkelt) i rum med vægge ikke længere end 5 m.
UD 50/40 og CD 50/50 - til forstærkede gulv- og vægkanaler (for øget vægtbelastning eller med sandsynlighed for mekanisk påvirkning af konstruktionen) og loftskanaler i flere niveauer i rum over 5 m på hver side samt til dekorative kanaler i kompleks konfiguration.
UD 50/40 og CD 75/50 er enkle kanaler i flere niveauer i rum over 5 m på hver side og kanaler til strækloft i rum, der ikke er mere end 5 m.
UD 75/40 og CD 75/50 - det samme i rum op til 8 m på den ene side.
UD 100/40 og CD 100/50 - det samme for rum længere end 8 og for delvist åbne lokaler (overdækkede verandaer, terrasser, terrasser osv.).

Bemærk: udover at vælge en passende standardstørrelse af rammeprofiler forstærkes gipspladekasser under et strækloft på andre måder, se f.eks. video:

Video: forstærkning af gipspladekassen under strækloftet

Og hvis ikke?

Profiler til gipsvæg fra et sæt standardstørrelser er for det første omtrent lige store i bæreevne bortset fra perforeret PU. For det andet var de oprindeligt designet til drejning under gipspladen; kasser og designlækkerier med gipsvæg er allerede helt på håndværkernes samvittighed i fantasi. Derfor er det tilladt og ikke forbudt ved bygningsregler at bruge profiler til gipsvæg, ikke nødvendigvis i henhold til producentens anbefalinger.

For eksempel, hvis du prøver at samle en loftskasse med en baggrundsbelysning i henhold til typiske skemaer, viser det sig, at profilen, der understøtter hængevinklen, ikke har nogen steder at passe ind i rammen (til venstre i figuren): et antal korte springere vil være upålidelige. Derfor er de hængende hjørner af loftskarmrammer ofte forstærket med PN eller PNP (UD -typer) med en hakket hylde i midten. Og den perforerede PU lanceres på huden på den samlede del af kassen i stedet for PNP under sporet. niveau, til højre i fig. Som sådan er PU ret pålidelig, hvis der ikke er strækloft, og hele arbejdet er meget lettere. Generelt kender du profilenes egenskaber og de grundlæggende regler for deres anvendelse (se ovenfor), hvilket rammeelement, der skal installeres, fra hvilken profil er et spørgsmål om dine arbejdsevner og opfindsomhed.

Stik

Hvis det stadig er muligt at samle kassen til gipspladevægbeklædning udelukkende fra profiler, så er det næsten umuligt at undvære yderligere forbindelseselementer i rammen af det nedhængte loft og gipspladekassen. Den mest nødvendige af dem er loftsophænget, pos. og i fig. Ud over hovedformålet: at hænge cd'er til loftet, bruges det også til at fastgøre lodrette cd'er eller PS'er nederst til højre i fig. Samme sted nederst til venstre vises, hvordan cd'er i stedet for lige stik holdes sammen med UD -segmenter.

Multilevel-stikket (pos. B) er ikke kun velegnet til krydssamling af vandrette elementer i tilstødende rammenniveauer. De kan bruges til f.eks. At samle vinkelrette vandrette bånd på samme niveau i forstærkede rammer af gipspladekasser. under et strækloft. I rammen af enkle kasser bruges et lige hjørne stik til dette, pos. v. For at samle de samme vandrette bånd på samme niveau bruges et krabbestik, pos. G.

Bemærk: ud over at montere rammen af gipspladeboksen, se videovejledningen:

Video: ramme fra en profil til gipsvæg

Hardware

Rammens detaljer er forbundet med gevindbeslag - hardware. De er også fastgjort til rammekappe. Derfor er det korrekte valg af hardware også vigtigt for strukturens holdbarhed og pålidelighed.

Rammedelene fastgøres med metalskruer (punkt 1 i figuren). De kaldes simpelthen selvskærende skruer, hvilket ikke er helt rigtigt. En selvskærende skrue til metal (så det vil være sådan for kortheden) har et skaft med en rille, der folder pioneer (installations) hullet ind i kraven, hvor tråden holdes fast. Derfor skal du til selvskærende skruer til metal bore eller, bedre, skære igennem (se nedenfor) monteringshuller med en diameter svarende til diameteren på hardwarehuset uden gevind. Rammen af metalprofil til gipsvæg fastgøres med 4x12 mm selvskærende skruer; installationshullet til dem har brug for 2,4-2,8 mm. Det er under ingen omstændigheder nødvendigt at spare på hardwareens længde: den sidder kun fast, hvis den driver tråden mindst 4-5 omdrejninger. Du skal bore med en skruetrækker. Sæt et nyt, skarpt, korrekt slibet bor i borepatronen; helst karbid.

Selvskærende skruer

Ramme detaljer er fastgjort på 1-2 punkter. Beklædningen er fastgjort på mange punkter, så der bruges selvskærende skruer til dette, som er selvskærende skruer, pos. 2: de kan bruges til at fastgøre materialet "levende", uden monteringshuller. Mestre på denne score er opdelt i 2 parter: nogle, flere, er for at opnå overskud, fordi vibrationen under boringen kan skrælle profilens zinkbelægning af. Der opsamles kondens i mikrosprækker, og du vil blive overrasket over, hvor hurtigt rammen kan ruste igennem i et tilsyneladende helt tørt rum. Andre kræver obligatorisk boring af pionerhuller: hvis den selvskærende skrue ikke straks bider i metallet, vil den trække gipspladetråden op og smuldre materialet.

Begyndere skal helt sikkert overholde festen med "boremaskiner": uden solid erfaring, en følelse af materiale og hænder, vant til et konstant brugt værktøj, er det umuligt at indstille skruetrækkerens hastighed korrekt på forhånd, og hvis du fylder boret i en kraftig boremaskine, så kan hardwaren ikke kun smuldre gipspladen, men også krumme profilen. I et sådant tilfælde: selvskærende skruer er nødvendige 6x (24-30) mm; monteringshuller til dem er 4,5-4,8 mm. Forskydningen fra arkets kant er 10-12 mm for GKL med en tykkelse på 9 mm (se nedenfor), 15-16 mm for GKL med en tykkelse på 12 mm og 20-25 mm for GKL 18 mm.

Det er ikke alt. Selvskærende skruer til gipsvæg har brug for sortfosfateret, meget hårdt. Men de findes også i forskellige typer, se fig. til højre. Hvis rammen er lavet af en let eller normal profil, har tråden på hardwaren brug for en mindre og hyppigere. Og for en forstærket profil og fastgørelse af UW eller UD til en trævæg er det mere sjældent og højere. I sidstnævnte tilfælde er uddybningen af hardware til en væg af massivt træ 80-100 mm og fra en almindelig virksomhed 110-130 mm.

Sådan repareres gipspladen

Du fastgør gipspladen til rammen for profit eller med en boremaskine, du skal bruge en skruetrækker. Vridning i hånden - arbejdet vil også gå til spilde, tk. hardwareens uundgåelige forvrængninger vil knuse gipsvægge.

Du skal også bruge værktøjerne meget omhyggeligt. Det er uacceptabelt, at hardwarehovedet skubber gennem kartonlåget på pladen, indtil det går i stykker (til venstre i figuren). Værktøjet skal fjernes og stoppes, så snart hovedet skyller pap i højden til højre.

Dyvler

Men tilbage til wireframe. En uacceptabel mængde mikrosprækker i belægningen af profilerne opnås ved at save dem med en slibemaskine eller en hacksav til metal. Minimumet er installation af selvskærende skruer til metal med et skaft, der brømer. Sorte selvskærende skruer giver en negativ effekt et sted midt imellem, så det er uønsket at fastgøre profiler til vægge, gulv og loft med dem, og i badeværelser er det slet ikke nødvendigt. Den mest pålidelige fastgørelse af rammen til bundfladerne er udført med dyvelsøm (pos. 3 i figuren med hardware) i et metalbur eller kombinerede søm-selvskærende dyvler (pos. 4) i en plastik. Dowel-søm uden klips (pos. 5) er beregnet til at affyre fra en konstruktionsmonteret pistol (SMP) og er helt uegnede til arbejde på gipsvægge.

Rammen er fastgjort til beton- og murstensvægge med stålspidser. Kaliberen af hardwaren på klippet er 6 mm. Dybde i beton 60-70 mm, i sandkalksten 80-90 mm, i rødt arbejdsfast 90-110 mm. Det er umuligt at køre dyvelsøm i hule mursten! Afstandsstangen hamres ind i holderen med blide slag.

Profilerne fastgøres til vægge af f.eks. Træ, slagklods, porebeton, skumbeton og andre svage materialer. til fiberbeton. Stangen på den kombinerede dyvel-søm er slået ud med lette hamerslag, indtil tråden "griber" plasten, og derefter vendes den med en skruetrækker. Kaliberen er den samme, 6 mm. Fordybning i hovedmaterialet (undtagen gips og andre finish):

Hårdt tyndt lag træ-90-110 mm.
Cinder blok - 100-120 mm.
Nåletræstømmer - 110-130 mm.
Skumbeton, gasblok mv. - 130-150 mm.

Hvad med skråningerne?

Begyndende amatørbyggere er ofte interesserede i: hvor tæt kan spidserne placeres ved vinduet eller dørhældningen for ikke at spænde? For mursten og betonvægge er svaret på fig. til højre; du skal vælge den største af de opnåede værdier. Til træ - ikke tættere end 1,2 uddybning af hardware ind i væggen. Til kværneblok, skumbeton, luftbeton - ikke nærmere end 2 af dens dybder.

GKL

Da selve gipsets bærerolle i kassen, der er lavet af den, er lille, er den først kommet til sin beskrivelse nu. Det vides, hvordan gipspladerne er arrangeret (se fig.): Disse er 2 lag pap, mellem hvilke der er stuk, med forstærkende fibrøse tilsætningsstoffer. Tykkelsen på almindeligt anvendte plader er 9, 12 (den mest almindelige) og op til 18-24 mm, afhængigt af producenten.

Til salg er der almindelig grå (nogle gange lys beige), grøn fugtbestandig og lyserød brandsikker gipsvæg. En gipspladekasse på badeværelset bør kun laves af fugtbestandigt gipsgips, tk. andre bliver halte og hævede af fugtdampe. Desværre er fugtbestandigt gipsplade ikke en elektrisk isolator og brandsikker, derfor er det ekstremt uønsket at montere elektriske ledninger i det. Det er bedre at forlænge ledningerne fra vaskemaskinen og kedlen, tage dem ud i køkkenet og sætte separate stikkontakter til dem, der er forbundet til køkkenets forbindelsesboks - "doser" gennem en jordfilsikret jordfelsbryder. Hvis dette ikke er muligt i henhold til husets layout, skal ledningerne udføres fra et dobbeltisoleret kabel med fleksible ledere øget med 1,5-2 gange mod konstruktionstværsnittet, og propylenbeslag og andre fittings skal installeres , se fig.

Faktum er, at det er umuligt at gøre PVC -isolering helt ubrændbar ved at indføre en stor mængde tilsætningsstoffer i det - materialet bliver sprødt. Som følge heraf er brandspredning langs ledningerne ikke udelukket selv i tilfælde, hvor afbryderen er udløst, og den lukkede gren er afbrudt. Når PVC brænder, frigives det dødelige giftige gasfosgen. Dens dødelige dosis er ubetydelig; der er ingen modgift.

I fyldstoffet af brandbestandigt gipsplade blev den såkaldte. brandhæmmere - stoffer, der afgiver meget krystallisationsvanddamp ved opvarmning. Borax bruges oftest som brandhæmmende. Hvis ledningerne under det brandhæmmende gipsplade tager ild, vil vanddamp afkøle og slukke det, før fosgen frigives i en farlig mængde. Derfor er det meget ønskeligt at lave kasser med elektrisk kommunikation i tørre rum af brandfast gipsplade.

Også fra ildfast gipsplade skal du lave kasser med baggrundsbelysning på glødelamper og lysstofrør. Både varmer sig selv og opvarmer omgivelserne med termisk stråling. Gips indeholder også krystallisationsvand. Selvom det er meget vanskeligere at "presse" det ud af det end fra borax, gør en lille, men langvarig overophedning af gipspladen pladerne sprøde; ordentligt forseglede led revner. Under sådanne forhold ser det ud til, at brandhæmmende tilsætningsstoffer "opsnapper" frigivelse af fugt, og hele beklædningen viser sig at være ganske holdbar.

Bemærk: findes på udsalg, men hvid vibrationsabsorberende (antiakustisk) gipsplade er ikke i stor efterspørgsel endnu. Det er dyrt, det er ligegyldigt lydene, det er ikke fugtbestandigt. Hvis du har brug for at dæmpe en støjende stigning i toilettet (se nedenfor), giver den bedste effekt 2 lag (præcis to!) Af 9 mm fugtbestandigt gipsplade.

Værktøj

Enhver, der nogensinde har lavet noget i henhold til ovenstående, vil forstå, at uden et bestemt sæt specialværktøjer, ud over det sædvanlige, når du installerer en kasse fra gipsplader, kan du ikke gøre det. For det første skal du leje en laser (se også videoen ovenfor), hvis du er en gør-det-selv og sigter mod en loftsboks. Ujævnhederne i de færdige overflader af bygningskonstruktioner er tilladt ved 3 mm / m. På denne måde kan diagonalen i et 3x4 m rum løbe op til 15 mm. En kasse med en sådan skævhed vil ikke være pålidelig.

Dernæst skal du bruge en gips -hacksav, pos. 1 i fig. Den sædvanlige for træ river og smuldrer materialet, og for metal sidder den fast i den. Hvis du har eller ikke sparer på et stiksav med en "clean cut" -fil, pos. 6, generelt god: et grovbearbejdningsplan er næsten aldrig nødvendigt.

Det næste absolut nødvendige værktøj er gipsmonteringskniven, pos. 2. Det adskiller sig fra det sædvanlige ikke kun ved et mere slidstærkt blad og en stærk struktur, men også ved at bladet strækker sig og er fastgjort til en præcist specificeret skæredybde: for at bryde gipspladen skæres det til et lag pap på bagsiden, og for at bryde det for at opnå en buet overflade, skæres der ved 2/3 af pladetykkelsen.

Du har også brug for høvler til gipsplader, grovbearbejdning og kantning. Den første er at runde snittet eller savskæret til glathed; den anden danner kanterne ved samlingerne til kittet, se nedenfor. Det er bedre for en amatør at tage et kombineret fly (pos. 3), som kan fungere på denne måde og på den måde. Fordele bruger ikke kombihøvle: det tager meget tid at ændre værktøjet fra drift til betjening. Men en god kombineret høvler koster meget mindre end det billigste komplette par.

Det sidste, du ikke kan undvære at lave en gipsvægskasse, er et sæt gipsspartler lavet af poleret metal. Minimumssættet er en glat murske, murske og hjørnesparkel, pos. 4.

Under produktionsbetingelser (f.eks. Ved skæring i henhold til målinger på stedet) skæres profilerne i længder til rammen med guillotinesplittere (som af en eller anden grund næsten alle steder kaldes fræsere). En guillotine til en metalprofil ødelægger slet ikke dens belægning, men det er en dyr og omfangsrig maskine. Håndværkere på stedet klipper profilerne med metalsaks. Det er meget mere bekvemt at gøre dette med krokodille saks, pos. 5, med en skrå arbejdsdel. Især hvis du skal ændre noget i en delvist sammensat struktur. Og bare at skære metalplader på et arbejdsbord med en "krokodille" er også mere bekvemt og lettere.

Hvis du begrænser boringen af profilen til et minimum, skal du også omhyggeligt nærme dig valget af en hulskærer i den. Nogle modeller af forstærkede fræsere (nedenfor på pos. 7) kan klare strukturprofiler op til 1,6 mm tykke, men er dyre og kan kun skæres gennem profilens sider. I lette (øverst i pos. 7) med hultromle går huller (køer, slagere) ikke tabt, men et sådant værktøj er designet til lette profiler, men allerede på normale slides det hurtigt. Derudover er en tændstik kedelig - du skal skifte hele tromlen, som separat koster næsten lige så meget som et nyt værktøj, og den samme fremspringende tromle forstyrrer ofte at skubbe kutteren ind i en delvist sammensat ramme.

Den bedste profilskærer til gipsvæg - med en stor forlængelse og åbning af kæberne, pos. 8. At arbejde med det kræver stor muskulær indsats, men det er muligt at skære både siderne og hylderne på profilerne. Og cue -bolden behøver bare ikke at gå tabt.

Eksempler på konstruktioner

Der er mere end nok nuancer ved fremstillingen af sådan en tilsyneladende simpel GCR -boks. Lad os overveje allerede specifikke for bestemte typer på eksempler på produkter, startende med den enkleste og mest nødvendige.

Til badeværelse og toilet

En gipspladekasse på toilettet og badeværelset bærer ikke kun en dekorativ belastning. Dens antiakustiske egenskaber er ikke mindre vigtige, så når man spiser i køkkenet, kan man ikke dømme efter øret om tilstanden ved fordøjelsen hos naboerne ovenfra. Hvis der ikke stilles et sådant krav (støjdæmpning, lydisolering på væggene), kan der laves en simpel kasse til et stigrør på offentlige steder baseret på UD-profiler, i det mindste som vist her:

Video: gipspladeæske til en riser

Under alle omstændigheder skal gipsplader i badeværelset udføres i overensstemmelse med kravene om gratis (uden brug af værktøj) til det næste. kommunikationsknudepunkter:

Spærreventiler, siler og vanddesinfektionsanordninger.
Eventuelle aftagelige forbindelser.
Inspektion og reparation og teknologiske luger, dæksler og stik.
Vandmålere.
Vandlåse (vandlåse) af VVS -armaturer.

Heraf følger (måske i bogstavelig forstand): at lave døvekasser på offentlige steder, som i pos. 1 billede., Ikke muligt. Det er nødvendigt at tilvejebringe og arrangere luger, der ikke kan låses med en nøgle i umiddelbar nærhed af de angivne punkter for fri adgang, pos. 2. Det er også forbudt at hænge lugedørene direkte på karmprofilerne. Åbningerne i rammen til dem er indrammet med jumpere fra CD -profilen, det samme som for pladernes samlinger (se ovenfor). Rammer lavet af træstænger fra 40x40 er fastgjort til åbningsprofilerne, og døre er allerede hængt på dem, pos. 3.

Den næste nødvendige betingelse er, at rørene i kassen skal passere overlapning i bure af stålrør med en diameter på 2-3 cm større (langs indersiden). Fremspringet af clipsene inde i rummet er fra 5 cm. Hvis bygningen er skødesløst bygget, er lægning inde i loftet (gulv, væg) for hele finishens tykkelse plus eventuelt gulvbelægning. Det er ikke nødvendigt at hamre de bærende strukturer. Dette er bygherrer og bygningsoperatører; hvis der er noget galt, så er de skyld i det. Efter installation af klemmerne er hullet omkring dem opfundet med en cement-sand mørtel, pos. 4.

Bemærk: hvis rørene er utætte, gamle, slidte, umalede, med spor af rust osv., så er det uacceptabelt at gemme dem i en kasse, indtil alle fejl er fuldstændigt fjernet!

Installationen af selve gipspladeboksen på toilettet eller badeværelset er enkel (se også pos. 5-7 i fig.):

Bundoverflader er justeret og markeret;
UD -profiler er installeret på dem: på væggene i PN, på gulvet og loftet i PP. Fastgørelsestrinnet er 300-500 mm.
CD (PS) profiler er placeret i de hængende hjørner.
Jumpere er monteret under luger og pladesamlinger (hvis nogen).
Hvis der er installeret en støjdæmpningsboks, suppleres rammen med vibrationsdæmpende jumpere med en stigning på 250-400 mm fra en CD- eller PS-profil. Jumperne er fastgjort til stolperne på de hængende hjørner på plastiske vibrationsdæmpende hjørner (vist med pilen i pos. 7). I stedet for mærkevarer er stykker PVC -kasser til kablet kommunikation ganske egnede.
Kassens sider med en bredde på op til 300-400 mm er syet op med gipsplader uden ekstra springere. Fixeringstrinnet er det samme.
Lemmer med døre er installeret (se ovenfor).
Boksen er spartlet og færdig rengjort.

Til liggende rør

En vandret gipspladekasse til rør adskiller sig ikke i andet end en position fra en kasse til et stigrør på et toilet. Dens enhed er vist i fig. til højre. De tekniske krav og arbejdsproceduren er de samme, se ovenfor. Der er kun en undtagelse: det er strengt forbudt at lukke gas grove kasser med sikkerhedsreglerne! Sådanne freaks stikker ud på et iøjnefaldende sted - hvis der er en løsning, så er dette ikke en boks.

Bemærk: Se desuden videoen om, hvordan man laver en gipsboks til en støjende stigning på toilettet og en mesterklasse for begyndere om at lave en kasse på badeværelset til efterbehandling:

Video: gipspladekasse til et rør

Video: æske til badeværelse eller toilet til efterbehandling

Til batterier

Den anden af de "virkelig nødvendige" gipspladekasser (se i begyndelsen) er til varmebatteriet. Konstruktionen er af den sædvanlige type, se fig.

Dens funktioner for det første, så cirkulationen af opvarmet luft i rummet ikke forstyrres, et hul på mindst 6-7 cm skal efterlades under radiatoren, som under køkkendøren eller en ovn med en varmekedel (vist med grønne pile i figuren til højre). Hvis radiatoren er en gammel "harmonika" i støbejern, skal det samme hul efterlades oven på. For det andet skal batteriet være dækket fra siderne med blinde skotter (hvor, vist med røde pile), så radiatoren ikke opvarmer gaden gennem væggen og driver luft i sidebihulerne. Det er bedre at lave niche-ovne i dem til tørring af små genstande; så er beklædningen lavet af fugtbestandigt gipsplade. Hvad angår designet, er den enkleste måde at male kassen i en generel tone med rummets udsmykning og lægge den største æstetiske belastning på kølergrillen, fordi det er lettere at lave det separat, og om nødvendigt fjerne det og lave det igen, se f.eks. video:

Video: design af gipspladekasser i soveværelset

Loftskasse

Nogle af de væsentlige træk ved loftkasser i gips er beskrevet ovenfor. Til dem kan du for det første tilføje, at to eller tre personer skal arbejde med gipspladen på loftet: assistenten holder delene, mesteren arbejder på dem. Hvis der kun er en assistent, må længden af emnerne (sektioner af profilen, plader af gipsplader) ikke være mere end 1,5-1,7 m, så de kan holdes uden udmattelse med hænderne over hovedet. For det andet udføres fastgørelsen af beklædningspladerne i den næste. bestille:

først fastgjort i hjørnerne (assistenten holder!);
mellemliggende fastgørelseselementer placeres fra væggen eller før. ark med en skråning på 250-350 mm til forstærkede kasser og 300-450 mm til enkle;
når 2-4 par mellemliggende fastgørelseselementer er installeret, frigiver assistenten og er stadig gratis, og mesteren løsner det fjerne hjørnehardware med 2-3 omgange;
når alle de mellemliggende fastgørelseselementer er på plads, strammes de løsnede hjørnebeslag tæt - det er det, der er orden, vi lægger det næste ark.

For det tredje - ved loftkassesiderne (især under strækloftet) samles rammerne på langsiderne først, sys foran gipspladen, og korte rammer samles mellem dem, pos. 1 i fig. De er også beklædt først foran, og først derefter er de beklædt alle sammen fra bunden.

Om dekorative kasser

At lave en dekorativ loftskasse uden buede sideflader giver oftest ingen mening. Til disse formål fremstilles fabriksskårne profiler til bukning (punkt 2 i figuren); i betegnelsen er der bogstavet G. Men profilerne til at bøje vejen og i stykker sælges ikke. En velkendt måde at færdiggøre en almindelig bøjningsprofil på er at tegne en bøjningslinje på enhver passende flad overflade, skære loftet og hjørneprofilerne med en krokodille, bøje langs linjen (pos. 3) og montere dem allerede bøjet. Men det er ofte mere bekvemt at skrive tangenterne til bøjningen på plads fra lige dele af profilerne, hakke yderligere profiler og punkt-til-punkt fastgørelse til tangenterne, pos. 4. Materialeforbruget er højere, men det er lettere at arbejde og rammen er stærkere.

Bemærk: gipsvæg til bøjning skæres altid fra bøjningens konvekse side. Hvis det går frem og tilbage, samles huden fra separate dele.

Belyste kasser

Hvis loftet skal belyses fra en kasse, skal du først og fremmest vælge et belysningsskema, se fig. Derefter - lamper. LED -baggrundsbelysning er ikke så skarp, men energieffektiv, påvirker ikke boksen på nogen måde og er brandsikker, fordi baggrundsbelysningskontrolleren er også strømbegrænseren for LED -strimlen. Båndbelysning er også sikker med hensyn til graden af elektrisk stød - det er lavspænding. Dens yderligere, men æstetisk vigtige fordel er muligheden for at opnå en lang række lyseffekter.

LED

På grund af disse funktioner er LED -belysningen af gipspladens loft udført i form af et separat trin (niveau), som kan fastgøres både til bundoverfladen og til den eksisterende gipspladekasse på loftet, inkl. under et strækloft.

Enheden og tegningerne af belysningstrinnet i gipspladeboksen på loftet er vist i fig. Profiler er normale; Enhver gipsplade er egnet til beklædning. Baggrundsbelysningskontrolleren passer problemfrit ind i den hule hylde. Da strømforsyningen er 220 V 50 Hz, er det tilrådeligt at foretage den vandrette kappe 0,5 m til netledningens sider fra brandsikret gipsplade.

På lamper

Lampebelysning i loftet bruger ikke for meget elektricitet; typisk mindre end 500 watt i fuldt lys. Men den opvarmede luft fra under loftet har ingen steder at gå, og opvarmningen af strukturerne fra gipspladen direkte af lamperne er lokal; især halogen. Derfor er designerne af gipspladekasser til et loft med belyste lamper væsentligt forskellige for en simpel sideboks og andre typer kasser.

Et enkelt belysningstrin i loftet med lamper er arrangeret til ca. det samme som LED, til venstre i fig. Forskelle 2: GKL bruges kun brandsikret, og hylden under baggrundsbelysningslamperne er ikke beklædt ovenfra, dvs. konstruktionen ophører med at være selve kassen.

En gipspladekasse til belysning af flerniveauer og stræklofter med lamper flyder og fastgøres separat (til højre i figuren). Hovedloftet er markeret med grønt; rammen for belysningstrinnet i blåt. Beklædning af brandfast gipsplade med en tykkelse på 6-9 mm er konventionelt ikke vist.

GKL i køkkenet

Gipsplader i køkkenet adskiller sig fra andre primært i overflademateriale. GKL til kasser i køkkenet skal bruges ikke kun fugtbestandigt, men lamineret: det absorberer ikke køkkendampe og vaskes. Lamineret gips fås i alle farver, herunder metallisk, samt mønstre og designs. Materialet er ret dyrt, men dets anvendelse kan spare meget på efterbehandling. Den samme gipsvæg er i øvrigt perfekt til en kasse på badeværelset. I betragtning af den øgede korrosion af rammen i køkkenluften bør boring i fremstillingen af karmens ramme minimeres. Se videoen - hvordan man laver en simpel gipsvægskasse til køkken- og køkkennicher med belysning:

Video: gipsvægskasse til køkkenet

Video: baggrundsbelyste gipsplatnicher til køkkenet

Sidste fase

Fremstillingen af den egentlige gipspladekasse afsluttes med spartling af samlingerne på pladerne i dens beklædning; efterbehandling er allerede et separat emne. Under kittsømmene ved leddene skæres riller med affasninger ved 45 grader nødvendigvis; dette gøres på plads med et kantplan. Kittet skal også laves i 3 lag med forstærkning med en serpentintape (se figuren til højre). Efterbehandlingslaget er udjævnet med en murske. Samlingerne i de ydre hjørner er yderligere forstærket med ydre (ikke forbundet til rammen) hjørneprofiler. Erfarne håndværkere foretrækker at sætte Uniflot eller Fugenfüller. Uden disse foranstaltninger er forekomsten af revner i leddene og flisning af hængende hjørner inden for 3-5 år uundgåelig.

Ved renovering af en lejlighed kan der være behov for på en eller anden måde at skjule forskellige kommunikationer, der ødelægger udseendet. Bygherrerne, der rejste huse i sovjettiden, var egentlig ikke ligeglade med det indre af lokalerne. Kloakrør, vandstigninger og elektriske ledninger kan håbløst ødelægge indtrykket selv efter de dyreste reparationer. Den optimale løsning på dette problem er at lave en særlig kasse, der vil skjule alle disse elementer. Det kan være lavet af krydsfiner, plast, træ eller spånplader, men oftest er det lavet af gipsvægskasser. Det er et meget behageligt og alsidigt materiale. Hvordan laver man en gipsvægskasse? Der er ingen særlige vanskeligheder her.

Ud over at lette installationen har gipsvægge en anden meget vigtig fordel i forhold til andre muligheder: En kasse af gipsplader er velegnet til fastgørelse af alle efterbehandlingsmaterialer. Det vil sige, at designet kan laves i samme stil som resten af overfladerne, hvilket resulterer i, at det ikke skiller sig ud mod den generelle baggrund.

Ud over maskeringsfunktioner kan boksen bruges til at rumme skjulte belysningsenheder, design af loft på flere niveauer og forskellige ideer til indretning.

Nødvendige materialer og værktøjer

For at lave en gipsvægskasse til rør eller belysningsarmaturer behøver du ikke noget specielt værktøj. Dette vil være standardsættet, når du arbejder med GCR:

Måleværktøj: målebånd, lod, firkant og niveau.
En skruetrækker eller boremaskine, der har denne funktion.
Perforator.
Saks til metal.

Overskud tilbage efter reparation kan meget vel være egnet som materiale, medmindre dette påvirker kvaliteten af kassen, der rejses. Inden du samler en gipsvægskasse, skal du købe de manglende materialer. Du får brug for:

Vejledning og indlægsprofil. Mærket med henholdsvis UD og CD. Profilens nøjagtige antal og optagelser hjælper med at bestemme tegningen, der er lavet på æskenes designstadium.
Gipsvæg. Hvilken skal du vælge: almindelig eller fugtbestandig? Sidstnævnte skal bruges i fugtige områder såsom et badeværelse eller toilet. Desuden kan der dannes kondens på rør fyldt med væske. Den fugtbestandige gipsvæg, der bruges i konstruktionen til kassen, garanterer, at strukturen holder længe og ikke dækkes af svamp eller skimmelsvamp. Og for en loftskasse i et almindeligt rum, der er rejst for at rumme skjult belysning, er et almindeligt gipsplade også ganske velegnet.

Fastgørelseselementer: dyvel-søm, små skruer til metal (populært kaldet "frø", "bugs" eller "lopper") til fastgørelse af profiler, skruer til fastgørelse af gipsvægge.

Konstruktionen kan også samles fra en træstang. Men i dette tilfælde skal alle elementer være imprægneret med en antiseptisk løsning, med særlig opmærksomhed på leddene og afsavede ender. Dette komplicerer arbejdet meget, derfor er det at foretrække at bruge en metalprofil. Til fastgørelse af gipspladen til rammen af træ bruges selvskærende skruer til træ.

Markering af fastgørelsespunkterne i guideprofilerne

En gipsvægskasse kan have tre eller to kanter. Strukturer af den anden type er placeret i hjørnet, hvilket ikke kun letter installationen, men også sparer betydeligt pladsen "spist" af kassen.

Layoutet af lodret orienterede strukturer startes normalt fra gulvet og overføres derefter til væggene. Vandrette kasser - start fra væggene, og markér derefter gulv og loft.

Dimensionerne på den opstillede kasse skal vælges på en sådan måde, at der opnås et mellemrum mellem gipsvæg og rør på flere centimeter.

Bemærk! Hvis materialer med faste dimensioner vil blive brugt til efterbehandling, for eksempel fliser, så er kassens bredde bedst tilpasset dem. Dette vil hjælpe med at undgå unødvendige skæreoperationer og justere elementerne til den ønskede størrelse.

Montering af kassen

Arbejdets rækkefølge:

Ved hjælp af et målebånd og en firkant tegnes en kontur på gulvet til installation af guiderne.
For at overføre det til loftet skal du bruge en lodlinje.
De tilsvarende punkter på gulv og loft er forbundet med at tegne linjer på væggene. For nemheds skyld kan du trække en tråd mellem dem.
Føringsprofilerne fastgøres med dyvelsøm.
Hvordan laver man et hjørnedel af en ramme, der danner en udstående ribbe? Der er to muligheder. Du kan samle dette element fra to guider og placere dem i rette vinkler. Den anden mulighed er mere økonomisk: I stedet for den anden profil bruges elementer 100–120 mm lange, som skrues fast til bundfladen på de vandrette broers placering.
Jumpere er nødvendige for at stive strukturen; der kræves ikke så mange af dem pr. Kasse: to eller tre på hver side hver 120 cm.
Hjørnestykket, der er lavet på denne måde, indsættes i styrene på gulv og loft og fastgøres med fejl.
De samme "bugs" bruges til at fastgøre vandrette overliggere fra stativmonteringsprofilen. Installationens rigtighed styres af et niveau eller lod.

Beklædning af rammen med gipsplader

Efter installation af rammen kan du fortsætte med at reparere gipsvæggen. Der er ikke noget svært ved dette, men det er vigtigt at tage højde for nogle af nuancerne:

Det foretrækkes, at kassen består af hele strimler af gips, frem for individuelle stykker.
Alle samlinger af beklædningselementerne skal placeres på profiloverfladen.

Skæring af gips til kassen udføres som følger: Den ene side er markeret nøjagtigt efter rammens dimensioner, den anden skal være større for at lukke enden af den første. Du kan i første omgang skære strimlerne ud med en margin og afskære overskuddet efter fastgørelse. Men det fører til mere materialeforbrug.

Gipsplader, der er mindre end 50 mm brede, skæres med en snedker -hacksav. Bredere fragmenter kan adskilles med en malingskniv: Først laves et snit på den ene side af gipsvæggen, der er skruet fast til kassen, ved at trykke på strimlen bryder langs dette hak, og derefter skæres et lag pap på den anden side.
Efter fastgørelse af huden er overfladen spartlet.

Når man arrangerer kasser, skal man huske, at det er nødvendigt at opretholde fri adgang til lukket kommunikation for deres reparation og forebyggende vedligeholdelse. Derfor skal døre i den opstillede kasse være til stede, ved hjælp af hvilken du trygt kan komme til målere, afspærringsventiler, inspektionsluger. Ellers skal du om nødvendigt skille boksen ad. Størrelsen på de udskårne vinduer skal sikre bekvemmeligheden ved servicering af kommunikation. Som regel er sådanne luger placeret på forsiden af kassen, og de kan forklædes ved hjælp af ekstern efterbehandling.

Skjul kommunikation, installation af unik belysning kan ikke undvære at installere en gipspladekasse. Samlingen af strukturen udføres hurtigt og giver dig mulighed for at opnå det mest æstetiske udseende af rummet. Til fremstilling af kasser er det nødvendigt at købe profiler, gipsplader, selvskærende skruer, dyvler. Strukturelt design er let og enkelt.

Du kan lave en pæn gipsvægskasse med egne hænder til at skjule rør eller bringe baggrundsbelysningen frem. Placeringen af strukturen kan være både vandret og lodret. De kan monteres ved krydset mellem vægge, langs væggen eller på loftet.

For at starte arbejdet skal du tegne en tegning under hensyntagen til størrelsen på det område, hvor arbejdet skal udføres. Undersøg derefter informationen om, hvordan du laver en gipsvægskasse, og forbered følgende værktøjer:

blyant, niveau, målebånd;
stativ og føringsprofil;
gipsvæg (normal eller fugtbestandig);
skruetrækker, dyvler og skruer.

Dernæst skal du overføre markeringen, forberede arkene (trim), og du kan direkte installere gipsvægskasserne i en lejlighed eller et hus. Med en ubetydelig størrelse af strukturen vil arbejdet tage omkring 3-4 timer. Det kan tage 1-2 dage at installere loftskassen.

Funktioner ved montering af en gipspladekasse på badeværelset

Korrekt installation af kassen i badeværelset udføres i henhold til følgende skema:

1. Mærker sættes på væggen over rørene (ca. 5-10 cm højere), på gulvet (mindst 5 cm væk fra rørene).

2. Linjerne til fastgørelse af profilerne er skitseret, linjerne overføres til væggen (en ret vinkel er markeret), hvorfra rørene kommer ud.

3. En føringsprofil monteres langs markeringerne på væggene ved hjælp af dyvler.

4. Parallelle understøtninger er fremstillet af opretstående profil og fastgøres på styret med selvskærende skruer. Derudover er der monteret jumpere: de vil give strukturen styrke. Installeret i en afstand på ca. 30 cm mellem stativet og føringsprofilerne.

5. Et rektangulært hul til lugen skæres på de fugtbestandige gipsplader.

6. Ark skrues fast til rammen.

7. Fugning udføres (det er vigtigt at huske, at samlinger på vinkelrette overflader skal være i forskellige afstande fra væggen). Gipspladekassen er ved at blive færdig i badeværelset: maling, flisebelægning.

8. Lemrammen og selve lugen er installeret.

På dette stadium vil en bekvem og praktisk gipsrørskasse være helt klar. Tilstedeværelsen af en luge på den vil give let adgang til kommunikation til deres reparation.

Installation af en loftskasse i køkkenet

Gipspladekonstruktionen på køkkenloftet giver dig mulighed for kompetent at belyse arbejdsområdet. Men at gøre det er mere kompliceret. Det anbefales at begynde at studere hjælpefoto- og videotimer, inden arbejdet påbegyndes. Dette vil hjælpe med at fjerne fejl ved samling af elementer og lægning af ledninger. Trin-for-trin instruktioner hjælper også med arbejdet:

Markeringer tilføjes på loft og vægge.

En føringsprofil monteres i henhold til markeringerne.

Med et indryk på 15-20 cm fra hinanden er der monteret to ophængninger: de understøtter den tværgående profil, som indsættes i styreelementerne.

Mellem sideprofilerne på vægge og loft monteres små stykker profil vinkelret, de skal fastgøres på den øvre endeprofil.

Den ekstreme nedre profil er installeret, tværgående jumpere er monteret.

Ledningerne bringes frem under belysningen.

Ark skæres af, huller til lamper forberedes på dem.

Gipsplader er fastgjort til rammen, ledninger fjernes, overflader er færdige, og lamper installeres og tilsluttes.

Den originale gipspladeæske til køkkenet vil perfekt supplere rummet. Og på grund af sin lille størrelse reduceres rummets areal ikke. Samtidig vil arbejdsområdet være godt oplyst når som helst på dagen.

DIY installationsvideo af en gipsvægskasse

stor gipsvægskasse, gør-det-selv installation. Installation af gipsplader. en simpel gipsvægskasse til køkkenet. Installation af gipsplader. gipsvæg, rørboks + installationshus. Installation af gipsplader.

Ved reparationer er det ret ofte nødvendigt at udjævne vægge og loft, skjule rør i badeværelset og toilettet, skjule batterier i køkkenet, lave et loft med belysning, så installation af en gipsvægskasse er en glimrende løsning på sådanne problemer.

En gipspladekasse kan skjule en stigning, udjævne en overflade for et falsk loft, eliminere krumning af vægge og mere.

Alt arbejde med fremstilling af strukturen kan udføres i hånden, men du skal helt sikkert kende produktionsteknologien.

Du kan lave 2 muligheder for en gipspladeenhed: et hjørne med to kanter og et loft eller en væg med tre kanter.

Nedenfor er en instruktion om, hvordan man laver en gipsvægskasse.

Fremstilling af en hjørneindretning

Det er ikke svært at lave en hjørneboks af gipsplader med egne hænder. Grundlæggende er hjørneversionen installeret på toilettet og badeværelset på grund af det lille område af rummet.

Installation begynder med mærkning. For at gøre dette skal du lave mærker på loftet, der svarer til enhedens bredde og på væggen - til dens længde.

Hvis strukturen er lodret, lægges længden og bredden på væggene. Efter at have lavet mærkerne, skal du tegne linjer ved hjælp af bygningsniveauet.

Nu skal du markere strukturens volumen, som er markeret som følger: hjørneelementets ekstreme fastgørelsespunkter er placeret, derefter fra linjerne, der markerer strukturens dimensioner, sænkes vinkelret til strukturens slutdele.

Hvis boksen er vandret, udføres markeringen på væggene, hvis den er lodret - på gulv og loft.

Det næste trin er at installere en metalprofil, som er fastgjort til de færdige markeringer.

Til fastgørelse med en hulning laves der huller, og dyvler hamres. Det anbefales at fastgøre profilen på den ene side af den markerede linje.

Ved fastgørelse skal hylderne på de to profiler være vinkelret på hinanden.
Derefter trimmes og installeres hjørnestykket.

Installation af dette element udføres som følger: hjørneelementet indsættes i profilerne på det punkt, hvor de skærer hinanden. Hjørnestykket fastgøres med selvskærende skruer. Dette efterfølges af efterbehandling.

Nu skal du lave stivere fra profilen, fastgøre den ene kant til profilen på væggen og den anden til hjørneelementet. Stivere fastgøres med tex.

Rammen fra profilen er klar, nu skal du kappe den med gipsplader. Det er bedre at skære et gipsplade, så strukturen er lavet af massive strimler.

Derfor skal du først afskære materialet til siderne.

Stribernes bredde svarer til kantens bredde. Mål derefter størrelsen på den resterende kant og skær strimlen, så den går over kanterne på sidekanterne.

Gipsplader er også fastgjort med selvskærende skruer til metal i en afstand på 15 - 20 cm.

Når installationen af gipsvægskassen er slut, begynder dens efterbehandling. Det er ganske muligt at lave det selv.

Belægningen kan males, fliser osv.

Loft eller væg mulighed

Det er endda muligt for en nybygger at bygge en gipsvægskasse på et toilet, under et bad eller i et andet rum med egne hænder, loft eller vægtype.

For at oprette loftstrukturer laves de første markeringer for en gipspladeboks på loftet.

På placeringen af gipspladestrukturen tegnes to parallelle linjer, der passerer til væggene (ved installation af loftversionen) eller til gulvet og loftet (ved installation af vægversionen).

Afstanden mellem linjerne svarer til konstruktionens bredde, og linjerne vinkelret på dem, som skal tegnes på væggene, svarer til strukturens højde og angiver fastgørelsespunkterne for hjørneelementerne.

Installation af føringsprofilen og forberedelse af hjørneelementerne udføres på samme måde som hjørneversionen.

Nu er 2 hjørneelementer lavet af profilen, som skal placeres på en sådan måde, at det var muligt at installere stivere.

Nu styrkes rammen til gipspladekassen på loftet.

Forstærkning af væg- og loftsrammen udføres på samme måde som ved installation af hjørneversionen, med den eneste forskel, at afstivningerne er installeret på tre sider i en afstand af 60 cm.

Installationen af rammen er afsluttet - den er beklædt med gipsplader, og dens efterbehandling begynder.

Det er muligt at fremstille en gipspladeæske på loftet med belysning. Monteringsrobotter kan udføres i hånden.

En baggrundsbelyst enhed er lavet som følger: Først skal du markere baggrundsbelysningen og reparere de elektriske ledninger.

De skal monteres på en sådan måde, at de ikke forstyrrer installationen af enheden.

Derefter skal du forberede de tværgående guider og indsætte i rammen. Føringsprofilen sættes på væggen i rette vinkler og fastgøres med selvskærende skruer. Så er hele strukturen fikset.

Efter installation af den belyste loftsenhed ligner loftet et flerniveau. Den belyste enhed kan laves over hele loftet eller som en enhed i form af geometriske former.

Når du laver en kasse, skal alle ledninger være skjult. Derefter er det for belysning nødvendigt at lave huller efter på forhånd at have markeret på gipsvæg.

Materialet, der tidligere er skåret i strimler, skrues langs markeringerne til profilen, derefter indsættes belysningen forsigtigt i hullerne.

Efter installationen af den oplyste loftskasse kan gipsvæg fyldes, males eller dekoreres med dekorative trim.

Installation funktioner

Enheden i en gipsvægskasse har flere nuancer, der anbefales at tages i betragtning, når du udfører arbejde med dine egne hænder, så dette design ikke forårsager gener og varer i mange år.

For eksempel, når man laver en kasse til at skjule et kloakrør, skal man huske på, at koblingerne med grene på røret, de såkaldte revisioner, ikke kan lukkes uden at efterlade adgang til dem.

For sådanne koblinger er det nødvendigt at efterlade en særlig åbning under installationen for at give adgang udefra. Et sådant vindue lukkes med specielle plastdøre.

Adgang er også nødvendig til samlingerne i det interne spildevandsanlæg og den centrale stigning, da det efter et stykke tid kan være nødvendigt at reparere.

Når du installerer en gipspladeboks under badekarret for at lukke vandforsyningen eller batteriet, skal der være en åbning på placeringen af målere, ventiler, ventiler og andre elementer.

For at lave en sådan åbning skal du lave huller 4 mm større end dørens størrelse, som lukker hullet. Dette kan gøres både før installation af gipsvægsboks og efter.

Hvis åbningen overlades til adgang til revisionen af kloakstigningen i badeværelset eller toilettet, skal den placeres på forsiden af strukturen.

Hvis lugen er beregnet til adgang til ventiler eller andre elementer i vandforsyningen, kan den placeres på siden.

På toilettet eller i køkkenet, på de steder, hvor rørledningerne passerer gennem strukturen, skal hullet gøres større end rørets diameter.

Der skal være et hul, der kan fyldes med polyethylenskum.

Således vil installationen af kassen give dig mulighed for at skjule kommunikation i badeværelset og toilettet, justere vægge og hjørner, skjule batterierne i køkkenet, justere loftet og også få loftet til at lyse.

Alt dette kan gøres hurtigt, billigt og i mange år.

Efter at have læst artiklen lærte du at lave en gipsvægskasse selv.

Denne artikel handler om, hvad og hvordan man samler en ramme fra en gipsprofil. I den vil jeg beskrive arbejdets rækkefølge, rammens design og værktøjet, der bruges i deres samling. Lad os dog starte med, hvorfor den galvaniserede profil er det optimale materiale til drejebænken.

Drejning til nivellering af væg med gipsplader.

Hvorfor profilere

Ved montering af rammen skal vi vælge mellem en billig stang med en sektion på 40x40 - 50x50 mm og en profil. Jeg anbefaler stærkt at vælge en profil af følgende grunde:

Det har han altid gjort perfekt geometri... Blokken skal normalt sorteres ud, idet en væsentlig del af materialet går til spilde på grund af bøjninger og "propeller";
Geometri og dimensioner af galvaniseret ståldel Forbliv konstant ved eventuelle udsving i luftfugtigheden. Træet svulmer op i fugtigt vejr (dette er især forbundet med gnidning af trædøren på syltetøjene på regnvejrsdage) og skævheder under tørring. Deformation af rammen fører ofte til revner på gipsvæggen ved sømmene;

Deformation af drejebænken på loftet førte til udseendet af en revne.

Forstærkning af sømmene løser kun problemet med små deformationer. Betydelig bøjning af stangen vil uundgåeligt skade finishen.

Galvanisering under levevilkår tjener på ubestemt tid... Stangen kan ikke prale af dette: Skimmelsvamp, råd og insekter fører ofte til tab af styrke i strukturen eller endda dens ødelæggelse efter 10-15 år.
Selvfølgelig er der metoder til beskyttelse af træ mod disse faktorer (for eksempel sekventiel imprægnering med antiseptisk og tørrende olie), men de fratager træet den største fordel - billighed - og øger betydeligt tiden brugt på at samle rammen eller drejning.

Træorme kan gøre en træramme ubrugelig på få år.

Materialer

Profiler

Nu - om hvilke typer galvaniserede profiler der kan findes på salg.

Til samling af lægter og rammer bruges normalt kun fire typer af det:

Længde på guideprofiler - 3 meter, stativ og loft - 3 eller 4 meter.

Desuden kan du, hvis det ønskes, finde i isenkræmmere:

Hjørne perforeret profil for at styrke hjørner af vægge og skillevægge;

Fra venstre til højre: hjørne-, spor-, stolpe-, loft- og loftsporprofiler.

Fleksibel profil til buer og hvælvinger.

Hjælpekomponenter

Til fastgørelse af loftsprofilen til kapitalstrukturer bruges direkte bøjler. Ørene på den U-formede ophæng er forsynet med perforeringer og er fastgjort til cdens sidevægge.

Direkte affjedring. Produktpris - 4 rubler, designbelastning - 40 kg, pakning - 100 stykker i en pakke.

For at forbinde karmelementerne til hinanden bruges selvskærende skruer til metal med en længde på 9 mm.

Fosfateret selvskærende skrue til samling af metalplader.

Ved montering af ophæng af føringsprofiler på massive vægge og lofter anvendes skruer med en størrelse på 6x60 eller 8x80 mm. Fastgørelsesstørrelsen afhænger først og fremmest af materialet i hovedkonstruktionerne: længere dyvelskruer er nyttige med et tykt lag løst gips.

Skrue til fastgørelse af guider og bøjler til massive vægge.

Instrumenter

Hvilket værktøj kræver montering af en ramme fra en gipsprofil?

Saks til metal er nødvendig for at skære galvaniseret;

Nogle gange skæres det med en kværn med en cirkel til metal, men dette er ikke helt korrekt. Opvarmning under slibeskæring får zinkbelægningen til at brænde ud, og kanten af profilen i et fugtigt miljø begynder at ruste.

Niveau og lod. De er nødvendige for at orientere rammelementerne i strengt vandrette og lodrette positioner;
Firkant, målebånd, lang lineal og markeringsblyant;
Perforator med boremaskine til boring af huller til skruer;
Skruetrækker. Det er absolut urealistisk at skrue i med egne hænder ved hjælp af en skruetrækker, flere hundrede selvskærende skruer til metal.

Skruetrækkeren er hovedværktøjet til arbejde med gipsvægge og galvaniserede profiler.

Montering

Hvilke scenarier støder en nybygger oftest på, når han arbejder med gips?

MED vægbeklædning(justering af deres overflade med rammen);
Med installation af intern skillevægge(døv, med dør- eller vinduesåbninger, med hylder og nicher);
Med samling falske lofter(vandret, skråt og på flere niveauer);

På billedet ses et skråt gipsloft på loftet.

MED kasser til stigrør, kamme (vandret indendørs kloakering), luftkanaler mv.

Lad os se, hvordan man laver en wireframe i hver af disse tilfælde.

Vægbeklædning

Vi markerer rammekantens position. Generelt er jo tættere guideprofilen er på hovedvæggen, desto bedre: så omkostningerne ved det nyttige område af rummet vil være minimale. En undtagelse er tilfælde, hvor rummet mellem hovedvæggen og beklædningen bruges til at lægge kommunikationer med stor diameter (kloakker, luftkanaler) eller til at skabe nicher.
Markeringerne udføres først på gulvet og overføres derefter til loftet ved hjælp af en lodlinje, hvorefter linjerne på væggene tegnes mellem mærkerne på vandrette overflader langs en lang lineal eller en profil presset mod væggen;

Gulvmarkeringerne overføres til loftet ved hjælp af en lodlinje.

Vi fastgør styreloftprofilen UD langs hele omkredsen af væggen med skruer med en stigning på 50-60 cm;

Captain Evidence antyder: hvis der er en døråbning i væggen, efterlades der et hul i bunden af døråbningen langs hele åbningens bredde.

Loftprofilernes placering er markeret på hovedvæggen. De er normalt monteret lodret. Trinnet mellem de langsgående akser på tilstødende cd'er skal være nøjagtigt 60 centimeter: så falder sømmene mellem tilstødende plader af gipsplader (husk, standardbredden på et gipsplade er 120 centimeter) i midten af profilen;

Et par ekstra cd'er er installeret langs kanterne af døråbningen, forbundet øverst med en overligger fra den samme profil. De giver dig mulighed for at kappe skråningerne.

Langs hver linje med et trin på 80 cm er direkte suspensioner fastgjort med dyvelskruer;

Installation af en direkte ophæng på en mur.

Derefter skæres loftsprofilerne i længden og indsættes i styrene langs markeringslinjerne;
Suspensionernes ører tiltrækkes af en lineal justeret langs kanten eller i henhold til profilens regel med selvskærende skruer 9 mm lange. De frie dele af ørerne er bøjet mod væggen.
Hver cd tiltrækkes af UD i toppen og bunden af et par metalskruer. Dette fuldender samlingen af rammen, du kan gå videre til dens gipspladebeklædning.

Færdig med drejning.

Hvis væghøjden overstiger længden af gipspladen, i krydset mellem hele pladen og den ekstra, er det værd at tilvejebringe en vandret jumper fra den samme cd. Når kanterne på tilstødende ark er fastgjort til en fælles profil for dem, er sandsynligheden for revner langs sømmen minimal. Men i den øverste del af væggen, hvor beklædningen ikke oplever deformerende belastninger, med forstærkning af samlingerne af høj kvalitet, kan springere undværes.

En af måderne at fastgøre en vandret overligger.

Skillevæg

Ved montering af skillevæggen er rammens struktur, der er fremstillet af et metalprofil til gipsvæg, mærkbart forskellig fra den, der er beskrevet ovenfor: UW -føringsprofiler og CW -stativprofiler bruges.

Blind skillevægsramme.

Her er trin-for-trin instruktioner til installation af rammen:

Vejledninger er knyttet til hovedstrukturerne langs partitionens omkreds. Til fastgørelse bruges skruer med en slange på de samme 50 - 60 centimeter. Hvis der er tilvejebragt en døråbning i skillevæggen, efterlades der et hul i den nedre styring i dette tilfælde i hele dens bredde;
Med et trin på præcis 60 centimeter indsættes stolperne fra CW -profilen til den nødvendige længde i de nederste og øvre skinner. Det er bedre at måle højden for hvert stativ separat: forskellene i afstanden mellem gulvpladerne kan beregnes i centimeter;

Når du markerer stolpernes position, skal du ikke tage risici på profilen, men på gulv og loftsoverflader med en lille afstand fra guiden. Disse mærker hjælper dig med at lokalisere stolperne, når du pudser rammen med gipsvæg.

Hvert stativ er fastgjort til skinnerne med metalskruer.

Fastgørelse af stativet til bundskinnen.

Døre, vinduer

Installation i en dørpartition fortjener en separat beskrivelse.

En metal-plast dør med en spejlglas enhed i en gipsplade skillevæg.

Det udføres på stadiet af samling af rammen i følgende rækkefølge:

Dørbladet hænges på hængsler og kiler i en æske med pap foldet i flere lag, rester af hårdttavle, krydsfiner eller chips. Dette er nødvendigt, så døren ikke overskriver papirstopene efter installationen;
En af søjlerne ved siden af døråbningen er installeret i en strengt lodret position og er fastgjort til styrene;
En strimmel af polyurethanskum eller fugemasse påføres på det, hvorefter stativet tiltrækkes til dørkarmen med selvskærende skruer 16 - 25 mm lange i trin på højst 50 cm;
På den modsatte side er den anden stolpe fastgjort på lignende måde;
Begge stolper er forbundet med et vandret tværstykke fra den samme CW -profil. Metoden til fastgørelse til dørrammens vandrette tværstang er den samme.

Omsnøring med profil af dørkarme og åbning uden dør.

Et lyst vindue (for eksempel i væggen på et badeværelse) er fastgjort på samme måde. Der er kun to forskelle:

Et brud i bundskinnen er forståeligt nok unødvendigt;
Der er to vandrette broer mellem stolperne - over og under vinduesåbningen.

Lys vindue i badeværelsets gipsvæg.

Buer

Buerammen er bøjet fra en speciel fleksibel profil samt fra en guide eller stolpe skåret med et trin på 10-15 cm. Buen bliver stiv i processen med belægning af gipspladen; yderligere forstærkningsbroer mellem elementerne i rammen er mulige, men ikke påkrævet.

Den enkleste ramme lavet af en fleksibel profil.

Her blev en rackmonteret CW indhakket med en minimumshældning brugt til at danne bøjningen.

Gevinst

I værelser med betydelige belastninger på væggene (i en lejlighed er dette primært en gang og et køkken), har de brug for en forstærket ramme. Stivhed i forhold til vandrette belastninger opnås først og fremmest ved at øge bredden af stolpen og føringsprofilen fra 50 til 75 eller 100 millimeter. Hvis dette er uønsket på grund af det lille areal i lokalerne, kan du gøre rammen så stærk som muligt på andre måder:

Ved at reducere trin mellem stolperne fra 60 til 40 centimeter;
Tilslutning af stativprofiler i par;
At lægge stativerne i realkreditlån i træ- stænger med en sektion på 50x50 mm.

Metoder til styrkelse af partitionens ramme.

Derudover: med betydelige forventede belastninger på væggene er de beklædt med gipsplader i to lag. Ark af det første og andet lag fastgøres med den obligatoriske overlapning af vandrette og lodrette sømme. Det første lag er fastgjort med selvskærende skruer 25 mm lange med en hastighed på 20 - 30 stykker pr. Ark, det andet - med selvskærende skruer 45 mm lange med en hastighed på 50 - 70 stykker pr. Ark.

Arrangement af plader ved beklædning af skillevæggen med gipsplader i to lag.

Støjisolering

Den hule GCR -baffel har en ubehagelig funktion: den fungerer som en resonator og forstærker lydvibrationer. Lydisolering af en væg kræver en integreret tilgang:

Placeret under guideprofilen spjældbånd, som vil udelukke transmission af lavfrekvente vibrationer til kapitalstrukturer. I stedet kan du bruge polyethylenskum skåret i strimler af den passende bredde;
Rammen er fyldt med mineraluld. Det er bedre at bruge limede plader med en størrelse på 1000x600 mm: de passer mellem stativerne uden at skære i bredden og kager ikke og efterlader hulrum i vægens fyldning;

Støjisolering af gipsgipsvægge med mineraluld.

Endelig er den mest effektive løsning at akustisk afkoble skillevæggeoverfladerne fra hinanden ved at oprette to uafhængige rammer til dem. I dette tilfælde er der monteret to føringsprofiler langs partitionens omkreds i en minimumsafstand fra hinanden; stolperne installeres i dem forskudt, så hver stolpe kun er i kontakt med den ene side af huset.

Captain Evidence antyder, at tykkelsen af skillevæggen vil stige til mindst 100 millimeter.

Hylder, nicher

For at placere nicher eller hylder i skillevæggen skal vi også bygge to uafhængige rammer. Grundlaget for hylderne er de vandrette overliggere mellem CW -profilerne. Med en skillevægstykkelse på mere end 15-20 centimeter er hylderne forstærket med yderligere broer mellem de to rammer.

Montering af partitionens ramme med nicher. Der blev brugt en rackmonteret CW og en UW-guide.

Nedhængt loft

Hvordan laver man korrekt en ramme fra en gipsvægsprofil, når man installerer et nedhængt loft?

De generelle principper for montering af rammen i et loft på et plan er de samme som for vægbeklædning med gipsplader: lofts- og føringsloftprofiler bruges; Cd'er er fastgjort til lofter eller bjælker med lige bøjler.

Drejning af et enkelt-niveau gipsloft i badeværelset.

Der er dog forskelle:

Det er bedre at reducere trin mellem ophæng til 60 cm, hvilket eliminerer sandsynligheden for loftsænkning;
Det tilrådes at justere loftsprofilerne ikke langs linealen eller kanten af en anden profil, men langs flere tråde, der er strakt på tværs mellem dem mellem styretrådene. Først presses cd'erne mod loftet med suspensionernes buede ører, derefter frigives de en efter en, justeret i et vandret plan langs en tråd og til sidst fastgjort til ophænget.

Hvis loftet er på flere niveauer, kan faldet oprettes på flere måder:

Ved at kombinere lige bøjler og aflange bøjler med strikkepinde;

Justerbare strikkede bøjler.

Brug af post- og guideprofiler. CW bruges som stendere, mens UW forbinder dem og fastgør dem til gulvet;

Drejning til et loft i to plan i gipsplader.

Endelig, med en lav højde i rummet, er den højere del af loftet lavet af gips eller nivelleret med gipsvæg, fastgjort til gulvoverfladen med gipslim og (midlertidigt) med skruer.

Kombination af gips- og gipslofter.

Den sidste sag skal analyseres separat. GKL er vedhæftet i følgende rækkefølge:

Overfladen på det grove loft renses for lavklæbende belægninger (afskallende puds, kalkning, maling osv.);

Tip: Gips og kalk kan fjernes med en murske af hårdt stål uden at hæve støv, hvis det er gennemblødt i vand. For at gøre dette befugtes loftet fra sprøjten to eller tre gange med et interval på 10-15 minutter.

Så er overfladen støvfri med en børste eller støvsuger;
Det rensede loft er grundet med en gennemtrængende akrylprimer. Primeren forhindrer overfladen i at fælde og klæber det resterende støv til underlaget. Det tilrådes at tilføje et antiseptisk middel til det, da gipspladen begrænser loftets ventilation;
Et stykke gipsvæg presses mod loftet af assistenter, hvorefter der bores huller til dyvleskruer lige igennem det i loftet. Trinet mellem fastgørelsespunkterne er ikke mere end en halv meter;
Gipslimkager lægges på pladen i trin på højst 15 cm. Langs kanten af arket med et lille indtryk fra det er det værd at danne en intermitterende limrulle. Mellemrummene tillader luft at slippe ud af rummet mellem gipspladen og det ru loft;

Påføringsskema til gipslim.

GKL presses mod loftet og fastgøres med dyvelskruer;
Derefter jævnes arket vandret. Du kan hæve eller sænke en sektion af arket ved at skrue eller skrue skruerne;
Når limen sætter sig (det tager op til 6 timer), fjernes fastgørelseselementerne, og hullerne fra den er kit med gips eller akrylspartel.

Boks

Den nemmeste måde at samle en kasse på fra en gipsprofil er fra stativet og guideprofiler. Styreskinnen bruges til at fastgøre rammen til gulv, loft og hovedvægge, stativmonteret - til fremstilling af lodrette rammelementer og overliggere mellem dem. Jumpere er i øvrigt ikke nødvendige: rammen vil opnå maksimal stivhed efter beklædning med væggipsplade.

Forskellige typer profiler kan kombineres. På billedet er stolperne lavet af CW og UW, og overliggerne er fra loft -cd'en.

Et vigtigt punkt: i de fleste tilfælde at skjule kommunikation i en ikke-adskillelig boks er en meget dårlig idé... Så stigrør og vandforsyningsledninger samt spildevand kan kun skjules, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Der er ingen revisioner eller tees til rengøring på kloakstigningen;

Revision for rydning af blokeringer på en støbejerns kloakstigerør.

Kloakstigningen er samlet af plastrør, som hver er fastgjort til fatningen med en klemme, som udelukker dens nedsynkning;
Vandforsyningsstiger er fremstillet af polypropylen, kobber eller korrugerede rustfrie rør med vedligeholdelsesfrie forbindelser (loddet eller, for rustfrit stål, komprimering med silikontætninger).

Det er kategorisk umuligt at skjule stålrør i en ikke-adskillelig kasse af to grunde:

De har en begrænset levetid. Utætte rør i kassen vil tvinge dig til at demontere den for at reparere eller udskifte stigrøret;
Manglende ventilation i kassen vil føre til kondens på koldtvandsrørene om sommeren. Fugtighed vil forkorte den i forvejen korte levetid for stålstigerøret.

Derudover: stigerør er fælles ejendom for beboere i huset, og der kan til enhver tid være behov for adgang til dem. For eksempel når en nabo lækker nedenfra eller ovenfra, eller når en kloakstigerør er tilstoppet.

Et klædeskab med høje døre er et godt alternativ til en kasse.

Konklusion

Jeg håber, at dette materiale vil hjælpe den kære læser, når han renoverer sit eget hus eller lejlighed. Som sædvanlig kan du udforske flere oplysninger ved at se videoen i denne artikel. Jeg ville være taknemmelig for dine tilføjelser og kommentarer. Held og lykke, kammerater!

Hvordan laver man en gipshalvbue med egne hænder med egne hænder?

Rør i værelser ødelægger udseendet, så det anbefales at skjule dem. Der er mange måder at gøre dem usynlige, f.eks. Bare luk gardinerne. Men som praksis viser, bruger håndværkere oftest kasser af forskellige materialer til disse formål, hvoraf det mest populære er gipsplader. Dette design er enkelt, så det er ikke et problem at bygge en gipsvægskasse med egne hænder. På denne måde skjules både lodret installerede rør og vandret. Monteringsteknologien er den samme. Lad os overveje det på eksemplet med den lodrette version.

Enkelt rektangulært design

Placeringen af rørene kan variere. For eksempel kan de stå i hjørnet af rummet, og derefter vil enheden i GKL -boksen være i form af en struktur af to vægge. Hvis den står alene nær væggen, vil den bestå af tre vægge. Overvej denne særlige mulighed, det vil besvare hovedspørgsmålet, hvordan man laver en gipsvægskasse?

Markup

Dette er det vigtigste trin. Æskens udseende afhænger af den.

Så der afsættes 20 cm fra rørets kanter i to modsatte retninger. Denne indikator er ikke en standard. Alle vælger efter deres krav og efter størrelsen på selve rummet. Det er bedst at starte layoutet fra loftet.
Nu, langs disse to punkter, går mærkerne ned på gulvet. Hvad bruges lodret til?
Punkterne på gulv og loft er forbundet med linjer.
Beslut nu om dybden af kassen. På loftet, ved hjælp af et hjørne, tegnes linjer fra to punkter. Linjens størrelse er lig med strukturens dybde. De to nye punkter er forbundet med hinanden. Det vil sige, at der skal være et rektangel på loftet.
Sænk to ekstreme punkter fra loftet ved hjælp af en lodlinje. På gulvet skal du få nøjagtig det samme rektangel.

Markeringen af rammen af gipsvægskassen med dine egne hænder er fuldført. Du kan gå til selve rammens struktur.

Montering af rammen til gipsvæg

Først og fremmest samles en base fra en føringsprofil på loftet. Segmenterne, der er skåret i størrelsen på den rektangulære kontur, installeres nøjagtigt langs linjerne og fastgøres med dyvler.

Derefter installeres to guider langs linjerne trukket på væggene. Derefter samles gulvkonturen i form af et rektangel. Alle elementer er fastgjort med dyvler i trin på 40-50 cm.

Det næste trin er at installere to hjørnestolper. Til dette bruges enten rackmonterede profiler eller loftsprofiler. Tværmedlemmer skæres fra dem (henholdsvis).

Bemærk, at installationen af tværstykket er forbundet med to forskellige profiler: spor og for eksempel loft. Tværelementet kommer ind i guideenden, som det normalt sker. Her vil den blive fastgjort med selvskærende skruer. Men at forankre loftsprofilen med loftet i vinkelrette planer på den sædvanlige måde vil ikke fungere.

Derfor ændres den ene kant af tværstykket. Det vil sige, at profilhylderne skæres til stativets bredde, og den vandrette hylde skæres for at passe til keglen. Det viser sig et element med en vandret skærpet hylde, som kaldes en tunge. Så denne tunge passer på hylden i det lodrette stativ og fastgøres med selvskærende skruer.

Tværbjælkerne installeres vandret langs hele højden af strukturens sider hver 40 eller 50 eller 60 cm. Det er nødvendigt at efterlade plads på forsiden til en luge, hvorigennem rørsystemet senere kan serviceres.

Beklædning

Gør-det-selv gipsplader af kassen er en meget enkel sag. Mål rammens dimensioner, overfør dem til et gipsplader, skær striberne ud med en skarp kniv.

Installer nu strimlerne på deres destination, fastgør dem til rammen med selvskærende skruer. Derefter skal du afslutte kassen med dine egne hænder. Til dette bruges spartel og tape til tætning af samlinger. Læg kitt på fugen, læg tapen og påfør et lag kitt igen.

En strimmel af den passende størrelse skæres under inspektionslugen. Lemmen kan fastgøres til rammen med selvskærende skruer eller flydende søm.

Baggrundsbelysning

Hvis der er behov for på en eller anden måde at arrangere kassen med egne hænder, så er den originale mulighed at lave en baggrundsbelysning.

Først foretages ledningerne efter rammen er samlet.
For det andet er ledningerne kun fastgjort til profilerne med clips eller klemmer.
For det tredje er det nødvendigt at lave huller i gipsvæggen under lamperne. For at gøre dette kan du bruge en boremaskine med en krone. Kronens diameter matches med diameteren på belysningsarmaturets glas. Hullerne laves på gulvet, hvorefter gipspladen installeres.

Rund kasse

Denne version af enheden til gipsvægskassen er mere kompliceret, men den ser godt ud. For at lave en rund struktur skal du lave en afrundet ramme.

For at gøre dette, fra profilerne på loftet og gulvet, er det nødvendigt at installere ikke en rektangulær kontur, men en halvcirkelformet. Du kan gøre det sådan. Påfør markeringerne, mål halvcirkelens længde, overfør den til profilen, skær den af. Nu skæres dette stykke for hver 7-10 cm et stativ og en hylde. På det andet stativ bøjer profilen, indtil der er opnået et tal.

Hvorfor hylde og stativer? Enhver profil er bogstavet "P", benene er stativerne, den øverste tværstang er hylden. Fastgørelse udføres med en hylde til understøtningsstrukturen, og andre rammeelementer er fastgjort til stolperne.

Begge færdige elementer skal fastgøres til gulv og loft. Tilslut dem derefter med lodrette stolper fra loftsprofilen. Her kan mange have et spørgsmål, hvor mange stativer er nødvendige, så rammen til en gipsvægskasse (lavet i hånden) er i overensstemmelse med normen? Det hele afhænger af strukturens størrelse, minimum skal være fire.

Beklædning af kassen lavet af gipsplader

Det er ikke svært at lave en afrundet gipsvægsform. For at gøre dette skal arket fugtes på begge sider og vente, indtil det er mættet med fugt. Du kan fugte med en rulle. Nogle håndværkere bruger en nålevalse og mener, at det på denne måde er muligt at lægge arket hurtigere i blød, for gennem hullerne, der modtages af nålene, vil vand trænge ind i gipslaget.

Derefter påfører du strimlen på rammen, fastgør den på den ene side lodret med selvskærende skruer og bukker den langsomt i form af rammen. I dette tilfælde skal fastgørelse udføres hver 30-40 cm. Når gips er tørt, passer det tæt rundt om metalrammen.