En af de få ulemper ved træ er dets krympning og gradvis tørring. Som et resultat heraf bliver spørgsmålet om, hvordan man bedst forsegler revnerne i bjælken i badet, dannet under disse ekstremt ubehagelige processer, ofte aktuelt og aktuelt. På grund af populariteten af ​​træbyggeri er dette problem blevet udbredt i de seneste år.

Sådan lukkes hullerne mellem træstammerne i badet

Tilstedeværelsen af ​​et stort antal fordele, der er forbundet med træ, når det bruges som det vigtigste byggemateriale, får ejerne til at stå med nogle ulemper. Det er en konsekvens af disse ulemper ved materialet, at der er et periodisk behov for at lukke revnerne i badet mellem træerne. Det er naturligvis ikke værd at forsinke implementeringen af ​​sådant arbejde, da der kan dannes træk, hvilket ikke kun vil føre til et fald i komfortniveauet ved at besøge badehuset, men også til udseendet af forkølelse og andre sygdomme.

I dag bruges flere muligheder til at lukke revnerne i badets bjælkehus. De mest populære er følgende:

• naturligt mos. Den traditionelle måde at beskytte led og sømme mellem træstammer. Dette materiale betragtes som et af de bedste, når det bruges som en mezhventsovy varmelegeme;
• bugsere. Ikke mindre klassisk måde at løse problemet på. For at øge vedhæftningen imprægneres materialet ofte med flydende gips eller cementmørtel;
• hamp. En anden naturlig metode, der giver dig mulighed for effektivt og pålideligt at forsegle de huller, der er dannet mellem bjælkerne. Den eneste ulempe ved denne mulighed er dens højere omkostninger sammenlignet med metoderne til at udføre arbejde beskrevet ovenfor;
• moderne tætningsmidler og pakninger. De mest populære er syntetiske forbindelser, der påføres ved hjælp af specielle sprøjter. Dette øger produktiviteten i arbejdet betydeligt. Hovedkravet til brug af syntetiske fugemasser er fuldstændig krympning derhjemme. Normalt bruges materialet i kombination med et specielt samlingstape.

Det anbefales under ingen omstændigheder at bruge silikone- og polyurethanforbindelser eller almindeligt polyurethanskum. Disse materialer har ikke tilstrækkelig modstandsdygtighed over for sollys, og forhindrer desuden ikke, at træ rådner. Derfor anbefales det at bruge enten de klassiske muligheder for tætning, der involverer brug af mos, slæb eller hamp eller moderne og lige så effektive syntetiske fugemasser.

Sådan udfyldes hullerne mellem brædderne

Ved krympning og tørring af træ opstår der ofte deformationer i nogle bygningskonstruktioner, hvor dette materiale bruges. Et af de ofte stillede spørgsmål er, hvordan man lukker revnerne i badet mellem brædderne. Det kan med lige stor sandsynlighed gælde for både loftet og gulvet i bygningen.

I øjeblikket bruges tre typer indlejring oftest - ved hjælp af fugemasser, kit, der er beregnet til træ og konstruktion af polyurethanskum. Selvfølgelig kan udskiftning af et beskadiget eller deformeret bræt med en stor spalte størrelse bruges, men i dette tilfælde taler vi ikke om tætning, men en fuldgyldig reparation med udskiftning af defekte elementer eller konstruktionsdele. En anden måde at slippe af med det problem, der overvejes, er forberedelse af hjemmelavede blandinger, som normalt indeholder et bindemiddel (maling, lim) og et fyldstof i form af gips eller savsmuld.

Det er op til ejeren af ​​bygningen at beslutte, hvordan revner i badet skal fyldes op. Hvis du ikke selvstændigt vil forberede reparationsforbindelser, er det nok at købe et færdigt fugemasse fra et stort antal af dem på markedet i dag. De mest populære er silikonepigmenterede og akrylfarvede forbindelser. Hovedkravet for deres anvendelse er omhyggelig overholdelse af brugsanvisningen.

En effektiv løsning på problemet, end at fylde revnerne i badets loft, er en gipsfarvet kit. Dette materiale er let at bruge og overkommeligt. Det er fantastisk til små sprækker, og for et mere æstetisk tiltalende look, skal du blot slibe med sandpapir. Den største ulempe ved materialet er behovet for at gentage forseglingsproceduren hvert 2-2,5 år, hvilket forklares med kittets utilstrækkelige holdbarhed.

19/09/2017

At bo i dit hjem indebærer at tage sig af det hele tiden. Du kan ansætte specialuddannede mennesker til dette, eller du kan udføre hele eller dele af arbejdet selv.

Jeg elsker for eksempel at arbejde med træ. Derfor laver jeg selv noget af husarbejdet. Fordi jeg kan lide det.

Jeg fortæller dig, hvordan du enkelt og billigt kan forsegle sømmene i et tømmerhus. Ingen særlige færdigheder kræves

Problem: kulde trænger gennem sømmene mellem bjælkerne. Dette er især mærkbart, når det er minus 20-30 grader udenfor. Det andet problem er, at når huset tørrer, dannes der revner i tømmeret, der ikke ser æstetisk tiltalende ud.

De største problemområder er husets hjørner samt gulvet på første sal. Dette er i mit tilfælde. Du kan være anderledes

Inden du arbejder med fugemassen, er det bedre at bore huset. Ideen er at lukke sømmene på begge sider. I mit tilfælde er dette umuligt, fordi alt fra gaden er syet op med sidespor.

Til arbejde skal du bruge:

1. Tætningsmasse til træ.
2. Tætningsmiddelpistol.
3. Kniv.
4. Saks.
5. Bugsering (linned eller juteisolering).
6. Hammer.
7. Skruetrækker.
8. Stepladder.
9. Maskeringstape (tynd). Det er ubelejligt at arbejde med en tyk.
10. Hoved

Trin 1. Vi isolerer sømmene.

Vi sætter slæb ind i mellemrummet mellem kronerne. Hvis det går dårligt, så bruger vi en skruetrækker og en hammer. Dette er den såkaldte caulk. Det er ikke nødvendigt at stikke slæbet for dybt. Her tjener det os for ikke at fylde hele hullet med et fugemasse.

Trin 2. Lim malertape omkring sømmene.

Det skal limes med et indryk på 3-5 millimeter fra sømmen. Ellers kan der senere opstå revner i sømmen forseglet med fugemasse, når du fjerner tapen.

Trin 1 og 2 er de mest tidskrævende, især hvis der er mange revner i væggen.

Trin 3. Påfør fugemassen.

Vi åbner flasken med fugemasse. Vi lagde det i pistolen.

Påfør det langs sømmen med et tykt lag. Juster derefter fugemassen med din finger. Jeg forsøgte at gøre det med en spatel, men fordi sømmen er ret tynd 2-10 mm, så er en finger bedre. Sømmen er glattere og smukkere.

Trin 4. Fjern tapen.

Lad fugemassen tørre lidt (1-2 timer). Fjern tapen forsigtigt og glat. Vi får mere eller mindre lige sømme.

En væg med et areal på 6 kvadratmeter tager 2 cylindre af fugemasse (ca. 660 gram). Og cirka 3 timers arbejdstid. Jeg fortæller dig om den økonomiske effekt, når jeg isolerer hele huset på denne måde. Mens jeg isolerede 3. sal. Ved 0 grader uden for vinduet, og der er ingen opvarmning, nu er der +18. Varm luft kommer fra 2. sal.

Det er bedre at tage en fugemasse fra Den Braven. For det første er den mat. For det andet revner det ikke efter tørring. For det tredje er den ret elastisk og billig. Jeg købte en dåse i OBI for 50 rubler.

Der er også fugemasser i 25 liters spande. Men de har brug for en særlig pistol. Generelt, hvis du tager 330 gram dåser til en pistol, så kommer pengene ud det samme.

Udgivet af Ivan Sevostyanov

Tætning af en log er en omhyggelig proces, der kræver tålmodighed og stor indsats. Alt betyder noget her: værktøjet, materialets kvalitet, arbejdssekvensen. Uden den rette erfaring er det ikke alle, der lykkes med at køre et tømmerhus korrekt, derfor skal du først gøre dig bekendt med teknologien, studere metoder til tætning og vælge den rigtige isolering mellem samlingerne.

Tætning af et tømmerhus udføres i to faser - umiddelbart efter rejsning og efter et stykke tid, når krympning forekommer. Primær (eller grov) tætning kan udføres på to måder: med installation af isolering i processen med at montere væggene eller en engangsudførelse af arbejde efter færdiggørelse af konstruktionen.

1 måde

Den nederste række af stammer lægges på bunden.

Derefter spredes isoleringen ovenfra, så materialets ender hænger jævnt på begge sider. Dernæst lægges den anden krone og igen et lag isolering. Dette gentages indtil toppen af ​​tømmerhuset. Efter at alt arbejdet med konstruktionen af ​​tømmerhuset er afsluttet, og taget er installeret, hamres de udstående ender af tætningen i hullerne mellem bjælkerne ved hjælp af fugemasser.

2 måde

Tætning begynder efter installationen af ​​tagdækningssystemet på tømmerhuset. Isolering (bedst af alt tape) påføres sømmen på den nederste række og skubbes ved hjælp af et værktøj ind i mellemrummene mellem stammerne i hele længden og efterlader hængende kanter 5-7 cm brede. Derefter er disse kanter foldes op, dannes en rulle af dem og hamres ind i sømmen. Gentag proceduren i den næste række og så videre til toppen af ​​strukturen.

Den anden fase af tætning udføres efter logkrympningen - efter 1-2 år. Den valgte isolering påføres hullerne mellem kronerne og hamres tæt inde. Du bør altid starte arbejdet fra den nederste række, og sørg for at gøre det rundt om bjælkehusets omkreds.

Du kan ikke tætne en væg først, derefter den anden og så videre. Derudover er hver række tætnet både udefra og indefra for at undgå forvrængning af strukturen. Isoleringen hæver blokhuset med 5-10 cm, og dens ujævne fordeling bidrager til den lodrette nedbøjning af væggene. I nogle tilfælde er blokhuset tætnet for tredje gang - 5-6 år efter byggeriet. I løbet af denne tid krymper træet helt, og der dannes nye huller.

Der er to metoder til tætning - "i et sæt" og "i en strækning". Den første bruges til at fjerne store huller mellem stammerne, den anden bruges normalt til primær tætning, når hullerne stadig er smalle.

For at arbejde har du brug for værktøjer - et sæt fugemasser, en vejbygger og en hammer. Som regel bruges metalbindere, selvom mange håndværkere uafhængigt af dem laver dem af hårdt træ.

Navn	Beskrivelse	Hvad bruges den til
	En flad metal- eller træspatel. Bladbredde 100 mm, tykkelse 5-6 mm	Hovedværktøjet til tætning af huller mellem fælge
	Flad mejsel med en bladbredde på 50-60 mm og en tykkelse på op til 5 mm	Det bruges til tætning af samlinger i hjørner og afrundede sektioner af et tømmerhus
	Trekantet caulk med en langsgående rille langs bladet. Bredde - 170 mm, tykkelse 8-15 mm	Værktøj til dannelse af lige ruller fra snoede tråde af tætningsmasse
	Tyk og smal kile op til 35 mm bred	Udvider smalle huller for lettere påfyldning med isolering
	Træhammer	Anvendes til at proppe forseglingen med træbind

Tætningsbladene bør ikke være skarpe, ellers skærer de det, når de tilstopper materialet. Vær særlig opmærksom på bladernes overflade: hvis den er ru, klæber isoleringens fibre sig og trækker sig tilbage fra sømmene.

Tætningsmaterialer

Følgende materialer bruges som mezhventsovy varmelegemer:

• rød og hvid mos;
• bugsere;
• følte;
• jute;
• hør

Type materiale	Beskrivelse
	Miljøvenligt materiale med antiseptiske egenskaber. Ved selvanskaffelse af råvarer vil omkostningerne ved at isolere et tømmerhus være minimale. Den høstes som regel sidst på efteråret, når der ikke er snegle og færre insekter i den. Umiddelbart efter opsamling sorteres moset, jordklumper og snavs fjernes og tørres let. Det er ikke nødvendigt at tørre for meget, ellers bliver stænglerne for sprøde og ubrugelige. Købt mos skal gennemblødes før tætning for at lette stylingen. Fordele: holdbarhed, lav varmeledningsevne, modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer, miljøvenlighed, antimikrobielle egenskaber, lave omkostninger. Ulemper: svært at finde på det frie marked, beskyttelse mod fugle er påkrævet, kræver forudgående behandling før lægning
	Oakum er velegnet til den indledende tætning af et tømmerhus og til forsegling af kroner efter krympning. Det er lavet af hørfibre og er, afhængigt af deres kvalitet, opdelt i baller og ruller (tape). Rullen består af kortere og stivere fibre, hvilket gør det svært at køre mellem kronerne. Båndbugsering er bedre i kvalitet, blødere og mere behagelig til tætning. Fordele: har lav varmeledningsevne, elektrificerer ikke, er meget absorberende og tørrer hurtigt, har bakteriedræbende egenskaber. Ulemper: møjsommelighed ved lægning, uæstetisk udseende af sømme efter tætning.
	Indtil for nylig blev naturlig filt meget udbredt i isolering af bjælkehytter. Nu er dets sammensætning suppleret med syntetiske og plantefibre, som forbedrer dets individuelle egenskaber betydeligt. Og alligevel har filtisolering uden tilsætningsstoffer en række fordele: den har høj dampgennemtrængelighed, lader ikke lugt passere igennem, giver god støjisolering, har lav varmeledningsevne, er let at bruge og miljøvenlig. Ulemper: tilbøjelig til at rådne, let beskadiget af møl
	Traditionelle isoleringsmaterialer erstattes i stigende grad af materialer som jute. Den fås i form af fibre, reb af enhver tykkelse og også i form af et bånd. Tapejute er blød og smidig, jævnt komprimeret, bruges til både primær og sekundær tætning. Jutefibre og reb er mere bekvemme at bruge efter logkrympningen. Fordele: det er holdbart, er ikke beskadiget af møl og andre insekter, rådner ikke, giver et gunstigt mikroklima i strukturen. Ulemper: Materialekager hurtigt, kort levetid.

Trækpriser

Primær strækning tætning

Hele processen er opdelt i to faser - lægning af isoleringen mellem bjælkerne under opførelsen af ​​tømmerhuset og selve tætningen. Isolering lægges efter installationen af ​​hver krone. Hvis der bruges mos, skal det være let fugtigt.

Tag en stor flok mos og læg den med fibre hen over stokken, så enderne af fibrene hænger på begge sider med 5-7 cm. Næste bundt ligger tæt på hinanden.

Fibrene skal fordeles jævnt over overfladen og danne et lag med ensartet tykkelse. Træet skal ikke vise sig gennem mosen, så gør isoleringslaget tykkere. Det er bedre at lægge for meget end ikke at rapportere, for et tyndt lag vil ikke effektivt kunne beskytte sømmene mod at blæse.

Hvis der bruges tapeisolering, er installationen meget lettere og hurtigere: tapen rulles langs kronen og fastgøres med hæfteklammerne på en konstruktionshæftemaskine. Når tapen slutter, lægges en ny sektion med et overlap på 5 cm, så der ikke er huller ved samlingerne. Efter at hele rækken omkring omkredsen er dækket med isolering, installeres den anden krone.

Så tømmerhuset er blevet rejst, taget er installeret, væggene kan tætnes.

Tætning og forsegling af revner efter logskrumning

Det er mere bekvemt, hvis isoleringen er tape, så viser det sig at danne en rulle meget hurtigere af den. Når materialet vrides, skal det strækkes lidt langs sømmen, hvilket bidrager til større komprimering og jævn fordeling af isoleringen. Nogle gange viser tykkelsen af ​​rullen sig at være utilstrækkelig til at fylde hullet, så tager de yderligere tråde og pakker dem ind i materialets hængende ender. Den fortykkede rulle drives derefter ind i mellemrummet.

Hvis isoleringen under byggeprocessen ikke blev lagt mellem bjælkerne, udført tætning som beskrevet ovenfor, er der kun brug for mere materiale. Det skal påføres sømmene med fibre på tværs. Fibrernes langsgående arrangement giver ikke den nødvendige tæthed, materialet vil ikke være i stand til at forankre og vil konstant kravle ud af rillerne. Når du vælger en båndforsegling, skal du sørge for, at tapens bredde er flere centimeter bredere end tykkelsen på stammen. Kanter, der er for korte, er svære at stikke, og derfor vil tætningskvaliteten være dårlig.

1. Båndets kant lægges på jorden nær hjørnet af tømmerhuset og trækker sig tilbage langs væggen og ruller rullen af. Du kan ikke strække materialet, det skal bare ligge i en jævn strimmel på jorden. Det er meget vigtigt, at tapen ikke vrider sig under afvikling. Efter at have nået det andet hjørne, lader rullen også ligge, intet er afskåret endnu.

   

2. De vender tilbage til begyndelsen af ​​båndet, tager det ved kanten og anvender det over sømmen. Med et tætningsblad skal du trykke tapen i midten og lade kanterne stikke 5-7 cm ud. På denne måde passerer hele sømmen mellem kronen.

   

   Vi indsætter isolering i sømmen

3. Mål yderligere 25-30 cm tape og skær den først af fra rullen. Denne bestand giver dig mulighed for mere at hamre rillerne tættere uden at tilføje isolering.
4. Nu begynder de lidt efter lidt at rette og stramme kanterne af materialet til at tætne sømmen. Tapen skal være helt skjult i kløften mellem træerne sammen med bestanden.

   

5. Som regel er et lag tape ikke nok til fyldning af høj kvalitet, så alt skal gentages to eller endda tre gange mere.
6. Den færdige søm skal ikke stikke ud af rillerne med mere end 3-4 mm og have en ensartet tykkelse.

   

Tætningspriser

caulk

Hvis hullerne mellem kronerne er meget brede, påføres tætning "i et sæt". Til disse formål bruges slæb, hampetov eller jutesnore. Lange tråde dannes af slæb, som vikles til en kugle. Færdiglavede snore eller reb er også viklet til bolde for nemheds skyld.

De starter fra kanten af ​​den nedre krone:

• rydde hullet ved at fjerne afskårne chips og snavs;
• afvikle en lille mængde af ledningen, fold den i form af sløjfer og skub den ind i hullet med en caulk;
• hængslerne forsegles først i toppen af ​​spalten, derefter i bunden;
• pålægge en streng mere på toppen, nu uden sløjfer, og juster med vejbyggeren.

Længere langs sømmen lægges trådene i et lag indtil det næste mellemrum. Jo tættere hullerne er tilstoppede, jo bedre isolering. Prøv ikke at efterlade hængende fibre: For det første ødelægger de vægens udseende, og for det andet kan fugle trække sælet væk. Efter at have afsluttet den første række, går de videre til den anden, og alle gentager på samme måde.

For træhusets dekorativitet kan du hamre en jutesnor langs hele længden af ​​sømmene.

Forsegling af hjørner

Hjørnerne er tætnet separat, efter at arbejdet på væggene er afsluttet. Det er også mere bekvemt at bruge tapeisolering her.

Da sømmene mellem bjælkerne er i en halvcirkelformet form i hjørnerne, er det nødvendigt med en buet tætning.

Trin 1. Båndet er placeret lodret. Tag den ved kanten, påfør den på filetsømmen og tryk indad med en caulk. De træder lidt tilbage og driver igen materialet ind i hullet.

Trin 2. Så snart isoleringen er let fastgjort, begynder de at stikke de udstående kanter og hamre dem dybere ned i revnerne.

Trin 3. Efter påfyldning og udjævning af den øverste søm fortsættes til den anden. Materialet skal konstant rettes op og strækkes lidt, så det lægger sig mere jævnt.

Sådan komprimeres hele hjørnet i rækkefølge. Sømmene må ikke stikke mere end 5 mm ud, ellers bliver udseendet sjusket.

Video - Sådan lukkes hjørnet af et tømmerhus

Tætning af et tømmerhus med fugemasser

Tætning af et tømmerhus vinder popularitet med specielle fugemasser, der er lette at påføre, giver sømmene et meget æstetisk udseende og beskytter pålideligt mod blæsning. Hvis blokhuset er lavet af afrundede træstammer eller limede bjælker, og jute lægges som varmelegeme mellem kronerne, kan der kun bruges fugemasse og et bundt af opskummet polyethylen. Forsegling af sømmene udføres tidligst før krympningen af ​​tømmerhuset.

Trin 1. Samlingerne mellem bjælkerne rengøres for støv og tilstoppet affald, tørres af med en klud.

Trin 2. En primer-primer påføres langs sømmenes omkreds med en pensel eller spray. Hvis arbejdet udføres om vinteren, bør primeren vælges på gummibasis om sommeren - på vandbasis.

Trin 3... Efter at primeren er tørret, indsættes et reb af opskummet polyethylen i sømmene, hvis diameter vælges i henhold til hullets bredde.

Trin 4. Påfør fugemasse. Sammensætningen bruges i rør, der påføres med en samlepistol, i spande og i form af et bånd. Den sidste mulighed er meget let at bruge: Fjern den beskyttende film på den ene side af tapen, påfør den på sømmen, tryk den i hånden og rul den med en rulle.

Trin 5. Efter forsegling af alle samlinger mellem samlingerne fjernes filmens ydre lag, så tætningsmassen hærder. I slutningen er fugerne dækket med en farveløs lak, eller der påføres en farvemasse, afhængigt af farven på fugemassen.

Ved påføring af forbindelsen med en spatel eller fra et rør, skal fugemassen glattes ud, og overskydende skal fjernes med en fugtig klud.

Hvis bjælkerne blev høstet i hånden, dannes flere ujævne huller under krympning. Her vil et tætningsmiddel og en polyethylensnor ikke være nok. I sådanne tilfælde udføres tætning på traditionel vis, hvorefter sømmene lukkes med et tætningsmiddel. Efter en sådan behandling er der ikke behov for efterfølgende tætning.

Video - Sådan tætter du et tømmerhus

Bygning af træ har en meget lang tradition og er lige så populær i dag som for mange århundreder siden. For at et hus af træ skal være et holdbart og pålideligt hjem for sine ejere, skal det imidlertid være omhyggeligt forberedt på en lang service. Selv med perfekt forarbejdning forbliver revner, buler og huller i træet, og tømmerhusets største fjende er de utætte sømme mellem bjælkerne. I krympningsprocessen deformeres træet, hvilket fører til en endnu større stigning i hullerne, gennem hvilke vind, kulde og fugt trænger ind i huset. Den traditionelle måde at slippe af med revner er at tætne et tømmerhus med naturlige materialer. I dag er der også andre metoder, en af ​​dem er forsegling af stiksømme ved hjælp af den varme sømteknologi.

Det er bydende nødvendigt at isolere sømmene i et tømmerhus, for når man opfører et tømmerhus, uanset hvor godt byggeriet udføres, er der stadig "kolde broer" mellem tømmerstængerne. Hvis du lader alt være som det er, vil hullerne blive ved med at udvides. Processen er især intens i de første par år efter konstruktionens afslutning, hvor trækonstruktionen krymper meget.

Forsegling af sømme i et træhus tillader:

• isolere strukturen betydeligt,
• red huset fra træk,
• skabe et optimalt fugtighedsregime
• øge stuetemperaturen,
• reducere dine varmeudgifter.

Hvad er forseglingen af ​​et træhus ved hjælp af "varm søm" -teknologi

Varm søm er en moderne teknik, der bruges til forskellige typer trækonstruktioner. Det bruges til afrundede træstammer, til bade, huse fra en bar. Teknologien består i at isolere et træhus med særlige tætningsmaterialer. Hovedmaterialet er en fugemasse, der bruges til at tætne samlingerne mellem træerne og revnerne i selve træet.

Til isolering af en træramme bruges akrylbaserede fugemasser, som giver effektiv fugt og varmeisolering. De kan bruges til at forsegle sedimentære sømme. Akryl fugemasser tåler både lave og høje temperaturer, så de bruges til at forsegle revner i badet. De mest efterspurgte i dag er amerikanske fugemasser, som har indikatorer af høj kvalitet.

Hvornår er det korrekt at forsegle? Tætning i et tømmerhus udføres tidligst halvandet år efter dets konstruktion. På dette tidspunkt vil bygningen sidde nok ned, og der vil opstå konstruktionsfejl, der kan elimineres som følge af arbejdet. Det tilrådes at udføre både udvendig og indvendig tætning. Udendørs arbejde udføres kun i en varm periode ved positive temperaturer.

Forsegling af mezhventsovy sømme med fugemasse i et træhus udføres i flere faser. Før behandling forberedes overfladen omhyggeligt: ​​rengøres for snavs, snavs, fjern knuder. Hvis der er gammel skrælmaling, fjernes den, og disse steder slibes. Jo bedre forberedelse af træet er, desto bedre vedhæftning af fugemassen til træets overflade vil være.

Næste trin er polering af tømmerhuset. Hvis samlingerne isoleres i en nybygget bjælke eller tømmerhus, slibes hele overfladen. Ved forsegling af det gamle tømmerhus rengøres og poleres kun træets blå områder.

En vigtig del af arbejdet er grundning af træoverfladen. Primeren skal påføres i to lag. Først påføres et antiseptisk middel, derefter en primer for at affedte de områder, hvor isoleringen vil blive lagt. Materialet gnides ind i samlingerne mellem bjælkerne med en grov børste.

Tætning er nødvendig ikke kun for at vandtætte huset, men for at beskytte det mod vind og kulde. Derfor, før bjælkehuset forsegles med et tætningsmiddel, tætnes mellemkroneledene. Tætning af sømme og kapper udføres med naturlige materialer: jute, slæb, linned i henhold til den gamle teknologi. Men oftest bruges en speciel polyethylenledning med en diameter på 6 til 80 mm til at forsegle samlingerne, der fungerer som ekstra varmeisolering til huset, og sparer også fugemasse.

Det sidste trin er påføring af tætningsmiddel, til dette bruger de en samlepistol med dyser. Tætningsmassen påføres i et ensartet lag på mellemledningerne, der tidligere var forseglet med en snor. Derefter glatter det godt, og efterbehandlingsmørtel udføres. Tætningsmidlet fås i forskellige farver, så det let kan tilpasses træets nuance. I fremtiden, oven på isoleringen, er de færdige med dekorative materialer: en tourniquet, reb eller reb.

Termisk isolering af et træhus med tætningsmasse er udbredt i dag på grund af dets utvivlsomte fordele, blandt andet:

• høj isolationshastighed underlagt professionel udførelse af arbejdet;
• fravær af støv, snavs og støj under installationen;
• materialet er ikke af interesse for insekter, gnavere og fugle, svamp og skimmelsvamp dannes ikke på det;
• en varm søm laves en gang, dens levetid er omkring 50 år;
• fugemassen tåler høje og lave temperaturer godt, er ikke bange for fugt og fugtighed;
• materialet er modstandsdygtigt over for både mekanisk belastning og aggressive kemikalier.

Denne isoleringsteknik har imidlertid nogle ulemper, der også skal nævnes:

• høje materialeomkostninger;
• kunstig isolering bruges;
• en varm søm af en afrundet bjælke på gaden kan kun udføres i positivt og tørt vejr;
• for at fugemassen tørrer helt, tager det fra tyve dage til en måned.

Hvilke vanskeligheder kan du møde, når du arbejder selvstændigt?

Ved første øjekast virker teknologien til at anvende en varm søm til træhuse og bjælkehytter enkel. Faktisk er dette et ret vanskeligt job, hvis kvalitet i høj grad afhænger af mesterens viden og erfaring. Når de står over for forsegling for første gang, vil uuddannede mennesker helt sikkert opleve mange problemer, der begynder på den allerførste fase. Det er meget vigtigt at vælge det rigtige fugemasse og værktøj til jobbet, at vælge den rigtige størrelse på snoren.

Der bør lægges særlig vægt på overfladeforberedelse, hvis det udføres dårligt, kan dette negere alt yderligere arbejde. Vanskeligheden skyldes også pakningen af ​​isolering og påføring af tætningsmiddel. Begge dele skal gøres meget omhyggeligt. Det er nødvendigt at nøje overholde teknologien, enhver overtrædelse kan føre til uønskede konsekvenser.

Logforseglingstjenester

Firmaet "Master Srubov" tilbyder professionelle tjenester til forsegling af træhuse ved hjælp af den varme sømmetode. Vores virksomhed har alt, hvad du har brug for til arbejdets ydeevne i høj kvalitet - kvalificerede håndværkere, der er flydende i denne teknik, et tilstrækkeligt lager af viden og erfaring, de nødvendige værktøjer og parathed til at starte arbejdet til enhver tid, der passer dig.

Vi kan ikke vise dette galleri

Vi bruger kun certificerede fugemasser, deres pris vil være minimal for dig, da vi arbejder direkte med producenter. Vi anvender en loyal prispolitik, som giver forskellige rabatter til almindelige kunder. Du kan kontakte os ved hjælp af koordinaterne på siden.

Når det kommer til at afslutte sømmene mellem en stang eller en bjælke, er litteratur alene ikke nok, da et dusin bøger giver dig lige så mange tætningsmuligheder til din overvejelse. Selvfølgelig kommer bevidst falsk information sjældent på siderne i opslagsbøger, men dette sker stadig, og det er ret vanskeligt at identificere det blandt andre data.

Det mest pålidelige råd om, hvordan man lukker hullerne mellem bjælkerne, vil kun blive givet af en erfaren håndværker eller i det mindste en person, der har prøvet, hvad han siger i praksis. Og interessant nok er mange enige om, at mos er et af de mest effektive tætningsmaterialer. Ofte kan man i udkanten af ​​marsken se et helt tæppe af sphagnum, der, mens det stadig er vådt, let stikkes ind i samlingerne mellem kronerne.

Kun en caulk kan kaldes kvalitativ, hvor en skarp syl kommer lige så hårdt ind i kløften mellem træerne som i træet.

En mere almindelig og lige så miljøvenlig måde at forsegle revner på er at fylde dem med slæb, belagt med gips eller cementmørtel, eller simpelthen stampe denne forbrugsartikel, der er tilgængelig for alle, uden tilsætningsstoffer. Du kan bruge hamp eller jute fiber i stedet. Forskellen mellem hamp og slæb er ubetydelig - den første er en derivat af hør, sjældnere hamp, den anden fås kun fra hamp.

Disse materialer blev også brugt af vores forfædre, så i dag viser de sig ikke værre. Det eneste, der kan skabe gener, er, hvis du pludselig skal save gennem et nyt vindue eller lave en anden åbning til et vindue, det vil være svært at bruge en motorsav - slæb og hamp tilstopper slaglen og stumper den.

Moderne logspartel

Ud over naturlige materialer til forsegling af sømme mellem kronerne i et tømmerhus (nogle af dem behøver du ikke engang købe, bare gå i en skov eller en sump), kan moderne industri tilbyde en masse syntetiske. Det er ikke nødvendigt at tale om miljøvenlighed her, men pålidelighed observeres absolut, hvilket faktisk kræves af sådanne spartelmasser.

Nogle "eksperter" anbefaler, at du bruger et silikontætningsmiddel, men denne metode til tætning af samlinger vil kun forværre situationen, da træ har en tendens til at absorbere fugt, og hvis det fordamper værre et sted, vil der næsten helt sikkert dannes råd.

I butikkerne kan du finde mange specielle polyurethanbaserede fugemasser, der ikke er bange for ultraviolet stråling og ekstreme temperaturer. En sådan kitt til træ er velegnet til påfyldning af samlinger både ude og inde i et tømmerhus. Brug aldrig dåse af polyurethan fugemasse, da de generelt “ikke kan lide” solens stråler.

Det er vigtigt at vide: tilstrækkeligt elastisk materiale er nødvendigt for at forsegle sømmene, da et træhus "trækker vejret", det absorberer fugt og frigiver det, opvarmes og afkøles på grund af alle disse faktorer, omend ubetydelig, men konstant bevægelse af logs opstår. Under sådanne forhold vil det samme polyurethanskum simpelthen briste i løbet af få måneder.

Hvordan foregår tætning og lægning mellem stammer?

Inden du forsegler sømmene mellem bjælkerne, skal du tænke over, hvad du vil have under kittet. Faktum er, at det er irrationelt og uøkonomisk helt at tilstoppe revnerne med tætningsmidler, da de kan være ret dybe, og der normalt er mindst 40 sådanne sømme i tømmerhuset.

Derfor bør du straks tage en beslutning om du vil bruge naturligt eller syntetisk fyldstof. Vi nævnte naturmaterialer til tætning ovenfor, som for kunstige, mange håndværkere er enige om, at det er bedst at bruge en ledning lavet af ekspanderet polyethylen, den kan have forskellige diametre, du kan vælge den i henhold til bredden af ​​åbningerne.

Efter at have hamret sømmene med maksimal densitet, begynder vi at dække tætningen med et tætningsmiddel. Først skal du klæbe malertape på begge sider af hullet for ikke at plette hele loggen med kit.... Hvis du, når du lagde bjælker eller bjælker, brugte en filtpude mellem bjælkerne (nogle anbefaler mos som sådan et mellemlag, det er bedre ikke at bruge glasuld), fyld revnerne med et luftgennemtrængeligt materiale, såsom slæb.

Nu hvad angår selve gipset: du kan gøre det med fingrene, men det vil være grimt, det er bedre at bruge en speciel gummispatel til samlinger, som med succes bruges, når der påføres fugemasse til fliser. For endelig at lukke samlingerne kan du stifte strimler, der passer perfekt ind i den overordnede stil af tømmerstrukturen.