Endnu en gang var det nødvendigt at bore huller i spånpladen. For flere år siden måtte jeg allerede håndtere dette. Derefter var det nødvendigt at bore store huller i spånpladen med en diameter på cirka 240 mm. Naturligvis blev der ikke solgt særlige enheder til sådanne størrelser, og derfor var det nødvendigt at bore mange små huller i en cirkel, slå kernen ud og derefter behandle den indre overflade med filer i lang tid.

Denne gang var det nødvendigt at bore huller med en meget mindre diameter på 25 - 45 mm, og nogle af hullerne skulle være blinde, og nogle af hullerne skulle være igennem, men med en indre kant med en større diameter.

At bore sådanne huller ved hjælp af metoden beskrevet ovenfor (små boremaskiner + fil) er en reel straf. Især i betragtning af at spånpladen i sig selv har en tendens til at stratificere sig i lag.

Man kunne naturligvis gå ud og købe et sæt gipsvægkerner.

Men de er så sjældent nødvendige, og tiden var allerede sen. Derfor besluttede jeg mig for hurtigt at lave en hjemmelavet til boring af spånplader.

For at gøre dette tog jeg det, der var ved hånden:

• møbelbolt M8 med halvcirkelformet hoved (stadig USSR-ovsky)
• dyvel til samlepistol (USSR-ovsky)
• to M8 skruer med sekskantet hoved og mærkning af styrke klasse 4.8 (disse er allerede moderne, sjældent uønsket, ingen hårdhed)
• flere M8 møtrikker (samme kvalitet som skruerne)

Bemærk: forskellen mellem en skrue og en bolt er, at bolten ikke er fuldt gevind, det er alt.

Dernæst svejste jeg begge møtrikker til dyvlen og forsøgte at holde dem i samme plan. Jeg afkølede den, borede en tråd i møtrikkerne med en boremaskine med en lidt større diameter. Dyvlen med svejsede og rimmede møtrikker fungerer som en spånpladeskærer.

Derefter svejste jeg en af ​​skruerne vinkelret på møbelbolten med et halvcirkelformet hoved. Jeg skruede en møtrik fast på den svejsede skrue, derefter satte jeg en fræser på den svejsede skrue med en rammet møtrik og låste den med en anden møtrik. På samme måde blev en anden skrue, der endnu ikke er svejset, installeret i kutterens nedre boremøtrik. Jeg satte begge skruer, så de var i samme plan og parallelle. Kort sagt, det ville ikke konvergere og afvige. Jeg svejste den anden skrue til bolten. Således modtog jeg en selvfremstillet midterakse med gevindstyrede svejsede svejser til den, langs hvilken skæreren ved hjælp af fire ekstra møtrikker kan flyttes.

Derefter skar jeg hovedet af møbelbolten af ​​og besluttede at kontrollere, hvor stærke slagene ville være. Klemt fast i borepatronen og tændte den. Som forventet var takterne meget stærke. Du kan ikke bore med sådanne slag. Med et stærkt fald i omdrejninger falder slagene naturligvis, men det vil heller ikke fungere at bore et hul som dette, man bliver træt af at vente. (Ja, og jeg formoder, at du på denne måde kan brænde solfangeren på en boremaskine.)

For at eliminere slagningen blev en anden skrue svejset på den modsatte side af skinnerne. Formålet med denne skrue er at understøtte modvægten. Jeg afkølede den, hængte en modvægt af nødder, fikserede den i en boremaskine og tjekkede for slag. Slagene er faldet til et minimum. Dette er allerede godt. Foto af den resulterende "ballerina" til skæring af huller i spånpladen:

Umiddelbart slibede han hurtigt kutteren, hvilket gjorde den fladere og med et hak foran.

Bemærk: da selve kutteren ikke er i styrenes plan, skal slibningsplanet udføres som i diagrammet:

Fræseren skal skærpes, så skærelinjen løber langs en cirkel med radius R. I diagrammet er fræserens slibning vist med blåt.

Derefter slibede jeg bare hurtigt spidsen af ​​midteraksen, så den kunne indsættes i det forberedte hul i spånpladen. Og jeg tjekkede på et unødvendigt stykke spånplader:

Konklusioner:

Bemærk: Modvægte er bedre med en speciel anti-twist møtrik:

og ikke ligge i boreplanet ved boring. Ikke desto mindre er det stadig en fornøjelse at komme på panden med M12 modvægtsmøtrikken.

Ofte er spørgsmålet om, hvordan man skærer lige cirkler ud af krydsfiner med et stiksav, der bafler nybegyndere. Dette er trods alt meget vanskeligere at gøre end et simpelt lige snit, ingen sav hjælper her.

Oftest hjælper en stiksav med at klare opgaven med krøllet skæring. Stiksave er manuelle og elektriske. Håndstiksaven består af en ramme med knivklemmer og et håndtag. De største ulemper ved en håndstiksav er: lav mekanisk styrke af bladet og lille rammestørrelse. Som et resultat går kniven ofte i stykker, og det er umuligt at skære i stor afstand fra kanterne af delen. Disse stiksave bruges normalt til træbearbejdning. Elektriske stiksave kan være konventionelle, hvor saven er placeret lodret og til kunstnerisk skæring, hvor skæreelementet er et stålblad. Elektriske stiksave bruges normalt, når der arbejdes med tykt materiale.

Nøgleregler

For at gøre skæringsprocessen enkel og hurtig skal du følge de grundlæggende nøgleregler for arbejdet:

For at gøre kanterne af krydsfiner ens, er det bedre at skære langs bladet.

• du kan kun arbejde med tørt materiale, da fugt øger materialets modstand, hvorfor fineren kan begynde at delaminere;
• det er nødvendigt at udskifte skærebladet umiddelbart efter de første tegn på stumpe tænder vises;
• det er bedre at arbejde med et stiksav langs materialets fibre, så kanterne bliver glattere;
• brug en håndstiksav til at skære på tværs af finérfibrene.

For at arbejde sikkert skal du overholde følgende anbefalinger:

• fastgør savbordet og filen i rammen;
• stiksaven skal være med brugbare og veludstyrede håndtag;
• du bør ikke trykke for hårdt på stiksaven og forsøge at "hjælpe" det, dette vil kun fremskynde sløvheden af ​​arbejdsbladet;
• lige og lange snit udføres bedst med et bredt blad, så skæreprocessen vil gå hurtigere;
• det er altid nødvendigt at se markeringerne, derfor skal savsmuldet fra det materiale, der skæres, fjernes i hånden og under ingen omstændigheder blæses af, da de kan komme ind i øjnene.

At følge disse enkle regler hjælper en nybegynder med at lære at klippe cirkler med et stiksav og gøre sit job lettere.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Skæreinstruktioner

Inden arbejdet påbegyndes, skal du bore et hul i krydsfiner til stiksavbladet.

Du behøver ikke at være ekspert på dette område for at skære lige cirkler med et stiksav hurtigt og smukt, men for en nybegynder kan det være en meget vanskelig opgave. I dette tilfælde er det vigtigste tålmodighed og selvfølgelig tilgængeligheden af ​​de nødvendige ledsagende værktøjer, såsom et stiksav, en fil, et kompas, en simpel blyant og værktøjer til polering af overfladen.

Den første ting at gøre er at tegne en cirkel på overfladen af ​​det materiale, du vil arbejde med. Det ville være bedst at bruge et kompas eller finde en passende cirkel og cirkel. Du skal cirkulere den med en blyant, så sporene fra den kan slettes i fremtiden.

Hvis det er nødvendigt at skære en cirkel inde i overfladen, skal der laves et gennemgående starthul. Dernæst skal du indsætte et stiksavblad eller en fil i dette hul og reparere den frie ende af filen med en klemme. Det anbefales at save ud, mens du sidder. Først og fremmest skal du sikre filen i puslespillet med en nøgle, mens du husker på, at filens tænder skal rettes nedad. Det er nødvendigt at skære fra top til bund. Hold værktøjsniveauet for at undgå hakker og skråninger.

Det vigtigste i denne proces er ikke at skynde og skære glat uden pludselige bevægelser.

Under skæringsprocessen skal du holde korte pauser, da filen kan blive overophedet og gå i stykker. Nu er cirklen klar. Nu anbefales det at justere kanterne med en fil, slette markeringerne efter blyanten og polere delen. Kan lakeres om nødvendigt.

Selvfølgelig kræver det en vis dygtighed og dygtighed, men alt kommer med erfaring. Derfor bør overholdelse af anbefalingerne beskrevet ovenfor hjælpe en nybegynder mester i at mestre denne interessante og spændende aktivitet.

Hvis de huller, du laver, ligner kuglehuller, som i actionfilm, skal du læse disse tip for at undgå frustration i fremtidigt arbejde.

1. Valg af den rigtige boremaskine

Konventionelle skruemaskiner er billige. De betragtes som alsidige og er designet til boring i træ, metal og plast. Typisk vil deres spidser skærpe gulvet i en vinkel på 118 ° til de fleste opgaver.

Men på grund af en sådan stump vinkel kan boret vippe til siden i begyndelsen og trække træfibrene ud ved udgangen, så lad disse bor for plast og metal samt for huller med en diameter på mindre end 3 mm i træ (med tyndere boremaskiner er disse ulemper mindre udtalte). For huller med en diameter på 3 til 13 mm vælges bor med et centerpunkt designet specielt til træ. Spidsen af ​​en sådan boremaskine barker den ikke for at gå til siden i begyndelsen af ​​boringen, og sideskæringsfremspringene (de såkaldte underskærere) hjælper med at reducere spåner.

Brug Forster bor til at lave huller større end 13 mm i diameter. Ligesom midtpunktsbor har de en styrespids i midten og skæres meget rent. Forster -boremaskiner med en savtakket forkant arbejder meget mere aggressivt, men resultatet af deres arbejde er slet ikke værre. Ved brug af sådanne bor skal du reducere foderet og fastgøre emnet sikkert med klemmer.

2. Støt emnet bagfra

Uanset hvilken type bor, når metallet går gennem træet, går de ikke -understøttede træfibre på bagsiden af ​​emnet i stykker og spåner væk. Husk derfor at støtte bagsiden af ​​materialet med et stykke skrot

brædder. Holderbeklædningen understøtter fibrene ved boreudgangen og forhindrer en kraftig stigning i foder i enden. Når du laver huller på en boremaskine, skal du blot lægge et stykke skrot under emnet, og når du bruger en elektrisk boremaskine, skal du rette det med klemmer. Hvis fibrene omkring hullet stiger i begyndelsen af ​​boringen, eller der dannes små spåner, skal du stikke malertape på overfladen og derefter markere midten og begynde at bore.

3. Bor på begge sider

Hvis hullets placering gør det svært at installere et fastgørelsessnit (f.eks. Ved boring af huller til ledninger i skabets bagside), hjælper en modboringsmetode, når hullet laves fra modsatte sider, så der er ingen chips i kanterne.

For at lave pæne huller med forskellige diametre har du brug for alle tre typer bor - twist, center point og Forstner.

Lav et gennemgående hul med en diameter på 1,5-2 mm, som leder Forstner- eller centerpunktsboret til midten af ​​deltykkelsen.

Fortsæt med at bore fra bagsiden ved at indsætte borets spids igen i pilothullet. De to store huller skal mødes i midten.

På en note:

Vi fræser uden chips

Ved udgangen fra materialet danner tanden på et savblad eller en kutter ofte flis - nær træ, krydsfiner eller spånplader. Den mest almindelige måde at bekæmpe dette fænomen på er at få skæretanden til at stikke ud af materialet inde i rillen. For eksempel, hvis du flytter emnet i diskens rotationsretning. Men det er kategorisk umuligt at vælge rillerne i fuld dybde på denne måde. Den roterende fræser har energi nok til at trække emnet ud af dine hænder. Hvorefter den flyver med stor hastighed i rotationsretningen. Konsekvenserne kan være de mest uforudsigelige!

Men ikke desto mindre bruges dette princip i nogle maskiner til skæring af lamineret spånplader. Kun i dem laver skiven, som roterer under fodring af materialet, kun et lavt snit. Når den er dannet, er effekten af ​​scoringsskiven på delen ubetydelig, så arbejdet er sikkert. Bag scoringen er den vigtigste arbejdsskive, der som forventet roterer mod fodens del. Skiven skærer materialet rent uden flis, da den allerede valgte lavvandede rille bruges (skæretanden kommer ud af materialet inde i rillen). Jeg bruger dette princip i mit arbejde. For dem, der beslutter at prøve min metode, vil jeg minde dig om, at en fræser installeret i et bord er et værktøj til øget fare. Og når du arbejder med det, er det nødvendigt strengt at følge sikkerhedsreglerne - at bruge beskyttelsesskærme og klemmer og ikke overskride den anbefalede fremføringshastighed for emnet og fræserens rotationshastighed. Bordet skal være frit for fremmedlegemer og godt oplyst.

1. Hvis du sætter slotskæreren på routeren og springer emnet over, kommer der helt sikkert chips!

2. Derfor fastgør jeg først krydsfinerbetrækket til fræsebordsstyret, så fræseren kun stikker 2 mm ud over dækkets overflade. Og jeg springer delene over i knivens rotationsretning. Dette resulterer i en lav rille uden chips.

3. Så fjerner jeg overlaget - nu stikker fræseren ud til den angivne dybde. Og jeg springer emnerne, som forventet, mod den roterende mølle.

4. Ingen chips!

Omvendt osmose akvarium installationssystem Glat lige 1/4 "OD slange ...

RUB 74,24

Gratis fragt

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Ordrer (12)

SMJEL Nye 2018 glatte cylinder øreringe til kvinder ...

Hovedfastgørelsen i samling af møbler er bekræftelsen. Den skrues ind med et forboret hul. Det er boring af samlehuller i spånpladen til bekræftelser, som vi vil overveje i denne artikel.

For at samle spånpladens dele har vi brug for:

• Skruetrækker
• Lidt til bekræftelser
• Lineal eller målebånd
• Blyant og syl

Huldybde og -bredde

Når du normalt bruger en konfirmat med en størrelse på 6,4 * 50. Fordi gevindets diameter er 6,4 mm, og diameteren af ​​bekræftelseslegemet er 4,4 mm, så for fastgørelse af dele af høj kvalitet skal huldiameteren være inden for 4,5-5 mm og en dybde på mindst 50 mm.

Hvis hullets tykkelse er større end den angivne, vil bekræftelsen ikke holde delene godt, hvis det er mindre, kan det bryde spånpladen med sin tykkelse.

Til boring bruges en konfirmationsboremaskine med en diameter på 4,5 mm, som er udstyret med et ekstra hoved til at bore et forstørret hul til konfirmationens hals, som også danner en forsænkning under hovedet.

Selvfølgelig kan du også bruge en konventionel boremaskine med en diameter på 5 mm, men for fastgørelse af høj kvalitet i hullet skal du desuden lave et sted til konfirmatens hals og dens hætte.

For ideelt at fastgøre to dele er det nødvendigt at markere stederne for deres fastgørelse så præcist som muligt.

På den del, der vil blive overlejret i enden (den, hvor der vil være et gennemgående hul), skal du foretage to målinger - langs længden (normalt 5-10 cm) og fra kanten - nøjagtigt 8 mm (dette er, hvis pladetykkelsen er 16 mm).

På en del, der ligger vinkelret, markeres borepunktet for enden. Her skal du opretholde den samme afstand i længden (5-10 cm fra begyndelsen) og i bredden - strengt i midten (8 mm fra kanten).

Markeringerne skal udføres så præcist som muligt, især langs længden, fordi hvis markeringerne er forkerte, kan dine dele have ekstra huller eller fremspring, når de samles.

Det er bedre at lave et gennemgående hul i den første del, fastgøre den til den anden - og straks markere med en boremaskine borestedet for enden af ​​den anden del. Og derefter, separat allerede, roligt bor hullet.

Vi laver et hul i en afstand af 8 mm fra kanten.

Boret skal ALTID holdes strengt vinkelret på overfladen

Før du laver et gennemgående hul, skal du lægge et stykke unødvendig spånplade under delen. Dette forhindrer chips i at blive vist på bagsiden.

Når der laves et gennemgående hul, kan delen bores efter vægt for at bore huller til halsen og hovedet på konfirmationen.

Hovedreglen er, at boringen i endefladen skal være strengt vinkelret på delens endeflade. Hvis du ikke holder boret lige, kan boret glide til siden og ud og derved ødelægge delen.

Ved boring skal du trække boret ud flere gange, så spåner ikke tilstopper i hullet.

Denne mulighed betragtes som den mest præcise og i øvrigt den hurtigste. Men for at lave et hul i to dele på samme tid skal du rette dem, før du borer. Dette kan kræve særlige klemmer, klemmer og andre enheder.

Udstyr til hulboring

For ikke at markere hver gang 8 mm fra kanten både ind i laget og langs enden, kan du bruge en speciel enhed, som i øvrigt er let at lave selv.

Det er en slags træskabelon med et metalboremuffe indeni.

Det ser sådan ud, se billedet:

Og dette er en mere professionel ting:

Se en kort video om præcis boring af huller i spånplader til bekræftelse og samling af møbeldele:

Boring efter dyvler

Hullet til dyvlerne er udført med et 8 mm bor. For ikke at bore igennem delen er det tilrådeligt at udstyre den med et dybdestop.

Til sidst borer vi med det samme bor til en dybde på 20 mm. Glem ikke, at for ethvert arbejde skal boret være strengt vinkelret på delens plan.

Selvfølgelig, hvis det er første gang i dit liv, du har taget en øvelse i hånden, vil du ikke lykkes særlig godt. Men denne lektion kan læres ret hurtigt.

Møbelindustrien giver et stort antal forskellige køkkenmøbler at vælge imellem. Nogle gange tilbydes en opvaskemaskine separat og installeres af køberen selv. Dette kræver ikke nogen særlig viden og færdigheder.

Værktøjet til at lave det rigtige hul er det enkleste. Spørgsmålet om, hvordan man skærer en bordplade til en vask, er ikke særlig vanskelig. Men hvis du ikke følger visse krav under installationen, kan det installerede udstyr blive beskadiget.

Sekvensen og de udførte manipulationer svarer til at skære et hul i en spånplade.

Værktøjet til at lave det rigtige hul er det enkleste.

Det er bedre at gøre dette udendørs, da der vil være meget støv under savningen.

Vasken kan placeres i forhold til niveauet på arbejdsfladen på følgende måder.

1. Under bordpladen. Dette arrangement ser meget imponerende ud, men det vil desuden kræve brug af et specielt værktøj. Selve vasken skal have en bestemt form. I dette tilfælde er den fastgjort nedenfra med specielle fastgørelseselementer. De sælges normalt som et sæt. Den åbne ende skal være imprægneret med et vandafvisende middel. Desuden skal den have tilstrækkelig tykkelse.
2. På samme niveau. I denne position er det meget vigtigt korrekt at gøre den ønskede fordybning lig med tykkelsen af ​​perlen. Det skal være perfekt omkring hele vasken, der skal installeres.
3. Over niveauet på bordpladen. Værktøjet til denne type installation er det enkleste. Denne installation kræver ikke megen indsats.

Du skal tage beskyttelseshandsker på dine hænder og beskytte dit ansigt med et specielt gennemsigtigt maske-skjold.

Nogle gange tilbydes en opvaskemaskine separat og installeres af køberen selv.

Tætningsmidlet bruges til at forhindre fugt i at komme ind i kontaktpunkterne mellem vasken og bordpladen. Vand kan skade spånpladen alvorligt. Forskellige overflader har deres eget fugemasse. Når man arbejder med en kunststen, bruges der kun silikone. Tætningsmidler indeholdende alkohol bruges oftere til træ og plast.

Hvis du beslutter dig for at skære et hul i bordpladen til en vask på egen hånd, skal du bruge et specielt værktøj - en "kværn" med et diamanthjul.

Brug af tætningsmiddel forhindrer ikke kun uønsket vandindtrængning. Dette fungerer også som en ekstra styrke til forbindelsen.

Hvis vasken købes separat og skal installeres, er det tilrådeligt at overlade dette arbejde til fagfolk.

Påkrævede værktøjer:

• elektrisk bor
• elektrisk stiksav
• bor til træ med en diameter på 10 mm.
• sæt skruenøgler
• børste
• justerbar nøgle
• rasp
• skruetrækker

Inden der skæres et hul i bordpladen til en vask, markeres det nødvendige hul. Til dette er en skabelon lavet af pap eller tykt papir. Nogle producenter og producenter af dræn inkluderer en skabelon med selve produktet. Hvis muligheden for installation på en bordplade blev valgt, og siderne har tilstrækkelig bredde, kan du markere uden en skabelon. Til dette bruges vasken som en skabelon. Med den øvre overflade påføres det på flyet og spores langs konturen med en markør eller blyant. For at lette installationen anbefales det at fjerne bordpladen. Efter at være trådt 0,5 - 1 cm tilbage fra den tegnede linje, tegnes en arbejdskontur, langs hvilken snittet foretages.

Det vil se mere solidt ud, men det bliver vanskeligere at installere en vask i det selv.

Efter at have markeret skærelinjen fjernes skabelonen, og du kan starte processen med at skære stedet ud til vask. En boremaskine bruges til at bore et sted til en elektrisk stiksavfil med en diameter på ca. 10 mm. Til en rektangulær eller trekantet vask laves der huller i alle hjørner. Hvis produktet har en rund eller oval form, vil en være nok til arbejde.

Det er ikke svært at installere en vask i en træ- eller spånplade, med det nødvendige værktøj og de enkleste håndteringsevner.

Hullet og snittet er lavet på siden af ​​laminatet for at forhindre flisning. Skær forsigtigt det nødvendige hul ud langs den tegnede kontur med et stiksav. Den elektriske stiksav skal presses fast til overfladen. Savbladet skal køre nøjagtigt i rette vinkler.

Vasken er forsynet med et tætningstape, der følger med produktet.

Mens du udfører dette arbejde, skal den indre del, der skal skæres, understøttes. Eller placer bordpladen, så delen ikke falder af, når du er færdig med at skære. Pludselig adskillelse af den resterende og aftagelige del kan få laminatet til at revne. Eller en del af spånpladen går i stykker.

Du kan bruge en boremaskine med et specielt bor - en møbelkrone, tag bare en sådan boremaskine med den nødvendige diameter med det samme.

Hvis der ikke er plads til et sådant arrangement, eller bordpladen ikke blev fjernet, skal du bruge konstruktionstape. Savning udføres i dette tilfælde med stop. Der skæres et snit til 10-15 cm, som derefter limes med tape på begge sider.

Et afløb er monteret på skålen, og hvis det leveres af designet, en mixer (vandhane).

Når skæringen er afsluttet, afprøves vasken foreløbigt. Det skal passe frit, men hullet skal heller ikke være stort. Hvis det sidder for stramt, skal du udvide installationsstedet med en rasp eller et stiksav.

Efter at have markeret skærelinjen fjernes skabelonen, og du kan starte processen med at skære stedet ud til vask.

Nu skal du omhyggeligt "slibe" den indre ende, som vasken vil støde op til. Dette gøres med fint sandpapir. Det resulterende støv fjernes, og et tyndt lag fugemasse påføres kontaktområdet med en børste.

For at lette installationen anbefales det at fjerne bordpladen.

Installation af en vask og tilslutning af kommunikation

Et afløb er monteret på skålen, og hvis det leveres af designet, en mixer (vandhane). Alle pakninger installeres i den nødvendige rækkefølge. Typisk er pakningens layout angivet af producenten på emballagen til blanderen og afløbssifonen. Gevindforbindelser trækkes godt med skruenøgler eller om nødvendigt en justerbar skruenøgle.

Når man køber køkkenmøbler med en sådan overflade, er det ønskeligt at have et færdigt produkt, der kun kræver forbindelse til vandforsynings- og kloaksystemet.

Hvis der ikke er huller til vandforsyning og kloakering i den struktur, som installationen er planlagt til, skal de skæres ud. De udføres på samme måde som til vask. Den bores med en boremaskine og en elektrisk stiksav, der åbner den nødvendige størrelse ud. Du kan bruge en boremaskine med et specielt bor - en møbelkrone, tag bare en sådan boremaskine med den nødvendige diameter med det samme.

Til dette bruges vasken som en skabelon.

Vasken er forsynet med et tætningstape, der følger med produktet. Et lille hul er tilbage fra kanten, som efterfølgende fyldes med et tætningsmiddel. Installation af fastgørelseselementer er i gang.

Nogle producenter og producenter af dræn inkluderer en skabelon med selve produktet.

Påfør tætningsmidlet igen på kontaktpunkterne, og lad det tørre let, 2-3 minutter. Installer produktet på plads, og spænd fastgørelseselementerne. Fastgør bordpladen sammen med den på sin plads, og tilslut vandforsyningsslanger. Tilslut afløbet. Gå igen gennem samlingerne med et fugemasse, det overskydende skal fjernes.

Inden der skæres et hul i bordpladen til en vask, markeres det nødvendige hul.

Installation af en vask i en struktur lavet af andre materialer

Det er ikke svært at installere en vask i en træ- eller spånplade, med det nødvendige værktøj og de enkleste håndteringsevner. En bordplade af kunstig eller natursten installeret i madlavningsområdet vil være mere holdbar. Det vil se mere solidt ud, men det bliver vanskeligere at installere en vask i det selv.

Brug af tætningsmiddel forhindrer ikke kun uønsket vandindtrængning

Når man køber køkkenmøbler med en sådan overflade, er det ønskeligt at have et færdigt produkt, der kun kræver forbindelse til vandforsynings- og kloaksystemet.

Tætningsmidler indeholdende alkohol bruges oftere til træ og plast.

Hvis vasken købes separat og skal installeres, er det tilrådeligt at overlade dette arbejde til fagfolk. I et stenforarbejdningsværksted udfører håndværkere det krævede arbejde uden at beskadige overfladen. For at gøre dette har de de nødvendige færdigheder og har hele sættet med nødvendige værktøjer.

Forskellige overflader har deres eget fugemasse.

Hvis du beslutter dig for at skære et hul i bordpladen til en vask på egen hånd, skal du bruge et specielt værktøj - en "kværn" med et diamanthjul. Der kræves stor omhu, når du arbejder med dette værktøj. Du skal tage beskyttelseshandsker på dine hænder og beskytte dit ansigt med et specielt gennemsigtigt maske-skjold.

Tætningsmidlet bruges til at forhindre fugt i at komme ind i kontaktpunkterne mellem vasken og bordpladen.

Det er bedre at gøre dette udendørs, da der vil være meget støv under savningen. Sekvensen og de udførte manipulationer svarer til at skære et hul i en spånplade.

Placeringen af ​​udskæringen vælges under hensyntagen til minimumsafstanden for dræning af vand i kloakken og tilslutning af vandforsyningen.

VIDEO: Installation af en vaskvideo. Vaskindsats i bordpladen.