Enhver kniv, selv den bedste, kræver omhyggelig vedligeholdelse. Hvis du forsømmer dette, kan det med tiden stoppe med at skære. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige værktøj til slibning af knive. I øjeblikket kan du finde et stort antal sten og slibere i butikkerne.

Typer af slibesten

Grundlæggende er der tre typer slibesten:

Funktioner til slibning af forskellige knive

For at slibe japanske knive selv skal du have tilstrækkelige færdigheder på dette område. Japansk stål er jo meget skrøbeligt, så det kræver særlig omhu. Producenter anbefaler at slibe sådanne knive på japanske vandsten. Det er tilrådeligt at bruge flere sten på samme tid med forskellige grader af korn, hvilket vil bevare knivens skarphed i lang tid. Denne proces er naturligvis ikke let og kræver tålmodighed.

Men for at slibe en køkkenkniv er alle vant til at bruge en speciel slibemaskine. Med dens hjælp kan du hurtigt og bekvemt gøre enhver kniv skarp. Selvfølgelig ønsker ingen husmor at bruge flere sten til slibning. Ikke desto mindre, takket være deres anvendelse, vil kniven skære meget bedre.

Skærpning af forhold

At vælge og købe en knivsliber er kun halvdelen af ​​besværet. Sørg for, at kniven forbliver skarp i flere måneder. For at gøre dette skal du vælge en gunstig skærpningsvinkel. Nogle mennesker tror, ​​at jo mindre vinklen mellem bladets kanter er, jo skarpere bliver værktøjet. Men det er ikke helt rigtigt, da en sådan handling kan føre til, at kniven snart igen vil miste sine skærekvaliteter. Det vil sige, jo skarpere den bliver efter slibning, jo hurtigere bliver den kedelig. I dette tilfælde kan et mønster identificeres: jo mindre vinklen, hvor kniven blev skærpet, jo mindre styrke vil skærekanten af ​​bladet have.

Opskærpningsopgave

Hovedopgaven for denne operation er at gendanne bladets skarphed. Den korrekte slibevinkel skal opretholdes. Derfor kan vi sige, at i sin proces gendannes den vinkel, der blev indstillet tidligere. Denne vinkel skal fuldt ud overholde alle teknologiske standarder. Opgaven udføres, hvis kniven kan bruges til at skære det materiale, den er beregnet til.

Hvilke problemer kan opstå i løbet af arbejdet?

Selvfølgelig er det svært at finde den rigtige vinkel til slibning. Desuden er en sådan proces vanskelig, hvis der ikke er nogen særlig enhed til slibning af knive. Når alt kommer til alt, hvis du holder bladet med dine hænder, vil det være meget svært at opnå en jævn skærpning med de rigtige vinkler. For at løse dette problem kan du bruge en hjemmelavet knivsliber. Desuden er det ikke svært at lave det derhjemme. Og selvom der i øjeblikket er et stort antal forskellige skærpninger, adskiller deres design sig ikke i øget kompleksitet, derfor vil det tage lidt tid at fremstille en sådan enhed.

Hvordan kan du slibe en kniv derhjemme?

En af hovedopgaverne for hver mand i huset er at slibe knive. Gør-det-selv-tilpasning er ikke kun praktisk, men også effektiv. I dette tilfælde kan du uafhængigt lave en enhed, der ligner en fabrik. Og du kan bruge nogle af de tilgængelige værktøjer:

• Hacksav.
• Træklods.
• Mejsel.
• Sandpapir.
• Fly.
• Fil og lignende.

Nogle landsbyer øver også på at slibe knive på fundamentet. Den er lavet af cement-sand mørtel og har en granuleret overflade. Denne metode kan naturligvis ikke kaldes et eksempel at følge. Men hvis du hurtigt har brug for at slibe bladet, og der ikke er nogen enhed til slibning af knive, så er dette en relativt god mulighed.

Hvorfor er tegninger nødvendige?

Knivslibere er billige. Ikke desto mindre vil mange ejere lave et værktøj til slibning af knive med egne hænder. En sådan enhed vil være af bedre kvalitet end en butik, da der kun bruges naturlige materialer under oprettelsen. For at fremstillingen af ​​slibemaskinen kan gennemføres med succes, er det nødvendigt at udføre processen i henhold til den foreslåede plan:

• Køb eller lav dine egne tegninger til fastspænding af kæber. Det er meget vigtigt at tegne en detaljeret oversigt over den fremtidige struktur. Især bør man være opmærksom på små detaljer.
• Tegn en tegning af venstre og højre stop, hvilket er nødvendigt, så den samlede struktur ikke falder fra hinanden.
• Forbered en tegning af guiden. Der er flere nuancer her.

Vejtegning: funktioner

For at få den korrekte størrelse til guiden skal du:

Som du ved, er der to hovedtyper af knivslibning: ensidig og tosidet. Naturligvis adskiller arbejdsmetoderne sig i begge tilfælde fra hinanden. Ved arbejde med knive skal følgende faktorer tages i betragtning:

Slibning af høvleknive

Slibning af høvleknive er en kompliceret proces. For at fuldføre det skal du mestre en vis viden og færdigheder. Det er svært at finde en enhed til slibning af høvleknive til salg. Derfor forbedrer mange mennesker deres skærekvaliteter på konventionelle slibere. Men til dette er det nødvendigt at anskaffe en moderne lavhastigheds vandkølet slibemaskine. For let at slibe din høvlekniv skal du finde en plan, ulåst sten, der skal bruges i dette område. Bedre at bruge vandsten. Du kan finde en slibemaskine i bilværksteder, hvor ethvert blad skærpes mod et ekstra gebyr.

Enhver mand i huset vil drage fordel af en bekvem slibemaskine. Ejeren bliver jo ofte bedømt efter, hvor skarpt dette køkkenværktøj er.

Der er mange teknikker til slibning af knivblade. For eksempel vil en proces, der udføres derhjemme, kun være en drejeblok eller færdige enheder med en kantet spalteform.

For at reparere dyre jægerknive producerer europæiske producenter enheder i form af hårde stænger, hvis grundlag er en højstyrke-legering.

Denne artikel vil beskrive, hvordan du laver en gør-det-selv knivslibemaskine.

Hvorfor er knive kedelige?

Hvad er grunden til, at kniven bliver sløv, når den skæres? Dette kan forklares med, at slibende partikler, som er til stede i det udskårne materiale, har en negativ effekt på skærekanten. For eksempel er de til stede på grøntsager, papir. Enkelt sagt er bladet udsat for gradvis slid.

Den næste grund er manglende evne til konstant at holde klingen i den ønskede position. Enhver rystelse i hånden får kniven til at vippe, hvilket medfører en sidelast.

Slibningsteknik

Slibningsteknikken består i ensartede, men samtidig temmelig besværlige metoder. Hovedopgaven er at reparere skaden på bladet. Det skal bemærkes, at for mange giver en sådan procedure som slibning af knive et godt humør og ro i sindet.

Grundreglen i denne proces er at opretholde en præcist defineret konstant vinkel. Styrke kræves ikke her. Det vigtigste er, at stangen og bladet mødes i en bestemt vinkel. Dette er grundreglen for slibningsteknik.

Hvad skal du gøre for at opretholde en konstant vinkel?

For at vinklen skal have en konstant indikator, er der to måder. Den første er at tilegne sig skærpningsevnen. Vinkelindikatoren kan styres ved hjælp af en konventionel markør. De skal male over vognene og efter flere slibecyklusser se, hvordan malingen bevares. Hvis det er slidt ujævnt ud, er bladet ikke godt behandlet.

Hvis kniven, der slibes, er dekorativ, limes bladet med tape, så kun skærekanten forbliver åben. Selvom du uden held leder din hånd, er der ingen ridser på bladet.

Et vigtigt punkt er, at bladets retning langs stangen er vinkelret på kanten ved kontaktpunkterne. Dette er faktisk ret svært at opnå. Det er acceptabelt, at vinklen mellem kanten og bladet er mindre end 90 grader. Men når den er rettet langs forkant, er denne indikator ikke egnet.

Stangens slibende partikler kan efterlade riller på bladet, der aldrig vil blive skarpe, men vil spille en positiv rolle under skæring. Hvis rillerne er justeret langs forkant, vil de ikke være nyttige til skæring. Det værste er, at forkant helt kan bryde af.

Det er vigtigt, at stangen er lang. Det skal være halvanden eller to længder af bladet. Det er tilladt for en diamantblok at være noget kortere, da den kværner hurtigere og bedre. Dens bredde spiller ikke en væsentlig rolle. Hvis det er bredere, er det mere bekvemt at arbejde på det, og der er mindre chance for at få bladet uden for enheden. Dette kan beskadige sidefladen eller bladet.

Hjemmelavede knivslibere findes i forskellige designs. Det eneste, der kræves af producenten, er tilgængeligheden af ​​det rigtige materiale og færdigheder i arbejdet med værktøjerne.

Funktionsprincippet for en sådan enhed som en manuel maskine til slibning af knive med egne hænder er at holde knivbladet i opretstående position og køre det langs en stang, der er fastgjort i den ønskede vinkel. Dette er meget lettere end at placere slibestangen vandret og holde kniven i den rigtige vinkel.

For at lave en gør-det-selv knivslibemaskine har du brug for et stykke laminat, en træskinne, sandpapir og et par robotter med lam. Spånplader eller krydsfiner kan tjene som en erstatning for laminat.

For at lave en knivholder skal du skære en del af materialet af. For at forhindre blokken i at røre holderen ved skærpning, skal du rengøre kanten i en vinkel ved hjælp af emery.

Det er nødvendigt at markere og afskære toppen af ​​den lodrette stolpe, som vil tjene som en støtte til stangen. Vinklen vælges to gange mindre end den, hvormed kniven skal slibes. Til køkkenknive anbefales det at tage en vinkel på 10-15 grader.

En maskine til slibning af knive med egne hænder, hvis tegninger er udarbejdet bevidst, forudsætter den korrekte beregning af længden af ​​stativets bund. Bemærk, at højdeindikatoren påvirkes af den efterfølgende installation af tværstøtten. Derefter skæres alle dele af, og kanterne rengøres.

Huller markeres og bores i bunden og pladen for at holde boltene, der fastgør bladet, nede. Ved markering bevares hullernes afstand fra bundens kant. Dette er nødvendigt for enhedens alsidighed, da alle knive har deres egen bredde. Trykpladen er boltet.

Stolperne er fastgjort med skruer. Det øjeblik, hvor belastningen på bunden er lille, tages også i betragtning. I dette tilfælde er det bedre at ty til at bruge termisk lim. På præcis denne måde fastgøres den vandrette stang. Sliberen er næsten klar. Det er tilbage at lave en bar.

Til fremstilling skæres en skinne af den nødvendige længde. Sandpapir med den ønskede størrelse slibemiddel limes til den ene kant. For at optimere resultatet kan du ty til flere stænger med forskellige kornstørrelser. Det bedste sortiment er P600 - P2000. For at beskytte dine hænder mod nedskæringer skal du skrue håndtaget på toppen af ​​skinnen.

Resultatet er en hjemmelavet gør-det-selv knivslibemaskine, kendetegnet ved høj funktionalitet og praktisk. Når du arbejder, hviler enheden mod kanten af ​​bordet, hvilket er ganske behageligt, når du bruger den.

En maskine til slibning af knive med egne hænder er af en anden type. I dette tilfælde er det baseret på en gevindstang M8. To store skiver og møtrikker bruges til at holde den 200 mm lange stang.

Lukker tråden. Et par papirclips tjener til at holde skinnestativet i den ønskede højde. Dette sikrer en jævn justering af skærpningsvinklen. Basen er lavet af en bjælke, hvis tykkelse er 40 mm. Det understøttes af en hånd.

Sådan slibes høvleknive med egne hænder

Enhver ejer, der har et fly eller en høvler, stod sandsynligvis over for problemet med at slibe deres knive. Det er dyrt at købe nye med jævne mellemrum. Knive kan let slibes med dine egne hænder. I dette tilfælde bruges specialiserede maskiner, eller hvis det bruges konstant, så ville det være bedre at lave en maskine til slibning af knive med egne hænder.

DIY høvleknivskæremaskine

Brug et specielt slibningsudstyr til at slibe høvlekniven. Gør-det-selv knivslibemaskinen har en kompakt størrelse. Det kan installeres i en garage eller på en personlig grund.

Mange er interesserede i, hvordan man laver en maskine til slibning af knive med egne hænder. For at lave en enhed skal du finde bestemte dele. Måske ligger sådanne dele rundt i dit skur eller din garage. De kan også købes online.

Gør-det-selv høvleknivskæremaskinen består af:

• frontplader;
• bord;
• motor;
• støvsuger;
• hus.

Først og fremmest skal du finde en frontplade. Dette er den vigtigste komponent i det fremtidige udstyr. Det er hende, der er ansvarlig for slibningsprocessen. Forbindelsesknivene er smalle, og frontpladen fungerer som en garant for fuldstændig og sikker slibning. Denne del skal købes ny, men resten kan bruges med de gamle.

Det er bedre at købe frontplader af tysk eller amerikansk produktion. Den gennemsnitlige pris for en del er 25.000 rubler.

Det næste trin er at finde en motor, hvis effekt skal være 1-1,5 kW. Det er ikke nødvendigt at købe det. Alle vil gøre det, selv fra en gammel vaskemaskine. Men et bord, et kabinet og en støvsuger vil helt sikkert findes hos alle.

Hovedstadierne i fremstillingen af ​​enheden

Når tabellen er valgt, er motoren forankret direkte under den. En frontplade er fastgjort til den drivende del. Motoren skulle i første omgang være udstyret med en knap, der gør det muligt for enheden at tænde og slukke. Det skal passe behageligt.

For pålidelig beskyttelse lukkes frontpladen med et firkantet hus med et udskåret hjørne. Det er dette område, der skal skærpes.

På bordets nedre overflade i området med skærpningspassagen laves et hul med samme diameter som støvsugerens slange. Tilstedeværelsen af ​​en støvsuger er ikke afgørende, men det er tilrådeligt at installere den. Det fjerner unødvendigt snavs fra bladbehandling.

Hvad skal du vide?

Montering af motoren under bunden af ​​frontpladen er valgfri. Du kan få delene til at forbinde med et bælte. I dette tilfælde vil designet være komplekst.

Gør-det-selv knivsliberemaskinen er også velegnet til sav og akser.

Slibning af isskruen

Skarpe vinger af en isskrue gør det muligt for fiskeren hurtigt at lave huller i vandet i isen i reservoirer. Men med tiden bliver ethvert skæreværktøj kedeligt og kræver slibning.

For fiskere er en kvalitetsskrue en stor stolthed. Ofte afholdes sande konkurrencer i hastigheden af ​​at bore ishuller på reservoirer. Og ikke altid smiler sejren til unge og stærke fiskere, der er bevæbnet med importerede apparater. Der er tidspunkter, hvor erfarne fiskere udstyret med enkle sovjetfremstillede værktøjer viser sig at være vinderen i konkurrencen. Årsagen til den høje hastighed ved at bore hullet ligger i den gode slibning af knivene og den korrekte indstilling af enheden. Nye lystfiskere, der har købt nye svenske apparater, har ikke engang tid til at blinke med øjet, da deres knive bliver kedelige. De mindste sandkorn og småsten i isen bidrager til dannelsen af ​​flis og hulninger på bladet.

Slibning af enheder udføres på forskellige måder. Mange af vores forfædre vidste ikke engang, hvad en professionel er. I de fleste tilfælde blev slibning udført ved hjælp af håndlavede enheder.

Hjemmelavet isskruemaskine: hvad skal der til for at gøre det?

Til fremstilling af en enhed, såsom en knivslibemaskine, skal du bruge to strimler af stål, hvis tykkelse er 4 mm, bredden er 60 mm og længden er 200 mm. En fjeder fra en bil bruges ofte som en stribe. Men det er meget svært at bøje.

Fremskridt

Først skal du lave enheden. Stålstrimlerne er bøjet, så knivens affasninger, der presses mod buens ender, ikke kun er parallelle, men også i samme plan.

Efter at have lavet lysbuen fra den samme stålstrimmel, er trykpladen bøjet, hvilket fungerer som en lås for de slibede knive

Der bores huller i huset og trykpladen til M12 eller M14 bolte. Efter at have trukket kroppen og trykpladen ved hjælp af en bolt og en møtrik, klemmer vi knivene imellem dem og kontrollerer styrken af ​​deres vedhæftning til overfladen af ​​enden af ​​brydesirklen.

Hvis knivene ikke er i den nødvendige vinkel (affasningerne passer ikke nøjagtigt til cirklen), ændres enheden ved at bøje kropsbuen til det passende niveau. Hvis knivene er placeret korrekt, skilles strukturen ad, og stivere svejses til kroppens bue på begge sider.

Slibning af knive udføres bedre, som roterer vandret. I dette tilfælde, når knivene er fugtet med vand, forbliver sidstnævnte på bladet og stener længere, hvilket sikrer deres sikkerhed. Dyk dine knive oftere ned i vandet. Dette hjælper med at forhindre overophedning af stålet.

Minus enhed

Ulemperne ved enheden omfatter umuligheden af ​​at slibe knive med forskellige vinkler på skærefasen. Men hver producent af issnegle tilbyder sine egne modeller. I dette tilfælde vil en universel enhed gøre.

Fremstilling af en universel enhed til slibning af en isskrue

Det universelle design giver dig mulighed for at slibe knive i enhver vinkel på forkant. Ved jævnt at ændre vinklen mellem enhedens arme, hvor knivene er fastgjort med skruer, er det muligt at fastsætte knivenes ønskede position i forhold til slibestenens plan.

For at lave denne enhed skal du finde et dørskur med minimal tilbageslag samt en M8 eller M10 skrue med sin egen møtrik. Der bores huller i baldakinets skuldre. Deres diameter er 6-7 mm (til fastgørelse af knive til dem ved hjælp af skruer).

En fastgørelsesplade med en slids til fastgørelsesskruen er fremstillet af en stålstrimmel, hvis tykkelse er 3 mm. Pladen og skruen er svejset til baldakinarmene.

Det sker, at knive skærpes, hvis placering af hullerne ikke svarer til hullerne i baldakinen. I dette tilfælde bores yderligere huller i skuldrene for ikke-standardknive. I dette tilfælde har enheden større alsidighed.

Hvordan slibes høvleknive?

Gadgets som høvler og høvler ses ofte i landhuse. Gennem dem bringes rå tømmer til den ønskede tilstand. Knivene på disse enheder er som alle andre kedelige. Hvis du ofte bruger dem, er den bedste løsning at slibe høvleknive med egne hænder. Til fremstilling af slibningsudstyr derhjemme kræves forskellige materialer: metal, aluminium eller træ.

Knivholderen kan laves af et stykke træ. Efter at have foretaget snit ved 45 grader ved hjælp af en cirkelsav, kan du slibe knivene med en båndsliber eller en stor stang. Hvis sidstnævnte ikke er der, er sandpapir fastgjort til en glat overflade lavet af metal, træ, spånplader eller glas.

Knivholdere kan laves af skrotmaterialer. Den bedste løsning ville være at bruge metalhjørner, der har en indikator på 90 grader. Når du placerer to knive på siderne, vil hver enkelt slibevinkel være 45 grader. Ved hjælp af skruer kan du reparere knivene med det andet hjørne.

Hver mand, og nogle gange en kvinde, står regelmæssigt over for behovet for at slibe en kniv. Hver kniv, uanset kvalitet, kan blive sløv med tiden, så den har brug for omhyggelig vedligeholdelse. Der er et stort udvalg af slibere og slibesten på butikshylderne, så det er ikke svært at træffe et valg.

Varianter af sten til slibning

Der er flere typer sten, der bruges til at slibe knive:

1. Olie - sådanne sten indebærer brug af olie på overfladen, hvilket sparer materialeforbrug.
2. Vandsten - har det samme funktionsprincip, men de bruger vand.
3. Natursten er naturlige materialer, der har været under industriel forarbejdning.
4. Kunstige sten er henholdsvis fremstillet af en ikke-naturlig komponent.
5. Gummi sten, et sådant materiale er sjældent, da det ikke er praktisk at arbejde med dem.

Nogle funktioner ved knivslibning

Hver kniv har sin egen skærpningsfunktion.

For eksempel kræver en japansk kniv, til selvslibning, opmærksomhed fra en erfaren håndværker, da japansk stål er meget skrøbeligt. Producenter anbefaler at bruge flere typer japanske vandsten til slibning med forskellige kornstørrelser.

Husmødre, til slibning af en køkkenkniv er det lettere og mere bekvemt at bruge en speciel slibemaskine. Imidlertid vil brugen af ​​flere sten beholde knivens skarphed i længere tid, hvilket især værdsættes. Selvom det vil tage mere tid og kræfter, forlænger det værktøjets levetid.

Betingelser for korrekt slibning af knive

For korrekt slibning af kniven er det nødvendigt at skabe betingelser, hvorunder kniven vil være skarp i flere måneder. Til denne skarphed hjælper det med at vælge den rigtige vinkel. Der er en regel, der bestemmer det korrekte betjeningsprincip - en mindre vinkel til slibning af kniven vil skabe mindre styrke af skæret. Det vil sige, at det skal huskes, at jo skarpere kniven straks slibes, jo hurtigere vil tiden komme til ny slibning, og jo vanskeligere bliver det at bringe kniven til sin oprindelige driftstilstand.

Hvad er slibning til?

Hovedpunktet med slibning af knive er at genoprette skarpheden af ​​selve bladet. For hvilket det er nødvendigt at observere den korrekte vinkel ved skærpning. Eller rettere, restaurering af den tidligere indstillede vinkel, som skal overholde teknologiske standarder. For at kontrollere knivens skarphed er det nødvendigt at skære det materiale, den er beregnet til, hvis kniven skærer den uden problemer, følges teknikken korrekt.

Problemer, der kan opstå ved slibning

For at finde den passende vinkel kræves der utvivlsomt erfaring, uden hvilken det er ret svært at klare denne opgave. Desuden uden den nødvendige enhed, da det er svært at slibe den jævnt på begge sider ved at holde kniven med hænderne. For at løse problemet anbefales det at bygge en hjemmelavet knivsliberemaskine, som er let at lave derhjemme. Faktisk er allerede eksisterende enheder ganske enkle i design og adskiller sig ikke i deres kompleksitet.

Hvordan kan du slibe en kniv derhjemme?

Der er situationer, hvor du skal slibe en kniv meget hurtigt derhjemme, til sådanne formål kan du bruge følgende materialer lige ved hånden:

• træ blok;
• hacksav;
• sandpapir;
• fil;
• keramiske plader;
• mejsel og nogle andre.

Særligt sofistikerede landsbønder kan generelt slibe en kniv på et fundament lavet af en opløsning af cement og sand. Alligevel anbefales det ikke at følge dette eksempel, men at bruge i praksis de mest gennemprøvede metoder, der er egnede til hurtig slibning.

Den bedste måde ville være at lave en hjemmelavet enhed, da den er effektiv og meget praktisk, og desuden vil den ikke afvige meget fra fabrikken.

Hvad er tegninger til?

Selvfølgelig er det meget lettere at købe en færdiglavet knivsliber, og de er ikke så dyre. Ikke desto mindre foretrækker de fleste hjemlige ejere at gøre alt med egne hænder, det er både behageligt, og du kan være sikker på kvaliteten af ​​udførelsen. Der bruges trods alt kun naturlige materialer. For at gøre fremstillingsprocessen behagelig og let, skal du udarbejde en plan og følge den.

1. Til at begynde med laves eller købes en færdiglavet tegning til spændekæberne. Når du tegner, er det nødvendigt at være særlig opmærksom på de mindste detaljer og tænke over og tegne hele strukturen.
2. Det næste trin vil være tegningen af ​​tegningen af ​​højre og venstre stop for styrken af ​​den samlede struktur.
3. Lav en tegning til en guide, som har sine egne finesser.

Vejledningstegning

Alt hvad der kræves for en guide, der passer perfekt, er følgende:

1. En spole med M6 gevind, som skal saves af ved hjælp af en hacksav til metal, så den viser sig at være 16 cm lang. Det vigtigste er at sikre, at der ikke er grater, så de ikke bremser selve slibningsprocessen .
2. Også elektroder med en blød og elastisk cylinder kan være nyttige i arbejdet, de skal bøjes med bogstavet "g" ved hjælp af en tang. Det vigtigste i arbejdsperioden er ikke at glemme, se periodisk på tegningen af ​​produktet.
3. Metalskrot er praktisk, når du bruger klemmer, de skal saves og huller installeres ved hjælp af en boremaskine. Håndhanen hjælper dig med at basere trådene. Og for at reducere friktion skal du bruge en dråbe olie, som derefter let fjernes med sæbevand.
4. Afslutningsarbejde med guiden, ifølge tegningen skal du vride alle delene, og til fastgørelse skal du slippe almindelig neglelak i krydset mellem klemmen og tappen.

Der er to typer knivslibning-dobbeltsidet og ensidig. Med hensyn til hvordan de fungerer, er disse to naturligvis forskellige. Alt, hvad der skal overvejes, når man arbejder med knive, er sådanne kriterier som:

1. Slibesten, der bruges ved arbejde med knive, bør ikke være særlig fin eller omvendt med meget grove korn, vælge noget mellem disse to kriterier.
2. I tilfælde af at der ikke er en nødvendig enhed til slibning af kniven, og værktøjet skal slibes, kan du bruge et sådant improviseret værktøj som et keramisk krus. Alt du skal gøre er at vende den spontane slibning og trække langs bunden med bevægelser mod dig selv. Men det skal huskes på, at bunden skal have en ru overflade.
3. Husk, at keramiske knive ikke behøver slibning. En særlig belægning lavet af specielle legeringer påføres deres overflade, som beskytter den mod skader og slid.
4. En savtakket kniv bør ikke slibes uden specialudstyr; der er stor sandsynlighed for, at du ikke skærper den, men ødelægger den. En særlig laser bruges til denne slags knive.
5. For at holde knivene slibede længere, skal de skylles i koldt vand.

Knivslibningsfejl

Funktioner ved slibning af høvleknive

Kun en erfaren håndværker med visse færdigheder og viden kan håndtere denne slags knive. Da det er en meget kompleks proces, er det svært at finde udstyr til slibning i en almindelig butik. Mange mennesker bruger imidlertid konventionelt udstyr til at slibe høvleknive. Men det skal huskes, at dette kræver et moderne, lavhastigheds, vandkølet værktøj. Og du bør også bruge en ny sten med en flad overflade, en sten der har et vandprincip er bedre egnet. Hvis du ikke er ekspert og ikke har det nødvendige udstyr, kan du mod et gebyr slibe en høvlekniv på bilværksteder, hvor en sådan sliber kan findes.

Video

Interessen for at lave gør-det-selv knivslibere opstår af en grund. Forbrugerkvaliteterne ved håndskæringsværktøjer øges på grund af brugen af ​​moderne materialer og teknologier til fremstilling af bladet og præcis fabriksslibning. Samtidig vokser prisen på produktet også, men det bliver lettere at ødelægge en ret dyr ting med en primitiv skærpning. Derfor er forskellige husholdningsværktøjer til slibning af knive nødvendige ikke kun for nemheds skyld. For at forstå, hvorfor der stadig er brug for en knivsliber, og hvordan man gør den korrekt, skal du starte med knivens ideologi og udvikling.

Hvorfor har du brug for en slibemaskine

Et levende levn fra vore dage er en finsk jagtkniv. Ikke en banditfinca, nogle gange af en bizar form, men en finsk jagtkniv til venstre i fig. Traditionelle jagtknive (i midten og venstre) er ens i form, men forskellen mellem dem er meget stor.

Et finsk knivblad er smedet af sprængjern, som kan smeltes lige i din gård fra sumpmalm i en højovn uden at ty til højovne, vandpøl og andre metoder til at omdanne støbejern til jern og stål. Viskositeten af ​​sprængjernet er fremragende, det er meget svært at bryde et blad fra det. Men hårdheden er også lav, et eller andet sted HRS55, bliver kniven temmelig hurtigt sløv. Finske jægere var ligeglade med dette: et blad med en sådan hårdhed kan rettes (skærpes) med slag på mange natursten, og der var altid nok strygede moræneblokke i Fennoscandia.

De skærer en kniv med en kotelette på omtrent samme måde som de slår en lie af, kun berøringsstenen er ubevægelig, og bladet bevæges. Først trækkes det langs æslet med numsen væk fra sig selv, derefter vendes det og trækkes med numsen mod sig selv. Skærekantens (RC) position på æslet trækker altid; hurtige bevægelser: shirk-shirk! Ved hver bevægelse skal du beholde bladets kontaktflade med berøringsstenen (se nedenfor), men kravene til opretholdelse af hældningsvinklen er ikke så strenge. At lære at slibe en kniv med en hug er ikke særlig svært, og med en vis dygtighed kan du rette en jævnt løbende profil på bladet, se nedenfor. Den finske kniv er imidlertid generelt en blindgyde for udviklingen af ​​skæreværktøjer, som overlevede under særlige naturlige forhold.

En god kniv var aldrig billig, og i en ekstrem situation blev bladets holdbarhed kombineret med bladets sejhed vitale omstændigheder. Derfor lærte knivene, selv i antikken, at hærde fra overfladen og cementere: kernen forblev tyktflydende, ikke sprød, og der dannedes en hård varm skorpe udenfor, se spor. ris.:

Det er stadig muligt at dirigere en kniv med et cementeret blad med en kotelette, men der er brug for en færdighed, som ikke er givet til alle. Og slibemidlet er allerede nødvendigt fra en særlig slags sten - Grünstein litografisk skifer. Der er lidt af det i naturen; Grunstein betragtes stadig som et strategisk råmateriale. Der er ingen kunstig Grunstein og forventes ikke. Det er lige så let som at skrælle pærer at ødelægge en cementeret kniv med et inept slag - lidt et sted bliver cementeringsskorpen trukket af til råmetal (dette er ikke synligt for øjet), kniven skal kun smides væk, bladet vil straks blive stump og smuldre.

Bemærk: hvis du har et gammelt lillet æsel med en let grønlig farve liggende et sted, skal du ikke smide det væk, det er en værdifuld sjældenhed.

Husstandsarbejdere har ikke brug for sådan udholdenhed og sejhed som jagt og marcherende, og de burde koste meget mindre. Som følge heraf bruges specielt stål og pulvermetallurgi i vid udstrækning til fremstilling af husholdningsartikler. Bladet på den "evige" køkkenkniv er opbygget som en gnavermejsel: langsgående lag, hvis hårdhed falder fra kernen udad. Under alle omstændigheder skal kniven slibes sjældnere, men slaget er utvetydigt udelukket - bladet fra det smuldrer straks.

Hvordan sliber man en kniv?

Af disse grunde er der længe blevet opfundet en push-pull-skærpningsteknologi:

1. Bladet skubbes på berøringsstenen væk fra dig med et twist, og holder rumpen mod dig, RK's position kommer (skrabe);
2. Derefter, uden at fjerne bladet fra berøringsstenen, skal du trække det med numsen mod dig med et sving i den modsatte retning, positionen af ​​RK trækker;
3. Bladet vendes og afsnit gentages. 1 og 2;
4. Pp. 1-3 gentages i hver cyklus, hvilket reducerer trykket, indtil grinden, der dannes på RC'en, er til intet (smelter ikke sammen).

Bemærk: når de siger eller skriver "burren forsvinder" osv. er dette ikke sandt. Metalarbejderne har slangordet "zausyavka"; for elektrikere - "slukket". Men på russisk er burren og kontakten maskulin.

Push-pull slibning beskytter bladet, men kræver høj dygtighed fra operatøren, fordi en række betingelser skal overholdes kontinuerligt og præcist under slibningsprocessen, se også fig. under:

• Oprethold bladets hældningsvinkel til berøringsstenen, og skift den jævnt i overensstemmelse med RK's krumning.
• Sørg for, at tangenten til bladets generatrix og kontaktpunktets tværakse mellem PK og æslet falder sammen.
• Sørg også for, at kontaktplasterets akse altid er vinkelret på stenens længdeakse.
• Skift jævnt trykket på bladet, efterhånden som området på kontaktplasteret ændres.

Det er meget vanskeligt at overholde alle disse betingelser på samme tid, helt symmetrisk på bladets fremadgående og bagudgående bevægelse langs berøringsstenen, og en moderne kniv, som nævnt ovenfor, kan blive beskadiget ved forkert slibning. Enhver husstandsindretning til slibning af knive er bare beregnet til at redde kværnen fra kontinuerlig kontrol af mindst en del af de angivne forhold.

Bemærk: for vellykket push-pull slibning skal æselets længde (se nedenfor) være mindst 2 længder af knivbladet fra håndtaget til spidsen.

Slibning af profiler

Knivens knivprofil er knyttet til bladets materialegenskaber og struktur samt egenskaberne ved de materialer, som værktøjet er designet til. Slibning med en simpel stump kile (pos. 1 i figuren) giver et stabilt, men groft blad: skæremodstanden er høj, og kniven river temmelig tyktflydende materialer. En skarp kile (pos. 2) sløver eller smuldrer hurtigt; på tyktflydende og / eller fibrøse materialer kan skæremodstanden være større end med en stump kile på grund af friktion af det afskårne blad.

Ideel i alle henseender er ogival (glat løbende) profil, pos. 3. Eksperter argumenterer stadig for, hvilken generator der er bedre - uvolut, hyperbol eller eksponentiel. Men en ting er uomtvisteligt - det er svært og dyrt at lave et ogival -blad i produktionsforhold, og det er umuligt at styre det selv. Derfor bruges ogival-slibede knive kun til f.eks. Specialudstyr. mikrotomer - biologiske anordninger til opnåelse af de fineste vævssnit.

Til engangsklinger, f.eks. sikkerhedsbarberblade, facetteret slibning bruges, pos. 4, dvs. Ogive -generatoren, som matematikere siger, er tilnærmet af linjesegmenter. Antallet af slibekanter er angivet i certifikatet eller på producentens websted. For tykke grove børster er 3-4-sidet bedre; til sart hår ikke i ansigtet - 8 -sidet. 6-sidet betragtes som universel.

Vinkel α

Slibevinklen er altid angivet i halvdelen af ​​værdien af ​​α, fordi mange værktøjer, såsom bajonetknive, slibes til den ene side. For knive til forskellige formål opretholdes vinklen α i det næste. grænser:

• 10-15 grader - medicinske skalpeller, lige barbermaskiner, kunstskæringsknive.
• 15-20 grader - konfekture (til kager) og grøntsagsknive.
• 20-25 grader - brød og mørbradskniv.
• 25-30 grader - jagt, vandreture, overlevelse knive.
• 30-35 grader - almindelige husholdningsknive.
• 35-40 grader - snedkeredskaber, skoknive, akser.

Halvanden

Slibning af knive, bortset fra specielle, udføres næsten udelukkende med en halvanden profil til venstre i fig. Halvanden slibning hedder det, fordi bladets flade kant (udslip) dannes under fremstilling af bladet og ikke kan slibes. Faktisk er det ikke sværere at styre en halvanden skærpet kniv end at slibe med en simpel kile. Halvanden slibning er optimal til en kniv, der arbejder med forskellige materialer, og det er meget lettere at lave en slibemaskine til halvanden slibede knive end til at slibe en facetteret.

I midten og til højre i fig. viser faser af slibning af bladet og antallet af slibemidler, der bruges på dem. Slibemidlet svarer til antallet af dets korn pr. 1 kvm. mm overflade. Finjusteringsfasen har nogle funktioner:

1. Jagt- og campingknive leveres ikke. Dette gør det lettere at skære hårdt (f.eks. Knogler) med en broach (med filning). Hvis du ved et uheld skærer dig selv, stopper et let skåret sår blødningen hurtigere, heler lettere og der er mindre fare for infektion at komme ind i det.
2. Klinger af farlige barbermaskiner, knive til skomagere og til kunstnerisk udskæring efter et slibemiddel bringes til at spejle glat på et læderæsel med GOI -pasta.
3. Vejledning og efterbehandling af knivene på køkkenknive kan udføres i en operation med slibemiddel nr. 800-1100.

Touchstone

En hjemmelavet knivsliber vil være meget mere praktisk og mere præcis, hvis du ikke køber en berøringssten til den, men laver et stykke af et firkantet rør 200-300 mm langt (til venstre i figuren herunder) eller en træklods fra et stykke.

Bundens kanter er klistret over med en glat klud iflg. tal. Lim er en papirstifter limpind. Fordelene ved et hudbaseret æsel er indlysende:

• Meget billigere end en smykkerbar.
• Kan laves i 4 slibende tal, hvorimod smaragesten er maksimalt 2-sidet.
• Slid (udvikling) af slibemidlet er ikke muligt mere end tykkelsen af ​​hudens slibelag; RK's bølger på grund af brydningens rotation på slibestangen (se nedenfor) er heller ikke mere end denne værdi.
• Som følge heraf overstiger fejlen i skærpningsvinklen fra æselets udvikling og rotation ikke brøkdele af en grad.
• En berøringssten fra et rør kan sættes på en gevindstang (i midten i figuren), hvilket gør det hurtigere og lettere at ændre slibemidlet.
• En berøringssten fra et rør eller en træstang holdes i enhver klemme under en glansstang ikke værre end den sidste til højre i fig.

Knivslibere

Den enkleste manuelle knivsliber er en hjørneramme, hvori en bryde fastspændes, pos. 1 pr. Næste. ris. Den samme type "firma" er til salg, og det er marketing, så marketing: de vil have op til $ 50 eller mere for et plastbræt med skrå reder til æsler. Whetstones - ikke -standardstørrelser; almindelige passer ikke ind i huller. Trænet - du skal købe originale. Du forstår prisen. Og al bekvemmelighed - ved skærpning af bladet er det stadig lettere at holde bladet strengt lodret end at bevare vinklen på dets hældning.

Brugen af ​​den enkleste knivsliber kan yderligere forenkles til et fuldstændigt fravær af behovet for færdigheder, hvis den suppleres med en glidesko med en magnetisk knivholder, pos. 2. Slibningsrækkefølgen i dette tilfælde er følgende:

1. Kniven holdes med højre hånd i håndtaget og drejer i kørselsretningen i henhold til bladets krumning;
2. Med venstre hånds fingre, undtagen tommelfingeren, presser de skoen til æselet;
3. Med tommelfingeren i venstre hånd trykker de på bladets numse og presser RK'en til slibemidlet.

I dette tilfælde fjernes funktionen med at opretholde hældningsvinklen fra operatøren, og resten fordeles over 2 hænder. I dette tilfælde udvikles evnen til at slibe med dine egne hænder med det samme, men der er brug for en holder, der holder kniven fast og samtidig lader den glide på overfladen. Dette kan gøres fra magneterne på drevet i vognen af ​​læse-skrivehovederne fra en ubrugelig HDD (harddisk). "Skruen" vognens drivmagneter er niob, tynde, flade, lige og meget stærke (vist med røde pile i pos. 3). De limes med FORSKELLIGE poler på en stålstrimmel, bladets tiltrækningskraft fordobles derefter. Og for at sikre glidning er holderen dækket med en fluoroplastisk film 0,05-0,07 mm tyk. PET fra flasker vil også fungere, men det er tykkere, og tiltrækningen bliver svagere. Polyethylen er ikke godt, det tørres af med det samme.

Bemærk: husk denne holder, den vil stadig være nyttig for os.

LM

Det kræver ingen særlige færdigheder og brug af en manuel knivsliber af typen Lansky-Metabo, pos. 1 i fig. Et diagram over dets enhed er angivet i pos. 2, og proceduren for brug er i pos. 3. Ulempen ved Lansky-Metabo slibemaskinen er ustabiliteten i slibevinklen langs bladets længde: en stang med et æsel drives langs den. I dette tilfælde ændres kontakten for berøringspunktet løbende, fordi den beskriver en cirkelbue og et blad med en anden konfiguration. Tilsvarende "Floats" og vinklen. Derfor bruges Lansky-Metabo slibemaskinen primært til slibning af camping- og jagtknive med et relativt kort blad.

Denne ulempe kan dog vendes til værdighed, hvis klingen klemmes fast i terminalerne med roddelen A (ved håndtaget) og med spidsen lidt vendt væk fra dig, pos. 4. Derefter vil slibevinklen ved roden af ​​bladet være den største, hvilket er optimalt til bearbejdning af hårde materialer eller brug af kniven som en kløv. Så de fungerer jo for dem i sådanne tilfælde, så armbladets yderarm er kortere.

Mod midten af ​​bladet B vil skærpningsvinklen jævnt falde og nå et minimum ved bøjningen af ​​dens generatrix B1, hvilket er praktisk til fint arbejde. Derefter øges vinklen igen mod spids B, hvilket vil gøre spidsen mere modstandsdygtig ved boring, slids / slag og stansning (piercing).

Bemærk: En anden ulempe ved Lansky-Metabo-skærperen er vanskeligheden ved udførelse i bordpladeversionen. Men denne ulempe, som de siger, er falsk, se pos. 5.

Deltegninger af den originale Lansky-Metabo slibemaskine er vist i fig. Tallene ved vinduerne til baren (guide) svarer til de FULLT slibevinkler.

På sporet. ris. en samlingstegning af klemmen er givet, og derefter - tegninger og dimensioner af Lansky -Metabo -terminaler lavet af en 90x90x6 mm vinkel. Forfatteren til udviklingen gemmer sig under pseudonymet Serjant. Dette er utvivlsomt et spørgsmål om hans beskedenhed. Men forresten, i produktionen, teknologiske innovationer, der gør det muligt at bruge standardprofiler til fremstilling af formede dele, er undertiden værdsat dyrere end seriøse opfindelser.

Bemærk: på sporet. ris. en samlingstegning af Serjant -skærperen er givet. Om besværet med at fastgøre i en skruestik - se ovenfor.

Knivslibemaskine

Den mest avancerede husstandsslibemaskine i dag er Apex knivsliber. Dens udseende, enhedsdiagrammer og rækkefølgen af ​​brug er vist i fig. Apex kan laves til en trinløs skærpningsvinkel (pos. 2) eller til faste vinkler som Lansky-Metabo (pos. 3). Nominelt fungerer de på Apex som på Lansky-Metabo (pos. 4), men andre muligheder er mulige for mere præcis slibning, se nedenfor.

Hjemmelavet version af Apex slibemaskinen - Skomorokh knivsliber

I 2016 lavede det i Runet, måske ikke mindre end bubafony komfuret, skrivebordsmodifikationen af ​​Ivan Skomorokhovs Apex, se fig. til højre.

Slibere Skomorokh er meget enklere end en prototype og er på ingen måde ringere end den i funktionalitet.

Sådan laver du en Skomorokh knivsliber, se videoen:

Ikke kun knive ...

Den originale Apex -slibemaskine er ikke særlig velegnet til slibning af snedkeredskaber - mejsler, jernplaner. Apexens skærpningsvinkel flyder af samme årsager som Lansky-Metabo. I mellemtiden, hvis skæringsvinklen for mejslen langs bladets bredde "går" mere end 1-1,5 grader, stræber værktøjet efter at gå sidelæns, kravle ud eller gå dybt ned i massivt træ langs dets fibre. Det er meget vanskeligt præcist og præcist at vælge en rille til en tenon / kam med sådan en mejsel.

Til slibning af tømrerværktøjer er der særlige enheder, som der er brug for en særlig samtale om. Hjemmelavede produkter som en rullevognsliber, se fig. til højre, snarere nysgerrigheder: for ikke at nævne kompleksiteten, de kræver et sten- eller stålbord, og vigtigst af alt garanterer de ikke mod forvrængning af bladet på æslet, hvilket fører til det samme uønskede resultat.

I mellemtiden, for 2-3 år siden, i et af de kinesiske magasiner om teknisk kreativitet, var der et glimt af Apexens forfining til slibning, ikke ringere end for en fabriks elektrisk halvautomatisk slibemaskine. Ændringen er ikke vanskelig, se fig. Stangen sættes vandret i niveau og stangens horisont holdes langs den, mens den skærpes. Inden for stangens rotationsvinkel i vandret plan 10-12 grader til højre-til venstre er fejlen i skærpningsvinklen mindre end 1 grad. Hvis forlængelsen af ​​kontaktpunktet er fra 250 mm, er det muligt at slibe mejsler og kirtler på høvler op til 120 mm brede.

I denne driftstilstand kan der opnås en (teoretisk) nul -skærpningsvinkelfejl ved at holde stangen stille og flytte kniven, der holdes af magnetholderen, se ovenfor. Således er det muligt at skærpe kirtlerne på formede høvler, hvis du lægger en runde i tværsnit, halvcirkelformet, elliptisk eller segmentel berøringssten i klemmerne. Det vigtigste er, at berøringspunktet altid er punktlignende.

... men også saks

En anden forfining af Apex -sliberen til slibning af saks (også en nødvendig forretning på gården) er vist i fig. til højre. Samlet arbejde - et par hjørnestykker eller galvaniserede rester og 4 ekstra huller i slibebordet. Om processen med at lave gør-det-selv vedhæftede filer til slibning af saks til Skomorokh-sliberen, se næste. video:

Video: skærpning af saks, fastgørelse til Skomorokh -skærperen

Endelig mere om saks

Kontroller hængslet for løshed, før du tager fat i dårligt klippet saks og sætter dem i slibemaskinen. Spred saksen fra hinanden og se dem fra siden. Se, spidsen er pakket ind med en skrue mod hinanden? Derfor klipper saksen: knivernes berøringspunkt under skæring skifter fra rødderne til enderne. Og derfor er det svært at skære med en saks med venstre hånd: Endernes drejning er designet til højre kinematik. Og hvis saksens hængsel er løst, vil bladene gå væk fra hinanden og ikke engang klare papiret. I dette tilfælde skal du bare stramme det nittede hængsel med en hammer og med en skrue - med en skruetrækker.

Hilsen, Samodelkins!
I dag vil jeg vise dig, hvordan det er muligt ud fra de materialer, der er (eller i hvert fald burde være) på næsten hvert værksted, en glimrende enhed til glat slibning af knive.

Oprindeligt ønskede mesteren at købe en færdiglavet knivsliber i Kina (nemlig i Aliexpress online butikken), men han tænkte hvorfor ikke prøve at lave sådan en slibemaskine selv med egne hænder. Desuden er priserne på dette produkt fra kinesiske venner ret store.

Til egenproduktion skal du bruge følgende materialer og værktøjer:
1. Almindelig bestyrelse;
2. Sandpapir;
3. Skruetrækker;
4. Hammer;
5. Tyk elektrode 1 stk.
6. Elektrisk stiksav;
7. Et stykke laminat;
8. Bolte og møtrikker;
9. Træhåndtag;
10. Hex -nøgle;
11. Fluoroplast eller tekstolit (glasfiber).

Lad os komme i gang med faktisk at lave en slibemaskine.
Tag først et almindeligt bræt og skær et stykke ud af det. Derefter er det nødvendigt at behandle det resulterende træemne, nemlig at male det med sandpapir.

Det vil tjene som grundlag for vores hjemmelavede kværn.
Størrelsesmæssigt får vi det 26 cm i længden, emnet er 6,5 cm i bredden, og træbundens højde er 2 cm.

Det er også nødvendigt at lave huller i dette bræt. I alt vil denne del af det fremtidige produkt have 6 gennemgående huller. Vi borer 2 huller til selve stativet (mere om det senere). Dernæst borer vi endnu et hul med en mindre diameter, og også på den anden side af brættet borer vi yderligere 3 huller, der skal tjene til at fastsætte trykpladen.

Sæt møtrikker i hullerne.

I fremtiden kan disse nødder sættes på lim, så de ikke falder ud, men for nu ser alt ud til at være ret stramt.
Derefter vil vi beskæftige os med fremstillingen af ​​selve styrestativet. Dens mester lavet af en almindelig tyk elektrode. Det skal bøjes halvt. Derefter slog forfatteren hele en øvre del af svejselektroden med en hammer og slibede den. Forresten kan du slibe med en almindelig skruetrækker. For at gøre dette skal du blot indsætte elektroden i skruetrækkerens borepatron og holde sandpapiret i din hånd og male produktet.

På dette trin indsætter vi emnet opnået fra elektroden (guidepæl) i disse to huller.
Vi indsætter ikke i en ret vinkel, men i en lille hældning. Guidens vinkel er alt fra 65 til 70 grader.

Alt sidder ganske stramt, men også for større pålidelighed af vores design, vil det i fremtiden være muligt at lægge guideposten på epoxylim eller på anden lim eller på noget andet.

Men måske tager mesteren fejl, og dette er ikke fluoroplastisk. Fluoroplast er oftest hvid og glat af en eller anden art. Mest sandsynligt er det tekstolit eller glasfiber. Men faktisk er dette ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at dette materiale er ret hårdt og ikke slides af.
Fra dette stykke (PTFE eller ikke PTFE) skar forfatteren en slags trykplade ud. Han lavede huller i den, samt små sved, så hatten går lidt ned i tallerkenens dybde.

Derefter lagde vi denne tallerken på træbunden, der var lavet tidligere. Vi fikser det med skruer.

Forfatteren tog tandhjulene under unbrakonøglen. Skibsføreren lavede også et lille hul i bunden af ​​den fremtidige knivsliber, så denne nøgle altid var i denne sliber.

Det hele er fastspændt, og de (skruer) er praktisk talt ikke synlige på pladen.
Men her gjorde mesteren ikke puljen, da værktøjets slibende del ikke vil røre ved denne skrue.

Ydermere lavede forfatteren af ​​den samme fluoroplast en sådan plade.

I denne plade lavede jeg 2 huller til den samme sekskantskrue.
Desuden sættes det hele her og ligger ved hjælp af et lam.

Så lavede mesteren netop sådan en vejledning til slibning af sten.

Længden på guiden er 57 cm. Dens forfatter har lavet den af ​​almindelig stålstang. Jeg rensede det også ud. Og i den ene ende satte jeg bare sådan et håndtag (som fra en gammel sovjetisk fil).

Du kan også styrke denne forbindelse ved at plante et træhåndtag fra en fil på lim, men det er gået ganske tæt ind her selv, intet falder ud.

Angående fastgørelse af selve slibestenene. Forfatteren tog et lille stykke af klemmen, skar den af ​​og lavede huller. Som et resultat fik vi sådanne små hjørner, to identiske.

Og her satte jeg en møtrik med en gevindskåret gevind og en spændeskrue.

Skibsføreren lagde også en fjeder på guiden, så du kan ændre slibesten uden at skrue møtrikken af ​​med spændeskruen.

Selve slibestenene, eller rettere grundlaget for disse sten, blev lavet af forfatteren af ​​et almindeligt stykke laminat. Bare ved at skære det i strimler.

Strimlernes bredde er 2,5 cm, og længden er cirka 20 cm.

På laminatets stykker er der allerede færdige riller, faktisk hvor hjørnerne af enhedens føringsdel bliver.
Derefter limede forfatteren sandpapir til stykkerne af laminat med dobbeltsidet tape og signerede, hvilket var hvor. Og faktisk er det sådan, det hele skete:

Det hele sættes ganske let. Med rillen på laminatet kommer vi ind i det ene hjørne af guiden, og med det andet hjørne presser vi brynet ved hjælp af en fjeder.

Alt. Intet falder ud nogen steder. Alt ligger fladt og temmelig stramt.
Lad os fortsætte med at indsamle vores enhed yderligere. Vi indsætter guiden med slibesten på den i hullet, der er forberedt på forhånd, og du kan roligt begynde at slibe kniven.

Slaget er ret stort på grund af, at her har forfatteren fjernet en lille affasning på begge sider.