Tætning af et tømmerhus rejser mange spørgsmål for begyndere. Du bør først beslutte, hvornår du skal isolere badet, hvilken varmeisolator er egnet. Det vil være muligt at forsegle revnerne i bygningen med egne hænder uden hjælp fra specialister. Lad os overveje nuancerne i denne proces.

Indhold:

Termisk isolering af badehuset udføres ved tætningsmetoden. Til dette drives en varmeisolator ind i hullerne mellem leddene. Dette er nødvendigt for at forhindre udseende af kondens og som følge heraf rådne træet. Badepakning er en lang, besværlig og omhyggelig proces. Første gang en bygning er tætnet i anlægsfasen eller umiddelbart efter den. Anden gang er om et år eller to, hvor bjælkerne lægger sig og flere revner vises. Den tredje caulk produceres 5-6 år efter konstruktionen. Det er denne periode, der skal passere for den endelige krympning af strukturen.

Valg af materiale til tætning af et badehus

Du kan vælge naturmateriale eller kunstigt materiale. Det vigtigste er, at det skal have lav varmeledningsevne, ikke afgive lugt, være miljøvenligt og modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer. Valget af den optimale isolering påvirkes også af tømmerets tykkelse.

Til tætning:

1. Hør... Forskelligt i miljøvenlighed og høj varmebeskyttelsesydelse. Absorberer fugt og frigiver det. Fastgør tapen med en konstruktionshæftemaskine. Blandt manglerne kan man udpege en kort levetid (op til tre år). For at forhindre insekter i at starte op behandles det med en speciel kemisk opløsning. Dette har en negativ effekt på atmosfæren i dampbadet.
2. Hamp, linned, jutebugsering... Miljøvenligt materiale. Det er populært for sine isolerende og antiseptiske egenskaber. Det absorberer imidlertid fugt, og derfor er dets levetid op til tre år. Hvorefter det er meget svært at fjerne det fra hullet mellem leddene. Det er mere bekvemt og hurtigere at lægge det kammede slæb.
3. Jute... Slidstærkt, fugtbestandigt, miljøvenligt, varmeisolerende og rådbestandigt materiale. Det kommer i flere former. Jutetræk er ikke tæt og sejt nok. Lægning er tidskrævende og skal udføres flere gange. Jutefilt er tæt og fleksibel. Inden tætning skal du behandle det med en opløsning fra henfald og udseende af møl. Hørjute har alle ulemperne ved hør. Derfor anbefales det ikke til isolering.
4. Skov, hvid og rød mosemose... Det har været brugt i flere århundreder på grund af dets antiseptiske og bioaktive egenskaber. Det rådner ikke, bidrager ikke til reproduktion af mikroorganismer, absorberer hurtigt fugt og er samtidig miljøvenligt. Den eneste ulempe er kompleksiteten af ​​installationen. Når du vælger et mos, skal du være opmærksom på dets fugtindhold. Det må ikke være helt vådt eller for tørt. Mos moset før tætning. Proceduren for sådan isolering skal gentages 6 måneder efter konstruktionen og efter halvandet år.
5. Hermetisk sammensætning... Det er let og bekvemt at arbejde med sådant materiale. Det kan matches med rammens farve. Det produceres i forskellige former. Et blødt tætningsmiddel presses ud af røret i hullet. En snor fremstillet af opskummet polyethylen skubbes ind i mellemrummet mellem kronerne og åbnes med lak. Briketterne klemmes også ind i hullet med en elektrisk fugemasse. Blandt ulemperne kan man skelne fra omdannelsen af ​​materialet til et monolitisk stof. Når stammerne deformeres, beskadiger det fibrene. Dette kan undgås ved at bruge fleksible fugemasser.

Måder at tætne badets vægge på

For selv at isolere tømmerhuset skal du bruge en hammer, en vejbygger og et sæt fugemasser - typeindstilling (med en smal næse), delt (for at udvide sømmene), en kurve (buet). Det er bedre at vælge værktøj fra træ for at forhindre beskadigelse af bjælkerne.

Der er to metoder til tætning af et bad:

• Strækning... Vi hamrer en isoleringsstreng med den ene side ind i hullet. Vi bøjer den anden side og stamper den indad.
• I sættet... Vi lægger en streng af varmeisolerende materiale med en tykkelse på 1,5 cm i sløjfer og hamrer hver på tværs af hullet med en brudt caulk. Vi forsegler toppen med en vejbygger.

Badteknologi med mos

Du kan pålideligt tætte et tømmerhus ved hjælp af mos (fra 16 tusind rubler), vegetabilsk olie, vand, sæbe.

Opvarmning af et bad udføres i følgende rækkefølge:

1. Vi laver en løsning. Vi fortynder vegetabilsk olie (0,5 l) og sæbe (200 gram) i en spand vand.
2. Vi fugter moset i opløsningen.
3. Vi vrider enderne på varmeisolatoren til en slags rulle og strammer den tæt ind i mellemrummet.
4. Vi anvender en spatel på isoleringen og banker på den med en hammer.
5. Vi begynder at tætne fra undersømmen. Vi behandler det rundt om badets omkreds, og først derefter begynder vi at tætne det andet.

Instruktioner til tætning af et slæbebad

For at forhindre insekter i at komme ind i isoleringen, skal den behandles med en desinfektionsopløsning. For at tætne blokhuset med slæb har du brug for et antiseptisk middel (formalin), vand, slæb (fra 40 rubler et kilo).

Varmeisolering sker trin for trin:

• Vi laver en formalinopløsning (antiseptisk).
• Sug slæb i det i 30 minutter.
• Vi driver isoleringen ind i mellemrummet mellem samlingerne ved hjælp af værktøj.
• Vi banker med en hammer på skulderbladet for at stampe materialet så tæt som muligt.

Metode til tætning af et bad med jute

Dette er tætningsmetoden i et sæt. Først skal du beslutte dig for hvilken type jute. Forbered det derefter til isolering. For at tætte tømmerhuset så effektivt som muligt har vi brug for jute (ca. 6 rubler pr. Løbende meter), harpiks eller bitumen (hvis vi bruger jutefilt), formalin (ved brug af jutebugsering).

I processen skal du overholde følgende sekvens:

1. Vi forbereder materialet til arbejde. Blødgør det om nødvendigt.
2. Vi vrider juten i tråde og hamrer dem ind i mellemrummet mellem leddene i den nedre søm.
3. Vi kører kanterne med tætning.
4. Juster sømmen efter en vejbygger.
5. Vi går successivt til hvert niveau.

Bemærk, at 2-3 cm mellemrum skal ryddes rundt om skorstenen før arbejde. Når den er isoleret, stiger konstruktionen til en højde på cirka 10 cm. Derfor kan den beskadige murværket.

Badepakning med syntetisk fugemasse

Tætning fungerer ved hjælp af tætningsmidler udføres straks. Det vigtigste er at vælge den bedste mulighed for materialet. Vi har brug for en tætningssnor, et tætningsmiddel (ca. 200 rubler), en børste eller spatel til udjævning, en samlepistol.

Vi isolerer tømmerhuset i etaper:

• Vi sætter en tætningssnor i hullerne og revnerne.
• Vi udfylder alle hullerne omkring omkredsen med tætningsmiddel i lag. Til dette bruger vi en monteringspistol.
• Påfør forsigtigt blandingen på de afskårne hjørner.
• Vi sprøjter alle sømme mellem leddene med vand.
• Glat fugemassen ud med en spatel eller pensel.
• Fjern overskydende fra bjælkerne med en fugtig klud.

Alle efterbehandlinger udføres efter varmeisolering. Strukturen stiger, og kan derfor beskadige beklædningen.

Sauna tætningsteknologi er vist i videoen:

For højkvalitetsisolering af et tømmerhus er det nødvendigt at udføre både udvendig og indvendig tætning. Hvis du vælger det rigtige materiale og følger trin-for-trin instruktionerne, så er alt arbejdet let at udføre selv, selv uden relevant erfaring.

At bygge et badehus eller en hvilken som helst anden bygning fra et tømmerhus er kun halvdelen af ​​kampen. Der er et andet vigtigt arbejde, der kræver ydeevne af høj kvalitet - tætning af badet, som består i at forsegle alle revner for at forhindre varmetab og blæsning af vinden.

Materialet til tætning af et bad kan vælges fra to kategorier - naturmaterialer (jute, mos, slæb) eller deres syntetiske modstykker. Hvordan tømmer man badehusets tømmerhus?

Det er meget lettere og hurtigere at arbejde med sådanne end med naturlige. Tætningsmidlet jævnes med en speciel spatel, og det påføres med det.

Syntetisk fugemasse

Men syntetik har også betydelige ulemper:

• Nogle fugemasser tåler ikke sollys. De brænder ud, bliver tyndere eller blæses simpelthen ud af revnerne af vinden. I dette tilfælde er det nødvendigt at tænke over, hvordan og med hvad man skal dække samlingerne i tømmerhuset;
• De fleste syntetiske fugemasser er ikke fleksible nok. De krymper ikke i kulden og stiger ikke i varme, hvilket forhindrer træets naturlige ekspansion og sammentrækning.

Når du vælger syntetiske produkter til tætning af et foldet badehus, er det ekstremt vigtigt at læse oplysningerne på pakken omhyggeligt. Sørg for, at fugemassen er egnet til træsorten i tømmerhuset, vejrforhold og fugtighedsniveauer. Først derefter kan produktet købes.

Naturlige materialer

Mos

Den ubestridte leder blandt naturlige materialer til tætning af et bad kan kaldes mos, som har bestået tidstesten i århundreder. Indtil videre har ingen moderne industriel fugemasse eller isolering formået at overgå mos i kvalitet. Hvilke fordele har det?

Mosforarbejdning

• mos er modstandsdygtigt over for forfald;
• har antibakterielle egenskaber;
• bevarer perfekt varmen.

Tørt mos fugtes først for at give det elasticitet. Derefter lægges materialet på stokken, så dens ender hænger ned på begge sider. Så snart badet er afsluttet, trimmes de lange ender, og det resterende mos sættes mellem bjælkerne. Sådan opstår primær tætning. Efter seks måneder og derefter efter yderligere halvandet, vil revisionen af ​​revnerne være påkrævet.

Jute

Jute har fremragende varmeisoleringsegenskaber, jute fiber forbliver tør selv i høj luftfugtighed. For at lette brugen anbefales det at bruge jute i en rulle.

Materialer til tætning af et jutet træhus kan være af flere typer:

• Jute slæb;
• Jute følte;
• Linned-jute.

Jutetræk i baller

Til produktion af slæb rives jutefibre ikke, men kæmmes. Jutetræk er ret tæt og sejt, derfor er det ikke særlig bekvemt at arbejde med det.

Da jute er et naturmateriale, kan slæb let transporteres af fugle for at bygge rede. Derudover tørrer jutetårnet med tiden ud og bliver mere tæt, så tætningen af ​​væggene skal udføres flere gange.

Jutefilt er 90% små stykker jutefibre og 10% hørfibre. Sådant materiale viser sig at være ret fleksibelt, tæt og varmt. Men sammen med dette kan korte fibre simpelthen spilde ud af materialet. Når du køber, er det vigtigt at være opmærksom på fibrenes længde - den skal være mindst to centimeter. Ellers vil materialet hurtigt miste sine varmeisolerende egenskaber, og vinden blæser i væggens revner fra stokken. Jute filt kræver også behandling med en særlig imprægnering, som ikke tillader møl at bosætte sig i det.

Linen-jute består af hørfibre og jute i et forhold på 50 til 50. Dette materiale er produceret i bånd, hvilket i høj grad forenkler brugen. Hørjute er tilbøjelig til hurtigt henfald og mølskader. Højkvalitets tætning af et bad med sådant materiale er først mulig, efter at det er blevet imprægneret fra insekter og mulig forekomst af forrådnende processer.

Slæb i blokke

Oakum er affald fra forarbejdning af jute, hør og andre materialer. Til salg kan du finde slæb, der er klar til brug, samt presset ind i firkantede blokke. Det er meget mere bekvemt at bruge et færdigt slæb, da det pressede kræver at trække den nødvendige mængde materiale ud og vride det yderligere.

Oakum er ikke særlig populær blandt bygherrer - det er svært at opnå ensartet isolering med det. Derudover kan dette materiale være for stift og ikke elastisk nok, derfor er det ikke let at fylde åbningerne i et bad fra en bar med det nøjagtigt og med høj kvalitet.

Hvad er tidsrammen for tætning af et bad?

Hvornår kan du starte den sidste fase af isolering efter opførelsen af ​​et tømmerhus?

Hvis tømmerhuset blev lagt med en genlægning med mos, er det nødvendigt at afskære dets overskud. Derefter gemmes resten af ​​materialet i slidserne og skubbes forsigtigt indad. Alt. Du skal ikke være særlig nidkær - den første tætning finder sted seks måneder efter konstruktionens afslutning. I løbet af denne tid vil træet endelig sidde ned, overskydende fugt vil fordampe. Efter den første tætning kan vinduer og døre installeres.

Et år efter den første tætning udføres den anden, som den sidste fase af opvarmningen. Efter cirka fem år kan der anvendes en anden tætningsprocedure, som er valgfri og afhænger af de anvendte materialer.

Hvor meget materiale skal du bruge?

Det er umuligt at udlede den nøjagtige formel, hvormed det er muligt at beregne mængden af ​​materiale til fyldning af huller.

Naturmateriale, det være sig jute eller mos, er stærkt komprimeret og komprimeret, når det revner. Så dets forbrug kan være ret stort. Først og fremmest afhænger materialeforbruget af metoderne til behandling af bjælken og skæring af riller.

Under alle omstændigheder er det nødvendigt at købe materiale til tætning med stor margin - det forsvinder ikke og vil være nyttigt til en anden procedure. For industrielle fugemasser angiver producenten normalt metoden til beregning af det omtrentlige antal pakker.

Hvilke regler skal følges?

Sauna tætningsmaterialer

Processen med tætning af et bad i sig selv er ganske enkel, på trods af at arbejdet skrider langsomt og ensformigt frem. Alt skal gøres effektivt, præcist og uden hast, kan du bruge næsten en hel dag på denne scene.

For at få et varmt bad er det vigtigt ikke kun at tætte tømmerhuset ordentligt, men også at ikke glemme at lægge isolering mellem bjælkerækkerne. Det kan være jute, mos eller slæb. Materialet er lagt i to lag, og dets kanter på alle sider skal stikke ca. 5 centimeter ud.

Det er nødvendigt at begynde tætning fra den nedre krone, bevæge sig rundt om hele badets omkreds udefra og derefter forsigtigt forsegle revnerne inde fra bygningen. Og først da kan du gå videre til den næste krone. Der skal lægges særlig vægt på at forsegle hjørnerne. Som regel er det på disse steder, at de største huller og sprækker vises. Hjørnerne er tætte sidst ved hjælp af et specielt blad med en særlig form.

Hvis den første tætning udføres, fjernes materialets hængende ender først. Intet værktøj bruges endnu til dette, og materialet komprimeres ikke. Efter et stykke tid er det nødvendigt at skubbe jute eller mos dybere, indtil det begynder at springe lidt, og åbne nye slots. De forsegles også ved hjælp af et andet stykke tætningsmateriale.

Materialet bør ikke stikke mere end 5 mm ud af fordybningerne, ellers bliver badets udseende sjusket. Du bør ikke gå for langt med mængden af ​​isolering såvel som med dens komprimering, da der er risiko for, at bygningen stiger i højde med 15 centimeter.

Du må under ingen omstændigheder efterlade hængende rester udenfor - de kan let skilles ad af fugle for at arrangere deres rede.

Jute dekorativ ledning

For at forædle det indre af rummet kan du køre en dekorativ jutesnor ind i sømmene, som ser meget imponerende ud på væggen.

Hvis der bruges et syntetisk fugemasse, skal du ikke glemme at rengøre sprækkerne grundigt for støv og snavs. Efter at fugemassen er tørret, anbefales det at lakere overfladen.

Når du bruger mos eller slæb, er det ikke nødvendigt at "tappe" på træet. Samtidig går isolationens villi i stykker, og der opstår helt unødvendige mikrosprækker i stokken, hvilket med tiden kan føre til rådne af trærammen.

At tømme bjælkehus i et badehus er ikke så meget svært arbejde, som det er ansvarligt. Det vigtigste er at gøre alt langsomt og omhyggeligt.

Nu er mode til opførelse af bade og beboelsesbygninger af naturligt træ genoplivet. Tømmerhytter har et respektabelt udseende, er varme og miljøvenlige, hvilket er meget værdsat af moderne mennesker. Men selv sådanne pålidelige og energieffektive bygninger bør isoleres yderligere for at føle sig virkelig godt tilpas i dem i al slags vejr.

Caulk - hvilken slags operation?

Siden oldtiden i Rusland var de fleste bygninger bygget af stammer. Sådanne bygninger har altid været kaldt bjælkehytter. I de senere år er interessen for dem steget betydeligt på grund af de særlige driftsegenskaber ved træhuse og bade. Opførelsen af ​​bjælkehytter tilbydes i disse dage af mange virksomheder. Erfarne hjemmelavede håndværkere bygger hyggelige boliger og varme dampbad fra træstammer med egne hænder. I denne artikel vil vi ikke beskrive teknologien til opførelse af miljøvenlige bygninger, men tale om, hvordan man gør dem varmere. Det vil handle om reglerne for tætning af trækonstruktioner. Tro mig, det vil ikke være muligt at udstyre en rigtig hyggelig sauna eller en boligbygning uden denne operation.

Lad os først finde ud af, hvorfor du skal lukke et tømmerhus? Alt er enkelt her. Under installationen, mellem de logfiler, hvorfra denne eller den pågældende struktur er bygget, er der huller og hulrum. Det er klart, at du ikke kan forlade dem. Ja, ved sådanne små huller ved første øjekast vil dyrebar varme forlade rummet. I stedet for en behagelig bygning får vi et badehus eller et hus blæst af alle vindene. Caulking gør det muligt at løse dette problem. Det forstås som proceduren til omhyggeligt at forsegle alle hullerne mellem bjælkerne ved hjælp af specialværktøj og materialer. Alle deres sorter vil blive beskrevet nedenfor.

Værktøj til isolering af bjælkehytter - usædvanligt, men let at bruge

Tætning af ethvert bjælkehus kan udføres uafhængigt. For at gøre dette skal du studere operationsteknologien og opbygge et specielt værktøj:

1. 1. En flad murske af massivt træ eller metal. Vi er nødt til at købe et værktøj med et blad på omkring 5,5 mm tykt og 10 cm bredt. Dette blad, kaldet en fladt kaliber, er hovedindretningen til isolering af træbygninger.
2. 2. Et værktøj, der af eksperter omtales som en vejbygger, af en trekantet form med et blad på 8–15 mm tykt og mindst 17 cm bredt, langs hvilket der laves en særlig rille. Denne caulk er nødvendig for at danne jævne ruller af strengene på det brugte tætningsmateriale.
3. 3. Den såkaldte skæve caulk - en flad mejsel. Tykkelsen af ​​dens arbejdsdel er 5 mm, bredden er ca. 5,5 cm. Mejslen gør det muligt at forsegle sømme på de afrundede dele og i hjørnerne af tømmerstrukturen.
4. 4. En træhammer (hammer). Med dens hjælp kan du nemt fylde forseglingen uden at bekymre dig om, at den vil deformere eller falde sammen. Det er tilladt at arbejde med almindelige hamre.

Derudover skal du købe to split caulkers - en smal og en bred. Bredden af ​​sådanne enheder, der visuelt ligner en kile, bør være cirka 3,5 cm. Knækværktøjer er nødvendige for at udvide smalle huller. Efter brug af dem er isoleringsmaterialet meget lettere at placere i huller og hulrum.

Arbejdsdelene til alle disse værktøjer skal være så glatte som muligt, og enderne må ikke være skarpe.

En ru overflade tillader dig ikke at udføre det planlagte arbejde med høj kvalitet, da isoleringens fibre vil klæbe til tætningen og trække ud af hullerne. Og for skarpe knive vil skære det materiale, der bruges til varmeisolering af tømmerhuset.

Vi tilføjer, at det ikke er nødvendigt at lade sig skræmme af ukendte navne. Hver autodidakt mester kan bruge tætningsværktøjet.

Tætningsmaterialer - sortiment til enhver smag

Varmeisolering af bjælkehytter udføres med forskellige varmeapparater (i øvrigt kaldes de normalt inter-kroneisolering), både traditionelle og mere moderne. Det mest berømte tætningsmateriale er mos. Det kan være hvidt og rødt. Vores forfædre brugte det til opførelse af bygninger fra stammer. Mos er et miljøvenligt naturmateriale. Han besidder:

• lav varmeledningsevne;
• antimikrobielle og antiseptiske egenskaber;
• modstand mod ekstreme temperaturer (dette er især vigtigt, hvis vi isolerer badet);
• holdbarhed.

Det er næsten umuligt at købe mos i bygningsbutikker. Derfor, hvis du planlægger at bruge det, skal du selv sørge for indsamling og korrekt forberedelse af dette materiale. Her skal du kende følgende. Det tilrådes at samle mos i november. På dette tidspunkt er der praktisk talt ingen insekter og snegle i den. Vi sorterer omhyggeligt det opsamlede materiale, smider rådne partikler ud, fjerner snavs og jordklumper. Derefter tørres mosen. Overdriv det ikke. Overtørret mos kan ikke bruges, det bliver for skørt. Det er næsten umuligt at sætte det i hullerne mellem kronerne og placere det tæt der.

Et alternativ til mos er slæb. Det er lavet af hørfibre. Sådant materiale kan være tape (rulle) eller balle. Eksperter anbefaler at bruge den første type slæb. Det er lettere at skubbe isoleringen i form af et bånd ind i sømmene. Og de varmebeskyttende egenskaber ved valsede produkter er højere. Ballebugsering er billigere. Men den er kendetegnet ved hårde og korte fibre. Det er meget ubelejligt at arbejde med sådant materiale. Vigtigste fordele ved slæb - ikke elektrificerende, lav varmeledningsevne, overkommelig pris, antibakterielle egenskaber. Ulemper ved materialet - den isolerede søm har et uæstetisk udseende, lægningsprocessen er kompliceret og tidskrævende. Af disse grunde bruger indenlandske håndværkere sjældent slæb.

For 10-15 år siden blev bjælkehytter ofte isoleret med naturlig filt. Det er miljøvenligt, let at bruge, beskytter bygningen mod gadestøj og lugt og har øget dampgennemtrængelighed. Men desværre har dette materiale to alvorlige ulemper. For det første elsker møl ham meget. Hun nager bogstaveligt talt ved isoleringen. For det andet er filten tilbøjelig til at rådne.

Jute er blottet for disse ulemper - et bøjeligt, blødt materiale i form af bånd og reb af forskellig tykkelse. Den kan tilpasses enhver søm. Jute skaber ifølge eksperter et optimalt mikroklima i et tømmerhus. Og vigtigst af alt er det nok bare at montere det i kløften mellem bjælkerne.

Hvis et bjælkehus er bygget af fagfolk fra en almindelig bjælke eller fra cylinder, har det en halvcirkelformet rille og huller af lille tykkelse, det er tilladt at isolere det med et tætningsmiddel. Dette er den mest moderne og enkleste måde til varmeisolering af træbygninger. Tætningsmidlet kan ikke bruges i nærvær af store slidser i tykkelse og i tilfælde, hvor rillerne i strukturen er i form af en trekant. I sådanne situationer vil der ikke være nogen mening fra ham.

Vi vil beskytte en træbygning mod koldt vejr og vind os selv

Tætning af et bad eller en boligbygning fra træstammer udføres to gange. For første gang udføres isolering direkte under opførelsen af ​​et bjælkehus. Vi skal lægge det valgte materiale efter installation af hver af dets kroner. Hvis vi bruger isolering i form af et bånd, foregår operationen med et minimum af tid. Vi ruller isoleringen ud langs kronen, fikserer den med en konstruktionshæftemaskine (hæfteklammer). Hvis det er nødvendigt at lægge yderligere tape, monterer vi det på det forrige med et 5 cm overlap. Vi dækker det installerede materiale med den næste krone og gentager proceduren.

Hvis du bruger mos, bliver du nødt til at pille lidt længere. Vi tager en flok tørret materiale (fugt om nødvendigt), læg det på tværs af stammen. Fibrene skal hænge 5-6 cm fra hver side af stokken. Derefter, tæt på det første, lagde vi det andet bundt. Vi laver et lag mos ganske imponerende. Træet skal ikke vise sig igennem det. Jo tykkere lag, jo bedre isolering bliver.

Den anden del af tætning udføres efter installationen af ​​alle strukturens kroner og installationen af ​​taget på den. Efterisolering er nødvendig for enhver struktur, det være sig en boligbygning eller et badehus. Vægisoleringsordningen er som følger:

1. 1. Tag en flok slæb (mos, filt), påfør den på sømmen mellem bjælkerne, tryk fibrene ind i hullet med et tætningskniv. Vi starter arbejdet fra slutningen af ​​bygningen fra den nederste række.
2. 2. Vrid forsigtigt materialets fremspringende ender. Vi får en rulle, der er 8-10 cm lang. Det skal påføres mellemrummet og skubbes tilbage mellem bjælkerne ved hjælp af tætning, hvilket kun efterlader en lille spids.
3. 3. Væv det næste bundt materiale ind i den frie ende, og fortsæt med at isolere rammen. Rullen kan ikke afbrydes. Langs hele længden af ​​hullet skal det forblive intakt.

Det vil tage meget tid at gennemføre en så besværlig operation. Men så får vi en godt forseglet bygning. Og du kan reducere lønomkostningerne ved ikke at bruge slæb eller mos, men tape -materialer. De er meget hurtigere og lettere at montere. Vi skærer bare det stykke tape, der kræves i længden, og begynder at hamre det i sømmene. Efter opvarmning af væggene går vi videre til varmeisoleringen af ​​bjælkehusets hjørner. Denne operation er også lettere at udføre med bånd. De skubbes ind i hullerne med en buet caulk.

Tætning med tætningsmasse er tilladt efter fuldstændig krympning af strukturen. Proceduren for at udføre sådant arbejde er givet nedenfor:

1. 1. Vi renser grundigt sømmene mellem kronerne for snavs og støv, tørrer dem med en tør klud.
2. 2. Vi behandler alle samlinger med en primer (vandbaseret eller gummibaseret primer) ved hjælp af en sprøjtepistol eller en almindelig børste.
3. 3. Vi venter på, at jorden tørrer.
4. 4. Vi satte en fletning lavet af polyethylen (opskummet) i hullerne. Vi vælger produkter, der matcher bredden af ​​sømme.
5. 5. Påfør fugemasse.

For at give tømmerhuset et elegant udseende behandler vi de isolerede samlinger med en toning eller farveløs lak.

Træbygninger er kendetegnet ved plasticitet, en tendens til flere ændringer i konfiguration og volumen under krympning og drift. Tømmerhusets tilstand påvirkes også af vejrforhold, betjeningsegenskaber, bygningens byggetid og træsikring. I denne henseende indeholder standarderne både primær og gentagen tætning.

Egenskaber og årsager

Tætning er processen med at forsegle samlinger og revner mellem træstammer i et tømmerhus eller tømmerbygning. Hovedformålet med denne proces er at øge bygningens termiske effektivitet. Det udføres ved at fylde hullerne med særlige tætninger.

Tætning kan udføres, når alt byggeri (inklusive tagdækning) er afsluttet eller i færd med at samle væggene.

Caulking giver dig mulighed for at løse en række af følgende opgaver:

• opvarmning af lokalerne og (som følge heraf) reducering af omkostningerne ved opvarmning af bygningen indefra;
• fjernelse af huller og revner, der dukkede op på væggene som følge af deformation og krympning af træ;
• forhindring af dannelse af kondens på væggene som følge af forskellen mellem temperaturerne udenfor og inde i bygningen;
• beskyttelse af træ mod forfald.

Den første tætning udføres umiddelbart efter tagarbejdernes afslutning, den anden efter bygningens første krympning efter 6-12 måneder. Efter 3-5 år udføres en anden tætning, da det er i denne periode, at træet krymper fuldstændigt.

Du skal udføre arbejde i den varme årstid. Vinteren er ikke egnet til dette, fordi processen vil blive endnu mere besværlig, desuden træet næsten ikke krympe i denne periode.

Huse og saunaer skal isoleres på begge sider; udhuse kan kun lukkes udefra.

Materialer

Alle materialer til mezhventsovy isolering er opdelt i 2 kategorier. De er naturlige og kunstige.

Naturlig

Der er forskellige naturlige materialer, og de har alle visse fordele. Lad os se nærmere på deres funktioner.

Bugsere

Det er et af de billigste materialer, som desværre ikke kan prale af effektivitet. Sagen er, at slæbet absorberer fugt, hvilket resulterer i, at bygningens varmetab stiger.

Materialet er baseret på hørfibre. Afhængig af deres kvalitet kan isoleringen balles eller rulles. Sidstnævnte har korte og stive fibre, hvilket gør styling vanskelig. Balle slæb er blødere og mere elastisk, derfor er det lettere at arbejde med det. Materialet er svært at arbejde med: det er ikke let at lægge det i revnerne, at erstatte det beskadigede område. Efter opvarmning skal sømmen dekoreres, da den ser uæstetisk ud. På slæb kan forskellige mikroorganismer, møl starte.

Mos

Det er et miljøvenligt og let at bruge materiale til tætning, har antibakterielle egenskaber og høje varmeisoleringskvaliteter. Dette materiale tiltrækker imidlertid fuglens opmærksomhed, som trækker isolering til deres rede.

Normalt bruges rød eller hvid mos. Ved selvindsamling er det bedre at udføre sådant arbejde sidst på efteråret og straks sortere råvarerne efter indsamling (du skal fjerne jord, affald, insekter). Derefter tørres moset, men ikke for meget, ellers bliver det meget skrøbeligt.

Følte

Dette materiale er fremstillet på basis af fåruld; i lang tid blev det betragtet som et af de bedste mezhventsovy varmeapparater. Det handler om dets lave varmeledningsevne, kombineret med høj dampgennemtrængelighed, lydisolerende kvaliteter, miljøvenlighed og evnen til at holde fugt ude. Lange elastiske fibre kan let lægges selv i små huller.

Blandt ulemperne er modtagelighed for møl, der rådner. Tilføjelsen af ​​syntetiske komponenter til filten gør det muligt at udjævne disse ulemper, men øger omkostningerne ved et allerede dyrt materiale.

Hør

Et materiale baseret på genanvendte hørfibre, kendetegnet ved høj ydeevne og ikke-hygroskopicitet. Det giver et gunstigt mikroklima i rummet, for når fugtighedsniveauet stiger, absorberer det overskydende fugt, og når det falder, giver det det væk. Derudover giver denne funktion dig mulighed for at beskytte træet mod forfald.

På grund af dets sammensætning er materialet helt sikkert.

Jute

Materialet er fremstillet på basis af træfibre fra et eksotisk træ - jute. På grund af det høje harpiksindhold i materialet frastøder det bogstaveligt talt vand og giver også antibakteriel beskyttelse ikke kun mellem hullerne, men også tilstødende træstammer. Det høje harpiksindhold er imidlertid også en ulempe. Under deres indflydelse bliver materialet hurtigt hårdt, tørrer ud, hvilket fører til revner. Dette fænomen kan undgås ved at blande jute med hør.

Kunstig

Blandt materialer af kunstig oprindelse skiller flere muligheder sig også ud:

• Varmeapparater baseret på polyesterfiber. De er kendetegnet ved biostabilitet, ikke-hygroskopicitet og dampgennemtrængelighed. Fås i form af bånd. Blandt de mest kendte producenter er PoliTerm (Finland) og Avatherm (Rusland).

• PSUL(forkomprimeret tætningstape). Et materiale med lav varmeledningsevne, hvis egenskab er evnen til at trække sig sammen og ekspandere efter deformationer og ændringer i træets geometri.

• Tætningsmidler. Silikone-, polyurethan- eller acrylbaserede fugemasser bruges også til tætning af brænde, men de er ikke uafhængige tætninger. Deres formål er at forsegle revner direkte i træstammer samt anvende over kunstige sæler. Kendetegnende egenskaber er fugemassenes evne til at ekspandere og trække sig sammen i overensstemmelse med træets ekspansion eller sammentrækning.

Krav

Hovedkravet til isolering af sammenføjede sømme er en lav varmeledningskoefficient. Desuden skal materialet være fugtbestandigt, da der ikke er andre vandtætnings- og dampgennemtrængelige lag til tætning. Da isoleringen er i kontakt med miljøet, skal den være modstandsdygtig over for vind, høje og lave temperaturer og deres pludselige ændringer samt UV -stråler.

Når det kommer til at isolere indersiden af ​​et tømmerhus, så skal du vælge miljøvenlige sæler. De skal være giftfri, må ikke udsende farlige forbindelser, når de udsættes for høje temperaturer.

Biostabiliteten af ​​et materiale er også en vigtig kvalitet forbundet med dets holdbarhed. Det er godt, hvis sælen ikke tiltrækker fugle, insekter, ikke bliver et hjem og mad til gnavere og mikroorganismer.

I betragtning af arbejdsintensiteten og de høje omkostninger kan det bemærkes, at dette materiale skal være præget af holdbarhed. Tætningsmidlets termiske effektivitet skal opretholdes i 15-20 år.

Der kan være flere muligheder for isolering, som allerede nævnt. Hvis vi taler om metoderne til at lægge tætningsmassen, kan det passe ind i processen med at opføre et tømmerhus eller i slutningen af ​​byggeriet.

I tilfælde af intern isolering kan termisk isolering af hullerne mellem leddene kombineres med organisering af isolering i henhold til princippet om en ventileret ramme. I dette tilfælde, efter den første og gentagne forsegling af sømme mellem rækker, fyldes en trækasse på overfladen af ​​tømmerhuset, hvis trin skal være 1-2 cm mindre end isoleringens bredde.

Derefter fastgøres isolering mellem rammens lags på toppen - gipsplader. Et luftspalte på 30-50 mm opretholdes mellem isoleringen og trimmen. Gipsplader er pudset og dekoreret.

Inden påsætning af drejebænken er træhusets overflade dækket af et antiseptisk middel. Lignende handlinger udføres i forhold til lagens overflader.

Valg

Den specifikke isoleringsteknik afhænger af konstruktionstypen og klimatiske egenskaber. Det menes, at et nyt, velbygget bjælkehus kun behøver isolering mellem krone. Yderligere varmeisolering indefra vil forstyrre indeklimaet og skjule de æstetiske bjælkevægge. Bade behøver heller ikke isolering indefra, da et ekstra lag isolering bliver vådt, hvilket vil føre til frysning af væggen.

Primær tætning og forsegling af små revner udføres ved "strækning", mens genopvarmning eller fjernelse af brede revner - ved "sæt" -metoden.

Instrumenter

For at udføre proceduren til opvarmning af sømme mellem krone er følgende materialer og værktøjer påkrævet:

• type-indstilling tætning- et værktøj, der ligner en mejsel, som du kan isolere huller i forskellige bredder (fra 2 til 10 cm);
• split caulk- er en tyk smal kile til at udvide alt for smalle huller, så de lettere og bedre kan udfyldes;
• flad mejsel med et blad 50-60 mm bredt, op til 5 mm tykt - tjener til at lægge fugemassen i hjørnerne, afrundede dele af rammen;

• hammer- er en hammer af træ, der bruges til at tilstoppe tætningen;
• vejbygger- en slags tætning til dannelse af lige ruller fra en snoet varmeisolator;
• Hammer- de bliver ramt på en hammer, der driver tætningsmidlet ind i mellemrummet mellem kronerne;
• isolering.

Elværktøj, en perforator er ringere end de beskrevne værktøjer, da de ikke tillader dannelse af en tæt materialerulle, men kun driver den ind i spalten.

Metoder og teknologi

Der er to teknologier til tætningsprocessen:

• "Strækning". Det bruges normalt til primær forsegling af sømme og forudsætter maksimal strækning af materialet langs hele bjælkehusets længde. Først lægges den første isoleringsstreng, og oven på den er den snoet anden streng. Isoleringens fibre er vinkelret på bjælkernes retning, og enderne rulles sammen til en flad rulle, som hamres ind i sømmen.

• "Sæt". Metoden bruges til at pakke igen, når huset er skrumpet sammen. Denne metode indebærer at hamre i en lille mængde isolering, hvis streng er formet til en sløjfe. Derefter hamres det ved hjælp af en hammer eller caulk i hullet, og isoleringens fibre indtager en position vinkelret på træet.

Processen slutter med en afsluttende forsegling. Til dette bruges et specielt værktøj - en vejbygger.

Hvis du beslutter dig for at grave et hus eller et bad med egne hænder, bør du blive vejledt af instruktionerne. Den trinvise proces ser sådan ud:

• Renser hullet fra støv og snavs. Det er praktisk at bruge en støvsuger til dette.
• Forberedelse af isolering: rullemateriale skal opløses over hele bjælkehusets længde med en lille (ca. 20 cm) margen. Det er nødvendigt, da materialet i nogle områder kan ligge i en bølge, og det bør være nok til et lag.
• En af enderne af isoleringstapen hamres i hullet med en hammer.
• Derefter hamres materialet i slidsen med en hammer og tætning. Det er vigtigt at sikre, at sømmen er stram, der er ingen forvrængninger.
• Hvis der blev brugt syntetisk isolering, påføres et fugemasse over det.

Når isoleringen lægges i processen med at samle bjælkerne, skal den placeres straks på den første række og efterlade materialets hængende ender på begge sider. Derefter placeres en anden krone, oven på den er en varmelegeme. Så arbejdet udføres indtil den allersidste fældning. Når alt arbejdet er afsluttet, og taget er installeret, drives tætningens hængende ender ind i hullerne ved hjælp af tætning. Det er nødvendigt at samle de hængende ender korrekt mod midten af ​​kronen.

Når der lægges isolering (dette vedrører primært mos), er det vigtigt at sikre, at det ligger jævnt på overfladen af ​​bjælkerne. Det er uacceptabelt at se dem igennem isoleringen, ellers viser det hakkede hus sig at være koldt. Hvis der bruges tapeisolering, rulles den ud langs kronen og fastgøres med hæfteklammer. Hvis tapen er løbet tør, begynder den næste rulle at overlappe (ca. 5 cm) for at forhindre dannelse af huller.

Blomkål med mos

I tætning med mos er det vigtigste ikke længere overholdelse af teknologiske finesser - i denne henseende er det meget enklere end tætning med fibrøse materialer - men forberedelsen af ​​materialet. Mere præcist, køb. Skov- og marskbyggerimos sælges, men selvhøstning af træmos er kun mulig på nogle meget fjerntliggende steder fra civilisationen, og selvhøstning af marskmos i de fleste udviklede lande er forbudt og straffes ved lov: i de seneste årtier har mose ekstremt vigtige rolle som akkumulatorer af fugt og regulatorer er blevet afsløret. naturlige processer. Desuden akkumulerer mos aktivt i sig selv en række forskellige nyttige og skadelige mikroelementer; mosemose er et naturligt filter af radionuklider. Tætning af mos opsamlet på egen hånd risikerer du ikke kun at inficere tømmerhuset med råd, skimmelsvamp og skadedyr, men også dig selv og dine nærmeste er slet ikke bedre.

Det bedste mos til tætning er sumpspagnum eller gøghør, pos. 1 i ris: den vågner aldrig i bygninger og frigiver stoffer, der beskytter træ mod skader. Men det er umuligt at tætne med lysegrøn frisk sphagnum (pos. 2) - det, pereperevaya, tværtimod vil ødelægge rammen. Du skal tætte med mos (både marsk og skov), tørret til visning uden smukhed, pos. 3. Denne mos sælges i poser (vare 4). I dem skal det opbevares indtil brug uden at tillade fuldstændig udtørring: mos, der stadig er lidt i live, er egnet til hamp. Overtørret gråt eller brunt byggemos (pos. 5) er ikke en tætning, men et isolerende materiale. I øvrigt meget godt.

Bemærk: det er umuligt at tætne med sten og malet mos - det vil helt sikkert indeholde substratpartikler med embryoner af træskadedyr.

Mos tætning ordre

Caulk med mos før vinteren. Om foråret, når varmen kommer, men tørheden endnu ikke er kommet, kontrollerer de de hængende kammuslinger (se nedenfor) og plukker de grønne. Derefter bankes kammuslingerne i rillerne. På samme tid er det meget vigtigt ikke at lade tætningen tørre ud: Hvis mosen begyndte at smuldre under tætningsværktøjet, vil hele tætningen aldrig være hel, og hvert 2-5 år skal du gentage tætning , og hele blokhuset vil ikke stå, så længe det kan. Et år senere kontrolleres bygningen, og hvis den er delt, udføres en sekundær tætning med den samme (!) Mos.

Sphagnum -mos lægges ud i rillerne ved montering af et tømmerhus med et bjerg (punkt 1 i figuren herunder), fordi det er stærkt kogt under pres. Sumpmosfester skal hænge rigeligt fra rillerne, pos. 2. Umiddelbart efter samling af tømmerhuset tilføjes mos til de resterende slidser (vist med pile i pos. 2) og banker ovenfra med en skrå træskål. Ganske let genoplive træmos, tværtimod lægges sparsomt, men tæt, så der ikke er tomme revner, pos. 3. Dens kammuslinger skal stikke ud af rillerne på det samlede tømmerhus med ca. halv håndflade, men ikke hængende, pos. 4. Overhængene (vist med pilen i pos. 4) er afskåret.

I stedet for mos

I kystområder kan du finde holdbare hakkede bygninger, begravet i stedet for mos med camouflage - kastet af storme på kysten af ​​havgræs af en zoster eller et skum. Kamka er også et godt isoleringsmateriale og sælges som sådan nu tørret, men du kan kun fugte med frisk, fugtig damast. Men hamp med en dæmning er fremragende: den frigiver salte i træet, hvilket gør den uegnet til afvikling af skadedyr og jod i luften i rummet. Som du som bekendt blandt andre nyttige egenskaber fremmer fjernelse af kumulative giftstoffer og radionuklider fra kroppen. Caulk er caulked som mos, med nogle forskelle: den skilles ad i flade tråde og lægges i rillerne på et tømmerhus med et sildeben uden huller, så enderne hænger ned på en halv log. Efter afslutningen af ​​samlingen af ​​tømmerhuset bankes enderne ind i rillerne med en trækapsel.

Syntetik og fugemasser

Syntetisk hamp bruges i kombination med et groft jutebånd eller, til "æstetik", med en snoet hvid jutesnor. Råbåndet placeres i rillerne i tømmerhuset under tætning med fugemasser uden vinger, skyllet med rillens kanter. Hvis bjælkerne har en finsk rille, skal tapens kanter ligge nøjagtigt på de langsgående hak i stokken under kantudspringene af den øvre logrille.

Tætningsmidler til træ er kemisk neutrale polyurethan: silikone er mindre konsistent med træ med hensyn til mekaniske og fysisk -kemiske egenskaber (især hvad angår koblingskoefficienten for termisk ekspansion TCR), og under virkning af selv meget svage syrer ødelægges det. Til gengæld ødelægger opløsningsmidlet til silikone - eddikesyre - træet, så prøv ikke at erstatte særlige træforseglinger med konventionelle byggematerialer. Syntetik bruges hovedsageligt til at tætne stammer af limede bjælker og bjælker - deres estimerede levetid er den samme som for de limede sømme af genlimet savet træ.

Tætning med tætningsmidler er hurtig og enkel: den oprindelige sammensætning presses ud af røret ind i rillen, pos. 1 i fig. Når det griber fat, er sømmene spartlet oven på efterbehandlingsforbindelsen for at matche træet, pos. 2..:

Der er også en "supermoderne" metode til tætning af tømmerhytter, foldet uden grov tætning: der skæres langs sømmene, bundter af selvudvidende polyethylenskum indsættes i dem og forsegles med et trælignende fugemasse, pos. 3. I det væsentlige er dette ikke længere caulk; denne metode er velegnet til konstruktioner lavet af tømmer uden formede riller, samlet på stifter og imprægneret med vandafvisende midler (vandafvisende imprægneringer). Derudover er den kun egnet til udvalgte materialer til kammertørring, helt krympet og krympet. Og hvad vil der ske med warpage fra fugt under drift - vent og se: i praksis har den "caulkless caulk" ikke været brugt i mere end 10-12 år.

Lad os gå tilbage til caulk, som stadig er caulk, omend syntetisk. Efterbehandlingsforbindelser mørkner, når de tørrer, så de vælges til at matche træet ved hjælp af teststrøg på beholderen. Men i lyset brænder den afsluttende syntetiske caulk ud, og træhusets vægge antager den form, der er vist i pos. 4. Nogen, da en sådan "dekoration" ikke kan undgås, bestiller limning eller påfyldning af tætningssømme med en hvid snoet snor. Hvor meget dette tilføjer æstetik og respekt til strukturen er en smagssag for ejeren. Og der er ingen tvivl om smag. Desto mere - om smagen hos mennesker, der mener, at naturligt træ har brug for yderligere "forfining".

Det er meget mere praktisk at bruge syntetisk hamp til at forsegle gabende revner i træstammer, pos. 5 i fig. Oven på fugemassen er revnerne spartlet med enhver træspartel til udendørs brug, og hele strukturen forynges. Kittet skal renoveres hvert 2-3 år - det brænder også ud i lyset - men det er ikke langt, let og billigt.

Den sidste berøring er slibning

Tætning afslutter endnu ikke opførelsen af ​​et bjælkehus, før det er klar til gulve, installation af loftsgulv, tag, installation af vinduer, døre, skillevægge, til dekoration og udstyr - et bjælkehus er ønskeligt, men indeni er det nødvendigt at male det. Især - hakket fra en vild log, afbarket i hånden.

Slibning af et tømmerhus med sandpapir er ekstremt langt, trættende, og det skader træets yderste, mest modstandsdygtige lag. Blokhuset slibes med en håndholdt universalslibemaskine med nylonbørster. Værre - kværn med dem; drevet er for kraftigt. Men det vigtigste her er stadig børster til slibning af træ, se videoanmeldelsen:

Video: anmeldelse af nylonbørster til polering af et tømmerhus

Slibning af et tømmerhus med en børste er generelt et kontroversielt spørgsmål: børsten fjerner hamprullen, se fig.