Erfarne og begyndere håndværkere foretrækker at bruge enheder i deres arbejde, der gør deres arbejde lettere. Blandt sådanne værktøjer skiller geringsboksen sig ud. Det er uundværligt til snit på træemner og produkter af profileret materiale i forskellige vinkler.

Hvad bruges enheden til?

Geringsboksen er en skabelon i form af en bakke lavet af træ, gips, plast og andre bekvemme materialer. Det er designet til at sikre, at det korrekte snit dannes på stænger og andre emner. Skærevinklen kan indstilles uafhængigt, eller den indstilles konstruktivt. Men den største bekvemmelighed ved fastgørelse af dele tilvejebringes af en snitvinkel på 45 grader.

For at lave et snit skal du tage en geringsboks med en sav og forberede materialet - træ, plastik, andre typer profilerede emner. På grund af tilstedeværelsen af ​​riller er snittene nøjagtige og jævne, da saven vil indtage en forudbestemt position.

Værktøjet gør det muligt at forbinde delene tæt, og om nødvendigt er det muligt at ændre vinklen - den kan øges eller reduceres ifølge en ny tegning.

Varianter af enheder

Der er mange typer af dette hjælpeværktøj, der adskiller sig i design og savning. Derfor er det nødvendigt i første omgang at bestemme, hvilken geringsboks du skal vælge til et specifikt arbejdsomfang, om det vil være en professionel eller husstandsmodel.

Æske model

En simpel ændring af geringsboksen kan fremstilles industrielt eller skabes hjemme. Som regel er en sådan geringsboks lavet af plastik og har flere åbninger, som er praktiske guider til skæreværktøjet.

Det kan bruges til at save lameller, træblokke, gipsvægge. Det er muligt at vælge en vinkel i vandret plan på 22,5, 45, 90, 135 grader og 45 grader i lodret position. Selvom der ofte sælges modeller med to positioner - 45 og 90 grader.

Det er en enkel og mobil model, som dog har strengt faste klippevinkler. Kvaliteten af ​​snitfladen lider også, og selve bevægelserne skal være korte, hvilket medfører hyppigt fald ud af hacksaven fra rillen.

Rotary type mekanisk geringsboks

For at øge skæringsnøjagtigheden bruges en roterende geringsboks. Det bruges til behandling af træ- eller plaststykker af mellemstor og lille tykkelse. I arbejdet kan du betjene en hacksav fra 290-600 mm med en drejning på 15-135 grader. Der er også modeller med mulighed for at rotere op til 180 grader. Strukturelt består enheden af ​​en metalramme.

I stedet for en sidevæg er der udstyret en drejelig konstruktion, som indebærer fastgørelse af savbladet i svirleenhedens styr. Geringsboksen suppleres med et for eller en sav. Bunden af ​​geringsboksen har en speciel klemme til fastgørelse af emnet.

Blandt de tilgængelige modeller kan du vælge Fit Profi og Champion 180, BISON geringssav. Fordelen ved designet er den høje præcision i arbejdet samt et langt savslag, hvilket resulterer i, at savhastigheden stiger. Skæredybden vil være højere, der er mulighed for at behandle dele af forskellige længder og tykkelser.

Elektrisk geringsboks type

I denne enhed skelnes to elementer - en elektrisk sav med en geringsboks af roterende type. Dette er et dyrt værktøj, der giver dig mulighed for at skære med maksimal præcision og minimalt tab af arbejdstid. Som en del af strukturen fremhæves en laser for at angive markeringen.

Magnetisk modifikation

Et armatur med træ- eller plastskinner, hvor magneter er bygget. På grund af deres tilstedeværelse tiltrækkes lærredet og fastgøres i slots.

Det er en kompakt enhed, der giver et snit i en given vinkel med et minimumstrin. Sammenlignet med roterende designs er produktiviteten og kvaliteten af ​​arbejdet stadig lavere.

Brugsteknologi

Brugen af ​​en geringsboks letter i høj grad mesterens arbejde. Det er ikke nødvendigt at justere til snittets vinkel, bestemme det med øjet eller arbejde med at fastgøre skærebladet. For at forstå, hvordan man bruger en geringsboks, skal du følge flere grundlæggende trin:

Fastgør geringsboksen med skruer eller en klemme på en plan overflade. Lav markeringer på emnet med en blyant eller laser. Læg emnet i bakken ved en af ​​væggene. De markeringer, der foretages, skal være modsat den tilsvarende slot med en given vinkel. Indsæt en hacksav og skær.

I dette tilfælde bør du omhyggeligt studere instruktionerne for brug af den elektriske enhed samt omhyggeligt bruge skærebladet.

Hvis emnet er asymmetrisk, skal dets arbejdsdel nøjagtigt røre bakkens nederste plan. Under arbejdet skal kraften fordeles jævnt på skærebladet. Dette forhindrer det bløde materiale i at bryde af.

At lave en geringsboks derhjemme

Hvis du beslutter dig for at lave en geringsboks med dine egne hænder, er der ikke noget kompliceret ved det. I første fase vælges grundmaterialet. Det tilrådes at tage et bræt af nåletræ med en tykkelse på op til 20 mm. Et egetræ er taget med en tykkelse på 10-15 mm. Det anbefales at forberede en bundplade med en glat overflade og jævne hjørner.

Derefter er det nødvendigt at lave en kasse med en bredde på ikke mere end 150 mm til mere ergonomisk arbejde. Sidevæggene fastgøres til det nederste plan med selvskærende skruer. Kanter er installeret på basen.

Når du besvarer spørgsmålet om, hvordan du laver en geringsboks i høj kvalitet, skal du være opmærksom på teknologien til fremstilling af slots. Først skal du lave en nøjagtig markering med linjer placeret parallelt med hinanden og i lige stor afstand.

Brug en hacksav med et skarpt blad til at lave snittene. Sandpapir hjælper dig med at udvide rillerne.

For at arbejde med en geringsboks skal du vælge den rigtige hacksav. Lærredet skal være tyndt men stærkt. Fine tænder foretrækkes.

Geringsboksen bruges ikke kun inden for konstruktion og reparationer, men også hvor som helst et pænt og præcist snit er påkrævet. Skrothastigheden reduceres, og manipulationshastigheden øges betydeligt.

Foto af en geringsboks

Svaret synes at være enkelt, men ikke desto mindre overtræder ofte tilslutning af ledninger, elektrikere og folk, der udfører el -arbejde på egen hånd, de grundlæggende krav til elektriske kontakter. Hvad fører dette til? I bedste fald for at brænde ledningerne ved krydset, i værste fald for tænding og omfattende brand. For at forhindre, at dette sker, vil vi yderligere i artiklen overveje de vigtigste metoder til at forbinde ledninger, når der udføres elektrisk arbejde.

Tilslutningsmetoder: - vridning; - gennem terminalen; - gennem klemmen; - boltet forbindelse; - lodning; - gennem tapperne.

Snoede ledningsforbindelse: Dette er den hurtigste og nemmeste måde at forbinde en eller flere ledninger på og er den mest almindeligt anvendte metode. Hvis ledningerne er snoet korrekt, vil de, når de bruges i et hjemmenetværk med en lille belastning, vare længe uden at blive mindet om dem selv.

Den mest almindelige fejl, som installatører begår, er at vride venerne af forskellige metaller (kobber med aluminium). Med en sådan forbindelse opstår der en kompleks elektrolyseproces i snoet, hvilket fører til ødelæggelse af selve metallet. Det er dækket med oxider og huller. Alt dette fører til dårlig kontakt ved krydset og efterfølgende opvarmning.

I slutningen foldes overskuddet på dette twist.

Kobberet er nu i direkte kontakt med aluminiumet gennem den fortyndede ledning. Og dette vil forhindre elektrolyse i at forekomme på forskellige ledere. Tilslutning via en terminal. Tilstedeværelsen af ​​terminaler kan også lette dette arbejde og sikre en højkvalitetsforbindelse. Der er mange typer terminaler, men princippet er det samme. Billedet viser to typer terminaler, som ofte kan ses på forskellige enheder.

For eksempel i lysstofrør ved krydset mellem forsyningstrådene. Disse terminaler er også frit tilgængelige til salg og kan være 10 stk. og mere i længden. Efter at have købt en sådan blok, kan du simpelthen afskære det nødvendige antal elementer med en kniv. Det er ikke svært at forbinde ledere af forskellige metaller i terminalen. Først skal du fjerne isoleringen fra enden af ​​ledningerne med 3-4 mm, så det nøgne område ikke strækker sig meget ud over terminalen.

Vi skruer skruerne af, indtil ledningerne i ledningerne passerer frit, og indsætter, klemmer dem fast.

Anstreng dig ikke for meget, ellers vil den skrøbelige tråd "gå i stykker", hvilket kræver udskiftning af terminalen. Denne forbindelse er temmelig pålidelig. Med en strøm på op til 1,5 kW kan den frit klare sin opgave. Det hele afhænger af, hvilken terminal der skal bruges. Her betragtes den svageste, ved hjælp af en mere kraftfuld kan strømningsstrømmen øges.

Ud over muligheden for at forbinde ledninger fra forskellige materialer kan terminalerne med succes bruges til at forlænge længden. Dette kan være nyttigt i tilfælde, hvor ledningen i æsken er så kort, at det ikke er nok at lave et twist. Det er her, terminalen vil hjælpe. Det samme gælder for den knækkede ledning, der strækker sig fra loftet til lampen.

Så kan problemet med forbindelsen løses med det. Hvordan man gør dette fremgår tydeligt af fotografiet.

Efter at skruerne er spændt ordentligt fast, skal hele dette eksponerede område isoleres med PVC -tape. Boltet forbindelse. Bolte, møtrikker og skiver er altid lige ved hånden. Derfor vil de også passe i fravær af klemmer og terminaler. Forresten, på store bolte laver de forholdsvis høje kvalitetsforbindelser af kraftige kabler med stort tværsnit, og denne metode bruges stadig med succes i industrielle virksomheder.Du skal derfor bruge: -en bolt med den nødvendige længde; - en møtrik; - tre brede skiver.

Du skal bøje langs trådens bevægelse. Det vil sige, at når møtrikken strammes, åbner sløjfen ikke til siderne. Skiven mellem de to ledere forhindrer dem i at røre ved, og forhindrer effekten af ​​elektrolyse, som ødelægger metaller.

Lodning Loddeforbindelsen anses for at være af højeste kvalitet, da modstanden på dette sted bliver minimal. Nogle af dem lodder trådene i kasserne selv og forbedrer dermed forbindelsen. Men det kan gøres med kobber. Og aluminium lodder ikke særlig godt. Ja, forskellige syrer og tilsætningsstoffer kan bruges, men de har en tendens til at nedbryde bindingen over tid.

Tips: Hvis du finder disse tips, vil det være meget godt. Dette er en af ​​de mest pålidelige former for forbindelse. Vi sætter ledningerne ind i terminalerne og klemmer dem fast med en tang og trykker dem derefter med en hammer og en guide.

Lugs skal fortinnes, eller en aluminiumsleder, vikles med fortinnet ledning, før de indsættes i hullet. Derefter skal tapperne klemmes med en bolt og møtrik, og alt skal isoleres med tape. Konklusion. Selvfølgelig er der nu mere avancerede metoder og enheder til tilslutning af ledninger, men de skal købes og mestres, hvilket tager ekstra penge og tid. De gode gamle metoder beskrevet ovenfor vil blive brugt i lang tid og vil også tjene trofast i lang tid. Så hvorfor betale mere?!

Ganske ofte er det nødvendigt at forbinde ledninger med forskellige tværsnit, dette kan ses på fordelingsbrætterne i beboelsesbygninger, når grene går fra forsyningslederen til hver af lejlighederne.

Forskellen i tværsnit og undertiden signifikant indebærer primært en meget stram forbindelse for at undgå opvarmning på dette sted.

I dette tilfælde er den mest anvendte forbindelsesmetode vridning. På trods af denne metodes tilsyneladende tilbagestående kan mange eksperter bekræfte, at hvis vridningen udføres med høj kvalitet, kan den modstå en meget højere belastning og temperatur end klemmen.

Det tilrådes at vride det, når det er nødvendigt at lave en gren fra hovedlinjen, der ikke har et hul. I dette tilfælde i det valgte område fjernes isoleringslaget simpelthen, og enden af ​​den tilsluttede ledning vikles rundt om kernen af ​​linjen.

Når der alligevel opstår et trådbrud, kan mekaniske klemmer eller terminalblokke og enhver anden enhed, hvor der er strukturelt tilvejebragt muligheden for at forbinde sådanne tværsnitsstørrelser, bruges.

Hvis du f.eks. Skal tilslutte ledninger med forskellige tværsnit (for det samme tværsnit er de også egnede) og det samme materiale (kobber eller aluminium), så er de særlige forbindelsesblokke i dette tilfælde godt i dette tilfælde velegnet.

De har et andet antal input: henholdsvis i figuren: 2, 4, 6.

Det vil sige, at det er et "lignende" twist til 2, 3, 4, 5 eller 6 ledninger.

Du skal forstå, at efter at have tilsluttet ledningerne på denne måde, kan du ikke fjerne dem tilbage fra blokken. Derfor, hvis du aldrig har prøvet at arbejde med sådanne enheder, skal du købe flere af dem i butikken med et lager og øve derhjemme. De koster en krone.

For en lysekrone vil muligheden for at bruge terminaler af wago-type, især hvis ledningerne fra loftet er korte, ikke være særlig god, for som allerede nævnt kan ledningerne i dette tilfælde ikke fjernes (f.eks. bliver nødt til at skifte lysekronen eller vaske den), og du bliver nødt til at skære dem af. For terminaler med skrueforbindelse er det nok at blot skrue fastgørelsesskruerne af og frigøre ledningerne.

Tilslutning af ledninger i forskellige størrelser kræver pleje. Ved vridning eller lodning er det imidlertid muligt at forbinde venerne i kun en tilstødende sektion, for eksempel 4 kvadratmeter. mm og 5 kvm. mm.

1. Tilslut ledere i forskellige størrelser ved hjælp af skrueklemmer (ZVI). Sådan en enhed giver dig mulighed for at bringe en vene af en sektion ind i den ene indgang og ind i den anden - i en anden sektion. En sikker klemme sikrer perfekt elektrisk kontakt. Hver ledning fastspændes med en separat skrue.
2. Universal selvklemmende Wago. Et sådant værktøj har været brugt i lang tid. Afviger i brugervenligheden. Designet ikke kun til at forbinde ledere med forskellige tværsnit, men også skabe god kontakt mellem ledere fra forskellige råvarer.
3. En boltforbindelse kan foretages fra et ubegrænset antal ledere. De bruger både forskellige tværsnit og ikke de samme materialer. Installation af skiver i en sådan forbindelse er påkrævet. Det er også vigtigt at stramme boltene stramt, så de ikke løsner hurtigt.
4. Der er også brug af fortinnede kobbersko i kombination med en boltet forbindelse. Tips alene er ikke nok, du skal stadig købe en hydraulisk presse eller specialtang. For at opnå en tæt forbindelse skal isoleringen fjernes i overensstemmelse med PUE. På samme måde som den tidligere metode anvendes flade metalskiver.

Alle typer ledningstilslutninger beskrevet ovenfor bruges til at lægge elektriske ledninger, men en bestemt type vælges ud fra flere egenskaber:

• kernens type og materiale (kobber / aluminium og enkelt / strenget);
• antallet af ledninger, der skal tilsluttes
• driftsbetingelser (indendørs, udendørs).

Fjernelse af det isolerende lag fra ledningerne

Umiddelbart vil jeg gerne dvæle ved et spørgsmål, der vil være fælles for enhver metode. Inden ledningerne sluttes til en fælles elektrisk enhed, skal de fjernes fra det øverste isolerende lag.

Dette kan gøres med en samlingskniv. Denne metode er enkel, men der er stor sandsynlighed for beskadigelse af den ledende kerne. For at gøre alt rigtigt skal du klart følge trin-for-trin instruktionerne:

1. Placer ledningen på en plan overflade (f.eks. Et bord).
2. Tryk den ned med din venstre pegefinger.
3. Tag kniven med din højre hånd og tryk den let ind i ledningens isolerende kappe. Placer den mod snittet i en vinkel for at undgå at hænge fast i metalstrengen. Hvis vinklen er rigtig, er der mulighed for et cirkulært snit i venen, som følge heraf kan den bryde.
4. Hold kniven i denne position. Med pegefingeren på din venstre hånd skal du langsomt dreje lederen en hel omgang og derved skære isoleringen rundt om hele cirklen.
5. Det er kun tilbage at trække det afskårne stykke isolering af.

Professionelle elektrikere har nu nødvendigvis en sådan enhed som en stripper i deres arsenal. Det er et multifunktionelt værktøj, der kan bruges til at afisolere en ledning eller fjerne et kabel. Det kan være enkelt, halvautomatisk og automatisk. Det vigtigste er, at når isoleringen fjernes med en stripper, bliver den ledende kerne ikke beskadiget. For hver standard kernediameter har et sådant værktøj et kalibreret hul med en forkant.

Længden, for hvilken det er nødvendigt at afisolere ledningerne i ledningerne, er forskellig for hver forbindelsesmetode.

Vridning

Lad os starte med den enkleste og mest kendte metode - vridning. Det kan også kaldes det ældste, det er ikke for ingenting, at elektrikere kalder vridning indbyrdes "gammeldags metode".

Elektricitet er et område, hvor alt skal gøres korrekt og grundigt. I denne henseende foretrækker mange mennesker at finde ud af tingene på egen hånd frem for at stole på fremmede. Et af nøglepunkterne er forbindelsen af ​​ledningerne i forbindelsesboksen. Arbejdets kvalitet afhænger for det første af systemets korrekthed og for det andet af sikkerheden - elektrisk og brand.

Hvad er en forbindelsesboks

Fra det elektriske panel afviger ledningerne gennem værelserne i huset eller lejligheden. I hvert værelse er der som regel mere end ét tilslutningspunkt: der er sikkert flere stikkontakter og en switch. For at standardisere metoderne til at forbinde ledninger og samle dem på ét sted bruges forbindelsesbokse (de kaldes også undertiden forgrenings- eller forbindelsesbokse). De leder kabler fra alle tilsluttede enheder, hvis tilslutning finder sted inde i det hule kabinet.

For ikke at lede efter ledninger i løbet af den næste reparation, er den lagt i henhold til visse regler, som er angivet i PUE - Regler for arrangement af elektriske installationer.

En af anbefalingerne er at føre alle forbindelser og forgreningstråde i forbindelsesboksen. Derfor køres ledningerne langs toppen af ​​væggen i en afstand på 15 cm fra loftniveauet. Efter at have nået forgreningspunktet sænkes kablet lodret nedad. En forbindelsesboks er installeret på forgreningspunktet. I den er alle ledninger forbundet i henhold til det krævede skema.

Afhængig af installationstypen er forbindelsesbokse interne (til skjult installation) og eksterne. Der laves et hul under de indre i væggen, som kassen er bygget ind i. Med denne installation flugter dækslet med efterbehandlingsmaterialet. Nogle gange er det under renoveringsprocessen dækket med efterbehandlingsmaterialer. En sådan installation er imidlertid ikke altid mulig: tykkelsen af ​​vægge eller overflader tillader det ikke. Derefter bruges en ekstern kasse, som er fastgjort direkte til vægoverfladen.

Forbindelsesboksen kan have en rund eller rektangulær form. Der er normalt fire konklusioner, men der kan være flere. Terminalerne har gevind eller beslag, hvortil det er praktisk at fastgøre den korrugerede slange. Det er trods alt i en korrugeret slange eller et plastrør, at det er mere bekvemt at lægge ledninger. I dette tilfælde vil det være meget let at udskifte det beskadigede kabel. Frakobl det først i forbindelsesboksen, derefter fra forbrugeren (stikkontakt eller kontakt), træk og træk det ud. Stram en ny i stedet. Hvis du lægger det på den gammeldags måde - i en tagrende, som derefter er dækket med gips - for at udskifte kablet, bliver du nødt til at hamre væggen. Så dette er anbefalingen fra PUE, som bestemt er værd at lytte til.

Hvad forbindelsesbokse generelt giver:

• Øget vedligeholdelse af strømforsyningssystemet. Da alle forbindelser er tilgængelige, er det let at lokalisere det beskadigede område. Hvis lederne lægges i kabelkanaler (korrugerede slanger eller rør), vil det være let at udskifte det beskadigede område.
• De fleste elektriske problemer opstår i forbindelserne, og i denne installationsmulighed kan de periodisk inspiceres.
• Installation af forbindelsesbokse øger brandsikkerhedsniveauet: alle potentielt farlige steder er placeret visse steder.
• Kræver færre penge og arbejdskraft end kabelføring til hver stikkontakt.

Måder at forbinde ledninger

I kassen kan lederne forbindes på forskellige måder. Nogle af dem er mere komplicerede, de implementeres, andre er lettere, men hvis de udføres korrekt, giver de alle den nødvendige pålidelighed.

Vridning

Den mest populære metode blandt folk håndværkere, men den mest upålidelige. Det anbefales ikke af PUE til brug, da det ikke giver korrekt kontakt, hvilket kan føre til overophedning og brand. Denne metode kan f.eks. Bruges som midlertidig til at kontrollere funktionaliteten af ​​det samlede kredsløb, med en obligatorisk efterfølgende udskiftning med en mere pålidelig.

Selvom forbindelsen er midlertidig, skal alt gøres i henhold til reglerne. Metoderne til at vride strandede og solide ledere er ens, men har nogle forskelle.

Ved vridning af strandede ledninger er fremgangsmåden som følger:

• isoleringen er strippet 4 cm;
• ledere er snoet med 2 cm (element 1 på billedet);
• er forbundet til krydset mellem ikke-snoet ledere (position 2);
• venerne er snoet med fingrene (position 3);
• vridning strammes med tang eller tang (position 4 på billedet);
• isoleret (elektrisk tape eller et varmekrympbart rør sat på før tilslutningen).

Det er lettere at forbinde ledninger i en forbindelsesboks med en kerne ved hjælp af vridning. De afisolerede ledere krydses og vrides af fingre i hele længden. Tag derefter et værktøj (f.eks. Tang og tang). I den ene er lederne fastspændt nær isoleringen, den anden er hårdt snoet, hvilket øger antallet af omdrejninger. Krydset er isoleret.

Vrid med tang eller tang

Drej med monteringshætter

Twisting gøres endnu lettere ved hjælp af specielle hætter. Med deres brug er forbindelsen mere pålideligt isoleret, kontakten er bedre. Den ydre del af en sådan hætte er støbt af en plastik, der ikke understøtter forbrænding; en metal konisk del med en tråd er indsat indeni. Denne indsats giver en større kontaktflade, hvilket forbedrer forbindelsens elektriske ydeevne. Dette er en fantastisk måde at forbinde to (eller flere) ledninger uden lodning.

Det er endnu lettere at vride ledningerne med hætterne: isoleringen fjernes med 2 cm, ledningerne er let snoet. Der sættes en hætte på dem, med anstrengelse vendes det flere gange, indtil metallet er inde i hætten. Det er det, forbindelsen er klar.

Hætter vælges afhængigt af tværsnittet og antallet af ledere, der skal tilsluttes. Denne metode er mere praktisk: den fylder mindre end almindelig vridning, alt passer mere kompakt.

Lodning

Hvis der er et loddejern i huset, og du ved, hvordan det skal håndteres i det mindste lidt, er det bedre at bruge lodning. Inden snoede ledningerne bliver de fortinnet: et lag kolofonium eller loddeflux påføres. Et opvarmet loddejern dyppes i kolofonium og udføres flere gange over den del, der er fjernet fra isolering. En karakteristisk rødlig blomst vises på den.

Derefter vrides ledningerne som beskrevet ovenfor (vridning), derefter tager de formen på et loddejern, opvarmer snoet, indtil den smeltede tin begynder at flyde mellem svingene, omslutter forbindelsen og sikrer god kontakt.

Installatører kan ikke lide denne metode: det tager meget tid, men hvis du laver ledningerne i forbindelsesboksen til dig selv, skal du tage tid og kræfter, men du vil sove fredeligt.

Trådsvejsning

Hvis det er tilgængeligt, kan der bruges en svejsetilslutning. Dette gøres oven på snoet. Indstil svejsestrømmen på maskinen:

• for et tværsnit på 1,5 mm 2 i størrelsesordenen 30 A,
• for en sektion på 2,5 mm 2-50 A.

Der bruges en grafitelektrode (dette er til kobbersvejsning). Ved hjælp af jordingstang klæber vi forsigtigt til den øverste del af snoet, bringer elektroden til den nedenfra, rører den kort, forsøger at antænde buen og fjerner den. Svejsning foregår på et splitsekund. Efter afkøling er krydset isoleret. Se videoen for svejsetråde i forbindelsesboksen.

Terminalblokke

En anden tilslutning af ledninger i forbindelsesboksen bruger klemmer - klemmer, som de også kaldes. Der er forskellige typer puder: med klemmer og skruer, men generelt er princippet for deres enhed det samme. Der er en kobbermuffe / plade og et trådfastgørelsessystem. De er designet, så ved at indsætte to / tre / fire ledere på det rigtige sted, forbinder du dem sikkert. Installation er meget enkel.

Skrueklemmerne har et plasthus, hvor en kontaktplade er fastgjort. De er af to typer: med skjulte kontakter (nye) og med åbne - af den gamle model. I en hvilken som helst af dem indsættes en leder, der er fjernet isolering (længde op til 1 cm) i fatningen og spændes fast med en skrue og en skruetrækker.

Deres ulempe er, at det ikke er særlig bekvemt at forbinde et stort antal ledninger i dem. Kontakterne er arrangeret i par, og hvis du skal tilslutte tre eller flere ledninger, skal du klemme to ledninger ind i en stikkontakt, hvilket er svært. Men de kan bruges i grene med et betydeligt strømforbrug.

En anden type blokke er Vago -terminalblokke. Disse er hurtige samlepuder. To typer bruges hovedsageligt:

Det særlige ved disse klemmer er, at de kun kan betjenes ved lave strømme: op til 24 A med et kobbertrådstværsnit på 1,5 mm og op til 32 A med et tværsnit på 2,5 mm. Ved tilslutning af belastninger med stort strømforbrug skal ledningerne i forbindelsesboksen tilsluttes på en anden måde.

Krympning

Denne metode er mulig med en speciel tang og et metalhylster. Et ærme sættes på twist, det indsættes i tangen og klemmes - presses. Denne metode er lige den rigtige for linjer med høj strømstyrke (f.eks. Svejsning eller lodning). Se videoen for detaljer. Den indeholder endda en forbindelsesboksmodel, så den vil være nyttig.

Grundlæggende ledningsordninger

At vide, hvordan man forbinder ledningerne i forbindelsesboksen, er ikke alt. Det er nødvendigt at finde ud af, hvilke ledere der skal tilsluttes.

Sådan tilsluttes stikkontakter

Som regel går socketgruppen på en separat linje. I dette tilfælde er alt klart: du har tre kabler i kassen, tre (eller to) ledere hver. Farvning kan være den samme som på billedet. I dette tilfælde er normalt fasetråden brun, blå er neutral (neutral), og gulgrøn er formalet.

I en anden standard kan farverne være rød, sort og blå. I dette tilfælde er fasen rød, blå er neutral, grøn er formalet. Under alle omstændigheder samles ledningerne efter farve: alle af samme farve i en gruppe.

Derefter foldes de, strækkes, skæres i samme længde. Klip ikke kort, lad en margin på mindst 10 cm være, så du kan lukke forbindelsen igen, hvis det er nødvendigt. Derefter forbindes lederne ved hjælp af den valgte metode.

Hvis der kun bruges to ledninger (i gamle bygninger er der ingen jordforbindelse), er alt nøjagtig det samme, kun der er to forbindelser: fase og neutral. Forresten, hvis ledningerne er af samme farve, skal du først finde fasen (med en sonde eller multimeter) og markere den, i det mindste ved at vikle et stykke elektrisk tape rundt om isoleringen.

Tilslutning af en knap til en knap

Med en switch er tingene mere komplicerede. Der er også tre grupper, men deres forbindelse er forskellig. Der er

• indgang - fra en anden forbindelsesboks eller fra et panel;
• fra lysekronen;
• fra kontakten.

Hvordan skal kredsløbet fungere? Strøm - "fase" - går til switch -tasten. Fra dens udgang føres den til lysekronen. I dette tilfælde lyser lysekronen kun, når kontaktkontakterne er lukkede ("tændt" -position). Denne type forbindelse er vist på billedet herunder.

Hvis du ser godt efter, viser det sig, at fasen går til kontakten med en lyskabel. Det efterlader en anden kontakt, men allerede blå (bliv ikke forvirret) og forbinder til fasetråden, der går til lysekronen. Neutral (blå) og jord (hvis lysnettet) er snoet direkte.

Tilslutning af en knap med to knapper

Tilslutning af ledninger i en forbindelsesboks med en knap med to knapper er lidt mere kompliceret. Det særlige ved dette kredsløb er, at der skal lægges et tre-leder kabel til kontakten for to grupper lamper (i et kredsløb uden jordforbindelse). En ledning er forbundet til switchens fælles kontakt, de to andre - til nøgleudgange. I dette tilfælde er det nødvendigt at huske hvilken farve lederen er forbundet til den fælles kontakt.

I dette tilfælde er den fase, der er kommet, forbundet med switchens fælles kontakt. De blå ledninger (neutrale) fra indgangen og de to lamper er simpelthen snoet alle tre sammen. Resterende ledninger - fase fra lamperne og to ledninger fra kontakten. Så vi forbinder dem i par: en ledning fra kontakten til fasen af ​​en lampe, den anden udgang til en anden lampe.

Endnu en gang om tilslutning af ledninger i forbindelsesboksen med en to-knap switch i videoformat.

Artiklen vil diskutere former for tilslutning af elektriske ledninger til hinanden. Tilslutningsmetoden vælges ud fra miljøforhold, antal ledere, materiale og tværsnit af kerner.

Den nemmeste måde at tilslutte en elektriker på er at sno to ledninger sammen. Den sædvanlige vridning er ikke angivet i reglerne for installation af elektrisk udstyr som en forbindelsesmetode på grund af dets upålidelighed, men den findes ofte i dag. For vridning skal du tage 2 ledninger, fjerne isoleringslaget med 5 centimeter, vride de bare kabler, skære til et niveau og fastgøre med isoleringstape.

For at forbinde ledninger ved hjælp af lodning har du brug for følgende:

• loddekolbe;
• kolofonium;
• sandpapir;
• loddemetal.

Handlingsalgoritme:

1. Vi fjerner det isolerende lag fra kablerne.
2. Vi sliber ledningerne til en metallisk glans.
3. Vi vrider kablerne.
4. Vi opvarmer twistet med et loddejern (det er bedre at gøre dette fra slutningen af ​​twistet for ikke at beskadige det isolerende lag).
5. Vi dypper vridningen i det smeltede kolofonium.
6. Ved hjælp af en blæselampe lodder vi twistet med loddetin.

Denne metode har følgende fordele:

• forbindelsen af ​​ledninger er mere pålidelig end i de fleste andre muligheder;
• lodning kan udføres derhjemme.

Loddekabler har imidlertid også ulemper:

• tager lang tid. Dette er ganske ubelejligt ved tilslutning af elektriske kabler i industriel skala;
• hvis forbindelsen skal skilles ad, afbrydes loddepunktet, og en vis del af kablet går tabt.

Denne metode betragtes som den mest pålidelige, men det kræver særlige færdigheder. Svejsning bruges ofte til installation af højspændingsnet. Liste over nødvendige ved svejsning af ledninger:

• svejsemaskine;
• individuelle beskyttelsesmidler;
• flux til rengøring fra oxidationssvejsesteder;
• metal børste;
• elektroder.

Trådsvejsning

For at udføre svejsning udføres følgende sekvens af handlinger:

1. Fjern kernerne fra isolering (4-5 centimeter).
2. Vridning af kablet. Som med lodning anbefales det at bide trådene af med en tang i samme længde.
3. Hæld flux i elektroden.
4. Tryk vridningen mod elektroden.
5. Svejs kontakten med en svejsemaskine.
6. Træk elektroden tilbage.
7. Rens den resulterende svejsning med en stålbørste.
8. Fastgør svejsningen med isolering.

Ulempen ved svejsning er den ovennævnte kompleksitet af processen og ulejligheden ved at bruge den derhjemme.

Terminalblokke

Praktisk og moderne måde at forbinde ledninger på. I øjeblikket findes der flere typer af klemmer.

Polyethylen klemmer

En af de mest almindelige terminalblokke, da de sælges i hver butik. I dette tilfælde er kablerne forbundet med to skruer, der er placeret inde i klemrækken.

Fordelene ved en sådan forbindelse er brugervenlighed, lave omkostninger. Men polyethylenterminaler har mange ulemper:

• du kan ikke tilslutte aluminiumskabler, da terminalblokkens skruer komprimerer metallet, og på grund af dets struktur begynder det at deformeres under tryk, hvilket fører til en forringelse af kontakten;
• det er umuligt at forbinde strandede ledninger (dette skyldes udformningen af ​​terminalblokken);
• materialets skrøbelighed (messing, der bruges i dette tilfælde, har en tendens til let at deformeres, hvis skruerne strammes kraftigt).

Plastskrueklemmer

De har en lignende spændemekanisme, men er af højere kvalitet og mere pålidelige på grund af de anvendte materialer.

Selvklemmende klemmer

De mest almindelige terminalblokke er Vago. For at forbinde kablerne på denne måde er det nok at fjerne kablerne til den krævede længde og indsætte dem i klemblokens specielle stik. En metalplade inde i mekanismen vil trykke på kablet og dermed sikre det sikkert.

• du kan tilslutte fra 2 til 8 kabler til hinanden (afhængigt af typen af ​​klemmer);
• du kan tilslutte aluminiumskabler, da metalpladen forsigtigt presser dem og ikke deformeres;
• brugervenlighed.

Ulempen ved selvklemmende klemmer er, at det er ganske problematisk at få kablet uden at beskadige klemrækken. Men du kan stadig gøre dette, hvis du begynder at dreje kablet langs aksen og langsomt trækker det ud.

Vago -håndtagsklemmer

Terminalblokke består af en plastkasse på ydersiden, håndtag og indvendige metalspændingsplader. Hvis du vil oprette en kontakt, skal du blot strippe kernerne til den nødvendige længde, indsætte den i klemrækkens stik og klemme håndtaget.

De vigtigste fordele ved en sådan terminalblok:

• evnen til at bruge forskellige typer kerner (kobber og aluminium);
• genanvendelig (åbnede håndtaget, tog kablet ud og indsatte et nyt).

Blandt manglerne kan det påpeges, at sådanne terminalblokke ved installation af netværk fylder relativt meget.

De består af en gennemsigtig plastkrop og flere spidse metaltænder med en plade. I denne version indsættes kablet simpelthen i klemrækken (uden at fjerne isoleringsdækslet), og sidstnævnte fastspændes med en tang. Således gennembryder metalskærerne isoleringen af ​​ledningerne og skaber kontakt mellem dem.

Denne forbindelsesmetode er enkel og kræver ingen særlige færdigheder. Sådanne terminalblokke har imidlertid flere ulemper:

• kan kun bruges til at forbinde ledere med lav strøm (telefonkabler, kabler til belysning);
• engangsbrug. For at afbryde kontakten skal du skære ledningerne i bunden af ​​klemrækken. Således går en del af ledningen også tabt.

PPE (twist caps)

Tilslutning af isoleringshætter (PPE) er en enkel og pålidelig tilslutningsmetode. De består af to dele-en kegleformet ydre hætte lavet af ikke-brændbar plast og en indre metalfjeder.

For at oprette forbindelse med PPE skal du:

1. Afisoler isolering fra ledere.
2. Vrid kernerne sammen på en skruelignende måde.
3. Sæt i hætten.
4. Drej et par gange med uret.

Fordele ved PPE:

• du kan tilslutte fra 2 til 8 kerner, afhængigt af typen af ​​PPE;
• brugervenlighed;
• om nødvendigt kan du adskille forbindelsen uden at beskadige ledningen;
• modstå store temperaturfald. Før industriel brug af personlige værnemidler anbefales det imidlertid stærkt at teste det for kontaktoverophedning.

Ulemper ved PPE:

• aluminium og kobberledere må ikke forbindes sammen på grund af deres forskellige struktur. I dette tilfælde er oxidation af ledningerne og svækkelse eller fuldstændigt tab af kontakt (i bedste fald) eller kortslutning af netværket (i værste fald) mulig, hvilket kan føre til brand;
• hvis du henter hætterne med den forkerte diameter, kan de flyve af forbindelsen eller tværtimod overføre den.

Forbindende ærmer

For at bruge en sådan ærme skal du fjerne ledningerne, indsætte dem indeni og klemme ærmet med en tang. Fordelen ved en sådan forbindelse er, at muffen ikke reducerer modstanden i venerne og som følge heraf kan tjene i lang tid. Der er også særlige ærmer til at forbinde kobbertråde med aluminium. Ulemperne omfatter engangsbrug.

Denne type forbindelse kan foretages derhjemme. Dens fordel er, at aluminium- og kobberledere kan snoet sammen. For at oprette forbindelse skal du bruge følgende:

• isolerende tape;
• en bolt med en møtrik og tre skiver;
• tang eller skruenøgler til at stramme bolten.

Procedure:

1. Vi renser ledningerne.
2. Vi vrider sløjferne i enderne. Dette gøres bedst med en bolt.
3. Vi satte bolten på: 1 - skive, 2 - tråd, 3 - skive, 4 - tråd, 5 - skive. Derefter skruer vi møtrikken oven på alt dette og strammer den resulterende forbindelse.
4. Vi pakker kontakten ind med isolerende tape.

Den utvivlsomme fordel ved dette design er, at det er muligt at forbinde ledere fra forskellige metaller.

Ulemperne omfatter, at denne metode er mere tidskrævende end at bruge PPE eller terminalblokke.

Denne metode er forskellig fra alle dem, der er beskrevet ovenfor. Klemmerne bruges ikke til at forbinde ledninger, men til at forgrene sig fra et eksisterende elektrisk netværk. I dette tilfælde fjernes isoleringslaget for tilslutningen fra kablet i henhold til klemmens størrelse, tilslutningsblokken sættes på ledningen, grenkablet indsættes, og klemmen vrides.

Fordelene ved en sådan forbindelse:

• der er ikke behov for at skære trådkerner til efterfølgende forbindelse;
• genanvendelig klemme;
• evnen til at forbinde aluminiums- og kobbertråde.

Ulemperne kan kun tilskrives det faktum, at sådanne klemmer oftest bruges i bagagerum og derhjemme simpelthen vil være upraktiske.

I kontakt med

Tilslutningen af ​​ledningerne er vigtig for den problemfrie drift af det elektriske netværk i en lejlighed og et hus. For den korrekte tilslutning af ledninger skal du vide om den planlagte belastning af netværket og vide, hvordan du forbinder ledninger fra forskellige materialer. Forkert tilslutning fører til opvarmning af ledningerne og deres led.

Ejendommen til varmeledninger under passage af elektrisk strøm bruges aktivt ikke kun i hverdagen, men på mange områder inden for industri og produktion. For eksempel opvarmes industrielle varmeapparater, der anvendes i ekstrudere, sprøjtestøbninger og forme med spoler med høj elektrisk modstand placeret i en keramisk kappe.

Hvad er problemet med ledningsforbindelser

Hovedproblemet med ledningsforbindelser i elektriske ledninger er tilslutning af ledninger eller ledere af kabler lavet af aluminium og kobber. Så hvad er problemet?

Når kobber og aluminium vrides, fra kontakt mellem kobber og aluminium, dannes en kemisk forbindelse, som ofte kaldes "rød død". Denne forbindelse, der har et tættere krystalgitter end kobber og aluminium, svækker forbindelsens kontakt.

Desuden ødelægger en sådan forbindelse oxidfilmen omkring aluminium (Al2O3), og dette fremkalder korrosion af aluminium, hvilket igen fører til en svækkelse af kontakten.

Alt dette er sandt, men der er nogle, men!

• For det første forløber disse processer hurtigt kun i luft med adgang til fugt, hydrogensulfid og andre aggressive katalysatorer.
• For det andet er disse processer meget langsomme, hvis du har isoleret kobber- og aluminiumsvridningen godt. Kontaktnedbruddet i en sådan vridning kan tage 10-20 år, og den mulige strøm i lejlighedens elektriske ledninger vil ikke påvirke tidspunktet for vridningens ødelæggelse.

Jeg skriver ikke alt dette for at agitere dig for vridning af aluminium og kobber. Ingen! Det er bare det, hvis der et eller andet sted var sådan et twist på dig, du ikke behøver at gå i panik. Jeg er sikker på, at det vil fungere i årtier.

Men ikke desto mindre behøver du ikke selv at foretage sådanne vendinger. Der er masser af muligheder for at lave de korrekte kobber- og aluminiumtrådforbindelser.

Korrekt tilslutning af kobber- og aluminiumtråde

Den mest pålidelige forbindelse er svejsning af enderne på snoede ledninger. Svejsning fører til diffusion (gensidig indtrængning) af materialer i hinanden. Under installationsbetingelser er fusionssvejsning med aktive flux VAMI, F-54A gældende. (forveksl ikke lodning med smeltning).

Men jeg gentager endnu engang, at alle omkostninger ved at sno kobber og aluminium ved hjælp af den korrekte teknologi ikke er det værd. Du kan bruge andre typer ledningsforbindelser, som diskuteres nedenfor.

Tilslutning af ledninger til elektriske ledninger - tilslutningsteknologier

Ifølge PUE -udgaven. 6 (, punkt 2.1.21. Det er kun muligt at tilslutte trådkerner:

• Krympning af enderne af venerne;
• Svejsning af snoede tråde;
• Han levede af lodning;
• Med skrue- og boltklemmer (klemmer).

I øvrigt tale. Der er intet om tilslutning af ledninger til elektriske ledninger i boligkvarterer. Der er klausul 4.2.46, som forbyder vridning af ledninger i åbne koblingsudstyr. Og det er det!

Lad os fortsætte med de tilladte ledningsforbindelser.

Krympning af enderne af kernerne for at forbinde dem

Krympning af enderne af kernerne er en af ​​de mest pålidelige trådforbindelser. Sandt nok er der brug for et specielt værktøj til krympning.

• Ledere af ledninger er krympet af det samme materiale.
• Til krympning har du brug for et ærme i den rigtige størrelse. Ærmens størrelse skal nøjagtigt svare til det samlede tværsnit af de ledninger, der skal tilsluttes. Trådene strippes til ærmens længde plus 10 mm.
• Bare kerner indsættes i en ærme, og ærmet presses med et specielt værktøj. Krympeværktøjet er ikke dyrt, men alsidigt. De kan rengøre (fjerne isolering) ledninger med høj kvalitet og trykke ærmer ud af forskellige tværsnit.

I individuelle huse bruges krympemetoden til at forbinde terminalhylstrene til jordtrådene og forbinde dem med GZSh (hovedjordbussen) gennem en boltforbindelse.

For lejligheder er denne metode velegnet til flerkernede kabler. Strandede ledere presses ikke med ærmer, men med isolerede stiftmuffer (NSHVI).

Den strandede ledning fjernes, de bare kerner vrides med fingre, indsættes i ferrulen og ferrulen presses langs hele dens længde. Igen kræver en god forbindelse et særligt værktøj.

Svejsning af ledere til ledninger og kabler

Svejsning er den mest komplette trådforbindelse. Ved svejsning trænger ledningerne i trådene ind i hinanden og danner den mest stramme forbindelse.

Svejseteknologien er som følger:

• Trådene er strippet 50-60 mm;
• Bare ledninger er snoet;
• Bid enden af ​​vriden af;
• Jorden hænges fast i venen, et kulstik bringes til slutningen af ​​snoet, svejsning udføres i 1-2 sekunder;
• Den afkølede forbindelse isoleres.

Loddekabler af samme materiale

Aluminiumstråde 2,5-10 mm er loddet. Enderne af ledningerne fjernes, derefter strippes til en glans og vrides med et dobbelt twist. Twistet er loddet med en propanbrænder.

Til en lejlighed bruges lodning praktisk talt ikke. Det er interessant i private boligbyggerier, når man tilslutter strøm og frakobler aluminiumstrømledninger med et tværsnit på 10 mm 2.

Kobbertråde med et tværsnit på 1,5 mm er også snoet og loddet med et loddejern. Et loddetæt af kolofonium anvendes.

Skru terminaler, fjeder og skrueterminaler

Skrueterminalerne og de fjederbelastede terminaler, der vises, er fortsat den mest anbefalede måde at forbinde ledninger på. Lad os behandle det i detaljer.

Clemniks hvid, polyethylen

Denne type klemmer bør kun bruges til tilslutning af enheder med lav effekt, f.eks. Lamper. Årsagen er som følger. Forbindelsen i disse terminaler er skruet, tråden presses kun af skruens overflade. En separat skrue presser meget hårdt på den strandede ledning, trykker på den, den klemmer aluminium, og med tiden svækkes en sådan skrueforbindelse. En løs forbindelse fører til en stigning i temperatur og smeltning af klemrækken. Ved lave strømme vil der naturligvis ikke opstå lysbuer, forbindelsen vil simpelthen blive brudt, og der vil opstå en ledningsfejl.

Terminalblokke

En pålidelig forbindelse af ledningskablerne vil blive leveret af ebonite -klemmer (foto). Trådene er fastspændt med firkantede metalskiver til en skrue. Forbindelsen er pålidelig og holdbar. Skiverne har en afrundet form, som, når de strammes, fjeder skruen, og den ikke skrues af. Ulempen er den store størrelse på puderne.

WAGO klemmer

Nu om terminalerne, der klemmer ledningerne i ledningerne med fjedereffekter. Den mest populære af disse terminaler er WAGO -terminaler. Men også her er ikke alt så enkelt.

WAGO klemmer er klassificeret i henhold til de nominelle strømme, der kan strømme gennem dem.

Følgende serier af WAGO klemmer er til salg.

• Serie 221 (for en strøm på 32 A og ledere op til 4 mm 2), serie 773 (for kobber og aluminium, for en strøm på 25 A / 16A).
• I stedet for 773 -serien blev 2273 -serien frigivet, den er mere kompakt.
• Terminalblokke med håndtagskontrol (genanvendelig forbindelse) er forskellige. Dette er en 222-serie, til en strøm på 32 ampere til 2-3-4 kerner.
• Glem ikke single-core-stikket, WAGO 224-serien.

Flere detaljer om serien af ​​WAGO -stik findes i artiklen "WAGO -stik".

Vridning med hætter

Der er specielle hætter til vridning af ledninger. På hætten på hætten er der specielle knive, der skærer riller på snoet. Dette øger trådenes vedhæftning og reducerer deres oxidation ved leddene.

Det handler om at forbinde ledningerne i ledningerne.