Efterbehandling. Beslag. Reparation. Installation. Valg. Blænde
Landbygninger kræver i de fleste tilfælde ikke dikkedarer og æstetik. Ganske nok komfort og praktisk. Derfor vil vi i dag overveje budgetmuligheder for lysthuse, som du kan implementere på dit websted med maksimale besparelser i penge og tid.
Det vigtigste er at undgå DISSE konsekvenser i jagten på et budget.
Først og fremmest vil vi overveje billeder af billige sommerhuse.
I slutningen vil instruktioner til opførelse af et budgetpavillon med et murstensfundament og en ramme lavet af kantede brædder blive præsenteret.
Når indkøbsprisen er i højsædet, er det som regel svært at vælge noget. Enten passer kvaliteten ikke, eller også er materialerne "kollektivgård", eller også kan man ikke se bygningen uden tårer.
Mørkt træ
I lyset af dette er der mange muligheder, men der er få fornuftige. Vi forsøgte at udvælge alt det bedste med hensyn til pris, kvalitet og udseende, men dette er vores subjektive mening, som kan afvige fra din.
Vi foretrækker billige træbygninger (100 til 100 tømmer eller kantet bord), med de enkleste fundamenter og billig tagdækning. Afhængigt af størrelsen varierer prisen op eller ned. Små bygninger vil altid koste meget mindre end store.
I haven 
Med søjler 
Fra logs 
Sommerhusmulighed fra bølgepap 
Fra planker 
Havemulighed med kasse 
Lavet af træ 
I træerne 
I form af en baldakin
Udgifterne til lysthuse i butikken
Jeg vil gerne give et par eksempler fra netbutikken " Grønt lysthus". Vi anbefaler ofte deres bygninger, ikke fordi de har bestilt reklamer fra os. Det er bare det, at de er en af de mest seriøse spillere og derudover har en netbutik med nem navigation.
Vi ser!
Havepavillon 3 gange 3 "Hyggeligt hus" (43.000 rubler)
Hyggeligt hus 3 × 3 meter
- Fundament: fundamentblokke.
- Etage: 38mm fyrretræsplade.
- Ramme: træ 100 x 100 mm.
- Beklædning: euro foring.
- Tag: gavl.
- Spær: træ 100 x 50 mm.
- Tag: ondulin.
- Indretning: træbøjle.
- Pris med montering: 43.000 rubler.
Åben sekskantet dorn 3 × 3 (55.000 rubler)
Åbn Hex 3 × 3
- Fundament: fundamentblokke.
- Etage: 38mm fyrretræsplade.
- Ramme: træ 50 x 100 mm.
- Beklædning: efterligning af en stang eller træstamme.
- Tag: seks-skråninger.
- Spær: træ 100 x 50 mm.
- Tag: bløde fliser.
- Pris med montering: 55.000 rubler.
Træpavillon i japansk stil 3x3 (60.000 rubler)
Japansk stil lysthus 3 × 3
- Fundament: fundamentblokke.
- Etage: 38mm fyrretræsplade.
- Ramme: træ 100 x 100 mm.
- Beklædning: euro foring.
- Tag: gavl.
- Spær: træ 150 x 50 mm.
- Tag: bløde fliser.
- Indretning: træbøjle.
- Pris med montering: 60.000 rubler.
Valg af billigt materiale
Hvilket materiale vil lave det billigste lysthus? Forskellige løsninger er mulige, men i de fleste tilfælde kommer det hele ned på én ting:
- som du har på lager.
- Planker eller tømmer 100 x 100 mm til rammen.
- OSB eller til beklædning.
- eller metal tagsten.
Spærsystemet skal være det enkleste - el. Vi vil bruge mursten som grundlag, selvom du kan betale lidt for meget og købe fundamentblokke. De er meget mere pålidelige.
Opførelse af et budgetpavillon
Nedenfor finder du trin-for-trin instruktioner til at bygge et træpavillon. Lad os først og fremmest se på det endelige resultat, som du bør få efter at have fulgt alle anbefalingerne.
En interessant, lille og budget bygning med en kasse. Hvad skal du ellers bruge til en rigtig landferie? 🙂
Fundament
Den vildeste og reneste sommerhusmulighed er at installere mursten som base. Generelt er dette en risikabel forretning, men det koster en krone og passer godt.
Alternativt kan vi tilbyde 20 gange 20 gange 40 cm, som vil skabe et mere solidt fundament for dit fremtidige lysthus.
Smøring af forbindelser med bitumen og montering af lags 
Rammeopstilling
Bygningens rektangulære form involverer installation af søjler rundt om hele omkredsen. Til dette bruges tilfredse tykke brædder (det er bedst at bruge "halvtreds") i mængden af syv stykker.
Det antages, at indgangen til lysthuset kun vil være på den ene side, så den anden vil være dækket af en beklædning.
Montering af tag og tag
Gavlspærsystemet kan samles på jorden, derefter løftes op og fastgøres. Enten skal alt arbejdet udføres i højden, men det er tilrådeligt at forberede materialet på forhånd alligevel.
Begynd at lægge gulvbrættet
Gulvet er malet grønt, hvilket vil slides af med tiden. Det anbefales at behandle alt træmateriale med et antiseptisk middel for at forsinke nedbrydningsprocessen i flere år, og først derefter dække det med maling.
Video instruktion
Flere tusinde visninger af denne video på Youtube-kanalen " Sibiriens børn 55»Bevis, at ideen om denne bygning har ret til at eksistere. Generelt er anmeldelserne om konstruktionen positive, så vi anbefaler også denne tilgang til dig.
Det eneste, der generer mig, er murstensbunden. Alligevel er murstenens bæreevne meget stor, men et par stykker til et helt lysthus med mennesker ... For at sige sandheden, belaster denne forretning mig. Tilsyneladende ved fyrene virkelig, hvad de laver.
Dachaen er et sted for en overvejende sommerferie, hvor børn trygt kan gå på gaden hele dagen, spise sunde frugter og grøntsager lige fra haven, og voksne arrangerer hyggelige sammenkomster med en grill eller bare en kølig cocktail væk fra travlheden i byen. Det er til sådanne sammenkomster, at du skal have mindst et lille, men behageligt lysthus. Et billigt lysthus til at give med egne hænder på kort tid er ikke en myte, men en reel realitet! Fra hvad du kan lave det, vil vi overveje i denne artikel.
Gazebo materialer
Et gør-det-selv lysthus kan laves af følgende materialer:
Prisen på det færdige produkt afhænger ikke kun af de valgte materialer, men også af projektets kompleksitet. Et almindeligt firkantet lysthus vil komme billigere ud end et sekskantet eller ikke-standard forfatterdesign. Ethvert byggeri bør begynde med en tegning, valg af materialer og godkendelse af anlægget med de relevante myndigheder. Selv hvis du vil lave et lille havepavillon med grill til dig selv, på trods af ejerskabet af grunden, anbefales det ikke at bygge det uden godkendelse, da hvis normerne overtrædes, kan bygningen være forpligtet til at rive ned, og ejer kan idømmes bøde for uautoriseret byggeri.
Træpavilloner
Designet af et træpavillon kan være så enkelt - fire bærende søjler med et tag eller komplekst, herunder udskårne elementer, bøjninger, flere hjørner og et gulv.
Træpavilloner er normalt dækket af træ, men siv, skifer, metalprofiler eller andre tagmaterialer kan godt bruges.
Fordele ved træhuse:
Metalpavilloner
- den næstmest almindelige type af disse strukturer. Dette omfatter både lysthuse udelukkende lavet af metal og kombinerede strukturer med metalbase (skelet) eller smedet.
Der er ikke noget særligt svært ved at skabe et metalpavillon, men i modsætning til det samme træ er omkostningerne meget højere på grund af omkostningerne til materialer, og fundamentet (søjler) af strukturen skal betones, hvilket gør processen længere. Selvfølgelig kan strukturen i nogle tilfælde med ordentlig planlægning svejses og begraves i jorden, og fundamentet (gulvet) kan være helt fraværende, men så er det ikke helt klart, hvorfor det var nødvendigt at håndtere sådan en vanskelig materiale at arbejde med...
Alle materialer kan bruges til tag og gulv.
Fordele ved metalhuse:
Mursten lysthuse
Hvis du ved præcis, hvor du vil se lysthuset, dit hus er bygget af mursten, og du ville være glad for at have en integreret sammensætning på stedet, så vil mursten tjene som et ideelt materiale til et havepavillon. Selvfølgelig vil konstruktionen af en sådan struktur kræve meget tid og penge, men dens komfort vil fuldt ud kompensere for alt dette.
Fordele ved et murstenspavillon:
Lysthus i polycarbonat
I de senere år er markiser og mere og mere populære. Det er der ikke noget mærkeligt i, da designerne er attraktive og med en god sikkerhedsmargin. Selvfølgelig er de med hensyn til omkostninger dyrere end træ og kan ikke kaldes billige. Men det er ganske muligt at gøre det selv ved at bruge metal eller træ som base.
Det bør være meget omhyggelig og ansvarlig tilgang til vandtætning af arket skåret. Når der kommer vand ind, bliver polycarbonat mørkere, hvilket påvirker dets æstetiske appel negativt.
Ethvert materiale kan bruges som fundament. Polycarbonat i sig selv er fremragende som tag- og vægmateriale.
Fordele ved polycarbonatpavilloner:
Du kan også finde færdiglavede små billige polycarbonatpavilloner på udsalg: 
Præfabrikerede lysthuse
Du kan købe færdige præfabrikerede lysthuse. Deres pris er helt i overensstemmelse med kvaliteten, og den nemme installation er foran alle de strukturer, der er anført ovenfor, som kan laves i hånden.
Oftest er færdiglavede lysthuse markiser eller, som kan udstyres med forskellige slags vægge lavet af samme materiale, der dækker taget. Disse vægge kan udstyres med "vinduer" lavet af slidstærkt gennemsigtigt plastik, myggenet og døre med lynlås eller velcro.
Prisen på det enkleste fortelt uden vægge starter fra 3.500 russiske rubler og afhænger af kvaliteten af de anvendte materialer og dimensionerne.
Fordele ved færdige præfabrikerede perler:
Fundamentet (gulvet) til lysthuset
Du kan billigt bygge et lysthus, hvis du ikke planlægger at lave det til noget vejr og beskytte det mod regn og vind fra siderne og gulvet. En stor besparelse vil være manglen på et fundament for denne struktur.
Hvis du alligevel beslutter dig for at lave et lysthus til ethvert vejr med dine egne hænder, er det bedre at lave fundamentet af beton ved hjælp af forstærkning. Dette design vil holde i flere årtier. Men med hensyn til pris og lønomkostninger er denne mulighed selvfølgelig ikke den billigste. 
Et billigt lysthus med et gulv kan laves af næsten ethvert materiale ved hånden eller ved hjælp af træ. Det er nok at grave i et par bjælker og lægge bunden af dem på dem, som det gøres i træhuse, eller lave en base ved hjælp af brædder med en tykkelse på 40 mm eller mere. Gulvet er monteret på dem. Med den rette tilgang og kvalitetsmaterialer vil et sådant havepavillon blive brugt i to eller flere årtier. Men jo dyrere materialerne og jo bedre ydeevnen er, jo tættere er lysthusets træbase på cementfundamentet, og i nogle tilfælde kan det endda være dyrere. For eksempel ved brug af lærk eller cedertræ. 
Selvfølgelig er disse ikke alle mulige muligheder for fundamentet for lysthuset, men de enkleste og oftest brugte. Du kan overhovedet undvære det og bare lave gulvet af belægningsplader eller brædder. Dette vil være tilstrækkeligt, hvis bunden af strukturen er godt betonet.
Så valget af materialer til fundamentet af lysthuset med dine egne hænder bør foretages baseret på ejerens præferencer og budgettet.
Gazebo med grill
Hvis designet af dit lysthus giver mulighed for brug af en grill på dets territorium, skal du passe på brandsikkerheden:
Pavillon dekoration
Et lysthus på landet er ikke kun et sted at slappe af. Nogle gange bliver det et fuldgyldigt lokale til at fejre en begivenhed. I sådanne tilfælde vil de samme materialer, der normalt bruges til at dekorere andre festlige lokaler, hjælpe med at dekorere lysthuset: bolde, tekstiler, naturlige og kunstige blomster. 
Ægte eller smedede dekorative elementer kan blive en smart dekoration af ethvert lysthus. Begge er velegnede til enhver struktur, uanset de materialer, der anvendes til byggeriet. 
Er der plads nok på dit sommerhus eller lokalområde til små arkitektoniske strukturer? Brug det derefter til opførelsen af et åbent lysthus, hvor du om sommeren kan få en snack og slappe af i skyggen eller fejre en vigtig begivenhed. Hvis du ikke har en sådan erfaring, er det til fremstilling bedre at tage improviserede materialer fra træ - bjælker, brædder og logs, opførelse af vægge af sten eller mursten er en vanskeligere opgave. Men først skal du finde ud af, hvordan et træpavillon er bygget med dine egne hænder, som er beskrevet i denne artikel.
Vi vælger et lysthusprojekt
Det første skridt er at vælge et design, der passer til dit sommerhus. Hvis alt er beregnet korrekt fra begyndelsen, skal der ikke laves om senere, hvilket betyder, at konstruktionen bliver billig. For at gøre dette skal du give svar på følgende spørgsmål:
- Hvilket område er du villig til at afsætte til at lave et lysthus? Skitser en detaljeret plan for stedet og angiv på den ikke kun den fremtidige struktur, men også andre planlagte og eksisterende objekter - en have, en køkkenhave, en udendørs grill og endda en børnegynge. Dette vil hjælpe med at bestemme den nøjagtige placering af bygningen og dens dimensioner.
- Hvor mange gæster og beboere vil være i lysthuset på samme tid?
- Hvad skal design og indretning af den nye bygning, herunder interiøret?
- Hvilke materialer er tilgængelige, og hvor meget mere skal du købe.
Bemærk. Dimensionerne på den åbne pavillon afhænger af det planlagte antal gæster. For frit at passe 2-3 personer er et værelse på 2 x 2 m (inklusive bordet og bænkene) nok, og til 10 gæster har du allerede brug for en platform på 4 x 4 m.
For husejere uden byggeerfaring anbefales et rektangulært eller kvadratisk design, dette er den nemmeste og billigste løsning. Sekskantede og ottekantede lysthuse ser meget smukkere ud, men de er også sværere at bygge. Det samme gælder for runde strukturer, hvor det under monteringsprocessen er nødvendigt at sørge for glatte drejninger af væggene. Et eksempel på et originalt håndlavet lysthus er vist på billedet:
Den største vanskelighed ved konstruktionen af sekskantede og runde strukturer er tagdækningen. En budgetmulighed med gavl- eller sadeltag, som firkantede pavilloner overlapper, vil ikke fungere her. Vi bliver nødt til at lave et valmtag i form af et telt eller en kuppel, vist på billedet nedenfor, og det komplicerer opgaven.
Reference. I landskabsdesign bruges usædvanlige arkitektoniske former, der slet ikke har tag. Disse er pergolaer - baldakiner, dækket ovenpå med druer og andre klatreplanter. Tagdækning i sådanne lysthuse er en drejning af brædder eller tømmer, som efterfølgende pakkes ind i en vinstok.
Det ligner en pergola - et lysthus uden et solidt tag
Hvad angår byggematerialer, er det bedre for begyndere at bygge deres første arbor fra træ - brædder, bjælker, OSB-plader. Erfarne mennesker kan tage fat i metalpavillonen med polycarbonattag vist på billedet. Men du skal forstå, at metal, især rør og profiler, vil koste mere end træ.
Det indvendige design af lysthuset er efter dit skøn. Men arrangementet af møbler og diverse inventar skal være gennemtænkt på forhånd, så der er plads nok. Minimumssættet er et bord og bænke til feriegæster, hvordan man arrangerer dem er vist på billedet. Indretningen kan suppleres med ovn med grill, pejs og diverse møbler såsom kurvestole og skabe.
Sådan laver du et simpelt lysthus
Vi præsenterer en rektangulær struktur, der måler 2,2 x 3 m, samlet af brædder ved hjælp af kun to værktøjer - en skruetrækker og en elektrisk stiksav. For at bygge et lysthus lavet af træ, vist i diagrammet, skal du bruge:
- bord 150 x 40 mm - omkring 1 m³;
- plader af ondulin eller bølgepap - 10 stk.;
- rygbeslag - 5 stk.;
- galvaniseret selvskærende skrue 4,2 x 75 mm - 450 stk.
Ideen med denne bygning er at anvende metoden til hurtig opførelse af rammehuse, når alle væggene er samlet på jorden og derefter sat i lodret position og forbundet med hinanden. På grund af dette kan du lave et lysthus på bogstaveligt talt en dag, som vises i videoen i slutningen af afsnittet. Dernæst vil vi overveje implementeringen af arbejdet i etaper, begyndende med opførelsen af fundamentet.
Forberedelse af basen
Før du bygger et simpelt havepavillon til en sommerbolig, skal du rydde området, fjerne alle forstyrrende genstande fra det og jævne jorden. Da strukturen er meget let, vil afviklingen af jorden under dens vægt være minimal. Her vil søjlefundamentet hellere fungere som et anker, så strukturen ikke rykker af kraftige vindstød.
Bemærk. Videoen nedenfor viser, at mesteren slet ikke laver fundamentet for sin struktur, men kun lægger betonfliser.
Cinder blok base skema
For enheden af et søjleformet fundament skal du bruge følgende trin-for-trin instruktioner:
- Marker området og find de 4 hjørnestolper. Grav huller på de udpegede punkter til murstensstolper, der måler 380 x 380 mm. Dybden af mini-gruber er 0,7-0,8 m.
- Stamp bunden af hullerne og fyld en sandpude 10-15 cm tyk i. Klargør 4-5 spande M150 beton og læg dem på sandet for at danne en platform.
- Efter at betonblandingen er hærdet, læg søjlerne ud med et tværsnit af halvanden mursten. Cinderblokke lagt i par med bandagering er også velegnede.
- Dæk væggene på stolperne med bitumen, og fyld derefter de resterende bihuler med jord. Oven på fundamenterne lægges en vandtætning af 2 lag tagmateriale.
Til den efterfølgende fastgørelse af trærammen indsættes jernstænger lodret inde i stolperne. Der er en anden måde - installation af bjælker på ankerbolte. En base af denne type er også velegnet til at bygge en pavillon på en jernramme svejset af runde og formede rør.
En vigtig pointe. Hvis du planlægger at lægge en komfur og mursten inde i lysthuset, er der brug for et separat fundament til det. Hvordan man bygger det korrekt er beskrevet i.
Væg- og tagkonstruktion
Kort sagt er din opgave at sno 2 endevægge, stille dem oprejst og forbinde dem med bjælker. Trin for trin ser det sådan ud:
- Lav endevægsrammer som vist på billedet. Til hjørnestolper anvendes 2 brædder hver, mellem hvilke den nederste tværstang og spær er fastgjort med selvskærende skruer. For stivhed skrues en lille bro mellem plankerne, der danner tagryggen.
- Placer rammerne i designpositionen og fastgør dem med stivere. Forbind dem sammen med brædder nedefra og ovenfra.
- Klip en gulvstamme ud og fastgør den midt i bygningen mellem de to planker, der forbinder gavlene.
- Fastgør et rækværk i en højde på 0,8-0,9 m, som vil tjene som ekstra stivhed. Bind dem med stolper til bunden af tagbeklædningen.
- Til sidst dannes tagrammen af de langsgående udlagte planker. Læg ondulin eller profilplade ovenpå og skru rygelementerne fast.
Råd. Det er ikke nødvendigt at gentage den skrå struktur af væggene, som mesteren gør på billedet. For nemheds skyld laver du gavle med opretstående stolper, og fortsæt derefter i samme rækkefølge.
Glem ikke at gennemvæde alt træet med en antiseptisk forbindelse og lad det tørre, før du samler rammen. Denne operation er obligatorisk, hvis du ønsker at forlænge strukturens levetid. Grunding og maling vil blive udført i slutningen af byggeriet.
Gulvopstilling og dekoration
I dette design er gulvene lagt meget enkelt: brædder skal lægges på 3 eksisterende træstammer, justeret langs den ene kant. Skru dem derefter fast på træstammerne med selvskærende skruer og afskær enderne, der stikker ud på den anden side. Efterlad et mellemrum på ca. 1 mm mellem gulvbrædderne, så de ikke gnider mod hinanden og ikke knirker.
Råd. Før du lægger gulvene, skal du fastgøre lodrette stolper til den centrale log, de vil tjene som understøtninger til fremtidige bænke.
Når gulvene er klar, er det værd at lave stationære bænke af de samme brædder langs sidevæggene. For at gøre dette skal du installere korte stativer i hjørnerne (den midterste er der allerede) og forbinde dem med tværbjælker. Ryggens rolle vil blive spillet af de vandrette jumpere, der er monteret tidligere.
For at designe det resulterende lysthus kan du give din fantasi fuld frie tøjler. I stedet for en uskøn ondulin kan du lægge sivmåtter på taget, og dekorere sideåbningerne med dekorative riste. Det skader ikke at bringe belysning inde i lysthuset og male det i den ønskede farve eller dække træet med flere lag lak.
Byggeproces på video
Konstruktion af en sekskantet arbor
Det er noget vanskeligere at bygge en lysthus med seks hjørner, selvom arbejdsrækkefølgen er bevaret. Til konstruktionen bruges normalt følgende materialer:
- tømmer 15 x 15 cm - på vandrette bjælker;
- tømmer 10 x 10 cm til stativer;
- bræt 10 x 5 cm går til tagindretningen.
Fundamenttegning med nedlagte bjælker
Til at begynde med tegner du på stedetsplanen en skitse af den fremtidige struktur - en almindelig sekskant. Indtast det i bygningsområdet og find midten af strukturen. Nu kan du begynde at markere i gården.
Da sekskantede havepavilloner adskiller sig i form, vil markering af stedet tage mere tid. For at markere installationspunkterne for fundamentstolperne og opretstående stolper i lysthuset skal du finde midten af strukturen og slå en pind ned i jorden under henvisning til tegningen. Bind derefter et reb til det, hvis længde er lig med halvdelen af pavillonens ydre størrelse, og fastgør en pind for enden. Du får et improviseret kompas, hvormed du tegner en cirkel på jorden. Ved at opdele det i 6 lige store segmenter bestemmer du understøtningspositionen.
- Læg søjleformede fundamenter på de udpegede punkter, som beskrevet i det foregående afsnit.
- Sæt tagmateriale på fundamentstolperne, fastgør bjælker fra en bar til dem, forbundet i et halvt træ. I midten monteres 3 mellemstammer (kan laves af rundtømmer) til lægning af gulvene.
- Placer 6 stolper og fastgør dem til hjørnebjælkerne. Forbind de øverste ender af støtterne med planker og sæt rækværket op, hvorved pavillonets ramme strammes.
- Saml spærsystemet. Basen skal være et sekskantet element hugget ud af træ, spærene kommer fra hvert hjørne og midten af kanten støder op til det (vist på billedet). Lav beklædningen og monter tagmaterialet efter eget valg.
- Monter gulve og vægafslutning.
Bemærk. Spærsystemet skal ikke samles på plads, i højden. Strukturen kan sættes sammen på jorden, og derefter løftes med hjælpere og fastgøres til stativerne.
Enheden af spærsystemet
Hvis det ønskes, kan en vinterhave laves af et stort sekskantet lysthus. For at gøre dette skal du glasere alle åbninger og sørge for installation af en komfur med en skorsten. Proceduren for at udføre byggearbejde er vist i detaljer i videoen:
Uddannet fra det østukrainske nationale universitet. Vladimir Dahl med en grad i elektronisk industriudstyr i 2011.
Relaterede poster:
Der er ingen ejer af en grund, der ikke ville drømme om at indrette den på den bedst mulige måde, indrette hyggelige steder til friluftsliv. Et traditionelt element i landskabsdesign er et lysthus, men der er mange varianter af disse lette bygninger, og derfor kan det være svært at beslutte sig for valget af den ønskede model, samt at beslutte sig for dens uafhængige konstruktion, uden kl. mindst teoretisk uddannelse.
Spørgsmålet om, hvordan man bygger med egne hænder, har altid været og forbliver relevant, da flere og flere byboere flytter ud af byen for permanent ophold eller erhverver sommerhuse. Når du starter opførelsen af enhver bygning, skal du først beslutte, hvordan den skal se ud, hvorfor det giver mening at overveje flere designmuligheder for lysthuse, som du nemt kan hæve selv.
Populære typer lysthuse
Disse sommerbygninger kan variere i stil og design, størrelse og fremstillingsmateriale. Og den optimale model vælges afhængigt af webstedets størrelse og design, såvel som dets ejeres personlige præferencer.
Gitterpavilloner
Gazebos, foret med gitter langs væggenes diagonal, er ret populære til sommerhuse og private territorier, da de giver god skygge og samtidig ikke forstyrrer strømmen af frisk luft. En vigtig betingelse for at vælge et installationssted til en sådan bygning er et lukket rum, hvor der ikke er træk, ellers vil lysthuset blive bygget forgæves, da det ikke vil være særlig behageligt at være i det. Hvis sommerhuset endnu ikke er beplantet med træer, og der ikke er noget område, der ikke blæses af vinden, så anbefales det, at læsiden af et sådant lysthus gøres "døv".
Sådanne lysthuse er oftest bygget, så stænglerne af klatrende flerårige planter over tid kan stige langs gittervæggene, hvilket vil skabe beskyttelse mod vinden og fylde rummet under taget med konstant friskhed. Hvis du planter blomstrende planter omkring bygningen, kan du nyde dine yndlingsaromaer, når du slapper af i den på en varm dag eller på en kølig aften.
Ulempen ved et sådant lysthus, indtil det er sammenflettet med vegetation, ligger i dets åbenhed og sårbarhed fra strømme af skrå kraftig regn, så det vil ikke fungere at gemme sig i det fra så dårligt vejr.
En anden version af et allerede større lysthus med to bageste "blanke" vægge, som fuldstændigt dækker dets indre rum fra naboernes øjne, har også en gitterbeklædning - i den nederste paneldel og under selve taget. Efter at klatreplanterne, plantet rundt om bygningen, er klatret op i den nederste kasse, kan du strække rebene fra den til afslutningen under taget i den nødvendige afstand fra hinanden og derved danne "vinduer" indrammet af grønt og blomster.
Taget på det viste lysthus er beklædt med transparent polycarbonat, som har en grøn farvetone, som giver en rolig, øjenbehagelig belysning indeni. Denne faktor vil helt sikkert i kombination med frisk luft bidrage til den mest behagelige hvile.
På grund af det faktum, at lysthuset er stort nok, er det hævet over jorden med omkring 200 mm på et søjleformet fundament. Dette vil hjælpe med at holde gulvbrædderne fra de skadelige virkninger af fugt, da rummet under bygningen konstant vil blive ventileret.
Lille originalt lysthus
Dette originale design af et sommerferiested vil ikke efterlade gæsterne ligeglade, og beboerne i huset vil mere end én gang blive overbevist om komforten i et sådant lysthus. Bygningen har et enkelt design, men den er ret rummelig, og den kan sagtens rumme en sofa og et bord. Hvis det ønskes, kan størrelsen af lysthuset beregnes for et specifikt sæt møbler. Bygningens tomme bagvægge lukker rummet for vinden, og de runde indgange i de to andre vægge hjælper med at ventilere rummet. Om ønsket kan runde åbninger udstyres med vandtætte eller anti-myg gardiner, som giver dig mulighed for at blive i lysthuset i al slags vejr eller endda blive i det natten over, når huset bliver for indelukket.
Gazebo - sommerhus
Dette lysthus fortjener navnet "sommerhus", som kan bruges til at leve i den varme årstid. For eksempel, hvis du planlægger at bygge en økonomiversion af et hus på et sommerhus, så er dette design perfekt til dette formål.
Du kan opføre en sådan struktur på stedet for et privat hus, da du om sommeren ønsker at tilbringe mere tid udendørs, og takket være de store vinduer og den vidt åbne dør vil der være masser af det i rummet.
For at bygge en lignende version af lysthuset vil der være behov for flere omkostninger, da designet inkluderer vinduer og glasdøre. Men det er takket være disse elementer, at du kan opnå fuldstændig komfort til afslapning, både om dagen og om natten, og i al slags vejr.
Gazebo - pergola
Pergolaen kom til russisk landskabsdesign fra den italienske stil med havedesign, hvor den i overensstemmelse med dens designs særegenheder kunne tjene som baldakin, bue eller forlængelse. Takket være indenlandske forbedringer er denne type havestrukturer blevet en ægte dekoration af mange sommerhuse og territorier i private huse.
Pergolaen er installeret for at skabe en støtte til klatreplanter, som beskyttelse mod den varme sol til et bestemt sted på stedet, et lysthus til afslapning eller blot som et dekorativt element i haven. Derfor skal modellen af denne bygning vælges afhængigt af, hvilke opgaver den vil blive tildelt, men oftest bruges den til flere formål på én gang.
Det første foto viser en overdækket pergola installeret som en baldakin over hvilestedet. Faktisk skabte hun et åbent lysthus, hvorunder et massivt bord passede, ganske nok til at en stor familie kunne samles ved det, samt en grill indbygget i bagvæggen. Designets bekvemmelighed ligger i, at det ikke er muligt at lave et fundament under det overdækkede rum - det vil være nok at lægge eller lægge haveplastpaneler oven på jorden. Basen skal kun laves til støttepillerne.
I dette tilfælde udfører pergolaen tre funktioner på én gang - en gennemgangsbue, støtter til en rosenbusk og et lysthus, som med succes komplementerer hinanden. Bænkene i dette hjørne af resten er placeret i en sådan afstand, at et bord nemt kan passe mellem dem, så på et så hyggeligt sted vil det være dejligt at tilbringe aftener med familiens te. Derudover er lysthuset, der er flettet sammen med grønne områder, et fantastisk sted at slappe af på en varm dag, hvor du kan gemme dig for solen, sidde komfortabelt med en bog.
Denne version af pergolaen er designet som en støtte til klatrende planter, som vil dække et lille lysthus, som helt sikkert vil blive et yndet sted for nogle familiemedlemmer, der elsker ensomhed. Til denne version af lysthuset behøver du heller ikke at arrangere fundamentet på grund af dets lave vægt, hvilket reducerer den samlede mængde arbejde betydeligt. Taget kan stå åbent for at matche det klassiske pergola-design, eller det kan dækkes med letvægts tagmateriale såsom plastskifer.
Opførelse af havepavilloner
Efter at have forberedt alle de nødvendige værktøjer, kan du købe byggematerialer til den valgte lysthusmodel og fortsætte til byggearbejde.
stiksav
Nødvendige værktøjer
Når du bygger en hvilken som helst model af et lysthus, kan du ikke undvære specielle værktøjer og enheder, derfor skal du forberede dig til arbejde:
- Rundsav, elektrisk stiksav og hacksav.
- En geringsboks til savning af konstruktionselementer på skrå.
- Elektrisk boremaskine og boresæt.
- Skruetrækker.
- Hammer, målebånd, tommestok, konstruktionsfirkant, markeringsblyant.
- Bygningsniveau, lod.
- Tang og trådskærer.
- En boremaskine til at lave huller i jorden til montering af fundamentrør.
- Stige.
Rektangulært lysthus
Et rektangulært lysthus kan ret kaldes en traditionel version af en sommerbygning, da et sådant design ofte vælges til installation på et sted. Det skal bemærkes, at et sådant lysthus er ret behageligt at bruge og æstetisk i udseende. Derudover kan du, hvis det ønskes, foretage dine egne justeringer af strukturen, for eksempel lukke en af væggene helt eller hæve hegnet til et højere niveau.
Bygningen har ikke for meget masse, så den monteres på eller endda bare på veltampet jord, forstærket med et lag murbrokker, som også vil give en god dræning.
Dybden af at lægge fundamentet, hvis det leveres, afhænger af jordens egenskaber i et bestemt område.
Da træet under udendørs forhold konstant vil blive negativt påvirket: ultraviolette stråler, fugt, vind osv., anbefales det at behandle de færdige dele omhyggeligt med vandafvisende forbindelser. En sådan beskyttelse vil beskytte materialet mod råd, fra insekter og maksimere bygningens holdbarhed.
Diagrammet nedenfor viser en tegning af lysthuset. Alle dens dele er tildelt bogstavbetegnelser - de er opført i tabellen over nødvendige materialer. Yderligere vil du i løbet af beskrivelsen af monteringsprocessen støde på tegninger, hvor målene er i tommer. Sådan konverteres til metrisk: 1 tomme = 2,54 cm eller 25,4 mm.
Til konstruktionen af dette lysthus kræves følgende materialer, som har bogstavbetegnelser på diagrammet, dimensionerne på diagrammerne er angivet i tommer: 1 tomme = 2,54 cm eller 254 mm.
| Nødvendige materialer | Delstørrelser, mm | Antal, stk. | |
|---|---|---|---|
| Søjlefundament (A) | Asbestbetonrør | Ø 200 ÷ 250, længde 1200 ÷ 1500 | 9 |
| Reoler (B) | Træbjælker | 100 × 200 × 3250 | 8 |
| Bundskinne af strukturen (C) | Bjælker | 100 × 150 × 3600 | 2 |
| 100 × 150 × 4725 | 2 | ||
| Gulvramme mellembjælker (D) | Bjælker | 100 × 150 × 1655 | 4 |
| 100 × 150 × 4550 | 1 | ||
| 100 × 150 × 2240 | 2 | ||
| Gulvstammer (E) | Bjælker | 50 × 150 × 1750 | 10 |
| 50 × 150 × 2325 | 8 | ||
| Gulvbeklædning (F) | Planker | 50 × 100 × 2400 | 40 |
| 50 × 100 × 1800 | 52 | ||
| Topskinne (G) | Bjælker | 50 × 150 × 3600 | 2 |
| 50 × 100 × 4725 | 2 | ||
| Gazebo vagt (H) | Planker | 20 × 100 × 675 | 92 |
| Bjælke (omsnøring) | 50 × 100 × 2230 | 9 | |
| 50 × 100 × 1630 | 12 | ||
| Tagryg (I) | Bjælker | 50 × 150 × 2445 | 1 |
| 50 × 100 × 1930 | 2 | ||
| Diagonale spærben, der har et snit i enderne i en vinkel på 60 grader (J) | Bjælker | 50 × 100 × 2760 | 4 |
| Almindelige spær (K) | Bjælker | 50 × 100 × 2450 | 10 |
| Spærben med 34-graders skåret ender (L) | Bjælker | 50 × 100 × 1375 | 4 |
| Spærben med 45 graders afskårne ender (L) | Bjælker | 50 × 100 × 800 | 4 |
| 50 × 100 × 1360 | 4 | ||
| Underlag til tagmateriale (M) | Krydsfiner | 15 × 120 × 2400 | 11 |
| Vandtætningsmateriale under tagbeklædningen (N) | Tagmateriale eller membran | med en sats på 27 m² tagdækning, med den nødvendige margin | |
| Tagmateriale (O) | Bituminøse helvedesild | ||
| Forbrugsvarer | Søm, skruer og skruer. |
Arbejdet med konstruktionen af dette lysthus foregår i følgende rækkefølge:
| Illustration | |
|---|---|
 | Det første skridt er at markere territoriet på det sted, der er valgt til byggeri. Til dette er pløkker installeret langs omkredsen af den fremtidige bygning, hvorpå rebet strækkes og fastgøres. Hjørnerne på det markerede område skal måles meget nøjagtigt, de skal være helt lige. For at sikre dig, at markeringerne er korrekte, skal du måle rektanglets diagonaler og om nødvendigt foretage justeringer. Diagonalerne skal være ens med hinanden. Den viste illustration viser et eksempel på beregning og markering af et sted for en bygning, dog med forskellige dimensioner, men princippet ændres ikke herfra. |
 | Derefter bores huller for at installere de søjleformede fundamentrør. Deres dybde skal være 150 mm mere end niveauet for jordfrysning. Højden af rørene over jorden kan være forskellig, afhængigt af mesterens ønske om at hæve lysthuset til et vist niveau. Om nødvendigt kan det overskydende af deres højde skæres af ved hjælp af en kværn. I gennemsnit for bunden under lysthuset er søjlerne uddybet i jorden med 500 ÷ 700 mm. Efter at have installeret rørene i de borede "reder", er de indstillet nøjagtigt lodret i niveau, og jorden omkring dem styrkes ved hjælp af knust sten og jord, som er godt tampet. Derefter fyldes rørene med cementgrusmørtel for ⅔ af deres volumen. |
 | Det næste trin er at installere stængerne på stativerne i fundamentrørene. Det anbefales at forbehandle den nederste del af tømmeret med bitumenmastiks. Strålen indstilles efter niveauet (lod). Inde i fundamentrøret kan du støtte det op med fragmenter af murbrokker, eller du kan installere træstøtter og fastgøre dem til pæle, der er drevet ned i jorden. Derefter fyldes rørene med beton til toppen, og denne struktur efterlades til at størkne helt. |
 | Efter at opløsningen er størknet, før fastgørelse af den nederste omsnøringsbjælke, anbefales det at lægge et vandtætningsmateriale, for eksempel tagmateriale, rundt om de vertikalt installerede bjælker. Ydermere er tømmeret, der er forberedt i størrelse til den nederste omsnøring, fastgjort i den nederste del på lodrette stolper med selvskærende skruer 90 mm i størrelse. For at undgå at spalte tømmeret, før skrue i fastgørelseselementerne, bores huller til dem 2 mm mindre end diameteren af den selvskærende skrue. Når du fastgør selen, skal du omhyggeligt kontrollere den vandrette installation af træet ved hjælp af bygningsniveauet, da den korrekte placering af andre bygningselementer vil afhænge af dette. |
 | Efter at omsnøringsbjælken er fastgjort, installeres og fastgøres mellemliggende bjælker, som vil opdele lysthusets gulvareal i fire dele og give dens struktur den nødvendige stivhed. |
 | Det næste trin er at installere logs på omsnørings- og mellemstangen. For at øge gulvets styrke er strøerne fastgjort på en sådan måde som vist i diagrammet. Forskydningerne monteres i trin på 400 mm, ideelt horisontalt, i henhold til de præfabrikerede markeringer. |
 | Fiksering af laggen udføres på specielle metalstøtteelementer, som skrues med selvskærende skruer 50 mm lange til indersiden af omsnøringsbjælken og gulvbjælker. Desuden skal de fastgøres strengt på samme niveau, ellers vil gulvet vise sig at være ujævnt. |
 | Støtteelement til montering af tværbjælke. Sådanne dele fås i forskellige størrelser i højde og bredde. |
 | Ydermere er gulvbelægningen på bjælkerne lavet af gulvbrædder. Hvis den forberedte base er pålidelig og jævn, vil det ikke være svært at lægge brædderne. Brædder fastgøres til træstammerne med søm eller galvaniserede selvskærende skruer 60 millimeter lange. Befæstelseshattene skal flugte med brættets hovedoverflade eller sænkes ned i træet med 1,5 ÷ 2 mm. Da bygningen vil stå udendørs under påvirkning af fugt, kan træet godt svulme op, derfor anbefales det at efterlade et mellemrum på 3 ÷ 5 mm mellem brædderne. Sådanne slidser vil også bidrage til rettidig fjernelse af vand og fugt fra brædderne og deres hurtige ventilation. |
 | Når gulvene i lysthuset er klar, er den øverste sele af strukturen fastgjort i toppen af stativerne. Den er også fastgjort med selvskærende skruer 90 mm lange, fra ydersiden af tømmeret. Et bygningsniveau bruges til at kontrollere vandretheden. |
 | Når du har en færdiglavet, godt monteret ramme af kassen til lysthuset, kan du fortsætte til installationen af hegnet. Det første trin i installationen af denne del af bygningen er installationen af vandrette bjælker, fastgjort mellem stativerne. De er installeret i to rækker, hvoraf den ene løber langs den nederste kant af stativerne, og den anden stiger til det niveau, som projektet har planlagt. Tværbjælkerne sættes i niveau og fastgøres på stativerne med selvskærende skruer. Derudover kan de forstærkes med metalhjørner, som fastgøres til trinene nedefra og derefter skrues fast til stolperne. |
 | Yderligere er balustre monteret mellem tværstængerne. Det kan være almindelige slebne brædder, som præsenteret i dette projekt, eller du kan udskære runde klassiske balustre fra en bar, som kan få deres egen konfiguration, hvis det ønskes. Flade balustre er fastgjort på de nederste tværgående bjælker ved hjælp af søm eller selvskærende skruer skruet fra indersiden af lysthuset fra top til bund. I den øverste del er balusterne fastgjort gennem tværbjælkerne. Hvis der vælges runde balustre, udskåret fra en stang, er de hovedsageligt monteret, både ovenfra og nedefra, på dyvlerne, der skal limes ind. Efter at have afsluttet deres installation fastgøres rækværket til de øvre tværbjælker. De limes først med trælim og fastgøres derefter med selvskærende skruer, der synker deres hætter ned i træet. |
 | Ethvert tag kan vælges til havepavillonen: - enkelthældt, for hvilket det vil være nødvendigt at hæve den forreste del af bygningen ved at fastgøre korte stativer på 200 ÷ 250 mm på den øvre bånd; - gavl eller, som præsenteret i dette projekt - hoftehofte. Du skal begynde at installere et sådant tag ved at skabe et spærsystem bestående af diagonale og midterste spær og en rygstang. Spærene kan klargøres i bunden og derefter løftes op på den øverste sele. For at forenkle din opgave kan du midlertidigt fastgøre spærbenene og rygbjælken i den ønskede position, indtil den endelige fastgørelse er mulig ved at installere rekvisitter fra lysthusets gulv til højderyggen. |
 | Den faste indledende ramme af spærsystemet begynder at blive styrket fra hoftesiderne - spær (spær) er installeret og skruet på dem i en afstand af 600 mm fra hinanden. Hofter på hofterne begynder at fiksere fra midten af trekanten. |
 | Det næste trin er at fastgøre spærene på store, trapezformede skråninger, startende fra midten af rygbjælken og derefter flytte til de diagonale spær. Oversiden af spærene er fastgjort på rygstangen, og undersiden - på stangen af den øvre sele af lysthusstrukturen. |
 | Hvis der bruges et let materiale til at dække taget, for eksempel bituminøs eller plastikbølgeskifer eller polycarbonat, så fastgøres det direkte til kassen, som er lavet af brædder (for eksempel 100 × 25 mm), installeret på det krævede stigning på spærene, vinkelret på dem. |
 | I tilfælde af at arbejdet vil blive udført strengt i overensstemmelse med det demonstrerede projekt ved hjælp af bitumen helvedesild til dækning, så fastgøres først en kontinuerlig beklædning af krydsfiner 15 mm tyk, som tidligere er skåret ud med en rundsav, på spærene. Fastgørelsen af dette materiale udføres med selvskærende skruer 30 mm lange med en stigning mellem fastgørelseselementerne på 150 mm. Der skal efterlades et mellemrum på 1 ÷ 1,5 mm mellem pladerne til termisk udvidelse af materialet for at undgå vridning. |
 | Et vandtætningsmateriale lægges ovenpå krydsfineren - det kan være tagmateriale eller en af typerne af moderne membranmaterialer. Vandtætningsplader monteres fra udhænget i vandrette strimler, der overlapper hver topplade på den nedenstående. Vandtætningen fastgøres ved hjælp af hæfteklammer og en hæftemaskine. Oven på vandtætningen, startende fra tagskægget, er bitumen helvedesild monteret. Det skal lægges efter producentens anvisninger. Dette diagram viser installationen af bitumen helvedesild - det vil også kræve oprettelse af en drejebænk. Helvedesild kan lægges direkte på krydsfiner forberedt til denne operation. |
 | Efter afslutning af installationen af tagmaterialet og fastgørelsen af rygelementet fastgøres en dekorativ strimmel langs gesimsen. |
Efter at havepavillonen er klar, rettes små detaljer, såsom udfyldning af huller og riller med træspartel eller en sammensætning af epoxylim blandet med fint savsmuld. Spartelmassen skal tørre godt, hvorefter alle ujævnheder og ruheder skal slibes af med finkornet smergelpapir.
I det næste trin er alle trækonstruktionselementer dækket med træbejdse og yachtlak eller maling, som desuden vil beskytte træet mod ydre påvirkninger og give lysthuset et komplet æstetisk udseende.
Pergola konstruktion
En pergola kan være et godt sted at slappe af, som er organiseret omkring poolen, i haven eller som en forlængelse af huset. Denne type let konstruktion vil helt sikkert tilføje et pift til webstedets overordnede design.
Klassisk pergola
Til opførelse af en pergola kræves færre materialer end til et traditionelt lysthus, men hvis det ønskes, kan listen suppleres med tagdækning og lameller til diagonal beklædning samt andre elementer.
I nedenstående diagrammer er målene vist i fod og tommer. I materialetabellen er de allerede omregnet til millimeter.
| De vigtigste strukturelle elementer i pergolaen | Nødvendige materialer | Delstørrelser, mm | Antal, stk. |
|---|---|---|---|
| Søjlefundament | Asbestbetonrør | Ø 200 ÷ 250, længde 1200 ÷ 1500 | 4 |
| Cement, sand, grus eller knust sten til fyldning af rør. | Afhængig af dybden | ||
| Reoler | Bjælker | 100 × 100 × 2400 eller 150 × 150 × 2700 | 4 |
| Indlejrede ankre (hvis nødvendigt) | 4 | ||
| Støttebjælke | Bestyrelse | 50 × 150 × 3600 | 4 |
| Tværbjælker | Bestyrelse | 50 × 150 × 3600 | 13 |
| Tværbjælker | Bestyrelse | 50 × 150 × 3250 | 5 |
| Fastgørelse af støttebjælker | Skruer | M6 × 175 | |
| Fastgørelse til tværbjælker | Selvskærende skruer | 150 | |
| Fastgørelse af tværstængerne | Selvskærende skruer | 75 |
Arbejdet med opførelsen af en klassisk pergola udføres i følgende rækkefølge.
| Illustration | Kort beskrivelse af den udførte operation |
|---|---|
 | Opførelsen af en pergola begynder på samme måde som enhver bygning - med en markering af territoriet, hvorefter der bores huller i jorden til et søjleformet fundament. Huldiametre 250 ÷ 300 mm, dybde 900 ÷ 1000 mm. I bunden af den forberedte grube hældes knust sten i et lag 80 ÷ 100 mm tykt og komprimeres godt. |
 | Asbestbetonrør installeres i gruberne, jævnes, og derefter komprimeres jord blandet med murbrokker omkring dem. Derefter blandes opløsningen, hvormed indersiden af søjlefundamentets understøtninger er fyldt. |
 | Pergolastolper kan fastgøres til fundamentpælene på to måder. Den første af dem er at installere dem i den støbte beton og fiksere dem med afstandsstykker - indtil mørtlen er helt sat. |
 | En anden mulighed for at fastgøre stativerne til fundamentet er de indstøbte ankermetalholdere med et ben, som er indlejret i den stadig uhærdede beton. |
 | Holderen indlejret i stolpen ser sådan ud. |
 | Beton støbt i asbestcementrør skal hæfte godt, det skal have en tid på mindst tre til fire dage til dette. Denne tid kan bruges til at dekorere rummet, der vil blive dækket med pergolaelementer installeret i form af et tag. |
 | Dette område kan renses ud af det øverste frugtbare lag, dækkes med sand og dyrkes med belægningsplader. Ud over denne mulighed er der andre moderne havebelægninger, der ikke kræver arbejdskrævende forberedelse af basen, men blot passer på det sted, der er valgt til dem. |
 | Efter at betonen er hærdet, monteres pergola-reolerne og nivelleres til bygningsniveau. Stolperne fastgøres i holderne ved hjælp af M6 skruer med brede skiver. |
 | Støttebjælkerne får på forhånd en klassisk form - den kan afvige lidt i formen på snittene. Yderligere er de fastgjort på stativerne i par. |
 | Efter at have fastgjort to stativer sammen giver støttebjælkerne strukturen den nødvendige stivhed. Deres installation udføres i henhold til skemaet ved hjælp af bolte eller selvskærende skruer. De er installeret, så de rager ud over omkredsen angivet af stativerne med 250 ÷ 400 mm - størrelsen af et sådant udhæng afhænger af mesterens eller ejerens præference. |
 | Hvis du præsenterer denne proces skematisk, vil den ligne den, der er vist på dette billede. |
 | Efter at have fastgjort støttebjælkerne, er de vinkelret dækket af tværgående bjælker, hvoraf 13 stykker er leveret i dette projekt, og de er installeret med et trin på 300 mm. Det skal dog bemærkes, at der kan være flere eller færre af dem, og hvor meget pladsen under pergolaen bliver skygget afhænger af deres antal. Bjælkebrædder skal være helt flade, da deres krumning straks vil fange øjet. |
 | For at gøre strukturen stærk og stiv ved hjælp af tværgående bjælker skæres to riller i disse elementer på hver side ved ⅓ af bjælkens højde, hvorpå den er installeret på støttebjælkerne, som vist i denne figur . Efter at de er installeret, fastgøres de ovenfra til støttepladerne med selvskærende skruer 150 mm lange. |
 | For at gøre installationen af de tværgående brædder mindre vanskelig, skal du nøjagtigt måle alle afstande og dybder af rillerne. Hvis opmærkningen udføres korrekt, vil installationen være problemfri. For at gøre rillerne pæne og jævne skæres der i brædderne til den markerede dybde, og derefter vælges det udskårne stykke træ ved hjælp af en mejsel og en hammer. Den bedste mulighed er at lave en skabelonstråle, justere den nøjagtigt og derefter skære det nødvendige antal "kloner" langs den. Det er straks nødvendigt at bore lodrette huller til selvskærende skruer, som skal passe nøjagtigt i midten af de valgte riller. |
 | Efter at installationen af tværbjælkerne er afsluttet, installeres fem tværstænger vinkelret på dem og parallelt med støttebrædderne. De er også fastgjort på de målte og udskårne riller - ifølge samme teknologi, som blev nævnt lige ovenfor. |
 | Hvis der er 13 tværbjælker, skal der skæres det samme antal riller. Desuden skal tværbjælkerne sættes på med rillerne på tværstængerne frit, så rillerne er lavet lidt mere end tykkelsen af brædderne, de er installeret på. Herefter kan monteringen af pergolaen betragtes som færdig. |
Som du kan se, er monteringen af en sådan pergola slet ikke vanskelig. Det vigtigste er at forberede materiale af høj kvalitet og være meget forsigtig med fremstillingen af dele.
Miniature pergola-pavillon
Dette er den mest kompakte version af pergola-pavillonen, som samtidig vil tjene som base for lianer, dekorere stedet og skabe et afsondret sted for elskere af ensomhed.
For at lave en sådan mini-pergola-pavillon kræves følgende materialer:
| De vigtigste strukturelle elementer i lysthuset | Nødvendige materialer | Delstørrelser, mm | Antal, stk. |
|---|---|---|---|
| Kolonnefundament (hvis nødvendigt) | Asbestbetonrør | Ø 200 ÷ 250, længde 1200 ÷ 1500 | 4 |
| Cement, sand, grus eller knust sten til fyldning af rør. | Afhængig af dybden. | ||
| Reoler (A) | Træbjælker | 50 × 100 × 1800 | 4 |
| Sæderamme (B) | Bjælker | 50 × 100 × 1625 | 2 |
| 50 × 100 × 460 | 3 | ||
| Bænkryg (C) | Bjælker | 50 × 100 × 1625 | 2 |
| 25 × 100 × 275 | 13 | ||
| Tværbjælker (D) | Bestyrelse | 50 × 200 × 1800 | 2 |
| Bjælker | 50 × 50 × 840 | 9 | |
| Sæde (E) | Bestyrelse | 20 × 100 × 1625 | 6 |
| Gitterbeklædning (F) | Bjælker | 50 × 50 × 1350 | 4 |
| 50 × 100 × 410 | 4 | ||
| Forbrugsvarer | Søm, skruer og skruer. |
For ikke at gentage mig selv, skal du sige med det samme, at for dette lysthus, ligesom for tidligere bygninger, bliver der arrangeret et fundament. Da denne version af strukturen er meget let, behøver du højst sandsynligt ikke lave et dybt fundament. Hvis der er et cementeret eller flisebelagt område på stedet, kan denne lille pergola nemt installeres på den ved at indsætte stativerne i specielle stativer, der er fastgjort til basen. Derudover anbefales det at cementere den nederste del af stativet for ikke at komme til at skade benet på det skarpe metalhjørne.
Skruetrækker
Yderligere installationsoperationer udføres som følger:
| Illustration | Kort beskrivelse af den udførte operation |
|---|---|
 | Stativerne, hvorpå alle andre strukturelle elementer vil blive fastgjort, skal forberedes ved at lave snit i deres øvre del - de vil være nødvendige for installationen af tværbjælkerne. |
 | Det næste trin er at samle sæderammen og fastgøre den til stolperne for at sikre strukturens stivhed. Fastgørelsen skal være pålidelig, så det er tilrådeligt at bruge metalhjørner til det, som er installeret på undersiden af rammerammen. Installationshøjden er vist på montagediagrammet. |
 | Yderligere er bagsiden af bænken samlet af tømmer og brædder, hvilket vil styrke strukturens bageste søjler. Det anbefales at samle dette element separat og fastgøre ryglænet i den færdige form på strukturens bageste stivere. Da ryglænet også vil bære en stor belastning, kan det også være værd at bruge metalbefæstelser, der skal monteres bagfra, og forbinder det med støttestolperne. |
 | Når stolperne er forsvarligt fastgjort i bunden af sæde- og rygrammerne, kan du fortsætte med at fastgøre dem i toppen. I denne model er buede dele lavet til de langsgående bjælker - et bræt med en størrelse på 50 × 200 mm bruges til dem. En buet bjælke skæres ud i henhold til et tidligere påført mønster ved hjælp af en elektrisk stiksav. Derefter renses og slibes bjælkerne med sandpapir af forskellige kornstørrelser. De færdige dele er installeret i udskæringerne, udstyret i den øverste del af støttestolperne og derefter fastgjort i dem ved hjælp af selvskærende skruer. |
 | Yderligere skrues de langsgående beklædningsbrædder på sæderammen tre steder med selvskærende skruer 30 mm lange. De er fordelt jævnt på karmstængerne, og mellem dem er det bydende nødvendigt at efterlade huller på 5 mm for god vandafledning og ventilation af træet. |
 | Til fremstilling af sidegitterpaneler tages en 50 × 50 mm bjælke, hvorfra rammen er lavet, hvorpå det færdige gitter, bestilt fra fagfolk, er fastgjort. Gitteret kan laves selvstændigt, for eksempel ved at løsne stangen med en rundsav på strimler 5-7 mm tykke. Grillen er monteret på en træramme mellem to brede glaslister, som vil forfine grillen og gøre den pæn ved at dække dens kanter. |
 | Det næste trin er at markere installationstrinnet på de buede tværbjælker, og derefter fastgøres vinkelrette brædder med save og selvskærende skruer, som monteres på kanten. Hvis det ønskes, kan taget også dækkes med tagmateriale. |
 | For at beskytte træet mod fugt og forvandle pergolaens udseende, er det dækket med maling eller bejdse og lak. Farven er valgt afhængigt af det generelle design af landskabet på stedet. |
Efter at have stiftet bekendtskab med fremstillingsteknologierne for lysthuse i forskellige designs, er det muligt at vælge den, der passer til dit eget websted, objektivt vurdere dine evner inden for tømrerkunst. Derefter kan du sikkert begynde at arbejde - det vigtigste er ikke at skynde sig og gøre alle delene og deres forbindelser så nøjagtigt som muligt.
Og i slutningen af publikationen - en interessant video, hvor mesteren deler sine hemmeligheder om hurtigt at bygge et havepavillon.
Video: mesterklasse om hurtig konstruktion af et lysthus