Savning af træ er den mest kendte måde at arbejde med træ på i vores land. Vinduesrammer, gesimser, porte, møbler og endda service er blevet dekoreret med udskæringer siden umindelige tider. Og i dag har denne kunst ikke mistet sin relevans, men kun fået mere og mere popularitet. Hvad mestre ikke finder på i vores tid! Hvilken slags mesterværker skaber de! Du ser, og du er forbløffet. Nogle gange var der sådanne mirakler som krydderisæt, legetøj med udsmykkede mønstre, skakfigurer.

En træsavningslektion bidrager til udvikling og uddannelse af øje, tålmodighed, vedholdenhed og kunstnerisk smag. At arbejde med træ er et arbejde for sjælen og en kreativ fantasiflugt.

Til træbearbejdning har du selvfølgelig brug for et særligt sæt værktøjer. Men før du beslutter dig for at gøre sådan en fascinerende forretning, er det tilrådeligt at øve sig lidt - at gøre en enklere form for færdighed - birkebark udskæring.

For at arbejde på træ, specifikt til savning, har vi brug for værktøjer: en stiksav, i form af en metal- eller træramme, i form af bogstavet "P" og et sæt filer i forskellige tykkelser (fra 1 til 10). Savene indsættes i rammeklemmerne og skrues for at stramme og stramme. Jo mere elegant arbejdet og det mønster, vi besluttede at skære ud, jo tyndere fil har vi brug for. Vi har også brug for en klemme med en skrue og et bræt (med et trekantet snit), et bor og bor i forskellige størrelser, tre typer filer (runde, halvcirkelformede og flade), trådskærere og tænger, mejsler, en hammer, en have kniv, et fly, linealer og firkanter, mønstre, skydelære og forskellige hjælpematerialer (smargel- og glasdug, skruer, små søm, knapper og trælim).

Den højeste kvalitet krydsfiner bruges i træværk. For mere elegante værker med kunstneriske elementer tager de jævne, tørrede tynde brædder fra lind, birk, ahorn. Deres dyre træsorter bruges oftest: Karelsk birk, eg, valnød, palme, mahogni, kastanje.

Hvert træ har brug for sin egen tilgang. Fx er eg svær at bearbejde, og elmetræ er sjældent jævnt, fyr og gran er meget stikkende, selvom de er jævne i strukturen. Det blødeste og lettest forarbejdede træ er lind. Dens træ er hvidt, blødt, let og har fine fibre. Birk er i sin struktur sværere. Ung birk har ligesom lind hvidt træ, og "ældre" birk har en rødlig farvetone. Det er mere bekvemt at lave tyndere og mere komplekse mønstre af birk, fordi det ikke deler sig så meget under forarbejdningen som lind. Men birk svulmer meget af fugt, og hvis det tørrer ujævnt, kan produktet blive skævt, eller der kan opstå revner på det, derfor kræver birkprodukter speciel behandling: voksning eller lakering.

Ahorntræ er hårdere, men også mere stikkende. Ahorntræ er meget godt til polering - det egner sig let til kunstig farvning som en valnød eller en palme. Ung ahorn har tendens til at deformeres af fugt, mens gammel ahorn er mere modstandsdygtig over for fugt. Asketræ er lyserødt og gulligt. Ask er den hårdeste af alle træarter, men den prikker lettere end birk.

En vigtig rolle i valget af træ til vores produkt spilles af valget af træmønsteret. Valnød, ask og karelsk birk har meget smukke snit.

Men det er bedst at bruge krydsfiner til træning - det er billigere og mere stabilt selv i uduelige hænder. Tynd (mindre end 2 mm), glat, tæt krydsfiner er velegnet til skæring.

Savteknik består af flere faser.

Materialeforberedelse: vi planlægger med et fly, sliber med en pimpsten og gnider vores arbejdsmateriale med et sandpapir. Du kan tilsætte lidt linolie til pimpstenspulveret, men husk på, at det gør træet lidt mørkere.

Vi overfører den tegning, vi har valgt til udskæring, på kalkerpapir (eller almindeligt papir) og lægger karbonkopien og lægger den på vores forberedte bord. Vi bruger knapperne og tegner mønsteret ned med en blyant. Lad os nummerere med tal rækkefølgen for udskæring af delene, startende med de mindre og slutter med den ydre kontur af mønsteret (eller ornamentet).

Vi laver huller i de dele, der skal skæres, for at indsætte filen i træet. Hvis træet er stærkt, kan du lave flækker med en skarp syl, de steder, hvor du skal skære, og hvis der er frygt for, at træet kan flække, er det bedre at bruge en boremaskine, mens det er bedre at rette brættet på en flad overflade.

På brættet (maskinen), som er solidt fastgjort med en klemme til bordet, sætter vi vores bræt - mønster op. Samtidig skal hul 1 være over midten af ​​den trekantede udskæring i brættet på vores "maskine". Vi tager stiksaven og sætter filen ind i den nederste clips (som er ved håndtaget), trækker den anden ende ind i hul 1 fra bunden og op og fastgør savens ender, så tænderne er udad fra stiksavens ramme og nedad. mod håndtaget. Spændingen af ​​filen skal være stærk, men det vigtigste er ikke at spænde for meget, da det simpelthen kan gå i stykker.

Og endelig selve skæreprocessen. Vi så, holder stiksaven i håndtaget under bordet, og vi holder brættet fra oven med vores venstre hånd og drejer det, så filen altid er i midten af ​​den trekantede udskæring. Det er bedre at skære fra top til bund, og sørg for, at stiksaven konstant er vinkelret på brættet. Trykket skal være ensartet, spændvidden, på lange liner, skal være så meget som muligt (næsten hele filens længde), og på små dele, eller nær skarpe sving, så vi i korte strøg.

Ved afslutningen af ​​arbejdet er alle udsavede dele godt rengjorte: Kanterne af dybe riller og små huller rengøres med en fil, og hele overfladen af ​​produktet med fint sandpapir.

Træprodukter, interiørartikler og legetøj er nemme nok at lave med dine egne hænder, det er nok at bruge lidt tålmodighed, fingerfærdighed og fantasi, og dit arbejde og din kreativitet vil blive værdsat, og dine træbearbejdningsevner vil blive finpudset med hvert nyt produkt.

Artiklen bruger fotomateriale fra Photobank "Lori": © Svetlana Popova

Mange arbejder med at færdiggøre et træhus kan udføres uafhængigt af en mand, selv med et lille sæt værktøjer. Og hvis erfaring ikke er nok, så vil Roman Telegins praktiske råd hjælpe med at klare nogle typiske problemer.

Mange skulle dekorere væggene med klapper. Dette materiale, ekstremt populært i individuel konstruktion, kan købes overalt i dag. Du vil blive tilbudt not-og-not-plader for enhver smag: fra kategori A euro-foring pænt pakket i polyethylen til ubestemmeligt materiale med defekter og desuden råt. Prisforskel. Hvis du ikke vil have unødvendige problemer, så betal mere og arbejd med godt materiale. Nå, hvis midlerne ikke tillader det, så vær smart.

Klapbeklædning

En betydelig hovedpine for bygherrer er leveret af en foring med udfaldende knuder og revner. Sådanne tavler kasseres ofte ubarmhjertigt, og fordelene ved billigt indkøbt materiale bliver flygtige. Jeg forsøger at undgå sådanne tab. Flere regler giver mig mulighed for at opnå dette, som jeg følger, hver gang jeg skal arbejde med clapboard.

Først og fremmest skal jeg opbevare alt det erhvervede materiale under en baldakin i mindst en måned. Jeg lægger brædderne med forsiden nedad, lægger rækker med lameller med intervaller på 1-1,5 m. Jeg dækker stakken med en film og efterlader enderne af brædderne åbne. Nedskæring på grund af pladernes rumlige deformation minimeres i dette tilfælde.

Jeg forsøger ikke at smide lange piske med udfaldne knob til side, men lukker rederne fra de faldne knob med propper fra vinflasker. Det er ikke svært at justere dem til hullets diameter: korken kan nemt skæres med en kniv. Jeg smører emnet med PVA-lim, hamrer det ind i hullet med kraft og skærer derefter den udragende del af med en kniv (fig. 1).

Jeg bruger også korte snit af brædder, der forbinder dem på langs. For at gøre dette skærer jeg først enderne af emnerne af i rette vinkler, og smør dem derefter med lim og klem dem stramt (fig. 2). Jeg gnider den dannede søm med en dej af savsmuld med PVA-lim, og efter at den tørrer, renser jeg samlingen med sandpapir.

Jeg sømmer foringen, og samler brædderne tæt sammen. For ikke at beskadige kammen bruger jeg et stykke foring, hvorpå du trygt kan slå med en hammer.

Og endnu et trick, som jeg bruger i tilfælde, hvor du forsigtigt skal forankre overfladerne på loftet og væggen. Først skar jeg den inderste væg af rillen af ​​ved kantbrættet (fig. 3). Så måler jeg afstanden fra væggen til det sidste sømmede bræt og savede den ekstra strimmel af fra emnet. Det er ikke svært at installere et sådant bræt: du skal bare fastgøre det til kassen og sømme det fast.

DIY gulvbelægning

Ikke mindre vigtigt arbejde i opførelsen af ​​et hus er at lægge gulve. Det er endnu sværere at arbejde med gulvbrædder, der ikke er standard, end med klapper af lav kvalitet. Hæfteklammer og kiler bruges ofte til at holde deforme brædder sammen uden huller. Men for det første kan du stramt trække et ikke-viftebræt på denne måde, og for det andet kan lags blive alvorligt beskadiget med et beslag - du kan simpelthen splitte dem.

Jeg trækker gulvbrædderne sammen ved hjælp af skruedonkraften, som altid følger med i chaufførens værktøjskasse. Jeg gør det sådan her (fig. 4). Vinkelret på lagsene sømmer jeg et stædigt bræt eller blok. Jeg installerer donkraften mellem dette stop og det næste gulvbræt, og derefter, ved at vælge mellemrummene (se billede), fastgør jeg brættet til bjælkerne med søm. Ved at flytte donkraften langs gulvbrættet kan du opnå meget gode resultater - der vil praktisk talt ikke være huller. For ikke at knuse brættets tunge, mellem det og jackskruens skål, installerer jeg en pakning fra trimningen af ​​brættet.

Når gulvbrædderne trækkes sammen på denne måde, er det tilrådeligt at hamre søm gennem tungen (fig. 5): hovederne på fastgørelseselementerne vil være skjult, og gulvoverfladen kan pilles af og sløjfes uden frygt for værktøjet. Et sådant gulv dækket med parketlak vil se godt ud.

Der er endnu en finesse, når du lægger gulvbrædder, takket være hvilken du kan installere gulvbrædden lige så tæt på væggen. For at gøre dette måler jeg omhyggeligt afstanden fra væggen til det sidst lagde bræt og arbejder derefter med en hacksav eller bedre med en rundsav. Jeg savede den ekstra strimmel af i en vinkel (fig. 6). Det er ikke svært at installere et afklippet bræt. Med en hammer, gennem pakningen eller med en hammer kører jeg det ydre gulvbræt ind i et mellemrum mellem væggen og det sidste sømmede bræt (fig. 7).

Skal du renovere et gammelt knirkende gulv, behøver du ikke rive alle plankerne af og omplacere dem. Ofte kan dette problem løses ved at bruge 70 mm lange selvrensende maskiner. Det vigtigste her er at komme ind i forsinkelser. Hvis det ikke er muligt at bestemme præcist, hvor elementerne i gulvets bærende struktur går hen, er det tilrådeligt at fjerne fodpanelerne og se ind i revnerne mellem væggen og brædderne. Som regel hjælper denne teknik. Det er bedre at skrue selvskærende skruer i, selvfølgelig med en skruetrækker - du sparer både tid og kræfter.

To gavlskabeloner (1)

Installation af stativer i enderne af spærene på gavlspær er en besværlig opgave. Arbejdet kan gøres nemmere og hurtigere ved at lave to simple skabeloner.

Beregn eller tegn en graf for forskellen i højden af ​​stolperne - dimension A (denne dimension er den samme for stolper installeret med en enkelt stigning). Sav derefter enderne af emnerne til spærene af i en hældningsvinkel på spærene. Sav derefter et stykke af fra brættet, hvis længde er lig med størrelse A. Forbered først den korteste stolpe, og påfør derefter et stykke af længde A til den forrige stolpe, marker og save den næste af. Klip også resten af ​​detaljerne af. Sav nu et stykke bræt af, hvis længde er lig med afstanden mellem stolperne (mål B), og brug det som skabelon ved opsætning af dele. Hvis du gjorde alt nøjagtigt, er der kun tilbage at sømme stativerne til spærene og strammebjælken.

Kantet bræt (2)

Når man bygger et hus, opstår der ofte situationer, hvor der er brug for bredkantede brædder - for eksempel ryg- og underlægselementer, materiale til beklædning af hjørnerne af et bjælkehus og andre. Kvalitativt og hurtigt kan sådanne emner fås fra ukantede brædder ved hjælp af en simpel teknik. En jævn teknologisk strimmel 2 er sømmet til den ukantede plade 1, som glider langs sværdet 3, når emnet føres gennem rundsaven. Sværdet fastgøres til maskinbordet med klemmer. For at bearbejde den anden kant af brættet rives planken af, og brættet vendes med en jævn kant til sværdet og operationen gentages.

Sådan laver du et spær til en hofte (3)

For at forberede spærene til montering i hofter eller tagrender kan du bruge en simpel teknik, der ofte bruges af erfarne tømrere. Placer et firkantet blad for enden af ​​emnet i den ønskede vinkel og tegn to parallelle linjer i en afstand fra hinanden svarende til brættets tykkelse. Juster derefter savebordet i en vinkel på 45 grader og lav først snit på den ene side af brættet og derefter på den anden. Resultatet er en ende med et dobbelt snit, så du kan indsætte et spær mellem to vinkelret installerede elementer i tagstøtten.

Skær brædder til i størrelse (4)

En sådan skabelon vil hjælpe med at markere skærelinjerne på de vandrette beklædningsbrædder på de steder, hvor deres ender støder op.

Denne enhed er især nyttig i tilfælde, hvor dør- og vinduesrammer eller hjørneelementer i huset afviger lidt fra lodret.

Træværk

Selvfølgelig er det ikke svært at gå til butikken og købe et færdiglavet legetøj lavet af træ eller ethvert andet materiale, du kan lide. Men det er meget mere interessant og sjovt at gøre tingene selv. Træprodukter har været kendt af folk siden umindelige tider. I meget, meget lang tid kendte vores forfædre ikke til kunstige materialer (såsom plastik, polymerer osv.), og de fleste husholdningsartikler var lavet af træ. Alle møblerne i vores oldefædres hjem var af træ; det samme materiale blev brugt til at lave fade, æsker, legetøj og endda smykker.

Træ er et virkelig usædvanligt materiale, som intet kan sammenlignes med i varme, formbarhed til instrumentet og miljøvenlighed. At lave produkter fra det med egne hænder er et ret omhyggeligt arbejde, som dog bringer en masse glæde. Det er ikke så svært at lave en ting med dine egne hænder, der ville være et ønske og dygtige hænder. Selve arbejdet tager normalt en vis tid, men når man vurderer resultatet, kan man sige, at det ikke blev brugt forgæves.

Det mest interessante ved træbearbejdning er, at du kan skabe en usædvanlig ting, som du ikke finder i en butik. Derudover vil ingen af ​​dine venner og bekendte have dette. Ud over ønsket om at gøre noget med dine egne hænder har du selvfølgelig brug for værktøjer, tegninger, skitser af færdige projekter og selvfølgelig nyttige råd. Du kan selv designe et legetøj, men øv dig alligevel først på de prøver, der tilbydes i denne bog med færdige skitser.

Derudover kan du arbejde på et træprodukt ikke alene, men sammen med en ven. Det bliver sjovere, og I kan hjælpe hinanden. Aftal blot på forhånd, hvem der skal udføre hvilken del af arbejdet. Måske går alt ikke lige med det samme. Men bliv ikke ked af det, for mestring kommer med erfaring. Det vigtigste i ethvert arbejde er flid, og så vil alt helt sikkert fungere.

Sådan organiserer du en arbejdsplads

For enhver aktivitet er det meget vigtigt at organisere arbejdspladsen ordentligt. For at du kan arbejde med træ og andre materialer derhjemme, har du brug for et separat hjørne. Normalt er der på en skole afsat et helt lokale til dette - et værksted. Det er praktisk at arbejde i det, og som regel er det udstyret med alt, hvad du har brug for. Derhjemme er det naturligvis ofte ikke muligt at afsætte et helt lokale til et værksted. Der er dog en vej ud: organiser et arbejdshjørne på dit værelse. Hvis det gøres korrekt, vil det ikke fylde meget.

Arbejdsområdet skal være godt oplyst i løbet af dagen. Du skal også bruge en bordlampe, hvis du pludselig beslutter dig for at lave noget om aftenen. Inden arbejdet påbegyndes, skal du sørge for at ventilere rummet. Om sommeren er det bedst at arbejde med træ udendørs. For eksempel i landet kan du organisere et arbejdshjørne på en åben veranda.

For selv at lave legetøj og håndværk har du brug for et specielt arbejdsbord eller bord (fig. 1). Dens låg er lavet af tørt, tæt træ (for eksempel birk, bøg eller ask), og låget er bedst lavet af fyrretræ. Derudover skal dækslets højde kunne justeres.

Ris. 1. Arbejdshjørnebord

For økonomisk at bruge området på dit værelse, tag et lille arbejdsbord op: højde - 65-70 cm, længde - 100-120 cm og bredde - 30-40 cm. Et specielt bord kan laves til dig af en af dine ældre slægtninge, for eksempel din far, bedstefar eller storebror. For at fastgøre arbejdsemnerne skal du også bruge en skruestik, som er fastgjort til arbejdsbordet (fig. 2). I specialbutikker kan du købe et sammenklappeligt arbejdsbord til børn. Det har normalt skuffer og hylder, hvor du kan opbevare det værktøj og de materialer, du har brug for, mens du arbejder.

Du bør arbejde ved arbejdsbordet, mens du står, med lige skuldre, fordi du ikke behøver at forstyrre din kropsholdning.

Ris. 2. Skruestik

Lyset skal falde fra venstre. Efter arbejde skal du også sørge for at ventilere rummet. Glem ikke at følge sikkerhedsreglerne, når du arbejder. Men det er stadig ønskeligt at have en førstehjælpskasse i arbejdshjørnet. Det skal indeholde brintoverilte, brilliant grønt, bandage, klæbende gips, blylotion og papirservietter.

Pynt er bedst i et arbejdsforklæde, så du vil ikke ødelægge dit tøj ved at plette det fx med lim, lak eller andet. Rengør arbejdspladsen efter hvert arbejde, for under arbejdet ender der som regel savsmuld, afpuds og andet affald på bordet og gulvet. Sørg for, at det altid er rent og ryddeligt.

Værktøj og materialer du har brug for

Før du laver træarbejde, skal du, kære læser, anskaffe dig grundlæggende værktøjer. De bør opbevares på separate hylder eller i et konventionelt breakout-skab. Det er meget vigtigt, at du nemt kan hente det rigtige værktøj, så højden på hylderne skal være behagelig.

Tangen er nødvendig for at trække sømmene ud (fig. 3). Instrumentets længde er 13-15 cm, og vægten bør ikke overstige 100-200 g.

Ris. 3. Flåter

Snedkerhammeren (fig. 4) består af et håndtag og et rektangulært stålhoved. Angriberen skal være flad, så den ikke glider over hovedet på sømmet. Det er ønskeligt, at dets område ikke er meget lille. Hammerens håndtag skal være cirka 2,5 gange længden af ​​hovedet.

Ris. 4. Snedkerhammer

En buesav i en savkasse (Fig. 5) giver dig mulighed for at save af og klargøre en skinne eller et bræt af en vis størrelse uden fare. Savkassen er nødvendig for at sikre, at saven ikke afviger fra den ønskede retning. Standardmålene for dette værktøj skal være som følger: bladlængde - 33 cm, bredde - 1,5 cm og tykkelse 0,1-1 mm, ramme - 33 x 28 cm, afstandsstykke - 33 cm. Kassen skal være lavet af slidstærkt træ, for eksempel bøg eller ahorn.

Savklingen skal fastgøres i slidserne i håndtagene i en vinkel på 18°. Slidser til afstandsstykker og håndtag er lavet i samme hældning. I maskinen fastgøres savebrættet eller skinnen med en speciel spændeskrue 8 cm lang.

Gør stativet under savkassen længere (ca. 26 cm), så det stikker 4–5 cm ud på hver side. Dette gør det muligt at fastgøre den til arbejdsbordet med klemmer diagonalt til de udragende dele.

Ris. 5. Buesav i savkasse

En hacksav (fig. 6) bruges konstant til fremstilling af træprodukter. Til arbejde skal du bruge forskellige hacksave:

Ris. 6. Sav-båndsav

Ris. 7. Universal båndsav til træ

Ris. 8. Lille hacksav

Universal båndsav til træ, ca.

Cm, bladets længde skal være 21 cm, længden af ​​tænderne - 3,5 mm, og deres antal - 4 per 1 cm (fig. 7);

Lille sav 28 cm lang, klingelængde - 17 cm, tændlængde - 4 mm, og deres antal er 4 pr. 1 cm (fig. 8);

En hacksav med et skrueformet blad 35 cm langt, klingelængde 19 cm og skaftlængde 7 cm.

Ris. 9. Savkasse

Under arbejdet skal du save stænger, brædder og planker i en bestemt vinkel. Alt dette er meget praktisk at gøre i en savkasse (fig. 9). Der er flere designs af disse kasser. Voksne tømrere og snedkere, der bruger savkasser, bruger ikke specielle anordninger til at fastgøre emner i dem. De holder blokken eller brættet med deres frie hånd. Men du må hellere fiksere stykket eller emnet, der skal saves, fast i kassen, som også er bedst fastgjort til arbejdsbordet.

Ved fremstilling af trælegetøj saves de mest almindelige dele af i en vinkel på 90 °. Dele savet af i en vinkel på 45 ° bruges lidt sjældnere. Og nogle gange er der behov for at save af i en vinkel på 22,5 °. I denne forbindelse bør du have et sæt savkasser derhjemme, der består af en kombineret kasse i to vinkler - 45 og 90 °. Derudover skal du bruge lette kasser til savning i en vinkel - 45, 90 og 22,5 °. En sådan kasse er meget praktisk, hvis du skal save mange emner i forskellige vinkler. Hvis du skal skære dele i samme vinkel, er det bedre at bruge en letvægtskasse, der er specielt tilpasset til denne vinkel.

For at lave savkassen skal du bruge kraftigt træ, eg, ahorn og bøg er bedst. Brædderne skal fastgøres med skruer i længden 6–7 cm. Derefter skal kassen fastgøres til arbejdsbordslåget ved hjælp af klemmer, så dens bund stikker 4 cm ud fra begge sider.

Tykkelsen af ​​brættet i bunden af ​​kassen er normalt 3 cm, og højden og bredden er henholdsvis 15 og 12 cm. Produktets længde afhænger af størrelsen af ​​den vinkel, som det er nødvendigt at save af. Du skal være opmærksom på, at følgende betragtes som konstante dimensioner:

5 cm fra midten af ​​klemskruen (OB) hullet til kanten af ​​væggen;

7 cm fra midten af ​​spændeskruehullet til midten af ​​snittet for højre og stumpe hjørner;

9 cm fra midten af ​​holdeskruehullet til midten af ​​snittet for skarpe hjørner.

I tilfælde af at der er behov for at lave en kasse med tre snit (90 °, 45 ° højre og 45 ° venstre), kan afstanden fra klemskruen til 90 ° snittet og kanten af ​​væggen reduceres noget. I dette tilfælde er savkassesættets væglængder 24, 26 og 36 cm.

For at fastgøre kasserne til låget på arbejdsbordet skal kassen vinkles, så dens kanter flugter med lågets kanter.

Klemmerne skal placeres diagonalt i 2 hjørner. Som et resultat er kassen fastgjort på 2 skråt placerede steder, hvilket sikrer dens stærke fastgørelse til arbejdsbordet og giver stabilitet, der ikke tillader den at flytte sig eller vælte.

Placer klemmernes kæber på strimlerne, der er fastgjort til boksens hjørner, så hele bredden af ​​bunden af ​​boksen er helt fri. Så vil du være i stand til at indsætte et emne, der overstiger dets længde.

Skærelinjen er normalt markeret med en streg på lægten eller planken, der skal skæres. Placer emnet i kassen på en sådan måde, at denne linje er i kassens udskæring, og fastgør det med klemskruer. Længden af ​​klemskruen skal være mindst 8 cm, gevinddiameteren - 10 mm, længden af ​​skruenøglen - 6 cm og dens diameter - 6 mm. Når du saver et emne med en lille sektion, og dets højde eller bredde ikke er nok til pålidelig fastgørelse med klemskruer, skal du sætte afstandsstykker i den nødvendige størrelse mellem det og kassevæggen.

Når du laver en kasse til skruer, skal plademøtrikker (6 x 6 cm og 6-8 mm tykke) skæres ind i dens forvæg og derefter forstærkes med skruer eller bolte. Det er nødvendigt nøje at følge sikkerhedsreglerne under savningen, ikke kun i forhold til saven, men også til krumtappene på spændeboltene, som, hvis de håndteres uforsigtigt, kan blive fanget. Opbevar altid dine frie hænder et sikkert sted. For at give spændeskruerne den ønskede position under dem (det vil sige mellem det emne, der skal fastgøres, og skruens forside), skal der placeres papstykker. Hold skruerne dybt skruet ind i kassen. Hvis de stikker for meget ud, fold kassen ud på arbejdsbordet, så de er på bagvæggen. Du kan også først fastgøre emnet i savkassen med spændeskruerne, og derefter fastgøre selve kassen til arbejdsbordet.

Du skal bruge en syl (fig. 10) ret ofte. Det er nødvendigt for at gøre det lettere at slå søm ind i træ, påføre foreløbige markeringer osv. Du kan i dit arbejde bruge en rund eller firkantet syl på 3 cm lang med et håndtag på mindst 6-7 cm.

Ris. 10. Shiloh

En fil (fig. 11) bruges til at fjerne grater på en træoverflade. Det er normalt 20 cm langt og håndtaget er 10 cm langt.Du kan dog bruge sandpapir eller en rasp i stedet for.

Ris. 11. Fil

En træhammer, eller hammer (fig. 12), bruges, når en almindelig hammer kan beskadige emnet. Vægten af ​​dette værktøj er normalt omkring 200 g, håndtaget er 20-25 cm langt og hammerhovedet er 12 cm langt.

Ris. 12. Træhammer eller hammer

Du skal bruge skruen (fig. 13) til at fastspænde emnet. Deres længde skal være 14 cm, længden af ​​klemskruen skal være 5 cm, og dens hoved skal være 6,5 cm.

Ris. 13. Laster

Du skal bruge en bøjle (fig. 14) til at bore huller i trædele.

Søm bruges til at fastgøre trædele sammen. De varierer i bredde og længde. Længden af ​​søm skal være større end tykkelsen af ​​brættet. Det er tilrådeligt at tage negle i forskellige størrelser (fra 2 til 4 cm) med et bredt hoved.

Ris. 14. Bøjle

Materialet, der skal bruges til håndværk, skal være perfekt høvlet, så der ikke er splinter, og der ikke opstår revner ved sammenføjning.

Til håndværk skal du bruge planker, stænger, savede og høvlede lameller samt runder, hovedsageligt lavet af bløde træsorter - lind, fyr, asp, elletræ, bøg osv. Du skal også bruge krydsfinerplader: birk er bedst, da de er mere lette og fleksible.

Opbevar materialer i specielle sektionsskabe, på hylder efter størrelse. Denne ordre hjælper dig med at navigere bedre. Derudover kan værktøj også opbevares i kasser, som du kan tage med dig, for eksempel til hytten i sommerferien. For nemheds skyld kan du tegne på hver af dem en prøve af det materiale, der er gemt i det. Derudover skal du bruge hjælpemateriale: sejlgarn, tyndtråd, fiskesnøre, børstehåndtag, spoler, plasticine, stofrester, rørlåg, farvet papir, termometerhylstre, stykker styrofoam, læderbesætninger mv.

Og nu lidt om træ, for det er af det, du skal lave dit kunsthåndværk. Dens styrke er i direkte proportion til sten, hårdhed og fugtindhold. Den er kendetegnet ved ultimativ styrke i kompression, bøjning, forskydning og trækstyrke. Træ kan også have følgende defekter:

Knob - levende eller døde grenbaser, som reducerer styrke og komplicerer behandlingen betydeligt;

Krumning er en eller flere bøjninger i et tværsnit;

Rulle er en unormal fortykkelse af det årlige vækstlag med en stor forøgelse af dets hårdhed på den smallere side og en forskydning af kernen;

Den skrå er den skrå retning af fibrene, der fører til vridning;

Krøllethed er en uregelmæssighed i træets struktur, når fibrene har en skarpt bølget karakter;

Zasmolok - en sektion af nåletræ, rigeligt imprægneret med harpiks, hvilket reducerer træets styrke;

Vandlag - områder af træ med højt fugtindhold, hvilket fører til dannelse af revner ved tørring;

Farveabnormitet er en ændring i træets farve (brune, blålige pletter), råd;

Læning er et ret skarpt fald i stammens diameter fra træets rod til toppen;

Krølle - lokal krumning af årlige lag på grund af tilstedeværelsen af ​​knaster og frøplanter, reducerer træets styrke;

Dobbelt kerne - tilstedeværelsen af ​​2 eller flere kerner i et tværsnit af træstammen.

Derudover er det træ, som insekter har slået sig ned i (barkbiller, husgravegravere, barbelbiller), praktisk talt ikke egnet til arbejde, da det er betydeligt ødelagt som følge af deres vitale aktivitet.

Grundlæggende teknikker til at arbejde med træ

Med tiden dukkede to helt forskellige og samtidig tætte kunstarter op: tømrer og snedkeri. Begge disse håndværk involverer forarbejdning af materialer såsom træ. Kun en tømrer laver diverse redskaber, legetøj, smykker og møbler, samt restaurerer ting. Og tømreren skaber en træbolig af store planker, bjælker og bjælker. Hans job er at installere et bjælkehus, lave lofter, lave gulve, sætte tag og montere vinduer. Huset bliver normalt færdiggjort af en snedker. Derudover bruger tømrer og snedker forskelligt værktøj i deres arbejde. Tømreren har brug for tungere, designet til groft træbearbejdning. Samtidig ser man i hænderne på en tømrer næsten ikke en sav, mejsel eller økse.

Nogle af de mest essentielle værktøjer, du bør have, inkluderer en stangkniv, hammer, økse, mejsler, skruenøgle, stiksav, tænger, sømaftrækker, træ- og metaljernsav og en elektrisk boremaskine. Derudover skal du bruge forskellige typer sandpapir og forskellige typer mejsler. Lad os derefter tale om træforarbejdning. For at gøre dette skal du lære flere teknikker: trimning, skæring, savning, boring, mejsling, høvling, slibning og afskrabning af træ. For at fuldføre hver af dem har du brug for visse værktøjer og besiddelse af en vis viden. Hvis du aldrig har stødt på sådan arbejde, under de første eksperimenter, er der måske noget, der ikke fungerer for dig. Der er ingen grund til at blive ked af dette: alle de mest berømte og dygtige mestre startede altid fra bunden.

Skæring af træ bruges kun ved bearbejdning af træstammer, plader og kvarte. Denne forarbejdningsteknik består i at adskille barken fra det massive træ. Det vigtigste værktøj, der bruges i dette arbejde, er øksen. Alle bevægelser skal rettes fra top til bund i en cirkel rundt om stammen. I dette tilfælde bør øksebladet ikke trænge dybt ind i barklaget for ikke at beskadige selve træet. I løbet af arbejdet skal sammen med barken også afhugges udragende knaster, hvorved træet forberedes grundigt til efterfølgende forarbejdning.

Savning af træ involverer to typer aktiviteter på én gang. For det første kan man ved mekanisk savning af træstammer og plader få brædder af forskellige kvaliteter. For det andet kan du ved hjælp af denne teknik lave visse dele fra færdige brædder. Vi vil ikke overveje den første type savning, da det kræver specialudstyr, der kun bruges i træbearbejdningsvirksomheder. Den anden metode til savning kan udføres på et arbejdsbord derhjemme. Afhængigt af hvor stor træblokken er valgt, skal du bruge en eller anden sav. Hvordan du fikserer træet på arbejdsbordet afgør også den skæreteknik, der bruges under arbejdet. For eksempel, hvis du fastgør et emne vandret på et arbejdsbord, og saven er samtidig vinkelret på selve delen, kaldes denne teknik vandret. Samtidig skal skærestedet strække sig lidt ud over arbejdsbordets overflade, så du ikke ødelægger arbejdsbrættet, og selve arbejdet bliver så meget mere bekvemt.

Det særlige ved tværsnittet er, at det ikke går langs fibrene, men på tværs. Samtidig øges risikoen for spartling både i venstre del og i den afsavede del. Nå, hvis splinten opstod på det stykke, der skal saves af, kan du simpelthen derefter fjerne det overskydende træ fra den ønskede del. Men hvis der dukker et spån op præcis, hvor du skal have en flad og glat overflade, skal du enten restaurere træet eller skære en anden del ud. En tynd hacksav med en "musetand" hjælper dig med at undgå dette.

Hvis du skal save et bræt eller en blok af i en vinkel på 45 eller 90°, og du allerede har en savkasse ved hånden, skal du sætte brættet i rillen, trykke det til den side, der er længst væk fra dig og skære fjern den unødvendige del jævnt uden at flytte emnet.

Under savningen skal du først lave et par bevægelser med en hacksav langs den allerede markerede linje, så du styrker bladet i emnets blok. Ved yderligere arbejde med træet behøver du kun at justere hacksavens bevægelser, hvis dens klinge forsøger at komme rundt om en knude eller et vanskeligt område. Din indsats reduceres kun til at observere ensartetheden af ​​indtrængning af tænderne i hele træet. Overdreven fysisk anstrengelse med korrekt savning bør ikke være. Du kan læne dig helt op af saven, men ikke med hele kroppen, for kun et let, jævnt tryk på hacksaven under jævne bevægelser vil sikre et jævnt og korrekt snit.

Det er bedst at placere brættet under dette arbejde, så det stykke, der skal saves af, er i venstre side. Ved afslutningen af ​​operationen vil den frie venstre hånd lettere holde på det unødvendige stykke og vil ikke lade det falde på dit ben. Udfør alle bevægelser, når du skærer en del ud i en fejning, det vil sige, før savklingen helt langs snittet. Ved brug af en elektrisk sav udføres alle operationer på samme måde, som når man arbejder med en håndjernsav.

Høvling af træ består i at udjævne overfladen af ​​materialet efter savning. Afhængig af trinene i høvlingen anvendes forskellige typer høvle. Læg træet forberedt til operationen på arbejdsbordet og fiks det. Start med en grov justering, hvortil brug en sherhebel. I dette tilfælde skal alle bevægelser rettes hen over fibrene, men ikke langs dem, da der nogle gange kan fjernes for meget materiale. Hvis der på scherhebelens rute er knuder og uregelmæssigheder, der komplicerer behandlingen, skal du ikke fokusere på dem. Ellers kan træet på dette sted flise af, og så bliver emnet ubrugeligt til videre brug.

Efter at have behandlet overfladen af ​​små dele med en sherkhebel, skal den rengøres med et specielt enkelt plan og derefter et dobbelt. Hvis du arbejder med lange emner, såsom planker, er det bedre at bruge en fuge eller en semi-fuger. Fremføringen af ​​værktøjet langs overfladen af ​​delen skal rettes langs fibrene og ikke på tværs af dem. Dette er den eneste måde, du kan gøre træet glat og jævnt på.

Når du arbejder med enderne af brædderne og stængerne, skal du lave flere strøg med planet fra den ene kant til midten og derefter fra den anden kant til midten. Dette vil hjælpe dig med at undgå at fjerne træ i enderne af flækkerne.

Boring i træ bruges til at lave en række forskellige huller. De kan være gennemgående og døve, dybe og overfladiske, brede og smalle. Før du fortsætter med dette, er det nødvendigt at vælge boret i den nødvendige størrelse, derefter påføre et mærke på emnet med en syl, fastgøre boret i patronen og installere det nøjagtigt på det angivne sted. Hvis du skal lave et blindt hul, efterhånden som boret bevæger sig ind i det massive træ, skal du gradvist løsne trykket på boret: På denne måde undgår du materialets afskalning og dannelsen af ​​et gennemgående hul.

Mejsling af træ har også været kendt siden oldtiden. Inden arbejdet påbegyndes, skal du fastgøre blokken og emnet i en skruestik. Marker derefter træets overflade, først med en simpel hård blyant, og tegn derefter streger med en kniv. Hvis du skal lave et meget dybt og bredt hul, skal du først vælge materialet med en mejsel, og derefter fortsætte med at rense overfladen med en mejsel. Husk også, at når du begynder at arbejde, skal du først vælge træ nær kanterne, som er placeret på tværs af åreretningen.

Gør de blinde huller på følgende måde: Kør mejselbladet ind med en hammer, og vip det derefter lidt i modsat retning, hvorfra affasningen er på bladet, og løft bladet op. Derefter skal du forsigtigt bryde materialet op og adskille flere stykker fra hovedkroppen. Skru derefter 2-3 mm tilbage fra det lavede hul og gentag det samme. Når du afslutter rillens kanter, skal du altid bakke 2 mm tilbage og mejslen skrå mod den.

Løfter du mejslen på den affasede side, kan du knuse træet med mejslens rå overflade.

Når det er nødvendigt at lave et gennemgående hul, skal du vælge træet fra begge sider på samme tid, hvorved mellemlaget gradvist reduceres, og det færdige hul i kanterne renses med en lige, smal mejsel.

Skæring sker altid med mejsler eller med en jambkniv. Oftest udføres prøveudtagningen af ​​træ med mejsler, som giver dig mulighed for at lave præcise huller og fordybninger af forskellige former og dybder. En jamkniv kan kun til en vis grad erstatte et værktøj, der ikke findes.

Ved at bruge det værktøj, der passer bedst til jobbet, vil du forstå, at udskiftning altid kun skal være midlertidig. Jo hurtigere du henter den, jo nemmere og hurtigere bliver arbejdet. Mejsler kan bruges på samme måde som mejsel, kun påvirkningen af ​​træet sker uden hammer.

Skæring af træmateriale udføres som følger: Sæt mejselbladet på markeringen med en affasning inde i den tilsigtede fordybning. Skær derefter mejslen ind i emnet med 2-3 mm. Efter det første snit sættes mejslen 2 mm fra hinanden mod dybden af ​​det tilsigtede hul og lave det samme snit. Som et resultat vil du have en lille fordybning. Ved gradvist at bevæge dig dybere og gribe mere og mere træ på én gang, laver du det ønskede hul.

I midten af ​​fordybningen kan der laves et snit i en dybde på omkring 5-6 mm, men nær kanterne - kun 2-3 mm for ikke at beskadige siderne.

For at lave et gennemgående hul skal du skære fra kanterne til den fulde dybde. Om nødvendigt kan beskæring udføres i flere trin.

Efter prøvetagning af materialet skal du sørge for at rense bunden og siderne af den resulterende rille med en smal lige eller halvcirkelformet mejsel.

Skrabning af træ giver dig mulighed for rent og glat at rengøre træets overflade med en kniv, hvor en mejsel eller et fly ikke kan gøre det. Desuden er selve processen mere som skrabning. Cyklusens bevægelser er rettet mod sig selv, og selve kniven sættes med affasningen opad.

Slibning er også afgørende for kvalitetstræbearbejdning. Efter endt arbejde skal du kun udjævne og rense den behandlede overflade efter flyet. Til slibning af overfladen anvendes en smergelklud, som er en slibende belægning på en papir-, klud- eller papbund.

Afhængig af kornstørrelsen og typen af ​​slibemiddel skelnes der flere typer slibemidler. På rullens indre overflade skal du være opmærksom på nummer- og bogstavbetegnelsen. Bogstaverne angiver de typer slibemiddel, der anvendes i huden, og tallene angiver graden af ​​dets slibning. Jo lavere tal på indersiden, desto finere bliver kornene påført på hudens overflade. Lægger du mærke til bogstavet C, betyder det, at der er brugt knust glas her. KB står i dette tilfælde for kvarts og KP for silicium. Disse er nogle af de mest almindeligt forekommende slibemidler. Groft sandpapir bruges til ru overfladebehandling, og til slutslibning er det bedre at tage et finkornet, som ikke efterlader spor af korn.

For at dine fingre ikke bliver trætte af at holde den korrekt, tag en praktisk blok og pak den ind med sandpapir. Denne blok giver dig mulighed for at rengøre overfladen godt uden dannelse af bump og fordybninger. En glat overflade afhænger også af trykket på stangen. Jo hårdere du trykker på det, jo mere sandsynligt er det, at der dannes en ujævn overflade. Af stor betydning er den retning, hvori du vil behandle emnet. Hvis du bevæger dig på tværs af åreretningen, vil slagene forblive mere mærkbare end ved slibning i åreretningen eller lidt skråt.

Typer af forbindelser og befæstelser ved arbejde med træ

Du ved sikkert, at det er meget svært at lave noget helt af massivt træ uden en enkelt fastgørelse og opdeling af håndværket i dele. Det er ikke nemt at finde en stor massiv træblok i disse dage. Derudover er der risiko for, at du, hvis du laver en fejl, ødelægger hele blokken.

Det er meget nemt at opdele tegningen i separate dele, i stedet for at skære hver eneste bøjning eller hak ud og hele tiden vende hele produktet om. I dette tilfælde skal alle individuelle dele svare til dimensionerne, og når de er forbundet, udgøre en enkelt helhed. Desuden er sammenføjningernes nøjagtighed og styrke vigtige faktorer for produktets styrke. Alle tilslutninger (både tømrer- og snedkerarbejde) kaldes reposer, da de er baseret på metoden til at montere en del med en spids på en del med en rille. Afhængigt af hvor tæt delene er i kontakt i beslaget, er alle reposer opdelt i stramme, stramme, glidende, løse og meget løse. Grundlaget for alle forbindelser er en knude, det vil sige et tilknytningssted. Afhængigt af hvilken form de forbundne dele af produktet ligner, og hvordan knuden er placeret, skelnes sådanne typer forbindelser som side, ende, hjørne, T-formede og korsformede.

Sidesammenføjning omtales også som "rallying". Det bruges meget ofte til fremstilling af døre, gulve, skodder eller porte. Dette er en meget stærk forbindelse. Store arrays, som opnås som et resultat af dets brug, er desuden fastgjort med tværgående brædder eller skjolde.

Hvis dele af produktet har en bearbejdet overflade af sidekanterne og let limes ved sammenføjning, kaldes en sådan sammenføjning en sidefuge for en glat sammenføjning. Når der i hver del på siden er en rille i hele længden, og en forbindelsesliste indsættes i den, kaldes denne type forbindelse side til en stikskinne. Hvis en fjerdedel fjernes på siderne, og delene er fastgjort med deres hjælp, så er dette en kvartsideforbindelse.

En anden type af denne forbindelse kaldes "side til rille og ryg" og har flere typer afhængig af ryggens kvalitet. Denne rille kan være enten trekantet eller rektangulær. Den første type bruges oftest til konstruktion af parket, og den anden - til fremstilling af dørblad. Begge disse designs kræver yderligere klæbemiddel.

Når man bygger et hus eller tags ydervægge, bruges en type sidefuge kaldet "lateral overlapning" for bedre at fjerne regn og sne fra overfladen og for bedre at beskytte belægningen mod vejrets skadelige virkninger. I dette tilfælde er det nødvendigt at forbinde produktets dele på følgende måde: anbring en tynd strimmel under den nederste stang og fastgør den øverste sidekant af delen med søm, installer derefter den næste stang, hvilket gør dens nedre kant til en lille overlapning med en fjerdedel af stangens tykkelse, og fastgør den også med flere søm.

Derudover, for at forbinde flere dele på én gang til en helhed ved hjælp af kun én, kan du bruge rallyet med spidsen. Denne visning kræver den samme fordybning på siden af ​​det enkelte stykke og på endefladen af ​​de stykker, der skal sammenføjes. Det bruges oftest i parketgulve.

Som en dekorativ teknik anvendes oftest en sideforbindelse med overlap, som ikke kun dekorerer overfladen, men også bidrager til større lyd- og varmeisolering. En sådan forbindelse udføres som følger: først, gennem et mellemrum svarende til halvdelen af ​​strimlens bredde, lægges 1. række, og derefter installeres 2. række oven på den på den del, der lukker hulrummene.

Slutforbindelse har en anden definition - "opbygning". Det er kendetegnet ved, at alle dele af håndværket er fastgjort sammen i endedelen: i dette tilfælde øges længden af ​​hele delen. Afhængigt af typen af ​​fastgørelse kan disse endeforbindelser bære betydelige tryk-, træk- og bøjningsbelastninger. En almindelig hel bestyrelse her er på mange måder ringere end et produkt opnået ved at bygge op.

Den kompressionsbestandige endeforbindelse af dele af produktet kan være af forskellig udformning. Dens hovedtræk er, at hvert stykke træ har et overlæg og en rille, som meget ofte er lavet lige i tykkelse og længde. Du kan lave en lige overlejringsforlængelse i halvt træ og en bias overlay-endeforbindelse. Hvis du tvivler på styrken af ​​den fremtidige forbindelse, kan du desuden styrke den med pigge eller specielle led. Selvfølgelig kræver en sådan forbindelse yderligere fastgørelse med lim, søm eller skruer.

Slutforbindelsen af ​​dele af produktet, som vil modstå strækning, indeholder grundlæggende en pude i låsen. Det vigtigste er, at du skal tegne en overlejring. Lav derefter en rille på den ene del og en afsats på den anden. Det er denne lås, der hjælper begge dele med at undgå adskillelse. Ligesom en kompressionsbestandig fuge kan denne type fuge have lige og skrå overlejringer. Her kan du bruge lim, søm eller skruer som ekstra fastgørelsesmidler.

Anti-bøj endeforbindelsen bruger en skrå eller trinformet stødoverlejring. Et træk ved den første type forbindelse er, at endesiderne af begge dele er skåret i en spids vinkel. Når du skærer dem ud, skal du observere skærevinklen med stor præcision. Den anden type forbindelse (trindelt led) er kendetegnet ved, at der er små riller og dæk på endesiderne af delene.

Begge typer fuger skal have nøjagtig en lige foringsflade. Puder med en skrå overflade bruges meget sjældent, selvom de ikke er ringere i styrke end lige. Du kan også bruge lim, skruer eller søm til yderligere fastgørelse.

Yderligere fastgørelse af store bjælker, der bruges i byggeriet, kan være metal eller træ. Pigge (både udhulet og indsat) bruges som træbefæstelser. Metalfastgørelseselementer kan være i form af klemmer eller tyk trådvikling. Det er ofte også observeret, at T-samlingen er boltet således opkaldt på grund af dets udseende. Efter at have fastgjort produktets dele, kommer indsatsdelen så at sige ud af arrayet med en anden. Oftest bruges denne form for forbindelse, når sammenføjningerne af gulve og skillevægge sammenkobles med bygningens rør. Vinklen, hvormed delene fastgøres, skal være 90°. I andre vinkler viser forbindelsen sig at være skrøbelig og bliver meget hurtigt ubrugelig.

Blandt det store antal varianter af den T-formede samling bruges to typer oftere. I den første type observeres en hemmelig spids, den har en trapezformet form og indsættes fra den ene side af strålen. Den anden type bruger en trinvis lige pude til fastgørelse. For at lave det skal du først lave en almindelig overlejring, vælge træ fra den ene del af halvdelen af ​​hele bredden og fra den anden del med en tredjedel. Derefter, fra den første del, skal du fjerne træet på halvdelen af ​​foringen med en anden halvdel, hvorved tykkelsen af ​​den upåvirkede del af stangen vil være en fjerdedel af bredden af ​​hele stangen. På den anden del af produktet, hvor træet i første omgang kun er halvt udvalgt, lav et andet lille hul, så hele træet udgør halvdelen af ​​hele tykkelsen af ​​emnet.

Denne trinpude anses for at være den mest holdbare. Til yderligere fastgørelse anvendes her normalt lim. Skruer og søm kan kun skade produktets integritet.

Den korsformede samling bruges mest til tag- og spærkonstruktion. Det minder meget om et T-kryds. Dens sorter adskiller sig kun i dybden af ​​fastgørelsespuden: fra 30 til 50% af stangens tykkelse.

Stykket bruges mest til fastgørelse af dør- eller vinduesrammer og drivhusrammer. Denne forbindelse adskiller sig fra andre ved, at sammenføjningsdelene er placeret i forhold til hinanden i en vinkel på 90°. Afhængig af anvendelsen af ​​fastgørelseselementerne er alle hjørnesamlinger opdelt i tap- og overskægssamlinger.

Hjørneknopper har normalt flere varianter. En gennemgående forbindelse på en tap kan bruge 1-3 tap (eller flere) i sit design. Du skal også være opmærksom på, at med et stort antal pigge, øges styrken af ​​strukturen også. Den ikke-gennemgående forbindelse adskiller sig fra den første ved, at pigfastgørelsen er lavet i midten af ​​delene og er udadtil usynlig. For at gøre dette laver du små fordybninger til tornene inde i stængerne, som bliver lidt dybere end selve tornene, så der er plads til lim.

Hjørnevedhæftninger på overskægget udtrykkes ved, at siderne af de dele af produktet, der er forbundet med hinanden, saves af i en vinkel på 45 °. Ligesom tapsamlinger kan overskægsbefæstelser være igennem, hvor rally er mærkbar, og blinde, når selve forbindelsen er fastgjort inde i delene. Det gennemgående overskægsbeslag kan fastgøres med 1 eller 3 knopper på én gang. Fastgørelsesmetoden i dette tilfælde forbliver den samme som i tilfælde af en vinklet rullegardin på en tap.

Med blind fastgørelse på overskægget er det umuligt at se spidsens placering. Her kan både runde og flade pigge bruges lige meget, men fastgørelsen herfra bliver på ingen måde svagere. Men ved prøveudtagning af materiale til piggene skal du sørge for at gøre rederne lidt større end selve piggene, så emnerne let forbindes med hinanden.

Udskæring af træ

Prøver af drejede træprodukter er kommet ned til os siden oldtiden. Ganske ofte, i udgravninger, finder forskere alle slags husholdningsartikler:

krus, kopper, skåle, skåle, bakker, tallerkener og saltkar. Alle ovenstående varer var beregnet til mad og drikke. Allerede i disse fjerne tider arbejdede gamle håndværkere på primitive drejebænke, hvis princip bruges i mange moderne træbearbejdningsanlæg.

De gamle træfade, der blev opdaget under arkæologiske udgravninger, var særligt holdbare. Hemmeligheden bag dette ligger i, at fortidens håndværkere ikke malede redskaberne i retning af fibrenes vækst, men på tværs af dem. Dette hjalp ikke kun med at holde tingene i lang tid, men også til mest udbredt at demonstrere hele teksturmønsteret samt dekorere produktet uden brug af udskæring og mosaikker. Oldtidens kunst er ikke blevet glemt i dag. Moderne drejebænke giver dig mulighed for at lave produkter meget hurtigere og bedre. Men først skal du vælge det rigtige materiale til det fremtidige produkt. Kun en godt tørret bar er egnet til arbejde, ellers vil dit håndværk forvride sig over tid efter slibning, og ved slibning vil du ikke helt kunne slippe af med den iøjnefaldende lur og grater.

Først skal du bruge selve drejebænken, uden hvilken der ikke kan være tale om kunstnerisk drejning (fig. 15).

Ris. 15. Drejebænk til arbejde med træ

Hvis du vil lave et stykke af stor længde, bør du foretrække en drejebænk med en tailstock, som fikserer blokken på begge sider. I tilfælde af at du planlægger at lave et lille produkt, skal du bruge en maskine med en rørpatron. Det er ham, der giver dig mulighed for at lave et hulrum i baren. Hvis du vil skære noget ud i træ, skal du finde et stykke træ, der matcher det fremtidige håndværks dimensioner. Derudover, afhængigt af hvad du præcis har planlagt at gøre, skal du vælge en blok med den passende tekstur.

Stænger af lind, asp, eg og birk er mest velegnede til fremstilling af husholdningsredskaber. Enebær, valnød, mahogni, fyrretræ eller cedertræ er velegnet til at dekorere med bark, som har et smukt teksturmønster, der ikke kræver nogen særlig dekoration. Store, overfladiske håndværk slibes på en frontplade - en speciel enhed i form af en metalcirkel med klemmer eller huller til skruer, der fastgør emnet til skiven.

Proceduren for prøveudtagning af træ skal udføres med flade og halvcirkelformede fræsere. Hvis du ikke har dem, kan du bruge almindelige smalle og brede mejsler med ensidig affasning til dette. Halvcirkelformede mejsler bruges til grov fjernelse af træ fra en bar, og lige mejsler er nødvendige for at afslutte produktets overflade.

For at lave et hulrum i en bar skal du bruge to specialværktøjer - en krog og en ring. Du foretrækker måske ét værktøj, men har du begge i dit skab, vil det i høj grad lette opgaven.

Først og fremmest tegner du på et ark papir i fuld størrelse, hvad du vil have til sidst i arbejdet. Begynd derefter at forberede baren. Til at begynde med skal du bearbejde et stykke træ med en økse, give det en mere eller mindre regelmæssig cylindrisk form i den ene ende for at indsætte det i patronen. Derefter, efter at have startet rotationen af ​​cylinderen, skal du fjerne noget af træet med et par bevægelser af mejslen, hvilket gør den korrekte cylinder.

Efter forbearbejdning kan du allerede starte selve slibningen. Hvis dit fremtidige produkt skulle have et hulrum indeni, skal du først vælge træ fra en bar. Fjern derefter med blide bevægelser de tynde spåner, og gør derefter - mens du tegner hulrummet - større og dybere. Efter at træet er valgt fra hulrummet, skal du anvende dimensionerne af det fremtidige produkt på emnet, for dette er det mere bekvemt at bruge en caliper.

På emnet påføres kun lette strøg med en blyant, og gør derefter konturerne af tegningen mere synlige med en mejsel eller et mejselblad. Tryk samtidig ikke hårdt med fræseren på emnet og kør ikke hele klingen langs træet, men rør kun let spidsen af ​​mejselen til den roterende stang, så du laver klare og overfladiske snit. Derefter, med en flad bred eller smal mejsel (afhængigt af afstanden mellem risiciene), fjerner tynde spåner overskydende træ fra hoveddelen, og fortsæt derefter med at slibe individuelle dele.

Slib den roterende skive med finkornet sandpapir og poler med hestehår, tørret padderok eller savsmuld. Uden at stoppe rotationen kan produktet dækkes med et tyndt lag lak eller voksmastik. Først derefter skal du skære det resulterende produkt fra det resterende stykke træ. Husholdningsartikler er ret populære blandt træprodukter - fade, skåle, krus, glas og kander (fig. 16-18). Til fremstilling af mejslede skåle anvendes oftest gamle fyrretræsblokke, hvis træ fra tid til anden har fået en lys gylden farve med klare brune årer.

Ris. 16. Fad

Brugen af ​​sådanne emner gør kunstdækning unødvendig. Derudover vil retterne i fremtiden ikke miste deres form, og det naturlige mønster vil manifestere sig endnu stærkere. Tegn først på emnet med lyse linjer konturerne af det fremtidige produkt, og fastgør derefter træet på frontpladen.

Ris. 17. Kop

Derefter, fra det roterende emne, skal du vælge træet indeni på denne måde, hvilket laver en lille fordybning. Fjern derefter overskydende træ fra emnet med tynde spåner, hvilket giver produktet den korrekte form. På maskinen slibes og poleres den på alle sider, hvorefter den kan lakeres eller vokses (fig. 19). Uden at ty til brugen af ​​farvestoffer kan du skabe et unikt mønster ved at kombinere små stykker træ. For at gøre dette så du stænger fra et fast stof og lim dem med PVA-lim. Fibrene i hvert enkelt stykke skal løbe hen over de andre stænger. Alt dette vil sikre holdbarheden af ​​den fremtidige ting og skabe et interessant teksturmønster. Til en lille, lavvandet skål kan træstykker limes sammen i en linje. For en dyb kande eller vase skal du lægge firkantede emner oven på hinanden i form af en lille pyramide. Når du laver et trækrus, er det bedst at lime emnet fra kilesektoren.

Ris. 18. Skål

Ris. 19. Trævase

Ved hjælp af en drejebænk vil du være i stand til at skabe ikke kun husholdningsredskaber, men også forskellige legetøj til din lillebror eller søster. Når du har mestret udskæring af simple geometriske former, kan du kombinere dem med figurer af mennesker, dyr, legetøjsbiler og husholdningsartikler til dukker (fig. 20).

Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvad du præcis vil gøre, og derefter oversætte din idé på papir. Hvis det fremtidige legetøj skulle vise sig at være lille, skal du vælge en bekvem skala til tegningen, men det er bedst, hvis du også laver en tegning i fuld størrelse, da det vil være praktisk at overføre dimensionerne fra papir til træ, når du skærer.

Massivt legetøj, det vil sige helt lavet af ét massivt træ, er ret sjældent. For det meste kan du se limet legetøj samlet af separate dele og forbundet med PVA-lim.

Ris. 20. Legetøj lavet af træ

I tilfælde af at den limede overflade af delene er stor nok, behøver du ikke yderligere forbindelser. Hvis limfladen er mindre end delens højde, vil det være nødvendigt at lave små snit i de dele, der skal samles, smøre dem med lim og lægge små fremspringende spåner eller specialfremstillede pinde i dem. Denne form for fastgørelse kaldes "tapsamling". Når legetøjet er helt færdigt, kan du overtrække det med et lag trælak, der fremhæver træets naturlige farve.

Du kan også placere det resulterende produkt i bejdsemiddel, og dermed understrege skønheden i det naturlige mønster. Efter at produktets overflade er godt slebet og renset, påfør en primer på det, så malingerne ikke spredes i fremtiden. Stivelsespasta kan bruges som primer.

Skal du bruge oliemaling til maling, skal hele overfladen af ​​produktet dækkes med 3 lag trælim, og hvis du ikke har en lige ved hånden, skal du forberede din egen grunder. For at gøre dette skal du tage 1 del animalsk gelatine til 5 dele almindeligt tandpulver, bland grundigt og fortynd med varmt vand indtil konsistensen af ​​tynd creme fraiche. Påfør den færdige masse på overfladen med et tyndt lag, lad det tørre, og bearbejd derefter produktet på samme måde 2 gange mere.

Efter at primeren er tørret godt, kan du dekorere dit produkt. Det er bedst at påføre malingen med en speciel tynd pensel, som nemt kan skitsere en tynd kontur, og med let tryk linjer af forskellig tykkelse. Hvis du bruger anilinmaling til maling, skal du foretrække lysægte.

Til selve maleriet vil flere intense farver være nyttige: lys rød, lys gul og lys lilla. Vælg mellem de såkaldte sure anilinfarver rød, grøn, violet og lyseblå. Normalt sælges maling i form af farvede pulvere, som kun fortyndes i varmt vand, og der tages ikke mere end 10 g pulver pr. 1 liter vand.

Ved maling med anilinmaling skal en række regler overholdes. For det første kan du ikke børste det samme sted to gange. For det andet er selve vandopløsningerne og pulverne meget giftige, og spor af dem kan ikke vaskes af i lang tid, så du skal være meget forsigtig, når du bruger dem. Og hvis der kommer maling på huden, så fjern den meget hurtigt ved at skylle med rindende vand.

Så læg et lag gul maling på overfladen af ​​legetøjet, hvor de røde eller grønne farver skal være i henhold til dine planer. For senere at få en lys rød farve, påfør forsigtigt et lag skarlagenrød maling oven på den gule. For at få en lys grøn farve - et lag blå maling.

Efter maling, lad malingen tørre godt (ca. 8 timer), dæk derefter med et lag lak og lad stå i 24 timer. Påfør derefter endnu et lag lak og lad det tørre igen i en dag. Hvis du brugte gouache til maling, efter at det tørrer, skal du dække produktet med 2-3 tynde lag gennemsigtig trælak.

Hvis du ønsker at belægge legetøjet med tempera, behøver du ikke påføre et par flere lag lak efter at malingen er tørret, da den klæber godt til træet. Ganske ofte bruges træmaling i kombination med udbrænding af ornamentets konturer. Enhver maling er egnet til dette: gouache, tempera eller olie. Hvis du har brug for at tegne farvestrålende tøj til dukken med et lille mønster, skal du bruge spidsen af ​​en knivstang eller en smal mejsel med en reliefudskæring og derefter dække den med et tyndt lag maling. Du kan også male over slidserne med en anden farve eller efterlade en ensfarvet farve, ornamentet vil stadig være synligt.

Tidligere i Rusland blev træsmykker højt værdsat. Du kan også prøve at lave noget lignende (for eksempel til din søster). Det bedste sted at starte er med et armbånd (fig. 21). Teknologien til at slibe det er ikke anderledes end at lave husholdningsredskaber eller legetøj. Du skal bare vælge alt træet indefra og gøre ydersiden oval. Den indvendige diameter af armbåndet eller ringen skal være lig med diameteren på dit håndled eller finger. Armbåndets diameter skal ikke være mindre end diameteren på håndleddet, så det nemt kan lægges på hånden.

Ris. 21. Armbånd, udskåret i træ

Efter udskæring af en ring eller et armbånd, skynd dig ikke at skære smykket fra emnet, da du kan give det en vidunderlig skygge ved hjælp af friktion. For at gøre dette skal du tage en lille blok hårdere træ og fastgøre den smalle side til den roterende dekoration. Fra kontakt med stangen vil det øverste lag af produktets træ blive mørkere og forkullede. Jo længere du gnider træet, jo mere udtalt naturlig farve får dekorationsoverfladen. For at træårerne får en brun farve, skal du sætte et stykke tætningsvoks på træet.

Det samme resultat kan opnås på en anden måde. Nedsænk det allerede afskårne produkt i et par minutter i en opløsning af kobbersulfat, og brænd derefter det øverste lag af dekorationen med en blæselampe. Dette vil lysne træets naturlige mønster. Tør derefter overfladen af ​​med en klud og dæk med 2 tynde lag lak.

Møbler og andre træartikler

Fremstilling af enkle trægenstande til begyndere

Træet har fremragende egenskaber og er meget let at håndtere. Det er et af de stærkeste og letteste materialer, som også holder på varmen i lang tid. Specielt gennemblødt eller råt træ vil perfekt tilpasse sig den form, du ønsker at give det. Den kan bruges til at skære og udhule en række husholdningsartikler såsom skeer, scoops, glas, krus, gafler og skærebrætter.

Det ser ud til, at det er meget enkelt at lave en lille skål, scoop eller en almindelig spiseskefuld af træ. Det er kendt, at vores forfædre lavede meget smukke ting til hjemmet i mange århundreder. Med udviklingen af ​​fremskridt i industrien i begyndelsen af ​​forrige århundrede blev næsten alle træredskaber erstattet først af metal, og derefter af plastik, som anses for at være billigere og mere hygiejniske. Men i de senere år ønsker folk i stigende grad at have ting lavet af økologiske materialer i deres hjem. I løbet af forskningen har forskere fundet ud af, at færre bakterier og patogener fra forskellige sygdomme tilbageholdes på træfade. Derudover er det bedre at skære mad på et træbræt end på et plastik, og retten tilberedt fra dem vil være meget lækrere og sundere.

Det er bedst at begynde at arbejde med træ ved at lave ting, der er enkle, men på samme tid dem, der vil være nyttige for dig i hverdagen. For at lave forskellige produkter skal du bruge visse materialer. For at lave et skærebræt skal du for eksempel bruge et stykke tyk krydsfiner, men for en træske eller en skål er det bedre at tage et stykke nåletræ eller et snit fra stammen. For at lave en bakke skal du bruge et stykke af en lille træstamme. Du skal bruge tykke blokke til at lave skeer, gafler og andre køkkenredskaber. Af værktøjerne skal du bruge en fil, en boremaskine, en stiksav, en jambkniv, en halvcirkelformet mejsel, en tserazik (en tynd halvcirkelformet mejsel) og tranebær (halvcirkelformede og buede øse-formede mejsler).

At lave træprodukter kræver ikke for meget dygtighed, det vigtigste er at vise flid og tålmodighed. Du har også brug for lidt fantasi og vedholdenhed, og så dukker forskellige ting lavet af dine hænder op i dit hus. Det antages, at træ ikke tilhører komplekse byggematerialer, men nogle fejl bør ikke begås, når man arbejder med det, da det ikke længere vil være muligt at tilføje et par centimeter af et forkert savet bræt eller udjævne det beskadigede emne uden at det berører det fremtidige produkt. Når du arbejder med træ, kan du både forvrænge og understrege dets naturlige mønster. I sidstnævnte tilfælde vil det resulterende produkt se meget bedre ud fra dette.

Du behøver ikke meget erfaring for at lave et træskærebræt med dine egne hænder (fig. 22). Bare tag et forberedt bord eller et stykke tyk krydsfiner op, marker grænserne for det fremtidige produkt og drak de overskydende dele af. Hvis du ønsker det, kan du lave et håndtag ved først at markere et rektangel eller en rektangulær trapez til bunden og derefter en lille afsats til håndtaget. Derefter har vi boret hul til nellikeren med et bor, så det færdige skærebræt kunne hænge og tørre hurtigt efter vask. Brug en fil til at runde kanterne lidt og slib forsigtigt hele overfladen af ​​emnet, så der ikke er en eneste grat. Den ene side af brættet fungerer, og på den anden kan du lægge en mosaik ud eller skære (brænde ud) et smukt mønster.

Ris. 22. Skærebræt

For at lave en træplade (fig. 23) skal du bruge et stort stykke træ.

Lav først en markering for det fremtidige produkt. Del stangens overflade i 4 lige store dele ved at tegne 2 midterlinjer, og del derefter hele overfladen i 3 rektangler. Det midterste rektangel bliver selve pladen, og håndtagene vil blive skåret ud af de 2 yderste, lige med hinanden. Derefter, med fokus på midten, tegner du de ydre og indre ellipser. Tegn derefter skålens håndtag fra den ydre kontur, som ikke bør være for lille og for stor for ikke at ødelægge produktets udseende.

Ris. 23. Træplade

Fastgør det resulterende emne på skrivebordet med klemmer. Derefter, med store runde og halvcirkelformede mejsler, vælg træ fra den indre ellipse fra kanten, og bevæger sig gradvist til midten. Efter en lille fordybning er blevet skitseret langs hele overfladen af ​​den indre ellipse, kan du for nemheds skyld bruge tranebærmejselen. Du kan reducere prøvetagningstiden ved at bore huller i og omkring midten med et bredt bor.

Det er mere bekvemt at behandle pladesengens vægge ved hjælp af en smal halvcirkelformet mejsel, som vil udjævne uregelmæssighederne efter en tyk mejsel og tranebær.

Derefter skal du fjerne alt unødvendigt træ fra bjælken. Det er bedst at bruge en stiksav til dette. På denne måde kan du holde linjerne lige og ikke skære for meget. Derefter savede de træstykker af under håndtagene med en håndværksav, og afsluttede derefter den grove bearbejdning af håndtagene med en klukarza. På en plade fastgjort på bordet skal du bruge en smal mejsel til at behandle alle fremspring og kanter, der er tilbage fra skrubning. Klem derefter produktet lodret med klemmer mellem 2 træklodser og slib skålens ydre overflade. Slib derefter den indvendige overflade i hånden. Du kan dekorere dens håndtag og ydersiden med udskæringer.

Alternativt kan du selv lave en træske. Derhjemme kan det være nyttigt, når man arbejder med forskellige bulkprodukter, såsom korn, mel, sukker eller pasta. Scoopet er gjort lidt mere kompliceret. For at lave det skal du bruge en lille blok af blødt plastiktræ. Det er godt, hvis der ikke er knaster på den. Barens dimensioner skal svare til det færdige produkts dimensioner, og dets tykkelse bestemmer produktets dybde.

Så skal du lave en tegning i fuld størrelse af det fremtidige scoop på et ark papir. På tegningen skal du afbilde to visninger: fra siden og ovenfra, og overfør dem derefter til emnets plan. Prøv at gøre dette på en sådan måde, at det meste af arbejdet går i retning af væksten af ​​fibrene, og ikke imod. For at gøre dette skal du lave to hak på træet med en tserazik-mejsel. Hvis hakket og spånerne er glatte og jævne, betyder det, at du har lavet fordybningen i retning af kornvæksten. Overfør derefter tegningen gennem karbonpapir til overfladen af ​​emnet og tegn rundt om det igen med en hård blyant.

I stedet for den største fordybning, hvor prøven vil blive lavet, lav flere store huller for lettere arbejde. Tag et tykt eller ujævnt bor og bor forsigtigt gennem et stykke træ. Derefter drak de de ekstra stykker med en stiksav. Derefter skal du fastgøre emnet på arbejdsbordet med klemmer, men ikke meget stramt, så der ikke er spor af dem på træet. Brug en jambkniv eller en tyk lige mejsel til at vælge træet mellem hullerne. For ikke at lave en rille nær kanten af ​​den fremtidige scoop større end i midten, fastgør en ekstra stang med klemmer nær kanten af ​​emnet.

Vælg derefter forsigtigt træet fra rillen med en halvcirkelformet mejsel. Til denne procedure har du også brug for tranebærmejsler, ved hjælp af hvilke du rent kan vælge overskydende materiale fra bunden af ​​fordybningen og væggene. Små uregelmæssigheder og hak på overfladen af ​​fordybningen er godt udjævnet med en lige smal mejsel.

Efter at arbejdet på bunden af ​​scoop er afsluttet, skal du gå til overfladen af ​​væggene, hvis tykkelse, hvis det er muligt, skal være den samme. Toppen skal også være glat. For at gøre dette skal du fjerne overskydende træ med en lige mejsel, som kun skal gå i retning af fibervækst, og ikke imod. Ellers vil du ikke så meget justere kanterne som ødelægge dem.

Skru klemmerne af og brug en stor rund mejsel til at skære unødvendigt træ af med fine spåner. Vend derefter blokken om, fastgør den på arbejdsbænken med klemmer og en lige mejsel, vælg forsigtigt træet til håndtaget på scoop. Brug derefter den samme mejsel til at vælge bunden af ​​scoop sengen, og kontroller konstant tykkelsen af ​​dens væg.

Når du er færdig med at behandle den indvendige side af øsesengen, læg den på et arbejdsbord og fjern overskydende træ fra ydersiden af ​​øsen med en lige mejsel. Mål cirka en fjerdedel af scoop bedets længde fra kanten og lav et lille tilspidset snit på denne del.

Begynd derefter at skære håndtaget ud af scoop. Placer den på et arbejdsbord og klem den fast med klemmer. I nærheden af ​​håndtaget skal du fastgøre en anden blok med klemmer og forsigtigt fjerne det overskydende træ med en mejsel, og derefter bruge en knivskærer til at runde håndtagets kanter og slibe overfladen med finkornet sandpapir.

Sammenlignet med en tallerken er underkoppen endnu nemmere at lave (fig. 24). Du skal vælge en træplade af den rigtige størrelse og tegne to cirkler på den. Den ydre cirkel vil svare til størrelsen på det fremtidige produkt, og den indre cirkel vil svare til størrelsen på bunden. Afhængigt af emnets tykkelse kan du lave en dyb eller lav underkop. Efter at have afsluttet arbejdet skal du dekorere håndværkets kanter med udskæringer eller et brændt mønster.

Ris. 24. Underkop

Ifølge princippet om at lave en tallerken kan du også lave et trug. Forskellene er i størrelsen og formen på håndtagene. Til et normalt trug skal du bruge halvdelen af ​​en stor træstamme, som den skal laves af. Håndtagene er gjort meget nemmere, du skal bare vælge træet indefra og ikke skære de krøllede håndtag som en tallerken. Du kan dekorere det færdige produkt med udskæringer eller indsatser lavet af metal (eller andet træ) på håndtagene eller på den ydre overflade af håndværket.

I gamle dage i Rusland var der ingen metalskeer eller gafler. Folk lavede disse produkter af træ. Du kan også lave en træske med dine egne hænder (fig. 25). Afhængigt af det valgte emne kan du lave både en stor ske og en lille - en teske. Men til dette skal du finde en tykkere blok, da skesengen vil have en depression. Det er bedst at plukke træ fra lageret og slibe en lille fordybning ud. Fjern derefter det unødvendige træ fra blokken, hvor håndtaget skal placeres, vend derefter blokken og fjern materiale fra hele blokken. Ligeledes vil du forhåndshente. Glat derefter overfladen med lige og halvcirkelformede smalle mejsler og slib med finkornet sandpapir. Du kan dekorere skeens håndtag for at tilføje skønhed til den med udskæringer.

Ris. 25. Træske

Hvis du på den ene side laver en lille tud i kassen, og selve produktet er stort, får du ikke bare en ske, men en slev, som vil være praktisk til at hælde for eksempel kålsuppe på.

En gaffel kan laves af den samme træblok som en ske. Det gøres efter princippet om en rørepagaj. Det særegne ved gaffelen er, at du i bestanden skal lave 1 eller 3 flere udskæringer, afhængigt af hvad du vil have som resultat: en stor gaffel til fisk eller en almindelig bordgaffel. Slib forsigtigt kanterne af snittene med et finkornet sandpapir, og slib kanterne af tænderne lidt med en kniv og slib dem også. Slib derefter hele overfladen af ​​gaffelen, på hvis håndtag du også kan tråde.

Spatelen bruges normalt til omrøring af mad. For at lave det har du brug for en lang stang. På træets overflade skal du markere bladets konturer med en blyant. Bemærk venligst, at dens håndtag skal udvide sig lidt mod enden. Sengen ser sådan ud: nær håndtaget udvider den sig og har en lille hældning, som gradvist bliver til et bredt plan. Vælg uønsket træ med en lige bred mejsel og rengør overfladen med en smal mejsel. Efter slibning af det færdige produkt skal du dekorere spatelhåndtaget med udskæringer.

For at lave et glas eller krus (fig. 26) skal du bruge en træblok med et lodret arrangement af kornets vækstretning. På dens overside tegner du 2 cirkler, som viser de ydre og indre sider af det fremtidige glas.

Ris. 26. Træglas

Hvis du vil lave et krus, skal du efterlade plads til håndtaget på emnet. Hvis denne blok ikke tillader dig at gøre dette, skal du tegne den på en lignende tekstureret træblok. I selve glasset skal du lave flere huller med en boremaskine og derefter forsigtigt vælge træet med en smal halvcirkelformet mejsel, og derefter behandle den indre overflade med finkornet sandpapir. Du kan få det samme hul med en drejebænk.

Når du omhyggeligt har afsluttet den indvendige overflade af glasset, fortsæt til behandlingen af ​​den ydre side. For at gøre dette skal du fjerne alt overskydende træ med en bred halvcirkelformet mejsel og derefter forme med en tynd mejsel, hvorefter du kan slibe overfladen og anvende en form for tegning. Dette vil give dig et simpelt træglas. Lim et håndtag skåret fra en anden stang til det færdige glas. Hvis du laver et krus udelukkende af et enkelt stykke træ, skal du efter det første snit også fjerne det unødvendige træ og forme selve håndtaget. For at gøre dette er det praktisk at bruge en stiksav, som vil skære overskydende stykker af nøjagtigt og uden skår. Slib derefter overfladen og dekorer den.

Møbelartikler

Selv erfarne håndværkere begyndte deres aktiviteter med at lave simple genstande af træ. Så du kan starte med at lave for eksempel møbler til din søsters dukker. Hun vil helt sikkert blive meget glad, og du vil udvikle dine træbearbejdningsevner. I fremtiden vil du selvstændigt kunne lave rigtige møbler, for eksempel hylder, en stol, et bord eller et skab. Start enkelt og arbejd dig op til kompleks.

Det er værd at starte med hylderne, som, selv med al designets enkelhed, altid er nødvendige i huset og kan erstatte alle hængende møbler. De kan enten være åbne, uden låg eller lukkede, det vil sige danne et lille vægskab.

For at lave en åben hylde (fig. 27) skal du bruge en robust og tyk plade, der også kan udskiftes med spånplade, og 1 stykke trælægte svarende til hyldens længde. Derudover skal du udvælge 2 stykker finer til limning af alle overflader og 2 metalhjørner, så du kan hænge den færdige hylde på væggen. Du skal også bruge 2 volumetriske stykker af brættet, som i bredden skal være lig med selve produktets bredde, hvilket gør det muligt at hænge fast på væggen og modstå selv betydelige vægte.

Først og fremmest skal du lave bunden af ​​hylden. For at gøre dette skal du tage et bræt af den længde og bredde, du har brug for. Først skal du bestemme den side, der skal vende mod dig. Det er på den, efter klargøring på begge sider af fineren, at skinnen skal fastgøres for at lukke det grimme indre af basen. Fineren vil også give indtryk af, at der kun er brugt massivt træ i fremstillingen.

Lav derefter fastgørelseselementer fra træstykkerne, som kan have forskellige former. Alt her afhænger helt af din fantasi, såvel som af smag og kreativitet. Husk igen, at bredden af ​​disse dele ved krydset med hylden vil være lig med bredden af ​​selve produktet, fordi de er fastgjort til endesiderne af brættet eller træpladen. Drik konturerne af produktets fikseringsben, slib dem grundigt og forbind dem til bunden af ​​hylden. Ved at bruge skruer får du en stærkere og mere pålidelig forbindelse end med almindelige søm. Alt dette skyldes primært selve træets struktur, som ikke holder neglebenet godt inde i sig selv.

Ris. 27. Åben hylde

Fastgør hjørner til toppen af ​​de resulterende hyldeelementer, så produktet kan hænges. Efter at have afsluttet alt arbejde, skal du igen gå grundigt over alle overflader med sandpapir og dække dem med lak.

Denne hylde kan bruges overalt i huset: på dit værelse, i køkkenet eller loggiaen. Hvis du monterer flere af disse hylder oven på hinanden, og skruer flere kroge i den nederste hylde nedefra, får du en praktisk bøjle til køkkenruller, ovnluffer og skærebrætter. Derudover er keramiske krus og kopper godt opbevaret i denne position, og i dette tilfælde frigøres ekstra plads på hylden.

Efter at have øvet på en åben hylde, kan du lave en skabshylde (fig. 28). Dette er også en meget nødvendig ting i huset. Her er en lukket hylde, en skuffe og et skab forbundet til én helhed. Kun i første omgang kan det se ud til, at et sådant produkt er meget svært at lave. Men hvis man ser nøje på alt, viser det sig, at dette er ganske muligt.

Ris. 28. Skabshylde

Lav først en tegning, som med stor nøjagtighed (op til en millimeter) beregner alle dimensioner. For at placere alle elementer korrekt i et kompleks af en helhed (det vil sige en hylde, en garderobe og en skuffe), opdel hele strukturen i længden i 6 dele: 2 af dem vil blive optaget af hylden, 3 tilhører til skabet, og det sidste - til skufferne. Hvis du vil, kan du ændre forholdet mellem delene og placere alt efter din smag.

Når tegningen er klar, skal du vælge det træ, hvorfra skabshylden skal laves. For at gøre dette kan du ligeså bruge fiberplader og robuste træplanker. Hvis du beslutter dig for at bruge spånplader til arbejde, skal du stadig finde en finer til at indsætte produktet. Klaverhængsler er nødvendige for at installere skabslågen, og håndtag vil også være nødvendige for at åbne døren eller skuffen.

Herefter kan du faktisk komme på arbejde. På det første trin skal du forberede rillerne og monteringsslidserne på siderne af hver del af produktet og lim overfladen af ​​delene med finer. Lad derefter træet stå til limen er helt tør, så du senere får en efterligning af gode træsorter. For at overfladen ikke bliver dækket af bobler eller slet ikke kommer af spånpladen, skal du vente omkring 24 timer eller lidt mere: det hele afhænger af den lim, du vil bruge, når du arbejder. Forbind derefter delene af bunden af ​​hyldeskabet, som inkluderer bagvæggen, 2 side og bunden, og lad strukturen stå, indtil limen er helt tør.

Derefter, i en afstand af en sjettedel fra bunden af ​​den resulterende struktur, skal du sætte bunden af ​​produktet og dermed indhegne niveauet for placeringen af ​​skufferne og selve skabet. Samtidig kan du installere den øverste kant af skabet, båndet på selve hylden og låget. For fuldt ud at sikre strukturen skal du også vente 1 dag.

Mens limen hærder, kan du lave kasser, der består af en bund, 2 side-, bag- og forvægge. Det er nødvendigt at forbinde frontvæggen særligt omhyggeligt og omhyggeligt, fordi den altid vil være i syne.

Glem ikke at bore huller i den til fastgørelse af håndtagene, før arbejdet påbegyndes. Det vil være meget vanskeligere at gøre dette efter sammenføjning af delene, og sandsynligheden for afskalning af finerfibre på forsiden vil stige betydeligt. For at undgå sådanne problemer skal du først lave et hul, derefter stikke fineren og, efter at limen begynder at tørre (men indtil den er helt hærdet), lav et lille krydssnit. Finertræet bliver lidt blødt under påvirkning af limen, og så kan du forsigtigt skære igennem det.

Når skufferne er klar, skal du lave skabslågerne. De skal bestå af en dørkarm og en plade. Men i stedet for en planke kan du tage almindeligt matteret eller farvet glas. Du kan dekorere et bræt eller glas på forskellige måder. Et mønster af kobber eller messingtråd, som er limet til overfladen med epoxy- eller polyesterharpiks, ser meget smukt ud på baggrund af mørk finer.

Bøj forsigtigt ledningen i henhold til mønsteret, behandl den med en speciel fortynder, som kan erstattes med almindelig medicinsk eller industriel alkohol. Klip derefter tråden med et tyndt lag harpiks og sæt den fast på overfladen. Når overfladen er klar og wiren sidder godt fast, kan du montere klaverhængsler og greb på dørene. Derefter skal du fastgøre dørene til bunden af ​​skabet og skubbe skufferne. Tænk på, at hylde-skab-chik er næsten klar. Til sidst slibes overfladen forsigtigt med et finkornet sandpapir og dækkes med et tyndt lag lak.

At lave en stol er lidt sværere end at lave en hylde. Dens design består af et sæde, to forben, der er ens i højden med sædets niveau, 2 bagben, der bestemmer stolens højde, 3 fodstøtter (2 på siden og 1 foran), tre skuffer (2 i siden og 1 bagpå) og en ryg, som kan bestå af 1-2 dele (den øverste rygstrop vil blive kaldt den øverste, og den midterste - den midterste) (fig. 29).

Ris. 29. Stol

Højden på selve sædet overstiger generelt ikke 45 cm fra gulvniveau, og højden på hele produktet afhænger kun af dine ønsker. Først skal du vælge materialet til stolen. Oftest er alle hoveddele af stolen udelukkende lavet af træplanker eller stænger. Men nogle gange vælges spånplader til sædet, skumgummi eller flere lag pladevat lægges derefter på det og derefter beklædt med stof eller andet materiale.

Når en nøjagtig tegning er lavet, kan du gå direkte i gang. Først drak vi fra 2 store stænger de bagerste ben på stolen. Lav de forreste ben af ​​de mindre brædder. Derudover vil det være nødvendigt at skære 3 fodplader og 3 tsarer ud, så stolebenene senere ikke skilles ad. Derefter samles siden af ​​stolen, som består af ryg- og forben, en sidestang og en fodstøtte. Alle disse dele er forbundet sammen på en torn med lim. I mellemtiden tager han fat, laver stolens sæde, som skal have en glat overflade.

Efter at siderne er limet helt, kan du fortsætte til den sidste fase af samlingen af ​​stolen. Du skal installere den forreste fodstøtte, sæde, bageste skuffe og ryglænsdele. Efter at have slået de forberedte fastgørelseselementer fast, lad produktet stå, indtil limen er helt tør. Derefter skal du slibe det og dække det med maling eller klar snedkerlak.

Du har nu fundet ud af de grundlæggende forbindelser og møbeldesign. Alt andet er bygget på denne base. Så efter at have lavet en åben hylde og en skabshylde, kan du mestre fremstillingen af ​​andre møbler, for eksempel et natbord, et lille skab eller en hylde. Og du kan vælge en designmulighed, for eksempel et bord, alt efter smag, ønske og sted, samt hvor du planlægger at levere det færdige produkt. Dette princip gælder både for stole og lænestole, som kan laves af en simpel stol.

Nogle gange behøver du dog ikke opfinde noget. Den mest almindelige stol vil se meget mere attraktiv ud, hvis du dekorerer dens ben og ryg med dekorative udskæringer. Et almindeligt hjemmebord vil også se godt ud, hvis en mosaik af finerdele er lagt ud på overfladen eller indlagt med metaltråd eller stykker af farvet glas.

Alle borde, fra et miniature sofabord til et almindeligt spisebord, er lavet efter samme princip og består af de samme dele: bordplader, ben og fastgørelseselementer, som fastgør resten af ​​strukturelementerne sammen (fig. 30).

Før arbejdet påbegyndes, skal du lave en standardtegning, hvorpå alle dimensioner er bestemt. Hvis du vil lave et sofabord, skal dets højde være omkring 50-60 cm, og højden på computerbordet bliver 65-70 cm. Bordpladen på skrivebordet skal være i niveau med 80 cm, og kl. spisebordet 10 cm højere. Bordpladens bredde og længde kan være vilkårlig.

Ris. 30. Bord

I overensstemmelse med dimensionerne på det fremtidige produkt skal du vælge materialet. Til bordpladen kan du bruge spånplader, og til fastgørelseselementer og ben er det bedre at tage træklodser.

Først skal du lave bordpladen. For at gøre dette drak de en plade af den nødvendige størrelse og klistrede over den øverste overflade med finer.

For at sidstnævntes kanter i fremtiden ikke skaller af, kan du sømme en speciel skinne langs bordpladens kanter. Ud over det faktum, at det forhindrer kanterne i at skalle af, vil denne strimmel dekorere hele produktet markant.

Så snart bordpladen er klar, og limen tørrer op, kan du begynde at installere de stænger, som benene skal fastgøres til. Til borde af små størrelser bruges oftest individuelle firkantede stykker træ, som er placeret på indersiden eller i hjørnerne. Dette design er ikke særlig velegnet til store borde, fordi det sjældent er i stand til at modstå betydelige belastninger. Derfor er der her installeret stænger rundt om hele bordpladens omkreds. Benene på produktet i denne version er fastgjort til stængerne ved hjælp af en tapforbindelse.

Hvis du laver et lille bord, og for at forbinde benene med bordpladen, har du installeret separate stænger på dens inderside, i dette tilfælde går forbindelsen lidt anderledes. I dette tilfælde har hvert ben en spids, som er indsat i en fatning lavet på stangen. Vend bordpladen på hovedet for en sikker forbindelse. Smør derefter fatningen og spidsen godt med lim, tilslut og lad strukturen stå i 24 timer, indtil den tørrer helt. Det færdige bord skal slibes med finkornet sandpapir og dækkes med flere lag snedkerlak.

Trappe

Meget ofte, i landet eller i et landsted, skal du regelmæssigt opdatere interiøret. Enten skal trappen opdateres, eller også skal lysthuset justeres. Når du har lært at arbejde med træ, kan du hjælpe din far eller storebror med at tømre. Dette er en meget værdifuld oplevelse for fremtiden. Du kan lave nogle interiørgenstande selv, have visse færdigheder i at arbejde med træ.

Så ved dachaen, mellem spændene, kan du lægge både en spiral og en lige trappe (fig. 31). Forresten, i sidstnævnte tilfælde kan det være en-march og to-march. Forskellen mellem dem er som følger: den første er placeret mellem 2 etager og har kun 1 trinretning, og den sidste, der også forbinder 2 etager, har en mellemplatform.

Afhængigt af hvilket område du tildeler til konstruktionen af ​​trappen, og hvor det skal placeres, skal du vælge en eller anden af ​​dens typer.

Ris. 31. Stige

Men først og fremmest skal du vælge en stige til dig selv, det vil sige, at den skal være behagelig og sikker. Et stærkt gelænder hjælper dig med at sikre det sidste, når du går ned eller op.

For at din fremtidige trappe skal være stærk og holde længe, ​​er det bedst at bruge godt tørret hårdttræ eller nåletræ, såsom eg, lærk eller fyrretræ, som byggemateriale.

Det er bedst at forbinde stigedelene med skruer, der ikke svækkes over tid og fastholder de strukturelle elementer. Konventionelle konstruktionssøm holder først delene ret tæt sammen, men med tiden begynder samlingerne at løsne sig, og derefter skal trappen repareres ved at slå yderligere søm ind i arrayet.

Nu om projektet med selve trappen. Enhver trappe inkluderer to understøttende buestrenge, også kaldet fodlister eller snore, hvorpå trin og rækværk er fastgjort. Til buestrengen vælges oftest massive brædder op til 30 cm brede og 6–6,5 cm tykke, Længden på brættet vælges i overensstemmelse med marchens længde. Til selve trinene vælges strimler 30–35 cm lange, så benet passer helt på trinene, og 5 cm tykke, så det kan bære vægten af ​​1 person.

Trinets højde afhænger af buestrengens vinkel i forhold til gulvet i den nederste etage. Jo større hældningsvinklen er, jo højere er trinene i forhold til hinanden. For eksempel, hvis hældningsvinklen er omkring 33-37 °, skal højden af ​​trinnet være cirka 16 cm. Hvis trappen er placeret i en vinkel på 38-42 °, skal afstanden mellem trinene være cirka 18 cm Hvis hældningsvinklen svinger inden for 45 °, så skal højden af ​​trinene være 20 cm. Men selv ved at bruge disse beregninger skal du prøve alt på dig selv. Nogle gange skal trinene gøres højere eller lavere end standarden, da stigen skal være behagelig for alle familiemedlemmer.

Til at begynde med er det bedst bare at lave en lige trappe, der kan læne sig op ad væggen. Mere kompleks i implementeringen er en to-flyvnings trappe, som kun er lavet under hensyntagen til støtten på højre væg. Denne retning afhænger hovedsageligt af dine ønsker. Hvis du beslutter dig for at lave en buet trappe (som kun bør gøres med en vis erfaring), så glem ikke, at bredden af ​​trinnet, selv på et smalt sted, ikke bør være mindre end 12 cm.

Når du starter opførelsen af ​​trappen, skal du først og fremmest installere buestrengene, fastgøre dem til gulvoverfladen med søm eller skruer, og øverst - til gulvbjælkerne, udføre en korsformet fastgørelse. Afstanden mellem dem skal være 75–90 cm, så du frit kan gå op ad trappen.

Efter at buestrengene er installeret, skal hver af dem opdeles i trin under hensyntagen til trinnets amplitude og tykkelsen af ​​strimlerne. I enhver trappe skal antallet af trin være ulige. Så på dette niveau er det nødvendigt at arrangere riller til fastgørelse af trinene, svarende til tykkelsen af ​​lamellerne. For yderligere fastgørelse af strimlerne, som også kaldes slidbaner, installeres stigrør mellem dem. For at holde dem godt og ikke falde ud under trinene, kan du bruge rallying i et kvarter eller på en plug-in-tap.

Det er bedst at placere trinene nedefra og op, så trinhøjden kan tages i betragtning, og fastgørelsens stabilitet kan kontrolleres. De gelændere, der er installeret på buestrengen, vil dekorere trappen og også gøre den mere sikker. Gelænderne skal placeres 80–85 cm over buestrengen.

Du kan også indstille gelænderne til din ønskede højde. Du kan beregne det på denne måde: Gå ned ad trappen, stræk din afslappede hånd lidt frem: på dette niveau og fikser stangen. Gå derefter op ad trappen og hold fast i den. I dette tilfælde skal armen være afslappet og let bøjet i albuen.

Hvis du er tryg ved at gå i begge retninger, betyder det, at niveauet på gelænderne er korrekt.

Trælegetøj

At lave legetøj af træ er ikke svært, især hvis du allerede har nogle færdigheder. For at gøre dette skal du bruge det samme sæt værktøjer som til fremstilling af møbler såvel som standard træemner.

Dit legetøjsfly (fig. 32) vil bestå af følgende dele: en øvre vinge (5 x 24 x 1,5 cm), en nedre vinge (5 x 15 x 1 cm), en skrog (5 x 30 x 1,5 cm) og et ror. Brædderne skal være af samme størrelse, så vælg de passende emner til dette arbejde på forhånd.

Ris. 32. Flyvemaskine

Først skal du lave en skitse af det fremtidige produkt. Skitser tydeligt hoveddelene af flyet og dets generelle udseende. Det er bedst, hvis tegningen har samme størrelse som det påtænkte produkt. Tænk derefter over rækkefølgen af ​​fremstilling af legetøjet og teknikkerne til at forbinde dets dele. Prøv hoveddelene og saml dem uden søm. Faktisk er et træplan et simpelt produkt, så du vil helt sikkert forberede alle hoveddelene hurtigt nok.

For at lave halevingerne skal du tage et bræt, måle halvdelen af ​​det og tegne en linje til savning, det vil sige lave nøjagtige markeringer. Sav derefter delen af ​​og rens snittet op. Derefter kan du begynde at fastgøre flyets dele med søm. Slå først de øvre og nedre forvinger ned med basen, og derefter skraber halen med basen. Marker på forhånd med en blyant de steder, hvor du vil begynde at slå søm på vingerne, og sørg for, at de nederste og øverste vinger er på samme niveau på bunden. Bedst af alt, hvis de er naglet i en afstand af en tredjedel af længden fra næsen af ​​flyet.

Så bliver du nødt til at sømme rattet med søm. Tag negle uden hætter til dette. Forbind forsigtigt toppen med halevingerne. Kør et søm uden hætte halvvejs ind i midten af ​​halevingerne og skub rorstykket på den anden halvdel af sømmet, som er synligt over flyvemaskinens krop. Derefter skal du slå et søm ind i det tidligere markerede hul. Du kan dog fikse rattet på en anden måde: Drej halevingerne, sæt dem på den øverste del og søm dem forsigtigt med søm i en vinkel. Bedre at hamre 2 søm i midten af ​​vingerne.

Placer roret med halevinger på basen og slå. Efter at hoveddelene af legetøjet er fastgjort, kan du tilføje en propel, hjul osv. Farve produktet efter din smag. Du kan for eksempel male stjerner eller andet på vingerne, og du kan også male legetøjet med snedkerlak.

TV-sæt

Det er også nemt at lave et legetøjs-tv af træ (fig. 33). For at gøre dette har du brug for følgende dele: produktets krop er en rektangulær stang, der måler 20 x 16 x 10 cm, tv-skærmen er et bræt, der måler 15 x 10 x 1 cm, skinner til ben er 35 x 1 x 1 cm.

Som med at arbejde på et fly, tegn tegningen først. Markér tydeligt alle fremtidige dele af legetøjet på et stykke papir. Tegn den generelle visning af tv'et separat. Bestem rækkefølgen af ​​arbejdet og vælg det nødvendige materiale. Sørg for, at alle træklodser er fri for revner, grater og andre defekter.

Til tv-kabinettet skal du vælge en passende blok eller save den af ​​fra en større. Derefter savede vi skærmen af ​​brættet i den nødvendige størrelse, holdt den i en skruestik og file kanterne med en fil. Benene skal være lige lange, så mål præcis den rigtige afstand på skinnen. Det skal være lig med bredden af ​​legetøjskroppen.

Ris. 33. TV

Hvis alle delene er klar, fortsæt med monteringen af ​​tv'et. Slå først søm i skærmen, og søm den derefter til kroppen. Derefter skal du forsigtigt hamre søm i benene og fastgøre dem til tv'et. Når produktet er klar, kan du farvelægge det og tegne knapper på det. Alternativt kan du også montere en antenne ved at bruge et stykke ledning eller en tynd metalstang.

Sejlbåd

Skibe og sejlbåde lavet af træ er blevet lavet af mennesker i lang tid. De var børns yndlingslegetøj. En træsejlbåd kan søsættes i en vandmasse. Efter at have øvet på en båd (fig. 34), kan du, hvis du ønsker det, lave en hel flotille af sejlskibe.

Du skal bruge følgende dele: et sejlbådsskrog, der måler 10x25x1,5 cm (det skal være spidst i begge ender) og en skinne 25x1x1 cm Derudover skal du også forberede stoffet til sejlet og farvet papir.

Som i det foregående tilfælde skal du først tegne en tegning, der viser detaljerne og den generelle visning af sejlbåden. Tag derefter et bræt med en spids ende og marker på den anden ende med en blyant streger til savning. Derefter savede de forsigtigt hjørnerne af og førte båndsavsbladet langs de tegnede linjer. For at lave en mast skal du slibe skinnen til den korrekte størrelse, derefter fastgøre den i en skruestik og forberede et hul i den med en syl. Derefter skal du forsigtigt slå et søm uden hoved ind i midten af ​​sejlbådens skrog (op til halvdelen) og sætte en færdig mast på den for bedre styrke, den kan foreløbigt smøres med lim.

Ris. 34. Sejlbåd

Ethvert stof er egnet til sejlet (du kan endda bruge pap). Vær opmærksom på, at den skal være kortere end masten. Når sejlet er skåret til den rigtige størrelse, fastgør det til masten med små søm eller lim. Du kan male, lakere og dekorere det færdige produkt med farvet papir.

At lave en trævogn er også ret simpelt (fig. 35). For at gøre dette skal du bruge følgende dele: en vognkasse, der måler 9 x 15 x 1,5 cm og hjul, der er 1,5 cm tykke og 4 cm i diameter.

Som i andre tilfælde skal du i første fase tegne en tegning af det fremtidige produkt. Vognen vil have få detaljer: en base, 4 træhjul, søm og et reb.

For at lave hjul skal du tage en cylindrisk blok, måle en afstand på 1,5 cm på den og markere med en blyant. Lav derefter 4 flere sådanne mærker (for at lave 4 hjul) og langs linjerne disse detaljer. Slib forsigtigt de resulterende runde stykker.

Du skal også bruge et bræt, hvorfra du skal save bunden af ​​vognen af ​​i den korrekte størrelse. Rengør den resulterende ramme for ruhed og grater med sandpapir. Marker derefter hjulenes fastgørelsespunkter med en blyant i samme afstand fra rammens kanter og lav lavvandede huller i dem til at køre søm.

Ris. 35. Vogn

Hjulene skal dreje. For at dette kan ske, sømme dem ind med bredhovedede søm, som skal stikke 3 mm ud. Drej hjulene rundt om akselsømmet og tjek, hvordan de roterer.

Fastgør først hjulene til den ene side. Når du kører hjulene på den anden side af rammen, vil de hvile på de allerede fastgjorte hjul og deres aksel kan gå ind til enden, så bliver de ubevægelige. For at forhindre dette i at ske, skal du sætte tappe med en diameter på 2-3 mm mellem dem og rammen, og så bevarer hjulene deres mobilitet.

I slutningen af ​​arbejdet søm et søm ind i midten af ​​rammens forside, bøj ​​det med tangen, så du får en krog, og bind snoren.

Automobil

Når du har lært at lave en vogn på hjul, kan du også lave en bil (fig. 36). I dette tilfælde skal du bruge følgende dele: en base, der måler 8 x 20 x 1,5 cm, en kabine, der måler 8 x 16 x 2,5 cm og hjul, der er 1 cm tykke og 4 cm i diameter.

Først og fremmest skal du tegne en tegning og tænke over rækkefølgen af ​​arbejdet. Saml de nødvendige træstykker op, rengør og slib dem godt med sandpapir.

Lav hjul til den fremtidige bil efter samme princip som til vognen. Du ved allerede, hvordan man laver dem. Så skal bunden af ​​bilen forberedes. For at gøre dette skal du måle den nødvendige afstand på brættet ved hjælp af en lineal og markere den med en blyant. Klem emnet i en skruestik og drak bunden. Derefter skal du fastgøre den øverste del (kabine). For at gøre dette skal du køre søm ind fra siden af ​​basen, efter at du tidligere har markeret disse steder med en blyant. Slå derefter sømmene ind i hjulene, indtil de kommer ud på den anden side, og sømme dem fast på bunden på samme måde som med vognen.

Ris. 36. Bil

Når alle delene er forbundet, skal håndværket males. Derudover kan du lave lygter på din bil, vedhæfte et nummer mv.

Prøv nu at lave en traktor af træ (fig. 37). Ved at lave dette legetøj lærer du, hvordan du saver hjul med stor diameter af. Følgende dele er påkrævet til traktoren: et førerhus, der måler 5,5 x 6,5 x 7 cm, en bund, der måler 14,5 x 6,5 x 1,5 cm, en motor, der måler 9x4 x 3,5 cm, en stang, der måler 1,5x6,5x 1,5 cm, forhjul 0. cm bred og 4 cm i diameter og baghjul 1,5 cm bred og 8 cm i diameter.

Ris. 37. Traktor

Først skal du tegne en tegning af traktoren og tage et godt kig på legetøjets generelle udseende. Bestem hoveddelene af produktet og skitser rækkefølgen for dets samling. Vælg derefter det nødvendige materiale til traktorens dele, det vil sige til karrosseri, førerhus, base og motor. Brug forskellige størrelser runder til hjulene. Du ved allerede, hvordan man laver hjul. Men når du saver store hjul af, skal du ikke skynde dig; udfør denne handling omhyggeligt og omhyggeligt.

Begynd derefter at samle traktoren. Find de rigtige stykkeblokke og slib dem med sandpapir. Tilslut basen til førerhuset og motoren, mens du forsigtigt slår sømmene i. Sæt derefter en lille blok foran basen for at holde hjulene.

Sæt derefter bag- og forhjulene fast ved hjælp af tappene og kontroller, om de roterer normalt. Når håndværket er klar, mal det, lad det tørre og lak det. Alternativt kan du fastgøre et lille rør (for eksempel fra en metalstang).

Lastbil

Hvis du allerede har lavet en bil, kan du også lave en lastbil (fig. 38). For at gøre dette skal du bruge følgende dele: en base, der måler 24 x 8 x 1,5 cm, en kabine, der måler 5x6x8 cm, en motor, der måler 6x4x4 cm, en krop, der måler 13x8x4 cm og hjul 0,8 cm tykke og 3,6 cm i diameter.

Ris. 38. Lastbil

På et blankt ark papir skal du skitsere en lastbil med en tegnet linje svarende til højden af ​​førerhuset. Find derefter ud af, hvor mange dele du skal bruge for at lave lastbilen. Find de rigtige træklodser i den rigtige størrelse og form. Tænk over rækkefølgen, hvori du vil samle produktets dele.

Først skal du save 4 identiske lastbilhjul af og slibe dem. Derefter drak vi resten af ​​delene af de nødvendige størrelser og behandlede dem også med en fil og sandpapir.

Forbind basen til motoren med 2 søm. Fastgør derefter førerhuset og karrosseriet på samme måde. Derefter skal du fastgøre hjulene, så de spinder, glem ikke hårnålen. Placer forhjulene i en afstand af 2 cm fra kanten af ​​basen, og baghjulene i 6,5 cm. Når alle delene er forbundet, begynder du at dekorere legetøjet. Mal din lastbil, lad den tørre, og dæk den med snedkerlak. Derudover kan du vedhæfte et nummer eller flag til det.

Helikopter

At lave en helikopter af træ (fig. 39) vil være lidt sværere. Men hvis du med succes har håndteret det tidligere legetøj, kan du også lave dette. Du skal forberede følgende dele: en kabine (dens hjørner blev skåret ned til midterlinjen i en afstand på 2 cm fra kanterne i en vinkel på 22,5 °), en 2 x 2 x 1 cm gearkasse, en 8x5x4 motor , en løfteskrue (4 symmetrisk placerede blade med en længde på 18 cm, 1,5 cm bred i midten, ringen i midten 2 cm i diameter). Derudover skal du bruge en 16 x 3 x 1,5 cm halebom, en 8 x 1,5 x 1,5 cm halerotorstang, en halerotor (3 symmetrisk adskilte klinger 5 cm lange) og 9x2x3 hjulfastgørelsesstænger cm og 4 hjul med en diameter på 3 cm og en tykkelse på 1 cm. Du skal også forberede lim, en syl, saks og tykt pap.

Ris. 39. Helikopter

Først, fra tykt pap, skæres 4 symmetrisk placerede løfteskrueblade ud med en ring i midten, og prikker et hul i midten med en syl. Lav halerotoren på samme måde. Tegn derefter en detaljeret tegning af legetøjet. Tegn tydeligt alle dele af helikopteren og det generelle billede. Nå, hvis du har et billede af en rigtig helikopter, så kan du forestille dig, hvad denne eller den del er nødvendig til.

Som i andre tilfælde skal du vælge eller lave stængerne i den ønskede størrelse. Sav dem af, efter at have holdt dem i en skruestik og markeret snittet med en blyant. Lav hjulene på den måde, du allerede er bekendt med. Når alle delene er klar, skal du begynde at samle legetøjet.

I en afstand på 1 cm fra den lige linje mellem hjørnerne og 2 cm fra kabinens kanter slås 4 søm ind halvvejs. Brug en hammer til at sætte hjulfastgørelsesstængerne på dem. Fastgør derefter halerotoren til halerotorstangen med et søm. Sømmet skal ikke slås helt i midten af ​​blokkens forsideflade. I den færdige verto

Om sommeren skal skruen være 1 cm fra kanten. Alternativt kan du sikre skruen med lim.

Slå derefter et søm ind i halerotorstangen midt på den bagerste overflade til stangens dybde. Først skal du først gennembore et hul i stangen med en syl, for ikke at splitte den, når du hamrer. Placer derefter halebommen lodret og slå stangen med halerotoren til det øverste snit. For større styrke kan stangens snit smøres med lim. Så med to søm i midten af ​​motorens stang, slå gearkassen og marker hullet til søm med en syl på forhånd.

Vend motorblokken og sæt den på gearkassen, der er fastgjort til den, halvhammer derefter 2 søm uden hoveder i en afstand af 1 cm fra kanterne, vend delen om og slå den til kabinen med en hammer. Sæt derefter førerhuset sammen med de dele, der er naglet til det på siden, og søm hjulene på venstre og højre side, glem ikke at sætte en hårnål. Slå halebommen til cockpittet. For at undgå at beskadige hjulene skal du placere kabinen på en lille blok og sømme løfteskruen til kabinen med 2 søm. Når alle delene er fastgjort, skal du male helikopteren og dække den med lak.

Træskærerarbejde

I meget lang tid beundrede udenlandske gæster skønheden i de udskårne træsøjler og gesimser i det gamle Rus. Udskæringer blev brugt til at dekorere kirker og huse i Novgorod, Moskva, Chernigov, Pskov, Voronezh og andre russiske byer. Indtil nu er videnskabsmænd overrasket over de gamle mestres værkers subtilitet og ynde, når arkæologer i udgravningerne opdager udskårne træfade, kasser, kister, husholdningsartikler, børns legetøj, knivskafter, kamme, damesmykker osv.

De gamle slaver var stadig engageret i dekorativ træskæring. Så du kan forestille dig, hvor længe siden denne usædvanlige kunst dukkede op. De russiske mestre var meget glade for at skildre dyr, planter, historier om eventyr og epos såvel som fantastiske skabninger (havfruer, vand, fugle-siriner osv.) i deres værker. Siden oldtiden begyndte den russiske bonde, efter at have repareret huset og afsluttet feltarbejdet, på endeløse efterårs- og vinteraftener kunstnerisk træskærerarbejde. Og i dag, på trods af de mange polymerer, der er skabt i de senere år, fortsætter træ med at være et af hovedmaterialerne.

Træudskæringsværktøj

Til træskæring har du brug for visse værktøjer, som du kan købe i en specialbutik.

Jamb kniv. En særlig egenskab ved denne kniv er dens affasede klinge. Den har et andet navn for "støvlekniven", fordi den også bruges i skomagerhåndværket. Klingen kan affases i forskellige vinkler: fra 30 til 45° (fig. 40). Bladbredden varierer også fra 4 til 50 mm. Derudover adskiller knivene sig i deres affasning: i nogle fjernes det fra begge sider af bladet, mens det i andre kun er fra den ene. Brugen af ​​enfaseknive varierer afhængigt af den side, hvorfra affasningen er lavet. De er mere bekvemme til at arbejde med venstre og højre hånd, afhængigt af tråden og til præget skæring af træ, under hensyntagen til hvilken side affasningen skal være. Dobbelt-affasede knive er mere alsidige og er designet til enkel skæring og andre specifikke operationer.

Bit. Det sker ofte, at lige mejsler forveksles med dette værktøj, som ligner dem meget. Udadtil ligner de virkelig hinanden, men forskellen ligger i deres brug. Mejslen er et slidseværktøj og bruges kun i kombination med en træhammer (hammer). Det er et mere massivt og grovere værktøj, der er designet til mere groft arbejde.

Ris. 40. Knive-jambs

Lige mejsel (fig. 41). Til træskæring bruges lige mejsler, som adskiller sig i bladets bredde. Afhængigt af formålet kan bredden af ​​banen være fra 3 til 60 mm. De mest almindelige mejsler går ikke ud over 7-30 mm. Tykkelsen af ​​lærredet kan også være forskellig - fra 1 til 7 mm, afhængig af bredden. Tykkelsen af ​​selve affasningen varierer fra 5 til 15 mm. Lige mejsler er normalt kun enfasede. De bruges til at skære forskelligt formede fordybninger og udjævne overfladeplanet.

Ris. 41. Lige mejsler

Hjørnemejsler (fig. 42). Forskellene mellem hjørnemejsler ligger i bladets bredde og størrelsen på selve hjørnet. Mejselvinklen kan variere fra 45 til 90°. Deres hovedanvendelse er reduceret til at prøve fordybninger og tegne konturen af ​​den indledende tegning langs linjerne i en blyant, som under arbejdet hurtigt bliver overskrevet og bliver usynlige.

Ris. 42. Hjørnemejsler

Halvcirkelformede mejsler (fig. 43). De er mere specifikke til træskæring og er nødvendige, hvor du skal lave en halvcirkelformet fordybning eller glatte linjer, der ikke kan laves med lige mejsler. Den største forskel mellem halvcirkelformede mejsler ligger i bladets bredde og størrelsen af ​​radius af dens omkreds: Jo mindre den er, jo dybere er mejslen. Afhængigt af dette er halvcirkelformede mejsler opdelt i stejle, skrånende og dybe. For en begynderskærer er det nok at have 2 halvcirkelformede mejsler med en klingebredde på omkring 10–12 mm, hvoraf den ene skal være stejl og den anden skrånende. Den første bruges til at fjerne træ og vælge fordybninger, og den anden er nødvendig for at udskære konturerne af figurer i ornamentet.

Ris. 43. Halvcirkelformede mejsler

Tranebærmejsler (fig. 44). Der er en anden type mejsel kaldet tranebær. De er opdelt i flere typer: lige, halvcirkelformede og kul. De adskiller sig fra andre mejsler i buet form og bredde af bladet. Halvcirkelformede tranebær adskiller sig stadig i radius, og kantede tranebær - i vinkel. Arten og størrelsen af ​​bøjningen er også vigtig. Hovedanvendelsen af ​​sådanne mejsler er reduceret til prøveudtagning af træ på svært tilgængelige steder eller i en tilstrækkelig stor dybde, hvor det er umuligt at bruge en konventionel mejsel. Til træskæring er der brug for flere smalle håndsving: lige, dyb, halvcirkelformet og kul.

Ris. 44. Tranebærmejsler

Udskæringsværktøj er meget sjældent i butikkerne, så de fleste håndværkere laver alt, hvad de skal bruge til udskæring på egen hånd. Derhjemme er det nemmeste at lave et træudskæringsværktøj af almindelige industrielle mejsler.

Halvcirkelformede og hjørnemejsler kan fremstilles af standardmejsler med klingebredder på 4, 6, 8, 10, 12 og 16 mm. For at gøre dette skal du bruge en gasbrænder eller blæselampe til at udgløde enden af ​​bladet på en standardmejsel og derefter afkøle den langsomt. Tag derefter fat i det resulterende emne i en skruestik og sav selve kanten af ​​den industrielle mejsel af med en metalsav til metal. Med en rund fil på emnebladet skærer du rillen i den ønskede størrelse, og vend derefter bladet på den anden side med en almindelig fladfil.

En hjørnemejsel derhjemme udføres næsten på samme måde som en halvcirkelformet mejsel. Forskellene vedrører kun profilen. Det er meget sværere at lave en mejsel derhjemme, men det er stadig muligt. For at gøre dette skal du tage en simpel halvcirkelformet eller vinklet mejsel, fjerne håndtaget, varme mejslen rødglødende og lave den ønskede bøjning på ambolten eller tangen. Derefter slukkede de metallet igen og satte det på håndtaget.

Efter at mejslen har fået den ønskede form, skal den slibes. Først skal dette gøres med et slibehjul og derefter korrigeres på et æsel, som er specielt udvalgt til mejslens profil. Efter slibning og påklædning af værktøjet, lav et prøvesnit, som giver dig mulighed for at kontrollere, hvor godt værktøjet er slebet. Når du arbejder med et skarpt værktøj, skal der tages sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker. En anden regel er, at det er nødvendigt at sikre emnet godt under arbejdet, og ikke bruge din hånd som holder. Derudover, når du arbejder, skal du rette værktøjets bevægelse væk fra dig og ikke mod dig selv.

Hvordan man vælger og forbereder materiale til træskæring

For at det udtænkte håndværk tydeligt kan afsløre træets teksturmønster og ikke modsige det, skal du studere det. For at gøre dette skal den valgte træblok skæres i 3 retninger: i en vinkel på 45 ° langs og på tværs af fibrene. Et vinklet snit vil producere et tekstureret mønster i parallelle linjer. Et snit langs fibrene vil vise lodrette kornlinjer. Tværsnittet giver et tilspidset arrangement af fibre, som er årringe. Afhængigt af teksturmønsteret kan du placere et allerede udtænkt mønster korrekt eller komme med en sammensætning, der vil understrege skønheden i teksturen. Jo mere kompleks trækornet er, jo smukkere kan mønsteret skabes, og så vil sammensætningen kun se rigere ud.

Alle træarter inddeles normalt i 2 grupper: kerneved og splintved (eller atomfrit). En sådan karakteristik af træ kan kun gives i et tværsnit. Kernevedcentret har en mørk farve: et blødere lag træ er placeret her.

Midten af ​​stammen af ​​nuklear-fri træarter adskiller sig ikke i farve fra hoveddelen af ​​stammen (splintved) og har samme tæthed af træceller. Faktisk mangler kernen her.

Kernetræsgruppen omfatter alle nåletræer (f.eks. fyr, lærk, gran, taks og cedertræ) og nogle hårde træsorter som eg, ask og poppel. Nuklear-fri arter omfatter størstedelen af ​​løvfældende arter: birk, avnbøg, ahorn, el osv. Ud over teksturmønsteret er en væsentlig faktor, der påvirker skabelsen af ​​sammensætningen, træets makrostruktur. Det er hovedsageligt repræsenteret af vækstringe og hjerteformede kar. Dette omfatter også forskellige knaster, vækster og uudviklede skud-øjne, afbøjning af årringe og dannelse af krøller.

De mest interessante er træarter med en udtalt tekstur, det vil sige med tydeligt skelnelige årringe, vandrette og lodrette kar. Disse omfatter alle nåletræer, avnbøg, eg, bøg, elm og nogle andre.

Organisation af arbejdspladsen

For at dit produkt kan blive, som det var tænkt, er det ikke nok at have lyst, flid og gode værktøjer. Du har også brug for en god arbejdsplads. Hvis du brugte en tømrerbænk til udskæring, er det fint. Hvis du ikke har en, kan du tilpasse en massiv træskammel, bænk eller stor trækasse til dette. Overfladen på skrivebordet bør ikke være lav (for ikke at sænke sig, når du arbejder) eller høj (på grund af dette bliver dine hænder trætte for hurtigt). Derudover skal du sørge for belysningen. Lyset skal falde fra venstre side, så skyggen fra skæreren ikke forstyrrer dig i at se mønsteret eller relieffet af produktet, og det bør ikke blænde, når du skærer. Det er ønskeligt at have medium, blød og diffus belysning, som ikke belaster øjnene og gør det muligt at se lys- og skyggespillet på ornamentet.

Simple trådtyper

Du skal starte klasserne med udviklingen af ​​de enkleste typer træskærerarbejde: kontur og geometrisk (trihedral-hak) (fig. 45, 46). Disse typer udskæringer kræver ikke sofistikerede værktøjer og sjældne materialer. Den udskårne sammensætning kan praktisk talt udføres med en skrå kniv på ethvert af hårdttræerne og i geometriske udskæringer - på alle nåletræer. På trods af enkelheden i udførelsen har kontur- og geometriske typer udskæringer skønhed, udtryksevne og giver dig mulighed for at erhverve de nødvendige færdigheder og evner.

Ris. 45. Konturgevind

Den erfaring og de færdigheder, du har opnået i løbet af de første lektioner, vil gøre det muligt med succes at klare mere komplekse typer arbejde i fremtiden: brændte udskæringer med en pude og matchende baggrund og på det tredje år med prægede udskæringer. Ved konturudskæring påføres mønsteret på træet med uddybede linjer i forskellige bredder, dybder og former for konturer. Linjerne er lavet med forskellige værktøjer: halvcirkelformede mejsler, rivejern, profilskærere, en skrå kniv. Udadtil kan denne tråd virke meget enkel, men det kan kun gøres godt ved at mestre en række nødvendige teknikker. Konturudskæring kan kombineres med andre typer flad-relief udskæring: geometrisk, søm-lignende, brændt, Yavorovskaya.

Ris. 46. ​​Geometrisk (trekant-kærvet) gevind

Konturudskæring kan udføres på både lyst og tonet træ. For nylig er den såkaldte sorte lakudskæring blevet udbredt blandt skolebørn, der studerer i dekorative og anvendte kunstkredse. Dette er en meget interessant type arbejde, når et billede er skabt med klare streger på en sort skinnende baggrund. Tiltrukket af, at resultatet af indsatsen er umiddelbart synligt. Ja, den sorte skinnende overflade fra instrumenternes lille bevægelse kommer pludselig til live og forvandler sig. Konturudskæring kan endda skabe portrætter og komplekse landskaber. Det er værd at sige, at konturudskæringen faktisk ligner en tegning, men tegningen er ikke en stregtegning, men en lineær-dekorativ kontur, hvis omrids er omgivet af dekorative mønstre. Her er det nødvendigt at arbejde ikke med rivejern, men med en skrå kniv og halvcirkelformede mejsler (for at formidle cirkulære konturer). Hvis du ønsker, at dit arbejde skal være af høj kvalitet, så søg efter historier for dig selv, ikke i postkort og fotografier, men i illustrerede albums om folkekunst og kunsthåndværk og særlige magasiner.

Hårdttræ er velegnet til konturudskæring: lind, asp, birk og el. Nåletræer i dette tilfælde bruges næsten aldrig. Træ af passende størrelse og uden pletter skal klargøres til udskæring. I tilfælde af at du bruger lyst træ, er det nok at høvle det med et fly. Hvis du vil have et billede på en mørk baggrund, skal det tones.

Skal tegningen være på en blank overflade, skal den beklædes med sort lak, og når den er tør, poleres med lak. En ensartet tonet træoverflade til gevindskæring kan forberedes på en anden måde: aftør for eksempel det høvlede emne med en flydende opløsning af trælim eller PVA-lim. Når det er tørret, skal du slibe overfladen med fint sandpapir og dække igen med lim. Efter genslibning er træoverfladen tilstrækkelig grundet til, at den sorte blæk kan ligge jævnt på den. Fastgør det tørrede blæk med lak og poler igen. Til toning kan du bruge en række farvestoffer: blæk, gouache, tempera, akvarel, anilinmaling, forskellige pletter og pletter samt kaliumpermanganat. Overfladen kan efterlades mat eller beklædt med en let lak (lakfiksering) og poleret.

Fastgør den forberedte planke fast på overfladen af ​​arbejdsbordet. Dette kan gøres i arbejdsbordsklemmerne eller ved hjælp af specielle holdere - strimler med rektangulære eller hjørneudskæringer. Som holdere kan du bruge 4 små klodser, der klemmer træoverfladen fra alle sider.

Når du skærer konturrillen, skal du forsigtigt føre fræseren med begge hænder. Klem kniven i en knytnæve, og med fingrene på din anden hånd styr bladet, understøt det, hjælper det med at bevæge sig, eller omvendt, hold det tilbage.

Udskæringsprocessen består af flere trin: at lave en tegning af en udskåret sammensætning, overføre den til en plade, udskære sig selv og afslutte operationer. Sammensætningen skal laves under hensyntagen til ejendommelighederne ved typen af ​​tråd og arten af ​​det emne, der dekoreres. Konturerne af mønstrene skal være ekstremt klare og skarpe.

Overførslen af ​​billedet til emnet afhænger af farven på dets overflade. Hvis pladen er lys i farven, skal du bruge sort eller lilla karbonpapir. For en mørk blank skal den være lys: gul, grøn eller rød. Men du kan undvære karbonpapir ved at bruge en almindelig refillpen uden pasta. Hvis du trykker den lidt mere ned, vil der forblive dybe linjer på træoverfladen, som er tydeligt synlige i ethvert lys. Udskæring udføres langs dem.

Hvis detaljer med små cirkler er udtænkt på tegningen, skal du skære dem ud med en halvcirkelformet mejsel. Hvis du ikke har det, kan du gøre det med en skrå kniv. Samtidig skal du huske: Jo mindre diameteren af ​​cirklen er, jo skarpere skal slibningsvinklen på bladet være (op til 30 °). Med dette værktøj (skrå kniv) kan du skære i alle retninger: fra dig selv, mod dig selv, med en vip til højre, venstre, indad eller udad.

Konturtråde laves ofte på tonede og polerede overflader. Hvis mønsteret er skåret på lyst træ, skal det beskyttes mod støv, fugt og luft med en gennemsigtig lak. Inden du påfører det, skal du slibe den udskårne overflade med finkornet smergelpapir. Hvis det er høvlet, er det bedre at slibe det med sandpapir, sat på en træklods. Slib langs træets årer. Hvis emnet drejes, skal der arbejdes, mens emnet roteres i maskinens klemmer. Husk forsigtigt at fjerne træstøv fra alle riller i gevindene. For at gøre dette kan du bruge en tøjbørste. Afhængigt af formålet med produktet påføres en passende belægning på det. Træets overflade kan lakeres til en højglans, eller en mat finish kan opnås ved at tørre trådene af med en speciel børste med fortyndet lak. Om nødvendigt, før lakering, kan du tone overfladen af ​​det udskårne produkt (efter slibning), og intensiteten af ​​tonen kan være meget forskellig - fra let berøring af overfladen til en mat mørk tone både oven på brættet og i udskårne riller.

Geometriske eller trekantede gevind. Det kaldes også kileformet, kileformet osv. Det består af en række alfabetmønstre, hvis kombination giver smukke og udtryksfulde billeder (konturudskæring omtales nogle gange som varianter af geometrisk udskæring, hvis den har retlinet eller cirkulær konturer).

Denne type tråd er meget gammel og udbredt, på grund af dens enkelhed og muligheden for at udføre med ét enkelt værktøj - en fræser med en skrå skærkant, den såkaldte jambkniv. Den er lavet i form af forskellige fordybninger, der danner geometriske former på planet.

Hele rækken af ​​geometriske udskæringsmønstre består praktisk talt af en kombination af enkle, velkendte elementer: en spids og en trekant, som kan ses i enhver sammensætning. Ethvert, det mest komplekse geometriske mønster kan opdeles i dets bestanddele, og de vil være enten chips eller trekanter.

Når du leder efter et dekorativt billede, er det bedst at henvende sig til værker af folkekunst. Håndværkere i forskellige områder af Rusland i kunsten at geometrisk udskæring har selvfølgelig deres egne præferencer, selvom de grundlæggende elementer i denne udskæring er de samme overalt. Fra en kombination af trekanter og pigge, der smelter sammen til fancy mønstre (rombus, slanger, kæder osv.), kan du skabe mange smukke, udtryksfulde kompositioner på en bred vifte af produkter.

Alle disse individuelle dihedriske, trekantede, tetraedriske og polyhedriske elementer kan være af forskellige størrelser med lige og buede sider.

Dette skaber en meget bred vifte af geometriske former. Der er følgende almindelige varianter af ornamenter: "perler" (fig. 47), "honningkager" (fig. 48), "øjne" (fig. 49), "slange" (fig. 50), "stige" (fig. 48). . 51), "Rosetter" (Fig. 52), "viteika" (Fig. 53), "stjerner" (Fig. 54), "shine" (Fig. 55), "kæde" (Fig. 56), " skår" (fig. 57), "rynker" (fig. 58) osv. etc.

Ris. 47. "Perler"

Ris. 48. "Honeycomb"

Ris. 49 - "Øjne"

Ris. 50. "Slange"

For at lave geometrisk udskæring skal du bruge et pålideligt værktøj - dette er den såkaldte skrå- eller støvlekniv. Den skal være stærk, fast i hånden og meget skærpet. Nogle håndværkere laver knive til sig selv af brede filer, gamle bilfjedre eller en ydre race af store lejer, og sliber også fræsere til metal fra fragmenter af skiver på en elektrisk slibemaskine. Gode ​​fortænder kan også fås fra leen. Hver mester bruger de muligheder, han har. Den enkleste, men gode kniv kan laves af en almindelig mejsel, der er 20-30 mm bred. Det er normalt forsigtigt slebet på et smergelhjul.

Ris. 51. "Stige"

Ris. 52. "Rosette"

Ris. 53. "Viteika"

Ris. 54. "Stjerner"

Ris. 55. "Skinende"

Ris. 56. "Kæde"

Ris. 57. "Kyllinger"

Ris. 58. "Rynker"

Men den nemmeste måde er at købe det rigtige værktøj i en specialbutik.

Hvis du beslutter dig for at lave en kniv selv, skal du lave et træ- eller plastikhåndtag til den (eller ved at fastgøre strimler af læder eller skumgummi på begge sider, pak den tæt med isoleringstape). Når du laver geometrisk udskæring, skal du holde kniven fast i din knytnæve, mens du hviler din forlængede tommelfinger på knivens håndtag. Brug fingrene på din anden hånd til at styre spidsen af ​​kniven, og placer den på tegningens linje.

Du vil nemt mestre hvert af udskæringselementerne, efter du har lært at skære en pind og en trekant. Derudover kan overfladen med geometriske udskæringer suppleres med forskellige finish, der øger produktets udtryksevne og charme. Finishen af ​​træoverfladen med geometriske udskæringer kan være meget anderledes. Der er et par arter, som du kan lære at navngive.

Håndværk med geometriske udskæringer kan dækkes med en grå tone ved hjælp af akvarel eller fortyndet sort blæk. Efter at overfladen er tørret (inden for 24 timer), skal den slibes til lyst træ.

Mørkegrå geometriske mønstre på en lys træbaggrund er meget udtryksfulde. Den grå farve har en bred vifte af nuancer – fra gråbrun til kølig gråblå. Efter slibning af den forberedte overflade er det muligt at belægge den let (i 1 lag) med en flydende fortyndet lak.

Du kan dog gøre arbejdet på en anden måde: ton det til tråden forberedte emne i en mørk farve, for eksempel grå eller brun. Lad det derefter tørre og skære på denne baggrund. Lyse mønstre på en mørk baggrund vil skabe en vidunderlig dekorativ effekt.

På kunst- og kunsthåndværksudstillinger kan du se træting tonet i lys lilla (som fortyndet blæk) med lyse udskæringer på. Det kan du også gøre på en forlakeret eller poleret plade. Hvis emnet er tonet med en naturlig okker- eller træfarve, er skæremønstrene matte og lettere end brættets skinnende overflade. Hvis overfladen først er tonet, derefter lakeret (eller poleret), og et mønster allerede er skåret ud på det, øges ornamentets kunstneriske klarhed betydeligt.

For at tone træ kan du bruge en opløsning af kaliumpermanganat. Dens koncentration kan være forskellig afhængig af den farve, du ønsker at give baggrunden. Siden oldtiden har mestre brugt skovbærsaft, kogte løgskaller, et afkog af knust træbark (eg, elletræ eller æbletræ), et afkog af mørkt træsavsmuld osv. som maling til at tone et træ i. Dette er dog ikke en nem sag. I øjeblikket er det bedst at bruge færdige fabriksfarvestoffer til arbejde.

Geometriske udskæringer kan bruges til at dekorere både flade overflader og omfangsrige genstande. Da denne type udskæring er den nemmeste, skal du begynde at lære af den. Det er værd at overveje mere detaljeret teknologien til udførelse af geometrisk udskæring. Så det mest enkle element er en dihedral rille. Sådanne fordybninger kan have forskellige former og størrelser, de kan også være lige og skrå, dybe og overfladiske. Trekantede hak, eller blot trekanter, er også en meget brugt funktion i geometriske tråde, afhængigt af hvilken side af trekanten hakket er på. Skelne mellem grundlæggende (det vil sige, at fordybningen er i bunden af ​​trekanten), vertex eller hjørner (fordybningen er i spidsen) og central (fordybningen er reduceret til den ene side af trekanten). Trekanter adskiller sig også i deres form.

Sværere at udføre er tetraedriske riller. De varierer også i form, dybde og ydeevne. De firkantede fordybninger kan være rektangulære, kvadratiske eller diamantformede. Ofte er der forskellige runde og halvcirkelformede øjne, stråler og lanterner, som ikke er hovedelementerne i geometrisk udskæring, men meget opliver det. Selv med de enkleste former kan du skabe et smukt ornament. For eksempel opstår de velkendte ornamenter "stige" og "honningkage" fra en kombination af identiske dihedriske riller (fig. 59).

Ris. 59. Firkantede indhak

Du bør huske: jo flere ansigter i ornamentet, jo flere kombinationer og typer af deres forbindelse. Sammenlignet med dihedriske ornamenter giver trekantede hak eller trekanter mere variation. Her dukker romber, slanger, kæder og såkaldte lys op. Toprillerne i deres forbindelse skaber perler, kage og perler. Hvis en kombination af forskellige typer trekanter vises på tegningen, viser ornamentet sig at være endnu mere udtryksfuldt end når du forbinder trekanter af samme type. Kombinationer af tetraedriske hak er noget mindre almindelige. I de fleste tilfælde bruges de sammen med andre elementer.

For at gøre mønsteret nøjagtigt skal du omhyggeligt måle og markere træplanet til den fremtidige tegning. Geometrisk tråd er praktisk, fordi det er lettere at markere for det end for en anden type tråd. Dette skyldes brugen af ​​geometriske former, som påføres ved hjælp af en tegnefirkant og en blyant. Beregn dimensionerne af ornamentet, og tegn derefter lige linjer på planet parallelt med arbejdsemnets kanter med en hård blyant.

Nu kan du begynde at markere kompositionens indre rum. Del firkanterne op i mindre, og derefter i trekanter, som kan indskrives i cirkler eller ovaler til rosetter.

Efter markeringen er færdig, kan du gå videre til selve udskæringen. Lav først tosidede hak. For at gøre dette skal du køre kanten af ​​jamb-kniven ind i overfladen af ​​emnet med 3 mm, og derefter skubbe hele knivbladet til samme dybde. For at skære endefladerne fra den allerede afskårne midterlinje, lav 2 små vinkelrette snit. En simpel lodret nedsænkning af knivbladet for enden af ​​midterlinjen giver den ønskede profil i dybden af ​​emnet. Nu skal planerne af de laterale skrå kanter skæres med kanten af ​​kniven, der leder dens bevægelse langs medianlinjen. For at flyet skal vise sig med den ønskede hældning, skal kniven holdes i en vinkel på 30-40 °, da hakkene ved en anden værdi af vinklen viser sig at være uudtrykkelige. Derefter skulle den trekantede chip let komme af. Hvis dette ikke skete, betyder det, at nogle af rillens kanter var dårligt skåret, og at de alle skulle skæres yderligere.

Trekantede indhak er sværere at lave. At skære hver type trekant har sine egne karakteristika. Udskæringen af ​​toptrekanterne, eller såkaldte hjørner, skal udføres i 3 trin. Placer først spidsen af ​​kniven lodret på det punkt ved trekantens spids, hvor den maksimale fordybning vil være. Skær derefter træet til den ønskede dybde langs en af ​​hjørnets sidekanter. Derefter skal du placere knivens blad ved skærepunktet og lave en midterlinje til den dybde, hvortil trekanten skal skæres. Efter at have sat kanten af ​​kniven tilbage til toppen, langs siderillerne, uddybe hver side af trekanten til midten af ​​linjen.

Hvis du vil lave en fordybning i midten, det vil sige en central tresidet fordybning, skal du lave 6 slidser, hvoraf 3 går langs fordybningens kanter, og resten går langs de skrå kanter af fordybningen. trekant. Før du fortsætter med at skære gennem siderne af trekanterne, skal du markere midten af ​​figuren på flyet. For at gøre dette skal du tegne en vinkelret fra hvert vertex til den modsatte side. Skæringspunktet mellem disse linjer vil give trekantens centrum. Placer derefter knivsæggen i midten og uddyb den med 3-4 mm, og sænk derefter hele knivbladet til toppen af ​​trekanten.

For at skabe et trekantet hak med en fordybning i bunden, det vil sige den trekantede hovedhak, skal du først markere midten af ​​basen. Placer derefter knivsæggen på dette punkt og uddyb knivbladet mod toppen. Skær derefter basen lodret. Trekantens sider skæres efter det velkendte princip: Knivbladet skal uddybes i en vinkel på 30–40 ° fra bunden til trekantens spids.

Teknologien til fremstilling af firesidede riller gentager alle de teknikker, der bruges, når man laver tosidede og tresidede riller. Først skal du tegne en firkant og indskrive den med en anden, med mindre sider. Skær derefter siderne af den indre trekant til en dybde på ca. 3 mm. Skær derefter fra toppen af ​​den indre firkant til toppen af ​​den ydre firkant. Derefter er det nødvendigt at skære gennem træet på pladsens affasninger. Og vælg den centrale del og den indre firkant med en simpel lige mejsel.

Før du begynder at arbejde, bør du give dig nogle anbefalinger til udskæring af et geometrisk ornament. Vær opmærksom på, at udsparingerne, der skal skæres, er orienteret i forhold til træfibrene. Først skal du skære kanterne langs fibrene og derefter mod dem. Hvis spidsen af ​​kniven er i en vinkel i forhold til fiberen, skal du vende emnet om, så bladet løber langs dem i en spids vinkel. Når du skærer kanter, der løber langs kornet, må du ikke dyppe knivbladet helt ned, da disse kan føre fræseren væk fra en lige linje. For at gøre dette er det bedre at lave flere snit, skære dybere og dybere ind i træet hver gang. Det vil være mere praktisk, hvis du bruger 2 jambknive, når du laver geometriske former: med ensidet og tosidet affasning. Det er mere bekvemt at bruge det første værktøj, når du opretter rillernes overflader. En anden kniv vil hjælpe dig med at skære gennem midterlinjen eller ribbenene mere præcist. Derudover skal knivens blad altid være på siden af ​​spånen og ikke på siden af ​​den afskårne kant. Dette vil give dig mulighed for at gøre udskæringen mere effektivt og smukt.

I modsætning til de ovenfor beskrevne typer tråde er der ingen veldefinerede former i den hærdede tråd. Du kan selv komme med en tegning af ornamentet. Det kan både være interessante guirlander af vegetabilsk karakter og billeder af dyr eller mennesker. Vi vil overveje ejendommelighederne ved den hærdede tråd på eksemplet med en af ​​de mest bemærkelsesværdige - Kudrinskaya (Abramtsevo-Kudrinskaya) (fig. 60).

Ris. 60. Kudrinskaya udskæring

Kontinuiteten af ​​mønsteret af planteskud, de udsmykkede guirlander af grene, blomster, blade fremkalder en følelse af "krøllet" af ornamentet. Den vigtigste dekorative rolle i denne type udskæring spilles af de klassiske kranser af kronblade, spidse på den ene side og afrundede på den anden. De er et kontinuerligt mønster, der understreger hele stilen og strukturen af ​​ornamentet. Forskellige billeder skæres normalt mellem guirlanderne: mennesker, fugle, dyr, bær og blomster.

Tegninger af dyr, fugle og fisk omgivet af blomster og blade er ret almindelige motiver i Kudrinsky udskæring. De findes på træfade, runde skrin, glas til børster, blækredskaber og armbånd til kvinder.

I vores tid er de billedlige motiver af Kudrinsky-udskæringen blevet meget rigere. Der var plots relateret til temaet for ferierne (nytår, 8. marts osv.) Og mindeværdige datoer i Ruslands historie. Men det vigtigste er, at billederne altid er omgivet af et kontinuerligt flow af plantemønsteret, som om det grænser op til hovedmønsteret.

Den forberedende tegning i denne type udskæring skal udføres i størrelsen af ​​det fremtidige arbejde med toneuddybning (med en blyant, blæk, akvareller eller gouachemaling). Dette vil hjælpe dig til bedre at visualisere det endelige resultat af arbejdet.

Det anbefales at bruge hovedsageligt blødbladede træsorter som lind, elletræ og asp til de første opgaver for at mestre denne udskæring. For det første er det bedre at bruge de prøver, der tilbydes i litteraturen om udskæring, og derefter, ved hjælp af den akkumulerede erfaring, kan du komme med uafhængige kompositioner.

Overfør tegningen til den forberedte træoverflade ved hjælp af carbonpapir. Selve skæreprocessen er konventionelt opdelt i flere stadier: prikning, baggrundsbearbejdning og elementmodellering. Når du arbejder, skal du holde mejslen i en knytnæve med bladet lodret nedad. Først skal du gennembore de stejleste krøller af tråden, og derefter de mere blide. Placer mejslens skarpe kant på konturlinjen, skub 3-4 mm ind i træet med tryk og drej børsten rundt om aksen. Bevægelsen skal udføres så længe mejslens blad bevæger sig langs en kontur svarende til mejslens diameter.

Så skal du tage en fladere mejsel og placere den tæt på spalten efter den første mejsel, og lave tatoveringen yderligere. Skærelinjen skal jævnt (uden knæk og mellemrum) bevæge sig fra en bue med en diameter til en bue af en anden. Lav overgangene glatte, og skær de fladere dele af mønsteret med en udskærerkniv. Alle spaltelinjer skal være lodrette i forhold til planet. Dybden af ​​tatoveringen er måske ikke den samme overalt: den er den dybeste i buen af ​​snoede krøller, og hvor de enkelte kronblade konvergerer på plantens fælles stilk, kommer tatoveringen til overfladen. Det kan gøres med det samme over hele den udskårne overflade, men det kan også gøres sekventielt, i sektioner, og fuldender hver af dem fuldstændigt.

Næste trin er at frigøre billedet fra det omgivende felt, det vil sige at skære baggrunden rundt om hvert fastgjort element. Dette arbejde kan udføres med en knivskærer eller halvcirkelformede mejsler med en større diameter end dem, der bruges til at lave mønsteret. Fra kanten af ​​mønsteret flyttes 2-3 mm mod baggrunden og i en vinkel på ca. 45 ° trykkes bladet ind i træet langs de cirkulære konturer rundt om mønsteret. Ribben mellem fordybningen og baggrunden fjernes ved yderligere, fladere snit med en skærekniv. Som et resultat bliver ornamentet så at sige nemt at rejse sig fra baggrunden. Alle ujævnheder, grater og fiberrester skal skæres og fjernes fra alle afkroge rundt om designet. Tegningen skal klart og tydeligt rage frem fra den dybdegående baggrund. Derefter skal du begynde at arbejde på hvert af elementerne i ornamentet: skær de skarpe kanter, så konturerne er afrundede. I slutningen af ​​arbejdet skal hele tråden være blødt afrundet, ikke have skarpe grænser, og alle konturerne skal se ud til at smelte blødt. For at fjerne overskydende materiale fra elementerne i mønsteret skal du bruge halvcirkelformede mejsler (drejet med en rille nedad) og en knivskærer.

Blandt disse blødt afrundede blade, kronblade og stængler introducerer Kudrinsky-håndværkere nogle gange visse elementer til kontrast, tydeligt skåret ud med dybe konturstrøg (for eksempel blomsterkernerne tegnet i et krydsmønster). Sådan et hak er den sidste fase af efterbehandling.

I Kudrinsky-udskæring er det bedst at lade baggrunden være blødt afrundet, i niveau med de øverste punkter af mønsteret. Men du kan få ornamentet til at fremstå hævet over baggrunden. I dette tilfælde udføres sidstnævnte rundt om mønsteret til dybden af ​​tatoveringen, og resultatet er en Kudrinsky-tråd med en valgt baggrund. For at give udskæringerne en særlig klarhed og udtryksfuldhed er baggrunden ofte præget. Den nemmeste måde at gøre dette på er med en stor negl, slebet og poleret på forhånd. For at præge betydelige fly skal du lave de nødvendige værktøjer - stanser med et hak på den ene del. Snittet skal være dybt nok og skarpt nok til at efterlade tydelige, jævnt dybere mærker på træet.

Efterbehandlingen af ​​produktet omfatter slibning af den udskårne overflade, toning af den med farvestoffer og påføring af en gennemsigtig beskyttende belægning. Normalt er Kudrinsky-udskæring, hvor materialet hovedsageligt er lys lind, tonet mørkebrun, lakeret og derefter poleret de konvekse steder af mønstre og baggrund. Resultatet er et smukt gnistremønster med udtalte matte huller i den forsænkede baggrund. Alt efter dit ønske kan du også bevare træets naturlige farve. For at beskytte håndværket mod støv og fugt skal det dækkes med flydende fortyndet lak og gnide det ind i træet med en speciel børste. I dette tilfælde skinner lakken ikke og bevarer træets farve. Kudrinsky ornamenter ser lige så vidunderlige ud på mejslede, mejslede og høvlede emner, der komplementerer og understreger produkternes form.

Fladreliefudskæring (fig. 61) er en af ​​de mest almindelige former for træbearbejdning. Dette er en udskæring af et fladt ornament med lavt relief. Det skal gøres på en sådan måde, at baggrunden omkring hele mønsteret skæres af eller helt fjernes til en dybde på 5-7 mm.

Ris. 61. Flad-relief gevind

I denne type udskæring antager mønsteret tredimensionelle former og bevarer den samme højde af de fleste af de fremspringende planer eller visse kanter på samme dybdeniveau af hovedbaggrunden.

Designplanerne kan afsluttes med indhak, indhak og afrunding af kanter, for eksempel konvekse, konkave eller delvist lige. Flyudskæringshåndværkere afbilder hovedsageligt dyr, fugle, mennesker og planter. Denne tråd kan laves på forskellige baggrunde: polstret, udvalgt, saltet, underskåret og matchet.

Så for at lave en flad reliefgevind med en forseglet kontur skal riller skæres. Dette svarer til konturudskæring. Forskellen ligger i, at så er billedets konturer afrundet både fra siden af ​​mønsteret og fra siden af ​​baggrunden. Først skal du lave et snit med en jamb langs mønsterets kontur. På afrundingen af ​​ornamentet skal du lave snit med halvcirkelformede mejsler af den ønskede profil og med erfaring med et blad. Hvis billedets bøjningslinje er stejlere end mejslens radius, kan arbejdet udføres med et hjørne af en skrånende mejsel. For at gøre dette skal du rotere den rundt om aksen og derefter fjerne baggrunden med en flad mejsel, der vippes til flyet i en vinkel på 30 ° eller med en kniv og runde den af ​​med en jambkniv eller mejsel for yderligere gennemløb.

Fra siden af ​​mønsteret skal konturen være gemt stejlere end fra siden af ​​baggrunden af ​​en skrånende udsigt, i dette tilfælde vil billedet se mere konveks ud. Efter påfyldning med skærene kan produktet også slibes med sandpapir.

Pudetråd er en type tråd med en bundet kontur. Forskellen ligger i, at konturen ikke forbliver flad nogen steder og kan være under flyvemønsterets plan. Arbejdsteknikken ligner tråden med en forseglet kontur.

Flettet fladtråd (fig. 62). I en senere periode dukkede et nyt element op i geometrisk udskæring - et beslag. Det blev meget brugt i kombination med geometriske fordybninger og i kombination med konturudskæring. Det faktum, at hæfteklammer er et interessant og slående element, gjorde det muligt at skelne hæftetråd som en selvstændig retning. Men i praksis bruges det meget sjældent alene og findes oftere i kombination med andre elementer.

Ris. 62. Flettet fladt notgevind

Det menes nogle gange, at hæftetråd med flad overflade er mindre besværligt end geometrisk og kræver mindre tid. Faktisk er dette ikke sandt. Et karakteristisk træk ved hæfteudskæring er forskellige afrundede former og dekorative linjer. De giver et mere afdæmpet spil af lys og skygge, som her er blødere, desuden er det mere jævnt og mere jævnt fordelt i rillerne. Ud over jambkniven, som er umulig at undvære, når du udfører fladformet ornamentik, har du også brug for et ret stort sæt halvcirkelformede mejsler, da uden dem er denne type udskæring simpelthen umulig.

Fra de grundlæggende enkle elementer i hæfteudskæring (øjne, hæfteklammer, huller og morgenfruer) kan du kombinere mere komplekse billedformer, såsom cirkler, blomster, blade, rosetter og bølger. Teknikken til at udføre hæftet flad tråd er reduceret til 2 sekventielle teknikker - indhak og trimning. Og resultatet er en alt-ekspressiv og æstetisk ornament.

Udfør indhakket som følger: Placer mejslen lodret i forhold til det emne, der skal bearbejdes, og skær ved hjælp af et let tryk med klingen gennem elementets kontur til hele dets dybde. I modsætning til et hak, der laver lodrette profiler af elementer, skaber underskæring alle skrå profiler. Dette gør det ligner den geometriske udskæringsteknik. For en skarpere snitprofil ved trimning skal du placere mønsteret, så værktøjsbladet bevæger sig langs fibrene i stedet for på tværs af det. Afhængigt af hvilken del af fordybningen, der er den største fordybning, skelnes der flere typer hæftetrådselementer. Hullerne kan laves med en fordybning i den ovale kant eller i midten.

For at få et hul med en fordybning i den ovale kant skal du bruge en halvcirkelformet mejsel og en jambkniv. Skub først emnet med en mejsel til en dybde på 3 mm, og skær derefter hullet med en kniv langs et skråplan til hele dybden af ​​hakket.

Hullet med en fordybning i midten udføres anderledes. Tegn først en midterlinje og lav et lodret snit langs den med en kniv til en dybde på 3-4 mm. Dette hak kan også laves med en lige mejsel, hvor affasningen er lavet i en halvcirkel, dette giver dig mulighed for at lave hakprofilen endnu mere præcist. Skær derefter med en halvcirkelformet mejsel. Dette vil skabe et ovalt konkavt hak. Mejslen, efter at have nået midterlinjen, skal helt adskille chippen fra den ene side. Afhængigt af fra hvilken kant fordybningen er placeret, er de indre og ydre morgenfruer adskilt. For at lave den indre morgenfrue skal du lave et hak med en halvcirkelformet mejsel og derefter skære dens kanter. For at lave den ydre morgenfrue skal du også skære konturen af ​​den fremtidige morgenfrue ud med en halvcirkelformet mejsel og trimme den med en jamb. Derefter skal du også trimme det skrå plan med en halvcirkelformet mejsel, og drej mejslen med den buede side opad.

Ved hjælp af en halvcirkelformet mejsel kan du lave en lang række mønstre. Drejer du den hele tiden i én retning, får du en cirkel. Og hvis du skifter morgenfruer eller huller, rettet op og ned, så får du et ornament i form af en bølge.

Præget tråd (fig. 63). Denne type tråd minder meget om flad-relief tråd. Der er dog en række forskelle her. Oftest bruges det til at dekorere møbler og interiør. Den adskiller sig fra fladreliefudskæring i et dybere og mere udtalt relief af ornamentet. Derudover viser den sig at være voluminøs og rager meget højt over baggrundsplanet. Afhængigt af dette skelner de mellem basrelief og højreliefudskæringer, som ikke adskiller sig meget i deres udførelsesteknik. Under arbejdet bruges alt værktøj til træskæring.

Ris. 63. Præget tråd

Tegn først designet på et stykke papir i naturlig størrelse. Hvis den fremtidige relief er kompleks nok og ikke består af et niveau, kan du lave et billede fra plasticine. Overfør derefter mønsteret til emnet ved hjælp af en hård blyant. Skær derefter konturen af ​​det resulterende mønster med en kniv eller mejsel. Snittet skal være lodret for ikke at tage et par millimeter væk fra ornamentet. Trim derefter. Til dette er det praktisk at bruge flade eller halvcirkelformede mejsler, der fører dem til overfladen i en vinkel på 45 °. Prøv samtidig ikke at gå ud over grænsen for det fremtidige mønster.

Du skal også vælge en baggrund. For at gøre dette er det bedre at starte med store områder, gradvist flytte til små. I dette tilfælde skal du have meget opmærksomhed og et godt øje for at få baggrunden i samme dybde. Nu hvor hovedkonturerne af tegningen er tydeligt synlige, kan du begynde at arbejde på billedets former. Først og fremmest skal kanterne dækkes. Dette gøres på samme måde som for flade relieftråde. Fjern først træet fra kanterne i en vinkel på 45 °, og glat derefter med en rund mejsel.

Før du starter den detaljerede gennemskæring af mønsteret, skal du gå tilbage til baggrunden og foretage en sidste oprydning. Det er nødvendigt at udjævne alle små uregelmæssigheder, små forskelle i dybden og andre ufuldkommenheder. Det er praktisk at bruge flade mejsler og tranebær til at rense baggrunden. Som før skal du først være opmærksom på de store områder, og derefter gradvist gå videre til de små. Når al baggrunden er blevet ryddet op, skal du flad overfladen af ​​billedet ud. Derefter kan du begynde at skære gennem tyndere og mindre detaljer på relieffet og påføre et præget mønster af prikker på baggrunden.

Volumetrisk gevind (fig. 64). Denne type udskæring er den mest interessante og slående type traditionel træudskæring. Der er også et andet navn for denne kunst - skulpturel udskæring. Under arbejdet bruges en bred vifte af midler, hvoraf den vigtigste er volumen. Her skal du kunne tænke i volumen, hvilket nogle gange er svært.

Ris. 64. Volumetrisk tråd

Før du fortsætter med selve udskæringen, skal du lave en skitse af det fremtidige plasticine-ornament. Dette er et ret bekvemt materiale for en nybegynderskærer, da det giver store muligheder for eksperimentering og fantasi. Først og fremmest skal du tænke over produktets konturer, som skal være kompakt. Alle dele skal være godt forstærket på underlaget, grundet træets egenskaber. Derudover skal du vælge et træemne af den passende størrelse og overføre konturerne af det fremtidige håndværk til det med strøg.

Før udskæringen påbegyndes, skal du lave en skrubning. Til dette er det praktisk at bruge en økse og en sav, hvilket betydeligt kan spare tid og kræfter. Brug en mejsel til at skære de grundlæggende konturer og former af den fremtidige figur ud. Først skal du bruge store, brede mejsler, som er praktiske til at skære store nok dele af produktet ud. Det er bedre at fjerne træ i små lag, for ellers er der mulighed for, at du fjerner overskydende og derved ødelægger emnet. Derefter skæres de små dele igennem med smallere mejsler. Giv derefter figuren en færdig form, trim og ryd op i alle detaljer, og skær eventuelt huller igennem.

Slidset og lagt på gevind (Fig. 65, 66). Denne type tråd adskiller sig fra andre ved, at baggrunden muligvis er til stede. Afhængigt af dette skelnes der mellem et plan-relief slidset gevind og et overheadgevind. Begge af dem er ret udbredt til at dekorere møbler, kun her, for nemheds skyld, bruger de en speciel enhed kaldet en pude. Dette er en træplade, hvorpå der limes et ark papir, og derefter skæres et emne langs konturen. Papirmellemlaget er nødvendigt, så det færdige produkt senere er lettere at adskille fra puden. Takket være sidstnævnte er det skrøbelige gennembrudte emne i en fast position, hvilket giver mulighed for bedre gevindskæring.

Ris. 65. Slidset tråd

Ris. 66. Påført tråd

Fra simpelt til komplekst

Ovenfor har vi allerede overvejet de grundlæggende principper og teknikker til simpel geometrisk udskæring. Det er med hende, du skal begynde at finpudse dine færdigheder. Når du mestrer de første teknikker til udskæring, kan du gå videre til mere komplekse ornamenter. Men alt har sin tid, i denne sag er der ingen grund til at haste, alt skal gøres i etaper.

Efter at have mestret elementerne i geometrisk og konturudskæring, kan du prøve at arbejde på et fladt relief ornament. Russiske håndværkere bruger meget ofte et sådant element af mønsteret som en blomst i deres værker. Her bør vi dvæle mere detaljeret ved det. Til udskæring skal du bruge knive med en skrå vinkel på 35 og 45 °, semi-flade mejsler med en bredde på 12-18 mm, stejle halvcirkelformede mejsler med en diameter på 5-8 og 10-14 mm. Det er bedst at bruge et færdigforberedt lindeemne 200 x 100 x 20 mm. Tegn derefter en cirkel med en diameter på 50 mm med et kompas på et plan, og anbring den i en afstand på mindst 20 mm fra arbejdsemnets kanter.

Først skal du skære kernen af ​​blomsten. For at gøre dette skal du tage en stejl halvcirkelformet mejsel med en diameter på 10-14 mm. Placer den i midten af ​​cirklen strengt lodret til overfladen af ​​brættet, og tryk og uddyb den derefter med 2 mm, drej den om sin egen akse (fig. 67).

Operationen skal udføres omhyggeligt, så kernen af ​​blomsten ikke fliser. Uddyb derfor ikke mejslen mere end 2 mm. Brug en blid mejsel til at fjerne træet omkring midten af ​​blomsten. Det er bedst at vælge en mejsel med en bredde på 12-18 mm (fig. 68).

For at øge aflastningen af ​​blomsterkernen bør der laves en dybere rille rundt om omkredsen (fig. 69).

Ris. 67. Den første fase af arbejdet med elementet "blomst"

Ris. 68. Fjernelse af træ omkring kernen

Ris. 69. At få en mere konveks blomsterkerne

For at skære gennem blomstens kronblade skal du bruge en stejl halvcirkelformet mejsel med en diameter på 7-8 mm. Med fokus på kanten af ​​cirklen, placer den i en vinkel på 70–85 ° i forhold til emnets plan, og retter mejselbladet fra midten af ​​blomstercirklen (fig. 70).

Ris. 70. Skæring af kanterne af et blomsterblad

Skær derefter sekventielt kanterne af hvert kronblad til en dybde på 3-4 mm. Dette vil tage tid, da der ikke bør være nogen overlapninger og huller i hjørnerne. Derefter kan du begynde at klippe blomsterbladene. For en mere nøjagtig implementering af denne fase af arbejdet skal du markere dem med en blyant. For at lave en tosidet fordybning mellem kronbladene skal du tage en jamb-kniv med en skråvinkel på 35-45 °. Denne operation udføres med to snit rettet mod hinanden i en vinkel på 45-60 ° i forhold til emnets plan (fig. 71).

Ris. 71. Dihedral rille mellem blomsterblade

Du skal tage højde for, at de tosidede riller, der adskiller kronbladene, klart skal lukke med blomstens afrundede kanter ved kontaktpunkterne mellem mejslerne. Form hvert kronblad fuldstændigt, og afslut overfladen med 2 gennemløb med en stejl halvcirkelformet mejsel med en diameter på 5-6 mm. Til denne operation skal du placere en mejsel til den ydre kant af kronbladet i en vinkel på 20-30 ° i forhold til træets plan, og tag fat i træet halvdelen af ​​kronbladets bredde, før det til kernen af ​​blomsten (fig. . 72).

Hvis alt arbejdet er udført korrekt, skal blomsten komme ud med en udtalt vene i midten. Dens kerne var afrundet med en halvflad mejsel, der var 12–18 mm bred, og holdt den med den konvekse side opad (fig. 73).

Håndværkere bruger ofte en blomst i deres værker og kombinerer den med andre interessante elementer. Resultatet er smukke ornamenter med kviste, blade, bær mv.

Ris. 72. Dannelse af et blomsterblad

Ris. 73. Afrunding af blomstens hjerte

DIY træskulptur

Træskulptur er et meget bredt begreb, der omfatter dekorative skulpturer og kompositioner, kunst og kunsthåndværk, miniaturer, små genreskulpturer, forskellige udsmykninger og skovfund. Figurer af fugle, dyr, mennesker og forskellige eventyrfigurer, som er lavet af dødt træ, kan også henføres til dekorative skulpturer og kompositioner (fig. 74). Det er ikke ofte muligt at opnå en komposition, der ser godt ud fra alle vinkler. Her er det først og fremmest vigtigt, hvordan man iscenesætter det, så billedet bliver tydeligst præsenteret for publikum. Sådanne figurer kan enten hænge på væggen eller stå på enhver overflade.

Ris. 74. Figurer af træ

For at lave et interessant stykke kan du ofte bruge mere end omhyggeligt forberedte stykker træ. En almindelig kvist af et træ kan også inspirere billedet af en vidunderlig fugl, et fremmeddyr eller et magisk væsen (fig. 75). Til skovskulptur kan du bruge forskellige fund (i skoven eller i parken): tørre jordstængler, gamle stubbe, vækster på træstammer eller bizart buede grene. Her vil din fantasi også spille en vigtig rolle, hvilket vil hjælpe dig med at finde blandt de mange træmaterialer præcis den, som du efter forarbejdning får en original figur. I dette tilfælde vil ikke kun formen på emnet hjælpe dig, men også funktionerne i dets naturlige mønster såvel som træets originale tekstur og udtalte naturlige farve.

Ris. 75. Skovskulptur

Når du arbejder med et emne, skal du bruge de samme færdigheder som til træskæring, med kun én forskel. Mesteren bør ikke ændre den indre essens af skulpturen, men kun hjælpe træet til at udtrykke sig, vise et skjult billede, gøre det mere udtryksfuldt. Her er det ikke evnen til at holde et instrument, der kommer til udtryk, men tålmodighed. Det er vigtigt forsigtigt at pille et lille lag træ af og se hvad han har at sige, mærke hvad han siger, hvad han skubber. Forfatteren til skovskulpturen er naturen selv, og mennesket hjælper hende kun, udtrykker sådan set et færdigt billede. Det er vigtigt at huske, at træskærerarbejde kun er et værktøj, der bruges på en ret begrænset måde.

Dekorative og anvendte produkter omfatter alt, hvad der kan bruges i hverdagen, for eksempel diverse vaser, skærebrætter, lysestager, bakker, fade, sconces, æsker, kister og meget mere. I modsætning til dekorativ skulptur kræver sådanne ting mere dygtighed og omhyggelig behandling. Oftest tages forskellige vækster på stammer og rødder af træer til dette formål. Hvis du vil skære en kiste eller en vase ud af en sådan opbygning, er det meget nemmere og mere bekvemt, når du arbejder, at lave et hul på toppen af ​​emnet på den konvekse side. Med denne tilgang er det muligt bedre at skelne funktionerne i træets struktur, dets teksturmønster og fremtidig ornament. Når du laver en vase, kiste, cache-pot eller bakke, skal du gøre væggene og bunden af ​​håndværket tyk nok, så behøver du ikke tænke på tykkelsen af ​​væggene, når du laver udvendige udskæringer.

Alle dekorative skovskulpturer af små størrelser tilhører miniaturer og små figurer. Ofte overstiger deres højde ikke 3-5 cm, og de er lavet af små elastiske kviste, birkebark, stykker træbark, forskellige kogler, agern og hasselnødder. Som regel er der ikke kun tale om en skulptur, men en udviklet genrescene, der har til formål at afsløre figurens karakter.

Træsnit og -snit, oftest fra frugttræer, har et originalt mønster. Sådanne mønstre er ret velegnede til at lave forskellige smykker - vedhæng, armbånd, halskæder, hårnåle, øreringe og vedhæng. Skovfund omfatter alt kunsthåndværk lavet af gamle trægrene, pia og rødder. For at identificere billedet har du brug for en lille forarbejdningsindsats, en masse fantasi og lys kreativ tænkning.

For at den originale figur skal vise sig fra det tomme felt, skal du bruge lidt penge. Først og fremmest er det selve emnerne, som skal tørres godt. I det første trin skal du vaske træet, der er bragt fra skoven, under en strøm af varmt vand for at fjerne klæbende jordklumper og eksfolierede stykker af emnet. Efter det skal du inspicere træet. Den må ikke have spor af forskellige træagtige insekter, råd eller mug, der er begyndt. Umiddelbart efter vaskeproceduren er det uønsket at adskille hele barken fra emnet, da det stadig kan blive et interessant element i skulpturen.

Det er bedst at tørre træ ved stuetemperatur i en plasticpose, så du undgår unødvendige revner og formændringer. Find et passende sted (gerne en form for aflåselig kasse eller sengebord) til at opbevare emnet og det affald, der opstår ved bearbejdning af træ.

Skynd dig ikke for at smide forskellige spåner, affald og endda savsmuld væk, som derefter kan bruges til at dekorere sammensætningen og forfine alle elementer i produktet. Savsmuld og fine spåner er gode til at tætne fuger og uønskede huller og revner. Denne kit er meget let at lave: Bland savsmuld med lak, indtil der dannes en tyktflydende masse, som ikke bør være for tyk. En meget flydende spartelmasse er dog også ubelejlig at bruge.

At finde materiale til et fremtidigt produkt er ret svært. Det er ofte ikke umiddelbart muligt at fange antydninger af naturen, at se dynamikken i bevægelse, konturer og selve billedet af den fremtidige skulptur. For at finde det rigtige træ, bør du ikke gå langt ud i vildmarken. Du kan bare gå rundt i kanten af ​​en skov eller en park, hvor træer antager udsmykkede former. En masse mærkelige trærødder og grene kan findes langs bredden af ​​floder og søer. Ved at være i vandmiljøet i lang tid, får træet en usædvanlig smuk nuance og en poleret overflade. Et sådant træ har ikke brug for store forarbejdningsomkostninger, du behøver kun at give emnet den ønskede form.

I tørvemoser er usædvanligt krøllede og polerede ravbrune fyrrerødder ret almindelige, hvorfra man kan skære alt fra små miniaturer til markante gulvsammensætninger. Ganske interessant materiale kan også findes i byen i beskæringssæsonen.

Som med enhver form for træbearbejdning skal du bruge en almindelig hacksav til at hjælpe dig med at adskille det ønskede stykke fra et stort stykke træ. Hvis du vil lave smykker af træ, så behøver du ikke en almindelig båndsav, men en båndsav til metal. Det vil hjælpe med at undgå langvarig bearbejdning af træets snit, som med dets hjælp viser sig at være ret glat uden skår og uregelmæssigheder. Knive er vigtige redskaber, når du arbejder med træ. Du skal bruge en almindelig jambkniv og en buet kniv, hvis ende er let bøjet, og bladet er slebet fra 2 sider af bøjningen. Blandt mejslerne er de vigtigste til arbejde halvcirkelformede mejsler og tranebærmejsler. For en sikkerheds skyld skal du også have en håndboremaskine, kardan, skraber og en træhammer ved hånden.

Der er ingen særlige anbefalinger, når man arbejder med skulptur. Alt helt og fuldt vil afhænge af dig. Men stadig er der flere punkter, uden hvilke fremstilling af figurer vil være umulig. For det første drejer det sig om udskæring af bøjede arme og ben fra træ. Dette skal gøres som følger. Vælg først en gren med den ønskede diameter og passende tekstur, skær skråt i den ønskede vinkel og lim til emnet ved hjælp af PVA-lim. Hvis en arm eller et ben skal bøjes 2-3 steder, skal du lave flere fragmenter fra denne gren og lime dem sammen.

Ganske ofte er snittet ikke helt af høj kvalitet, og så kommer der sømme ved limning af delene. De kan forsegles med en blanding af sigtet savsmuld fra samme materiale og PVA-lim, som om ønsket kan erstattes med trælak. Du kan også lave et plaster for at hjælpe med at passe detaljerne og gøre sømmene mellem dem usynlige. For at gøre dette skal du finthakke spånerne fra det samme træ, mætte det med PVA og lægge det på folden. Prøv at matche snittet perfekt med tegningen af ​​detaljerne. For at fikse plasteret skal du fikse det med en almindelig medicinsk bandage i 3-4 timer, og efter tørring behandles det med en fin smergelklud og lak.

Når du laver skulpturer og andet træhåndværk, bruges kemiske forbindelser, du skal også være opmærksom på dem. Først og fremmest skal du navngive klæbemidler. Normalt bruger håndværkere epoxyharpiks (EDP) lim og PVA lim, som holder træstykker godt sammen. Derudover, ved forarbejdning af træ, anvendes opløsninger af kemiske stoffer: kaliumpermanganat eller chromat, kobber eller jernvitriol, natriumsulfid, borax og chromoxider.

Lakker bruges til færdiggørelse af næsten færdige håndværk. Ved belægning med nitrolak kan du spare tid, og efter påføring af en olielak får du en smukkere og mere glat overflade.

Hvis du ikke ønsker at give din figur en blank glans, slib den tørrede lak med en nul smergelklud efter påføring af det sidste lag lak. Det samme resultat opnås, når du bruger en blanding af sand og terpentin, taget i forholdet 1: 3 eller 1: 4. Påfør en varm blanding med en vatpind og gnid med en blød fløjlsklud, indtil der kommer en let glans. Men denne belægning beskytter ikke træet mod miljøpåvirkninger, så det kan blive mørkere og forringes.

For at den dekorative skulptur skal opbevares i lang tid og glæde dig, skal du placere den på en lille højde væk fra varmeapparater og sollys. Så du ikke behøver at støve det af for ofte, sæt det i skabet bag glaslågen. På denne måde kan du undgå støvopbygninger og forskellige sammenbrud forårsaget af ankomsten af ​​venner, som altid stræber efter at røre og holde alt i deres hænder.

Det er ikke svært at mestre færdigheden i træskærerarbejde. Virkelig beherskelse kommer både med erfaring og med anskaffelse af et instrument af stadig højere kvalitet. I dag vil vi fortælle dig om, hvor du skal starte, og hvilke grundlæggende færdigheder du skal mestre for seriøst at prøve dig selv som udskærer.

Det enkleste værktøj og arbejdsbord

Arbejdet med en fræser begynder altid med produktionen af ​​emner. Derfor er det første, du skal anskaffe dig, et grundlæggende sæt værktøjer til træbearbejdning. Nå, da kunstnerisk udskæring kræver en ret høj præcision og kvalitet af behandlingen, bør arsenalet udvides.

Der bør være flere hacksave til din rådighed: til langsgående og tværgående snit, såvel som en passende og med en fin tand til metal. Skæremærker fjernes med rasper, runde og flade, gerne med forskellige kornstørrelser. Finere forarbejdning udføres med forskellige typer sandpapir. Du bør have to træblokke ved hånden: en rund og en rektangulær profil, som er praktiske at bruge som grundlag for sandpapir.

1 - en hacksav til træ; 2 - hacksav (obuskovaya); 3 - hacksav til metal; 4 - et sæt trærasper; 5 - en blok til slibepapir

Til foreløbig design af emner bruges fly og sherhebel. Det er praktisk at udvælge store stykker træ ved hjælp af en skarpslebet tømrerøkse, på hvis kant er lavet en hammerstøbning, samt mejsler af forskellig bredde og kantprofiler.

1 - forskellige høvler; 2 - en økse med en hammer på numsen; 3 - et sæt mejsler

Alligevel er det, der betyder mest for nybegynderen, et veldesignet og komfortabelt arbejdsbord. Den skal være indrettet i overensstemmelse med reglerne for organisering af tømrerarbejdspladser under hensyntagen til individuelle krav, såsom højde eller armlængde. Bordet skal være udstyret med en mekanisme, der giver dig mulighed for hurtigt at fikse og løsne det emne, der behandles. Dette omfatter både snedker skruestik og klemmer samt justerbare (repositionerbare) trykblokke i forskellige former.

Særlige enheder, elværktøj

Med alt hvad du behøver for at forberede dele til udskæring, skal du individuelt samle et sæt værktøjer til fint arbejde. Grundlaget for et sådant sæt er et sæt af højkvalitets efterbehandling mejsler og fræsere i forskellige former og størrelser. Du kan gå på to måder: Køb et mellemstort sæt med 8-12 genstande, eller køb et eller to eksemplarer af et værktøj af høj kvalitet, der mangler for at mestre en bestemt teknik eller udskæringsmønster.

En god tømrer er også kendetegnet ved et korrekt udvalgt markeringsværktøj: linealer, firkanter, høvle, vinkelmålere, skydemåtter, vernier-målere, blyanter med forskellige tætheder. Træskæring udføres altid efter et tidligere gennemtænkt skema, hvorefter der laves en skabelon for hvert enkelt produkt. Så væn dig til ikke at smide papkasser og besætninger af tynde pladematerialer som plastik eller LMDF ud.

1 - kombineret firkant; 2 - mærkemåler; 3 - vinkelmåler med en lineal; 4 - skydelære; 5 - byggeblyanter; 6 - nonnier skydelære

For at udarbejde små dele skal der være flere knive i forskellige størrelser til rådighed, en eller to spåner, en cirkulær kniv, stanser i forskellige former og størrelser. For at fremskynde processen og øge forarbejdningsnøjagtigheden er det muligt at bruge elektriske gravører, mejsler og renovatorer. Op til et dusin udløserklemmer vil finde deres anvendelse, især ved montering af kompositprodukter på en limet samling.

1 - knive til træskæring; 2 - slag; 3 - elektrisk mesh; 4 - hurtigspændende klemme; 5 - spåner; 6 - renovatør

Endelig bør der i enhver fræser med respekt for sig selv være en god netboremaskine og i det mindste den enkleste vibrationssliber med udskiftelige såler. Hvad angår stiksaven, skal den mindst være semiprofessionel kvalitet, ellers bliver du nødt til at lave store bearbejdningsgodtgørelser, og kvaliteten af ​​det gennemgående gevind vil uundgåeligt lide. Hvis du er grundigt interesseret i at arbejde med træ, så glem ikke at tænke over et system til fjernelse af støv og spåner i tide.

1 - boremaskine; 2 - vibrationssliber; 3 - stiksav

Start med småt håndværk

Den komplette liste over det væsentlige er lidt overvældende. Men det giver altid mening først at prøve arbejdet "på knæet" for at vurdere niveauet af dedikation og forstå den sande betydning af at købe et dyrt værktøj af høj kvalitet i fremtiden.

Det er muligt at lave små håndværk, selvom der kun er to eller tre basiskuttere, et bord og et sæt sandpapir i forskellige kornstørrelser. Som det første arbejde anbefales det at vælge skære køkkenbrædder eller dekorative figurer op til 200x200 mm i størrelse: dyr, planter, miniaturehuse og lignende småting.

Sådanne produkter indeholder alle de grundlæggende elementer i træudskæring: en indrammet hævet kant, en indvendig gennemgående tråd og en hævet plan udskæring. Den nederste linje er, at det ikke er nødvendigt at overholde strenge dimensioner og tolerancer i håndværk, det er meget vigtigere at føle træets reaktion på skæreværktøjet, dets plasticitet, forskellen i tæthed i tilstødende fibre og andre karakteristiske egenskaber .

Når muskelhukommelsen er udviklet til visse arbejdsmetoder, gå videre til mere komplekse produkter. På dette stadium bør du undre dig over fremstillingen af ​​fotorammer, kister, æsker. Næste sværhedsgrad er sammensatte produkter og træmekanik. Startende fra den velkendte komposition "En mand og en bjørn" og slutter med tredimensionelle træpuslespil eller mekanismer med en overflod af gear.

Når du udfører arbejde af denne kompleksitet, vil du udvikle og vedligeholde færdigheden til nøjagtig træskærerarbejde, og dette bliver ikke forsømt selv af de hærdede professionelle.

Gennemgående og blinde tråde: hvordan man arbejder

Før man begynder at skære, markeres den ydre form først på emnet (bræt, bræt), hvorefter alt unødvendigt fjernes med en stiksav. Overfladen til gevindene skal være helt flad, glat og fri for fejl. Skabelonen (stencilen) overføres til træets rensede overflade med tydelige tynde linjer.

Tråde er klassificeret i to grupper: gennemgående og blind flad-relief. Først udskæres lukkede konturer i midten af ​​delene: der bores et hul i hver af dem, derefter skæres figuren ud langs linjen med en stiksav. Det er nødvendigt at orientere snittet 1-1,5 mm inde i konturen og efterlade et lille lag træ til yderligere forarbejdning. Når figuren skæres, renses dens kanter, indtil snitmærkerne er fjernet, og der opnås en rektangulær kant, der nøjagtigt matcher markeringsmønsteret.

Kanternes relief gives enten med håndfræser eller med mejsler og mejsler. Kanten kan affases med almindelig lige affasning, inder- eller yderkant af afrundet profil. Med dette er alt enkelt: vælg et værktøj af den passende størrelse og profil, start med et hak og fjern træ med 0,5-1 mm tykke spåner, gå rundt om formen langs konturen.

Det er sværere at arbejde med kanter, der kræver kaskadeskæringer i flere etager. Først skal du markere med en tykkelsesmåler bredden af ​​indgangen til den bredeste del af tråden og fjerne det første lag, derefter konsekvent markere og fjerne alle efterfølgende. Bemærk venligst, at designet af produktets yderkanter også hører til den gennemgående tråd.

Teknikken til blindreliefudskæring er mere varieret. Det kan enten være alle slags riller og riller skåret langs en forudtegnet kontur, eller en række riller eller indhak i forskellige størrelser og geometriske former. Går du fra simple former til mere komplekse former, udvikler du rumlig repræsentation, lærer at skyde træ lag for lag og til sidst går du videre til at lave skulpturer og basrelieffer. I denne henseende er praksis af afgørende betydning - jo mere der er, jo mindre reel kompleksitet medfører arbejdet.

Almindelige fejl

Som konklusion er her de almindelige fejl, der forhindrer nybegyndere i at mestre værktøjet fuldt ud eller flytte til et nyt færdighedsniveau:

1. Arbejde med råt træ: alt træ skal have lavt fugtindhold (12-13%) og af god kvalitet.
2. For meget uddybning af værktøjet: træskærerarbejde accepterer ikke hastværk, du skal fjerne overskydende fragmenter, der er ekstremt små, men samtidig svarer til figurens skala.
3. Træets heterogenitet tages ikke i betragtning: Når du skærer afrundede ornamenter ud, leder du skæret langs eller på tværs af fibrene og overvinder områder med forskellige tætheder. Værktøjets tryk og størrelsen af ​​de fragmenter, der skal slettes, skal ændres i overensstemmelse hermed.
4. Manglende konsistens: Hver form eller mønster skal omhyggeligt udarbejdes, afprøves på grove udkast og opdeles i flere sekventielle trin.
5. Endelig ønsket om at omfavne alt på én gang: glem ikke, at nogle færdigheder kun erhverves med tiden og forudsat at udskæreren konstant praktiseres. Øg dine kvalifikationer hele tiden, prioriter kvaliteten af ​​behandlingen, og over tid vil selv indlysende komplekse opgaver blive nemme for dig i deres organiserede og gennemtænkte implementering.

En tømrer er ikke kun et rum til at arbejde med træ. Dette er en hobby, som mange mænd brænder for. Når alt kommer til alt, giver det dig mulighed for at lave alt, hvad du har brug for til et hus og en grund med dine egne hænder - fra møbler til et lysthus. Hvilket udstyr er nødvendigt til et tømrerværksted, hvordan og hvor man kan udstyre dette rum, så det er bekvemt og sikkert at arbejde, hvad man skal erhverve sig, hvor man skal starte, hvordan man lærer at arbejde med træ, hvad der kan gøres fra det i generelt - FORUMHOUSE deler sine erfaringer og ideer.

Værktøj på tømrerværkstedet. Specialist anbefalinger. For Alexander Kholodnikov er tømrerarbejde både en hobby og et erhverv på samme tid. I videoen rådgiver Alexander om, hvordan du korrekt indretter dit tømrerværksted. Hvilke maskiner skal der til et tømrerværksted, hvad er det nødvendige værktøj til et tømrerværksted, hvilket sjældnere værktøj vil han anbefale at købe, især hvis du skal lave specialtømrer. Og taler også om enheden til en maskine lavet med sin egen hånd af skrotmaterialer.

Garage og tømrerværksted i samme bygning. Alexander er tømrer i Moskva, og han laver selv trævinduer. På det erhvervede forstadsområde manglede han et sted at arbejde, og han besluttede at kombinere tømrerværkstedet med en garage. Efter at have installeret tømrerværktøj og værktøjsmaskiner gik han i gang!

At lave en simpel loftstrappe. I detaljer . Ved hjælp af en tømrermester demonstrerer vi alle stadierne i at lave en simpel loftstrappe fra eg.

Trætrappe. Ofte ændrer en trappe installeret i et træhus sin geometri over tid og begynder at skifte i forhold til hovedstrukturen. Men fejl kan undgås. Snedkeren Denis Andreev vil fortælle dig, hvordan du gør dette. Og samtidig vil han give professionel rådgivning til dem, der kan lide at lave møbler med egne hænder.

Ældning af træ. Master Class. Farvning er en speciel teknologi til strukturering af træ, takket være hvilken træprodukter får et ædelt ældet udseende. I plottet - en mesterklasse fra arkitekten Sergei Petrov om aldrende træ til møbler. Metoden vist af Sergey giver dig mulighed for at gøre brættet glat, behageligt at røre ved og, hvilket er meget vigtigt for møbler, uden splinter.

Forum tråd:

Dette emne er en rigtig praktisk encyklopædi, som kan hedde: "Tømrerværksted, værktøj og udstyr". Her vil alle, der elsker at arbejde med træ og gør det hver dag, finde en række nyttige informationer til sig selv - fra at rense luften i tømrerværkstedet og udstyre dette rum med de nødvendige billige værktøjer til interessante ideer med tegninger til fremstilling af træ Produkter.

Er endnu et emne i flere bind om teknologier, der kan bruges til træbearbejdning og teknikker til at arbejde med træbearbejdningsværktøjer. Her deler forumbrugere deres hemmeligheder og personlige erfaringer.

. dgusepe Jeg åbnede et separat emne om en fascinerende lektion - trædrejning, og startede "fra bunden" - sikkerhedsforanstaltninger. Kom og se, hvilke produkter han og andre medlemmer af forummet formåede at lave.

Håndholdt træbearbejdningskraftfræseværktøj er en anden god snedkerassistent, især når snedkerarbejdet er ved at vokse til et stort værksted. Kantning, skæring af riller, boring af huller - dette er ikke en komplet liste over værker, som han nemt kan klare. Forudsat - hvis du behandlede sit køb med forståelse for sagen, og ikke bare valgte den billigste.