Gør-det-selv isolering af garagen indefra hjælper med at forlænge bilens levetid. Behovet for at udføre sådant arbejde opstår gennem skarpe temperatursvingninger, hvilket fører til kondens. Den akkumulerede fugt sætter sig på maskinen, hvilket fører til en overtrædelse af anti-korrosionsbelægningen. For at forhindre sådanne situationer er det nødvendigt at isolere garagen eller installere et varmesystem.

Hvorfor isolere vægge

De omsluttende strukturer i en bygning til en bil er lavet af store blokmaterialer, for eksempel en slagblok eller en gasblok, mindre ofte af mursten. Afhængig af metoden til lægning af produkter vil tykkelsen af ​​sådanne vægge variere fra 12 til 30 centimeter. Denne bredde er ikke nok til at beskytte rummet mod indtrængning af kold luft. Selv med et varmesystem vil forskellen mellem lufttemperaturen udenfor og inde i bygningen føre til kondens.

Det er ikke nødvendigt at kunstigt hæve temperaturen i garagen til høje værdier. Når en bil kommer ind i et varmt rum fra en kold gade, vil der helt sikkert dukke kondens op på overfladen, hvilket vil føre til metalkorrosion. Garagens varmeisolering bør vælges og installeres på en sådan måde, at temperaturforskellen i rummet og uden for vinduet er minimal. Den optimale ydelse for en bil er +5 grader.

Bemærk! Under isoleringen af ​​de omsluttende strukturer lukker bilister alle revner, herunder ventilationshullerne. Det er forbudt at tilstoppe udstødningsrørene, de bruges til at fjerne akkumuleret fugt, hjælper med at fjerne kulilte fra rummet.

Typer af isoleringsmaterialer til garagevægge

På det moderne byggemarked er der et stort udvalg af varmeapparater. Overvej egenskaberne ved de mest populære varmeisoleringsmaterialer:

1. Mineraluld leveres til butikker i form af stive måtter med en tæthed på op til 240 kg / m3. Sådanne produkter er kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for ild, de passerer vanddamp godt igennem deres struktur (ånder). Den eneste ulempe ved brug af basaltuld er behovet for en dampspærrefilm, der beskytter produktet mod at blive vådt. Under påvirkning af fugt mister isoleringen sine egenskaber.
2. Glasuld betragtes som en billigere analog af mineraluld. Sådanne produkter består af hårde og stikkende fibre, så du skal arbejde med isolering i glas og vanter. Efter at være blevet våd bliver måtterne forvirrede, bliver tunge, så glasuld skal beskyttes mod fugtindtrængning ved at lægge specielle film eller folie.
3. Polyfoam betragtes som det mest bekvemme varmeisoleringsmateriale at bruge. Produkter er ikke bange for fugt, skæres let i stykker med en almindelig hacksav og har en overkommelig pris. Isolering af garagen kan udføres ved hjælp af en analog af polystyrenskum, ekspanderet polystyren, som vil vare op til 40 år. De største ulemper ved de betragtede produkter betragtes som brandbarhed, lav modstandsdygtighed over for sollys. Styrofoam ubeskyttet med gips bliver gul og smuldrer.
4. En anden isolering til en garage, varmt gips består af vermiculit eller skumkugler. Sådanne materialer har gode varmeisoleringskvaliteter, men for at opnå den maksimale effekt skal et tykt lag mørtel påføres væggene.

Vægisolering indefra

Valget af isolering såvel som teknologien til isolering af de omsluttende strukturer afhænger af det materiale, hvorfra de lukkende strukturer er fremstillet. Mange bilister er interesserede i spørgsmålet om, hvordan man isolerer en muret garage. Først skal du rense overfladen for støv og snavs, montere rammen, hvori termisk isolering vil passe.

Kassen er lavet af en gipsprofil. Guiderne er fastgjort på væggen med dyvler, der køres i hver 30 centimeter. Afstanden mellem styrene skal svare til bredden af ​​isoleringspladerne. Til efterbehandling af væggene kan du bruge plader af gipsvæg eller asbestfiber. Det er bedre at bruge de nyeste produkter, fordi de har en høj grad af brandmodstand i forhold til lignende materialer.

Råd! Asbestfiber er ret skrøbelig; for at forhindre ødelæggelse som følge af forskellige mekaniske påvirkninger, reducer trin mellem rammestyrene.

Isolering af garagevæggene indefra udføres ved hjælp af mineraluld eller andre produkter fremstillet i form af plader. I dette tilfælde indsættes måtterne mellem styrene, deres position fastgøres ved hjælp af specielle kroge. Derefter går du videre til installationen af ​​en dampspærremembran, som skal være forankret med bomuldsisolering.

Vi isolerer også garagen udefra ved hjælp af varmt gips eller speciel maling til dette. Ved at udføre sådant arbejde forskydes dugpunktet, som vil beskytte væggene mod fugtindtrængning og yderligere frysning. Ejeren af ​​bygningen skal udføre installationen af ​​tvungen ventilation. Et sådant system er designet til intensiv luftudveksling.

Til isolering af metalvægge er skumisolering af garagen velegnet. Udvidede polystyrenplader fastgøres til bundoverfladen ved hjælp af en klæbende blanding. For pålidelig fiksering af varmeisolering er det nødvendigt først at rense og affedte metallet. Arkene er fastgjort på væggene med justering af sømmene, polyurethanskum hældes i hullerne. Skummet udsættes for forbrænding, så et tyndt lag gips skal påføres overfladen.

Metalgaragevægge er ofte isoleret med polyurethanskum eller speciel maling. I nærvær af hulrum mellem rammen udføres isolering ved hjælp af penoizol. Den flydende masse trænger ind i væggen gennem specielle huller. Skummet klæber godt til de omgivende overflader, hærder, bliver til højkvalitets og pålidelig varmeisolering.

Sådan isoleres en garageport

Ikke alle ved, hvordan man korrekt isolerer en garage indefra. Effektiv og pålidelig varmeisolering af væggene vil ikke være nok, fordi en betydelig mængde varme slipper ud gennem porten. Manglen på isolering i dette design tillader ikke garagen at varme op til de nødvendige temperaturindikatorer. I den indledende fase af arbejdet laves der et hul i en af ​​dørene, og døre indsættes. For at reducere varmetab fastgøres et tykt stofgardin på dette sted.

En gennemsigtig polyethylenfilm med en minimumstykkelse på 0,8 millimeter hjælper med at isolere hele portens plan. Dette materiale skæres i strimler 20-30 centimeter brede og fastgøres over åbningen, så den nederste kant ikke når gulvoverfladen med 1-2 centimeter. Strimlerne fastgøres på en træbjælke ved hjælp af hæfteklammer. Sådan isolering er meget effektiv - når han kommer ind i garagen, ser føreren det omgivende rum. Derudover flyder smalle strimler af polyethylen jævnt rundt i bilen og vender tilbage til sin oprindelige position.

Nogle bilister udfører isolering af garageporte indefra med skum. For at gøre dette er en kasse med træstænger monteret på indersiden af ​​strukturen, og hulrummet er fyldt med ekspanderede polystyrenplader. For at forhindre indtrængning af kold luft gennem hullerne limes leddene i varmeisoleringen med tape.

For at fjerne træk, der kommer ind gennem porten, er det nødvendigt at udskifte gummipakningerne. Der dannes kondens på de steder, hvor varmeisoleringen rører metaloverfladen. For at forhindre ødelæggelse behandles stålet med maling eller anden korrosionsbestandig forbindelse. Vandtætningsmidler påføres også på andre overflader.

Træstyringselementer i rammen er dækket med en primer eller opvarmet linolie, som beskytter materialet mod rådnende og virkninger af svamp. Efter at have lagt skummet rengøres overfladen. Garageporte er dekoreret med OSB -tavler eller tynde brædder. Det er ikke tilrådeligt at bruge fugtbestandige produkter til dette, for eksempel gipsplader.

Sådan isoleres et tag i en garage

Hvis bygningen til bilen er placeret adskilt fra boligbyggeriet eller hjælpebygninger, skal taget udover væggene også isoleres. Dette skyldes, at varm luft er meget lettere end kold luft, den vil stige op og smelte sne, hvilket vil føre til et kraftigt temperaturfald og kondens. Vi lærte, hvordan man korrekt isolerer en garage indefra, men processen med at isolere vægge er lidt anderledes end at isolere et tag.

I nærvær af et plankloft bruges skumplader som isolering. Sådanne produkter fastgøres til basen ved hjælp af plastikspænder, paraplyer eller almindelige søm. Derefter dækkes den termiske isolering med pladematerialer, såsom krydsfiner. Sådanne produkter fastgøres med lange skruer.

Hvis garagens vægge er dækket af en betonplade, er det nødvendigt at installere en træ- eller metalramme lavet af aluminiumsprofiler. Styrene er fastgjort til bundoverfladen med selvskærende skruer, som er skruet ind i plastikduller. Efter installation af rammen lægges skumpladerne. Materialets samlinger forsegles med tape, derefter presses den varmeisolerende kage af beklædningen.

Vigtig! Polyfoam betragtes som det bedste materiale til tagisolering. Ved brug af mineraluld er det nødvendigt med yderligere lægning af plastfolie og dampspærre.

Gulvisolering

Hvis garagen har en kælder til opbevaring af konserves, grøntsager og frugt, er det ikke nødvendigt at isolere gulvet. I mangel af et sådant underjordisk rum er isolering obligatorisk. Den nemmeste måde at isolere gulvet på er med skumplader. Hele arbejdsgangen bunder i følgende:

• vi støvsuger basen, renser den for snavs;
• vi lægger tagmateriale eller plastfolie på bunden;
• vi fastgør plader af polystyren med maksimal densitet (kagens tykkelse er ikke mindre end 10 centimeter);
• vi lægger vandtætningsmateriale og forstærkningsnet;
• installer lygter og udfyld nivelleringsjernet.

Isolering af en muret garage er en slags garanti for en lang levetid og sikkerhed for bilen. Der kan dannes kondens på dele og maskinkroppen på grund af pludselige temperatursvingninger. Og dette bliver til gengæld ofte årsagen til krænkelsen af ​​bilens korrosionsbeskyttelse. Hvad skal der til for at gøre temperaturen i garagen optimal?

Nogle bilister tænker ikke over, hvordan man isolerer garagen indefra og mener, at det er muligt at opnå behagelige temperaturforhold i garagen ved blot at installere en eller flere kraftfulde varmeapparater.

Men desværre er dette ikke tilfældet. De vil varme, men ikke kun garagen, men også gaden, da varmen fra en garage, der ikke er ordentligt isoleret, konstant fordamper i det ydre miljø.

Baseret på alt dette antyder konklusionen sig selv: uden kapitalisolering af garagen er det umuligt at opnå behagelige forhold for bilen. Derfor er det nødvendigt at finde det korrekte svar på spørgsmålet: hvordan man korrekt isolerer garagen? Lad os finde ud af det sammen.

Så at varm luft ikke forlader det indre rum, og kold luft tværtimod ikke trænger indvendigt, er det nødvendigt at isolere garagen med egne hænder, nemlig dens vægge og loft. Hvad angår gulvoverfladen, er dette et separat problem. Men vi vil også overveje det inden for rammerne af denne publikation. Dernæst vil vi overveje denne proces i etaper.

Vi isolerer porten

• Portens indre overflade skal behandles med en slags antiseptisk middel (f.eks. Opvarmet linolie);
• Vi udfører portens kasse med bjælker. Bjælkernes tværsnit skal vælges på en sådan måde, at denne indikator falder sammen med tykkelsen af ​​det isoleringsmateriale, der er planlagt at blive brugt (i vores tilfælde er det mineraluld). Afstanden mellem lægterne på drejebænken skal svare til bredden af ​​isoleringslaget. Hvad angår fastgørelsen af ​​selve stængerne, er der mange muligheder. Vi anbefaler dog at fastgøre disse med selvskærende skruer til hjørner, der er svejset til porten med huller boret i dem. Hvis garagen er mursten, er det ikke nødvendigt at bruge metalhjørner. I dette tilfælde udføres fastgørelsen af ​​drejebænken med de samme selvskærende skruer, men ved hjælp af dyvler; \
• Vi lægger lag af mineraluld i de resulterende blokceller. Isolering til garagen skal passe tæt ind i kassen uden huller, men ikke knække over;
• Ethvert tyndt vandtætningsmateriale (f.eks. Tagmateriale) skal placeres oven på mineraluld. Dette skal gøres, da kondens i garagen er en almindelig ting, og vores opgave er at forhindre, at netop denne kondens kommer på isoleringen. Og da isoleringen ikke blev fastgjort af noget, er det nødvendigt at lægge vandrette lameller på vandprofilen. Lamellerne fastgøres med selvskærende skruer til beklædningsbjælkerne.
• Ovenfra er alt beklædt med tyndt panel, OSB eller krydsfiner, som er fastgjort med de samme selvskærende skruer direkte til beklædningsbjælkerne.

Vi isolerer loftet

Hvis du overvejer, hvordan du billigt kan isolere en garage indefra, blandt alle andre overflader, skal du passe på loftet. Da al den varme luft ophobes i toppen, for at undgå tab af denne dyrebare varme, er det nødvendigt at isolere garagetagets indre overflade forsvarligt, det vil sige at isolere garagen fra siden af ​​loftet. Isolering af garageloft kan implementeres på to måder:

1. Vi bygger et falsk loft.

• i en vis afstand fra hovedloftet langs omkredsen er der monteret træstænger eller metalprofilførere på væggene. Loftsprofiler eller stærke stænger er monteret på tværs mellem dem;
• vi udfører pletteringen af ​​den resulterende ramme. Til disse formål kan du bruge foring, gipsvæg, brædder, spånplader, plastpaneler, bølgepap og andre beklædningsmaterialer;
• parallelt med beklædningen lægges isoleringsmateriale: mineraluld, skum eller anden isolering.

1. Vi isolerer loftet med polyurethanskum

Her løses alt bogstaveligt i to faser:

• vi renser loftet for rust, snavs, støv og forskellige uregelmæssigheder (den bedste løsning ville være at rengøre loftsfladen med en kværn) og behandle det med affedtningsmidler;
• efter at loftet er tørret ud af affedtningsmidlet, blæses hele overfladen ud med polyurethanskum. Denne isolering er god, idet den ikke kræver brug af fastgørelseselementer. Selv lægger han sig jævnt på enhver overflade og holder sig meget pålideligt til det.

Bemærk: Selvom polyurethanskum er den dyreste isolering, besluttede vi at give et eksempel på at isolere et garageloft med det, fordi dets varmeisoleringsegenskaber er mange gange højere end andre varmeapparater. Og dens levetid (op til 50 år) vil spare mange gange i fremtiden.

Hvis der er et loft over garagen, kan du oprette yderligere isolering af loftet med en blanding af ler og savsmuld.

Vi isolerer vægge eller hvordan man isolerer garagevægge

Når du isolerer garagen indefra med egne hænder, kan du ikke undvære vægisolering. Vi foreslår at overveje udviklingen af ​​disse arbejder ved hjælp af et eksempel, når skum bruges som isolering til garagevægge. Dette materiale klarer perfekt opgaven med varmeisolering. Om nødvendigt udskiftes skummet fuldstændigt med mineraluld. Arbejdets fremskridt med en sådan udskiftning ændres ikke på nogen måde. Så hvordan isolerer man en muret garage eller rettere dens vægge:

• Inden der foretages varmeisolering, er det nødvendigt at foretage en drejning fra stænger med et tværsnit på 2x2 cm eller 3x3 cm. Trinnet mellem dem skal være 800-1000 millimeter. Denne struktur skal dække hele omkredsen af ​​væggen;
• Garagevæggene er vandtætte under kassen. Materialer såsom polyethylenfilm, tagpap eller bølgepap er egnede som vandtætningsmiddel;
• Vægisolering (i vores tilfælde polystyren), skåret strengt efter kassecellernes størrelse, indsættes i netop disse celler og presses mod væggen med lim, der tidligere blev påført overfladen. Styrofoamskæring udføres med en almindelig kniv;
• Dernæst skal du beskytte skummet mod det ydre miljø. Hvad er den bedste måde at gøre dette på? Den bedste mulighed for dette er at bruge en form for arkmateriale. For eksempel gipsplade, plast, gipsfiberplade, krydsfiner osv.;
• Forstærket tape skal limes til samlingerne af pladematerialet, hvorefter der kan påføres gips eller andet udvendigt materiale oven på alt dette, hvis det ønskes.

Vægge kan også isoleres med polyurethanskum.

Dette gøres på samme måde som det blev gjort med loftet. Vægternes areal er dog ret stort - det er flere gange større end loftets areal. I betragtning af de høje omkostninger ved polyurethanskum anser vi denne handling for økonomisk uoverkommelig, og vi anbefaler ikke at bruge dette materiale til isolering af garagevægge.

Vi isolerer gulvet i garagen

Oftest er et garagulv et betonbelægning uden overfladebeklædning. Dette er forståeligt: ​​belastningen på overfladen øges konstant plus aggressiv benzin, olie, dieselolie og andre specifikke væsker. Vi vil heller ikke bryde denne konkrete tradition. Lad os bare sige, at betongulvet også er ganske i stand til at isoleres. Lad os finde ud af, hvordan du kan isolere gulvet i garagen:

• Over hele garagearealet fjernes et 45 cm tykt jordlag - med andre ord: der graves en grube med den tilsvarende dybde. Bunden af ​​den resulterende fordybning er forsigtigt stampet;
• Den ramte bund af gruben er dækket af ethvert vandtætningsmateriale (f.eks. Tagmateriale). Sådan vandtætning tillader billig og højkvalitetsbeskyttelse af garagegulvet mod fugt. Når den lægges, laves der en 1 centimeter overlapning på væggene;
• Kontrolfyr er indstillet til at bestemme tykkelsen af ​​genfyldningslagene. Sådanne pejlemærker kan f.eks. Laves af afskårne armeringsstykker. Eller du kan bruge din egen version af kontrollys til disse formål. Fyrtårnene er fastgjort med cementmørtel, eller gips kan bruges til disse formål;
• Det udvidede lerlag hældes først, hvis tykkelse skal være 250-300 millimeter;
• Oven på det udvidede lerlag lægges et armeringsnet med en celle på 100x100 millimeter. At lave sådan en maske af jerntråd med egne hænder eller købe en færdiglavet - dette er udelukkende dit valg;
• Dernæst hældes en standard sandcementmørtel. Ved hældning af afretningslag er det nødvendigt konstant at overvåge niveauet, så det er strengt vandret, uden hældning, forvrængninger, fordybninger eller buler. Jernet skal udjævnes og efterlades til tørring helt. Sidstnævnte kan tage 20-30 dage.

Hvis betongulvet allerede er der, og du virkelig ikke vil bryde det, og selv om der er mulighed for at ofre 15-20 centimeter af garagens højde, kan gulvet i det isoleres ved hjælp af en mindre tidskrævende men ikke mindre effektiv metode. Den består af følgende:

• Gulvet rengøres grundigt med en støvsuger;
• Gulvet er dækket med ethvert vandtætningsmiddel, f.eks. Plastfolie eller tagpap;
• Styrofoamplader med en tykkelse på mindst 100 millimeter og en minimum tilladt densitet på C-25 placeres så tæt på vandprofilen som muligt;
• Et andet vandtætningslag lægges oven på det ekspanderede polystyren;
• Forstærkningsnet er monteret;
• Oven på alt hældes et afretningslag af den samme cement-sandmørtel som i den første metode, vi overvejede.

Så efter at have samlet og kombineret alt korrekt, får vi en fremragende isoleret garage. Samtidig behøvede vi ikke at investere særlig store summer i isoleringsarbejdet. Konklusionen foreslår sig selv følgende: Med korrekt udvalgte materialer og korrekt udført arbejde er det ikke så svært og dyrt at isolere garagens vægge indefra, og det er ikke så svært at isolere garagen med egne hænder. Og i det overvejende flertal af tilfælde, efter at have udført et sådant kompleks af arbejder, er garagens ydre isolering ikke længere påkrævet.

Forsøg på at opvarme garagen uden omfattende isolering fører til et skuffende resultat - pengene brugt på opvarmning flyver bogstaveligt talt ind i skorstenen, men det bliver ikke varmere i kassen. I en uopvarmet bygning er det ikke bedre - temperaturen indeni adskiller sig ikke fra betingelserne "overbord". Men hver motorstart ved -20 ° C fører til samme slitage som en kilometertal på 600 km. For at skabe behagelige forhold i garagen selv om vinteren skal du sørge for pålidelig varmeisolering. Dette er den eneste måde at afbryde kulden udenfor og holde varmen inde.

Isolationsmuligheder for garager bygget af forskellige materialer

For at vælge en eller anden garageisoleringsteknologi skal du afveje de mange fordele og ulemper, "prøve" forskellige isoleringsmaterialer til bygningens funktioner og din egen tegnebog. En varmeteknisk beregning vil også være påkrævet under hensyntagen til klimaet i regionen, tykkelsen og materialet af de omsluttende strukturer. For eksempel har vægge af luftbetonblokke med et stort antal luftporer selv god modstandsdygtighed over for varmetab. På samme tid er metalramme bygninger alvorligt ringere i denne henseende.

Der er tre muligheder for at isolere en garage:

• udendørs;
• indre;
• kombineret - den mest effektive og dyre.

Isolering langs facaden er afgørende for bygninger, der har tendens til at samle fugt: trærammerammer og garager lavet af porøse betonblokke. På en mindelig måde skal metalbokse også isoleres udefra, da deres dugpunkt altid vises på den indre overflade. Men det er svært at udføre sådant arbejde på egen hånd, så vi vil overveje denne mulighed som en undtagelse fra reglen.

Det ville være korrekt at isolere garagen udenfor - det er den eneste måde at flytte dugpunktet uden for de omsluttende strukturer og beskytte dem mod at blive våde, når der dannes kondens

Det er også tilrådeligt at beskytte mursten og betonbygninger udefra, men enheden til varmeisolering indefra er billigere - retten til at vælge forbliver hos ejeren. Her skal du desuden tage hensyn til sikkerheden ved de materialer, der bruges til menneskekroppen. Selvfølgelig er der ingen helt ufarlige blandt dem - selv naturligt træ er behandlet med kemisk imprægnering - men du skal stræbe efter dette. Det sikreste anses for at være produkter fra kendte mærker, der overvåger den maksimalt tilladte koncentration af phenoler, formaldehyder og styrener i deres materialer.

Hvis du bruger en uopvarmet garage om vinteren, er der stadig brug for intern isolering. Ellers ender du med en simpel lukket baldakin, der beskytter bilen mod regnen, men ikke kulden. Men du kan nægte ekstern isolering.

Separat er det værd at overveje isoleringen af ​​garagetaget, da der går meget varme tabt gennem det.... Det hele afhænger af designet og tilstedeværelsen af ​​loftsrummet. Mulige muligheder for tage i forskellige konfigurationer:

• Flad eller med en lille hældning tillader installation af isolering ovenpå. Det er bedre at bruge stift skum eller ekstruderet polystyrenskum (EPS) plader og vandtætning ovenpå med rullematerialer.
• Skråtaget er isoleret med det samme skum eller mineraluld, lagt mellem spærene. Sidstnævnte mulighed er at foretrække, da den ikke kræver en særlig præcis størrelse og ekstra fastgørelseselementer.
• I en garage med koldt loft kan du dække loftet med ruller af glasuld - du får pålidelig og budgetmæssig termisk isolering. Det vigtigste er, at tagmaterialet beskytter det godt mod at blive vådt, og ventilation sikrer fjernelse af akkumuleret fugt.

Lad os også indrømme muligheden for at varme loftet i garagen. Her bruges de samme materialer som til vægisolering: mineraluld, stive polymerplader. Denne løsning giver dig mulighed for at skabe en kontinuerlig "varm" kontur uden huller og kuldebroer. Men det er nødvendigt, at det fra siden af ​​rummet blev lukket af en dampspærre, der afskærer den fugtige luft. Yderligere vandtætning ovenfra er påkrævet.

Efter at have besluttet isoleringsteknologien og funktionerne i garagens omsluttende strukturer er det meget lettere at vælge materialet. For eksempel, til en metalkasse, er PPU -sprøjtning eller dannelsen af ​​en "sandwich" ved hjælp af skum ideel. Luftbetonvægge 300 mm tykke er nok til at afslutte ydersiden med varmt perlitgips. Men de fleste bygninger giver mulighed for brug af enklere og billigere teknologier. Vi tilbyder en slags TOP af populære typer varmeisolering med beregning af deres antal og tilhørende omkostninger til budgettering.

Styrofoam og ekstruderet polystyrenskum

Disse to relaterede varmeapparater adskiller sig fra hinanden i både egenskaber og pris. Men teknologien til at arbejde med stive polymerer forbliver uændret, så vi vil betragte dem som et materiale. Styrofoam sælges i form af flade ark med forskellige tykkelser, så det er nok at beregne overfladearealet og tilføje 10% til affald for at beregne den nødvendige mængde.

Den mest pålidelige er isolering af strukturer med skumplast i to lag. Overlappende tynde plader giver udblæsningsbeskyttelse.

Regneeksempel:

• Det er nødvendigt at isolere 50 m 2 af væggene med 10 cm tykke skumplader.
• Til en to-lags installation har du brug for 100 m 2 stiv polymer, men allerede 5 cm.
• Under hensyntagen til bestanden til trimning og affald tager vi 100 + 10% = 110 m 2.
• De største plader af PSB -S polystyren kommer i en standardstørrelse på 1000x1000 mm - 110 stykker er nødvendige.
• Ekstruderet polystyrenskum har et mindre areal på 1200x600 mm (0,72 m 2), det vil sige, at der allerede er brug for 153 stykker - dette er ufuldstændige 20 pakker med 8 ark.

Til fastgørelse skal du bruge speciel lim og polyurethanskum til at forsegle sømmene. Tørklæbemidler sælges i poser, der vejer 25 kg og har et gennemsnitligt forbrug på ca. 4 kg / m 2, det vil sige, i vores tilfælde har vi brug for 400 kg eller 16 pakninger af blandingen. Polyurethanbaseret klæbende skum købes med en cylinder pr. 10 kvadrater - i alt 10 enheder plus en monteringspistol.

For pålidelig vedhæftning skal området af den klæbende masse efter tryk på arket optage 30-40% af skumoverfladen. I tilfælde af limskum påføres striber med en bredde på mindst 6-7 mm til dette.

Hvad angår forbruget af polyurethanskum til tætning af samlinger, afhænger det hele af tætheden af ​​isoleringspladerne samt kvaliteten af ​​kanterne. Derudover er denne forbindelse ideel til at korrigere alle pletter i isoleringslaget, så mere af det kan være påkrævet. Minimumsforbruget for vores eksempel er 2 cylindre (ca. 60 liter skum). Men ofte svarer det faktiske volumen af ​​sammensætningen ved stikkontakten ikke til det, der står på pakken, plus noget af det viser sig at være udenfor og skal fjernes, så dette tal skal i det mindste fordobles.

Denne kategori omfatter både basaltplader og billigere glasfiber. Sidstnævnte har et meget begrænset anvendelsesområde, da materialets tæthed er lav, og under belastning taber det hurtigt volumen. Det maksimale, som glasuld er i stand til, er isolering af vandrette og flade skrå overflader indefra.

Basaltuld fås i et bredere sortiment, så det kan bruges på næsten alle overflader, hvis du vælger det rigtige materiale:

• Indvendig isolering af loftsgulvet (f.eks. I en garage med loftsgulv) tillader brug af lette, billige ruller med en tæthed på 30 kg / m 3.
• Væggene er beklædt indefra med måtter, der vejer 45–60 kg / m 3.
• Til gardinvægssystemer er plader med en densitet på ca. 70 kg / m 3 egnede.
• Ekstern isolering under gips udføres med to-lags plader med en mere stiv vævning af de øvre fibre med en densitet på 90 kg / m 3.
• Flade tage til aflejret isolering eller tynd afretning kræver brug af dyre plader fra 110 kg / m 3 og mere.

Mineraluldsisolering er ikke den billigste løsning for en garage. Men hvis bygningen støder op til en beboelsesejendom, er det bedre at bruge den til brandsikkerhedsformål.

Som i tilfælde af polystyren anbefales det at lægge vat i to lag, så isolationsområdet ved beregning af materialer ganges med 2. Derudover skal du bruge en vandtætningsfilm med en tykkelse på 200 mikron og en dampspærre. Deres størrelser vil være større, da alle sømme skal laves med et overlap på 10-15 cm.

Mineraluldsisolering kræver normalt ikke brug af fastgørelseselementer - det indsættes ganske enkelt i en træramme af træ. Det vil tage meget af det. Længden af ​​tømmeret bestemmes af dimensionerne på den beskyttede overflade, det vil sige væggenes højde eller længden af ​​de skrå taghældninger. Antallet af stænger afhænger af installationstrinnet - det skal være 1-2 cm mindre end mineralisoleringens bredde. Den "våde" metode til isolering af garagens ydervægge giver ikke mulighed for konstruktion af drejebænk - basaltplader limes med en speciel forbindelse påført deres overflade. Det gennemsnitlige forbrug af den færdige blanding er 9-10 kg / m 2.

Ved indsætning af facader med mineraluld udføres yderligere fiksering af pladerne med dyvelsvampe - 5 stykker for hvert ark

Mineralisolering i tilfælde af en garage er ikke kun egnet til gulvet, selv om denne bolig i beboelsesbygninger er ganske acceptabel. Men i boksning er det umuligt at give den tilstrækkelig beskyttelse mod fugt, hvorfra isoleringen hurtigt mister sine egenskaber og bliver ubrugelig.

"Højt specialiserede" varmeapparater

Valget af isoleringsmaterialer på vores marked er ikke begrænset til polystyren og mineraluld. Brugen af ​​andre varmeapparater er imidlertid ikke så udbredt, da de har deres egne ulemper. De er dog også værd at være opmærksomme på, da brugen af ​​alternative typer varmeisolering i nogle tilfælde kan være berettiget.

• Ekspanderet ler er et billigt bulkmateriale, der er velegnet til at udfylde huller mellem vægge med to-lags murværk samt til installation af et "varmt" gulvbelægning. Det har en høj vandabsorbering og en gennemsnitlig varmeledningsevne på ca. 0,1-0,18 W / m ∙ ° С.
• Skumglasblokke er en god varmeisolator, modstandsdygtig over for mange ydre påvirkninger, men meget dyre. Derudover er glasskumblokke ikke venlige med cementbaserede alkaliske opløsninger (klæbemidler, plastre).
• Fibrolit og træbeton er for det meste byggematerialer, der bestemt har gode varmeisoleringsegenskaber (0,08–0,11 W / m ∙ ° C). Det er bedre at forudse brugen af ​​cementbundne partikelblokke og plader på konstruktionstrinnet og derefter vælge isolering til dem.

Påkrævede værktøjer

På hvert trin i arbejdet med isoleringen af ​​garagen har du brug for sit eget sæt værktøjer. Listen afhænger også af det valgte materiale, men hovedsageligt vil ændringerne påvirke skæreindretningerne. For eksempel er mineraluld godt skåret med en konstruktionskniv, men med skum er det lettere at håndtere en hjemmelavet "hacksav" lavet af ståltråd på træhåndtag. Du kan selvfølgelig bruge et stiksav, men i dette tilfælde vil arkene smuldre meget, så du bliver nødt til at arbejde langsomt. Resten af ​​værktøjssættet er standard.

Til overfladebehandling:

• hård syntetisk børste (i nogle tilfælde - håndbørstet eller snorebørste til vinkelslibere);
• kværn - for at fjerne fremspringende forstærkning og store fremspring af hovedoverfladen;
• smalle spatler til fyldning af revner.

Sådan repareres isoleringen:

• bor / skruetrækker;
• konstruktion hæftemaskine;
• hakket murske eller klæbende pistol.

I det tilfælde, hvor isoleringslaget er lagt i kassen, skal du ikke glemme at vælge et værktøj til fremstilling af rammen: et stiksav til en træstang, en hacksav, vinkelsliber eller saks til en metalprofil.

Instruktioner til selvopvarmning af gulvet i en uopvarmet garage

Den billigste måde at isolere et gulv i en garage er at lave en claydite pude og fylde den med beton.... Sandt nok skal den færdige base i dette tilfælde adskilles fuldstændigt, og hele processen vil være tidskrævende.

Arbejdsordre:

1. Grav en grundgrav op til en halv meter dyb i jorden og dæk den med tagmateriale, der går op ad væggene. Forsegl vandtætningssømmene med bitumenmastik eller lod dem blot.
2. Fyld hullet med ekspanderet ler til en højde på 30 cm og dæk det med et forstærkningsnet.
3. Forbered en betonopløsning og hæld afretningslag med den nødvendige tykkelse. Prøv at lave basen med en hældning mod porten for at dræne vand.

Glem ikke, at når du installerer et betongulv omkring omkredsen, er det nødvendigt at forlade ekspansionsfuger. Til dette formål skal du bruge et specielt PET -skumspjæld.

Isolering til cementfyldning kan også udføres ved hjælp af skum. Det er ikke nødvendigt at fastgøre det - det er nok at lægge arkene tæt på en plan overflade, dækket med en film og skumme sømmene. Udfør vandtætning ovenpå igen, læg armering og hæld betonmørtel.

Under cementbelægningen kræves plader med en densitet på mindst 25 kg / m 3

Varmeisolering af et gulv i en garage med en kælder

Når det kommer til en garage med en kælder nedenunder, skal gulvisolering udføres særligt omhyggeligt. Meget afhænger af gulvets design. Ideelt set, hvis det er lavet af træ - kampen mod overskydende fugt i kælderen giver ikke et 100% resultat, og massivet, i modsætning til beton, akkumulerer ikke kun fugt, men giver det også villigt væk.

Ordningen med det isolerede gulv vil se sådan ud:

1. En vandtæt isolering lagt mellem bjælkerne - det letteste skum er egnet, da der ikke vil være nogen belastning på det.
2. Diffusionsmembran med envejs permeabilitet, så træbjælken kan "ånde" gennem den. På samme tid forbliver 10-15 cm forsinkelse i enderne fri.
3. Forlængerkasse 5 cm høj - giver et ventileret mellemrum over isoleringslaget.
4. Undergulv lavet af kantede brædder.

Til en garage med en kælder - den bedste mulighed

Denne løsning giver dig mulighed for at afbryde kulden fra kælderen og lade overskydende fugtig luft komme ind i garagen. Her vil ventilationskanaler indgå i arbejdet, hvilket forhindrer fugt i at samle sig og ødelægge trækonstruktioner og selve bilen. Imidlertid bør alt tømmer også beskyttes mod rådne - derfor behandles de med antiseptisk imprægnering og får lov til at tørre.

For at give en bedre beskyttelse af garagets bund mod kulden kan der laves et "varmt" blinde område udenfor omkring hele omkredsen. Det vil fortrænge jordens nedfrysningslinje, og under bygningen, selv om vinteren, forbliver en positiv temperatur.

Vægisolering med skum udvendig: vejledning og fotogalleri

Traditionelt forbereder vi overflader til isolering, før vi påbegynder arbejdet: Vi fjerner afskallede stykker, lapper chips og huller op, renser væggene for snavs. Murværk eller beton med dets sugeevne skal yderligere behandles med en gennemtrængende grundmaling. Derefter udføres isoleringen i følgende rækkefølge:

1. Fix et metalhjørne i bunden af ​​væggene - det vil tjene som en støtte til skumrækkerne.
2. Forbered limblandingen i henhold til instruktionerne på pakken.
3. Påfør sammensætningen på hvert ark på en af ​​de måder, der vises på billedet.

   Denne metode er kun egnet til polymerlim i dåser Klæberen påføres med en hakket murske i et lag på 3-4 mm
   "Blots" lim skal fordeles jævnt på arket
   

Når man isolerer et rum, der kun er opvarmet fra tid til anden med hjælp, giver det mening at lægge varmeisolerende materialer indefra. I dette tilfælde vil det være lettere at opvarme garagen: når alt kommer til alt, varmeisolering varmer meget hurtigere op end tætte vægge. I dette tilfælde vil dugpunktet imidlertid flytte ind i rummet, og der vil hurtigt dannes kondens i det, derfor er det bydende nødvendigt at tilvejebringe et pålideligt ventilationssystem i garagen.

Valget af varmeisoleringsmateriale

Oftest bruger de Styrofoam... Dette lette materiale er billigt, fugtbestandigt og let at skære og installere. Dens levetid er dog ikke for kort - 15-20 år. Det har polystyren og en temmelig høj grad af vandabsorbering (op til 7%). Til afslutning af garageens vægge skal du vælge materialet PSB-S klasse (selvslukkende)... Tallene i markeringerne (15, 25, 35 og 50) angiver skumets tæthed. Til indlimning af bryggers indvendige vægge er det nok at tage et materiale med en densitet på 15-25 kg / m³.

Hvis du vælger en varmeisolator med hensyn til forholdet mellem pris og kvalitet, er det bedre at købe ekstruderet polystyrenskum... Faktisk er det en type skum, og deres sammensætninger er næsten identiske. I ekstruderingsprocessen opnår dette materiale imidlertid større styrke. Det har også en lavere grad af fugtabsorbering og en længere levetid. Ikke brandfarligt eller letantændeligt materialer er markeret NG og G1.

Styrofoamgranulat og struktur af ekstruderet polystyrenskum

Vigtig! Mineraluld absorberer fugt meget hurtigt og under forhold med høj luftfugtighed vil det simpelthen være grobund for svamp og skimmelsvamp, så det er bedre ikke at bruge det til at isolere garagen eller sørge for en ideel vandtætning af folie eller film.

Skimmelsvamp i mineraluld

Råd. Hvis en kælder til opbevaring af afgrøder findes i garagen, ikke kun i skum, men i næsten ethvert varmeisolerende materiale (undtagen måske ecowool og skumbeton), vil mus og rotter bosætte sig meget hurtigt, og en del af det vil blive brugt af dem til at bygge rede. I ekstruderet polystyrenskum starter gnavere ikke reder, men de kan let gnave igennem det. Derfor, hvis gnavere har avlet i området, bør du lede efter måder at håndtere dem på.

Installation af polystyren og ekstruderet polystyrenskum. Hovedtrin

Installationen af ​​ekspanderet polystyren og polystyren er identisk. Til vægisolering vælges plader af skumplast med en tykkelse på 35-50 mm eller ekstruderet polystyrenskum 20-40 mm. De limes i et lag.

1. Gammel finish fjernes fra væggene: maling, smuldrende gips osv. Overfladen rengøres grundigt for snavs og støv.
2. For at forhindre, at der dannes skimmelsvamp og meldug i et fugtigt rum under et lag varmeisolering, er det tilrådeligt at dække væggen og drejebænken af ​​træ med evt. svampedræbende sammensætning eller primer med antiseptisk middel.

Antisvampevægsbehandling

3. For at øge vægens vedhæftning til dets materiale grundet... Hvis du tager en primer med et antiseptisk middel, behøver du ikke længere at dække overfladen med en antisvampemiddel.
4. Klæbemidler baseret på acetone, etere og andre aggressive stoffer er i stand til opløs polystyren og polystyrenskum... Derfor bør du vælge klæbemidler, der omfatter blødgørere, sammensatte blandinger eller bitumen. Det er også muligt at lime disse materialer ved hjælp af billige cementbaserede forbindelser.
5. Ekstruderet polystyrenskum har en glattere overflade, så det kan behandles for at øge vedhæftningen til væggen. nålerulle eller jernbørste.
6. For at forhindre, at arkene glider ned, skal du begynde at lime dem nedefra og gradvist bevæge sig opad. Til støtte langs bunden af ​​væggene er installeret kælderprofil.

Startprofilen er fastgjort til bunden af ​​væggen

7. For at give plankestyrken udføres lægningen forskudt, lukning af de lodrette led i den foregående række.
8. Klæberen påføres med en spatel over hele overfladen eller i et tykkere lag kun langs kanterne og i midten af ​​arket.

Limpåføring

9. Anvend yderligere fiksering dyvler med et bredt plasthoved ("paraplyer") der ikke beskadiger disse bløde materialer. Fastgørelse foretages i hjørnerne og i midten af ​​arket.

10. For at fjerne kuldebroer anbefales det at forsegle samlingerne mellem pladerne med skum.

Tætning med skum

Råd. Hvis der efterlades et lille luftspalte mellem væggen og isoleringen, samt mellem isoleringen og huset, vil problemet med at fjerne kondensat blive løst. For at gøre dette er varmeisolatoren og kabinettet fastgjort til en kasse af træ eller metal. Styrofoam eller ekspanderet polystyren fastgøres til kassen med flydende søm. Specielle stik bruges til at fastgøre metalprofilen.

Luft hul

For at beskytte mod kondens er det bedre at fastgøre polystyren eller ekspanderet polystyren på kassen

Det anbefales ikke at bruge gipsvæg i fugtige rum. Til efterbehandling af garageens vægge er det bedre at bruge beklædning eller fiberplade. Da polystyren og polypropylenskum har utilstrækkelig styrke, udføres deres pudsning kun udendørs.

Vigtig! Du bør ikke forlade polystyrenskum uden efterbehandling: under påvirkning af ultraviolette stråler falder det ligesom skumplastik hurtigt sammen og mister sine varmeisoleringsegenskaber.

Isolering af garagen er et svært problem, men det kan løses. Ejerens hovedopgave er bilens sikkerhed. For at beskytte bilen mod korrosion og andre negative virkninger er det vigtigt at skabe de korrekte temperatur- og fugtighedsforhold i rummet. Er det muligt at opnå det ønskede resultat på egen hånd ved hjælp af varmeisolering, lad os overveje mere detaljeret.

Behovet for at isolere en uopvarmet garage

Nogle bilejere mener, at garagen kun tjener som beskyttelse mod nedbør, hvilket forårsager rust og korrosion af karosseriet. Imidlertid påvirker lave temperaturer og de skarpe fald negativt tilstanden af ​​hele maskinen, inklusive motoren. Eksperter siger, at termometeret i den kolde årstid skal holdes på omkring 5-10 grader. Og her kan man ikke undvære isolering af en uopvarmet garage. Foranstaltninger til at skabe det korrekte termiske og fugtige regime forlænger bilens levetid og giver gunstige betingelser for dit ophold i rummet.

Godt at vide. Isolering af de omsluttende strukturer i en opvarmet garage hjælper med at reducere varmetab og energiforbrug til opvarmning af rummet, hvilket vil spare dine penge betydeligt.

Varmeisolering muligheder for strukturer

Valg af materiale og metode til isolering af garagen afhænger af følgende faktorer: strukturen, garagens størrelse, materialet i de omsluttende strukturer. Det er kendt, at store rumtab i et rum opstår gennem væggene på grund af det større område. For at spare tid og penge kan du derfor kun isolere dem udefra eller indefra.

Generelle regler for vægge

Isolering indefra udføres i følgende tilfælde:

• for at spare på materiale;
• at bevare finishen på garagefacaden;
• ved isolering af en metalgarage;
• ved isolering af garageporte.

Til isolering af garagevægge er materialer egnede:

• Styrofoam. Let, fugtbestandigt materiale, fastgøres uden ramme, er ikke modtageligt for svamp, overkommelig. Af ulemperne - frigivelse af giftige stoffer under forbrænding og skrøbelighed;
• Ekstruderet ekspanderet polystyren - en type skum. Det har større stivhed og styrke, men også større varmeledningsevne end almindeligt skum. Tillader ikke fugt at passere igennem, rådner ikke. Ulemperne er brændbarhed og dårlig vedhæftning, hvilket fører til behovet for at installere drejebænken eller sætte hak på overfladen.
• Glasuld. Pris er dens største fordel, men i konstruktion bruges den kun af fagfolk i store mængder, hvilket skyldes ulejligheden ved installationen.
• Mineraluld er et ubrændbart materiale, der ikke kun lader luft, men også fugt passere igennem, og er det mest miljøvenlige. Installation kræver ofte installation af en kasse.

Princippet for ydervægsisolering er, at der monteres en pladeisolering på overfladen. Arranger om nødvendigt en vindtæt film. Herefter efterbehandles for eksempel: pudsning på et gitter med yderligere maling, gipsvæg, PVC eller foring, profilerede plader, sidespor, mod mursten eller sten.

Afhængigt af materialets og bundens egenskaber fastgøres varmeisoleringen på to måder:

Sidstnævnte mulighed er mere pålidelig til installation af ikke-stive plader og med en tung finish: sidespor, flere lag gips, herunder dekoration, stenbeklædning osv. Det vil også hjælpe med at skjule alvorlige dråber og ujævnheder i basen.

Drejeanordningen er også nødvendig ved isolering af garageporte. Dette skyldes deres konstante drift og efterbehandling.

Hvis du bor i et område med kolde vintre og lave temperaturer, så for at undgå frysning af strukturer og reducere varmetab, bør du også tænke på isolering af gulv og loft (tag).

Generelle regler for sex

Gulvisolering er ikke en tidskrævende proces. Det er muligt at isolere både det eksisterende gulv og basen på jorden.

Følgende materialer bruges til gulvisolering:

• Polyfoam - som gulvisolering bruges det oftere i lejligheder, det kan blive beskadiget under påvirkning af tunge belastninger, det er ikke resistent over for gnavere;
• Udvidet ler er det mest overkommelige og økonomiske materiale, holdbart, let at installere, let, har god varmeledningsevne, men absorberer fugt godt, hvilket resulterer i, at det mister sine varmeisoleringsegenskaber;
• Konstruktion slagger - i mange henseender ligner det ekspanderet ler, god varmeledningsevne, lydisolering, rådner ikke, er ikke bange for gnavere, men er modtagelig for fugt. Det kan have et stort antal små partikler, hvilket reducerer dets varmeledende kvaliteter, det er vanskeligere at ramme;
• Konstruktion savsmuld er et rent økologisk materiale, men en række ulemper er forbundet med dets hurtige dæmpning under påvirkning af fugt samt brændbarhed;
• Stive mineraluldsplader er en god mulighed som gulvisolering, men dyrere.

Når der allerede er en betonplade i garagen, lægges isolering på den, og en forstærket afretning er placeret ovenpå. I dette tilfælde er den mest korrekte løsning at bruge skum eller ekspanderet polystyren. Der bør tages hensyn til dampspærrelaget af en film, der er lagt oven på isoleringen med en institution på væggene.

Ved installation af basen fra bunden spiller den efterfølgende gulvbelægning en vigtig rolle i valget af isolering.

Ved installation af et trægulv lægges isolering mellem træerne, der overlappes af brædder ovenfra. I dette tilfælde kan det varmeisolerende materiale være af enhver art.

Vigtig! Efterlad et ventilationshul på mindst 5 cm mellem isoleringen og belægningen.

Overvej også materialets brændbarhed. Træet skal derfor behandles med en antiseptisk opløsning. Isolationsdampspærre er påkrævet.

Ved installation af betongulve på jorden lægges isoleringen på det sandknuste, komprimerede præparat, og en armeret betongulv hældes ovenfra. En film placeres under isoleringen og oven på den, som fungerer som en vandtætning og dampspærre. Som varmelegeme kan du lægge polystyren eller polystyren, mineraluldsplader eller et lag ekspanderet ler.

Generelle regler for loftet (tag)

Tagisolering kan udføres både indefra og udefra. Udenfor er det tilrådeligt at udføre arbejde, hvis der ikke er tagdækning. Isolering lægges på en betonplade, et dampspærrelag og et afretningslag hældes. Ovenfra er den dækket af en bituminøs sammensætning eller overlejret tagmateriale.

Teknologien til indvendig tagisolering ligner i de fleste tilfælde vægisolering. Pladerne fastgøres med lim og dyvler eller drejebænk. En undtagelse er en garage med loftsrum, som reducerer varmetabet betydeligt. I dette tilfælde kan du undvære isolering. En anden mulighed er at installere varmeisolering i loftsgulvet.

Hvis taget af garagen er skråt, indsættes isoleringen i kassen, monteret på spærsystemet.

Derefter gipses loftet på et gitter eller lukkes med krydsfiner, beklædning, gipsplader og andre materialer.

Med en kælder

Kælderen i garagen skal også isoleres for at undgå varmetab og fugt. Isolering af gulv og vægge udføres indefra på samme måde som i hovedgaragen.
Med en lille kælder er det mere hensigtsmæssigt at klæbe isoleringen på væggene uden at installere kassen. Med denne metode er sådanne isolerende materialer som skum eller polystyren egnede.

Et vigtigt punkt ved opvarmning af en kælder er dens beskyttelse mod fugt og lækage, som skyldes dens nærhed til grundvand. Derfor, før du installerer det varmeisolerende lag på gulvet, er det nødvendigt at have en vandtætningsanordning, der bringes på væggene med 10-15 cm. Oftest bruges tagmateriale eller belægning af overflader med varm bitumen.

Vigtig! Uanset hvilken af ​​isoleringsmulighederne du vælger, skal du huske, at ventilationshuller skal efterlades i konstruktionerne.

Hvordan isoleres? Materialevalg og forberedelse til arbejdet

Hvordan man beslutter sig for valg af materiale og dets tykkelse, hvad du skal være opmærksom på, vil vi overveje yderligere.

Hvis du har den mest almindelige type garage, bygget af mursten, porebeton, FBS -blokke eller beton, skal du vælge en varmelegeme til den ydre beklædning.

Den enkleste og mest økonomiske løsning er ekspanderet polystyrenskum, dvs. polystyrenskum. Selvom dens styrkeegenskaber er lavere end ekstruderet polystyrenskum, har det vist sig at være fremragende til at male med gips. Og nem installation, værdierne for varmeledningsevne og selvfølgelig prisen gør den til den mest populære blandt private bygherrer.

• varmeledningsevne - 0,038–0,043 (W / m * K);
• dampgennemtrængelighed - 0,05 Mg / (m * h * Pa).

Det er fornuftigt at isolere en trægarage kun med åndbar isolering, mineraluld eller glasuld.

Varmeisolering af et færdigt fladt tag eller loft er lavet indefra med skum på lim. Da loftet ikke er udsat for mekaniske påvirkninger, kan polystyrenskum tages som PSB-15 og med en minimumstykkelse på 50 mm.

Til gulvisolering på jorden kan du bruge enhver bekvem mulighed. Vi foreslår at isolere det med ekspanderet ler, som er meget udbredt ved hældning af gulve, som er lagt med en lagtykkelse på 10-15 cm.

Beregning

Lad os give et eksempel på beregning af materialet til en muret garage. På planen er den præsenteret som en fritliggende rektangulær bygning, uden vinduer, med en låge på 2,7x3 m og et fladt tag.

Vi beregner den ydre omkreds P langs væggene med sider på 4 m og 6 m. P ​​= (4 + 6) x2 = 20 m.

Garagearealet beregnes som: S = PxH, hvor H er højden på ydervæggene. Vi vil konventionelt tage denne værdi som 3 m.
S = 20 × 3,0 = 60 m 2.

Træk arealet af alle åbninger fra væggenes område med undtagelse af portene.

Isolationsområde, herunder på porten: S ut = 60–0 = 60 m 2;

Isolationsområde uden porte: S ut '= 60-2,7x3 = 51,9 m 2.

Skummængden til vægge og porte: V ut = 60x0,05 + 15% = 2,595x1,1 = 3,45 m 3, hvor 15% er materialelageret.

Mængden af ​​lim til fastgørelse beregnes ud fra forbruget på 10 kg pr. 1 m 2: W cl = 10x60 + 15% = 690 kg.

Dowels med en hastighed på 10 stk. pr. 1 m 2: N dyvler = 10x60 + 15% = 690 stk.

Nivelleringsopløsningen beregnes ud fra forbruget på 6-10 kg pr. 1 m 2: W vyr = 51,9x8 + 10% = 415,2x1,1 = 457 kg.

Vi tager mængden af ​​gipsblanding fra forbruget på 17 kg pr. 1 m 2 med en lagtykkelse på 2 cm: B stykker = 51,9x17 + 10% = 882,3 * 1,1 = 971 kg.

Polyfoam sælges både i separate ark og i pakker.

Beregningen af ​​isoleringen til loftet beregnes efter det samme princip.

Isoleringsområde i vores tilfælde: S ut = 4x6 = 24 m 2.

Isolationsvolumen: V ut = 24x0,05 + 10% = 1,2x1,1 = 1,32 m 3.

Limmængden W cl = 10x24 + 15% = 276 kg.

Dyvler: N dyvler = 10x24 + 15% = 276 stk.

Nivelleringsmørtel: B ekst = 24x8 + 10% = 192x1,1 = 211 kg.

Vi tager mængden af ​​gipsblanding fra forbruget på 17 kg pr. 1 m 2 med en lagtykkelse på 2 cm: B stykker = 24x17 + 10% = 408 * 1,1 = 449 kg.

Glasfibernet til gulv og vægge beregnes ud fra forbruget på 1,1 m 2 pr. 1 m 2: S sæt = 1,1x (51,9 + 24) + 10% = 83,5x1,1 = 92 m 2.

Mængden af ​​ekspanderet ler til gulvet: V ker = 24x0,1 + 5% = 2,4x1,05 = 2,52 m 3.

Til et afretningslag på 5 cm tykt har vi brug for en opløsningsvolumen: V st = 0,05x24 + 10% = 1,2 * 1,1 = 1,3 m 3, hvoraf 4/5 er fint sand og 1/5 er M400 cement ...

For 1 m 3 af opløsningen er cementforbruget 400 kg: W cement = 1,3x400 = 520 kg.

For 1 m 3 af opløsningen er forbruget af sand 1000 kg: W hund = 1,3x1000 = 1300 kg.

Påkrævede værktøjer

Forbered de nødvendige værktøjer på forhånd.

Til installation af polystyren og ekspanderet polystyren skal du bruge:

• startpanel og hjørne, ikke mindre end isoleringstyk;
• en hammer;
• skærekniv;
• spatler;
• dyvler - svampe 6x4 mm;
• primer;
• polyurethanskum;
• lim til frigolit og serpyanka.

For at installere gulve skal du bruge:

• skovl;
• en hammer;
• søm;
• hacksav til træ;
• polyethylenfilm til dampspærre;
• vandtætningsmateriale;
• Herske;
• niveau;
• halvløber;
• stål børste;
• vibrerende plade til beton;
• støtte barer, fyrtårne.

Trin-for-trin instruktioner til selvopvarmning af gulvet på jorden med egne hænder

1. Arrangement af knust sten-sandpude. Grus eller knust sten fyldes op til en højde på 100 mm. Der lægges et lag sand med en tykkelse på 50-100 mm. Det spildes med vand og væddes med en vibrerende plade.
2. Vandtætningsanordning (i kælderen). Polyethylen eller tagmateriale rulles ud og lægges på bunden. Glem ikke at bringe rullekanterne til væggene, 100–150 mm.
3. Udvidet ler 100 mm tykt hældes, komprimeres.
4. Det vil være nyttigt at lægge et lag dampspærre lavet af polyethylen med et overlap.
5. Forstærkning af afretningslag. Et metalnet Ø4–8 mm med en maskestørrelse på 100x100 mm placeres på træ- eller murstøtter i en højde på 2-3 cm fra bunden.
6. Enheden af ​​fyrtårne. Metal- eller træførere fastgøres på puder fremstillet af en tidligere forberedt cement-sandmørtel i trin på 0,5-1 m, kontrolleret med et niveau.
7. Cement-sandmørtelen blandes i en beholder med 4 dele sand, 1 del cement og vand. Løsningen lægges med skovle i dele, behandles med en vibrerende plade, nivelleret med en regel og en spatel langs beacons.

Jernet får sin endelige styrke efter 28 dage. Inden det er det tilrådeligt at dække det med en film for at bevare fugt i betonen.

Godt at vide. Takket være isoleringen i garagen kan du få gulvets hældning, så vand kan løbe ud.

Vi isolerer væggene

1. Overfladebehandling. Væggene er rengjort for støv, og afsatser demonteres. Hul og revner dækkes med mørtel ved hjælp af en murske eller spatel. Væggen er grundet med en rulle for bedre vedhæftning til limen og lad den tørre.
2. Montering på sokkel / sokkel med selvskærende skruer. Startpanelet er monteret rundt om hele garagens omkreds ved isoleringens start. Selvskærende skruer skrues i hver 0,5 m. Niveaukontrol.
3. Den første række skumplader monteres med støtte på starthjørnet. Det færdigblandede klæbemiddel påføres det rensede skum på pletter og rundt om hele kanten. Pladen presses fast mod væggen. Afstanden mellem pladerne er 2-3 mm. Hele rækken verificeres efter niveau.
4. Næste række monteres på samme måde. Det vil sige, at de lodrette sømme i hver efterfølgende række skal være placeret omtrent i midten af ​​pladerne i den nederste række. For at give murværket stivhed er panelerne forbundet i hjørnerne med en savtakket forbindelse.
5. Efter installationen skal facaden tørre ud inden for tre dage.
6. Derefter fastgøres hver plade med flere dyvler, i hjørnerne og i midten. Sømmene mellem pladerne og hætterne er dækket med en nivelleringsopløsning eller polyurethanskum.
7. Under pudsning påføres et forstærkende glasfibernet på isoleringen i det næste trin. Det fastgøres med et klæbende nivelleringslag ved hjælp af en bred spatel. Masket strækkes delvist og holdes med den ene hånd, opløsningen påføres tyndt med den anden. Der skal lægges særlig vægt på bygningens hjørner. De er også forstærket med hjørneprofiler, som monteres lodret med mørtel.
8. Kitt på den tidligere grundede overflade. Den fortyndede tørre blanding påføres med en spatel i et tyndt lag og trækkes lodret. Lad tørre.
9. Pudsning efterfulgt af maling af facaden. Dekorativt gips kan være et alternativ til konventionelt gips.

Hvordan isoleres loftet?

Loftisoleringsarbejde udføres i samme rækkefølge som på væggene.