Lange brændeovne bliver mere og mere populære. Nå, hvem vil ikke bruge mindre brændstof (læs - penge) og mindre tid på opvarmning? Alle vil have det. Desuden er det slet ikke nødvendigt at købe dyre kedler. Der er meget interessante langbrændende komfurer, som du nemt kan lave med dine egne hænder. For eksempel er et meget interessant og originalt design af en sådan ovn Bubafonya. Denne brændstofkedel blev opfundet af en håndværker fra Kolyma og lagt på et af foraerne. Da forfatterens kælenavn var bubafonja, var det kutyme, at ovnen blev kaldt Bubafonia (nogle gange Bubafonia eller Bubafonia). De første rapporter om dette design er dateret 2008. På så meget kort tid (6 år) er den blevet meget populær.

Hvordan Bubafonya virker, dets fordele og ulemper

Designet af denne vidunderlige brændeovn er sådan, at det bevægelige stempel hviler på brændet, der er stablet i bunden af ​​brændkammeret. Det deler forbrændingskammeret i to dele: træ brænder under det, og pyrolysegasser brænder ud ovenfra. Det viser sig, at brændet ikke brænder fra bund til top, som normalt, men fra top til bund. Samtidig er processen meget langsommere, og brændstoffet brænder ud med næsten ingen rester. Ilt til afbrænding af træ tilføres gennem et rør, der tjener som stang til et stempel. I den øverste del af ovnen, hvor der brænder pyrolysegasser, kommer der ilt ind gennem hullerne i låget (hvor røret fra stemplet er indsat, og hvor låget er på linje med kroppen), er det derfor ikke nødvendigt at bekymre dig om tæthed. Det er endda skadeligt - brændeovnen "kvæles", når der mangler ilt. På grund af denne adskillelse af kamrene brænder brændstoffet helt ud. Forbrændingsintensiteten reguleres gennem et rør, hvortil stempelringen er svejset. For nemheds skyld svejser folk en lille stift til røret, hvortil en metalskive er bevægeligt fastgjort, hvis diameter er lidt større end dette rør. Nogle blokerer eller begrænser simpelthen luftstrømmen med en hvilken som helst genstand og justerer dette mellemrum.

Brændetiden for et bogmærke afhænger i højere grad af brændkammerets volumen: Jo større brændekammer, jo mere brænde, jo længere brænder brændstoffet. I gennemsnit brænder et bogmærke af brænde i Bubafonya fra en gascylinder i 4-6 timer (det afhænger også af brænde og andet "ekstra" brændstof). Dem, der lavede Bubafonya fra en 200 liters tønde, siger, at en flig varmer dem op til 20-24 timer. Ikke underligt, at de siger, at Bubafonya er. Det brænder faktisk i lang tid.

På trods af de åbenlyse fordele har denne brændeovn også ulemper: den første er en lille "aktionsradius" med høj varmeoverførsel. Det er varmt i nærheden af ​​komfuret, endda varmt. Lidt længere væk – det er koldt. Men dette problem kan løses. For at forbedre situationen virker de på to måder: arrangere tvungen konvektion (luftskifte) ved hjælp af en ventilator eller lav en vandkappe, og opvarmet vand ledes gennem rør for at opvarme rummet.

Hvis alt er enkelt med ventilatoren, kan vandkappen laves på to måder: rundt om kroppen eller fjern varme fra skorstensrøret. En skjorte på skorstenen er nemmere at implementere. Denne mulighed har også en fordel mere: så bruges varmen fra ovnlegemet til opvarmning, såvel som den der plejede at gå udenfor gennem skorstenen. Nu varmer den også dit værelse op. Når man monterer en vandkappe på røret, vil røgen ved udløbet desuden ikke længere være så varm, og man kan ikke genere så meget med isoleringen af ​​væggen omkring røret. Hvordan .

Bubafonya-ovnen kan bruges til at organisere vandopvarmning ved at lave en vandkappe på kroppen eller røret

En anden vigtig ulempe er ikke det mest attraktive udseende. Hvis Bubafonya bruges i et teknisk rum - i en garage, et drivhus, i et landsted, så er der intet at bekymre sig om. Som det er, så er det. Nå, hvis du vil bruge det til at opvarme huset, bliver du nødt til at gemme det et sted i fyrrummet, kælderen, i en tilbygning. Du kan stadig forfine det. For eksempel mursten den. På den måde vil du i høj grad øge komforten ved at være i nærheden af ​​ovnen: murstenen vil slukke det meste af den hårde stråling, blødgøre den og blive en slags varmeakkumulator: murstenen vil varme op, og derefter, når ovnen slukkes, gradvist afkøles, det vil afgive den akkumulerede varme.

Det anbefales ikke at male Bubafon: det er ubrugeligt - malingen vil brænde og endda forgifte den, når den brænder. Malingen tåler kun i ét tilfælde, hvis den er varmebestandig, men den skal påføres efter alle regler, og det er slet ikke nemt og dyrt.

Ulempen ved "Bubafonya" er et uoverskueligt udseende, men det varmer meget godt og brænder i rigtig lang tid

Glem ikke, at Bubafonya er en jernkomfur. Det virker ikke bare at lægge det på et trægulv - der kan opstå brand. Og meget hurtigt: pyrolysetemperaturen er meget høj (350 ° C og højere), derfor har ovnlegemet en høj temperatur. Så det kan brænde alvorligt, og træet på det ubeskyttede gulv eller nærliggende vægge vil brænde. Så vi er opmærksomme på brandsikkerhed og forbereder et sted til ovnen: vi bruger asbestcementplader, metalplader, mursten, varmeisolerende materialer (mineraluld eller pap og andre varmebestandige materialer).

Driften af ​​ovnen er også noget problematisk, men dette er den omvendte medalje for enkelhed i designet. Det er ubelejligt at vælge aske og påfylde brændstof. Faktisk er der to muligheder: Accepter det som et faktum eller foretag ændringer i designet. Men hvordan de (ændringer) vil påvirke ovnens effektivitet er svært at sige. Det skal siges, at der er meget lidt aske fra træ og savsmuld tilbage, så det skal ikke renses ofte.

Der er en enkel mulighed for at modificere Bubafonya-komfuret, som gør det nemt at fjerne aske: at tilberede en speciel askebakke. Den består af samme pandekage som stemplet, men uden hul og med kanterne bøjet opad. Vi svejser en tyk metalstang til midten af ​​pandekage-askepanden. Derefter, når vi samler ovnen, sætter vi en askebakke på bunden, på den - brændstof, fyr den op. Derefter sætter vi stemplet på askeskuffens stang, og i slutningen - låget. Med dette design opsamles asken i en palle, som let trækkes ud af den afkølede og adskilte kedel med stangen.

Sådan ser "Bubafonya" ud indefra, når brændstoffet ulmer i det

Hvad skal du lave og hvordan du laver

Denne brændeovn har to store fordele: den er nem at lave på egen hånd, og den brænder i meget lang tid. Det giver ingen mening at angive dimensionerne: alle bruger det, der er ved hånden, uden at henvise til nogen normer. Strukturelt består ovnen af:

• Boliger.
• Covers.
• Stempel.
• Skorstensrør.

Til fremstilling af krop og låg Bubafoni kan passe til:

• Tom gasflaske;
• tykvægget metaltønde (med eller uden top);
• Et stykke rør med medium eller stor diameter (væggen skal være tyk);
• Metalplade (det skal bøjes og et rør svejses fra det).

Det originale komfur var rundt, men i dag er der allerede firkantede. Håndværkere bruger princippet om arbejde og ændrer designet, så det passer til deres behov.

Den nemmeste måde at lave en Bubafonya-komfur på er fra en gas (propan, ilt eller enhver anden) cylinder. Du skal bare skære toppen af ​​cylinderen af ​​og svejse til toppen (låget) stop eller clips, der holder låget på kroppen.

Skær toppen af ​​fra den gamle cylinder, og kroppen til "Bubafoni" er klar, det er tilbage at ændre låget lidt: svejs stopperne

Det er ikke svært at lave en krop til en Bubafonya-komfur fra en tønde. Især hvis tønden har et nittet / rullet / svejset låg. Det er nødvendigt at afskære den øverste del (mere bekvemt med en kværn) med en lille del af kroppen (10-15 cm, men det kan være mere eller mindre - det afhænger af tøndens størrelse). Kroppen selv er klar. Men for at gøre det mere bekvemt at montere låget på det, og kanten ikke var skarp, bøj ​​kanten indad med en hammer eller forhammer. På den afsavede del, som vil være låget, bøjes kanten også, men udad. Nu sidder låget tæt på kroppen.

Bubafonya! kan laves af en tønde

Hvis tønden ikke har et låg, skal den svejses fra en metalpandekage skåret til tøndens diameter og en metalstrimmel. Der er ingen grund til at bekymre sig om en alt for stram pasform af låget til kroppen. Spalterne er nødvendige for at levere ilt til det øvre forbrændingskammer. Men du kan svejse håndtagene - det vil være mere praktisk at tage det af / sætte det på.

Hvis kroppen er lavet af et stykke rør med tykke vægge, skal du svejse bunden godt. Byg dækslet på samme måde som beskrevet ovenfor. Hvis der kun er metalplader, skal den bøjes. Det er nemmere at gøre dette på en listogib, men hvis der ikke er en sådan enhed, bliver du nødt til at bruge tilgængelige værktøjer. Vikl for eksempel om et rør med passende diameter, træ osv. Efter at have opnået den ønskede form, svejs en cylinder fra arket, svejs derefter bunden og lav et låg.

• en metalpandekage, hvis diameter er lidt mindre end kroppens diameter (nøjagtighed er ikke nødvendig her, stemplet skal bevæge sig let, og pyrolysegasser vil undslippe ind i det øvre kammer gennem mellemrummet mellem pandekagen og væggen);
• et rør, gennem hvilket luft tilføres til det nedre kammer;
• flere stykker af et hjørne eller metalstrimler, der svejses nedefra til pandekagen.

I midten af ​​pandekagen skæres et hul svarende til rørets diameter. På den ene side af pandekagen svejser vi flere strimler af metal eller et hjørne, hvilket forhindrer stemplet i at sætte sig tæt på træet og giver lufttilførsel til brænding af træet. Metalstrimlerne skal placeres fra kanten af ​​det indre hul til det yderste. Du kan direkte, du kan bøje det med en skrue. De tjener som guider for lufttilførslen. Nogle gange, for at luften skal divergere bedre på siderne og ikke forbliver i midten af ​​brændkammeret, svejses en anden pandekage med en mindre diameter med et lille hul i midten på disse guider.

Stempel til "bubafoni"

Længden af ​​røret til tilførsel af luft er 6-10 cm større end kroppens højde.Vi indsætter dette rør i det tidligere afskårne hul og svejser det. Du kan lave yderligere stivere, da uden dem efter et stykke tid vil pandekagen "lede" fra høje temperaturer.

Bubafonia-ovnen er næsten klar. Der er ikke meget. I midten af ​​dækslet skal du skære et hul gennem hvilket stempelrøret vil passere (lidt større end diameteren af ​​dette rør). Der er heller ingen grund til at bekymre sig om tæthed: luft vil strømme gennem hullerne til forbrænding af pyrolysegasser.

Vi svejser skorstensrøret... I kroppen under mærket, hvor låget slutter, skærer vi et hul til skorstenen. For at sikre normal trækkraft anbefales det at bruge en diameter på mindst 100 mm - dette er hvis kroppen er lavet af gasflasker, for strukturer med en større diameter anbefales det at tage 150 mm. Længden af ​​den vandrette sektion af skorstenen er ca. 40 cm, så rejser skorstenen sig op. Dens samlede højde er mindst 2-3 meter. Mere er bedre. De fleste brændeovnsejere laver 4-5 meter skorstene.

Selve skorstenen anbefales præfabrikeret. Og for at begynde at samle ikke fra ovnen, som normalt, men fra taget - det vil være lettere at skille det ad til rengøring. Du kan lave et glas med en revision, så det var muligt at feje soden uden at skille skorstenen ad.

Hvordan og hvad skal man drukne Bubafonya

Det smukke ved dette design er, at det nemt kan tilpasses til ethvert brændstof. I denne "originale" form er den mere velegnet til. Men brænde kan også drysses med en eller anden form for affald: flis, savsmuld, solsikke- eller boghvedeskaller mv. Jo mere brændstof der rammes i kedlen, jo længere brænder ovnen, men samtidig skal niveauet for påfyldning af brændbare materialer være lavere end udløbet af skorstenshullet.

Hvis du udelukkende skal opvarme Bubafonya med savsmuld, skal tykkelsen af ​​ovnvæggene være større (mindst 10 mm), såvel som kedlens dimensioner - tætheden af ​​savsmuldet er ikke høj, hvis ikke en stamper. Der er ingen grund til at introducere andre designfunktioner. Medmindre du kommer med en anordning til at tilføre brændstof til indersiden af ​​brændkammeret. Savsmuld er ikke brænde, det kan falde af.

For at savsmuldet kan brænde normalt, indsæt et rør eller en skovlholder, før du fylder det i Bubafonen, hæld savsmuldet rundt om røret, tamp det. Når alt brændstoffet er fyldt, skal du fjerne røret. Nu kan du tænde og montere stemplet.

Du kan få Bubafonya-ovnen til at fungere under minedrift. For ikke at ændre strukturen på bunden, læg flere ødelagte ildfaste mursten og flere hele, mens de står (stemplet hviler på dem), føres en "brændstofledning" gennem lufttilførselsrøret. Du kan bruge et rør med mindre diameter til dette formål. Lav en ild mellem de knækkede mursten, installer stemplet og dækslet oven på de hele.

Der er mange varianter af Bubafonya brændeovnen med forskellige ændringer og forbedringer. Nogle af dem fungerer bedre, andre dårligere. Alle tilpasser en god idé, så den passer til deres behov og til den type brændstof, der er mere overkommelig / bekvem for dem. Om en af ​​mulighederne. Det eneste, som Bubafonya ikke er særlig venlig med, er kul. Det har et højt askeindhold, og nogle kvaliteter er sintrede. Slagget har ingen steder at tage hen, og det "kvæler" ofte flammen. Situationen er bedre, hvis du blander det samme kul med træ, savsmuld osv., men problemet med askeindhold eller sintring forsvinder ingen steder. En god mulighed er at varme med briketter. I dette tilfælde kan du bruge kulbriketter og andre: deres askeindhold er meget lavere, og ovnen brænder i urealistisk lang tid. Briketter selv brænder i lang tid, og langtidsbrændende ovne tager generelt meget lang tid. Mere om og om. Så vi kan sige, at Bubafonya-ovnen fungerer med enhver type brændstof.

Bubafonya brændeovnen er en varmeenhed til den længst mulige forbrænding. Den har et ekstremt simpelt design og kan samles uafhængigt. Denne brændeovn er meget mere effektiv end dens modstykker og giver dig mulighed for ikke at bekymre dig om at kaste nyt brænde op i mange timer. I denne anmeldelse vil vi fortælle dig, hvordan du samler Bubafon med dine egne hænder, giver tegninger med dimensioner og detaljerede instruktioner til selvmontering.

Funktioner i Bubafonya-ovnen

Hovedproblemet med alle brændeovne er, at de hurtigt forbrænder det brændstof, der er fyldt i dem - ikke kun brændets hastighed påvirker, men også det lille volumen af ​​forbrændingskamrene. Med andre ord skal den næste portion brænde lægges i brændkammeret hver 2-3 time. I nogle tilfælde forstyrrer en sådan frekvens af tilgange simpelthen hovedopgaverne. Vejen ud af denne situation er langbrændende ovne af forskellige designs - disse er talrige ovne og fabriksovne med store forbrændingskamre.

Bubafonya-ovnen tilhører kategorien af ​​selvmonterede varmeenheder (selvom fabriksprøver også sælges i nogle butikker). Den er samlet for at sikre længst mulig afbrænding fra udlægning af en portion brænde. Og hvis der i traditionelle komfurer sker forbrænding nedefra og op, så går det her fra top til bund - dette er dens grundlæggende forskel. Nogle modeller, samlet på basis af store beholdere, kan arbejde på én fane i op til en dag.

Et andet træk ved Bubafonya-ovnen er en speciel luftkanal. Den er lavet i form af et tungt stempel, hvor vægten presser de brændende træstammer og tilfører luft helt til midten. Dette stempel, som også ofte kaldes en pandekage eller trykring, er meget tungt. I dens centrale del er der en åbning, på grund af hvilken luft tilføres - den tilføres gennem et rør, der rager ud uden for ovnen.

Omfanget af Bubafonya-ovnen

En vellavet komfur er først og fremmest kendetegnet ved en høj grad af brandsikkerhed, fordi der ikke er et hul i den, så en åben ild kan slippe ud.

Bubafonya-ovnen bruges oftest til opvarmning af ikke-beboelseslokaler. Disse omfatter garager, skure, hønsegårde, bryggers og bryggers, industribygninger og meget mere. Det handler om at fyre op i brændeovnen - i startøjeblikket er den i en semi-adskilt tilstand, så alle forbrændingsprodukter vil gå direkte ind i det opvarmede rum. Enig i, at dette er uacceptabelt for stuer.

Men i boligkvarteret kan du bruge Bubafonya-kedlen - dette er navnet på ændringen af ​​ovnen med en vandkappe. Gennem ikke særlig kompliceret modernisering vil vi råde over en fuldgyldig varmeenhed, der kan opvarme flere rum med sin varme på én gang. Ethvert ikke-beboelsesområde, hvorfra der lægges rør i hele huset, vælges som et sted for installation af en sådan ovn.

Oprindeligt blev Bubafonya langbrændende komfur skabt til opvarmning af ikke-beboelseslokaler. Efterfølgende kunne håndværkere bygge en modificeret udgave, der fungerer som kedel.

Varianter af Bubafon komfurer

Gør-det-selv Bubafonya-ovnen giver dig mulighed for at glemme den hyppige lægning af brænde. Og dens modifikationer vil gøre opvarmningen mere effektiv. I dag bruges tre skemaer til at samle det:

• Den traditionelle Bubafonya komfur - opvarmer luften direkte og spreder varme gennem dens krop;
• En kedel fra en gascylinder med en vandkappe (eller fra en tønde, men cylinderen er bedre i dette tilfælde, da den har et tykkere metal) - en hjemmelavet varmeenhed til opvarmning af flerværelseshuse og bygninger med mange rum;
• Potbelly komfur Bubafonya med en konvektor - til dette er ovnen pakket ind i en plade af blødt metal, så der forbliver en luftspalte mellem den og kroppen, som danner en konvektionszone. Ved at suge luft ind fra bunden vil ovnen opvarme den og fjerne den gennem toppen.

Hvilken ovn man skal vælge afhænger af det specifikke problem, der løses. Hvis opgaven er at varme en flerrumsbygning op, så vælg gerne en kedel. Ellers anbefaler vi Bubafony med konvektor.

En anden fordel ved konvektoren er, at den beskytter brugerne mod forbrændinger - brændeovnens krop er meget varm, det er let at blive brændt på den.

Fordele og ulemper

Bubafonya komfurer med fast brændsel er kendetegnet ved deres enkelhed og gode egenskaber. De sparer brugerne for besværet med at bruge brænde, hvilket giver langsigtet varmeforsyning til lokalerne. Lad os tage et kig på deres vigtigste fordele:

Brændstoffet i Bubafon brænder i lang tid og varmer rummet godt op, men så snart forbrændingen stopper, afkøles ovnen meget hurtigt.

• Langtidsforbrænding - fra 6 til 20-24 timer (og endnu mere). Det hele afhænger af størrelsen af ​​den anvendte enhed og kvaliteten af ​​det anvendte brændstof;
• Det enkleste design - giver dig mulighed for nemt at samle Bubafon-ovnen med dine egne hænder ved hjælp af værktøjerne ved hånden;
• Minimumsjusteringer - den eneste regulator er en lille spjæld i lufttilførselsrøret;
• Kræver ikke elektricitet - Bubafonya-ovnen kan arbejde i bygninger uden elektrificering;
• Pålidelighed - hvis vi ser på diagrammet over denne komfur, vil vi opdage, at der praktisk talt ikke er noget at bryde i det;
• Evnen til at arbejde på enhver form for fast brændsel - op til antracit, som er kendetegnet ved maksimal varmeafgivelse.

Der er også nogle ulemper:

• Det hurtige tab af temperatur, når brændet henfalder - der er simpelthen ingen steder, hvor varme kan samle sig;
• Ikke det smukkeste design - det gælder i høj grad hjemmelavede enheder, som ofte er samlet af gamle gasflasker og -tønder;
• Vanskeligheder ved pleje - indlæsning af brænde kræver fjernelse af den pressende pandekage og grundig rengøring af bunden af ​​komfuret fra aske og kul;
• Man skal passe på med at fjerne sod og kondensat - der dannes oftest sod ved afbrænding af kul;
• For intens forbrænding af Bubafonya-ovnen kan føre til overophedning af luften eller kølevæsken (når du bruger en vandkappe) - derfor er den mest minimale kontrol stadig nødvendig;
• Muligheden for røg ind i rummet - dette sker på grund af tilbagetrækseffekten, når røgen kommer ud gennem lufttilførselsrøret.

Nogle ulemper er ret alvorlige, men du må finde dig i dem. Eksempelvis anbefales det for lettere fjernelse af kondensat at arbejde på skorstenen, og for at give trækket i den rigtige retning bør der monteres en blæser med hastighedsregulering i anlægget.

Den nemmeste måde at opsamle kondensat på er at lave en skorsten med et lodret nedadgående udløb. Røgen vil gå til toppen, og kondensatet vil samle sig i bunden udstyret med en aftapningshane.

Vi samler Bubafonya-ovnen med vores egne hænder

Bubafonya-ovnen, der er lavet i hånden, vil glæde dig med varme og pålidelighed. Som vejledning til montagen vil vi bruge denne tegning. Han vil også fortælle dig om ovnens designfunktioner.

Hvis du ikke har nok erfaring eller værktøj til selv at lave en varmeenhed, anbefaler vi at købe en færdiglavet Bubafonya-komfur - de sælges af nogle netbutikker. Men det er billigere og nemmere at samle det selv.

Lad os først tale om elementstørrelser. Her skal vi holde forholdet mellem højden af ​​forbrændingskammeret og dets bredde. Det optimale forhold er 1:3. Det hele handler om ovnens design, eller rettere sagt, dens klempandekage. Hvis forbrændingskammeret er for bredt, vil forbrænding i kanterne være vanskelig. Hvis kammeret er smalt, kommer forbrændingsprodukterne ikke ind i skorstenen, men ind i lufttilførselsrøret.

Overvej hovedknuderne i ovenstående diagram:

• Krop - du kan lave en Bubafonya-komfur fra en gascylinder eller en gammel tønde;
• Luftkanal med en trykplade - den tungeste struktur, der ofte giver brændstoftryk og luftforsyning;
• T-formet skorsten - den fjerner gasformige forbrændingsprodukter, kondensat dannes i dens nedre del, som drænes gennem vandhanen;
• Askepandedør (det er også en rengøringsdør) - aske og kul fjernes gennem den;
• Askespand - giver askeopsamling;
• Dæksel - lukker forbrændingskammeret efter påfyldning af brændstof og start af ovnen.

Alle dimensioner er vist i diagrammet - de varierer afhængigt af den oprindelige størrelse af forbrændingskammeret.

Der skal lægges særlig vægt på skorstenen - for at sikre kraftigt træk skal dens højde være mindst 4 meter.

Værktøj og materialer

Lad os tale lidt om de anvendte materialer. Hvis du vil samle en Bubafonya-komfur med en vandkappe med dine egne hænder, skal du sørge for, at tykkelsen af ​​forbrændingskammerets vægge er 4-6 mm. Skjorten er lavet på to måder - ved at skolde hoveddelen med pladejern for at danne et varmekredsløb eller ved at pakke den ind med et metalrør. Hvis ovnen opvarmer lokalerne på en direkte måde, betyder tykkelsen af ​​væggene ikke rigtig noget - en gammel tønde er ret egnet, kun uden gennemtæring.

Hvad angår de værktøjer og hjælpematerialer, der er nødvendige for at samle Bubafonya-ovnen, har vi brug for:

Den farligste del af arbejdet i forbindelse med at lave et komfur er selvfølgelig alt, hvor kværnen er involveret. Når du bruger det, skal du være så forsigtig som muligt.

• Svejsemaskine - til skæring og svejsning af individuelle elementer;
• Slibemaskine (vinkelsliber) - til skæring og bearbejdning af metalkanter;
• Hacksav til metal - til arbejde med små elementer;
• Rør med diameteren angivet på tegningen;
• Kondensat afløbshane;
• Hammer;
• Metalplade 2-3 mm tyk.

Vi har fem trin til at samle Bubafonya-ovnen:

• Forberedelse af stedet;
• Arbejde med en tønde (gascylinder);
• Forberedelse af trykcirklen;
• Klargøring af skorstene;
• Montering og første lancering.

Lad os gennemgå disse stadier mere detaljeret.

Forberedelse af et sted til installation af ovnen

Bubafonya-ovnen har brug for en pålidelig og stabil base. Til disse formål anbefales det at hælde en lille betonafretning, der begraver den lidt i jorden. Du kan også lave en murstensbund, men beton er stadig højere med hensyn til styrke. Den skabte betonafretning skal have tid til at størkne, hvorefter man kan begynde at udvikle selve brændeovnen. Hvis rummet allerede har et pålideligt og solidt betongulv, er det nok at lægge en stålplade under Bubafonya-ovnen - dette gøres af brandsikkerhedsformål.

Arbejder med sagen

Vi skal forberede kroppen af ​​Bubafonya-ovnen. For at gøre dette er det nødvendigt at afskære topdækslet fra gascylinderen eller tønden og efterlade små sider. I tilfælde af en gascylinder er det nødvendigt at sørge for sikkerhedsforanstaltninger - fyld den med vand for at fortrænge brændbar gas og benzin indefra. Nogle råder til at hælde en opløsning af kaliumpermanganat indeni. Når du er sikker på, at der ikke er gas og dens tilhørende produkter, kan du begynde at skære.

I den nederste del af sagen skal du ved hjælp af en kværn skære et rektangulært hul ud til askeskuffens dør. Fra det resulterende metalstykke laver vi selve døren - vi svejser hængslerne til den, vi laver en vilkårlig bolt, vi skolder den rundt om kanterne med metal, så den helt dækker hullet. I den øverste bageste del af kroppen laver vi et hul til skorstenen. Derefter tænker vi over en pålidelig fastgørelse af låget. Hvis du bruger en tønde, bøj ​​dens yderkant indad med en hammer, og gør det modsatte med låget - slå dens kanter ud med en hammer. Som et resultat skal låget passe tæt over tønden.

At lave en trykcirkel

Lige blade på trykpladen er meget lettere at fremstille end buede, og effektiviteten ændrer sig ikke meget herfra.

Vi har en vigtig opgave foran os - at samle en klemcirkel til Bubafonya-ovnen. For at gøre dette skal en rund base skæres ud af metalpladen. Med hensyn til dens diameter skal den være lidt mindre end den indre diameter af ovnlegemet - forbrændingsprodukter vil gå ind i de dannede revner og gå ind i skorstenen. Vi laver et hul i midten af ​​basen, svejser et rør til luftforsyning til det - vi får et slags kraftigt stempel.

Som vi allerede har sagt, skal trykcirklen på Bubafonya-ovnen være tung. Derfor er vi nødt til at færdiggøre dets design. Dette gøres meget enkelt - vi tager stykker af en L-formet kanal, skærer den i stykker, svejser den til bunden af ​​sagen og fikserer den desuden med et lille stykke metalplade. Som et resultat får vi ikke bare en trykcirkel, men et luftfordelingssystem.

En anden vigtig opgave er, at der skal bygges en simpel skydeventil i den øverste del af lufttilførselsrøret. Det hjælper med at justere intensiteten af ​​forbrændingen af ​​Bubafonya-ovnen.

Klargøring af skorsten

Tegningen af ​​Bubafonya-ovnen præsenteret i vores anmeldelse viser den mest optimale skorsten til Bubafonya-ovnen - den er lavet i henhold til et T-formet skema ved hjælp af en sump til opsamling af kondensat. Tag et rør med en passende diameter, skær i stykker af en passende længde, svejs dem i henhold til diagrammet, skær i kondensatafløbsventilen i den nederste del af sumpen. Sørg for, at skorstenen til enhver tid kan skilles ad til rengøring.

Test løb

Det sidste trin i samlingen af ​​Bubafonya-ovnen er dens samling og testkørsel. Vi installerer det på en tidligere forberedt base, svejser skorstenen til den og fylder derefter forbrændingskammeret med brændstof. Næste opgave er at tænde bålet. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er med en klud dyppet i petroleum eller ved hjælp af specielle væsker til antændelse. Sørg for, at toppen af ​​brændstoffet antændes, sæt stemplet i og luk låget. I det første trin skal skydeporten være helt åben. Efterfølgende kan du bruge den til at justere flammens intensitet.

Når du starter Bubafonya-ovnen, må du under ingen omstændigheder bruge benzin til antændelse - det kan antændes med bomuld og føre til uforudsigelige konsekvenser.

Video

I denne publikation vil en prototype af en bubafoni, princippet om dens drift, proceduren for beregning af hovedparametrene og hvordan du kan bygge en sådan komfur, selv fra hjælpematerialer, blive overvejet.

Navnet "bubafonya" lyder noget usædvanligt for en uinformeret læser, og alligevel er denne brændeovns popularitet meget høj. Dette forklares også af det faktum, at ordningen for dens enhed er ret enkel, og selve bubafonen kan tilskrives langbrændende ovne, der økonomisk forbruger brændstof og ikke kræver konstant brændstoftilsætning til ovnen.

Opvarmning i en privat husstand kræver ikke kun beboelse. Mange ejere kan ikke forestille sig ikke en eneste dag ikke at arbejde, for eksempel i et værksted eller garage, og om vinteren vil det være meget ubehageligt uden lokal opvarmning i disse bygninger. Opvarmning kan også være nødvendig i husstandsgrunde - drivhuse, lokaler til kæledyr og fjerkræ.

Det er ekstremt vanskeligt og ødelæggende at føre et varmekredsløb fra et hus ind i sådanne bygninger. Det er bedre at sørge for installation af ovne, der kan opvarmes efter behov med fast brændsel - træ, savsmuld, kul osv. Der er mange lignende muligheder, og mange af dem adskiller sig både i effektivitet og brugervenlighed. Brændeovne kan købes i butikker, men en god ejer kan altid lave en på egen hånd. En af disse udbredt håndværk - gør-det-selv boblebagning.

Grundlæggende principper arbejdet med bubafonya-ovnen

Navnet "bubafonya" kom fra netværkets kaldenavn "bubаfonja", som tilhører den russiske mester Afanasy Bubyakin fra det fjerne Kolyma. Det vides ikke, om han var den første, der skabte en hjemmelavet komfur af et sådant design, men det var hans model, som han delte med monteringsoplevelsen på internettet, der blev et slags "hit", et grundlag for efterligning, grundlag for sine egne udviklinger og forbedringer for mange bolighåndværkere.

Ifølge flertallet var prototypen for en sådan udvikling designet af den langbrændende kedel fra det litauiske firma "Stropuva", som har vundet stor popularitet blandt russiske husejere.

Kedler "Stropuva" er produceret i et ret bredt udvalg af modeller, fra S7 til S40 (figuren angiver varmeeffekten i kilowatt). Men alle er kendetegnet ved en speciel form - en smal aflang lodret cylinder. Dette er ikke et indfald fra designerne - en sådan struktur bestemmes af selve princippet om driften af ​​denne kedel. Det faste brændstof, der er fyldt i det, antændes og brændes fra top til bund. Dette opnås ved kun at tilføre den nødvendige luft til oxidationsprocessen til det tynde øvre lag af ladningen.

Diagrammet viser et skematisk diagram af "Strоpuva"-kedlen.

• Forbrændingskammeret (8) er fyldt med fast brændsel) med træ, savsmuld, kul, briketter) gennem et specielt vindue (6).
• Tændingen af ​​det øverste lag udføres normalt ved hjælp af brændbare væsker. Derefter sænkes luftfordelingsanordningen (7) ned på dette lag. Den kan have en korsformet form med specielle deflektorer til at tilføre luft til en vis dybde af det brændende lag.

Der er modeller med en distributør i form af en tværstang, og for nylig er skiveformede blevet meget brugt - hvem ved, måske var dette allerede lånt af designerne af "Stropuva" fra "bubafoni", da en sådan innovation blev indført efter offentliggørelsen af ​​sin ordning.

• For at ovnen kan fungere stabilt, har den tilførte luft brug for lidt forberedelse - opvarmning til omkring 400 ºС. Denne proces foregår i et særligt kammer (2). I samme kammer er der installeret en speciel tilstandsomskifter - et spjæld (4) med positionerne "kul" eller "brænde".
• Varmekammeret er forbundet med luftfordeleren med en teleskopisk rørformet kanal (5), som strækker sig, når forbrændingszonen går ned.

• Forbrændingsintensiteten styres af et spjæld (1), som regulerer mængden af ​​luft, der kommer ind i forbrændingszonen. I det pågældende tilfælde sker dette automatisk - en bimetallisk fjeder er installeret, som ændrer sin konfiguration afhængigt af opvarmningstemperaturen
• Da "Stropuva" er designet specifikt til varmesystemet, er der en varmeveksler (vandkappe) med dyser til retur (11) og opvarmet vandudløb (10).
• En luge (9) er monteret i den nederste del af kroppen til inspektion og rensning af kedlen for rester af forbrændingsprodukter.

Forbrænding af det øverste brændstoflag med et afmålt luftindtag fører ud over direkte varmeoverførsel til frigivelse af pyrolysegasser, hvis efterforbrænding, efter at kedlen går i normal drift, udføres i den øvre del af cylinder, over luftfordeleren. Udstødningsgasserne ledes derefter ud i røggasudløbet (3).

Faktisk opnås kedlen som en kombineret, der samtidig kombinerer processerne med direkte brændstofforbrænding, pyrolyse og efterbrænding i et lukket volumen.

En lignende ordning blev forsøgt af en russisk håndværker. Hovedproblemet var kompleksiteten i fremstillingen af ​​den teleskopiske fødeenhed og luftfordelingsanordningen i den brændende seng. Der blev dog fundet en meget original løsning.

Et omtrentligt diagram af bubafoni-ovnens enhed

• En meget kompleks luftfordeler blev erstattet af en massiv skive - "pandekage", fra bunden af ​​hvilken deflektorer fra en metalprofil - en kanal eller et hjørne - er svejset. Dette skaber kanaler for den mest ensartede gasfordeling over overfladen. Denne "pandekage" presser ved sin masse det brændende lag, og under påvirkning af tyngdekraften falder den gradvist ned efterhånden som brændstoffet forbruges.
• Nu om kanalen. Det var lavet ikke teleskopisk, men i ét stykke, fra et stykke rør, svejset til "pandekagen" af luftfordeleren. Dermed sænkes også selve luftindtagskanalen gradvist - der opnås en slags stempel med en stang, der bevæger sig i cylinderen. For luftrørets frie bevægelse udskæres et hul af passende størrelse og form i ovnens øverste låg, så det ikke hæmmer den frie bevægelse af hele strukturen, men samtidig ikke forlader et for stort mellemrum til at "suge" luft udefra.

For tæt obturation er i øvrigt ikke påkrævet på dette sted - en vis mængde ilt skal også ind i ovnens øvre kammer - det er denne ilt, der er nødvendig for efterforbrændingen af ​​pyrolysegasser.

Låget er lavet på en sådan måde, at det passer så tæt som muligt til bubafoniens cylindriske krop. Luftstrømmen reguleres af et spjæld monteret for enden af ​​luftkanalen.

I den øverste del af kroppen svejses et udløbsrør til udløbet af forbrændingsprodukter, som er forbundet med skorstenen.

Så ordningen er meget enkel og tilsyneladende ukompliceret - du kan lave en komfur fra alle tilgængelige materialer. Så det er i princippet, men hvis du nærmer dig dette problem med den største seriøsitet, og for at opnå de højeste indikatorer for effektivitet og varmeeffekt, bør du blive styret af anbefalingerne til beregning af en sådan varmelegeme.

Priser for et lineært udvalg af varmekedler Stropuva

Varmekedler Stropuva

Gør-det-selv bubafony ovn - vi beregner hovedparametrene

Dimensionerne af de vigtigste dele og samlinger, der direkte påvirker ovnens driftsegenskaber, er vist i diagrammet.

Hvis du ikke kunne finde færdige tegninger til fremstilling af en sådan enhed, skal du bevæbne dig selv med en lommeregner og lave nogle beregninger selv.

1. Brændeovnens mål, altså kroppens diameter (D) og dens højde (H), skal ligge i et vist forhold. Det optimale forhold betragtes fra 1: 3 til 1: 5. Tekniske varmetekniske beregninger viser, at i en for smal ovn forlader den indkommende luft simpelthen deres forbrændingszoner og kastes ind i skorstenen, hvilket resulterer i et betydeligt tab af enhedseffekt . Hvis brændeovnen er lavet for bred, så er det svært at opnå en god forbrænding tættere på fyringshusets vægge. Kun den centrale del af brændstoffanen vil brænde ud, pandekagen på dette sted vil helt sikkert synke og sylte, forbrændingsprocessen stopper. Ovndiametre fra 300 til 800 mm anses for at være optimale.

2. Δ – sagens vægtykkelse... Denne parameter er især vigtig, hvis ovnen er planlagt til at blive "klædt" i en vandjakke og derved omdanne den til en kedel. I dette tilfælde skal du fokusere på tykkelsen fra 4 til 6 mm.

I det tilfælde, hvor ovnen kun tjener til lokal opvarmning af rummet ved direkte varmeoverførsel, kan vægtykkelsen være lavere - bubafoni er ofte lavet af almindelige metaltønder. Dette fører dog nødvendigvis til et tab af kraft - tynde vægge af et stort område giver et temperaturfald over "pandekagen", og den effektive efterbrænding af pyrolysegasser kan gå tabt eller reduceres væsentligt. Derudover siver varme gasser i bubafonen gennem et ret smalt mellemrum mellem "pandekagen" og væggene, hvilket udøver en stærk termisk effekt på dem, som hurtigt kan brænde tynde metalplader ud. Men hvis du bruger metal i størrelsesordenen 2,5 mm, for eksempel, hvis kroppen er bøjet fra et helt ark, vil denne tykkelse være ganske nok til at opvarme en garage eller et værksted.

3. Parametrene for luftfordelingsanordninger... Det er en fejl at tro, at de kun er begrænset af diameteren af ​​den udskårne "pandekage" - dens tykkelse er også vigtig, så hvordan denne del skal have god varmekapacitet - det er i dette område, at den endelige opvarmning af den tilførte luft udføres.

Altså for start - diameter disk. Beregninger viser, at det optimale mellemrum mellem den og ovnens væg vil være værdien MED = 5%D... For eksempel hvis den indre diameter cylinder krop svarer til 400 mm, så kræves afstanden med 20 mm på hver side, og vi får en “pandekage” Ø 360 mm.

Pandekage tykkelse ( σ ) viser sig i praksis at være omvendt proportional med dens diameter. En alt for tung knude vil simpelthen synke ind i forbrændingszonen, slukke ilden, og en knude for let vil ikke skabe en pålidelig klemme. Og dette kan ende med antændelse af alt brændstoffet eller endda omvendt forbrænding, i årevis vil flammetungerne gå ud gennem tilluftsrøret, og luftstrømmen vil gå igennem

Den omtrentlige tykkelse af stål "pandekagen" er vist i tabellen:

Højden af ​​ribberne på de svejste luftkanaler (kanaler, hjørner eller stålstrimler). Der er ingen klar lineær sammenhæng her, men du kan fokusere på følgende værdier.

Hvis en cylinder med en anden diameter fremstilles, er tykkelsen let at beregne proportionalt, hvilket naturligvis bringer den til standardtykkelserne af de producerede metalplader.

Men hvis der er et ønske om at lave en virkelig effektiv komfur, er det bedre at lave dem i form af blade buet i urets retning - luftvejen i dette tilfælde øges, hvilket forbedrer den ensartede forbrænding af brændstof på overfladen, og derudover opstår en rettet turbulent strømning, som bidrager til den mest komplette efterbrænding af pyrolysegasser Selve designet af de skabte luftkanaler er også vigtigt. Det enkleste er det krydsformede arrangement af kanaler med sidehylder i den ønskede højde.

Og dette er et helt uheldigt eksempel på at lave en luftfordeler

Og dette er et eksempel på, hvordan man gør det under ingen omstændigheder. Kanterne på "pandekagen" behandles ikke, metallet er meget tyndt, og hjørnehylderne er tværtimod ekstremt overdrevne. Faktisk går hele bubafoni-effekten tabt - højst sandsynligt vil en sådan detalje føre til omfattende afbrænding af brændstoffanen.

4. Den næstvigtigste egenskab er skorstenens udløbsdiameter eller mere præcist dets tværsnitsareal (i diagrammet - S).

Denne parameter beregnes af fagfolk, der bruger ret komplekse formler, der tager højde for en masse egenskaber. Imidlertid gør den praktiske erfaring med at bruge sådanne ovne det muligt at forenkle beregningsproceduren noget, og beregningerne kan udføres uafhængigt.

Grundformel: S = 1,75 E

— S - skorstensrørets tværsnitsareal.

— E - brændeovnens energiydelse pr. tidsenhed (kW/h).

Selve mængden E er defineret ved følgende formel: E = M × e.

- M- vægten af ​​brændstoffet i brændeovnen.

— e- specifik varmeoverførsel af en bestemt type fast brændsel.

Bogmærkets vægt beregnes ud fra volumenet af den arbejdende del af ovnen og vægtkoefficienten for typen af ​​brændstofstabling, dvs. dens vægtfylde pr. volumenenhed.

M = Vf × mf.

- Vf- rumfanget af brændeovnens brændstofrum (dm³).

- mf- brændstofbelastningsfaktor (kg / dm³).

Indikatorer e og mf er referenceværdier. For eksempel, disse data for nogle udbredt typer af fast brændsel er angivet i tabellen:

Fast brændsel type	mf - specifik fyldningsfaktor, kg / dm³	e - specifik varmeoverførsel, kW/h
standard størrelse brænde, asp	0,143	2,82
nåletræsspåner eller savsmuld	0,137	3,2
elpellets	0,285	3,5
stenkul af DPK-kvalitet	0,4	4,85
stenkulskvalitet SSOM	0,403	5,59
stor fraktion antracit	0,5	5,72
tørvebriketter	0,34	2,36

Du kan for eksempel tage beregningen af ​​skorstensdelen til en hjemmelavet bubafoni fra en almindelig gasflaske, som har D = 300 mm, Nf= 600 mm Rester en anden mængde er fyldekammerets volumen. Dens højde (i diagrammet - Nf) tages normalt som ⅔ af brændeovnens samlede højde N... Volumenet beregnes ved hjælp af den sædvanlige formel - cylinderens tværsnitsareal ganget med højden: Vf = πD² / 4 × N f.

Vf =π × 3² × 6: 4 = 42,39 ≈ 42 dm³.

Beregningen af ​​termiske egenskaber følger altid det brændstof, der vil give den maksimale varmeoverførsel. Lad os i dette eksempel tage SSOM bituminøst kul:

Den samlede vægt af brændeovnen med kul: M= 42 × 0,403 = 16,92 ≈ 17 kg.

Forbrænding af en sådan masse brændstof i timen vil give følgende mængde energi:

E= 17 × 5,59 = 95,03 - kan afrundes op til 100 kW.

Således er tværsnitsarealet af skorstenen til den pågældende brændeovn nødvendig:

S= 1,75 × 100 = 175 cm². Herfra er det nemt at beregne diameteren af ​​dysen - i dette tilfælde vil den være 14,93 cm eller, med reduktion til standardrørstørrelsen - 150 mm.

Forresten kan sådanne beregninger give en idé om, hvad den gennemsnitlige effekt af ovnen vil være. I vores tilfælde blev der opnået 100 kW. Praksis viser, at med en korrekt samlet enhed, fungerer den på én fane i omkring 12 timer. Dermed får vi 100/12 = 8,33 kWh.

5. Hovedparametrene for lufttilførselsrøret. Dens diameter ( på diagrammet - d) med en vis forstærkning kan h tages som 0,5 ÷ 0,55 af udløbsrørets diameter. I det betragtede eksempel kan der således anvendes et rør på 76 eller 80 mm.

Røret svejses ind i luftfordelerens "pandekage". Det anbefales at placere dens nederste snit i flugt med de nederste kanter af luftstyrene. For at undgå overdreven luftstrøm i midten, som kan skabe en unødvendig kegleformet zone med øget forbrænding, kan rørets udløb indsnævres, for eksempel ved her at svejse et unødvendigt stålgear med en smal boring, og hovedluften strømme kan omdirigeres mellem bladene (kanalerne). Så fordelingen af ​​luftmasser vil gå mere jævnt.

- Mellemrummet mellem røret og kraven ( δ ) bør ikke være mere end 2,5 mm.

- Kravehøjde ( L) bør være mindst 80 ×δ .

- Når "stemplet" er sænket helt ned, skal luftkanalrøret stige til en højde over kravens overkant q = L + 150.

I vores eksempel får vi følgende:

• For eksempel, efter at have lavet en kravecylinder (normalt er de lavet af galvaniseret plade) og prøvet det på et rør med tryk til den ene side, fik vi en frigang på 2,4 mm. Således er det skabte hul δ det bliver 1,2 mm på hver side.
• Baseret på dette er kravehøjden ( L) skal være mindst 1,2 × 80 = 96 mm.
• Den del af røret, der rager ud over kraven - q= 96 + 150 = 246 mm.

De opnåede værdier kan naturligvis rundes op, op til 100 og 250 mm.

På det øverste snit af røret er det nødvendigt at tænke over en bevægelig klap, som bevæger sig rundt om aksen, vil kunne arbejde i hele området - fra helt at lukke rørlumen til fuld åbning. Det er denne spjæld, der vil være det vigtigste "kontrolelement" i ovnen - det regulerer mængden af ​​luft, der tilføres brændstofforbrændingszonen.

Hvis du planlægger at have en multibrændstof, er der ofte en lignende spjæld placeret på ovnens topdæksel. Til forbrænding af pyrolysegasser, der udsendes af nogle typer brændstof, kan det være nødvendigt med en ekstra "portion" luft.

6. Yderligere parametre for bubafoni-ovnen. Disse parametre bestemmer i princippet ikke ovnens driftsegenskaber, men de skal i det mindste tages i betragtning for at bubafonyen er den mest bekvemme til daglig brug og vedligeholdelse. Disse omfatter:

• Afstanden fra den øverste kant af brændeovnens krop til indsatsen af ​​skorstensrøret og læssedøren (i diagrammet - jeg).

Beregnet ved formlen i =h +σ + 20 mm.(betydningen af ​​alle symboler er allerede nævnt i teksten ovenfor).

• Højden af ​​den nedre kant af læssedøren fra den nederste kant af cylinderen (i diagrammet - Hm).

Hm = Hf +h +σ + 30 mm

Dette gør det muligt at udføre en revision og periodisk rense den nederste overflade af "pandekagen" fra sodaflejringer.

• Baseret på de udførte beregninger er det ikke svært at bestemme højden af ​​læssedøren:

hm = H - Нf -jeg.

I dette tilfælde bør åbningens bredde ikke være mere end ¼ af omkredsen cylinder krop komfurer.

• Det er også nødvendigt at tilvejebringe en teknologisk dør til rengøring af ovnen fra forbrændingspassager (askespand). Den skal være bred nok, da når kul bruges som brændstof, kan der ophobes kagede slagger i bunden af ​​cylinderen, som kan fjernes med rør.

Dørhøjde ( ha) beregnes som følger: ha =h + σ + 100 ÷ 150 mm.

Åbningsbredden er den samme som læssedørens.

For at undgå luftsivning gennem dørene (lugerne) udføres de i to lag med en obligatorisk tætning af asbestplade eller basaltpap. Selve åbningen er indrammet med en kassehals, hvorpå lugehængslerne er påsvejst.

Rigtig mange kunstnere har i øvrigt både det fjernede dæksel og det tilbagetrukne "stempel". Der er færre bekvemmeligheder i service, men arbejdet med at lave en bubafoni er meget forenklet. For på en eller anden måde at lette processen med indlæsning og rengøring svejses håndtag til komfurets låg.

7. Bubafoni installationsparametre. Når du udarbejder dit eget projekt af en komfur - bubafoni, er det bydende nødvendigt at beregne hovedparametrene for dens fremtidige installation og forbindelse til skorstensrøret.

Grundlæggende principper er vist i diagrammet, dog bør der gives et par flere præciseringer:

En omtrentlig ordning for installation af en komfur - bubafoni

• Det er ligegyldigt, om en sådan komfur vil have svejsede ben, eller det er planlagt blot at sætte den på den nederste endedel, basen skal have udtalte ildfaste kvaliteter. Forbrænding af brændstof i komfuret - bubafon går helt ned til den nederste grænse af cylinderen, og bunden er selvfølgelig meget varm. En almindelig betonafretning vil på ingen måde passe - smuldring og revner vil helt sikkert begynde snart. Det betyder, at du bliver nødt til at lægge et slags "podium" af ildfaste ildlersten.
• Skorstenens højde skal være mindst 4,2 m, ellers vil kvaliteten af ​​træk falde, hvilket vil resultere i et kraftigt fald i varmeoverførslen på grund af den defekte proces med efterbrænding af pyrolysegasser i det sekundære kammer - ovnen vil simpelthen " kvæle".
• Størrelsen af ​​den vandrette sektion af skorstenen, før den indsættes i dens lodrette del, bør ikke være mere end 400 mm. Det anbefales heller ikke at nærme sig for tæt - systemets termiske ligevægt kan blive forstyrret.
• Pyrolyseprocessen er altid ledsaget af en ret betydelig frigivelse af vanddamp, i øvrigt, selv i tilfælde af godt tørret brænde. For at undgå akkumulering af vandkondens på skorstenens indvendige vægge (og dette fører nogle gange endda til fuldstændig frysning af rørspalterne), en speciel knæ - kompilering fugtighed. Dens højde, fra stedet for tie-in, er ikke mindre end 300 mm. Der skal installeres en drænventil nedenunder, for regelmæssig forebyggende vedligeholdelse - dræning af den ophobede væske. Det er bedre at sætte en kugleventil - dette vil gøre det muligt at rense det tilstoppede drænhul med et stykke tynd ledning.

Måske for nogen kan sådanne beregninger for en komfur - bubafoni virke overdrevent besværlige. Dette er dog slet ikke svært - det er værd at afsætte et par aftentimer til en sådan proces, bevæbnet, og dit eget projekt, baseret på en næsten videnskabelig tilgang, vil være klar. Men der er ingen grund til at tvivle på funktionaliteten af ​​den dårlige varmeapparat.

Forresten kan du endda gå ud fra de materialer, der er tilgængelige i husstanden. Publikationen har allerede nævnt en gammel gasflaske - dette er allerede et næsten brugbart emne til kroppen.

Bubafony komfur fra en gascylinder ...

Ved at kende parametrene for denne cylinder vil det være nemt at "passe" alle andre dele og samlinger under den.

... og dens dimensioner

Hvis du har gode færdigheder i at arbejde med metal og evnen til at bruge pladebøjningsudstyr, så kan du tegne dit eget projekt fra bunden, præcis af den størrelse og kraft, der kræves for at opvarme et bestemt rum.

Priser på bukkemaskiner

Bukkemaskine

Video: bubafony komfur fra en gascylinder

En af de enkleste muligheder er en bubafony fra en tønde

Og til sidst lidt om, hvordan du kan lave en simpel bubafon af sådan en udbredt hjælpemateriale, som en unødvendig metaltønde, der dog bevarede væggenes integritet.

Tykkelsen af ​​metallet ved tønderne er ikke stor, og selvfølgelig kan for meget varmeoverførsel fra en sådan bubafoni ikke opnås. Dens effektivitet er heller ikke særlig betydelig, men en stor mængde belastning og varigheden af ​​arbejdet på en "tankstation" op til 12 timer - det er det, der er nødvendigt for at opvarme nogle udhuse eller bryggers.

En anden bekvemmelighed ved dette design er, at tønderne har en enkelt standardstørrelse. I tilfælde af en udbrænding af det mest sårbare område - væggene (hvilket burde ske før eller siden), vil det ikke være svært hurtigt at foretage en udskiftning, da resten af ​​delene - dækslet og luftforsyningssystemet, som er mindre modtagelige for hurtig slitage, kan nemt omarrangeres til en ny sag.

Så først og fremmest skal du fjerne topdækslet fra tønden. Det er bedst at forsigtigt skære svejsesømmen rundt om omkredsen med en "kværn" - og cylinderen vil have en jævn kant, og det udstrakte "skørt" forbliver ved låget.

Priser for populære mærker af bærbare svejsemaskiner

Bærbar svejsemaskine

Kanterne af tønden bankes indad med en slædehammer, og på låget, tværtimod, udvides perlen.

Kanterne af sagen behandles ...
... og et afskåret låg

Som et resultat skal låget sidde tæt på toppen af ​​kroppen.

Hvis der er en prop på låget, så kan det blive skoldet, men ofte efterlades dette hul til det andet luftspjæld.

Låget kan laves på en lidt anden måde. I dette tilfælde skæres den til en sådan diameter, at den passer tæt ind i kroppens cylinder. En metalplade af vilkårlig størrelse og form er svejset ovenpå - den bliver både en støtte og en slags "komfur", hvorpå du kan sætte en kedel eller en spand til opvarmning af vand.

Lufttilførslen skæres i midten af ​​det forberedte låg. Prøv at holde kanterne så jævne som muligt.

Luftfordelingsanordningen er ved at blive klargjort. Normalt tager de det samme dæksel fra en anden tønde til det, eller skærer et emne ud fra en metalplade. Hvis der anvendes et tilstrækkeligt tyndvægget metal, anbefales det at lave bøjninger nedad omkring omkredsen, hvis det er muligt - dette vil reducere risikoen for deformation af skiven under kraftig opvarmning. Der skæres et rundt hul i emnet, hvor lufttilførselsrøret skal svejses.

Metalprofiler - luftkanaler - svejses fra bunden af ​​"pandekagen". Figuren viser en kanal, men med en så stor diameter af ovnen er det stadig at foretrække at dvæle ved muligheden med buede blade lavet af en metalstrimmel - luftfordelingsprocessen vil være meget mere effektiv. Dette vil selvfølgelig kræve mere tid, men det er værd at bruge det på at øge ovnens produktivitet.

Den resulterende "pandekage" svejses til lufttilførselsrøret.

Et luftspjæld monteret på en aksel er fastgjort til toppen af ​​lufttilførselsrøret. For at lette brugen anbefales det at sørge for fastgørelse af spjældets position i den ønskede position, for eksempel med en vingemøtrik.

Mere perfekt dæmper - med et låsende "lam"

Der er markeret et hul på brændeovnens krop til isætning af skorstensrøret.

Ved svejsning af skorstensrøret er det bydende nødvendigt at opnå fuldstændig tæthed af sømmen.

Faktisk er alle bubafoni-knuderne klar. med mindre man selvfølgelig tæller skorstenen med. Det er tilbage at samle ovnen ved at installere "stemplet" af luftforsyningssystemet i det og lukke strukturen med et låg.

Som allerede nævnt kan du for nemheds skyld svejse håndtagene både til låget og til selve komfuret.

Video: en variant af en bubafoni komfur fra en tønde

Hvis du ønsker det, kan du "klæde" bubafon-ovnen i en beskyttende metalskærm, som er monteret på korte stolper, der er svejset til kroppen.

En anden mulighed er at pakke kroppen med et profileret ark med en tilstrækkelig stor bølgehøjde. I begge tilfælde vil dette have en dobbelt positiv effekt:

• Risikoen for at få en utilsigtet forbrænding fra en glødende brændeovn vil blive væsentligt reduceret.
• Dette design vil skabe en kraftig konvektionsstrøm, som vil bidrage til den hurtige opvarmning af rummet.

Dem, der behandles i artiklen, er grundlæggende, og hver mester kan foretage sine egne ændringer i overensstemmelse med de grundlæggende grundlæggende parametre. Der er et meget bredt felt for kreativitet og eksperimentering her. For eksempel i den præsenterede video deler forfatteren sin egen forbedring bubafoni

• afbalanceret magt;
• god effektivitet;
• økonomisk;
• ikke-flygtig;
• kompakt;

• varmeveksleren skal købes separat.

STROPUVA S 40

Den bedste langtidsbrændende kedel i 2019, i stand til at give ildstedet varme i 70 timer. Dette vil kræve omkring 50 kg brænde. Ikke særlig økonomisk, men meget praktisk og effektiv. Der er ingen bedre mulighed for landhuse. Ser du i øvrigt ofte en effektivitet på 95 %? Så for denne model er indikatorerne som følger. Varmer op til 400 kvadratmeter. Fungerer på koks, træ, kul. At dømme efter brugerkommentarer lever denne model fuldt ud op til forventningerne på trods af den høje pris. Det tiltrækker med stabilitet og økonomi.

har lavt brændstofforbrug;

holder på varmen i rigtig lang tid;

kompakt - optager ikke et stort område.

• vinduet til læsning af briketter, kul og brænde er placeret lavt - dygtighed er påkrævet;
• enheden er tung nok - hjælp er nødvendig for at flytte.

Stropuva Mini S8

Den lille fastbrændselskedel Stropuva S15 tiltrækker øget interesse fra sommerboere og ejere af erhvervsbygninger. Det er i stand til at opvarme rum med et areal på 150 kvm. m. En lægning af brænde giver dig mulighed for at opretholde varmen i huset i 30 timer, og når du bruger kul, øges denne tid til 5 dage. Økonomisk brændstofforbrug suppleres af et højt effektivitetsniveau på 85 %. Enheden er i stand til at opvarme kølevæsken til en temperatur på 95 ° C, hvilket er højere end konkurrenternes.

• høj effektivitet;
• høj temperatur af kølevæsken;
• langvarig forbrænding af brændstof.

• let tryk;
• mekanisk styring.

Det er ingen hemmelighed, at mange succesrige tekniske løsninger er født af hjemmehåndværkere i implementeringen af ​​deres ideer. Varmeapparater er et eksempel. Som et resultat af gør-det-selv-ændringer efter deres behov, bliver de mere og mere effektive i forhold til pris-kvalitet, selv ved opvarmning af boligen. Dette gælder især for bubafonya-pyrolyseovne, der brænder ovngas fra lavkvalitetsbrændstof.

Hvad er den lange forbrændingsproces

For at forstå, hvordan man korrekt laver en metalovn, skal du overveje, hvad forbrændingsprocessen er. Dette skal gøres ved at bruge eksemplet på den mest almindelige type brændsel - træ.

Optænding udføres med let brændbare genstande fra flis og birkebark til brandfarlige væsker. Indtil træets overfladetemperatur når en temperatur på 100 grader, stiger der en hvidlig røg op fra dem, som er en damp, der forlader fugt. Det er altid indeholdt i dem, uanset opbevaringsforhold.

Når temperaturen når 250 grader, begynder træets overflade at forkulle og nedbrydes til kemiske komponenter med enklere sammensætning. Under påvirkning af atmosfærisk oxygen forløber reaktionen mere og mere intensivt. Når temperaturen når 300 grader, begynder træstoffet at nedbrydes til gasformige komponenter, der aktivt indgår i oxidationsreaktionen. De er brandfarlige og giver en høj flammetemperatur. Desværre brænder brændstofbelastningen hurtigt ud, og ovnen "kræver yderligere fodring".

Lange brændeovne "bubafonya"

Der er mange designs af lang brændende komfurer. Forskellen mellem deres enhed er den målte tilførsel af luft til ovnen. Et fald i dets forsyning fører til en opbremsning i oxidationen og en mere fuldstændig brug af brændstof. Indtaget justeres gennem brændkammeret og askeskuffen med specielle dæmpere, det vil sige nedefra.

I bubafonovnen tilføres luft ovenfra gennem en hul stang. På denne måde opnås effekten af ​​gradvis forbrænding af brændstof uden opvarmning af de underliggende lag. Når en sådan termisk enhed varmes op til en temperatur på 300 grader eller mere, begynder processen med træpyrolyse. Brændbare ovngasser kommer ind i den øvre del af ovnen og brænder der med frigivelse af en stor mængde varme. Det vil sige, at træfiber brænder i bunden med frigivelse af brændbare gasser, der antændes oven på stemplet.

Anvendelsesområde

Afhængigt af ovnens kapacitet kan forbrændingen af ​​en brændstofbelastning vare fra 12 til 24 timer. Det er praktisk, når det bruges i varmesystemer til et landhus, drivhuse, garager og industrielle lokaler.

Fordele og ulemper ved varmeenheden

Fordelene ved en sådan ovn omfatter følgende faktorer:

Der er dog også en række væsentlige ulemper ved dette design:

• Bubafonya har en lav effektivitet. Dette kan tilskrives den ujævne opvarmning af ovnlegemet, hvilket resulterer i et fald i graden af ​​varmeoverførsel fra enheden. For pyrolyseovne med forbedret design kan effektiviteten nå op på 90%.
• Bubafonya af klassisk design er ubelejligt til rengøring fra brændstofforbrændingsrester. De skal fjernes fra toppen. Men denne ulempe kan let elimineres af dørens enhed i den nederste del af brændstoftanken. Døren skal lukke tæt nok til at minimere luftstrømmen gennem den.
• Uattraktivt udseende. Ovnen ser ru ud og dekorerer ikke interiøret, når den er installeret i en boligbygning.

Design og funktionsprincip

Komfurets enhed er ret enkel. Den består af fire hovedknuder:

Driftsprincip

For at overveje, hvordan bubafon-pyrolyseovnen fungerer, skal du i detaljer beskrive den fulde cyklus af brændstofforbrænding:

1. Indlæsning af ovnen. Den er produceret med små brænde blandet med spåner og savsmuld. Jo strammere det lægges, jo længere tid vil det tage for bogmærket at brænde. Brændstofniveauet skal være 15-20 centimeter under skorstenen. Indlæsningen udføres med dækslet fjernet og stilken fjernet.
2. Ovn tænding. En klud gennemvædet i en brændbar væske skal placeres oven på brændstoffet. Du kan bruge dieselbrændstof, petroleum eller speciel væske til tænding.
3. Montering af stangen. Det påføres direkte på brændstoflaget, hvorefter der lægges et dæksel på det.
4. Når spjældet er helt åbent i toppen af ​​stilken, sænkes en klump klude, der er antændt, ned i stammerøret. Hvis du bare smider en tændstik der, går den ud undervejs.
5. Brændstofforbrænding sker fra brændbare væsker, der skabes et tryk i stammerøret, og ovnen begynder at varme op. Fuld adgang til pyrolysetilstanden sker inden for 15-25 minutter, hvorefter forbrændingen af ​​ovngasser begynder i det øvre kammer. På dette tidspunkt skal du lukke spjældet på stammerøret, hvilket reducerer lufttilførslen til ovnen.
6. Når træet brænder ud, falder stangen under sin egen vægt. Ribberne, der er svejset på stemplet, tillader ikke stangen at dække brændstoflaget fuldstændigt, hvilket sikrer ensartet forbrænding.
7. Ovnen kører, indtil stilken er helt sænket, hvilket indikerer slutningen af ​​cyklussen. I dette tilfælde dør varmeenheden ud. Dernæst skal du rense asken fra ovnen og gentage belastningen.

Husk! Brændstof kan ikke påfyldes lodret... Hvis et stykke træ rammer stokken, kan det gøre det svært at komme frem. Forbrændingstilstanden vil blive overtrådt.

Gør-det-selv bubafony ovn

Bestemmelse af hovedparametrene

Hovedandelen, der bruges til at beregne ovnens dimensioner, er forholdet mellem den indre diameter og kroppens højde. Optimalt burde det være 3-5:1. Den anbefalede indre størrelse er 30 til 80 centimeter. En mindre krop er ineffektiv, fordi luft vil bevæge sig for hurtigt gennem forbrændingskammeret. Kontakt med brændstof vil være defekt, hvilket reducerer enhedens effektivitet. Med en størrelse på mere end 80 centimeter vil de ydre lag af brændstof brænde langsommere end de indre, stangen falder ind i bogmærket, og forbrænding i brændkammeret bliver umulig.

Optimal skabsvægtykkelse

Optimal varmeoverførsel sker med en vægtykkelse på 4-5 millimeter. Hvis tykkelsen er mindre, kan sagen hurtigt brænde ud.

Trykstempel diameter

Størrelsen af ​​mellemrummet mellem kroppens vægge og denne del bør optimalt være omkring 5% af ovnens indre diameter. Det vil sige, at stempeldiameteren bestemmes ud fra forholdet:

D = Dsht * 0,9

D – sumpens indre diameter

D stk - stangdiameter.

For eksempel, med en indre diameter af kroppen på 40 centimeter, vil lagerstørrelsen være: 400 * 0,9 = 360 millimeter.

Trykpladetykkelse

Denne parameter afhænger også af størrelsen af ​​forbrændingskammeret, men i omvendt forhold. Funktionelt er denne del nødvendig for at skabe tryk på brændstoffet. I tilfælde af utilstrækkelig eksponering kan princippet om drift af ovnen blive overtrådt - den modsatte handling. Som et resultat antændes ovnen med dannelse af omvendt træk. I dette tilfælde vil forbrændingsprodukterne gå ind i sugerøret. Med for højt tryk vil stangen simpelthen falde ned i brændstoflaget, og bubafonien stopper med at brænde.

Vi præsenterer prøvedata for afhængigheden af ​​pandekagens tykkelse af ovnens diameter i centimeter:

• 30 – 6–10.
• 40 – 6–8.
• 60 – 4–6.
• 80 – 2,5–5.

Skorstensudtag størrelse

Denne indikator er den vigtigste, da gasstrømmens tilstand i den termiske enhed afhænger af den. Den varmetekniske beregning er meget kompliceret og tager højde for en lang række parametre. I praksis er der etableret en empirisk sammenhæng:

S = 1,75E hvor

S - tværsnitsareal af skorstenen:

E er ovnens energikapacitet, kW/time.

Indekset E kan bestemmes ud fra forholdet:

E = e * M hvor

e er en tabelværdi, der repræsenterer den specifikke varmeydelse af et bestemt brændstof:

M er massen af ​​en engangsbrændstofpåfyldning, defineret som produktet af massen af ​​den specifikke belastning ved volumenet af brændstofrummet, kg / dm 3.

Her er nogle referencedata om den specifikke varmekapacitet for fast brændsel, kW/h:

• Standard størrelse asp brænde - 2,84.
• Savsmuld eller spåner af nåletræer - 3.2.
• Elspellets - 3,5.
• Stenkul af DPK-kvalitet - 4,85.
• Kulkvalitet SSOM - 5,59.
• Tørvebriketter - 2,36.

Den mest anvendte skorstensstørrelse er 150 mm, hvis brændselsdelen af ​​ovnen er mindst 2/3 af kroppens samlede højde.

Lufttilførselsrørsektion

Denne dimension er 0,5-0,57 gange diameteren af ​​skorstensrøret. I vores tilfælde kan størrelsen 76–83 mm anbefales.

Materialer og værktøjer

For at lave en bubafony komfur skal du bruge:

De anførte materialer kan erstattes af andre passende materialer fra tilgængeligheden.

Liste over værktøjer:

1. Vinkelsliber (sliber) - til skæring af metaldele.
2. Husholdnings svejsemaskine.
3. Elektroder, der matcher delenes materiale.
4. Enheden til flammeskæring af metal.
5. Elektrisk bor.
6. Stålbørste til elektrisk boremaskine.
7. Halvcirkelformet fil.
8. Personlige værnemidler - skjolde, handsker mv.

Fotogalleri: Værktøjer til ovnfremstilling

bulgarsk Husholdningsinverter Bore Gasskærer

Ud over dem, der er anført, kan du få brug for andre generelle værktøjer.

Forberedende arbejde til installation af en gasflaskeovn

Brug af svejsning under installationen vil kræve et rum med god udsugning. Hvis det ikke er tilgængeligt, er det tilladt at arbejde i luften.

Yderligere handlinger kan se sådan ud:

Installation

Samlingen af ​​enheden udføres i følgende rækkefølge:

1. Skær forsigtigt toppen af ​​dåsen af.

   Skæring af en cylinder med en kværn

2. Lav et hul i den resulterende hætte langs dens akse. Dens størrelse skal være 2–2,5 mm større end den tilsvarende ydre dimension af indløbsrøret (spindlen).

   Hætte fra topstykke

3. Svejs håndtagene til hætten.
4. Svejs ben fra en metalprofil 25-30 cm høj til bunden af ​​cylinderen, som er ovnlegemet.
5. Lav et sidehul til skorstenen, svejs på udløbet.

   Skorsten i rette vinkler

6. Svejs de ekstra finner på varmevekslerne langs husets generatrix.
7. Lav en aktie:
   
8. På stedet for installation af ovnen skal du placere en asbestplade på gulvet, ovenpå den skal lægges galvaniseret og fastgøre det resulterende beskyttende lag til gulvet. Installer ovnen.
9. Monter skorstenen. For det:
   

Vigtig! Skorstenens højde skal være mindre end 5 meter fra niveauet for udgangen fra ovnen.

Bubafonya med vandjakke

For at organisere vandopvarmning af et landsted kan en sådan varmeenhed bruges som en kedel. For at gøre dette svejses en beholder i form af en vandkappe på den. Du kan bruge en metaltønde ved at skære et hul i bunden til cylinderen. I højden skal kappen nå ud til skorstenen. Fra oven er skjorten svejset med et ringstykke mellem kroppen og tønden.

Udløbet til vandforsyningen er installeret øverst på skjorten, returledningen er i bunden. Et uundværligt tilbehør til varmesystemet er en ekspansionsbeholder med en membran. Afhængigt af varmekredsens design kan det være tyngdekraft med naturlig cirkulation eller tvunget ved hjælp af en cirkulationspumpe.

Efter samme princip kan du arrangere en jakke på ovnkroppen.

Design muligheder

Et andet grundlag for en bubafon komfur kan være:

• Metaltønder i forskellige størrelser, for eksempel 100 og 200 liter. Jo mindre, der tjener som ovnlegeme, jo større spiller rollen som varmtvandskedel.
• Stålrør med stor diameter. Til ovnen kan du købe sådanne produkter på det sekundære marked. Rørmetallet er svejsbart og meget holdbart. Yderligere omkostninger er kun forbundet med behovet for at svejse metalpladens bund.

Funktioner af drift

Varmeenheden behøver kun øget opmærksomhed i den første periode efter driftstart. Dette er nødvendigt for at forstå alle funktionerne i en bestemt ovn. For det:

• Efter start skal du brænde flere brændstofpropper med forskelligt fugtindhold for at bestemme tidspunktet for fuldstændig forbrænding. Men du kan også få information om den nødvendige mængde til forskellige forbrændingstilstande.
• Det er bedre at gøre skorstenen sammenklappelig for at lette rengøringen.
• Rummet med komfuret skal have en ildslukker og en sandkasse.
• Det er nødvendigt regelmæssigt at inspicere ovnen for udbrændinger og lækager af forbrændingsprodukter.

Rengøring og reparation af ovne

Vedligeholdelsesforanstaltninger for samme varmeenhed er som følger:

• I perioden med intensiv drift er det nødvendigt at dræne kondensatet fra opsamleren ugentligt.
• Inden fyringsperiodens start skal skorstenen renses for sod.
• Brug ikke affald af krydsfiner, spånplader og andre materialer med syntetiske bindemidler som brændstof.

Der er ingen tvivl om, at mange hjemmehåndværkere stadig arbejder på at forbedre design af metalovne. Den dag er ikke langt væk, hvor vi skal lære nye løsninger i en så svær sag som boligopvarmning.

Opdateret:

2016-08-29

Bubafonya ovnen er en økonomisk måde at varme dit eget hus eller sommerhus på, når det er koldt vejr. Med et sjældent besøg i et landsted er det ikke altid klogt at udstyre det med dyrt varmeudstyr. Hjemmelavede varmeovne er løsningen på problemet. Et slående eksempel på en sådan enhed er Bubafonya.

Et karakteristisk træk ved Bubafoni er, at udvikleren i et ret simpelt design formåede at kombinere alle ovnens hovedkvaliteter:

• Et enkelt design af komfuret, så du kan bygge en Bubafon med dine egne hænder;
• Lavt brændstofforbrug. Der er mange hjemmelavede ovne, som ikke er økonomiske eller effektive. Afonis projekt lykkedes i denne henseende;
• Et minimum af opmærksomhed under driften af ​​ovnen.

Ovndesignet omfatter tre hovedelementer:

• Låg;
• Stempel;

Med én ladning brændstof kan ovnen fungere uafbrudt i 24 timer. Moderne modifikationer af Bubafoni tillader opvarmning af hele private huse ved lave lufttemperaturer uden for vinduerne. Sådanne ovne er velegnede til hjemmebrug, garager, drivhuse. Du skal ikke være bange for en brandtrussel fra Bubafoni, da ovnens design i denne komponent giver pålidelig beskyttelse.

Hvordan Bubafonya virker

Bubafonya ovndriftsdiagram

• Hovedtræk ved Bubafoni på baggrund af traditionelle komfurer er placeringen af ​​brændstoffet i toppen af ​​strukturen, ikke i bunden;
• Når brændstoffet brænder ud, sænkes den opvarmede luft;
• Men i den periode hvor luften stadig er i toppen, hjælper det med at udtørre træet, som så varmer brændeovnen op;
• På ildstedet sørger designet for en beskyttende skærm. Det tillader ikke spredning af ild i hele cylinderen;
• Der er huller omkring enheden, hvilket sikrer ensartet forbrænding af brændstof;
• På grund af spjældet installeret på toppen, kan brugeren justere intensiteten af ​​brændeforbrænding;
• For at stoppe opvarmningsprocessen skal du blot lukke spjældet helt. Så ilt vil stoppe med at komme ind i ovnen, hvilket vil føre til, at flammen slukker på få minutter.

Fordele og ulemper ved ovnen

Vi har allerede skitseret de tre vigtigste fordele ved Bubafoni-ovnen. Derudover er der flere stærke kvaliteter ved et hjemmelavet komfur.

1. Det mindste sæt af værktøjer og materialer vil være nyttige, når du selv laver Bubafoni. Mange klarer sig med improviserede midler, da du kan finde den samme cylinder til etuiet på din side eller spørge dine naboer. Tidligere var mange huse i landsbyerne og forstæderne udstyret med gaskomfurer på flaske. Hovedgassen blev bragt ind, og cylindrene kan forblive et sted i garagen.
2. Effektiv opvarmning. I sig selv er det enkleste design af Bubafoni-ovnen i stand til at opvarme et rum. Hvis du forbedrer designet lidt ved at tilslutte en vandkappe, vil brændeovnen kunne opvarme hele huset.
3. Kompakte dimensioner. Bubafoni kræver ikke meget plads, plus den er mobil. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte brændeovnen til et andet rum. Selvom modellerne af komfuret med en vandkappe er begrænset i bevægelse, da de er forbundet med rør.

På trods af de objektive fordele ved ovnen, er der nogle ulemper, som du bør være opmærksom på:

• Selvom Bubafonya-ovnen ikke optager meget plads, skal det valgte rum nødvendigvis have effektiv ventilation. Selvom denne regel gælder for mange varmeanordninger, bør der derfor ikke opstå problemer med tilvejebringelsen af ​​ventilation;
• Efter opvarmningsproceduren afkøles ovnen hurtigt nok. I betragtning af det faktum, at Bubafonya-ovnen er i stand til at fungere autonomt i op til 24 timer, forårsager en sådan ulempe ikke megen skuffelse i Bubafon.

Gør-det-selv Bubafony

Der er ikke noget kompliceret i at lave Bubafoni selv. Men tænk dig godt om, før du bruger netop sådan en brændeovn til at varme dit hjem op.

Markedet for varmeudstyr byder på mange færdige brændeovnsmuligheder, der effektivt klarer rumopvarmningsopgaver. Nogle af dem er ganske overkommelige, andre kræver en imponerende investering.

Hvis analysen viste, at Bubafonya objektivt set vil være den bedste løsning til dit sommerhus, så giver det mening at samle det selv.

For at lave en Bubafoni komfur skal du bruge:

• bulgarsk;
• Kanal;
• Et par varmebestandige stålrør;
• Tønde eller gasflaske. Det er tilrådeligt at vælge en kapacitet på 200 liter;
• Hacksav til skæring af metal;
• Hammer;
• Svejsemaskine.

Som du kan se, kræver det ikke noget specielt værktøj eller materialer, der ikke kan findes i baghaven eller på markedet at bygge en Bubafoni-ovn.

Når alt er klar til arbejde, kan du tage trin-for-trin instruktioner som grundlag og samle en ret unik varmeovn med det originale navn Bubafonya.

1. Skær forsigtigt toppen af ​​tønden af ​​den fremtidige komfur af. Prøv at gøre snittet lige. Når der opstår grater, er det bedre at slibe dem.
2. Hvis du skærer toppen ud, får du en cirkel. Der skæres et rundt hul i den. Dens diameter er cirka 10 centimeter. Fokuser på rørdimensioner, da de kan variere.
3. Svejs røret til hullet, og sørg for at lave tætte sømme. Arbejde med en svejsemaskine kræver overholdelse af visse sikkerhedsregler. Ignorer dem ikke.
4. Svejs 3-5 kanalelementer på kryds og tværs på hver side af cirklen. Hvordan gør man låget tungere for at give den nødvendige pasform til brændeovnens struktur? På grund af dækslets vægt vil brændstoffet blive presset ned, og ilt vil kunne komme ind i forbrændingskammeret. Dette er grundlaget for at opnå en lang brændende effekt.
5. Et hul til døren skæres i bunden af ​​tønden. Gennem den vil brændstof blive læsset ind i Bubafonya. Et rektangulært ovnhul skæres ud med en kværn, hvorefter gardinerne svejses til dette metalelement. For dem er det bedre at vælge et tykt metal.
6. Lige under ovnhullet laver du endnu et rektangulært snit. Men dens størrelse vil være lidt mindre. Dette hul i Bubafon vil tillade udvinding af aske fra forbrænding af brændstof.
7. For at fjerne røggassen fra Bubafoni og skabe det nødvendige tryk til brændeovnen, skal du skære endnu et hul på siden. Det skal dimensioneres efter diameteren af ​​det valgte stålrør.
8. Lav et knæ ud af skorstensrøret på din Bubafoni brændeovn. Dette er et element lavet i en 45 graders vinkel. Du kan købe en færdigbygget struktur eller skære det eksisterende rør i to dele, lave et snit i en vinkel og svejse de to elementer langs samlingen. Vinklen mellem Bubafoni-skorstenens dele skal være rigtig.
9. En af siderne af den resulterende albue er svejset til ovnens sidehul.
10. Hvis Bubafonya er placeret inde i rummet, svejses der også et rør til skorstenen, som føres ud uden for huset. Dette vil tillade røgen at slippe ud i atmosfæren. Sørg for, at alle tilslutninger er tætte, så der ikke kommer røg ind i huset.
11. Bubafonya vil være meget varm i bunden af ​​komfuret. Derfor er det tilrådeligt at installere ovnen på et ildfast murstensfundament.
12. Installer en reflektor i nærheden af ​​Bubafoni-ovnen, som vil forbedre ensartet opvarmning af lokalerne og øge sikkerheden.