Hvordan bygger man et hus af blokke?

For at bygge et hus af slibeblokke er det ikke nødvendigt at kontakte professionelle bygherrer, du kan studere metoden til konstruktion af slibeblok og gøre alt selv. Først skal du udvikle et projekt, beregne, hvor meget materiale du har brug for, og du kan komme i gang.

Fordele og ulemper

Inden du går i gang med at oprette et projekt og bygge et hus, skal du finde ud af om fordele og ulemper ved bygningsblokke.

Fordele ved askeblokhuse:

1. Spare penge. Dette materiale er meget billigere end mursten og træ, især hvis du producerer det selv.
2. Et hus til snitterblok kræver ikke et massivt fundament.
3. Materialet har ikke særlige krav til opbevaring og transport.
4. Bygningen er pålidelig og adskiller sig ikke i kvalitet fra huse bygget af andre materialer.

Men der er også to væsentlige ulemper:

1. Materialet er bange for vand, så du kan kun bygge et hus i tørt vejr og derefter pudse væggene godt.
2. For at sikre det krævede støj- og varmeisolering er det nødvendigt at vælge materialer ansvarligt. Hvis dette konstruktionstrin udføres forkert, vil fugt trænge ind i askeblokken.

Fundamentet til et hus lavet af askeblokke

De vigtigste krav til fundamentet: Det skal være højt for at beskytte huset mod fugt, som askeblokken er så bange for og godt isoleret. Hvis huset er et-etagers og uden armerede betongulve, så behøver fundamentet ikke at være superstærkt.

Til konstruktion af fundamentet til et hus til slaggerblok har du brug for: knust sten, cement, grus, beslag, sand, betonblander, slibeblokke, opata, niveau, hydro- og dampspærremateriale.

Denne proces udføres i flere faser:

1. Grav en grøft og lav en sand- og gruspude omkring 50 cm høj.
2. Installer forskallingen og lav en forstærket ramme.
3. Forbered en betonopløsning: bland 3 dele sand og grus og 1 del cement. Udfyld den forberedte struktur med den.

Konstruktionen af ​​kælderen, hvis den findes, kan begynde på 7 dage, og konstruktionen af ​​væggene kan kun udføres efter fuldstændig tørring (efter ca. 1 måned).

Walling

For det første er hjørnerne indstillet, så væggene er helt jævne. En slagblok er placeret i hvert hjørne, derefter er den nivelleret med et bygningsniveau. Stræk garnet, langs hvilket du vil lægge væggene ud. Inden arbejdet påbegyndes, skal du forberede dig:

• en hammer til at slå slibeblokke ud;
• en murske til fjernelse af overskydende mørtel ved sømmene;
• blødgører (dette materiale tilsættes til opløsningen for at øge dens styrke og plasticitet);
• cirkelsav eller hacksav til savning af blokke;
• ordrer, lodlinjer og spatler.

Askeblokken lægges på en af ​​de traditionelle måder:

• tychkov (i en sten);
• ske (i en halv sten);
• halvanden sten;
• to sten.

Vigtigt at huske at udlægning af askeklodser kun kan foretages ved temperaturer over 15 grader. Efter det forberedende arbejde skal du bygge den første række blokke. Højden på sømmen bør ikke være mere end 1,5 cm, ellers vil dette føre til en forringelse af varmeisoleringsegenskaberne. Fyld ikke hulrummene i slibeblokke med cement!

Når du opfører de første tre rækker, skal du kontrollere væggen med et niveau så ofte som muligt, den skal være strengt lodret. Cinder blokke er stablet med en forskydning på ½ blok.

For at undgå revner og gøre strukturen stærkere, anbefaler bygherrer at bruge forstærkning. For at gøre dette skal du bruge beslag og elektrofiltre eller vægjagere. Ved hjælp af elektrofiltre laves fordybninger i slagklodserne, forstærkning indsættes i dem, og cementmørtel hældes. Denne procedure gentages i hver fjerde række.

Video af at bygge et hus fra snitterblokke, murværk.

Når væggene er oppe, kan du begynde at bygge taget. Denne proces kan ikke udskydes i lang tid for ikke at udsætte brænderblokkene for de destruktive virkninger af atmosfærisk nedbør. Det samme gælder for eksternt og internt efterbehandlingsarbejde.

Hvordan isoleres et hus?

For at være komfortabel i huset i koldt vejr, har du brug for tage sig af bygningsisolering og. Eksperter siger, at det er bedre at isolere bygningen udefra, da dette garanterer 70% af effekten, nogle gange er intern isolering ikke engang nødvendig.

Før intern isolering monteres et dampspærrelag på bygningens vægge og loft, hvorefter du kan bruge mineraluld eller ekspanderet polystyren. Der kræves ingen dampspærre til ydervæggene.

Hvis du vil spare på isolering, så brug skum. Dette er det billigste materiale, i fremtiden er det pudset og malet. Du kan også købe polystyrenskum, som har et lavt vandabsorberingsniveau, så det er ikke nødvendigt at installere en dampspærre.

Vægisolering med skumplast og dekorativt arbejde udføres i 5 trin:

1. Væggene er pudset.
2. Skumplast er fastgjort.
3. Det forstærkede net er ved at blive installeret.
4. Der arbejdes på at udjævne og afslutte væggene.
5. Bygningen males.

Til maling er det bedre at vælge akryl- eller silikongips. Og hvis du ikke er begrænset i økonomi, så til isolering er det bedre at købe polyurethanskum - et moderne materiale, der påføres vægge ved at hælde eller sprøjte. Resultatet er en problemfri belægning, der ikke lader kold luft og fugt passere igennem.

Hvordan beregnes antallet af askeklodser pr. Hus?

Hvis du bygger et hus af blindeblokke, skal du først beregne mængden af ​​materiale. Dem, der selv producerer byggematerialet, kan til enhver tid lave den manglende mængde. Det er kun vigtigt at huske, at det vil tage tid at få blokke til at blive holdbare.

For at beregne antallet af blokblokke skal du kende tykkelsen på væggen. Det kan variere afhængigt af de klimatiske forhold i den region, hvor huset bygges. I den midterste bane er en tykkelse på 20-40 cm nok, og for at huset kan holde på varmen i svære vintre, skal størrelsen være mindst 60 cm.

Ved beregning husk grundlæggende konstruktionsbetingelser: en halv sten (20 cm), ind i en sten (40 cm), en og en halv sten (60 cm), to sten (80 cm).

Vi vil udføre beregninger for de mest almindelige parametre, der bruges til opførelse af et hus fra blindeblokke. For eksempel skal du bygge en 9x7 bygning, væggenes højde er 3 meter. Arealet af en slagblok er 0,08 m (0,4x0,2).

Den første ting at gøre er at beregne antallet af blokke pr. Meter af væggen. Til denne 1 / 0,08 kvm fås 12,5 stk. Væggen vil blive bygget i to rækker, derfor 12,5x2 = 25 slagblokke. Lad os nu beregne husets areal: (9 + 9 + 7 + 7) x3 = 96 kvm. 9 og 7 - væggenes længde og 3 - højden. For hver kvadratmeter er der brug for 25 slibeblokke, hvilket betyder, at for opførelsen af ​​hele huset: 25x96 = 2400 stykker.

Beregningerne tager ikke højde for åbninger, men dette skal ikke gøres. Cinder blok er et skrøbeligt materiale, så du skal tage det med en margin.

Pris på husbyggeri

Hvor meget koster det at bygge et blokhus? Du kan bygge et hus af blokke med egne hænder, men glem ikke udviklingen af ​​projektet. Du kan gøre det selv eller overlade det til fagfolk. Det vigtigste er at tage hensyn til jordens klimaforhold og egenskaber, bygningens stabilitet.

Gennemsnitprisen for en cinderblok er 35 rubler. Til et 9x7 -hus skal der bruges 2.400 stykker, det vil sige, at dette materiale vil koste 84 tusind rubler. Men dette er kun konstruktionen af ​​vægge, du bør heller ikke glemme konstruktionen af ​​fundamentet, tagets konstruktion, lyd- og varmeisolering, efterbehandling.

Er det værd at bygge?

Mange af dem er glade for byggeprocessen, da huset kan bygges i ferien. Spar på selve materialet og mørtel, hvilket er to gange mindre end for murværk. Huse af dette materiale ser originale, varme om vinteren og kølige om sommeren ud.

Cinder blokhuse Er pålidelige og holdbare bygninger. For deres konstruktion vil det ikke tage meget tid og økonomiske udgifter, især hvis du selv producerer kværneblokke. Men for at bygningen kan tjene i lang tid og leve behageligt i den, skal du vælge de rigtige materialer til isolering og dekoration.

6. september 2016
Specialisering: Anlægsarbejde (grundlægning, fundering, opførelse af vægge, tagkonstruktion osv.). Interne anlægsarbejder (lægning af intern kommunikation, grov og afsluttende efterbehandling). Fritidsinteresser: mobilkommunikation, højteknologi, computerteknologi, programmering.

Cinder blok bolig ligner stærkt slottet af en middelalderlig baron eller hertug i sit udseende og styrke. Og for at omdanne det til en hyggelig og energieffektiv forstadsbolig, skal du vide, hvordan du isolerer et hus fra en kværneblok.

I dag vil jeg fortælle dig, hvordan du gør termisk isolering af en sådan bygning med dine egne hænder. Og for at gøre det med minimal indsats, penge og tid.

Egenskaber ved varmeisolering af en bygningsblok

Cinder blokvægge er meget holdbare og holdbare. Derfor vil et hus bygget af dette materiale godt modstå eksterne negative faktorer godt og have en lang levetid.

Men hvis vi betragter askeblokken ud fra termiske isoleringsegenskaber, vil dens termiske ledningsevne -koefficient ikke være nok til effektivt at lagre varme inde i rummet og beskytte værelserne mod sommervarmen.

Ifølge SNiP-nummer 23-02-2003 er det for at give et behageligt mikroklima at leve, nødvendigt at opføre vægge fra en blokblok med en tykkelse på 150 til 200 cm (afhængigt af regionen i Den Russiske Føderation).

Naturligvis vil indelukkende strukturer af denne tykkelse have mange ulemper:

• de anslåede omkostninger ved byggeriet stiger;
• husets vægt stiger, hvilket gør det nødvendigt at lave et mere solidt fundament;
• husets udseende forringes (vindue og døråbninger ser især mærkeligt ud).

Vejen ud af denne situation er ganske enkel - at isolere væggen fra brænderblokke ved hjælp af en slags varmeisolerende materiale. Jeg vil fortælle dig om valget af sidstnævnte lidt senere, men nu er det tid til at beslutte på hvilken side det er nødvendigt at montere isoleringen - indefra eller udefra.

Jeg vil straks svare, at jeg foretrækker at isolere væggen fra en blokblok udefra, da denne metode efter min mening har flere vigtige fordele:

1. En væg af askeklodser, der er i kontakt med den varme luft i rummet, når den opvarmes, er i stand til at akkumulere termisk energi, og derefter, når ydre forhold ændrer sig, afgive den. Følgelig øges boligens termiske inerti, og med kortvarig frost er der ikke behov for yderligere opvarmning.
2. Isolering installeret udenfor beskytter brænderblokken mod temperatursvingninger. Materialet vil ikke konstant opleve successive fryse-tø-cykler, hvilket har en positiv effekt på dets levetid.
3. Det ydre isoleringslag forskyder dugpunktet, så fugt ikke kondenserer inde i væggen. Overskydende vanddamp samler sig på overfladen af ​​materialet og fordamper.
4. Isolering beskyttet af udvendigt dekorativt materiale (beklædning eller gips) forhindrer desuden skader på de omsluttende strukturer som følge af ydre ødelæggende naturlige faktorer (sne, regn, ultraviolet stråling, frost osv.).
5. Det isolerende lag, der er installeret på den ydre overflade af askeblokvægge, reducerer ikke rummets brugbare areal.

Jeg kan give mange flere lignende grunde, men jeg tror, ​​at de ovenfor anførte er nok til, at du kan komme til en fælles mening med mig om valget af installationsstedet for isoleringsmaterialet.

I mellemtiden går jeg videre til at vælge en passende varmeisolator.

Valg af isolering

Så vi har besluttet, hvor vi skal placere varmeisolatoren. Lad os nu beslutte, hvordan vi skal isolere huset fra askeblokken udefra. Jeg vil ikke liste alle de mulige muligheder nu, da det vil tage meget tid. Jeg kan kun sige, at i det tilfælde, jeg beskriver for dem alle, foretrækker jeg ekspanderet polystyren eller polystyren.

Dette materiale har mange positive egenskaber, som jeg beskrev i nedenstående tabel:

Egenskab	Beskrivelse
Lav varmeledningsevne	Udvidet polystyrenblok er det varmeste materiale blandt alle populære varmeapparater på markedet. For effektiv varmeisolering af cinder blokvægge er det nok at lime et lag skumplast med en tykkelse på ikke mere end 10 cm.
Høj styrke	Isolering, der har en lav densitet, tolererer ydre belastninger godt (styrke ved 10% kompression er 80 kPa), derfor tåler det varmeisolerende lag plastring og beskadiges ikke af ekstern mekanisk belastning.
Hygroskopicitet	Polyfoam absorberer ikke mere end 4% væske fra sit eget volumen, derfor kræver termisk isolering ikke yderligere beskyttelse ved hjælp af vandtætningsmembraner.
Antiseptisk	Overfladen af ​​ekspanderet polystyren er ikke udsat for biokorrosion, selvom den ikke behandles med fungicider. Desuden forbliver denne ejendom i hele driftsperioden.
Let vægt	Det isolerende lag af ekspanderet polystyren vejer lidt, derfor udøver det ikke yderligere belastning på bygningens bærende vægge og fundamentet, der fungerer som en understøttelse for dem.
Tilgængelighed	Prisen på at bygge polystyrenskum til isolering er lavere end prisen på andre populære isoleringsmaterialer. Ikke mindre overkommelig med hensyn til omkostninger er selve termoklodsens varmeisoleringsteknologi.
Nem installation	Du kan selv installere isoleringen, selvom du ikke har den store erhvervserfaring. En instruktion, der i detaljer beskriver alle trin i arbejdet, er præsenteret nedenfor.

Til arbejde anbefaler jeg at bruge PSB-S-25 ekspanderede polystyrenplader. Materialets tæthed er 25 kg pr. Kubikmeter, tykkelsen er 10 cm, bredden er 50 cm, længden er 100 cm. Bogstav C angiver tilstedeværelsen af ​​brandslukningstilsætningsstoffer i isoleringen. Du kan vælge skumproducenten efter din smag.

Materialer og værktøjer brugt

Isoleringsteknologien valgt og beskrevet af mig giver, at der ud over ekspanderet polystyren også vil blive brugt andre materialer:

1. Primer til forbehandling af underlaget. Det forbedrer vedhæftningen af ​​vægblokkene, støver dem af og reducerer forbruget af den klæbende blanding, ved hjælp af hvilken blokke af ekspanderet polystyren fastgøres.
2. Klæbemiddel til limning af polystyrenskum. Med dens hjælp fastgøres isoleringsplader, og deres overfladeforstærkning udføres.
3. Glasfibernet til forstærkning. Husk at sørge for at købe et net, der er designet til udvendig (ikke-intern) forstærkning.
4. Profiler til forstærkning og dekoration. Vi taler om perforerede hjørner af plast, ved hjælp af hvilke de ydre hjørner af det isolerende lag og vindueshældninger styrkes. Jeg vil også bruge plastriller, der pynter husets facade.
5. Start profil. Perforeret galvaniseret del, hvorpå polystyrenskumets varmeisolerende lag hviler. Monteres i bunden af ​​væggen.
6. Dowels-paraplyer. Indkøringsdele med en plastkerne. Jeg kan ikke lide at bruge dyvler med skruer, da metaldelen kan føre til dannelse af en kuldebro i det område, der skal repareres.
7. Dekorativ facadepuds. Påkrævet til færdiggørelse af facader på et hus til blokering.

Nu om værktøjerne. Du har helt sikkert brug for et slag til at bore huller til dyvler samt et komplet sæt gipsværktøjer (murske, flyder, regler og så videre).

Installationsteknologi

Lad os nu se på, hvordan man isolerer et hus fra en askeklods udefra. Jeg har opdelt alt arbejdet i flere trin, som er vist i diagrammet herunder:

Hvert af disse trin består imidlertid af mange sekventielle faser, som jeg vil forsøge at beskrive mest detaljeret og grundigt.

Trin 1 - klargøring af væggene

1. Jeg udjævner overfladen af ​​mursten af ​​murværk. Det er nødvendigt at fjerne fremspringende dele og reparere revnede hulrum:
   • Ved hjælp af en mejsel eller perforator skal du fjerne stykker mørtel, der blev brugt til at lægge cinderblokken.
   • Derefter skal du fylde de gennemgående samlinger i murstenblokværket med samlingsmørtel.
   • Store flisede vægblokke skal også jævnes med overfladen ved hjælp af en cementmørtel.
   • Hvis der findes betydelige defekter (revner, forvrængninger), er det nødvendigt at slippe af med dem, før du installerer det varmeisolerende lag.

1. Jeg renser overfladen af ​​askeblokvægge for støv og snavs. For at gøre dette kan du bruge en almindelig børste. Hvis væggene ikke rengøres, kan der opstå vanskeligheder under den efterfølgende grundning af de lukkende strukturer.

1. Væggens jordoverflade med en gennemtrængende primer. For at arbejde i den sag, jeg beskriver, brugte jeg MajsterGrunt -sammensætningen. Arbejdet udføres i følgende rækkefølge.
   • Hæld først primeren i spanden, og fortynd den derefter med rent vand i et forhold på 1 til 1. Med denne løsning forbehandler jeg væggene for at reducere overfladens sugeevne.

• Jeg påfører det første lag på væggene i boligen med en sprøjtepistol. Således reduceres tiden til behandling af murværk af mursten betydeligt. Derefter er det nødvendigt at lade primeren tørre delvist i 2-3 timer.
• Derefter slibede jeg væggene en anden gang ved hjælp af en børste, som jeg forsigtigt gnider væsken ind i blokken. Dybt gennemtrængende forbedrer vægvedhæftning, udjævner slaggeblokkers sugeevne, styrker basen og fjerner støv fra væggen.

1. Jeg monterer startprofilen, som hele isoleringslaget skal baseres på. Det er en perforeret galvaniseret metaldel, der installeres i krydset mellem kælderen og husets vægge og understøtter det ekspanderede polystyren, mens det limes. Et andet formål med stangen er at beskytte det isolerende lag mod skader fra gnavere. Det er installeret som følger:
   • Ved hjælp af en laser eller vandstand trækkes en strengt vandret linje rundt om hele huset langs væggen, som vil tjene som vejledning til installation af en startprofil til isolering.
   • Profilen er fastgjort til væggen med skruer og dyvler, som indsættes i forborede huller.

• Det er ikke nødvendigt at dokke tilstødende dele tæt. Der bør være et mellemrum på 2-3 mm mellem de enkelte elementer i startprofilen for at kompensere for den mulige termiske ekspansion af metallet.
• Efter installationen anbefaler jeg, at du igen kontrollerer den korrekte installation af delen ved hjælp af et langt vandniveau.

På dette kan forberedelsen af ​​væggene fra slibeblokken til efterfølgende isolering betragtes som fuldført. Og det er tid til at gå videre til limning af polystyrenskum.

Trin 2 - Installation af varmeisolering

Jeg er i gang med installationen af ​​varmeisolering. Instruktionerne for udførelsen af ​​arbejdet er som følger:

1. Jeg forbereder en klæbemiddel. Rigtigheden af ​​alt efterfølgende arbejde afhænger af, hvor korrekt denne tilsyneladende ubetydelige fase vil blive udført:
   • Til limning af ekspanderet polystyren i det tilfælde, jeg beskriver, vil jeg bruge Styrolep K tørmørtel, som kan bruges til at lime og forstærke polystyren inden for og uden for bygningen.

• For at forberede opløsningen skal du hælde en vis mængde vand i spanden (i mit tilfælde 6 liter), derefter hælde pulveret fra posen i den og omrøre med en lavhastighedsboremaskine med en mixer.
• Så snart opløsningen bliver homogen, skal du lade den være i fred i 5 minutter for at aktivere forskellige tilsætningsstoffer, der forbedrer dens kvalitet og ydeevne. Efter dette tidspunkt skal massen blandes igen.

1. Jeg påfører lim på plader af ekspanderet polystyren. Denne proces påvirker pålideligheden af ​​installationen af ​​isoleringsplader betydeligt. Derfor vil jeg tale mere om processen med at påføre lim på isoleringen:
   • Den færdige klæbemiddelsammensætning påføres med en murske på kanten af ​​det ekspanderede polystyrenplade. I dette tilfælde skal du arbejde, så opløsningen ikke falder på enden af ​​delen (det sted, der danner sømmen).
   • Derefter placeres 3 limplader i midten af ​​isoleringspladen, så efter at den er fordelt under limning, er mere end 40% af skumoverfladen dækket.

1. Jeg limer isoleringspladerne på blokvæggen. Jeg synes, essensen af ​​processen er klar uden megen forklaring. Jeg vil hellere fokusere på de nuancer, der ikke er indlysende for en nybegynder mester:
   • Når den første række limes, skal den understøttes på startprofilen og omhyggeligt overvåge den korrekte installation (lodret og vandret). Alle efterfølgende rækker hviler på den første, så hvis du limer det første isoleringsbælte skævt, bliver resten også monteret forkert.

• Sømmene i den øverste række bør ikke falde sammen med sømmene på den nederste, men være forskudt med en forskydning i forhold til hinanden i en afstand på mindst 15 cm.

• Ved sammenføjning af ark er det nødvendigt at sikre, at de passer så tæt sammen som muligt. Om nødvendigt kan enden af ​​isoleringen rengøres let med en skumflåd eller groft sandpapir. Ellers er der fare for udseende af kuldebroer, som reducerer boligens energieffektivitet.
• Når man limer ekspanderede polystyrenplader i vinduesområdet, er det nødvendigt at placere pladerne, så sømme i det isolerende lag ikke er en fortsættelse af vinduesåbningens hældning. For at gøre dette skal du skære L-formede dele ud af skummet, der limes til vinduets hjørner.

• I hjørnerne af bygningen installeres varmeisoleringsplader ved hjælp af gearingsmetoden. Det betyder, at pladen i det øverste lag skal hænge over pladen i det nederste og så videre for helt til toppen. Desuden bør den del af pladen, der stikker ud over murstenblokvæggen, ikke være større end det område, limen påføres på. Det er svært at beskrive med ord, men du kan tydeligt se alt i illustrationen.

• Efter 12 timer (delvis hærdningstid for klæbemidlet) skal samlingerne mellem skumpladerne forsegles med et polyurethanskumklæbemiddel (f.eks. Ceresit). Det er nødvendigt at forsegle sømmene med en pistol, så skummet fylder hele ledrummet - fra cinderblokvæggen til overfladen af ​​det ekspanderede polystyren.

• Efter at skummet er hærdet, er det nødvendigt at afskære den overskydende tætningsmasse, der flugter med overfladen, og til sidst rengøre overfladen af ​​det isolerende lag med en flyder. Det er nødvendigt at sikre, at der ikke er fremspring og uregelmæssigheder på skummet (især i sømmenes område).

1. Derudover fikserer jeg det ekspanderede polystyren på murstenblokvæggen ved hjælp af dyvler. Dyvlerne kan kun bruges på overflader, der udsættes for øget vindbelastning. Det er bydende nødvendigt at bruge dyvler på bygninger med en svækket bund eller med vægge, der er mere end 12 meter høje. Arbejdsreglerne er som følger:
   • Det er nødvendigt at begynde at installere dyvlerne 72 timer efter limning af de ekspanderede polystyrenplader.
   • Forbruget af dyvler bør være 4 stykker pr. Kvadratmeter af den isolerede overflade i den centrale del af væggen og 6 stykker nær hjørner og vinduesåbninger.
   • Inden fastgørelse i ekspanderet polystyren bores der et hul med et specielt bor med en rund skive, hvilket gør en fordybning i overfladen tilstrækkelig til at placere dyvelhovedet der.
   • Derefter indsættes en dyvel indeni, i hvilken en plastkerne er hamret. I dette tilfælde skal dyvelhovedet forsænkes i overfladen af ​​det ekspanderede polystyren.
   • Derefter lukkes hullet med en skumcirkel. Det hele ser sådan ud:

Ved at følge ovenstående tips kan du nemt lime murblokvægge med ekspanderede polystyrenplader. Derefter kan du roligt gå videre til forstærkning af isoleringslaget og den sidste dekorative finish.

Trin 3 - Forstærkning og efterbehandling

Til forstærkning har du brug for limen, som jeg limede skummet med, glasfibernet til udendørs brug og en række forskellige profiler. Jeg vil dog fortælle dig om alt i orden.

1. Forstærkning af bygningens yderste hjørner. Til dette bruges specielle perforerede profiler med glasfibernet fastgjort i kanterne. Styrkelsesprocessen udføres i følgende rækkefølge:
   • Jeg måler bygningens hjørne med et niveau, hvorefter jeg skar alle de fremspringende dele af de udvidede polystyrenplader af, der ikke blev fjernet under limningsprocessen.

• Efter trimning renser jeg overfladen igen med en perforeret metalflåd eller groft sandpapir.
• Jeg dækker bygningens hjørne med en klæbende blanding. Jeg påfører et lag på 1 cm tykt og 10-15 cm bredt. Her kan du ikke være bange for at overdrive det med lim, da dets overskud fjernes gennem perforeringen i hjørnet.
• Jeg anvender en kantet profil på det udtværede område, presser det derefter dybt ind i limen og presser det tæt mod den ekspanderede polystyrenoverflade.

• Jeg fjerner den overskydende lim fra profilen, og trykker masken fastgjort til den i limen, hvorefter jeg glatter opløsningen med en murske på væggen.

1. Forstærkning af vinduer og døråbninger. Dette er dele af væggene, der udsættes for øget belastning under drift. Derfor bør der lægges særlig vægt på deres styrkelse. Handlingssekvensen er som følger:
   • Jeg installerer glasfiber tørklæder i en vinkel på 45 grader i forhold til vandret i hjørnerne af vinduesåbningen på overfladen af ​​væggene. For at gøre dette skal du belægge en sektion af væggen med en forstærkende blanding, vedhæfte et stykke maske til den og derefter trykke den ind i opløsningen med en murske og glatte overfladen.

• Jeg limer selvklæbende forstærkende profiler med netværket, der allerede er fastgjort til vinduesblokkene. For at gøre dette skal du handle i henhold til følgende skema:
  • Rengør vinduesenheden for støv og snavs for at sikre, at delene sidder tæt sammen.
  • Affedt overfladen af ​​vinduesblokken med en alkoholbaseret opløsning
  • Fjern beskyttelsestapen og tryk delen fast mod vinduet. Dette kan gøres en gang. Hvis du holder den ujævnt, bliver du nødt til at ændre delen til en ny.
  • Smør vindueshældningens overflade med et klæbemiddel, fastgør derefter et net fra profilen til dem, og brug derefter en murske til at fordybe det i limen, så glasfiber ikke stiger over limens overflade.

• Jeg styrker hjørnerne af vindues- og døråbninger med perforerede profiler. Processen er beskrevet detaljeret i afsnit 1, så jeg vil ikke gentage mig selv.

1. Jeg installerer dekorative elementer. Vi taler om specialiserede profiler i form af bogstavet P, som er monteret i et skumlag og fungerer som dekoration til facaden. De er fastsat som følger:
   • På væggen, ved hjælp af et bygningsniveau, tegner jeg en strengt vandret linje, som vil tjene som en retningslinje for yderligere skæring af en rille i polystyrenskum.
   • Savning af en rille. Til dette brugte jeg en speciel enhed, men det er ganske muligt at udskifte den med en almindelig brevkniv eller andet passende værktøj. Selvom det i sidstnævnte tilfælde vil kompleksiteten af ​​processen stige en smule. Jeg bemærker med det samme, at hvis den dekorative profil passerer gennem hjørnet af bygningen, så skal den rettes, inden hjørnearmeringsdelen limes (punkt 1)

• Jeg indsætter en speciel aluminium- eller plastprofil inde i rillen. Formede dele bruges til at forbinde dele til hinanden og arrangere hjørnesving. Dele fastgøres på ekspanderet polystyren med en klæbemiddelopløsning.

1. Jeg forstærker hele overfladen af ​​bygningens vægge. Til dette bruger jeg glasfibernet til udendørs arbejde, hvilket forhindrer ødelæggelse af det dekorative lag på grund af temperatursvingninger i isoleringslaget og ydre mekaniske påvirkninger. Arbejdsordningen er som følger:
   • Jeg renser overfladen af ​​polystyrenskum fra støv og skumgranulater, der klæber til væggene under installationen af ​​varmeisoleringsplader.
   • Jeg dækker hele overfladen af ​​det ekspanderede polystyren med Styrolep Z og fordeler det derefter jævnt med en hakket murske. Det er nødvendigt at anvende opløsningen fra toppen af ​​væggen i strimler, hvis bredde er lig med bredden af ​​det anvendte armeringsnet.

• Jeg påfører en netstrimmel på væggen, og trykker den derefter ind i mørtlen med en gipsflåd. I de indre hjørner af det isolerende lag og i krydset mellem tilstødende maskeelementer skal det placeres, så der dannes et overlap på 10 cm bredt. Under arbejdet anbefaler jeg, at du er særlig forsigtig for ikke at beskadige glasfiber med den arbejdende del af gipsflåden.

• Efter at have presset masken ind i forstærkningsmassen ovenfra, påfører jeg endnu et lag mørtel og glatter det, så glasfibernet ikke er synligt på vægoverfladen.

1. Grundede vægge inden påføring af dekorativt gips. Dette skal gøres, efter at forstærkningslaget på isoleringen er tørret helt. Jeg valgte primeren på en sådan måde, at dens farve var så tæt som muligt på skyggen af ​​det fremtidige facadegips. Grunding af forstærkningslaget er nødvendig for at forbedre overfladens vedhæftning, sikre ensartet vedhæftning af gipset og udligne væggenes sugeevne.

1. Jeg udfører den sidste dekorative behandling af væggene. For at gøre dette tog jeg en facadepuds af lammetype af varemærket MajsterTynk. Dens egenskaber er høj dampgennemtrængelighed, modstandsdygtighed over for destruktive ydre fænomener og gode antiseptiske egenskaber.

Processen med at pudse facader er beskrevet detaljeret i andre artikler på dette websted, så jeg vil ikke dvæle nærmere ved det. Jeg vil hellere vise huset, hvis udsmykning var næsten færdig. Kun små detaljer er tilbage.

Resumé

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke endnu et punkt om, hvad og hvordan man skal isolere: du kan isolere et hus fra en askeklods ud over ekspanderet polystyren, diskuteret i denne artikel, med mineraluld. Du kan lære om denne teknologi fra videoen i denne artikel.

Du kan efterlade dine spørgsmål og ønsker om emnet beskrevet i dette materiale i kommentarerne herunder.

6. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje præcisering eller indsigelse, spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Cinder blok er et af de mest populære byggematerialer. De bygger ikke kun huse af den, men laver også pålidelige hegn og skillevægge. Ofte bruges askeblok ved opførelsen af ​​solide landejendomme. I dag vil vi se nærmere på dette berømte byggemateriale og dets sorter.

Hvad er det?

Cinder blok er et populært byggemateriale, der er fremstillet ved hjælp af specielle former og vibrokomprimering.

Fra sådanne råvarer kan du bygge et meget stærkt og pålideligt hus eller bruge det, når du rejser bærende vægge.

Fordele og ulemper

Cinder blok er et byggemateriale, der har etableret sig som et af de mest praktiske, pålidelige og stærke. På grund af sin imponerende størrelse (især sammenlignet med almindelige mursten) reducerer en sådan blok betydeligt tiden til opførelse af en bestemt bygning.

I dag bruges dette råmateriale meget ofte. Hver forbruger ønsker at købe det højeste kvalitet og slidstærke materiale til opførelsen af ​​en beboelsesejendom eller et udhus, så snitterblokken er misundelsesværdig.

På dette stadium bør du gøre dig bekendt med alle de positive kvaliteter ved sådanne produkter:

• En af de vigtigste fordele ved en brænderblok er dens brandsikkerhed. Dette materiale er ikke kun ikke-brandfarligt, men understøtter heller ikke forbrænding. Derfor kan du kontakte ham uden unødig tøven, når det kommer til at bygge et badehus eller et landsted.
• Cinder blok bygninger er meget stærke og pålidelige, så de er ikke bange for orkaner eller jordskælv. Denne funktion afhænger naturligvis også af konstruktionens rigtighed. Derudover skal et sådant blokhus suppleres med et forstærket bælte af høj kvalitet. Stålstænger, kombineret med stabiliteten af ​​snitterblokke, vil gøre deres arbejde - strukturen vil være meget slidstærk.

• For at renovere en bolig, der er bygget af blokke, skal du ikke bruge meget tid og kræfter. Alt arbejde i sådanne bygninger udføres på kort tid.
• Mange håndværkere foretrækker slibeblok, da bygninger derfra opføres meget hurtigt. Dette skyldes blokkenes imponerende dimensioner.
• Selv uerfarne hushåndværkere, der ikke tidligere har stødt på lignende arbejde, vil være i stand til at lægge askeklodser.
• Cinder blok er et alsidigt materiale. Mange mennesker bruger det ikke kun til opførelse af boliger med forskellige ændringer. Gazebos, griller og blomsterbed lavet af lignende elementer ser interessante ud og er lette at bruge.

• Cinder blokstrukturer har en lang levetid. I gennemsnit holder sådanne blokhuse mindst 100 år uden at miste deres nyttige egenskaber.
• En anden fordel, som mange forbrugere bemærker i anmeldelser, er de lave omkostninger ved byggearbejde ved hjælp af en blokblok.
• Cinder blok vægge perfekt beskytte lokalerne mod indtrængning af unødvendig støj fra gaden.
• Dette velkendte byggemateriale er fremstillet af en række forskellige råvarer. Hver forbruger vil kunne finde det rigtige produkt.
• Separat er det værd at fremhæve den dekorative askeblok. Dette materiale kan let erstatte dyre beklædninger.

• Under konstruktion ved hjælp af en kværnblok udsendes der lidt cementmørtel.
• Vægten af ​​dette blokmateriale er meget lille, da det med hensyn til densitet er ringere end almindelig mursten. På grund af denne kvalitet kan slibeblokke bruges til opførelse af bygninger på lette fundamenter.
• Cinder blok er et materiale, der er fuldstændig uinteressant for gnavere. Derudover vises hverken skimmelsvamp eller meldug på den. Af denne grund behøver dette materiale ikke at blive behandlet med beskyttelsesmidler eller antiseptika.
• Dette materiale har gode frostbestandige egenskaber.
• Slibeblokke kan transporteres både i paller og blot foldes pænt.

• Cinder blok er et varmeforbrugende materiale. Takket være denne kvalitet er huse bygget af sådanne blokke varme og komfortable.
• Formerne af dette materiale kan være meget forskellige. Strukturer af forskellige ændringer er rejst fra dem.
• Bygninger fremstillet af dette materiale er ikke bange for temperaturfald.
• Der er flere muligheder for askeblok. Det betyder, at det rigtige materiale kan vælges til konstruktion af en lang række forskellige strukturer.

Plusserne ved askeblokken har gjort den frygtelig populær blandt forbrugerne.

Dette byggemateriale er imidlertid ikke ideelt.

Desværre har det mange ulemper:

• Det er ikke alle typer askeblokke, der er lette. Der er også ret vanskelige muligheder, som ikke er så lette at arbejde med.
• Hvis det ikke er muligt at købe en smuk dekorativ kværneblok, skal du være forberedt på, at æstetiske og originale vægge simpelthen ikke fungerer ud af almindelige blokke. Som regel ser de kedelige og formelformede ud.
• Det anbefales at beskytte dette materiale mod fugt og fugt. Dette skyldes det faktum, at cinderblokken hurtigt absorberer dem i sin struktur. Over tid fører dette ofte til deres ødelæggelse.
• Nogle typer kværneblokke er ikke miljøvenlige på grund af deres sammensætning. En vis procentdel af skadelige stoffer er til stede i indholdet af frisk slagge.
• Mere attraktive materialer med en dekorativ struktur er dårlige, fordi de er hygroskopiske. De skal beskyttes mod virkningerne af nedbør.

• Sådant byggemateriale komplicerer processen med at lægge kabler og rør. På grund af dette er det under byggearbejde ofte nødvendigt at henvende sig til specialudstyr.
• Det vil ikke være muligt at bygge en høj bygning på flere etager af en slaggerblok. For tunge strukturer kan påvirke tætheden og styrken af ​​materialer negativt.
• Konstruktionen af ​​enhver struktur i deres kværneblok kendetegnes ved dens teknologi. Hvis du ikke følger det, kan konsekvenserne være frygtelige.
• Dette materiale anbefales ikke at blive færdig med en gipsblanding. Belægning med dette dekorative materiale kan få det øverste lag fra blindeblokke til at flage af.
• Disse materialer er kendetegnet ved ufuldkommen geometri.

Som du kan se, har kværneblokke flere fordele end ulemper. Det kan dog bemærkes, at disse materialer er lunefulde og specifikke.

Du skal arbejde med dem omhyggeligt og klogt. Ellers kan resultatet være skuffende.

specifikationer

Inden du går i gang med byggearbejde, der involverer knivblokke, skal du gøre dig bekendt med deres hovedkarakteristika.

Standarddimensionerne på knivblokke er 200x400 mm. Der er også materialer med en parameter mindre end 200 mm - halvblokke, der bruges til konstruktion af skillevægge.

Der er to typer askeblokke:

• hule;
• monolitisk.

Disse materialer er kendetegnet ved deres niveau af hulrumsvolumen:

• 2 rektangulære hulrum;
• 4 rektangulære hulrum;
• 2 eller 3 runde hulrum;
• hulrum i 3 rækker med en vilkårlig form.

For at finde ud af, hvilken tæthed cinderblokken har, skal du se nærmere på dens mærke. Det er i markeringen af ​​dette byggemateriale, at værdien af ​​belastningen, den kan modstå pr. 1 kvm. cm.

Disse materialer adskiller sig ikke i den højeste bæreevne. Derfor bruges de ikke til opførelse af bygninger i flere etager.

Derudover er slagblokke karakteriseret ved høj hygroskopicitet, derfor er det kun tilladt at arbejde med dem, hvis følgende krav er opfyldt:

• Anlægsarbejde bør kun startes, hvis vejret er tørt.
• Lægning bør kun foretages på et højt fundament (ca. 70 cm).
• Den ydre belægning på askeblokken skal påføres i et lag på 2 cm. Du skal starte dette arbejde umiddelbart efter konstruktionens afslutning.
• Et hus, der er lavet af askeblokke, bør aldrig stå uden tag i lang tid.

Hvis vi overvejer parametrene for askeblokken mere detaljeret, skal følgende tages i betragtning:

• Blokkernes tæthed er 35-125 kg / cm2. Hvis vi taler om materialer mærket M125 eller M100, så er fundamentstrukturer og kældervægge lavet af dem. Materialer mærket M75 eller M50 bruges til konstruktion af vægge / skillevægge. Stenen af ​​M35 -mærket bruges som en varmelegeme af et andet materiale, der tager hovedlasten.
• En sådan blok kan let "overleve" 15-50 sæsonbestemte fryse / tø-cykler. Denne egenskab angiver byggematerialets fremragende frostbestandige kvaliteter. For at få ydervæggene til at holde så længe som muligt, er de lavet af en 35-cyklus frostbestandig slagblok. Bygninger, der vil være under mere alvorlige forhold, er normalt bygget af sten med en given parameter på 50 cyklusser.
• Slibeblokken er kendetegnet ved varmeledningsevne. Denne egenskab udtrykkes i sådanne parametre - 0,35-0,48 kW / m * ºС.

Forskellige typer askeblokke, der adskiller sig i deres hovedformål, har visse størrelser og egenskaber.

Lad os overveje dem mere detaljeret:

• En hel vægblok (både tom og fuld) har følgende standardmålparametre: længde - 390 mm, dybde - 190 mm, højde - 188 mm.
• Den såkaldte hule væg halvblok fremstilles i to versioner: 390x120x188 mm og 390x90x188 mm.

Hvad angår vægten af ​​askeblokke, afhænger det hele af deres struktur og fyldning.

• fyldige muligheder kan veje fra 25 til 28 kg;
• hule prøver vejer normalt omkring 18-23 kg;
• vægten af ​​halvblokkene er 10-13 kg.

Sammensætning

Tro ikke, at indholdet i moderne slaggerblokke kun indeholder en sådan komponent som slagger. Navnet på dette byggemateriale har længe været betinget.

Enhver af følgende komponenter kan bruges i rollen som fyldfylding i overensstemmelse med GOST:

• aske af vulkansk oprindelse;
• knust granit;
• sand;
• knust glas / mursten / beton / hård cement;
• udvidet ler;
• flodgrus;
• knust sten;
• savsmuld;
• forbrændingsaffald såsom slagger eller aske.

Det skal huskes på, at dette materiales ydeevne og egenskaber afhænger af de komponenter, der anvendes i dets produktion. Så fyldige elementer er lavet af grus, sand og småsten. De viser sig at være ret tætte og tunge. Sådanne materialer vil have fremragende varmeledningsevne.

For at fremstille en lettere betonblanding henvender de sig til komponenter som perlit, slagger og ekspanderet ler. Elementer med lav vægt og mindre effektiv varmeledningsevne fremstilles af den resulterende sammensætning.

Indførelsen af ​​savsmuld vil gøre det muligt at producere en miljøvenlig, varmebestandig, men brandsikker enhed. Det skal dog yderligere beskyttes mod virkningerne af nedbør.

Visninger

Der er flere typer af sådanne blokke. Lad os se nærmere på deres egenskaber og funktioner.

Korpulent og hul

Begge muligheder er meget populære i moderne konstruktion. Fyldige slibeblokke bruges til konstruktion af fundamenter, forskellige slags søjler, understøttende strukturer i forskellige bygninger samt kældergulve. Hovedrollen spilles af deres styrkeegenskaber.

Hulprøver bruges normalt til at skabe vægge og skillevægge i forskellige bygninger. De kendetegnes ved deres beskedne vægt, så vi kan roligt sige, at de slet ikke tynger strukturen.

Dekorativ beklædning

Disse byggematerialer er vist for nylig på markedet. De adskiller sig ved, at de har en dekorativ belægning. Det kan være på enten en eller to sider. Dette lag cinderblok gentager ikke kun en række forskellige teksturer (f.eks. Natursten eller gipsblanding), men beskytter også bygningsmaterialet, hvilket gør det så modstandsdygtigt over for fugt og fugt som muligt.

På grund af sådant udstyr ophører behovet for efterbehandling med at eksistere.

Skillevæg

Disse typer askeblokke bruges til konstruktion af skillevægge. De kan prale af en række fordele, for eksempel giver de dig mulighed for at danne vægge med perfekt korrekt geometri, gemme mørtel, er lette og er meget lette at installere.

Farvet

Disse typer slibeblokke bruges sammen med enkle materialer. Som regel er det dem, der refereres til, når man laver stærke hegn, gavle eller søjler. Den påkrævede skygge af askeklodser opnås på tidspunktet for deres oprettelse. For at gøre dette skal du tilføje knust rød mursten eller flerfarvet kridt til sammensætningen.

Grundlæggende

Ellers kaldes sådanne materialer kunststen. Det kan prale af fremragende styrkeegenskaber. Derudover har fundamentblokken en meget lang levetid. Over tid krymper det ikke kun, men det undergår heller ikke ødelæggelse (smuldrer ikke). Hvis du lægger slaggerblokke i en pålidelig fundamentstruktur, skal du huske om tilstedeværelsen af ​​et armeret betontape. Dets lag skal være mindst 1,5 cm.

Væggene i fundamentblokken er i alle tilfælde suppleret med vandtætning og varmeisolerende materialer. Under ingen omstændigheder bør denne fase negligeres.

Chippet og revet

Relativt for nylig er der dukket interessante snitblokke op på byggematerialemarkedet, hvis overflade er dekorativ og efterligner en slags "revet" eller fliset mursten. Normalt bruges lignende muligheder for knivblokke til udvendig beklædning af hegn eller forskellige bygninger.

Askeklodser er også opdelt efter deres umiddelbare grundlag. Så de mest almindelige er materialer baseret på slagger, arbalit og ekspanderet ler.

Slagge baseret

Kvalitetsegenskaberne ved slagge-baserede blokke afhænger direkte af råmaterialets egenskaber og egenskaber. Dette vedrører hovedsageligt materialernes miljøvenlighed (det indebærer tilstedeværelse af skadelige giftige komponenter i dem). Denne parameter skal tages i betragtning ved valg af askeklodser. De kendetegnes ved gode varmeisoleringskvaliteter, og levetiden er den samme som almindelige mursten. Det skal dog tages i betragtning, at den sidste parameter afhænger af fyldkomponentens direkte sammensætning.

Hvis du vælger til fordel for blokke af høj kvalitet og efterfølgende afslutter dem korrekt, vil de tjene dig i meget lang tid, og i mange af deres parametre vil de overgå murværk.

Arbolit baseret

Særlige typer af blokke, der er baseret på et sådant element som arbalit, har fremragende varmeisoleringsegenskaber. Det skal dog tages i betragtning, at disse materialer ikke kan prale af en lang levetid, hvilket er deres betydelige ulempe. Når sidstnævnte parameter forbedres, falder materialernes miljøvenlighed normalt. Dette skyldes tilføjelsen af ​​særlige midler, der påvirker blokkenes styrkeegenskaber. Disse komponenter er ikke altid miljøvenlige.

Baseret på udvidet ler

Askeklodser, der er baseret på udvidet ler, betragtes som miljøvenlige og sikre. Disse byggematerialer kendetegnes ved fremragende varmeisoleringsegenskaber kombineret med en temmelig lang levetid. Fordelene ved sådanne snitterblokke er netop den ekspanderede lerbase. Sådanne råvarer er lette, og der er naturlige hulrum i deres struktur i store mængder.

De fleste eksperter siger, at udvidede lerblokke er det ideelle valg for enhver håndværker (både erfaren og nybegynder). Disse udsagn bekræftes af statistiske data - over 50% af de europæiske huse er bygget af sådanne blokke.

Frimærker

Når du vælger askeklodser til ethvert byggearbejde, er det meget vigtigt at være opmærksom på deres mærkning. Denne indikator angiver den belastning, som blokken kan modstå. For eksempel vil et materiale med et mærke med betegnelsen "35" problemfrit overføre belastninger på højst 35 kg pr. cm.

Der er sådanne mærker af askeklodser:

• M-35 kg / cm2;
• M-50 kg / cm2;
• M-75 kg / cm2;
• M-100 kg / cm2;
• M-125 kg / cm2.

Askeklodser mærket "35" købes normalt med det formål at isolere et andet grundmateriale, som påtager sig hovedbelastningen. Forekomster mærket M-50 og M-75 bruges ofte til at installere vægge og skillevægge. Blokke med styrkeværdier M-100 og M-125 er egnede materialer til fremstilling af baser af forskellige strukturer. Derudover er de velegnede til konstruktion af fundamenter og bærende konstruktioner. Af disse oplysninger skal det konkluderes, at jo større markering af blokkenes styrke er, desto større belastning kan den modstå.

Hvordan adskiller det sig fra andre materialer?

I øjeblikket er blokbyggematerialer blandt de mest populære og efterspurgte. Strukturer fremstillet af dem findes med en misundelsesværdig frekvens. I dag er der mange typer blokke, og mange brugere spekulerer på, hvordan askeblokke adskiller sig fra andre muligheder. Vi vil forsøge at besvare dette spørgsmål.

Fra sandblokke og udvidede lerklodser

Sandblokke og udvidede lerklodser fremstilles på samme måde som kværneblokke. Hvad angår deres økologiske egenskaber, er sidstnævnte her dårligere end muligheder for sand og ekspanderet ler, fordi råmaterialerne til deres produktion er sand og ekspanderet ler, som kan prale af en ren sammensætning uden kemiske og aggressive stoffer. Cinder blokke er normalt lavet af forskellige industriaffald.

Derudover skal det bemærkes, at sandblokke og udvidede lerklodser ikke er bange for virkningerne af fugt og fugt og også har gode styrkeegenskaber. Cinder blokke er ringere end dem i disse parametre.

Fra luftbeton og luftbeton

Det er også nødvendigt at forstå, hvordan cinderblokken adskiller sig fra gasbeton og gasblok. Faktisk er de nyeste materialer identiske. I deres fremstilling er et vigtigt punkt den passende kemiske reaktion, der giver en porøs struktur. Askeklodser fremstilles mekanisk - ved at trykke på.

Baseret på parametrene for disse produkter kan man komme til følgende konklusioner:

• askeblokke er tættere, hårdere og stærkere end gasblokke, men ringere end dem i termiske kvaliteter;
• askeblokke er mindre frostbestandige end porebeton.

Fra skumblokke

Skumblokke er i dag efterspurgte materialer, hvorfra de ikke kun bygger huse, men også alle former for udhuse. Disse materialer ligner i mange henseender cinderblokke.

Standarddimensionale parametre for slagblokke ved lægning er 4-5 mursten, mens standardskumblokke kan erstatte så mange som 7-8 mursten. Dog skal man tage højde for det faktum, at skumblokken er lavere end omkostninger i forhold til kværneblokke. Det samme kan ikke siges om dens varmeisoleringsevne og vægt.

Skumblokken er mere praktisk og problemfri med hensyn til transport end en kværneblok, og installationen er hurtigere og lettere. Ellers kaldes et sådant byggemateriale en miljøblok. Den har en højere styrkefaktor end slaggeversionen.

Fra mursten

Forbrugernes andel af forbrugerne er interesseret i, hvordan askeblokken adskiller sig fra den gode gamle mursten. Det er ingen hemmelighed, at sidstnævnte er ekstremt populær og har været brugt i byggeriet i mange år. Med hensyn til dets driftskarakteristika og parametre ligner snitblokken på mange måder mursten, og i nogle spørgsmål overgår den endda (dette vedrører styrkeegenskaber).

I sjældne tilfælde har mursten en styrke, der er større end M-100. Askeklodser produceres også med højere markeringer - M125 eller M -150. Derudover kan man ikke undlade at nævne, at det er meget svært at lave en mursten med egne hænder (som regel er det næsten umuligt uden passende viden og udstyr), og det er ganske muligt selv at lave blokke.

Hvis du beslutter dig for at bygge et hus fra en kværneblok, skal du først bygge det stærkeste og højeste fundament muligt. Eksperter anbefaler, at man går til båndmuligheder.

Vi må ikke glemme, at cinder blokvægge er meget tætte. På grund af dette står mange håndværkere over for problemet med at lægge rør og elektriske ledninger. Som regel henvender specialister sig i sådanne tilfælde til specialudstyr. Derfor er det tilrådeligt at overveje at udføre disse arbejder på forhånd, hvis du selv vil gøre dette.

Når du vælger dette byggemateriale, skal du altid være særlig opmærksom på fyldstoffet. De bedste muligheder er med sten, ekspanderet ler, savsmuld og grus. De er sikre og miljøvenlige.

Sørg for at sørge for integriteten af ​​askeblokkene under udvælgelsesprocessen. Derudover skal du være opmærksom på identiteten af ​​geometrien for flere elementer placeret i forskellige paller.

Undersøg æggeblokkens ydervægge, før du køber - de skal være flade. Forhør dig også om materialernes opbevaringsforhold.

Hvad angår transport af snitterblokke, bruges paller oftest her. Du kan dog også gå til enkel opbevaring. Blokkene må kun opbevares på paller. De bør placeres under en baldakin for at beskytte dem mod de skadelige virkninger af forskellige atmosfæriske nedbør. Hule elementer skal placeres med hulrummet nede.

Eksperter siger, at det er ganske muligt at kontrollere kvaliteten af ​​brænderblokken ved hjælp af en almindelig 15 mm søm - prøv at stikke den med egne hænder i materialet herunder. Hvis et søm kommer ind i det, vil det indikere, at klodserne ikke er af højeste kvalitet.

Bemærk venligst, at kværneblokke, der blev produceret uden brug af en særlig vibrator, hvad angår deres styrkeegenskaber, er meget ringere end elementer, der blev lavet med en lignende teknik. De kan kun bruges til opførelse af ukomplicerede ikke-boligområder.

Hvis du beslutter dig for at lave dine egne snitterblokke, kan du altid tilføje visse manglende komponenter. Det vigtigste er ikke at glemme råstoffets størkningstid såvel som de nødvendige proportioner.

Askeklodser kan ikke prale af høje varmeisoleringsegenskaber, som for eksempel de samme skumblokke. Derfor, hvis du selv bygger en boligbygning af disse materialer, skal du være særlig opmærksom på tykkelsen af ​​sømmene. Hvis de viser sig at være for tykke, viser bygningen sig at være kold - varmen går simpelthen ud gennem sømmene.

Et alt for tykt lag mørtel (mere end 1,5 cm) vil påvirke væggenes varmeisoleringskvaliteter negativt.

Hvis du beslutter dig for at afslutte kværneblokke med en gipsblanding, skal du først forberede dem til disse arbejder. Ellers vil gipsen simpelthen ikke klæbe til blokkene.

Inden du går i gang med opførelsen af ​​en bestemt bygning fra askeblokke, skal du korrekt beregne deres nødvendige antal. For at gøre dette skal du beregne, hvor mange dele der vil være i 1 m3. For eksempel kan et materiale med parametre 390x190x188 mm beregnes på denne måde: 39x19x18,8 = 13930; 1.000.000 (terningvolumen): 13930 = 71. Der bliver 71 blokke i 1 m3.

Spar ikke med at købe spånblokke. Overdreven billige materialer kan være af lav kvalitet eller endda farlige fra et miljømæssigt synspunkt.

Fordele og ulemper ved askeblokken er beskrevet i den næste video.

Deraf navnet på folket - askeblok, selvom tiden ændrer alt, ændrede den sig og den fysiske sammensætning af dette materiale:

• populære fyldstoffer er: granit screening; kamp af mursten, cement, beton; udvidet ler; knust sten, perlit, aske osv.;
• cement (M-500) med tilsætning af ler, kalk, gips eller blødgøringsadditiver forblev bindemidlet.

Køb eller gør det selv?

Du kan lave snitterblokke både uafhængigt og i et industrielt miljø. I det første tilfælde kan man ikke undvære en vibrerende maskine eller et vibrerende bord, da den teknologiske betingelse for at opnå en slagblok er vibrokomprimeringsmetode... Sådan "hjemmeproduktion" giver mening, hvis du har færdigheder og en lille mængde konstruktion: et privat hus, garage, udhuse.

At købe et færdigt byggemateriale vil øge konstruktionsomkostningerne en smule, men det giver dig mulighed for at træffe et valg i overensstemmelse med projektets mål, klimaforhold, producentens myndighed, sammensætningens miljøvenlighed, typen og størrelsen på blokken og farven.

Med store byggemængder vil dette undgå urentable omkostninger ved fysisk arbejdskraft.

Karakteristik af askeblokken

Ud over sammensætningen er slagblokken karakteriseret ved standardmål-200x400 mm og mindre end 200, de såkaldte halvblokke (til skillevægge) samt tilstedeværelsen af ​​indre hulrum (for at lette produktet).

Derfor skelne mellem monolitiske og hule cinder blokke, som er kendetegnet ved hulrummets volumen:

• to rektangulære hulrum;
• fire hulrum med rektangulær konfiguration;
• to eller tre runde hulrum;
• tre rækker hulrum af vilkårlig form.

Cinderblokens styrke kan bestemmes af mærket, hvis mærkning indeholder værdien af ​​den belastning, som materialet kan modstå pr. 1 kvm.

Så M-35 produktet går kun i kombination med et andet bærende materiale med større styrke. M-50 og M-75 bruges til skillevægge og indvendige vægge. M-100 og M-136-til lægning af bærende konstruktioner.

Den lave bæreevne begrænser brugen af ​​slagblokke til bygninger i flere etager og blokernes høje hygroskopicitet kræver opfyldelse af følgende betingelser:

• udfør konstruktionen af ​​en cinder blokstruktur kun i tørt vejr;
• læg murværket på et højt fundament (op til 70 cm);
• den ydre belægning med et lag på mindst 2 cm skal påføres umiddelbart efter opbygningen af ​​væggen;
• ikke forlade husets skelet i lang tid uden tag.

En lille video om askeblokhuse.

Hvad er godt ved et hus til snitblok

1. Dens største fordel er brandsikkerhed, som er en prioritet under betingelserne for forstadsbygning.
2. Et hus lavet af blokke er ikke bange for ikke kun en orkan eller et jordskælv, men den mest ødelæggende tornado, især hvis væggene forstærkes med stålstænger under lægningen.
3. Bygningen repareres uden problemer, bevarer varme og beskytter godt mod ekstreme temperaturer udenfor.
4. Selve murprocessen er lettere end mursten. Det er muligt at variere væggenes tykkelse ved hjælp af murværk i en blok, en halv blok, halvanden eller to sten.
5. Murværksblokprocessen er tilgængelig for lægmanden.
6. I øjeblikket er der interessante tilbud på servicemarkedet til gratis projekter af private huse fra askeblokke.
7. Cinder blok er en fremragende lydisolator og materiale utilgængeligt for biologisk ødelæggelse.
8. Den operationelle holdbarhed er 100 år.
9. Priserne på denne type byggemateriale er ganske overkommelige.

Foto af askeblokhuse.

Hvad reducerer værdien af ​​cinder blokhus

1. Det er glædeligt, at der i øjeblikket er et tilstrækkeligt udvalg af prøver af udvendig dekoration på byggematerialemarkedet, fordi et hus til blokering af murværk ikke kan efterlades uden vægbeklædning - det er så utænkeligt i udseende.
2. De producerer dog snitterblokke med en dekorativ tekstur, men deres hygroskopicitet kræver beskyttelse mod nedbør og enhver form for fugt. Og en sådan beskyttelse skaber vanskeligheder ved konstruktionen af ​​ventilerede facader, afløbssystemer og brugen af ​​vandtætte materialer.
3. Denne byggesten komplicerer arbejdet med at lægge rør og kabler.
4. Høj varmeledningsevne kræver en uundværlig isolering af væggene.
5. Blokkenes miljøvenlighed afhænger helt af producentens samvittighedsfuldhed, så du skal vælge licenserede mærker, der har vist sig godt.

Hvad du skal være opmærksom på, når du starter konstruktionen af ​​askeblokke

1. Når du vælger en kværneblok, skal du interessere dig for fyldstoffets miljøvenlighed: de bedste er ekspanderet ler, skalsten, savsmuld, knust sten.
2. Når du vælger et materiale, skal du være opmærksom på integriteten og identiteten af ​​geometrien i flere blokke fra forskellige paller.
3. Inden du køber, skal du kontakte sælgeren om materialets egenskaber, der påvirker densitet, frostbestandighed, styrke, varmeledningsevne.
4. Materialets kvalitet kan kontrolleres med et 15 mm søm ved at prøve at manuelt stikke det ind i den nederste blok. Hvis det gør det, er der grund til bekymring.
5. En slagblok fremstillet uden vibrator er ringere i styrke og pålidelighed; kun egnet til ikke-boligområder.
6. Ved selv at lave blokkene kan du altid tilføje de manglende, du skal bare observere materialets indstillingstid.
7. Tykkelsen af ​​væggenes murværk bestemmes ud fra egenskaberne ved områdets klima.
8. For tykt lag mørtel (over 1,5 cm) reducerer væggenes varmebestandighed.
9. Uden forberedelse klæber almindeligt gips ikke til snitterblokke.
10. Til murværk af høj kvalitet har selv en lav væg brug for stilladser.
11. Askeklodser bruges ikke som konstruktionsmaterialer og fundamenter.
12. Beregningen af ​​blokke kan foretages uden at tage højde for vindues- og døråbninger under hensyntagen til 10-15% procent af tab under byggeprocessen.

Hvis du vil gøre din garage eller et hus bygget af askeklod smukkere og mere attraktivt, så kan det stå med mursten. For eksempel kan du tage en "fagot" med en smal mursten, der ligner en vild sten. Derudover er det nødvendigt at forberede materialet (sand, cement). Mørtelens konsistens for dette arbejde er som følger: 1 spand cement til 3 spande sand. Det er bedst at bruge sigtet sand gennem et fint net. Af egen erfaring var jeg overbevist om, at når der kommer små og ikke meget små sten i løsningen, tager det tid, og det er meget irriterende. Du kan lave din egen såmaskine. For at gøre dette bliver fire brædder slået ned, og et metalnet er fastgjort til dem.
Når det kommer til at skære mursten, anbefaler jeg ikke at bryde mursten med en hammer. Brug en kværn med en stenskive. Hvis hoveddelen af ​​murstenen er trimmet, er det meget let at slå resten af. Men denne færdighed vil komme undervejs. Mørtlen anbringes på mursten i et tyndt lag ved hjælp af en skabelon eller ved at placere en 7 mm firkantet læg på kanten af ​​mursten. Så løsningen ikke når kanten af ​​murværket 1 - 1,7 cm.

Således opnås en tom søm, som ser meget smukkere ud. Derudover er det vigtigt at overvåge mørtel, så den er lidt stiv, så flyder mursten ikke efter lægning. Men hvor meget vand der skal tilføjes, bliver klart under arbejdet. Hvis opløsningen er tør, tilsættes lidt vand til spanden og blandes.
Murstenen kan bruges i to farver, gul og rød. Hovedområdet står med gul, og skærene er lavet af rød mursten. F.eks. Kan døre eller vinduer fremhæves med rødt. Vi lægger den røde mursten langs døren: den ene er hel, på den næste række en halv, på den tredje række igen en hel osv.

Da væggen ikke er massiv (der er en låge til garagen på den ene væg, en dør til rummet gennem en meter og et vindue ved siden af), opnås rifter i murværket. I dette tilfælde bør du ikke lægge murstenene separat i fragmenter. Det er nødvendigt at strække linjen, helst farvet (grøn eller rød) langs hele rækken. Fiskesnoren trækkes fra et hjørne af væggen til et andet efter at have kontrolleret væggen med et bygningsniveau lodret.
Måske vil det ske, at der i det ene hjørne vil være et tyndt lag mørtel, og i det andet et tykt lag ved bunden. Da der under alle omstændigheder vil være uoverensstemmelser i fundamentet, skal du bruge et vand- eller laserniveau til at udjævne basen til murværket så meget som muligt. Når du lægger den første række mursten, skal du prøve at gøre det samlede niveau af hele murværket vandret. Ja, i øvrigt er det bedst at lade den første række mursten tørre godt og gribe, især hvis der er et tykt lag mørtel under den.

Ideelt set er det bedst at fortsætte den næste dag. Så vil den første række ikke sætte sig og flyde helt sikkert. Dette er, hvis du ikke har travlt med at arbejde.
For at fastgøre rækkerne kan du bruge en tynd tråd og lægge den i sømmen mellem murstenene på hver tredje eller fjerde række. Takket være dette vil der være færre problemer i fremtiden. Med en plan eller lodret linje skal du kontrollere hvert hjørne eller de mursten, hvor rækken ender (langs porten eller dørene). Men hvis døren er sat lidt skævt og ikke i niveau, og du forsøger at lægge mursten langs niveauet langs indløsningen, så vil uoverensstemmelserne se grimt ud. I dette tilfælde vil murværket flyde over på kontanterne eller tværtimod bevæge sig væk fra det. Derfor er det i sådanne tilfælde nødvendigt at finde en mellemvej. Og for at det skal være visuelt smukt, skal du lægge mod mursten langs indløsningen.

Vær opmærksom på tykkelsen af ​​den lodrette søm, så den er plan over hele væghøjden. Det vil sige at bruge den samme skabelon (glasperle, firkant). For bedre vægforstærkning skal du binde din beklædning til hovedvæggen i dit hjem eller din garage. Til dette bruges ankre, der er fastgjort til hovedvægens slagblok, hvorefter en tråd er bundet til den, som lægges langs murværket til højre og venstre. Hvis der er et mellemrum mellem beklædningen og murstenblokvæggen, må den ikke fyldes med mørtel. Der vil være et varmeisolerende lag. Selvom der er mange meninger og kontroverser om denne score.