Hvad kunne være mere behageligt end efter det arbejde, der blev udført i sommerhuset, at tage et dampbad i dit eget badehus, vaske snavs af og slappe af din krop og sjæl? Selvfølgelig er et smukt badehus med en pool i landet en luksus, der er overkommelig for mange, så du bør se nærmere på projekterne i små strukturer og bygge det, du kan lide, med dine egne hænder og investere et minimum af midler og får den maksimale fordel og glæde.

Et lille bad kan bygges ved hjælp af rammeteknologi, lagt ud fra skum / gas / cinder blokke, mursten, foldet en ramme fra en log eller bar. Det mest miljøvenlige materiale er træ, men mursten og blokke er mere holdbare, pålidelige og brandsikre.

Bord. Sammenligningstabel med priser for materialer til konstruktion af badevægge

Materiale	Mærke / model / type / lønklasse	Størrelse / sektion, mm	Pris i rubler
	M150	250*120*65	RUB 16,90 pr. stykke (på en palle 240 stykker)
	Første klasse	100*100*6000	Pris for 1 m3 fra 5500 til 6700 rubler.
	Første klasse	150*150*6000	RUB 5500-6900 til 1 kubikmeter.
	Første klasse	40*100*6000	RUB 7.500 i 1 m3
	2,3 klasse	40*150*6000	5500 RUB i 1 m3
	-	9*1250*2500	548
	-	12*1250*2500	802
	-	60*250*50	RUB 40 pr. stykke (133 stykker i en kubikmeter)

Priser for skumblokke

skumblok

Økonomibade-projekt

Når du har set på priserne på materialer, vil du bemærke, at det er mere rentabelt at bygge et bad fra blokke eller ved hjælp af canadisk teknologi. Desuden vil sidstnævnte være mere rentabelt, hvis nogle af materialerne bruges brugt eller lav kvalitet (for eksempel kan du i stedet for kantede brædder bruge ubrændte brædder og tilføje farve til et sommerhus). Mere nøjagtige data om materialeforbrug kan opnås efter udarbejdelse af et projekt og et skøn.

Før konstruktion påbegyndes er det yderst vigtigt at tænke over badeprojektet, beregne materialemængden, markere alle dimensioner og samtidig planlægge ikke kun lokaliteten, men også indretningen i dem.

Hylde i dampbadet Valg af badets størrelse

Hovedrummet i ethvert, selv det mindste bad, er damprummet. Der er nødvendigvis to eller tre etagers hylder og en varmelegeme. Selvom sommerhuset er lille, og badehuset er planlagt til at være meget beskedent, kan dampbadet ikke laves med et areal på 3-4 kvadratmeter, baseret på samtidig ophold af to personer (besøgende skal være komfortable at damp med kost, sidde og ligge på hylderne i fuld vækst). Sådanne standarder skyldes sikkerhedsmæssige overvejelser (i et meget trangt dampbad er det let at brænde dig selv på en varm komfur eller skold din hud med varm damp).

Hvis hele komfuret er helt i dampbadet, og der fyldes brændstof fra det samme rum, er det værd at øge det anvendelige område af rummet med yderligere 1-2 meter, så det er praktisk at opbevare og smide brænde ind i ildkassen. Umiddelbart foran ovnen skal der lægges et forovnsark med dimensionerne 1x1 m, hvilket også er angivet i planen for det fremtidige bad.

I badet er der helt sikkert vandprocedurer, henholdsvis skal du tænke på et lille brusebad placeret i et separat rum eller støder op til dampbadet. Den anden mulighed, når dampbadet og vaskerummet kombineres, giver dig mulighed for at spare plads og reducere omkostningerne ved installation af kloakafløb, indvendige skillevægge.

Det sidste vigtige badeværelse er et påklædningsværelse eller påklædningsværelse. Bænke og bøjler til besøgende, et skab til badetilbehør, måske et lille bord skal passe her. Det er også muligt og at foretrække at have varmeren placeret i dampbadet og påfyldningsdøren til omklædningsrummet, hvilket sparer varmeudgifter.

I økonomibadet kan du undvære:

• VVS-system. Men du bliver nødt til at udstyre en komfur med en tank og manuelt bringe vand i spande;
• separat badeværelse. Disse faciliteter kan tages ud på gaden eller i landstedet, hvis badehuset i landstedet kun vil blive brugt i den varme årstid.

Men du kan ikke undvære elektricitet og kloakering, så det tilrådes at bestille eller bygge en septiktank / cesspool / dræningskasse samt udvide strømledningen til badets byggeplads, fordi det er meget ubelejligt at dampe i lyset af et lys.

Sørg for at angive på plandiagrammet:

• bygningens dimensioner og hvert rum separat
• loftshøjden og badets samlede højde
• ovnens placering
• siderne, hvor dørene åbnes, inklusive ovnen
• vinduernes placering (i dampbadet er vinduet placeret i en højde på 185 til 195 cm fra gulvet og ikke over hylden);
• stikkontakt og afbryder, skærm og lamper (kun produkter med et fugtighedsniveau over IP54 anvendes).

Nedenfor foreslås flere projekter med små sommerhuse i en etage.

Video - Design af et bad

Video - Badprojekt. Udarbejdelse

Opførelse af et økonomibad med lille ramme i landet

Lad os starte med bunden af ​​badet - fundamentet. Da badet vil være lille og relativt let, er det ikke nødvendigt at udfylde en monolitisk plade eller fremstille et forsænket forstærket bånd. For et en-etagers bad er et søjleformet fundament lavet af blokke eller asbestrør med beton hældt i dem tilstrækkeligt.

Trin 1. Markup

Dette trin er påkrævet for enhver form for konstruktion. Vi vælger et sted på stedet, hvor badehuset skal placeres.

Vi tager 4 pinde og en lodlinie. Vi kører den første stav strengt lodret ned i jorden, det vil sige markere det første hjørne af huset. Fra dette tidspunkt udsætter vi længden af ​​en af ​​væggene, scorer den anden indsats. Vi binder begge pinde med en ledning.

Vi lægger den tredje pæl og den fjerde på samme måde. Vi kontrollerer ligestillingen mellem markeringens diagonaler og korriger om nødvendigt indsatserne og ledningen.

Vi markerer også med en ledning de steder, hvor de indvendige skillevægge skal placeres.

Vi bevæbner os med en skovl og fjerner jordbunden sammen med græsset inde i aflejringen. Vi justerer bunden af ​​den resulterende base vandret, stamper den.

Video - Gennemførelse af fundamentmarkering

Trin 2. Fundament

Overvej muligheden for at arrangere et søjleformet fundament lavet af betonblokke, der måler 20 * 20 * 40 cm. Deres pris varierer fra 45 til 60 rubler pr. Stykke. Du kan bruge almindelige mursten (13-16 rubler pr. Stk.), Inklusive brugte.

Vi tager en boremaskine eller en skovl og begynder at grave huller, der måler 50x50 cm for blokke eller 35x35 cm for mursten. Afstanden mellem hullerne er ikke mere end 2 m, dybden af ​​hvert er cirka en halv meter. Hullerne skal være placeret i hjørnerne af huset under de bærende vægge og indvendige skillevægge.

Vi rammer bunden af ​​hvert hul, drys det med et lag sand, murbrokker (hvert lag op til 10 cm) og gentag komprimeringsprocessen igen.

Hæld den knuste sten med flydende cementmælk. Vi stikker en stålstang strengt lodret ind i midten af ​​hvert hul.

Vi lægger mursten eller blokke rundt om stangen, 2 stk. i hver række.

Stolperne skal stige 20-30 cm over jorden. Kontroller vandretheden af ​​hele bunden ved at trække i rebet og bruge et boble niveau. Om nødvendigt kompenserer vi for ujævnheder med et lag cementmørtel.

Vi dækker hver søjle med et stykke tagmateriale.

Trin 3. Ramme af økonomibadet

Til rammen kan du bruge en bjælke på 100 * 100 cm eller 150 * 150 cm. Du bør ikke spare på bærende elementer. Det er også ønskeligt at imprægnere træ med en brandhæmmende sammensætning.

Den nederste sele består af 4 bjælker.

Forbindelse af hjørner ved metoden "i en pote" eller "i et halvt træ".

Tilslutning af de nederste stropper

På armeringsstængerne, der stikker ud fra hjørnestolperne, skærer vi tråden (stifterne på de mellemliggende stolper kan afskæres). I enderne af stængerne borer vi huller til disse stifter. Vi skærer enderne af bjælkerne ud efter nedenstående diagram.

Vi samler den nedre sele ved at sætte stængerne på stifterne. Spænd møtrikkerne og låsemøtrikkerne ovenfra.

Mellem de lodrette bjælker sømmer eller fastgør vi vandrette overligger fra en 50x50 mm stang med selvskærende skruer. Vi styrker hjørnestolperne med jibs fra et bord på 50x100 mm.

Det er stadig at gøre den øverste sele. For at gøre dette bruger vi et 50 mm tykt bord, som vi fastgør til enderne af de lodrette bjælker med lange treskruer.

Priser for bjælker af træ

træbjælker

Trin 4. Køn

Overvej et eksempel på at anbringe et ikke-lækkende gulv i et bad. For ikke at spilde tid på at hugge tømmer tager vi fastgørelse af perforerede hjørner, selvskærende skruer og samler gulvtræer. Vi lægger brædder 50x100 cm mellem bjælkerne i den nederste sele på kanten, vi opretholder en afstand mellem træstammerne på 40-45 cm.

Montering af gulvpladen fra planken i "på kant" -position for større stivhed

Gulvbjælkerne kan dækkes med OSB-3 ark (ca. 480-550 rubler pr. Ark 1250x2500 mm og 9 mm tykke) eller bruge de samme træplader, som træstammerne er fremstillet af. Der skal være et hul i undergulvet til montering af et afløb fra et vaske- eller dampbad.

Sørg for at trække Izospan eller en anden dampspærre under træbunden.

For at isolere gulvet over undergulvet fastgør vi igen stammerne, mellem hvilke vi lægger ekspanderet ler, savsmuld eller rød mos, dækker hele "tærte" med en vandtætningsfilm og samler det færdige gulv fra brædder eller fugtbestandig krydsfiner ( fra 260 rubler pr. ark med 4 kvaliteter, der måler 1525x1525 mm og 4 mm tykke). Brug af skum som isolering, inklusive emballage, er kun mulig i omklædningsrummet.

Priser for Izospan

Trin 5. Tag

Inden taget fremstilles, monteres øverste etage (loft). Vi bruger de samme befæstelseselementer og brædder, som blev brugt ved installation af gulvloggen.

Det er bedre at fremstille et gaveltag til et rammebad. Det vil gøre badehuset udadtil mere attraktivt, og rummet under taget kan let omdannes til et soveværelse eller et lager til kost. På den anden side er der brug for færre materialer til en skurstruktur.

Skabeloner til udskæring af bjælker, stativer, gulvtræer

Bord. Typer af tag, ordninger

Tagtype, illustration	Værdighed	Beskrivelse
Flad eller enkelt hældning	Sparer materialer, nem montering, evnen til at betjene taget.	Til bade op til 6 meter brede er det tilladt at organisere flade tage med en hældning på 10-25 grader og skrå bjælker. Overlappingen er organiseret fra nåletræer fra 100x100 til 150x200 mm. Lægningstrinnet er fra 40 cm til 1 m. Oven på bjælkerne samles en solid drejning uden huller fra en kantet plade eller OSB, derefter monteres en drejebænk til isolering - ekspanderet ler med et lag på 10 cm, mineraluld eller ekspanderet polystyren. Ovenpå isoleringen lægges flere lag tagdækningsmateriale eller andet fugtisoleret materiale. Selve taget kan organiseres fra et profileret ark, plader behandlet med et antiseptisk middel osv.
Gavl. Velegnet til bade med et areal> 12 kvm.	Mulighed for at bruge loftet til husholdningsformål eller til en overnatning. Taget er stabilt og holdbart	Hældningsvinklen på taget vælges fra 30 til 45 grader afhængigt af terræntypen. For at installere et sådant tag skal den øvre sele og Mauerlat være lavet af træ. Tagbøjler er ligebenede trekanter med en jumper mellem ribbenene (tværstangen). Spærene hviler på Mauerlat og kan hænge i maksimalt en halv meter. Spærene skæres i henhold til en skabelon, samles i bindingsstænger ved hjælp af metalbeslag og lange selvskærende skruer. Den første til at fastgøre de ydre trusser på frontonerne, derefter med et interval på op til en og en halv meter - resten af ​​bjælkerne. Oven på bjælkerne er en kasse fra en skinne eller plade fyldt, en dampspærre strækkes, hvorefter tagmaterialet er fastgjort, for eksempel et profileret ark.

Video - Tagkonstruktion

Trin 6. Indvendig og udvendig efterbehandling

Bord. En kort beskrivelse af stadierne med opvarmning, isolering og efterbehandling af et økonomibad

Arbejdsordre	Ordning	Beskrivelse
		Styrofoam vil give badets vægge ekstra stivhed og bevare varmen. Til installation bruger vi polyurethanskum og PSB-S-15. Vi skærer stykker skum ud efter afstanden mellem rammepostene, indsætter skummet mellem dem, skummer revnerne. Det anbefales at skære polystyren ud, der er 0,5-1 cm større end de eksisterende åbninger for at undgå revner.
		Vi bruger lameller 2x5 cm. Vi retter dem vandret. Vi retter det med selvskærende skruer til træ. Afstanden mellem lamellerne tages lig med isoleringens bredde.
		Placer mineraluldsplader mellem lægterne. Vi trækker en polypropylensnor over måtterne, retter den med små negle eller en hæftemaskine.
		Udefra kan badet polstres med OSB-3 ark, som kan pudses eller males senere. En ubrændt plade eller sidespor finish er også en acceptabel mulighed.
		På ydersiden af ​​badet, under laget af efterbehandlingsmateriale, fastgør vi en overlappende vindtæt film (glassine kan bruges). Fra indersiden på væggene og loftet strækker vi foliedampbarrieren med en tykkelse på 80 mikron. Vi fikser overlapningerne af strimlerne med metalliseret tape.
Indvendig beklædning		Det traditionelle materiale til indretning er foring. Økonomimulighed - asp. Det er bedre ikke at bruge fyrretøj i damprummet. I omklædningsrummet er det tilladt at beklæde væggene med PVC-paneler eller fugtbestandigt gipsplader og derefter male.
Udvendig beklædning		Mange interessante materialer bruges som udvendig beklædning, for eksempel helvedesild eller helvedesild. Disse er tynde træplanker, der er fastgjort med negle til væggene, og rækkerne er fastgjort med en let overlapning (øverst til nederst). En miljøvenlig og økonomisk løsning.

Trin 7. Ventilation

Et økonomibad er sandsynligvis et kompakt rum, men dette udelukker ikke behovet for at ventilere det.

Åbningen til luftstrømmen er traditionelt arrangeret nær varmeapparatet, tættere på gulvet, og installationen af ​​ventilationsventilen udføres samtidig med isoleringen og udsmykningen af ​​væggene. Luftstrømmen fra tilførselsventilationsrøret skal falde på ovnens varmeelement. Det er især vigtigt at udstyre effektiv ventilation, hvis brændkammerdøren ikke går ind i omklædningsrummet, men ind i dampbadet.

Udstødningsventilen skal være tættere på loftet. Hætten skal være udstyret med et spjæld. Luftudløbet er organiseret gennem et ventilationsrør til taget, rørets hoved lukkes med et insektnet.

Naturlig ventilation kan organiseres gennem et lille vindue i en højde på 185 cm over gulvniveau. Ventilation finder sted med et åbent vindue og rumdøre.

Video - Ventilation i badet

Priser på badevifte

badevifte

Trin 8. Udstyring af badet

Når du har samlet et bad med dine egne hænder, skal du oprette en metalkomfur med en varmeveksler og en fjern vandtank. Det vigtigste er at lægge asbest pap på gulvet og væggen bag komfuret under installationen, dække det med en stålplade for at forhindre spontan forbrænding af træoverflader.

Det er ikke nødvendigt at beregne belastningen på gulvet og bjælkerne til en enkelt metalkomfur, gulvstrukturen på 150x50 mm træstammer med et trin på 45-50 cm og et 5 cm tykt gulvbræt vil modstå perfekt varmelegemet.

De elektriske ledninger i badet lægges enten inden efterbehandling af væggene (skjult type) eller efter (ekstern). Lamper og stikkontakter købes og installeres strengt vandtæt med en klasse højere end IP 54. Det er bydende nødvendigt at installere et separat el-panel og beskytte alle kabler mod fugt.

Asbest pappriser

asbest pap

Andre interessante projekter af økonomibade

Et meget usædvanligt, men ikke mindre behageligt tønde-bad er en cylindrisk trækonstruktion på to understøtter, indeni er den opdelt i 2-3 rum, hvoraf det længste er et dampbad. Badet er mobilt, tager lidt plads, er økonomisk og økonomisk (meget lidt brændstof er nødvendigt for at varme et lille dampbad op).

Nøglefærdige tønde saunaer koster fra 35 til 220 tusind rubler. I praksis kræver det halvdelen af ​​pengene at samle et sådant bad alene og ikke meget kræfter og tid.

Montering og adskillelse af badet er mulig på grund af de anvendte plader 45x90 eller 50x90 mm med en tornsporforbindelse. Længden af ​​tønden er 2,5-5 meter afhængigt af de anvendte brædder. Fiksering af strukturen udføres med metalbøjler. Derudover kan badehuset udstyres med en veranda, tag, visir.

Vandet i tøndebadet drænes gennem hullerne i gulvet. Hvis du planlægger at installere et sådant bad i landet, er det værd at fjerne jordlaget, fylde det med murbrokker, stampe det og installere selve badet på et par stabile massive betonblokke. Reglerne for installation af en komfur, lægning af elektriske ledninger er standard for enhver type træbade, inklusive økonomiklasse.

Rammekonstruktion vinder flere og flere tilhængere i dag. Der er mange grunde til dette. Strukturer, der er rejst ved hjælp af rammeteknologi, er lette, kræver ikke et solidt fundament og er relativt billige. Bade er ofte bygget ved hjælp af rammeteknologi. Rammebade bevarer varmen godt, og du kan bygge dem meget hurtigt, selv på egen hånd. En video om, hvordan man bygger et rammebad, vil interessere ejere, der værdsætter deres tid og ved meget om at spare.

Fordelene ved rammekonstruktion

Rammekonstruktion har virkelig mange fordele. Vi vil ikke liste dem, men tilbyder dig kun at se disse historier: du vil helt sikkert lære mange nyttige ting.

I dette plot taler vi om rammekonstruktionen af ​​et hus, hvilket dog ikke gør oplysningerne mindre relevante for opførelsen af ​​et bad.

Badestel

Dette plot er dedikeret til samling af baderammen.

Montering af rammevægge

Detaljerede instruktioner til konstruktion af rammevægge.

Bemærk! Det betyder ikke noget, om du bygger et rammehus eller et lille badehus - færdighederne vil helt sikkert komme til nytte.

Bad om 3 uger

Og i slutningen af ​​vores artikel et plot om, hvordan en rigtig person byggede et rammebad med sine egne hænder. Se og bliv inspireret til at arbejde!

Det er muligt hurtigt og billigt at bygge et bad på kun en måde - ramme. Hvis du følger de grundlæggende regler, vil bygningen på ingen måde være ringere end kolleger fra mursten og træ.

Vi designer et badehus - forskellige muligheder for området

Vi begynder at arbejde på badet med design. På dette stadium er det nødvendigt at bestemme størrelsen og konfigurationen af ​​den fremtidige struktur. Hvis dine behov er minimale, kan du bygge et 3x4 m badehus. Der er plads nok til et dampbad til flere personer med et areal på 6 m 2. Den resterende plads kan afsættes til et afslapningsrum. Hvis du donerer rekreative rum, vil der være plads nok til et omklædningsrum og en vestibule. Og hvis du udstyrer et sådant bad med et loftsgulv, behøver du ikke opgive hvilestuen.

Hvis badet vil blive brugt som et sted at tilbringe tid sammen med venner, er det bedre at gøre det større, for eksempel 6x4. I dette tilfælde kan du udstyre et temmelig rummeligt opholdsrum med et areal på ca. 14 m 2 samt et 5 m 2 dampbad og et lille badeværelse.

Og hvis du laver en 4x6 sauna med et loft, så kan der i stueetagen være et dampbad og et vaskerum samt et afslapningsrum og en terrasse. Hele loftsetagen, som er ca. 20 m 2, kan bruges som fritidsrum.

Hvis størrelsen på dit websted tillader det, og budgettet ikke er meget begrænset, skal du lave et loftsbad med en størrelse på 6x6 m for ikke at nægte dig selv noget. Der er plads i det til alle nødvendige værelser såvel som en terrasse og en rummelig altan.

Store damprum er meget sværere at varme op til den krævede temperatur og opretholde temperaturregimet på samme niveau. Derfor, hvis der ikke er behov for et stort dampbad, er det mere hensigtsmæssigt at afsætte ikke mere end 4-5 m 2 til det. Dette sparer brændstof og tid til at varme rummet op.

For ikke at lægge hjernen over layoutet kan du tage de færdige projekter, der tilbydes på vores hjemmeside, som basis. Juster om nødvendigt layoutet, som du ønsker det. Når planen er klar, skal du sørge for at tegne en skematisk tegning af væggen og tagrammen.

Væggenes ramme er ret enkel - den er baseret på stativer, der er placeret med et trin på 600 mm, hvis de måles fra midten eller 575 mm, hvis de måles mellem stativerne. Over og under stativerne er forbundet ved hjælp af stropper - en vandret placeret bar eller tavle. I hjørnerne er stolperne forstærket med seler. Vandrette overligger er placeret over døråbningerne såvel som over og under vinduesåbningerne. Gulvbjælker beregnes og lægges på samme måde som i opførelsen af ​​almindelige huse.

Når du har en sådan tegning foran dig, laver du ikke fejl i processen med at samle strukturen. Derudover giver det dig mulighed for at beregne den krævede mængde tømmer på forhånd.

Kolonnefundament - opbygning af fundamentet

Da rammebadet er let, er det i de fleste tilfælde tilstrækkeligt med et kolonneformet, lavt fundament, forudsat at jorden er stabil. På ustabile jordarter er det bedre at fremstille en bund med skruer. Hvis du planlægger en kælder eller udstyrer andre rum, skal du bruge et stiftfundament. I andre tilfælde er det bedre at afvise det, da opførelsen af ​​et sådant fundament er meget dyrt og besværligt.

Uanset hvilken slags fundament du skal bygge, skal du forberede stedet på forhånd - først og fremmest skal det afgrænses korrekt. Sørg for, at paddiagonalerne har samme længde. Slip derefter med vegetationslaget. For at planter ikke skal spire under badet i fremtiden, skal du behandle jorden med fungicider.

Nu kan du begynde at bygge selve fundamentet. Hvis basen er søjleformet, skal du bruge følgende materialer:

• sand;
• knust sten;
• cement mørtel;
• betonfundamentblokke (kan udskiftes med mursten);
• bituminøs mastiks;
• tagmateriale;
• træ 150x150 mm.

Efter klargøring af materialerne skal du markere området til stolperne, som skal placeres i trin på 1,5-2 m. Derefter graves huller til en dybde på ca. 40 cm. Fyld bunden af ​​hullerne med 10 cm tyk knust sten og sand. Stamp hvert lag grundigt. Jævn overfladen af ​​dæmningen vandret.

Placer to betonblokke i brøndene, påfør derefter mørtel og læg yderligere to blokke med dressing ovenpå. Når du lægger blokke, skal du sørge for, at stolperne er installeret strengt lodret. Derefter behandles klodserne med bitumenmastik ovenpå og læg et par lag tagdækningsmateriale.

Derefter skal du færdiggøre grillagen, dvs. læg en bjælke omkring fundamentets omkreds og fastgør den sammen. Sørg for, at hjørnerne på grillen er lig med 90 grader under lægningen. Det tilrådes at lave hjørnetilslutningen på grillstangen "i en pote" eller i det mindste "i et halvt træ". Derefter skal du lægge gulvbjælkerne på stolperne og skære dem i grillen.

Pæleskruefundamentet gøres endnu nemmere - pæle skrues i jorden i henhold til princippet om en konventionel boremaskine. Niveauet for deres begravelse skal være mindst to meter. I processen med uddybning er det nødvendigt at sikre, at bunkerne er placeret lodret.

Derefter er toppen af ​​bunkerne trimmet, så kanterne er på samme vandrette niveau. Derefter svejses en grillage til bunkerne, som normalt er lavet af I-bjælker. De samme bjælker bruges også til pladen.

På metalbjælker skal du fastgøre en 150x150 mm bjælke med bolte. Det fungerer som en rem til rammestativene.

Montering af rammen - materialer og installation

Til konstruktionen af ​​vægrammen skal du bruge følgende tømmer:

• træ 150x150 mm;
• træ 100x150 mm;
• plade 150x40 mm;
• stål hjørner;
• træ dyvler.

Sørg for at behandle alt tømmer med antiseptiske imprægneringer. De beskytter træet mod negative biologiske påvirkninger og gør det også mere modstandsdygtigt over for fugt.

Arbejdet begynder med installation af stativer i bygningens hjørner, der er lavet af en stang på 150x150 mm. I slutningen af ​​hvert stativ bores et hul under dyvelen med en dybde på 80-100 mm. Lav de samme huller i grillen i hjørnerne af bygningen. Kør derefter dyvlerne ind i grillen og læg reoler på dem. Derudover forstærkes stolperne med stålhjørner og selvskærende skruer.

Derefter skal stativerne forstærkes med seler som vist i diagrammet ovenfor. Brug brædder 150x40 mm til fremstilling af seler. Skær enderne af seler i en vinkel, hvormed de støder op til selen og stolperne. Brug selvskærende skruer og hjørner til at fastgøre brædderne.

Derefter installeres de mellemliggende vægpæle med et trin på 600 mm, lavet af en plade på 150x40 mm. For at fastgøre stolperne skal du bruge stålhjørner, som skal være placeret på begge sider af bøjlen. Derudover skal du forbinde mellemstolperne med hinanden såvel som hjørnestolperne ved hjælp af jumpere lavet af de samme planker. Placer jumperne i et skakternet mønster, dvs. på forskellige niveauer.

Ovenfra binde alle stolperne med en bånd, der er lavet af 100x150 mm træ, det vil også fungere som en Mauerlat til taget. Anbring derefter vandrette planker over og under åbningerne. Brug det samme bræt til plankerne som til stolperne.

Derefter skal du ifølge det samme princip installere stativerne til de indvendige skillevægge - forbinde dem ovenfra og nedenfra med en bånd, og forstærk dem også med seler og jumpere. Dette afslutter konstruktionen af ​​rammen.

Nu skal du lægge gulvbjælkerne, som kan bruges som en bjælke på 100x150 mm. Anbring dem med en kant på selen, og fastgør dem med hjørner. Bjælkernes stigning skal svare til bjælkernes stigning - dette er normalt 900-1000 mm.

Vi monterer mansardtaket

Som et eksempel, overvej hvordan et tag er, da det giver dig mulighed for at få en næsten fuldgyldig anden sal med en minimal stigning i økonomiske omkostninger. Hvis du er interesseret i eller, kan du tjekke andre artikler på vores portal.

Til loftet tag skal du bruge følgende materialer:

• træ 100x150 mm til stativer;
• brædder 150x50 mm til spærre;
• brædder 150x20 mm;
• lameller;
• superdiffus membran;
• tagmateriale.

Arbejdet begynder med installationen af ​​støttestrukturen. For hvert bindingsværk er der installeret to stolper, der er forbundet ovenfra med bjælker. De der. under hvert fagværk er der en U-formet bærende struktur.

Når du installerer den bærende struktur, er det nødvendigt at bestemme stativernes position korrekt. Da stativet med den nederste bjælke og Mauerlat (gulvbjælke) danner et rektangel, afhænger afstanden fra væggen til stativet af loftets højde og den nedre bjælkens hældningsvinkel. Når du kender bjælkens hældningsvinkel og stativets højde (bestemmer loftsrummets højde), kan du beregne i hvilken afstand fra kanten stativet er installeret i henhold til Pythagoras sætning, dvs. du har brug for at vide længden af ​​det mindre ben.

Fastgør stativerne til stropperne og gulvbjælkerne med selvskærende skruer og hjørner. Forstærk dem også med seler. Forbind derefter begge stolper med bjælker. I henhold til dette princip skal du installere U-formede dele på alle gulvbjælker. Forbind alle resulterende støtteelementer langs kanterne med riller, som vist i diagrammet ovenfor.

De nederste spær kan nu installeres. Fra bunden er de skåret og fastgjort til båndet og ovenfra - til bjælken, hvor rillerne er præ-savede. Derefter skal du fastgøre stativerne i midten af ​​de U-formede dele. Højden på stolperne bestemmer hældningsvinklen for de øvre bjælker. Bind alle stativer med en højderyg.

I slutningen af ​​arbejdet på loftsrammen skal du installere de øverste bjælker, der hviler på under- og rygbjælkerne. Først så gennem rillerne til bjælkerne i bjælkerne. Vandtæt straks taget - fastgør den superdiffuse membran til spærrene med en hæftemaskine. Stick et specielt selvklæbende tape over hæfteklammerne, som sikrer, at forbindelsen er tæt. Bemærk, at membranbanerne skal overlappe hinanden med 20-25 centimeter.

Den superdiffuse membran er i stand til at føre fugt til den ene side. Derfor skal den placeres på taget med den glatte side udad og den ru side indad. Hvis du retter det forkert, kan fugt trænge dybt ind i isoleringen, hvilket resulterer i, at det mister sine varmeisoleringsegenskaber.

Sørg for at fastgøre lamellerne oven på bjælkerne, som vil fungere som et modgitter. Fastgør derefter brædder 150x20 mm vinkelret på lamellerne. Når det drejer sig om drejning, skal du følge producentens anbefalinger om det tagmateriale, du har købt til badet.

Et tagbeklædning er monteret oven på drejningen i henhold til standardskemaet - materialepladerne skal nødvendigvis overlappe hinanden langs og på tværs. Skruer eller søm placeres på toppen af ​​bølgen.

Vi isolerer badets vægge, tag og gulv

Til vægisolering har du brug for:

• basaltuld med en tykkelse på 150 mm og en tæthed på 25-35 kg / m 3;
• dampbarrierefilm;
• fugt-vindtæt membran (superdiffus);
• træ lameller.

Til dampbadets dampbarriere er det mere hensigtsmæssigt at anvende et foliedampbarriermateriale. Det beskytter ikke kun strukturen mod fugt, men reflekterer også varme ind i rummet.

Lad os starte isoleringen med dampspærren på væggene indefra. For at gøre dette skal du klæbe selvklæbende dobbeltsidet forseglingstape på stolperne. Lim derefter vandtætningsbåndet på båndet. Sørg for at placere lærredene med en overlapning på mindst 15 centimeter. Lim samlingerne med dobbeltsidet forseglingstape. Derudover fastgør skummet med en hæftemaskine. Som et resultat skal der opnås et absolut forseglet kredsløb, ellers trænger fugt ind i væggene, og rammen bliver hurtigt ubrugelig.

Placer derefter mineraluldspladerne i rammen. Sørg for, at isoleringen passer tæt til de strukturelle elementer og til hinanden. Udfyld forsigtigt alle revner dannet med bomuldsrester.

Dernæst skal du fastgøre den fugt-vindtætte membran fra ydersiden af ​​væggene. Den er monteret efter det samme princip som dampspærren - en tætning er limet til stativerne, så selve membranen er fastgjort med en hæftemaskine. Det er bydende nødvendigt at fastgøre lameller med en tykkelse på mindst 20 mm oven på filmen på stativerne. Fyld de samme lameller på stativerne fra indersiden af ​​væggene, de vil tjene som en kasse til foringen.

Taget er isoleret ved hjælp af samme teknologi - mineraluld placeres mellem bjælkerne, så lukkes det indefra med en dampspærre. En kasse til foring eller andre efterbehandlingsmaterialer er monteret oven på dampspærren.

Gulvet er isoleret på en lidt anden måde - først og fremmest skal du udføre et ru gulv mellem gulvbjælkerne fra brædderne. Derefter lægges en vandtætningsfilm på bjælkerne og gulvet (du kan bruge en konventionel dampspærre). Oven på filmen lægges træstammer som ved installation af et konventionelt gulv.

Isolering placeres i mellemrummet mellem lagene. Du kan bruge ethvert materiale, både plade og løst, såsom økould eller ekspanderet ler. Et andet lag film lægges oven på træstammen, og derefter er gulvet lavet af brædder.

For at isolere gulvet skal du fastgøre dampspærren på siden af ​​første sal og derefter lave et groft loft ud af brædderne. Derefter skal du fra siden af ​​anden sal udfylde rummet mellem bjælkerne med isolering. Oven på bjælkerne lægges en dampspærre og et gulv af brædder.

Vi kapper væggene - den sidste fase

Til vægbeklædning udefra er det bedst at bruge OSB-4 med en tykkelse på 12-15 mm. Arkene skal skæres, så kanterne passer på stativet. Der skal ikke være nogen hængende kanter. Placering af vindue- og døråbninger er det nødvendigt at lave udskæringer ved hjælp af et stiksav eller en baufil.

Brug fosfaterede selvskærende skruer, der er 60-70 mm lange, til fastgørelse af pladerne. Afstanden fra arkets kant til skruen skal være 10 mm. Afstanden mellem fastgørelseselementerne langs kanterne må ikke overstige 150 mm. I midten af ​​arkene kan skruernes stigning øges til 300 mm.

Sørg for at give en afstand på ca. 5 mm mellem arkets kanter, dvs. den såkaldte ekspansionsled. Hvis dette ikke gøres, kan beklædningsarkene deformeres som et resultat af termisk ekspansion. Alle sømme skal være fyldt med polyurethanskum.

Sy bygningerne på samme måde. Derefter kan væggene færdiggøres med ethvert "tørt" facadebehandlingsmateriale, såsom vægpaneler, sidespor, termiske paneler osv. Fra indersiden skal du beklæde væggene med clapboard. Hvis du ikke ved hvordan, dedikeret til dette emne.

Det er alle højdepunkterne. Selvom du er nybegynder, kan du bygge en lille badekasse på en til to uger.

En privat sauna på stedet er sundhed, afslapning og fornøjelse. Og når alt kommer til alt siger eksperter, at selv en nybegyndermester kan bygge en sådan struktur - det vigtigste er at vælge den rigtige metode til at bygge et bad. Moderne konstruktion involverer brug af rammeteknologier til konstruktion af den pågældende strukturtype - den er praktisk, enkel og hurtig. Groft sagt er det nødvendigt at samle et bad som en designer, selvfølgelig i overensstemmelse med konstruktionens detaljer.

Fordele ved rammebad:

Derudover er bygninger konstrueret ved hjælp af rammeteknologi kendetegnet ved et højt niveau af seismisk modstand - den overvejede mulighed for et bad kan opføres i enhver boligregion.

Funktioner ved at bygge et rammebad med egne hænder

Før du påbegynder byggearbejde med konstruktionen af ​​et rammebad, skal du kende nogle af funktionerne i arbejdet. Eksperter anbefaler at være opmærksom på tre vigtige punkter - dampspærre, varmeisolering og valget af træsorter.

Problemet med absolut alle rammebad er den høje sandsynlighed for kondens i store mængder. Og et sådant fænomen kan gøre det umuligt at bruge badet i den kolde årstid - det vil ikke kun være ubehageligt i det, men også fugtigt / koldt. For at undgå et sådant resultat af begivenhederne anbefaler eksperter, at du på forhånd tænker, hvilket materiale der vil blive brugt som en dampbarriere - glassin eller aluminiumsfolie kan være den bedste løsning. Hvis det er muligt at købe en særlig dampbarrierefilm, vil dette være ideelt.

Bemærk:Det er bedre ikke at bruge tagdækningsmateriale som et dampspærremateriale i konstruktionen af ​​et rammebad - når det opvarmes, udsender det en ret specifik, ubehagelig lugt i luften.

En dampspærre lægges mellem badets indre foring og isoleringslaget.

Et rammebad kræver nødvendigvis varmeisoleringsarbejde - uden dette reduceres dets funktionalitet betydeligt, og om vinteren er det umuligt at bruge strukturen til det tilsigtede formål. Du skal vide, at for at isolere bygninger af denne særlige type skal du kun købe materialer af høj kvalitet til varmeisolering - ønsket om at spare penge kan føre til et uønsket resultat.

Eksperter siger, at mineraluld og / eller glasfiber sikkert kan bruges som et varmeisolerende materiale til et rammebad.

Træ til rammebad

De vigtigste krav til valg af træ til opførelse af et gør-det-selv-rammebad er:

Stadier med at bygge et rammebad med dine egne hænder

For at konstruktionen af ​​et rammebad ikke var et problem, men en spændende proces, er det umagen værd at studere de trinvise instruktioner fra specialister på forhånd - dette hjælper ikke kun med at forberede alt byggematerialet på forhånd, men også at planlægge arbejdets gang.

Fundament

Oftest installeres et søjleformet fundament under et rammebad - det er ret simpelt at lave det, der kræves ingen specifik viden til dette. Men hvis der er tvivl (eller tillid) om jordens ustabilitet i stedet for den foreslåede placering af rammebadet, er det værd at bruge lidt mere tid og lave et klassisk stripfundament.

Stadier med at arrangere et stripfundament til et rammebad:

Bemærk:Når man hælder fundamentet, anbefaler eksperter, at metalstænger indlejres i betonopløsningen, så de rager 2-3 cm ud over betonoverfladen.De fungerer som en understøtning for rammen, giver stabilitet til hele strukturen, og derfor har de brug for skal placeres i hjørnerne af det fremtidige bad.

Vægge

Teknologien til at opføre vægge til et rammebad med egne hænder er ikke svært selv for en uvidende person - du skal bare overholde nogle anbefalinger fra specialister. De bliver næste:

• den nedre sele er lavet af en stærk stang, hvis sektion skal være 10x10 cm;
• stangen til den nederste bånd er installeret på metalstifter, der er præindlejret i betonopløsningen;
• i hjørnerne er stroppen fastgjort med søm og metaltråd;
• seler er sat i hjørnerne - træstænger skåret i en vinkel på 45 grader.

Yderligere, på væggene, er mellemliggende stativer installeret fra en træbjælke med en sektion på 10x10 cm, og først derefter kan du begynde at lægge bjælkerne til gulvet. For dem anbefales det at bruge en bjælke med en sektion på 15x5 cm, der lægges i den rigtige rækkefølge direkte på fundamentets vandtætningslag.

Det er kun at lave den ydre beklædning af rammebadets vægge - det er praktisk at bruge "foringen" til dette, hvilket både er praktisk og ser godt ud.

Bemærk:eksperter anbefaler ikke straks at fremstille den indre foring af rammebadets vægge - først skal du installere taget og montere tagmaterialet.

Den mest praktiske tagindstilling til et rammebad er en gavlstruktur. Det samles på jorden, og derefter stiger den færdige ramme til den øverste kant af badets vægge. Til dette har du helt sikkert brug for hjælpere - man kan ikke klare processen med at løfte tagrammen.

Så er alt simpelt - et lag isolering (mineraluld), et lag dampspærre og en kasse med tynde trælister påføres. Den sidste fase er lægningen af ​​tagmaterialet, som skal vælges individuelt. Eksperter anbefaler at træffe et valg til fordel for det samme tagmateriale, der blev brugt til taget af hovedbygningen. Således vil det være muligt at bevare harmonien i hele det ydre af det personlige plot.

Gulvene i rammebadet er naturligvis lavet af træ - disse kan være høvlede brædder, der skal sidde tæt på hinanden og monteres på forudlagte træstammer. Det er bydende nødvendigt at udføre arbejde på gulvisolering i den type struktur, der overvejes - den samme mineraluld bruges, og der er også behov for et dampspærrelag.

Bemærk: hvis der findes et "vaskerum" i et rammebadsprojekt, skal der laves en helt anden gulvstruktur til det:

• det skal være med en betonbase - et fundament bygges separat under "vasken";
• det er bydende nødvendigt at lægge et rør som dræning af vand;
• lag af dampspærre og isolering er valgfri;
• ovenfra er betongulvet dækket af brædder.

Loftet er lavet efter samme princip som gulvene - træplader lægges på forudlagte lag af varme / dampisolering langs tagrammen.

Opvarmning af et rammebad

Det handler om at lægge et lag isolerende materiale, hvilket betyder mineraluld. For ikke at tage fejl ved udførelsen af ​​denne type arbejde skal du bare huske, hvordan den færdige væg af et rammebad skal se ud i sektionen:

• udendørs foring;
• glassin (eller ethvert andet dampspærremateriale);
• mineraluld;
• polyethylenfilm (eller speciel dampspærre);
• udvendig foring.

Bemærk:isoleringen af ​​dampbadets vægge skal udføres med særlig omhu. Det anbefales, at der i dette "rum" i bygningen lægges et isoleringsmateriale med folieside og derudover anvendes almindelig isolering. Opgaven er at skabe effekten af ​​en termokande i dampbadet i et rammebad.

Hvad angår udvendig og indvendig dekoration med dekorative materialer, er det umuligt at anbefale noget her. Valget af en bestemt type efterbehandlingsmateriale afhænger af både personlige præferencer og økonomiske muligheder.

Et gør-det-selv-rammebad er en temmelig kreativ proces, som selv for en uerfaren person ikke vil være problematisk. Start byggearbejde, følg de trinvise instruktioner nøje, og alt vil helt sikkert ordne sig.

Hver ejer af et forstæderområde kender til fordelene og glæden, som badprocedurer medfører. Derfor bestræber mange sig på at sikre, at de har denne struktur til eget brug. Men ikke alle har mulighed, tid og økonomi til at bygge denne struktur fra mursten eller afrundede træstammer. Vejen ud vil være konstruktionen af ​​et rammebad med dine egne hænder. Hvis du korrekt nærmer dig problemerne med isolering og vandtætning, vil det tjene i meget lang tid.

Tabel: fordele og ulemper ved et rammebad

Udarbejdelse af et byggeprojekt og valg af materialer

Enhver konstruktion begynder med planlægning og indkøb af materialer. For at begynde at shoppe skal du udvikle en plan.

For at tegne en tegning har du brug for:

• beslutte et sted;
• studer jorden på dette sted, da det påvirker valget af fundamentet;
• bestem selv, hvilket design der passer bedst til dig.

Inkluder standard badeværelser i dit projekt: påklædningsværelse, vestibule, brusebad og dampbad. Ovnens placering skal også angives på badets skematiske diagram.

Gå ikke glip af en eneste bagatel, når du udarbejder projektdokumentation. Angiv absolut alt - fra typen af ​​ventilation og træk ved skorstenen til de materialer, der bruges til indvendig, udvendig og tagbehandling.

På designstadiet skal du bestemme dimensionerne på hvert af lokalerne, angive dem på diagrammet. Overvej hvor mange mennesker der vil være i dampbadet på samme tid. Det bør ikke være for overfyldt, men det vil være svært at varme et bad op, der er for stort.

Det optimale dampbad betragtes med dimensioner på 2400x2000 mm med en lofthøjde på 2200 mm.

Ofte skaber dampelskere projekter med yderligere lokaler: et rekreativt rum, et billardrum, en swimmingpool osv. Et badeværelse i badekaret giver ekstra bekvemmeligheder, mens du tager badeprocedurer.

Video: hvordan man tegner en tegning af et rammebad til en sommerbolig

DIY fundament konstruktionsteknologi

Enhver type fundament kan bruges til et rammebad.

Bunke

Meget let at opføre, pålidelig. Anvendes til små og lette strukturer. Det fik sin popularitet på grund af sine lave omkostninger og hurtig opførelse. Når du vælger fundamenter, er vigtige parametre dybden af ​​jordfrysning og forekomsten af ​​grundvand. Bunker skal placeres dybere end dette niveau. Derudover reducerer du afstanden mellem støttepunkterne så meget som muligt for større pålidelighed. Forbered dig på at grave dybt.

Der er visse finesser ved at bruge en bunkefundament:

1. Denne type fundament er bedst egnet til ustabil jord (sand, tørvemose). I dette tilfælde begraves understøtningerne i jorden til dybden, hvor der er en solid stabil understøtning. Således falder strukturens vægt på god jord.
2. Hvor jorden fryser under 1500 cm, er pæle en fremragende baseindstilling.
3. Hvis jordoverfladen er ujævn og meget ujævn, er en struktur på en søjleformet base også den eneste vej ud. I dette tilfælde behøver du ikke udføre en stor mængde arbejde for at udjævne webstedet.
4. En anden type jord, der er ideel til brug af et pælefundament, er tæt. For at grave en skyttegrav eller fundamentgrav i den bliver du nødt til at gøre en stor indsats. Og bunkebrønde er meget lettere at bore.

Tabel: typer af bunker

Fotogalleri: typer bunker

Kede bunker bruges oftest til konstruktion af et bad Skrue metalbunker kan monteres selv
Drivne armerede betonbunker er ikke egnede til bad

Pæleplacering og dimensioner

Nøglebunkeplaceringerne er bygningens hjørner, de steder, hvor den ydre væg forbinder skillevæggen, og det er selvfølgelig nødvendigt at installere mellemstolper langs væggenes længde. Afstanden mellem understøtningerne skal være mindst 2 m, så bundens bæreevne ikke forstyrres.

Du skal ikke fremstille søjler med en diameter på mindre end 20 cm. Jo større denne parameter er, desto bedre er fundamentets bæreevne.

For at forstå, hvor længe søjlerne er nødvendige, skal du vide:

• hvor dybt jorden fryser
• i hvilken dybde begynder pålidelig ikke-flydende jord.

Frysningsniveauet for en bestemt region er praktisk talt uændret. Men for at forstå jordens tilstand vil prøveboring komme til undsætning, som viser alt.

Trin-for-trin instruktioner til opstilling af murstensbunker

Mursten eller mursten bruges også ofte til at skabe et fundament. De er fastgjort til hinanden med betonmørtel. Det er værd at placere sådanne søjler ved hjælp af samme teknologi som bunker. Dette gælder også for afstanden imellem dem. Hjørnestolper er firkantede (380x380 mm), og mellemstore er rektangulære (380x250 mm). De skal stige 300-400 mm over jorden og gå 250-300 mm dybt.

Alt arbejde med konstruktionen af ​​fundamentet foregår i flere faser:

Dette er den mest almindelige basisindstilling. Og ikke kun til opførelse af et bad. Det fik sin popularitet på grund af den lette konstruktion. Ideel til ikke-flydende statisk jord med dybt grundvand.

For at bygge et bad behøver det ikke at blive begravet for dybt, især hvis jorden ikke fryser for meget.

Hvis saunaovnen kræver et separat fundament, er det bedre at begynde at bygge det sammen med fundamentet til hele bygningen.

Følg trinene i følgende rækkefølge:

Hæld betonblandingen fra en højde på 500 mm eller mindre. Dette forhindrer, at betonen flager.

Dannelse af gulvkonstruktionen og dens varmeisolering

Du kan øge badets levetid, hvis du følger de detaljerede instruktioner til installation af gulvet. Dette undgår varmelækager og forfald af gulvbrædder samt andre ubehagelige konsekvenser.

Følg instruktionerne nedenfor for at installere badet:

Brusegulvet gøres lidt anderledes:

1. Opret et separat fundament til dit vaskerum. Dette er en garanti for, at gulvet i det altid bliver varmt og tørt hurtigt.
2. Fjern jordlaget (0,5 m), lav en sandknust stenpude, der er 10 cm tyk i denne hul.
3. Lav gulvbjælker af asbestcementrør, hvis diameter er 100 mm. De kan lægges på fundamentet og fyldes med beton, som holder dem fra forskydning.
4. Læg et kantet rundt bord 40-50 mm tykt på rørene. Efterlad ca. 6-7 mm mellemrum mellem gummipakningerne. De er fastgjort til tavlerne med negle.
5. Tryk gulvet ned med bundplader.

Video: hvordan man dræner saunagulvet

Sådan beregnes og bygges vægge

Nu hvor bunden er frossen, gulvet er lavet, kan du begynde at rejse skeletet af badets vægge. For at starte dette arbejde skal træet være godt tørret. Det anbefales ikke at tage birk til disse formål, da det udsættes for hurtigt forfald.

Før du fortsætter direkte med konstruktionen af ​​væggene, anbefales det at foretage en foreløbig beregning af materialet. Husk samtidig, at det skal købes med en margen. Opførelsen af ​​vægge finder sted i følgende rækkefølge:

1. Start med bunden sele. Til installationen skal du købe stærke bjælker, hvis tværsnit er 100x100 mm. Forbind dem i hjørnerne i et kvarter, fastgør dem godt med negle. For at forhindre, at de nederste stropper og de vedhæftede hjørnestænger fører, skal du placere dem på 20 mm tykke stålstifter, der skal indlejres i beton.
2. Bjælken i samme sektion bruges til at skabe den øverste omsnøring.
3. For mere stivhed i rammen skal du installere otte seler i hjørnerne af badet.
4. Langs væggenes omkreds skal du placere mellemstolper fra det samme træ, som stroppen blev lavet med.

For ikke at arbejde i højden anbefaler eksperter at bygge og fastgøre rammen på væggene på jorden og derefter blot løfte dem, indsætte dem på deres steder og sikre dem. Det er meget mere praktisk og hurtigere.

Sådan monteres trussystemet

Til konstruktionen af ​​tagrammen er det nødvendigt at forberede brædder med en sektion på 150x50 mm. De placeres på kanten og fastgøres til hinanden. Afstanden mellem bjælkerne skal være 100-120 mm. I lodret position skal du rette dem med "tørklæder", forbinde dem med en højderyg ovenfra.

Omkring 400 mm bjælker skal efterlades udenfor.

Til tagdrejning er plader på 250 mm egnede. Fix dem i retning fra højderyggen og ned.

Spærene er fastgjort med specielle metalplader.

For at lette installationen skal du samle hele "skeletet" på taget på jorden og derefter hejse det på plads, som det er tilfældet med væggene.

Korrekt og praktisk isolering: detaljerede instruktioner

Rammekonstruktionen er meget let, derfor skal isoleringen også være passende for at undgå deformation af væggene.

Når du vælger et varmelegeme til et bad, skal du overholde flere regler:

• materialet skal have gode varmeisoleringsegenskaber;
• dens egenskaber bør ikke forsvinde, når de udsættes for høj temperatur og fugtighed;
• der bør ikke være frigivelse af giftige stoffer
• det skal være brandsikkert.

Tabel: hvilken isolering du skal vælge

Navn	Beskrivelse
	På trods af at mineraluld ikke er tung, anbefales det stadig ikke at bruge den, for når den kombineres med beklædningsmaterialer, kan den blive ret tung. Mineraluld dannes ved sammenfletning af tynde fibre, der opnås ved at smelte sten eller fra metallurgisk affald. Når disse fibre er sammenflettet, er der et tomt luftrum mellem dem. Det er takket være dette, at mineraluld har gode varmeisoleringsegenskaber. Materialet er kendetegnet ved et højt smeltepunkt for uorganiske stoffer, så det kan bruges i et bad. Høj luftfugtighed skader heller ikke mineraluld.
	Naturligt materiale. Afviger i sin miljøvenlighed. Har høje varmeisoleringsegenskaber. Pladernes tykkelse er 150 mm. Dette er en praktisk størrelse til isolering af rammekonstruktioner, herunder bade.
Savsmuld-gips sammensætning	Denne type isolering fremstilles ved at blande 10 dele savsmuld, som tørres grundigt på forhånd, og 1 del gips eller cementmørtel. God værdi for pengene. Du kan gøre det selv.
	Det er billige og lette materialer, det er let at installere og justere til den ønskede størrelse, har fremragende varmeisoleringsegenskaber og er uigennemtrængelig for fugt. Materialet tåler dog ikke høje temperaturer godt, så det er bedre for dem at isolere steder langt fra ovnen.

Fotogalleri: typer termisk isoleringsmateriale

Udvidet polystyren kan ikke bruges i nærheden af ​​ovnen Savsmuld-gipsblanding kan laves af dig selv Reed plader er naturlig isolering Mineraluldplader ændrer ikke deres egenskaber under påvirkning af høj temperatur og fugtighed

Bad isoleringsstadier

Det er værd at isolere væggene i badet, selv på væggene. Varmeisoleringsmateriale lægges i mellemrummet mellem de bærende dele af bygningsrammen. Vandtætning lægges oven på den. Således opnås en "tærte", i hvis centrum der er en varmelegeme, udenfor - vandtætning, på begge sider - beklædning.

Eksperter anbefaler at lægge isoleringen i to lag, hvoraf det ene er i form af plader og det andet i en rulle. Således fjernes alle unødvendige revner, og badet bliver rigtig godt isoleret. Vær opmærksom på, at disse materialer har en indre og ydre side.

Opvarmningsmuligheder nær komfuret

Det er her temperaturen når sit højeste punkt. Derfor skal væggene her være yderligere beskyttet mod brand. Nogle mennesker bruger asbestplader til dette. Andre mener, at dette materiale ikke er særlig nyttigt for menneskekroppen og anbefaler at bruge basalt eller isolon. Men alle typer materialer klarer perfekt virkningerne af høje temperaturer, beskytter badets vægge mod ubehagelige konsekvenser.

Isolering af gulv og loft

Dette arbejde kan udføres i flere trin:

1. Komprimér jorden grundigt. Hæld betonbelægningsbasen over den.
2. Læg et lag vandtætningsmateriale (tagpap eller tæt polyethylen).
3. Installer varmeisolering.
4. Gencoat med et lag vandtætning.
5. Hæld det øverste lag af betonbelægning.

Dette vil skabe et undergulv. Det kan desuden bearbejdes med vandtætningsløsninger efter fuldstændig størkning. Dette vil desuden beskytte gulvet mod fugtindtrængning gennem mikrorevner i betonen og forlænge levetiden.

Loftet er isoleret ved hjælp af samme teknologi som væggene:

Vandtætning

Ud over det faktum, at væggene skal isoleres, skal de også beskyttes mod fugt. Dette lettes af to grunde:

1. Fra udsættelse for fugt begynder enhver isolering i varierende grad at miste sine varmeisoleringsegenskaber. Og for et bad er dette ikke særlig godt.
2. Varmeisoleringsmaterialer tørrer i lang tid, efter at der er fugt på dem. Dette kan føre til skimmel og rådne, som kan overføres til rammen.

Som et dampspærremateriale kan du bruge:

• aluminiumsfolie (det beskytter ikke kun mod fugt, men reflekterer også varme);
• glassine, som er miljøvenlig, er billig;
• polyethylen.

Tagdækningsmateriale kan bruges som vandtætning. Men det anbefales ikke til dekoration af et bad, fordi det under indflydelse af høje temperaturer begynder at lugte ubehageligt.

Dampbarriermaterialet skal lægges med en overlapning, og samlingerne skal limes med metalliseret tape.

Video: hvilke fejl der kan laves, når der lægges damptætning

Ekstern og intern efterbehandling af et sommer- eller vinterbad

Rammen skal ikke kun tjene dig i lang tid, men også være smuk i udseende.

Den indvendige beklædning skal ikke kun være smuk, men også modstå høj temperatur og fugtighed. Nåletræsforing kan perfekt klare denne opgave. Brug det ikke i et dampbad, da det kan frigøre tjære. Lærkeforing er mere egnet her.

Linden er en god mulighed for at efterbehandle loftet og lave hylder og liggestole.

Video: hvor meget og hvad man skal bruge penge på, når man bygger et bad