Under en større eftersyn i en lejlighed står næsten alle over for en lille, men meget ubehagelig situation. Nogle af rørene og kommunikation på badeværelset og i køkkenet kan ikke flyttes eller laves om. Som et resultat heraf er en situation mulig, når et gammelt rør eller kloakrør "flaver" på baggrund af smukke efterbehandlingsmaterialer, hvilket vil ødelægge enhver idé om transformationen af ​​lejligheden. For at undgå dette er der en ekstremt enkel og overkommelig mulighed for alle. Du bør skjule ubeskrivelige rør i en pæn æske. Hvordan man laver en gipsvægskasse vil blive diskuteret yderligere.

Du kan vælge andre materialer til implementering af kassen, såsom: plast, spånplader, krydsfiner osv. Det mest egnede materiale er dog stadig gipsvæg. Det er det letteste at behandle. Den resulterende kasseoverflade kan let afsluttes med keramiske fliser, klistres over med tapet eller males. Kort sagt, kun gips vil ikke begrænse dig på nogen måde senere i valget af efterbehandlingsmetoder og vil desuden skabe en stærk og pålidelig kasse, der vil vare meget længe. Det er let og enkelt at bygge en gipsvægskasse med egne hænder, du skal bare tage højde for et par vigtige nuancer i konstruktionen af ​​et sådant element i interiøret.

Hvad skal der til for at rejse en kasse?

Du skal bruge følgende værktøj:

1. roulette;
2. lod, boble niveau;
3. hammerbor;
4. bygning hjørne;
5. konstruktion kniv;
6. Hammer.

Materialelisten indeholder naturligvis et gipsplade. Et standardark på 2500 * 1200 mm med en tykkelse på 9 eller 12,5 mm er ganske nok. Det er bedst at vælge en fugtbestandig gipsvæg, i betragtning af at vandrør eller kloakstigerør vil være beklædt, som har en funktion i det mindste lidt, men de vil være dækket af sved, så luftfugtigheden bliver betydelig. Desuden er dette begrundet, hvis en gipsvægskasse er installeret på badeværelset, hvor luftfugtigheden allerede er øget.

Rammen til kassen kan laves både af træstænger 40 * 40 eller 50 * 50 mm og af en galvaniseret metalprofil specielt designet til arbejde med gips. Hvis der bruges træ, er det på forhånd nødvendigt, hvilket beskytter træet mod forfald og ødelæggelse. i denne henseende er det mere praktisk, da det ikke kræver obligatorisk træning, og det er noget lettere at bruge det.

Skema til konstruktion af en kanal til rør baseret på en metalprofil.

Fra en lang række profiler har du brug for en UD -profilguide og en CD -profil for at danne selve rammen.

For at fastgøre rammelementerne er det bedst at bruge dyvler og hammer-in euroskruer til fastgørelse til væggen og selvskærende skruer "lopper" med en borespids til at forbinde profilerne med hinanden. Til træet kræves hærdede selvskærende skruer, to gange længden af ​​det brugte tømmer. Under alle omstændigheder bruges hærdede selvskærende skruer med en gennemboringsspids på 35-45 mm til fastgørelse af gipsplader.

Arbejdsordre

Trin 1: markup

Først skal du markere gulvet. Linjen skal angive konturen, langs hvilken guideprofilen eller støttebjælkerne vil blive installeret. Det skal tages i betragtning, at gipsvæg vil blive syet over rammen, så de resulterende dimensioner af kassen vil afvige fra markeringens dimensioner ved tykkelsen af ​​det anvendte ark. Ved hjælp af en bygningsvinkel kontrolleres linjernes vinkelrethed i forhold til væggene og til hinanden.

Kassens tykkelse og bredde vælges, så gipspladebeklædningen ikke støder op til rørene noget sted, og der er et mellemrum på mindst 3-5 cm på alle sider. Bredden bør stadig vælges under hensyntagen til den efterfølgende efterbehandling. Hvis kassen efterfølgende er beklædt med keramiske fliser, skal kassens bredde være lig med hele antallet af bredder på selve flisen for at undgå behovet for trimning.

Gulvmarkeringerne er klar. En lodlinje bruges til at overføre markeringerne til loftet. Om nødvendigt foretages markeringer på væggen ved hjælp af en strakt tråd mellem de tilsvarende punkter på gulv og loft.

Trin 2: forankring af indramningselementerne

Først og fremmest profilen eller stængerne placeret i nærheden af ​​vægstoppet. Derefter fastgøres et eller to stativer med afstand fra væggene og danner den forreste, fremstående kant af kassen. Hvis kassens bredde overstiger 25 cm eller boksens højde er mere end 1,5 m, skal der installeres jumpere mellem støttepælene. Jumpere installeres i en afstand på højst 1 m imellem sig selv.

Hvis der bruges en træbjælke under installationen, skal snittene behandles yderligere. Det er bedst at bruge en særlig træbaseret byggemasse. Dette vil udover at beskytte træet give større stabilitet og lydisolering, så kassen ikke knager under termiske deformationer.

Trin 3: installation af gipsplader

Det tilrådes at skære materialearket på en sådan måde, at kassen består af enkelte strimler og ikke af stykker. Først og fremmest skæres strimler til kassens sidekanter. Deres bredde skal være lig med bredden af ​​selve rammen og må ikke stikke ud over støttestolpernes kant. Først da kan du måle den nøjagtige størrelse på den resterende kant og afskære den tilsvarende strimmel gipsvæg, så den også befinder sig på kanterne af sidestrimlerne. Pladerne fastgøres med selvskærende skruer 35-45 mm hver 15.-25 mm til hovedrammestolperne. Det er muligt ikke at forstærke pladerne ud over broerne mellem stolperne. Ved en så lille bredde af strukturen spiller dette ingen rolle.

Når arkene er fikseret, kan du fortsætte med at spartle og danne hjørnerne af både selve kassen og de steder, hvor den støder op til væggene. Til dette bruges et specielt perforeret hjørne af metal eller plast. Det er fastgjort på et tyndt lag startspartel. Derefter kan du anvende et lag efterbehandlingsspartel eller forberede overfladen til at lægge keramiske fliser. Faktisk kan vi overveje arbejdet med konstruktionen af ​​gipsvægskassen afsluttet.

Her er blot et antal punkter og forudsætninger vedrørende processen med beklædning af karmens ramme med gipsplader. Dette skyldes det faktum, at en gipsvægskasse er en ikke-adskillelig struktur, og den er fyldt med at sy tætte elementer op som kloakstigerør eller vandforsyningsrør.

Video: et eksempel på at danne en kasse

Funktioner ved at bygge en kasse

Faktisk er kassen en enkel struktur af en ramme og plader af gipsvæg fastgjort til den. Glem dog ikke funktionerne i de rør og kommunikation, der skal beklædes. Når man laver en rørboks, er det nødvendigt at tage højde for ikke kun resultatens æstetik, men også praktiske aspekter.

Kloakstigerør

Mange lejligheder har såkaldte revisioner af kloakstigningen. Disse er specielle koblinger på et rør med en gren eller et hul, der lukkes med et dæksel. En revision er nødvendig for at fjerne blokeringerne. Sådanne steder må under ingen omstændigheder syes tæt sammen med en kasse. Du bør forsigtigt markere stedet og efterlade et vindue for uhindret adgang til revisionen udefra. Du kan lukke vinduet ved hjælp af specielle plastdøre, der sælges i isenkræmmere.

Ud over revisionen er det nødvendigt at sørge for adgang til punkterne for tilslutning og konvergens af det interne spildevandssystem til den centrale stigning. Det kan være nødvendigt at udskifte alle elementer over tid eller fjerne blokeringer i de indre rør.

Vandrør

Døre er nødvendigvis dannet i de teknologiske huller i kassen på de steder, hvor rørene har sådanne elementer som: vandgennemstrømningsmålere, ventiler og kompensatorer, kontraventiler og reducatorer.

For at danne disse åbninger skal der dannes huller i gipsplader, der er 1-3 mm større end dørkarmen, som efterfølgende indsættes der. Dette kan gøres på forhånd i en strimmel gipsvæg, før det fastgøres til rammen. Du kan også kun på forhånd markere placeringen af ​​dørinstallationen, og efter at have fastgjort den på gipsrammen, fortsæt med at skære hullet.

Hvis døren er installeret for at få adgang til revisionen af ​​kloakken på toilettet eller på badeværelset, er åbningen til den placeret på forkanten af ​​kassen, der vender ind mod indgangen. Dette er et obligatorisk krav, og du bør ikke engang prøve at flytte døren et sted til et mere afsondret sted.

Hvis døren kun er til adgang til ventiler og andet udstyr på vandrør, er det ganske acceptabelt at placere den på siden af ​​kassen. Dette vil gøre det mindre mærkbart. Det er kun vigtigt, at muligheden for hurtig adgang til teknologiske enheder, hvis det er nødvendigt, bevares.

Gipsplader kan være:

• kappe enhver overflade;
• skjul de steder, der ødelægger interiøret for dig, især til toiletter og bade;
• lav gipsreoler og placer forskellige genstande på dem;
• installere partitioner og derved skabe et fuldgyldigt rum;
• monter nicher til tv eller andre strukturelle elementer.

For håndværkere, der kan lide at pille med egne hænder og skabe komfort i hjemmet på egen hånd, er gipsvæg i kombination med en metalprofil simpelthen blevet et uundværligt materiale, da det har fantastiske kvaliteter:

1. Økologisk rent.
2. Det gør det muligt at ændre rummet uden brug af "våde" processer og hurtigt nok.
3. Lang holdbarhed.
4. Den er monteret på en ramme lavet af træ eller metal.
5. Der er mulighed for rammeløs installation.
6. Velegnet til ethvert beklædningsmateriale.
7. Let at skære.
8. Udformningen af ​​gipsvægge gør det muligt at bruge forskellige konfigurationer i interiøret.
9. Omkostningerne ved materialet er lave.

Så hvis du har et lidenskabeligt ønske om at skabe en hyggelig atmosfære i dit hjem, vil trin-for-trin instruktioner til installation af visse strukturelle elementer helt sikkert komme godt med.

Kassens enhed lavet af gipsplader og metalprofil

Mange af os ønsker at lukke rørene på badeværelset, skjule kloakken på toilettet eller slippe af med stigerørene, der ødelægger det indre af rummet med deres udseende. En gipsvægskonstruktion, som kaldes en kasse, vil klare denne opgave godt.

Dette element gør det muligt at slippe af med kommunikationssystemernes uattraktive udseende. Ingen ser en stigning med varmt eller koldt vand, men det fortsætter med at udføre sine direkte funktioner.

Afhængigt af ønsker, potentiale og placering af motorvejene kan stigrøret lukkes:

1. Hele væggen.
2. Kun rør.

I det første tilfælde, når vi syr hele flyet, reducerer vi det brugbare område, selvom det er muligt at montere hylder eller nicher til opbevaring af forskellige genstande og ting. I det andet lukker vi kun de sektioner, hvor rørene passerer. Denne mulighed er den mest acceptable, da installationen foregår hurtigt nok og gør det muligt at spare penge på køb af materiale.

Når du tænker på, hvordan du visuelt fjernerstemet, skal du huske, at hvis det går i stykker, bliver du nødt til at bryde, hvis ikke hele strukturen, så i det mindste en del. Og dette vil ødelægge indretningen af ​​rummet, og du bliver nødt til at foretage reparationerne igen.

Boksen i toilettet kan gøres sammenklappelig, denne mulighed bruges ikke så ofte, eller du kan installere små døre (luger) for at få adgang til kommunikationselementer (ventiler, målere, beslag).

Husk, at problemerne oftest opstår ved leddene - jo færre deres antal er, jo lettere er det at betjene rørledningen. Inden arbejdet påbegyndes, foretages en grundig inspektion af ledningen. Hvis der er defekter, skal du fjerne dem, slippe af med rust (hvis nogen).

Du kan ikke være bange for lækager og kan sikkert lukke forseglede eller svejsede samlinger. Og gevindforbindelserne skal stå åbne.

Materialer og værktøjer

Hvis du selv skal lukke uattraktive steder, skal du vide, hvordan du laver en rørkasse på badeværelset og vælger det rigtige materiale. Da der altid er høj luftfugtighed i badeværelset, er ikke alle materialer egnede til arbejde. De skal opfylde de fastsatte krav:

• at være modstandsdygtig over for fugt;
• har lidt vægt
• lavet af miljøvenlige komponenter.

Lad os sige, at du skal skifte papirtapet på badeværelset efter et par måneder, hvilket betyder, at fliser er bedst egnet til beklædning. Og hvor skal det rettes, hvis der ikke er noget fundament. Det er bedst at bruge en metalprofil frem for træblokke. Sidstnævnte vil begynde at blive forringet over tid, især hvis de befinder sig i et fugtigt miljø. I denne mulighed er det nødvendigt at vælge en race, der er modstandsdygtig over for forfald og behandle overfladen med et antiseptisk middel.

Men der sker ikke noget med metallet. Det vil vare længe. Flere detaljer om de tekniske egenskaber ved profilerne findes i artiklen "". Vælg fastgørelseselementer i henhold til artiklen "", de er produceret i henhold til GOST 11652-80, 10619-80.

Til arbejde skal du bruge de produkter, der er vist i figuren.

Forbered dig på værktøj og tilbehør.

Bestemmelse af strukturens dimensioner

Det er nødvendigt at bestemme stedet i rummet, hvor rørboksen skal installeres. Alle målinger udføres ved hjælp af et målebånd. Først laver vi en tegning på papir, som viser den fremtidige struktur med alle elementer og teknologiske luger. Du skal vide, at på stederne for deres anlæg er det nødvendigt at foretage forstærkninger fra profilerne. Den fremtidige struktur skal være pålidelig og robust.

Kassetegning

Hvis du skal lukke rørene, der er placeret i hjørnet af rummet, vil kassen have to kanter, og hvis stigrøret er syet op i midten af ​​væggen - tre.

På tegningen markeres alle typer forbindelser, angives installationsskemaet for profilerne. Nu kan du helt sikkert købe de nødvendige elementer og korrekt beregne materialet til arbejde.

Afstanden mellem røret og kassen bør ikke være mindre end 30 mm.

Markup

Inden der laves en gipsvægskasse, er det nødvendigt at finde de mest fremspringende steder i stigrøret, som vil sætte grænsen for den fremtidige struktur og markere dem. Fra bundpunktet på loftet, ved hjælp af en firkant, tegner du vinkelret på væggene. Det resulterende rektangel skal dække alle fremspringene af stigrøret. Dernæst sænker vi lodlinjen fra punktet, og det rørende mærke viser grundmærket på gulvet. Fra det tegner vi vinkelret på væggene.

Nu forbinder vi linjerne langs væggen og får en lige linje, hvorpå vi vil installere stativmonteringsprofilen.

Ramme installation

Profilerne skal monteres på væggen under hensyntagen til efterbehandlingsmaterialerne, så de ikke klæber tæt til rørene.

Vi borer huller med en boremaskine, hvor vi derefter hamrer i plastdugler med en hammer. Vi fastgør stativprofilen (27x28) med skruer til væggen og guiden (27x60) til loft og gulv. Installer boksens forkant. Det opnås i skæringspunktet mellem føringsprofilerne langs loftet og gulvet. Dette gøres ved hjælp af en fræser eller selvskærende skruer.

Hvis kassens bredde er mere end 250 mm eller dens højde er mere end 1500 mm, er det nødvendigt at installere tværgående jumpere mellem stolperne. De installeres i en afstand på højst 1000 mm og tjener som afstivere til strukturen. Derudover monteres derefter gipsplader på dem.

Alle fastgørelsespunkter skal placeres på en lige linje med dannelsen af ​​et solidt kontinuerligt plan for strukturens kanter, ellers vil der sandsynligvis opstå forvridninger.

En gipspladekasse på badeværelset og toilettet samles efter samme princip. Dens installation er hurtig, konstruktionen er kompakt, afstanden fra profilen til røret er ikke mindre end 50-60 mm.

Installation af gipsplader

Før rørene lukkes med gipsvæg, er det nødvendigt at skære arket, så boksen er dækket af strimler, ikke stykker. Skær sidekanterne af på forhånd, deres bredde er lig med rammens bredde. Arket kan ikke stikke ud over stativets kant. For at gøre dette kan du bruge et grovplan.

Nu måler vi den nøjagtige størrelse på den resterende kant og skærer en strimmel gipsvæg af, så den er placeret på kanterne af sidestrimlerne. Vi fastgør gipsvæggen til profilen med selvskærende skruer (35-45 mm) hver 150-250 mm til hovedstolperne. Bare glem ikke inspektionslugerne. Du kan købe dem i butikken, producenter tilbyder et stort udvalg af forskellige størrelser. Og hvordan man skærer huller i gipsvæg, vil du lære i et andet afsnit af den samme artikel. Dette fuldender installationen af ​​kassen.

Når du har lavet en kasse med gipsvægge med dine egne hænder, kan du gå videre til kit. Og hvilke efterbehandlingsmaterialer du bruger til at skabe et behageligt interiør - fliser, maling eller gips - du vælger.

Gør hylder til gipsvægge

Når man arbejder med gipsplader, er det ikke altid muligt at undgå spild: de begik en fejl ved at beregne mængderne eller ændrede projektet under reparationen. Der kan være forskellige årsager. Nogle butikker er klar til at tage imod store stykker, men ikke alle er så heldige, dette er snarere en undtagelse fra reglen.

Hvis du er håndværker, skal du ikke skynde dig at tage resterne med i garagen, men dekorere interiøret i dit hjem. Gør miljøet mere behageligt og slippe af med gamle møbler. Tro mig, en gipshylde vil helt sikkert finde sin anvendelse i en stue, soveværelse eller gang og kan:

• være et element i indretning i rummet;
• et sted til opbevaring af ting, bøger, interiørtilbehør;
• en sokkel til samlerobjekter;

En gips -tv -hylde er ikke en drøm, men en realitet. Du skal bare vælge den rigtige profil og bruge arket i to lag. Moderne tv er dog ikke så tunge, og en smuk hylde kan være det perfekte sted til et plasma -display.

Hvordan man laver gipsreoler med egne hænder, vil vi fortælle dig i dette afsnit. Hele processen består af visse faser.

Vi har brug for værktøjer.

Af de materialer, du skal bruge:

1. Gipsvæg, gerne 12,5 mm tykt. Hvis du planlægger at installere en hylde i et rum med høj luftfugtighed, bør du tage en fugtbestandig - GKLV (fugtbestandig gipsplade).
2. Metalprofiler - guider og stativ.
3. Fastgørelseselementer - skruer, selvskærende skruer, dyvler, kileanker, specielle fastgørelseselementer.

Tegning

Inden arbejdet påbegyndes, skal du vide nøjagtigt, hvilke funktioner hylden skal udføre, om det er værd at forstærke det med ekstra jumpere eller ej. Hvis tunge genstande vil stå på den, skal rammen være stærk nok. Forestil dig derefter, hvordan det vil se ud, og overfør dine ønsker til papir. Glem ikke de nøjagtige dimensioner.

Beregningen af ​​mængden af ​​anvendt materiale afhænger af dette.

Du skal starte med enklere strukturer - med fremstilling af lige hylder. Og i fremtiden eksperimenterer du allerede med mere komplekse konfigurationer og projekter.

Markup

Efter at have bestemt stedet, hvor gipspladen skal være, begynder vi markeringen. Brug et målebånd, en firkant i dit arbejde. Glem ikke tykkelsen af ​​beklædningen af ​​det færdige produkt.

Desværre kan moderne lejligheder ikke prale af flade vægoverflader, vandrette gulve og lofter og perfekte vinkler. Derfor bør bygningsniveauet være med dig konstant.

Vi udsætter dimensionerne strengt i henhold til tegningen. Kvaliteten af ​​den fremtidige struktur, dens udseende og styrke afhænger af, hvordan de vandrette og lodrette linjer tegnes korrekt.

Hylde samling

Du kan allerede installere profilerne i henhold til det markerede markeringsgitter. Selve processen afhænger af konfigurationen af ​​strukturen. Først monteres vandrette eller lodrette dele. I henhold til planen, som er vist i afsnittet "Tegning", begynder vi at arbejde med et lodret stativ.

For at gøre dette borer vi et hul til dyvlerne, med deres hjælp fastgør vi stativprofilen (27x28) til væggen. Der skal være tre eller flere af dem pr. Stykke. Vi kontrollerer positionen med et niveau og hamrer delen med et 6x40 kileanker. Vi kombinerer med hinanden med selvskærende skruer eller en fræser med en føringsprofil (27x60). På højre side fastgør vi en strimmel gipsvæg med et trin på 150-250 mm. Den anden sidevæg, som alle efterfølgende, samles på samme måde.

Derefter monterer vi rammen mellem de lodrette stolper, til dette fastgør vi stativprofilen langs de markerede linjer, og guiden, der støder op til gipspladen, fastgøres med selvskærende skruer langs kanterne, ruller gipset af Paris og bagprofilen igennem til profilen. På samme tid i rammen af ​​den del, som arket er fastgjort på (nemlig disse skruer er snoet til), skal en profil lægges i vandret position - såvel som på skillevæggen, men i dette tilfælde er det bruges som hoveddelen af ​​hyldens understøttende struktur. Så hylderne vil holde fast og pålideligt, dette vil blive lettere af gipsvægge, der er skruet fast til rammen fra den anden side.

I sidste ende vil processen med at installere en gipsvægshylde ende med en sådan struktur, at du kan se på billedet eller en anden, som du selv finder på.

Derefter kan du putte sømmene, fylde hullerne fra hætterne på de selvskærende skruer, prime overfladen og dække hylden. Hvis det ønskes, er den adlet med spejlpaneler, andre materialer bruges eller blot belagt med maling for at matche rummets farveskema.

Det er nødvendigt at skrue profilerne på mursten, beton og pudsede overflader ved hjælp af dyvelsøm eller kileankre, hvis det er en hård overflade. Hvis væggen er lavet af luftbeton, skal du bruge specielle fastgørelseselementer, og hvis overfladen er lavet af gipsvæg, skal du bruge anden hardware, som du kan læse om i artiklen "". Når du har en træbase, skal du tage træskruer til arbejde.

Du kan montere gipsreoler i et rum, hvor der allerede er foretaget reparationer. Sandt nok, i dette tilfælde skal du arbejde mere omhyggeligt, især med markeringen, fordi rettelser er behæftet med, at mærkerne vil være synlige på beklædningen. Arbejdet udføres i samme rækkefølge, kun det er bedre at skære gipsvægge og profiler ikke i et repareret rum. Installationsprocessen vil være meget lettere, hvis arbejdet udføres under reparationen. I denne version vil du være i stand til at overholde alle designregler, og det nye element vil harmonisk og effektivt passe ind i interiøret.

Hvordan og hvad man skal skære gips

1. Gipskerne

2. Kartonskal

Som du kan se på billedet, er dette en sandwich bestående af en gipskerne og to lag pap. Gips i sig selv er et skrøbeligt materiale. Men takket være særlige tilsætningsstoffer og forstærkning på begge sider med pap, der er imprægneret med en speciel sammensætning, er arket i stand til at modstå tilstrækkelige belastninger. Det er produceret af GOST 6266-97, dens egenskaber og tekniske indikatorer findes i artiklen "".

Det er let og interessant at arbejde med dette materiale. Kan:

• uafhængigt lave en hylde eller niche til et tv fra gipsvæg;
• installer en krøllet partition;
• skjul, hvad du egentlig ikke vil se;
• få vist ting, du er stolt over, offentligt.

For at skabe mesterværker, der vil dekorere ethvert hjem, skal du bare have fantasi, fremstillingsinformation og være i stand til at håndtere gipsvæg. Hvad sidstnævnte angår, ligger færdigheden i at vide, hvordan og hvordan man skærer den. Under reparationsprocessen skal du faktisk skære brudte linjer ud, skære arket i en lige linje eller lave huller.

For at skære gips har du brug for:

• blyant,
• roulette,
• hjørnestang,
• helst en bus
• hvis der er et stort stykke arbejde - et grovbearbejdningsplan.

Med dette materiale er det bedre at bruge ikke en markør eller en pen, men en blyant, dens spor er ikke synlige efter spartel, hvilket ikke kan siges om de anførte genstande. Et plan er nødvendigt for at justere de buede kanter af gipspladen. Overfladen til arbejde med gipsplader skal være flad - oftest er det en stak ark, et gulv og ideelt set et stort bord.

Nu om værktøjerne. Bladene skal være skarpe, de skal holdes vinkelret på arket, kun i dette tilfælde får du et jævnt og glat snit.

I en lige linje

Til dette formål er en særlig gipsvægskniv eller en almindelig konstruktionskniv (præstation) nyttig. Det gode ved disse værktøjer er, at de har justerbare bladlængder. Og dette er påkrævet for ikke at skære igennem det andet lag pap.

Inden vi skærer arket, måler vi omhyggeligt med et målebånd eller en lineal. Med en blyant sætter vi mærker på arket og forbinder dem med en fælles linje. Umiddelbart, uden at fjerne linealen, tegner vi med en kniv langs den markerede linje. Skæredybden skal være sådan, at knivbladet ikke når det andet lag karton.

Det er nok at skære kun pap, og gipset vil gå i stykker uden anstrengelse langs snitlinjen.

Nu flytter vi arket til kanten af ​​bordet og trykker let på snitlinjen med vores knytnæve. Vi bøjer det forsigtigt, det bryder langs haklinjen, og halvdelene af arket holdes af et helt lag pap. Vi skærer gennem arket med en kniv fra bagsiden og rengør snittet med et grovplan.

Krumme linjer

Det mest praktiske værktøj til dette arbejde er et stiksav. Sandt nok kan du bruge en hacksav eller en kniv, men snittene bliver hårde, du bliver nødt til at bruge meget tid på at få dem i orden. Puslespillet vil klare enhver krumlinjet form.

Først lægger vi arket på en sådan måde, at det udskårne sted er placeret på vægten eller mellem to genstande i en lille afstand fra hinanden.

Ved arbejde skal værktøjsbladet ikke være i vejen.

Vi tegner omridset af figuren med en blyant, og efter at have taget personlige værnemidler på, da der vil være meget støv i processen, begynder vi at skære arket. Klippelinjer er af høj kvalitet, jævne og glatte.

Runde former

Ofte er det nødvendigt at skære en cirkel i gipsvæg. Selvfølgelig kan de skæres med et stiksav eller en byggekniv. Men slutresultatet er usandsynligt at behage, og der vil blive brugt meget tid og nerver på arbejdet. Det er mere bekvemt at lave huller til fatninger eller pærer ved hjælp af en krone, der er fastgjort til holderen til en elektrisk boremaskine. Disse kits sælges i enhver isenkræmmer og har forskellige diametre.

Tidligere lavede vi den nødvendige markering på arket - placeringen af ​​det fremtidige hul - og skitserer midten. Vi vælger størrelsen på kronen, fastgør den i borepatronen. Placer boret i midten af ​​hullet, og begynd at bore.

For at få kvalitetsarbejde skal du skære med medium hastighed, tage dig tid og forsigtigt skubbe på boret. Ved stærkt tryk vil spidsen sidde fast i støbningen.

Rektangulære former

Ofte, når du arbejder med gipsvæg, skal du skære rektangulære huller i arket (til stikkontakter, tekniske luger). Dette er især ofte nødvendigt ved fremstilling af kasser, der bruges til at lukke stigrør og rør. En hacksav er nyttig til dette.

Bemærk, at for at arbejde med gipsplader skal du tage et ark til metal. Hans tænder er mindre, så arbejdet udføres hurtigere og bedre.

Vi lægger arket på en understøtning, foretager de nødvendige målinger og langs den markerede linje, hvor det er nødvendigt at afskære gipsvæggen, skærer vi med en hacksav. Vi starter fra enhver vinkel og skærer derefter den ønskede form ud.

Uanset hvor hårdt vi prøver, er det ikke altid muligt at gøre gipsets kanter glatte. Denne defekt påvirker ikke kun det æstetiske udseende, men også kvaliteten af ​​det udførte arbejde. Dele passer ikke tæt til hinanden, hvilket krænker strukturens integritet.

Et grovbearbejdningsplan er nyttigt til arbejde med gipsvægge. Dette professionelle værktøj er værd at få for alle, der arbejder med dette materiale. Det er billigt og nødvendigt for behandling af afskårne kanter i høj kvalitet. Det udføres iht GOST 21445-84.

Det er let nok for dem at arbejde. Det er nødvendigt at lægge arket, så det er bekvemt at behandle kanten - ende med det, du kan lægge det på siden. Læg flyet på et arkskår og tegn det i hele dets længde. Det er ikke værd at trykke for meget på håndtaget, da værktøjet med et stærkt pres vil gå dybt ind i gipsvæggen, og du bliver nødt til at fjerne et stort snit, eller som følge heraf får du en ujævn ende.

Bevægelser skal være så lette som muligt i to eller tre gange. Høvlens overflade skal ofte rengøres for gips - vend instrumentet om og bank let på kroppen med din håndflade.

Vi laver en niche i gipsvæggen

Godt designet og velinstalleret nicher i en gipspladevæg kan erstatte møbelsæt. De udføres:

• i vandret eller lodret design;
• i gulvversionen, hvor det er muligt at placere en dekorativ pejs, en vase med blomster, indretningsdetaljer mere end 1 m høje;
• på hele væggen eller bare et lille område;
• med og uden belysning;
• lukket eller åbent.

Dette strukturelle element kan være anderledes, dets konfiguration afhænger af din opfindelse og ønsker, og designet kan suppleres med plast eller spejlmateriale med dekorative lamper.

Derudover er en gipsvægsniche ikke kun et element i indretning, men gør det også muligt at skjule elektriske ledninger, forsyningsselskaber eller fjerne genstande fra nysgerrige øjne, som andre ikke behøver at vide om. Nogle gange bruger ejerne dette privilegium så dygtigt, at de trygt kan tage på ferie uden at bekymre sig om deres smykker. Eller de skjuler dygtigt husets tekniske livsstøttesystemer.

Instrumenter

For at bygge en niche skal du have følgende værktøjer til at fungere.

Tegning

Det er klart, at ikke alle er uddannet fra et civilingeniøruniversitet eller har erfaring med at arbejde med tegninger. Men enhver gipsvægsstruktur, som du planlægger at gøre med dine egne hænder, indebærer, at de vil blive udført strengt i størrelse. Det betyder, at en tegning på en skala absolut er nødvendig. Ingen grund til at mestre computerprogrammer eller ringe til en tegner fra et arkitektkontor. Det er nok at skitsere et diagram i hånden, angive alle dimensioner og designfunktioner. Det er umuligt at lave en niche uden et diagram. Lad det repræsentere en simpel tegning, men vægens størrelse, placeringen af ​​radiatorer, møbler, stikkontakter, om nødvendigt i henhold til det udtænkte projekt, vil blive angivet her. Med en korrekt tegnet tegning er alle tilfælde af ændring af strukturen udelukket.

En skitse af tanker på papir eller "blueprint"

Uden effektiv belysning vil nichen give indtryk af et mørkt hul. Det betyder, at du skal oprette en særlig baggrund omkring det (spejle, blank keramik) eller installere en baggrundsbelysning, der visuelt vil udvide nicheområdet.

Overvej placeringen af ​​belysningsarmaturerne. Alt dette skal tages i betragtning på tegningen og ved beregning af materialemængden. Afklar nichens størrelse og dybde. Sørg for at overveje placeringen af ​​møblerne, så det ikke blokerer åbningen.

Når du tegner en tegning, skal du tage højde for profilens tykkelse. Trods alt er dens dimensioner en integreret del af dimensionerne i den fremtidige struktur i højde og bredde.

Planlægger du at installere husholdningsapparater i en niche - vær opmærksom på strukturens dimensioner. Design rummet på en sådan niche lidt større end enhedens størrelse - til køling af udstyr med luft og adgang til kommunikation.

Markup

Det udføres strengt i størrelse og ved hjælp af et bygningsniveau. Med en blyant på væggen markeres midten, og fra den tegner vi hele tegningen symmetrisk med strukturens længde og bredde.

Hvis du vil placere en niche i midten af ​​væggen, skal du strengt følge, at der er en lige afstand rundt om kanterne. Hvis symmetrien brydes, passer nichen ikke ind i det indre af rummet.

Efter at have skitseret konturerne af strukturen, der bygges på væggen, ved du allerede efter hvilke linjer du skal montere profilstyrene.

Giv så detaljeret markup som muligt. På væggen angives alle mærkerne til fastgørelse af rammen fra metalprofilen.

Overvej på dette tidspunkt at føre elektriske kabler og installere stikkontakter. Planlægning af baggrundsbelyste hylder - overvej ekstra udstyr.

Ramme installation

Efter at have skåret profilerne i størrelse, begynder vi at samle rammen.

Vi kontrollerer hver installeret profil med et niveau, fordi den mindste uoverensstemmelse vil ødelægge hele strukturen.

Vi fastgør guideprofilen med dyvler langs tegningens omkreds, der overføres til væggen, langs dybden af ​​vores niche, på gulv og loft - 300-400 mm, strengt vinkelret på væggen. Trinnet er 400-600 mm.

selvskærende skruer eller en fræser. På stederne på de fremtidige hylder installerer vi jumpere fra stativmonteringsprofilen. Vores gør-det-selv gipsvægs-niche bør komme ud med brede hylder, som det ekstra og vigtigste udstyr, som vi planlægger at placere der, let kan passe. Rammen er stærk nok, og profilen er pålidelig.

Installation af gipsplader

Nu skal du reparere arkene til profilen. Vi gør dette ved hjælp af selvskærende skruer (35-45 mm) med en skråning på 250 mm. Vi forsænkede hovedet på fastgørelseselementet i pladen med 1 mm. Mindre er umuligt, fordi det vil forstyrre kitt, og mere anbefales heller ikke - arket kan revne. Kanten af ​​gipspladen skal flugte med profilen, overskuddet fjernes.

Resultatet er en baggrundsbelyst gipsplade -niche. Omkostningerne ved skønhed og komfort betaler sig altid, fordi de er en langsigtet investering af midler. Derfor sparer vi ikke penge. Efter at have beklædt rammen med gipsplader, spartel og primer, er overfladen klar til yderligere efterbehandling.

Rør i værelser ødelægger udseendet, så det anbefales at skjule dem. Der er mange måder at gøre dem usynlige, f.eks. Bare luk gardinerne. Men som praksis viser, bruger håndværkere oftest kasser af forskellige materialer til disse formål, hvoraf det mest populære er gipsplader. Dette design er enkelt, så det er ikke et problem at bygge en gipsvægskasse med egne hænder. På denne måde skjules både lodret installerede rør og vandret. Monteringsteknologien er den samme. Lad os overveje det på eksemplet med den lodrette version.

Enkelt rektangulært design

Placeringen af ​​rørene kan variere. For eksempel kan de stå i hjørnet af rummet, og derefter vil enheden i GKL -boksen være i form af en struktur af to vægge. Hvis den står alene nær væggen, vil den bestå af tre vægge. Overvej denne særlige mulighed, det vil besvare hovedspørgsmålet, hvordan man laver en gipsvægskasse?

Markup

Dette er det vigtigste trin. Æskens udseende afhænger af den.

• Så der afsættes 20 cm fra rørets kanter i to modsatte retninger. Denne indikator er ikke en standard. Alle vælger efter deres krav og efter størrelsen på selve rummet. Det er bedst at starte layoutet fra loftet.
• Nu, langs disse to punkter, går mærker ned til gulvet. Hvad bruges lodret til?
• Punkterne på gulv og loft er forbundet med linjer.
• Beslut nu om dybden af ​​kassen. På loftet, ved hjælp af et hjørne, tegnes linjer fra to punkter. Linjens størrelse er lig med dybden af ​​strukturen. De to nye punkter er forbundet med hinanden. Det vil sige, at der skal være et rektangel på loftet.
• Sænk to ekstreme punkter fra loftet ved hjælp af en lodlinje. På gulvet skal du få nøjagtig det samme rektangel.

Markeringen af ​​rammen af ​​gipsvægskassen med dine egne hænder er fuldført. Du kan gå til selve rammens struktur.

Montering af rammen til gipsvæg

Først og fremmest samles en base fra en føringsprofil på loftet. Segmenterne, der er skåret i størrelsen på den rektangulære kontur, installeres nøjagtigt langs linjerne og fastgøres med dyvler.

Derefter installeres to guider langs linjerne trukket på væggene. Derefter samles gulvkonturen i form af et rektangel. Alle elementer er fastgjort med dyvler i trin på 40-50 cm.

Det næste trin er at installere to hjørnestolper. Til dette bruges enten rackmonterede profiler eller loftsprofiler. Tværmedlemmer skæres fra dem (henholdsvis).

Bemærk, at installationen af ​​tværstykket er forbundet med to forskellige profiler: spor og for eksempel loft. Tværelementet kommer ind i guideenden, som det normalt sker. Her vil den blive fastgjort med selvskærende skruer. Men at forankre loftsprofilen med loftet i vinkelrette planer på den sædvanlige måde vil ikke fungere.

Derfor ændres den ene kant af tværstykket. Det vil sige, at profilhylderne skæres til stativets bredde, og den vandrette hylde skæres for at passe til keglen. Det viser sig et element med en vandret skærpet hylde, som kaldes en tunge. Så denne tunge passer på hylden i det lodrette stativ og fastgøres med selvskærende skruer.

Tværbjælkerne installeres vandret langs hele højden af ​​strukturens sider hver 40 eller 50 eller 60 cm. Det er nødvendigt at efterlade plads på forsiden til en luge, hvorigennem rørsystemet senere kan serviceres.

Beklædning

Gør-det-selv gipsplader af kassen er en meget enkel sag. Mål rammens dimensioner, overfør dem til et gipsplader, skær striberne ud med en skarp kniv.

Installer nu strimlerne på deres destination, fastgør dem til rammen med selvskærende skruer. Derefter skal du afslutte kassen med dine egne hænder. Til dette bruges spartel og fugebånd. Læg kitt på fugen, læg tapen og påfør et lag kitt igen.

En strimmel af den passende størrelse skæres under inspektionslugen. Lemmen kan fastgøres til rammen med selvskærende skruer eller flydende søm.

Baggrundsbelysning

Hvis der er behov for på en eller anden måde at arrangere kassen med egne hænder, så er den originale mulighed at lave en baggrundsbelysning.

• Først foretages ledningerne efter rammen er samlet.
• For det andet er ledningerne kun fastgjort til profilerne med clips eller klemmer.
• For det tredje er det nødvendigt at lave huller i gipsvæggen under lamperne. For at gøre dette kan du bruge en boremaskine med en krone. Kronens diameter matches med diameteren på belysningsarmaturets glas. Hullerne laves på gulvet, hvorefter gipspladen installeres.

Rund kasse

Denne version af enheden til gipsvægskassen er mere kompliceret, men den ser godt ud. For at lave en rund struktur skal du lave en afrundet ramme.

For at gøre dette, fra profilerne på loftet og gulvet, er det nødvendigt at installere ikke en rektangulær kontur, men en halvcirkelformet. Du kan gøre det sådan. Påfør markeringerne, mål halvcirkelens længde, overfør den til profilen, skær den af. Nu skæres dette stykke for hver 7-10 cm et stativ og en hylde. På det andet stativ bøjer profilen, indtil der er opnået et tal.

Hvorfor hylde og stativer? Enhver profil er bogstavet "P", benene er stativerne, den øverste tværstang er hylden. Fastgørelse udføres med en hylde til understøtningsstrukturen, og andre rammeelementer er fastgjort til stolperne.

Begge færdige elementer skal fastgøres til gulv og loft. Tilslut dem derefter med lodrette stolper fra loftsprofilen. Her kan mange have et spørgsmål, hvor mange stativer er nødvendige, så rammen til en gipsvægskasse (lavet i hånden) er i overensstemmelse med normen? Det hele afhænger af strukturens størrelse, minimum skal være fire.

Beklædning af kassen lavet af gipsplader

Det er ikke svært at lave en afrundet gipsvægsform. For at gøre dette skal arket fugtes på begge sider og vente, indtil det er mættet med fugt. Du kan fugte med en rulle. Nogle håndværkere bruger en nålevalse og mener, at det på denne måde er muligt at lægge lagen hurtigere i blød, for gennem hullerne, der modtages af nålene, vil vand trænge ind i gipslaget.

Derefter påfører du strimlen på rammen, fastgør den på den ene side lodret med selvskærende skruer og bukker den langsomt i form af rammen. I dette tilfælde skal fastgørelse udføres hver 30-40 cm. Når gips er tørt, passer det tæt rundt om metalrammen.

De fleste boliger til rådighed for hovedparten af ​​befolkningen blev bygget i sovjettiden. Desværre lader kvaliteten af ​​selve bygningen oftest meget tilbage at ønske. Det er ikke overraskende, at da planen blev drevet, blev de ikke forundret over overfladernes særlige nøjagtighed og jævnhed. Men i dag, når de foretager reparationer i deres lejlighed, står ejerne over for et sådant problem som at justere vægge, loft og vigtigst af alt problemet med, hvordan man skjuler teknisk kommunikation. Alle former for stigerør, varmeledninger og varmeapparater kan skjules i en kasse af gipsplader på en ramme. Installationsteknologien i sig selv er enkel og giver dig mulighed for at udføre alle trin i arbejdet med dine egne hænder. Men hvordan laver man en gipsvægskasse, og hvad er nuancerne ved en sådan proces?

Hvad er nødvendigt for installation

Montering af en kasse fra gipsplader er ikke en meget dyr proces, alle materialer er tilgængelige, og nogle værktøjer er derhjemme.

• Gipsvæg. I dag er der flere typer af dette materiale: væg, fugtbestandig, brandsikker. Plader sælges i forskellige tykkelser og størrelser. Hvilken man skal vælge til montering af kassen afhænger af de forhold, hvor strukturen skal placeres. Til et køkken eller et badeværelse er det bedst at købe en fugtbestandig gipsvæg, i boliger kan du bruge en almindelig vægplade, og en brandsikker bruges ved montering af vægelementer nær pejse og ovne.
• Metallisk profil. Dette er den næstvigtigste del i samlingen. Hele rammen er samlet fra profilen, hvorpå arkene af vægmateriale vil blive fastgjort. Der er mange muligheder, men for at montere en gipsvægskasse skal du bruge CD- og UD -profiler.

CD-profil fungerer som en ramme til fastgørelse af gipsplader, har buede kanter og stivere. Stærke strukturer af nedhængte lofter og forskellige slags kasser er skabt af det.

UD -profilen bruges som føringsskinne til rammestolperne. Fastgjort rundt i rummets omkreds. For styrke er den monteret på overfladen af ​​gulvet eller væggen.

Når du vælger en metalramme, skal du være opmærksom på metallets kvalitet

Når du vælger profiler, skal du være opmærksom på metallets kvalitet og dets galvaniserede belægning.

• Suspensioner. Disse er metalstrimler med perforeringer til fastgørelse af lange rammeskinner. Du kan lave dem selv, men købt i butikken er billige og mere bekvemme at bruge. De bruges, hvis du skal flytte guiderne i en afstand fra overfladen.
• Fastgørelseselementer. Disse er dyvelsøm til fastgørelse af UD-profiler og bøjler til overfladen af ​​vægge og lofter. Ligner en skrue, men med en skarp tå uden riller. Også nødvendige er de såkaldte "lopper", det er små selvskærende skruer, der tjener til at forbinde rammens metaldele til hinanden. Og selvfølgelig er det værd at købe fastgørelseselementer til gipsplader. Sælges i form af sorte selvskærende skruer med en gimbal, fra 25 millimeter i længden.
• Værktøj: perforator (hammerbor), skruetrækker, bygningsniveau, metalsaks, papirkniv med tilførsel af knive (til skæring af gipsvæg), snor, målebånd.
• Til den sidste efterbehandling skal du bruge kit, serpyanka tape og spatler.

Dette er hovedlisten, i arbejdet kan nogle værktøjer erstattes med hjælpere. For eksempel vil en skruetrækker erstatte en boremaskine ved lave hastigheder (selvom det ikke er så praktisk), eller en metalsaks vil erstatte en sav. Men tilstedeværelsen af ​​specialdesignede værktøjer fremskynder betydeligt fremstillingen af ​​en gipsvægskasse.

Sådan samles en gipsvægskasse: mærkning, installation af guider, fastgørelse af ark

Markup

Installation af en gipspladekasse begynder med et mærke af dens dimensioner. Hele markeringen af ​​den fremtidige boks afhænger af dimensionerne af, hvad der vil være skjult i den. For eksempel planlægges størrelsen på en gipsvægskasse i køkkenet baseret på parametrene for emhætten.

Lodret nedbrydning udføres ved hjælp af en snor, en lang strimmel og et niveau. Vi finder det fjerneste punkt fra væggen, på dette sted installerer vi skinnen, som vi anvender niveauet på. Juster den med boblens position. På de punkter, hvor skinnen rører loftet og gulvet, fastgør vi søm eller skruer og trækker i snoren. For nemheds skyld er det bedre at bruge farvestrålende snore.

Efter at have slået de lodrette markeringer af, laver vi vandrette markeringer på gulv og loft til fastgørelse af styrene.

Hvis du skal samle en loftskasse i gipsplader, trækkes snorene parallelt med gulv og loft under hensyntagen til niveauet.

Sådan laver du en gipsvægskasse. Trin for trin algoritme

Installation af guiderne

En kasse fra en gipsprofil samles efter afisolering af linjerne med snore eller afmærkning, langs hvilke guider fra en UD-profil, der er skåret i størrelse, er vedhæftet. Fastgørelse udføres ved hjælp af dyvelsøm eller dyvler med en selvskærende skrue. Trinnet bør ikke være mere end 300 millimeter. I dette tilfælde er det vigtigt at sikre en stærk forankring. Hvis væggene er lavet af blødt materiale som f.eks. Gasbeton, fungerer standard plastdyner ikke. Du skal bruge specielle metaldowels ("krokodiller").

Hvis du ikke har de nødvendige værktøjer ved hånden, kan nogle af dem udskiftes. For eksempel metalsaks - med en sav og en skruetrækker - med en boremaskine ved lave hastigheder

Du skal også samle en såkaldt hylde - en eller flere. Dette er en konstruktion af guider, der vil fastgøre CD-profilen til de konvergerende kanter af boksens kanter.

Til dette er den anden fastgjort til den ene side af UD -profilen. Fastgørelse leveres med selvskærende skruer (presseskiver). For en jævn forbindelse mellem hyldernes kanter er enderne først fastgjort til hinanden og derefter midten.

Efter montering fastgøres den resulterende struktur i guider fastgjort til overfladerne af vægge, loft eller gulv. I dette tilfælde, hvis hylden er meget lang, skal du straks indsætte jumperen fra cd-profilen.

Installation af jumpere

Jumpere er lavet i størrelse fra en CD-profil. De indsættes i styrene med en frekvens på cirka 400 millimeter. Hvis dette er en loftskasse, skal du straks notere deres placering, så der ikke er problemer med at skære åbninger til belysningen eller ventilationssystemet.

Jumperne er fastgjort til guiderne ved hjælp af "loppebiller" og en skruetrækker.

Efter samling af hele rammen skal du kontrollere dens geometriske nøjagtighed, så kassen ikke ødelægger gipsvæggen monteret på den med ujævne kanter. For at gøre dette påføres et niveau på styrene, hvis der er uregelmæssigheder, trækkes stativet og fastgøres med en selvskærende skrue til overfladen.

Stivheden og styrken af ​​hele strukturen afhænger af antallet af fastgørelsespunkter, men du behøver ikke være for ivrig, et trin på 300 - 400 millimeter vil være helt nok.

Beslag til gipsplader

Et stykke gipsvæg trimmes til den ønskede størrelse ved hjælp af en præstekniv langs markeringerne på begge sider. En vigtig regel er, at der laves huller på henholdsvis 10 mm og 5 mm til gulv og loft. Det er også bedre at bringe arkens fabrikskanter på kassens kanter, så bliver de glattere, og i fremtiden bliver det lettere at reparere gipshjørnet.

Arkene er fastgjort til overliggerne og styrene med selvskærende skruer, hvis hætter er lidt forsænket i overfladen af ​​gipsvæggen. I tilfælde af montering af loftskassen skal trinnet mellem beslagene være mindre - ca. 150 millimeter. For en lodret struktur er monteringsfrekvensen 250 - 300 millimeter.

Fastgør heller ikke gipsvægge ved leddene og springerne, det er bedre at træde lidt tilbage, så den selvskærende skrue ikke gennemborer det dobbelte lag af metal.

Hvis du i fremtiden har brug for adgang til indersiden af ​​boksen, skal du se vinduer på forhånd.

Hvis du har brug for adgang til indersiden af ​​boksen, skal du passe på vinduerne.

Strukturen er klar, og du skal gå videre til næste trin - efterbehandling.

Selve samleprocessen kræver ingen særlige færdigheder og værktøjer. Gør-det-selv montering af en gipsvægskasse er ikke vanskelig, og hvis du kender de teknologiske nuancer i processen, vil det ikke tage meget tid. Hvis du ikke vil gøre det selv, er det bedre at invitere en kvalificeret specialist.

Anvendelsen af ​​udtrykket "kasse" på gipsvægskonstruktioner er ikke helt korrekt, men er blevet udbredt blandt indretningsarkitekter. Et mere passende navn for et GKL -produkt placeret i krydset mellem væggen og loftet ville være "falsk stråle". For en lodret struktur af et skjulerør i et badeværelse er en "falsk søjle" mere passende, men det er meget lettere og mere sædvanligt at kalde sådanne strukturer for en kasse.

Lad os overveje fremstillingsprocessen med vores egne hænder ved hjælp af eksemplet på en GKL -boks, der skjuler det tvungne ventilationssystem, der blev installeret i vores køkken.

Inden afrejsen efterlod ventilationsinstallatørerne mig en pakke korrugeringer med en diameter på 110 mm, en rulle foliebånd og deres afskedsord angående særegenheder ved fastgørelse af diffusorer. Ja, endnu en æske med 100 stykker metalankre - smukt og skinnende. Da jeg begyndte at lave kassen, var der en følelse af, at selvom jeg gjorde det for mig selv, men ikke gratis, men for ankre ...

Faktisk er sagen uerstattelig i visse tilfælde. De holder godt og skrues let med en hammer, men de bruges praktisk talt ikke i gipsprodukter. Men noget jeg afviger fra, vi er også interesserede i, hvilke materialer der skal bruges til fremstilling af kassen af ​​høj kvalitet.

Nødvendige materialer

I modsætning til traditionelle strukturer, såsom vægbeklædning, loftbeklædning og fremstilling af en skillevæg, er boksens struktur det vigtigste forbrugsmateriale PPN -styringer 27/28 mm.

For eksempel skal du installere en gipspladeæske 2,5 meter lang, med ansigtsmål på 20 og 30 cm. Vi har brug for guider (4 x 2,5) + (0,2 x 2) + (0,3 x 2) = 11 meter. Racks, det vil sige profil PP 60/27 mm., Afhængigt af designtrinnet - fra 4 til 5 meter. Det er klart, at forholdet mellem antallet af guider og stativer er helt anderledes her.

Til brug af gips er kravene næsten de samme som for andre strukturer-materiale af høj kvalitet fra kendte producenter, primært Giproc og Knauf. Det eneste plus og besparelse er muligheden for at bruge gipsplader i konstruktionen af ​​kassen, der ofte forbliver ved syning af vægge og lofter.

Markup

Når man designer en kasse i køkkenet, skal man bygge på emhættens ydre dimensioner, eller rettere dens mest massive dele - lyddæmperen og motoren.

Vi finder det laveste punkt og overfører det til væggen med et niveau. Den del længst fra væggen projiceres på loftet. For at gøre dette ved at holde bygningsniveauet lodret, presser vi det med et plan mod den fremspringende del af strukturen og enden af ​​niveauet mod loftet. Efter at have fundet den lodrette position i henhold til indikationen af ​​luftboblen, markerer vi et punkt på loftet.

Tegn en horisontlinje gennem et punkt på væggen. Med loftet er det lidt vanskeligere, da du på forhånd skal tænke over køkkenmøblerne, det vil sige opretholde en vinkel på 90 grader mellem væggene.

Det er mere bekvemt at markere alle lange lige linjer ved hjælp af en malingsledning (springe over). Det er tilrådeligt at have 2 stykker med maling (sælges separat) på blå og rød på lager, når der udføres en kompleks reparation, da en linje med en af ​​disse farver vil være bedre synlig på forskellige overflader. For eksempel ses rødt lidt bedre end blå næsten overalt, bortset fra åbent murværk.

Installation af guiderne

Efter afmærkning fikser vi styrene langs alle de linjer, der dannes, når flyene skærer hinanden (kasse og tre vægge).

Det er nødvendigt at fastgøre profilen med rimelig tilstrækkelighed, det vil sige med et trin på ca. 300 mm. Til fastgørelse bruges plastikduller med en diameter på 6 mm. og sorte selvskærende skruer til træ med en diameter på 3,5 mm., 41 eller 51 mm lange.

Vær opmærksom på, hvordan guiderne indstiller placeringen af ​​kassekanterne, eller rettere, den relative position af de lodrette og vandrette dele af profilen. Billedet herunder viser, at profilerne i hjørnet konvergerer på en sådan måde, at det lodrette fragment er "endeligt", det vil sige, at det er ham, der når hjørnetoppen.

Det er vigtigt at udføre et lignende arrangement på to modstående vægge i rummet, hvor kassen er monteret.

Montering og fastgørelse af hylden

Det næste trin er samlingen af ​​den såkaldte "hylde". Det tjener til at danne det ydre hjørne af den fremtidige boks, samt til bekvemt og stift at fastgøre springerne. Det er samlet ganske enkelt - du skal måle den nøjagtige afstand mellem de to vægge, mellem de punkter, hvor hylden vil blive fastgjort.

Skær to guider af med 5 mm. kortere end den resulterende størrelse. Vi laver forsamlingen på gulvet, lægger en vejledning som bogstavet "P" vendt på siden, og lægger den anden oven på den, ligesom "P" vendes på hovedet. Vi ruller med selvskærende skruer 4,2 x 16 mm (presseskive) med et trin på 200 - 300 mm.

Når du samler "hylden", skal du være opmærksom på den nøjagtige justering af de to flader - de skal danne et enkelt plan. Det kan være svært at opnå dette med det samme på grund af særegenhederne ved indtræden i pressemaskinens metal. Derfor er det bedre at begynde at forbinde to guider ved at fastgøre de to ender og derefter fastgøre midten.

Del afstanden mellem den midterste skrue og den på kanten cirka i halve og fastgør den.

Vi fortsætter med at forbinde, indtil der opnås en flad, godt fast struktur.

Det næste trin i samlingen af ​​en gipsvægskasse er at hænge "hylden". Denne operation anbefales til to personer. Først skal du gribe hylden til guiderne på væggen ved hjælp af en fræser. Hvis kassens længde (og derfor hylden) ikke overstiger tre meter, kan du ikke være bange for sagging og deformation, når du først fastgør enderne.

Med en større længde af strukturen er det nødvendigt at forhåndsfiksere den lodrette overligger og straks fastgøre den til tre punkter. Selvfølgelig taler vi om foreløbig fastgørelse, så at sige, at slippe, og intet fløj ned.

Installation af jumpere

Nu markerer vi placeringen af ​​de lodrette og vandrette springere. Ideelt set er afstanden mellem dem 400 mm. Men et sådant element som en kasse er ofte ikke kun dekorativt, men fungerer som et sted til fastgørelse af belysning og ventilation. Derfor noterer vi først og fremmest, hvor output fra forskellige kommunikationer vil være placeret og foretager justeringer af springernes position.

For eksempel, da jeg konstruerede rammen af ​​boksen, der lukker det tvungne træksystem, blev jeg konfronteret med behovet for at sende to diffusorer og to luger, der giver adgang til systemets vedligeholdelse. Det er klart, at det i dette tilfælde ikke vil være muligt at følge jumpersekvensen med et trin. Når der ikke er nogen barrierer, ser det sådan ud;

Jeg måtte træde tilbage fra et jævnt trin mellem opretterne:

Hvad du skal være opmærksom på, når du bestemmer placeringen af ​​arrangementet af rammens elementer. Tilstedeværelsen af ​​metal forstærker strukturen, primært på stedet for dets placering. Eventuelle udskæringer i gipsvægge samt installation af lamper svækker tværtimod stivheden.

Derfor er det tilrådeligt at flytte eller sætte yderligere jumpere i umiddelbar nærhed af steder med øget belastning. Ved luger er profilen monteret som en ramme, mindst på to sider af det udskårne rektangel. Skruerne viser, hvor de vandrette stativer er placeret.

Omslutning af kassen med gipsplader er den sidste installation. Efter at have indstillet det krævede antal stativer, skal de stadig rettes, og dette skal gøres, så hylden (kanten eller yderkanten af ​​rammen) danner en klar, lige linje.

Justering af metalramme

Der er flere muligheder for at afsløre wireframe. I enhver af disse muligheder antages det, at hylden allerede er fastgjort i enderne, og dens centrum er fastgjort af en af ​​de centrale stolper cirka på niveauet (det vil sige "ved øje"). Samtidig skæres alle stativer i en sådan længde, at de tillader hylden at "gå" lidt, mens de søger efter den nødvendige position. Det vil sige, at alle stativerne i første omgang skal skæres i 10-15 mm. mindre præcis afstand og omhyggeligt bearbejdning af snittet med en saks og en tang.

Metode 1

Ved den indledende markering blev der brugt et hydroniveau, hvilket betyder, at enderne af hylden er i det samme vandrette plan. For at bygge en geometrisk korrekt kasse er det nok at reparere stativerne, så hylden rettes op. Vi bruger reglen som et værktøj, og her er det lige så bekvemt, og jeg vil sige, at vi skal handle sammen.

Vi presser reglen til hylden nedenfra (midten af ​​reglerne er i området af den centrale stolpe) og frigiver en af ​​skruerne, der holder den centrale stolpe. Vi opnår fraværet af et hul mellem reglen og hylden i hele reglens længde. Vi fikserer B-stolpen i den korrekte position.

Flyt reglen til kanten (enden af ​​reglen hviler mod væggen). Vi udsætter stativerne mellem midten og kanten af ​​kassen. Vi gør det samme med rammens vandrette plan, kun reglen presses ikke nedenfra, men fra siden.

Denne metode er velegnet, hvis der er en regel eller et langt niveau tilgængeligt, og boksens længde er længere end det eksisterende værktøj. Men hvad hvis der er en regel med en længde på 3 meter, og mellem væggene, hvor kassen er monteret, for eksempel 2,75 meter? At afskære reglen er ikke vores metode, så vi vil bruge:

Metode 2

For at afsløre kassens ramme er det nok at have et bygningsniveau på 600 - 800 mm. I området af det centrale lodrette stativ presses niveauet nedenfra til hylden og til skinnen fastgjort til væggen. Slip skruen, fang horisonten og sæt skruen på plads.

Vi går igennem alle stativerne. For den vandrette del af kassen - tryk på niveauet til loftstyret og fang lodret. Vores hylde design er ret stift, så det er svært at få en bølget linje på kanten af ​​kassen.

Metode 3

I kanterne på hylden (hvor den hviler mod væggene) skrues to selvskærende skruer direkte ind i yderkanten. Den selvskærende skrue skal komme ind i det ydre hjørne med 45% til profilplanerne som halveringslinjen af ​​vinklen. Det er svært at gøre det første gang, men brugen af ​​en ekstremt skarp selvskærende skrue af lille længde vil hjælpe. Du kan tage 3,5 * 16 mm. eller 3,5 * 25 mm. gips metal.

Træk en nylontråd mellem skruerne (snor 0,8 - 1,0 mm tyk) i den maksimalt mulige spænding. Filamentet fungerer som en glimrende guide til placering af hylden og giver meget pålidelige resultater i den endelige geometri.

Hovedpunktet - sørg for, at hylden ikke berører tråden tæt (kun til selvskærende skruer). Ved fastgørelse af stativerne skal der være et "hår" mellemrum mellem tråden og yderkanten af ​​hylden.

I slutningen af ​​nomineringsprocessen. Jeg anbefaler kraftigt at udskifte de selvskærende skruer, der holder kassepælene, med træknitter. Du skal bruge et 3,2 mm metalbor. (det er bedre at købe dobbeltsidet, og hvis det er enkelt, så flere stykker på én gang), nitter - en billig kineser og nitterne selv vil gøre. Jeg anbefaler en diameter på 3,2 mm. længde 8-12 mm.

Handlingssekvensen - først borer vi huller og nitter begge ender af stativet, og først derefter skruer vi fejlene af. Det faktum, at nitterne ikke vil være i midten af ​​stativet, er i orden.

Det er stadig at kontrollere, om alt er lagt inde i kassen og kan sys med gips. Det tilrådes at ringe (det vil sige at kontrollere funktionaliteten af ​​det elektriske kredsløb), så det ikke gør ondt ondt, efter at gipsvæggen er spartlet.

Sy hvor det er muligt først den lodrette side, derefter den vandrette bund. Med denne sekvens er det meget mere bekvemt at behandle kanten, da du ikke behøver at skærpe med et fly vendt på hovedet.

Ved fastgørelse af gipsvægge til rammen af ​​kassen adskiller trin mellem skruerne sig fra det, der anvendes ved beklædning af f.eks. Vægge. Her skal trinnet gøres mindre, og forbruget af selvskærende skruer stiger.

Prøv ikke at få selvskærende skruer ind i samlingerne på stativerne med styrene, så den selvskærende skrue ikke skal blinke dobbeltmetal.

Du kan være interesseret i:

1. Sådan laver du et arbejdsbord med egne hænder Oprindeligt opstod ideen om at oprette et arbejdsbord, når du læste måske den bedste ressource på tømrer -temaet - håndværkeren. Men arbejdsbordet blev ikke opfattet som en klassiker ...