Երբ լազերային տպիչը հասանելի է, ռադիոսիրողները օգտագործում են տպագիր տպատախտակների արտադրության տեխնոլոգիա, որը կոչվում է LUT: Այնուամենայնիվ, նման սարքը հասանելի չէ յուրաքանչյուր տանը, քանի որ նույնիսկ մեր ժամանակներում այն ​​բավականին թանկ է: Կա նաև արտադրության տեխնոլոգիա՝ օգտագործելով ֆոտոռեզիստական ​​ֆիլմ: Այնուամենայնիվ, դրա հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է նաև տպիչ, բայց թանաքային տպիչ: Դա արդեն ավելի պարզ է, բայց ֆիլմն ինքնին բավականին թանկ է, և սկզբում ավելի լավ է, որ սկսնակ ռադիոսիրողը հասանելի միջոցները ծախսի լավ զոդման կայանի և այլ պարագաների վրա:
Հնարավո՞ր է տանը առանց տպիչի ընդունելի որակի տպագիր տպատախտակ պատրաստել: Այո՛։ Կարող է. Ավելին, եթե ամեն ինչ արվի այնպես, ինչպես նկարագրված է նյութում, ապա ձեզ շատ քիչ գումար և ժամանակ կպահանջվի, իսկ որակը կլինի շատ բարձր մակարդակի վրա։ Ամեն դեպքում, էլեկտրական հոսանքը մեծ հաճույքով «կանցնի» նման ճանապարհներով։

Անհրաժեշտ գործիքների և ծախսվող նյութերի ցանկ

Դուք պետք է սկսեք պատրաստել այն գործիքները, սարքերը և սպառվող նյութերը, առանց որոնց դուք պարզապես չեք կարող անել: Տանը տպագիր տպատախտակների արտադրության առավել բյուջետային մեթոդն իրականացնելու համար ձեզ հարկավոր է հետևյալը.

1. Ծրագրեր նկարչական ձևավորման համար:
2. Թափանցիկ պոլիէթիլենային թաղանթ:
3. Նեղ ժապավեն:
4. Մարկեր.
5. Նրբաթիթեղ ապակեպլաստե:
6. Հղկաթուղթ.
7. Ալկոհոլ.
8. Ատամի անհարկի խոզանակ.
9. 0,7-ից 1,2 մմ տրամագծով անցքեր հորատելու գործիք:
10. Երկաթի քլորիդ.
11. Պլաստիկ տարա փորագրման համար։
12. Վրձին ներկերով ներկելու համար։
13. Զոդման երկաթ.
14. Զոդում.
15. Հեղուկի հոսք:

Եկեք համառոտ անցնենք յուրաքանչյուր կետի միջով, քանի որ կան որոշ նրբերանգներ, որոնց կարելի է հասնել միայն փորձի միջոցով:
Այսօր տպագիր տպատախտակները մշակելու համար կան հսկայական թվով ծրագրեր, բայց սկսնակ ռադիոսիրողականի համար ամենապարզ տարբերակը կլինի Sprint Layout-ը: Ինտերֆեյսը հեշտ է տիրապետել, այն անվճար է, և կա ընդհանուր ռադիո բաղադրիչների հսկայական գրադարան:
Մոնիտորից նախշը փոխանցելու համար անհրաժեշտ է պոլիէթիլեն։ Ավելի լավ է ավելի կոշտ ֆիլմ վերցնել, օրինակ, դպրոցական գրքերի հին շապիկներից: Ցանկացած ժապավեն հարմար կլինի այն մոնիտորի վրա ամրացնելու համար։ Ավելի լավ է նեղը վերցնել, այն ավելի հեշտ կլինի կեղևել (այս ընթացակարգը չի վնասում մոնիտորին):
Արժե ավելի մանրամասն դիտարկել մարկերները, քանի որ սա ցավոտ թեմա է: Սկզբունքորեն, ցանկացած տարբերակ հարմար է դիզայնը պոլիէթիլենի վրա տեղափոխելու համար: Բայց փայլաթիթեղի ապակեպլաստե նկարելու համար անհրաժեշտ է հատուկ մարկեր: Բայց կա մի փոքրիկ հնարք՝ գումար խնայելու և տպագիր տպատախտակները նկարելու համար բավականին թանկ «հատուկ» մարկերներ չգնելու համար: Բանն այն է, որ այս ապրանքներն իրենց հատկություններով բացարձակապես չեն տարբերվում սովորական մշտական ​​մարկերներից, որոնք գրասենյակային ապրանքների ցանկացած խանութում վաճառվում են 5-6 անգամ ավելի էժան։ Բայց նշիչը պետք է ունենա «Մշտական» մակագրությունը: Հակառակ դեպքում ոչինչ չի ստացվի։

Դուք կարող եք վերցնել ցանկացած փայլաթիթեղի ապակեպլաստե լամինատ: Ավելի լավ է, եթե այն ավելի հաստ է: Սկսնակների համար նման նյութի հետ աշխատելը շատ ավելի հեշտ է: Այն մաքրելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի մոտ 1000 միավոր մանրահատիկով հղկաթուղթ, ինչպես նաև սպիրտ (առկա է ցանկացած դեղատանը): Վերջին սպառվող նյութը կարելի է փոխարինել եղունգների լաք խառնող հեղուկով, որը հասանելի է ցանկացած տանը, որտեղ ապրում է կին։ Այնուամենայնիվ, այս ապրանքը բավականին տհաճ հոտ է գալիս և երկար ժամանակ է պահանջում ցրվելու համար:
Տախտակը փորելու համար ավելի լավ է ունենալ հատուկ մինի փորվածք կամ փորագրիչ։ Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք գնալ ավելի էժան ճանապարհով: Բավական է գնել կոլետ կամ ծնոտի չակ փոքր փորվածքների համար և հարմարեցնել այն սովորական կենցաղային գայլիկոնին:
Երկաթի քլորիդը կարող է փոխարինվել այլ քիմիական նյութերով, այդ թվում՝ նրանք, որոնք հավանաբար արդեն ունեք ձեր տանը: Օրինակ, ջրածնի պերօքսիդում կիտրոնաթթվի լուծույթը հարմար է: Տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես են պատրաստվում երկաթի քլորիդին փոխարինող կոմպոզիցիաները փորագրման տախտակների համար, կարելի է հեշտությամբ գտնել ինտերնետում: Միակ բանը, որին արժե ուշադրություն դարձնել, նման քիմիական նյութերի համար նախատեսված տարան է՝ այն պետք է լինի պլաստմասե, ակրիլային, ապակյա, բայց ոչ մետաղական։
Զոդման երկաթի, զոդման և հեղուկի հոսքի մասին ավելի մանրամասն խոսելու կարիք չկա։ Եթե ​​ռադիոսիրողը եկել է տպագիր տպատախտակ պատրաստելու հարցին, ապա նա հավանաբար արդեն ծանոթ է այս բաներին:

Տախտակի դիզայնի մշակում և փոխանցում կաղապարին

Երբ վերը նշված բոլոր գործիքները, սարքերը և սպառվող նյութերը պատրաստվեն, կարող եք սկսել տախտակի մշակումը: Եթե ​​արտադրվող սարքը եզակի չէ, ապա դրա դիզայնը շատ ավելի հեշտ կլինի ներբեռնել ինտերնետից։ Նույնիսկ JPEG ֆորմատով սովորական նկարը կհաջողվի:

Եթե ​​ցանկանում եք գնալ ավելի բարդ ճանապարհով, ինքներդ նկարեք տախտակը: Այս տարբերակը հաճախ անխուսափելի է, օրինակ, այն իրավիճակներում, երբ դուք չունեք ճիշտ նույն ռադիոբաղադրիչները, որոնք անհրաժեշտ են սկզբնական տախտակը հավաքելու համար: Համապատասխանաբար, բաղադրիչները անալոգներով փոխարինելիս պետք է դրանց համար տեղ հատկացնել ապակեպլաստե ապակեպլաստեների վրա, կարգավորել անցքերը և հետքերը: Եթե ​​նախագիծը եզակի է, ապա խորհուրդը պետք է մշակվի զրոյից: Հենց դրա համար է անհրաժեշտ վերը նշված ծրագրաշարը։
Երբ տախտակի դասավորությունը պատրաստ է, մնում է այն տեղափոխել թափանցիկ ձևանմուշ: Պոլիէթիլենը ամրացվում է անմիջապես մոնիտորի վրա ժապավենի միջոցով: Հաջորդը, մենք պարզապես թարգմանում ենք գոյություն ունեցող օրինաչափությունը՝ հետքեր, կոնտակտային կարկատաններ և այլն: Այս նպատակների համար լավագույնն է օգտագործել նույն մշտական ​​մարկերը: Այն չի մաշվում, չի քսվում և հստակ տեսանելի է:

Փայլաթիթեղի ապակեպլաստե լամինատի պատրաստում

Հաջորդ քայլը ապակեպլաստե լամինատի պատրաստումն է: Նախ անհրաժեշտ է կտրել այն ապագա տախտակի չափին: Ավելի լավ է դա անել փոքր մարժանով: Փայլաթիթեղի ապակեպլաստե լամինատը կտրելու համար կարող եք օգտագործել մի քանի մեթոդներից մեկը:
Նախ, նյութը կարելի է կատարելապես կտրել սղոցով: Երկրորդ, եթե դուք ունեք կտրող անիվներով փորագրիչ, ապա այն հարմար կլինի օգտագործել: Երրորդ, ապակեպլաստե ապակեպլաստե չափը կարելի է կտրել, օգտագործելով օգտակար դանակ: Կտրման սկզբունքը նույնն է, ինչ ապակու կտրիչով աշխատելիս. մի քանի անցումներում կիրառվում է կտրող գիծ, ​​այնուհետև նյութը պարզապես կոտրվում է:

Այժմ հրամայական է մաքրել ապակեպլաստե պղնձե շերտը պաշտպանիչ ծածկույթից և օքսիդից: Այս խնդիրը լուծելու համար հղկաթուղթից ավելի լավ միջոց չկա: Հացահատիկի չափը վերցված է 1000-ից 1500 միավոր։ Նպատակը մաքուր, փայլուն մակերես ստանալն է։ Չարժե պղնձի շերտը հղկել հայելու փայլով, քանի որ հղկաթուղթից փոքր քերծվածքները մեծացնում են մակերեսի կպչունությունը, որը հետագայում անհրաժեշտ կլինի:
Ի վերջո, մնում է միայն փայլաթիթեղը մաքրել փոշուց և մատնահետքերից: Դա անելու համար օգտագործեք սպիրտ կամ ացետոն (եղունգների լաքահանող միջոց): Մշակելուց հետո մենք ձեռքերով չենք դիպչում պղնձի մակերեսին։ Հետագա մանիպուլյացիաների համար մենք բռնում ենք ապակեպլաստե եզրերից:

Կաղապարի և ապակեպլաստե համադրություն

Այժմ մեր խնդիրն է համատեղել պոլիէթիլենի վրա ստացված նախշը պատրաստված ապակեպլաստե լամինատի հետ։ Դա անելու համար ֆիլմը կիրառվում է ցանկալի վայրում և տեղադրվում: Մնացորդները փաթաթված են հակառակ կողմում և ամրացվում են նույն ժապավենով:

Հորատման անցքեր

Հորատումից առաջ խորհուրդ է տրվում ապակեպլաստե լամինատը կաղապարով ինչ-որ կերպ ամրացնել մակերեսին: Սա թույլ կտա ավելի մեծ ճշգրտություն ապահովել, ինչպես նաև կկանխի նյութի հանկարծակի պտույտը, երբ փորվածքն անցնում է: Եթե ​​դուք ունեք հորատման մեքենա նման աշխատանքի համար, ապա նկարագրված խնդիրն ընդհանրապես չի առաջանա:

Ապակեպլաստե ապակեպլաստեով կարող եք անցքեր փորել ցանկացած արագությամբ: Ոմանք աշխատում են ցածր արագությամբ, մյուսները բարձր արագությամբ: Փորձը ցույց է տալիս, որ փորվածքներն իրենք շատ ավելի երկար են տևում, եթե դրանք աշխատեն ցածր արագությամբ: Սա նրանց ավելի դժվարացնում է կոտրել, թեքել և վնասել սրությունը:
Անցքերը փորված են անմիջապես պոլիէթիլենի միջով: Կաղապարի վրա գծված ապագա կոնտակտային բծերը կծառայեն որպես հղման կետեր: Եթե ​​նախագիծը պահանջում է, մենք անհապաղ փոխում ենք փորվածքները պահանջվող տրամագծին:

Նկարչական հետքեր

Հաջորդը, կաղապարը հանվում է, բայց չի նետվում: Մենք դեռ փորձում ենք ձեռքերով չդիպչել պղնձի ծածկույթին։ Ճանապարհներ գծելու համար մենք օգտագործում ենք մարկեր, միշտ մշտական: Այն հստակ երեւում է իր թողած հետքից։ Ավելի լավ է նկարել մեկ անցումով, քանի որ այն բանից հետո, երբ լաքը, որը ներառված է մշտական ​​մարկերի մեջ, կարծրացել է, շատ դժվար կլինի խմբագրումներ կատարել։

Մենք օգտագործում ենք նույն պոլիէթիլենային կաղապարը որպես ուղեցույց: Կարող եք նաև նկարել համակարգչի առջև՝ ստուգելով բնօրինակ դասավորությունը, որտեղ կան գծանշումներ և այլ նշումներ։ Հնարավորության դեպքում ավելի լավ է օգտագործել տարբեր հաստության ծայրերով մի քանի մարկեր: Սա թույլ կտա ավելի արդյունավետ կերպով գծել ինչպես բարակ ուղիներ, այնպես էլ ընդարձակ բազմանկյուններ:

Գծանկարը կիրառելուց հետո համոզվեք, որ սպասեք որոշ ժամանակ, որն անհրաժեշտ է լաքի վերջնական կարծրացման համար: Դուք նույնիսկ կարող եք չորացնել այն վարսահարդարիչով: Դրանից կախված կլինի ապագա ուղու որակը:

Մարկերի հետքեր փորագրում և մաքրում

Այժմ գալիս է զվարճալի մասը՝ տախտակի փորագրումը: Այստեղ կան մի քանի նրբերանգներ, որոնք քչերն են նշում, բայց դրանք էապես ազդում են արդյունքի որակի վրա։ Նախ և առաջ պատրաստեք երկաթի քլորիդի լուծույթը փաթեթի վերաբերյալ առաջարկությունների համաձայն: Սովորաբար փոշին նոսրացնում են ջրով 1։3 հարաբերակցությամբ։ Եվ ահա առաջին խորհուրդը. Դարձրեք լուծումը ավելի հագեցած: Սա կօգնի արագացնել գործընթացը, և գծված ուղիները չեն ընկնի մինչև ամեն ինչ փորագրվի:

Անմիջապես երկրորդ հուշում. Խորհուրդ է տրվում բաղնիքը լուծույթով ընկղմել տաք ջրի մեջ։ Այն կարող եք տաքացնել մետաղյա ամանի մեջ։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը, ինչպես հայտնի է դեռ դպրոցական տարիներից, զգալիորեն արագացնում է քիմիական ռեակցիան, ինչը մեր տախտակի փորագրումն է։ Ընթացակարգի ժամանակի կրճատումը ձեռնտու է մեզ: Մարկերով պատրաստված հետքերը բավականին անկայուն են, և որքան քիչ թթվի հեղուկի մեջ, այնքան լավ։ Եթե ​​սենյակային ջերմաստիճանում տախտակը մոտ մեկ ժամ փորագրվում է երկաթի քլորիդով, ապա տաք ջրի մեջ այս գործընթացը կրճատվում է մինչև 10 րոպե:
Եզրափակելով ևս մեկ խորհուրդ. Փորագրման գործընթացում, չնայած այն արդեն արագացել է տաքացման պատճառով, խորհուրդ է տրվում անընդհատ տեղափոխել տախտակը, ինչպես նաև մաքրել ռեակցիայի արտադրանքները նկարչական խոզանակով: Համատեղելով վերը նկարագրված բոլոր մանիպուլյացիաները՝ միանգամայն հնարավոր է ընդամենը 5-7 րոպեում փորագրել ավելցուկային պղինձը, ինչը պարզապես գերազանց արդյունք է այս տեխնոլոգիայի համար։

Ընթացակարգի վերջում տախտակը պետք է մանրակրկիտ լվացվի հոսող ջրի տակ: Հետո չորացնում ենք։ Մնում է միայն լվանալ մարկերի հետքերը, որոնք դեռ ծածկում են մեր ճանապարհներն ու կարկատանները։ Դա արվում է նույն ալկոհոլով կամ ացետոնով:

Տպագիր տպատախտակների թիթեղավորում

Թիթեղից առաջ անպայման նորից հղկաթուղթով անցեք պղնձե շերտը։ Բայց հիմա մենք դա անում ենք չափազանց զգույշ, որպեսզի չվնասենք հետքերը: Թիթեղավորման ամենապարզ և մատչելի մեթոդը ավանդականն է՝ օգտագործելով զոդման երկաթ, հոսք և զոդում: Կարող են օգտագործվել նաև վարդի կամ փայտի համաձուլվածքներ: Շուկայում կա նաև այսպես կոչված հեղուկ թիթեղ, որը կարող է մեծապես պարզեցնել խնդիրը։
Բայց այս բոլոր նոր տեխնոլոգիաները պահանջում են լրացուցիչ ծախսեր և որոշակի փորձ, այնպես որ դասական tinning մեթոդը նույնպես հարմար է առաջին անգամ: Մաքրված ուղիների վրա կիրառվում է հեղուկ հոսք: Այնուհետև, զոդումը հավաքվում է զոդման երկաթի ծայրի վրա և բաշխվում փորագրումից հետո մնացած պղնձի վրա: Այստեղ կարևոր է տաքացնել հետքերը, հակառակ դեպքում զոդը կարող է «չկպչել»:

Եթե ​​դուք դեռ ունեք վարդի կամ փայտի համաձուլվածքներ, ապա դրանք կարող են օգտագործվել տեխնոլոգիայից դուրս: Նրանք լավ հալչում են զոդման երկաթով, հեշտությամբ բաշխվում են գծերի երկայնքով և չեն հավաքվում գնդիկների մեջ, ինչը միայն դրական կլինի սկսնակ ռադիոսիրողի համար:

Եզրակացություն

Ինչպես երևում է վերը նշվածից, տանը տպագիր տպատախտակների արտադրության բյուջետային տեխնոլոգիան իսկապես հասանելի է և էժան: Ձեզ հարկավոր չէ տպիչ, արդուկ կամ թանկարժեք ֆոտոռեզիստական ​​թաղանթ: Օգտագործելով վերը նկարագրված բոլոր խորհուրդները, կարող եք հեշտությամբ պատրաստել ամենապարզ էլեկտրոնային ռադիոները՝ առանց դրա մեջ մեծ գումարներ ներդնելու, ինչը շատ կարևոր է սիրողական ռադիոյի առաջին փուլերում:

Թաիթի!.. Թաիթի!..
Մենք ոչ մի Թաիթիում չենք եղել:
Այստեղ էլ մեզ լավ են կերակրում։
© Մուլտֆիլմ կատու

Ներածություն շեղումով

Ինչպե՞ս են պատրաստվել տախտակները նախկինում կենցաղային և լաբորատոր պայմաններում: Կային մի քանի եղանակներ, օրինակ.

1. ապագա դիրիժորները նկարներ են նկարել;
2. փորագրված և կտրված կտրիչներով;
3. նրանք սոսնձեցին այն կպչուն ժապավենով կամ ժապավենով, այնուհետև կտրեցին դիզայնը scalpel-ով;
4. Նրանք պատրաստեցին պարզ տրաֆարետներ, այնուհետև կիրառեցին դիզայնը՝ օգտագործելով օդային խոզանակ:

Բացակայող տարրերը լրացվել են նկարչական գրիչներով և ռետուշացվել են scalpel-ով։

Դա երկար և աշխատատար գործընթաց էր, որը պահանջում էր «գզրոցից» ​​ունենալ գեղարվեստական ​​ուշագրավ կարողություններ և ճշգրտություն։ Գծերի հաստությունը գրեթե չի տեղավորվում 0,8 մմ-ի մեջ, չկար կրկնության ճշգրտություն, յուրաքանչյուր տախտակ պետք է գծվեր առանձին, ինչը մեծապես սահմանափակեց նույնիսկ շատ փոքր խմբաքանակի արտադրությունը: տպագիր տպատախտակներ(հետագայում PP).

Ի՞նչ ունենք այսօր։

Առաջընթացը դեռ չի կանգնում. Ժամանակները, երբ ռադիոսիրողները մամոնտի մաշկի վրա քարե կացիններով PP էին ներկում, մոռացության են մատնվել։ Ֆոտոլիտոգրաֆիայի համար հանրամատչելի քիմիայի շուկայում հայտնվելը բոլորովին այլ հեռանկարներ է բացում առանց տնային անցքերի մետաղացման PCB-ի արտադրության համար:

Եկեք արագ նայենք քիմիային, որն օգտագործվում է այսօր PP արտադրելու համար:

Ֆոտոռեզիստ

Դուք կարող եք օգտագործել հեղուկ կամ ֆիլմ: Այս հոդվածում մենք չենք քննարկի ֆիլմը՝ դրա սակավության, PCB-ների վրա գլորվելու դժվարությունների և արդյունքում ստացված տպագիր տպատախտակների ցածր որակի պատճառով:

Շուկայական առաջարկները վերլուծելուց հետո ես որոշեցի POSITIV 20-ը, որպես տնային PCB արտադրության օպտիմալ ֆոտոդիմացկուն:

Նպատակը:
POSITIV 20 լուսազգայուն լաք։ Օգտագործվում է տպագիր տպատախտակների, պղնձի փորագրությունների փոքրածավալ արտադրության մեջ, ինչպես նաև տարբեր նյութերի վրա պատկերներ փոխանցելու հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս:
Հատկություններ:
Բարձր բացահայտման բնութագրերը ապահովում են փոխանցված պատկերների լավ հակադրություն:
Դիմում:
Այն օգտագործվում է փոքրածավալ արտադրության մեջ պատկերները ապակու, պլաստմասսաների, մետաղների և այլնի վրա փոխանցելու հետ կապված տարածքներում: Օգտագործման ցուցումները նշված են շշի վրա:
Բնութագրերը:
Գույնը՝ կապույտ
Խտությունը՝ 20°C-ում 0,87 գ/սմ 3
Չորացման ժամանակը` 70°C 15 րոպե:
Ծախսը՝ 15լ/մ2
Առավելագույն լուսազգայունություն՝ 310-440 նմ

Ֆոտոռեզիստի ցուցումներում ասվում է, որ այն կարելի է պահել սենյակային ջերմաստիճանում և ենթակա չէ ծերացման։ Ես կտրականապես համաձայն չեմ! Այն պետք է պահել զով տեղում, օրինակ՝ սառնարանի ներքևի դարակում, որտեղ ջերմաստիճանը սովորաբար պահպանվում է +2+6°C-ում։ Բայց ոչ մի դեպքում թույլ մի տվեք բացասական ջերմաստիճան:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ֆոտոռեսիստներ, որոնք վաճառվում են ապակիներով և չունեն լուսակայուն փաթեթավորում, ապա պետք է հոգ տանել լույսից պաշտպանվելու մասին: Այն պետք է պահել բացարձակ մթության մեջ և +2+6°C ջերմաստիճանում։

Լուսավորիչ

Նմանապես, ես համարում եմ Թափանցիկ 21-ը, որն անընդհատ օգտագործում եմ, ամենահարմար կրթական գործիքը։

Նպատակը:
Թույլ է տալիս պատկերների ուղղակի փոխանցում POSITIV 20 լուսազգայուն էմուլսիայով կամ այլ ֆոտոռեզիստենտով պատված մակերեսների վրա:
Հատկություններ:
Թղթին տալիս է թափանցիկություն: Ապահովում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների փոխանցում։
Դիմում:
Գծագրերի և դիագրամների ուրվագծերը սուբստրատի վրա արագ փոխանցելու համար: Թույլ է տալիս զգալիորեն պարզեցնել վերարտադրման գործընթացը և կրճատել ժամանակը սե ծախսերը.
Բնութագրերը:
Գույնը՝ թափանցիկ
Խտությունը՝ 20°C-ում 0,79 գ/սմ 3
Չորացման ժամանակը` 20°C 30 րոպե:
Նշում:
Թափանցիկությամբ սովորական թղթի փոխարեն կարող եք օգտագործել թափանցիկ թաղանթ թանաքային կամ լազերային տպիչների համար՝ կախված նրանից, թե ինչի վրա ենք տպելու ֆոտոդիմակը:

Photoresist մշակող

Կան բազմաթիվ տարբեր լուծումներ ֆոտոռեսիստ մշակելու համար:

Խորհուրդ է տրվում մշակել «հեղուկ ապակու» լուծույթով: Քիմիական բաղադրությունը՝ Na 2 SiO 3 * 5H 2 O։ Այս նյութն ունի հսկայական առավելություններ։ Ամենակարևորն այն է, որ շատ դժվար է դրա մեջ PP-ն չափազանցել, դուք կարող եք թողնել PP-ն ոչ ֆիքսված ճշգրիտ ժամանակով: Լուծումը գրեթե չի փոխում իր հատկությունները ջերմաստիճանի փոփոխություններով (ջերմաստիճանի բարձրացման ժամանակ քայքայվելու վտանգ չկա), ինչպես նաև ունի շատ երկար պահպանման ժամկետ. դրա կոնցենտրացիան մնում է անփոփոխ առնվազն մի քանի տարի: Լուծման մեջ գերազդեցության խնդրի բացակայությունը թույլ կտա ավելացնել դրա կոնցենտրացիան՝ նվազեցնելով ՊՊ-ի զարգացման ժամանակը: Խորհուրդ է տրվում 1 բաժին խտանյութը խառնել 180 մաս ջրի հետ (200 մլ ջրի մեջ 1,7 գ սիլիկատից քիչ ավելին), սակայն կարելի է ավելի խտացված խառնուրդ պատրաստել, որպեսզի պատկերը զարգանա մոտ 5 վայրկյանում՝ առանց մակերեսի վտանգի։ չափից դուրս ազդեցության պատճառով վնաս. Եթե ​​անհնար է գնել նատրիումի սիլիկատ, օգտագործեք նատրիումի կարբոնատ (Na 2 CO 3) կամ կալիումի կարբոնատ (K 2 CO 3):

Ես չեմ փորձել ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, այնպես որ ես ձեզ կասեմ, թե ինչ եմ օգտագործում առանց որևէ խնդրի արդեն մի քանի տարի: Ես օգտագործում եմ կաուստիկ սոդայի ջրային լուծույթ։ 1 լիտր սառը ջրի համար 7 գրամ կաուստիկ սոդա։ Եթե ​​չկա NaOH, ես օգտագործում եմ KOH լուծույթ՝ կրկնապատկելով ալկալիի կոնցենտրացիան լուծույթում: Զարգացման ժամանակը 30-60 վայրկյան ճիշտ բացահայտմամբ: Եթե ​​2 րոպե անց նախշը չի երևում (կամ թույլ է երևում), և ֆոտոռեսիստը սկսում է լվանալ աշխատանքային մասից, դա նշանակում է, որ ազդեցության ժամանակը սխալ է ընտրվել. անհրաժեշտ է մեծացնել այն: Եթե, ընդհակառակը, այն արագ հայտնվում է, բայց և՛ բաց, և՛ չբացահայտված տարածքները լվանում են, կա՛մ լուծույթի կոնցենտրացիան չափազանց բարձր է, կա՛մ ֆոտոդիմակի որակը ցածր է (ուլտրամանուշակագույն լույսն ազատորեն անցնում է «սևի» միջով). դուք պետք է մեծացնեք կաղապարի տպման խտությունը:

Պղնձի փորագրման լուծույթներ

Ավելորդ պղինձը հեռացվում է տպագիր տպատախտակներից՝ օգտագործելով տարբեր փորագրիչներ: Մարդկանց մեջ, ովքեր դա անում են տանը, հաճախ տարածված են ամոնիումի պերսուլֆատը, ջրածնի պերօքսիդ + աղաթթու, պղնձի սուլֆատի լուծույթ + կերակրի աղ:

Ես միշտ թունավորում եմ երկաթի քլորիդով ապակե տարայի մեջ։ Լուծույթի հետ աշխատելիս պետք է զգույշ և ուշադիր լինել. եթե այն հայտնվում է հագուստի և առարկաների վրա, թողնում է ժանգոտ բծեր, որոնք դժվար է հեռացնել կիտրոնաթթվի (կիտրոնի հյութ) կամ օքսալաթթվի թույլ լուծույթով:

Երկաթի քլորիդի խտացված լուծույթը տաքացնում ենք մինչև 50-60°C, ընկղմում ենք դրա մեջ և զգուշորեն և առանց ջանք գործադրում ենք ապակե ձողը բամբակյա շվաբրով վերջում այն ​​հատվածների վրա, որտեղ պղինձը ավելի հեշտ է փորագրվում, դա ավելի հավասարաչափ է: փորագրում PP-ի ամբողջ տարածքում: Եթե ​​դուք չեք ստիպում արագությունը հավասարեցնել, ապա փորագրման պահանջվող տեւողությունը մեծանում է, և դա ի վերջո հանգեցնում է նրան, որ այն վայրերում, որտեղ պղինձն արդեն փորագրված է, սկսվում է հետքերի փորագրումը: Արդյունքում մենք ընդհանրապես չենք ստանում այն, ինչ ուզում էինք։ Խիստ ցանկալի է ապահովել փորագրող լուծույթի շարունակական խառնումը։

Քիմիական նյութեր ֆոտոռեզիստը հեռացնելու համար

Ո՞րն է փորագրումից հետո անհարկի ֆոտոռեզիստը լվանալու ամենահեշտ ձևը: Կրկնվող փորձարկումներից և սխալներից հետո ես նստեցի սովորական ացետոնի վրա: Երբ այն չկա, ես այն լվանում եմ նիտրո ներկերի ցանկացած լուծիչով:

Այսպիսով, եկեք պատրաստենք տպագիր տպատախտակ

Որտեղի՞ց է սկսվում բարձրորակ PCB-ն: Ճիշտ:

Ստեղծեք բարձրորակ լուսանկարների ձևանմուշ

Այն պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել գրեթե ցանկացած ժամանակակից լազերային կամ թանաքային տպիչ: Հաշվի առնելով, որ այս հոդվածում մենք օգտագործում ենք դրական ֆոտոդիմացկուն, տպիչը պետք է սև նկարի այնտեղ, որտեղ պղինձը պետք է մնա PCB-ի վրա: Այնտեղ, որտեղ պղինձ չպետք է լինի, տպիչը ոչինչ չպետք է նկարի: Շատ կարևոր կետ լուսանկարչական դիմակ տպելիս. անհրաժեշտ է սահմանել ներկերի առավելագույն հոսքը (տպիչի վարորդի կարգավորումներում): Որքան սև են ներկված հատվածները, այնքան մեծ է մեծ արդյունք ստանալու հնարավորությունները։ Ոչ մի գույն պետք չէ, սեւ քարթրիջը բավական է։ Ծրագրից (մենք չենք դիտարկի ծրագրեր. յուրաքանչյուրն ազատ է ընտրելու իր համար՝ PCAD-ից մինչև Paintbrush), որում նկարվել է լուսանկարի ձևանմուշը, մենք այն տպում ենք սովորական թղթի վրա: Որքան բարձր է տպագրության լուծաչափը և որքան բարձր որակի թուղթը, այնքան բարձր է ֆոտոդիմակի որակը: Ես խորհուրդ եմ տալիս ոչ ցածր, քան 600 dpi, թուղթը չպետք է լինի շատ հաստ: Տպելիս հաշվի ենք առնում, որ թերթի այն կողմի հետ, որի վրա քսվում է ներկը, կաղապարը կտեղադրվի PP դատարկի վրա։ Եթե ​​այլ կերպ արվի, PP հաղորդիչների եզրերը կլինեն մշուշոտ և անորոշ: Թող ներկը չորանա, եթե դա թանաքային տպիչ էր: Այնուհետև թուղթը ներծծում ենք ԹԱՆՑԻԿ 21-ով, թողնում ենք չորանա, և լուսանկարի կաղապարը պատրաստ է։

Թղթի և լուսավորության փոխարեն հնարավոր է և նույնիսկ շատ ցանկալի է օգտագործել թափանցիկ թաղանթ լազերային (լազերային տպիչի վրա տպելիս) կամ թանաքային (թանաքային տպագրության համար) տպիչների համար։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ֆիլմերն ունեն անհավասար կողմեր՝ միայն մեկ աշխատանքային կողմ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք լազերային տպագրություն, ես խորհուրդ եմ տալիս տպելուց առաջ թաղանթի թերթիկը չորացնել. պարզապես թերթիկը անցկացրեք տպիչի միջով, տպագրությունը նմանակելով, բայց ոչինչ չտպեք: Ինչու է դա անհրաժեշտ: Տպելիս ֆյուզերը (վառարանը) կտաքանա թերթիկը, ինչն անխուսափելիորեն կհանգեցնի դրա դեֆորմացմանը։ Արդյունքում, ելքային PCB-ի երկրաչափության մեջ սխալ կա: Երկկողմանի PCB-ներ արտադրելիս սա հղի է շերտերի անհամապատասխանությամբ՝ բոլոր հետևանքներով և «չոր» վազքի օգնությամբ մենք կջերմացնենք թերթիկը, այն կդեֆորմացվի և պատրաստ կլինի կաղապարը տպելու համար: Տպելիս թերթիկը երկրորդ անգամ կանցնի ջեռոցով, բայց մի քանի անգամ դեֆորմացիան շատ ավելի քիչ նշանակալի կլինի:

Եթե ​​PP-ն պարզ է, կարող եք ձեռքով նկարել այն շատ հարմար ծրագրով, Sprint Layout 3.0R (~650 ԿԲ) ռուսացված ինտերֆեյսով:

Նախապատրաստական ​​փուլում շատ հարմար է գծել ոչ շատ ծանր էլեկտրական սխեմաներ նաև ռուսացված sPlan 4.0 ծրագրում (~450 ԿԲ):

Ահա թե ինչ տեսք ունեն պատրաստի լուսանկարների կաղապարները՝ տպված Epson Stylus Color 740 տպիչի վրա.

Տպում ենք միայն սև գույնով, ներկանյութի առավելագույն հավելումով։ Նյութական թափանցիկ թաղանթ inkjet տպիչների համար:

PP մակերեսի պատրաստում ֆոտոռեսիստ կիրառելու համար

ՊՊ-ի արտադրության համար օգտագործվում են պղնձե փայլաթիթեղով պատված թիթեղային նյութեր։ Ամենատարածված տարբերակները 18 և 35 մկմ պղնձի հաստությամբ են: Ամենից հաճախ, տնային PP-ի արտադրության համար օգտագործվում են թերթ տեքստոլիտ (մի քանի շերտերով սոսինձով սեղմված գործվածք), ապակեպլաստե (նույնը, բայց էպոքսիդային միացությունները օգտագործվում են որպես սոսինձ) և getinax (սեղմված թուղթ սոսինձով): Ավելի հազվադեպ՝ սիտտալ և պոլիկոր (բարձր հաճախականությամբ կերամիկա տանը շատ հազվադեպ են օգտագործվում), ֆտորոպլաստիկ (օրգանական պլաստիկ): Վերջինս օգտագործվում է նաև բարձր հաճախականության սարքերի արտադրության համար և, ունենալով շատ լավ էլեկտրական բնութագրեր, կարող է օգտագործվել ամենուր և ամենուր, սակայն դրա օգտագործումը սահմանափակվում է բարձր գնով։

Առաջին հերթին, դուք պետք է համոզվեք, որ աշխատանքային մասը չունի խորը քերծվածքներ, փորվածքներ կամ կոռոզիայի ենթարկված տարածքներ: Հաջորդը, ցանկալի է պղնձը փայլեցնել հայելու մեջ: Հղկում ենք առանց առանձնակի նախանձախնդիր լինելու, հակառակ դեպքում կջնջենք պղնձի առանց այն էլ բարակ շերտը (35 մկմ) կամ, ամեն դեպքում, կհասնենք պղնձի տարբեր հաստությունների աշխատանքային մասի մակերեսին։ Իսկ դա իր հերթին կբերի փորագրման տարբեր արագությունների. այն ավելի արագ կփորագրվի այնտեղ, որտեղ ավելի բարակ է: Իսկ տախտակի վրա ավելի բարակ դիրիժորը միշտ չէ, որ լավ է: Հատկապես, եթե այն երկար է, և դրա միջով կհոսի պատշաճ հոսանք: Եթե ​​մշակված մասի պղինձը որակյալ է, առանց մեղքերի, ապա բավական է մակերեսը յուղազերծել։

Աշխատանքային մասի մակերեսին ֆոտոռեզիստի կիրառում

Տախտակը տեղադրում ենք հորիզոնական կամ թեթևակի թեքված մակերեսի վրա և բաղադրությունը քսում ենք աերոզոլային փաթեթից մոտ 20 սմ հեռավորությունից։Հիշում ենք, որ այս դեպքում ամենակարևոր թշնամին փոշին է։ Աշխատանքային մասի մակերեսին փոշու յուրաքանչյուր մասնիկը խնդիրների աղբյուր է: Միատարր ծածկույթ ստեղծելու համար աերոզոլը ցողեք շարունակական զիգզագի շարժումներով՝ սկսած վերին ձախ անկյունից։ Մի օգտագործեք աերոզոլը ավելորդ քանակությամբ, քանի որ դա կառաջացնի անցանկալի բիծ և կհանգեցնի ծածկույթի ոչ միատեսակ հաստության ձևավորմանը, որը պահանջում է ազդեցության ավելի երկար ժամանակ: Ամռանը, երբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը բարձր է, կարող է անհրաժեշտ լինել վերամշակում, կամ անհրաժեշտ է, որ աերոզոլը ցողվի ավելի կարճ հեռավորությունից՝ գոլորշիացման կորուստները նվազեցնելու համար: Սրսկելիս բանկաը շատ մի թեքեք, դա հանգեցնում է մղիչ գազի սպառման ավելացմանը, և արդյունքում աերոզոլը դադարում է աշխատել, թեև դրա մեջ դեռևս կա ֆոտոդիմացկուն: Եթե ​​դուք ստանում եք անբավարար արդյունքներ, երբ լակի ծածկույթի ֆոտոռեսիստը, օգտագործեք պտտվող ծածկույթ: Այս դեպքում ֆոտոռեսիստը կիրառվում է 300-1000 պտ/րոպե շարժիչով պտտվող սեղանի վրա տեղադրված տախտակի վրա: Ծածկույթը ավարտելուց հետո խորհուրդը չպետք է ենթարկվի ուժեղ լույսի: Ելնելով ծածկույթի գույնից, կարող եք մոտավորապես որոշել կիրառվող շերտի հաստությունը.

• բաց մոխրագույն կապույտ 1-3 մկմ;
• մուգ մոխրագույն կապույտ 3-6 մկմ;
• կապույտ 6-8 մկմ;
• մուգ կապույտ ավելի քան 8 մկմ:

Պղնձի վրա ծածկույթի գույնը կարող է ունենալ կանաչավուն երանգ:

Որքան բարակ է ծածկույթը աշխատանքային մասի վրա, այնքան լավ արդյունքը:

Ես միշտ պտտում եմ ֆոտոռեսիստը: Իմ ցենտրիֆուգը պտտման արագություն ունի 500-600 rpm: Ամրացումը պետք է լինի պարզ, սեղմումն իրականացվում է միայն աշխատանքային մասի ծայրերում: Մենք ամրացնում ենք աշխատանքային մասը, սկսում ենք ցենտրիֆուգը, այն ցողում ենք աշխատանքային մասի կենտրոնի վրա և հետևում, թե ինչպես է ֆոտոռեզիստը բարակ շերտով տարածվում մակերեսի վրա: Կենտրոնախույս ուժերը կշպրտեն ավելցուկային ֆոտոդիմացկուն ապագա PCB-ից, ուստի խորհուրդ եմ տալիս ապահովել պաշտպանիչ պատ, որպեսզի աշխատավայրը չվերածվի խոզանոցի: Ես օգտագործում եմ սովորական կաթսա, որի կենտրոնում անցք է ներքևում: Էլեկտրական շարժիչի առանցքը անցնում է այս փոսով, որի վրա տեղադրվում է մոնտաժային հարթակ երկու ալյումինե սալիկների խաչի տեսքով, որի երկայնքով «վազում են» աշխատանքային մասի սեղմող ականջները։ Ականջները պատրաստված են ալյումինե անկյուններից՝ թեւավոր ընկույզով ամրացված ռելսերին։ Ինչու ալյումին: Ցածր տեսակարար կշիռը և, որպես հետևանք, ավելի քիչ արտահոսք, երբ պտտման զանգվածի կենտրոնը շեղվում է ցենտրիֆուգային առանցքի պտտման կենտրոնից: Որքան ավելի ճշգրիտ լինի աշխատանքային մասի կենտրոնացումը, այնքան ավելի քիչ հարված կլինի զանգվածի էքսցենտրիկության պատճառով, և այնքան քիչ ջանք կպահանջվի ցենտրիֆուգը հիմքին կոշտ ամրացնելու համար:

Կիրառվում է ֆոտոռեզիստ: Թողեք 15-20 րոպե չորանա, գործը շրջեք, մյուս կողմից շերտ քսեք։ Տվեք ևս 15-20 րոպե չորանալու համար։ Մի մոռացեք, որ արևի ուղիղ ճառագայթները և աշխատանքային մասի աշխատանքային կողմերի մատները անընդունելի են:

Սոլյարի ֆոտոռեզիստենտ աշխատանքային մասի մակերեսին

Աշխատանքային մասը դնել ջեռոցում, աստիճանաբար ջերմաստիճանը հասցնել 60-70°C։ Պահպանեք այս ջերմաստիճանում 20-40 րոպե։ Կարևոր է, որ ոչինչ չդիպչի աշխատանքային մասի մակերեսին, թույլատրելի է միայն ծայրերին դիպչելը:

Վերևի և ներքևի ֆոտոդիմակների հավասարեցում աշխատանքային մասի մակերեսների վրա

Լուսանկարչական դիմակներից յուրաքանչյուրը (վերևից և ներքևից) պետք է ունենա հետքեր, որոնց երկայնքով պետք է 2 անցք անել աշխատանքային մասի վրա, որպեսզի շերտերը հավասարեցվեն: Որքան հեռու են նշանները միմյանցից, այնքան բարձր է հավասարեցման ճշգրտությունը: Ես դրանք սովորաբար դնում եմ կաղապարների վրա անկյունագծով: Օգտագործելով հորատող մեքենա, օգտագործելով այս նշանները աշխատանքային մասի վրա, մենք երկու անցք ենք բացում խիստ 90°-ով (որքան բարակ են անցքերը, այնքան ավելի ճշգրիտ է հավասարեցումը. ես օգտագործում եմ 0,3 մմ գայլիկոն) և կաղապարները հավասարեցնում ենք դրանց երկայնքով՝ չմոռանալով, որ Կաղապարը պետք է կիրառվի ֆոտոռեզիստենտի վրա, որի վրա կատարվել է տպագրությունը: Մենք կաղապարները սեղմում ենք աշխատանքային մասի վրա բարակ ակնոցներով: Նախընտրելի է օգտագործել քվարցային ապակի, քանի որ այն ավելի լավ է փոխանցում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը: Պլեքսիգլասը (պլեքսիգլասը) էլ ավելի լավ արդյունք է տալիս, բայց ունի քերծվելու տհաճ հատկություն, որն անխուսափելիորեն կազդի ՊՊ-ի որակի վրա։ Փոքր PCB չափերի համար կարող եք օգտագործել թափանցիկ ծածկույթ CD փաթեթից: Նման ապակու բացակայության դեպքում դուք կարող եք օգտագործել սովորական պատուհանի ապակի, ավելացնելով ազդեցության ժամանակը: Կարևոր է, որ ապակին հարթ լինի՝ ապահովելով ֆոտոդիմակների հավասարաչափ տեղավորումը աշխատանքային մասի վրա, այլապես անհնար կլինի ձեռք բերել գծերի բարձրորակ եզրեր պատրաստի PCB-ի վրա:

Պլեքսիգլասի տակ ֆոտոդիմակով բլանկ: Մենք օգտագործում ենք CD տուփ:

Էքսպոզիցիա (լույսի ազդեցություն)

Լուսավորման համար պահանջվող ժամանակը կախված է ֆոտոռեզիստական ​​շերտի հաստությունից և լույսի աղբյուրի ինտենսիվությունից: Photoresist լաքը POSITIV 20 զգայուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ, առավելագույն զգայունությունը տեղի է ունենում 360-410 նմ ալիքի երկարությամբ տարածքում:

Ավելի լավ է մերկացնել լամպերի տակ, որոնց ճառագայթման տիրույթը գտնվում է սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն շրջանում, բայց եթե այդպիսի լամպ չունեք, կարող եք նաև օգտագործել սովորական հզոր շիկացած լամպեր՝ մեծացնելով ազդեցության ժամանակը: Մի սկսեք լուսավորությունը, քանի դեռ աղբյուրի լուսավորությունը չի կայունացել, անհրաժեշտ է, որ լամպը տաքանա 2-3 րոպե: Լուսավորման ժամանակը կախված է ծածկույթի հաստությունից և սովորաբար կազմում է 60-120 վայրկյան, երբ լույսի աղբյուրը գտնվում է 25-30 սմ հեռավորության վրա: Օգտագործված ապակե թիթեղները կարող են կլանել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մինչև 65%-ը, ուստի նման դեպքերում անհրաժեշտ է մեծացնել ազդեցության ժամանակը. Լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում թափանցիկ plexiglass ափսեներ օգտագործելիս: Երկար պահպանման ժամկետով ֆոտոռեզիստ օգտագործելիս, ազդեցության ժամանակը կարող է կրկնապատկվել, հիշեք. Ֆոտոռեզիստները ենթակա են ծերացման:

Տարբեր լույսի աղբյուրների օգտագործման օրինակներ.

Ուլտրամանուշակագույն լամպեր

Մենք հերթով մերկացնում ենք յուրաքանչյուր կողմը, մերկացումից հետո թողնում ենք, որ աշխատանքային մասը մնա մութ տեղում 20-30 րոպե:

Բացահայտված աշխատանքային մասի մշակում

Մենք այն մշակում ենք NaOH (կաուստիկ սոդայի) լուծույթում, ավելի մանրամասն տես հոդվածի սկզբում՝ 20-25°C լուծույթի ջերմաստիճանում: Եթե ​​2 րոպեի ընթացքում որևէ դրսևորում չկա Օազդեցության ենթարկման ժամանակ. Եթե ​​այն լավ է երևում, բայց օգտակար տարածքները նույնպես լվացվել են, դուք չափազանց խելացի եք եղել լուծույթի հետ (կոնցենտրացիան չափազանց բարձր է) կամ ճառագայթման տվյալ աղբյուրի հետ ազդեցության ժամանակը չափազանց երկար է կամ ֆոտոդիմակն անորակ է, տպված սև գույնը. բավականաչափ հագեցած չէ, որպեսզի ուլտրամանուշակագույն լույսը լուսավորի աշխատանքային մասը:

Մշակելիս ես միշտ շատ զգույշ եմ, առանց ջանքերի «գլորում» է բամբակյա շվաբրը ապակե ձողի վրա այն վայրերի վրա, որտեղ պետք է լվացվի մերկացած ֆոտոռեզիստը, դա արագացնում է գործընթացը:

Աշխատանքային մասի լվացում ալկալից և շերտազատված լուսակայուն նյութի մնացորդներից

Ես դա անում եմ ծորակի տակ՝ սովորական ծորակի ջրով:

Վերականգնող ֆոտոռեզիստ

Աշխատանքային մասը դնում ենք ջեռոցում, աստիճանաբար բարձրացնում ենք ջերմաստիճանը և 60-120 րոպե պահում 60-100°C ջերմաստիճանում, նախշը դառնում է ամուր և կարծր։

Զարգացման որակի ստուգում

Համառոտ (5-15 վայրկյան) աշխատանքային մասը ընկղմեք 50-60°C ջերմաստիճանի տաքացված երկաթի քլորիդի լուծույթի մեջ: Արագ լվանալ հոսող ջրով։ Այն վայրերում, որտեղ չկա ֆոտոռեզիստ, սկսվում է պղնձի ինտենսիվ փորագրումը։ Եթե ​​ֆոտոռեզիստը պատահաբար ինչ-որ տեղ մնա, զգուշորեն հեռացրեք այն մեխանիկորեն: Հարմար է դա անել սովորական կամ ակնաբուժական սկալպելով՝ զինված օպտիկայով (զոդման ակնոց, խոշորացույց Աժամագործ, լուպ Աեռոտանի, մանրադիտակի վրա):

Փորագրություն

Թունավորում ենք երկաթի քլորիդի խտացված լուծույթում 50-60°C ջերմաստիճանում։ Ցանկալի է ապահովել փորագրման լուծույթի շարունակական շրջանառությունը։ Մենք զգուշորեն «մերսում» ենք վատ արյունահոսող տարածքները բամբակյա շվաբրով ապակե ձողի վրա։ Եթե ​​երկաթի քլորիդը թարմ է պատրաստված, ապա փորագրման ժամանակը սովորաբար չի գերազանցում 5-6 րոպեն: Աշխատանքային մասը ողողում ենք հոսող ջրով։

Տախտակ փորագրված

Ինչպե՞ս պատրաստել երկաթի քլորիդի խտացված լուծույթ: FeCl 3-ը լուծեք թեթևակի (մինչև 40°C) տաքացրած ջրի մեջ, մինչև այն դադարի լուծվել: Զտել լուծումը: Այն պետք է պահվի զով, մութ տեղում, օրինակ՝ ապակե շշերի մեջ կնքված ոչ մետաղական փաթեթավորմամբ:

Հեռացնելով ավելորդ ֆոտոռեզիստը

Մենք լվանում ենք ֆոտոռեզիստը հետքերից ացետոնով կամ նիտրո ներկերի և նիտրոէմալների լուծիչով:

Հորատման անցքեր

Ցանկալի է ընտրել ֆոտոդիմակի վրա ապագա անցքի կետի տրամագիծը, որպեսզի հետագայում հարմար լինի փորել: Օրինակ, 0,6-0,8 մմ պահանջվող անցքի տրամագծով, ֆոտոդիմակի կետի տրամագիծը պետք է լինի մոտ 0,4-0,5 մմ, այս դեպքում գայլիկոնը լավ կենտրոնացված կլինի:

Ցանկալի է օգտագործել վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքներ. արագընթաց պողպատից պատրաստված փորվածքները շատ արագ մաշվում են, չնայած պողպատը կարող է օգտագործվել մեծ տրամագծով (ավելի քան 2 մմ) մեկ անցքեր հորատելու համար, քանի որ դրա վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքները: տրամագիծը չափազանց թանկ է: 1 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքեր հորատելիս ավելի լավ է օգտագործել ուղղահայաց մեքենա, հակառակ դեպքում ձեր հորատանցքերը արագ կկոտրվեն: Եթե ​​դուք փորում եք ձեռքի գայլիկոնով, ապա աղավաղումները անխուսափելի են, ինչը հանգեցնում է շերտերի միջև անցքերի ոչ ճշգրիտ միացմանը: Ուղղահայաց հորատման մեքենայի վրա վերևից վար շարժումն ամենաօպտիմալն է գործիքի ծանրաբեռնվածության առումով: Կարբիդային փորվածքները պատրաստվում են կոշտ (այսինքն՝ գայլիկոնը համապատասխանում է անցքի տրամագծին) կամ հաստ (երբեմն կոչվում է «տուրբո») սրունքով, որն ունի ստանդարտ չափս (սովորաբար 3,5 մմ): Կարբիդապատ փորվածքներով հորատելիս կարևոր է ամուր ամրացնել PCB-ն, քանի որ նման փորվածքը, վերև շարժվելիս, կարող է բարձրացնել PCB-ն, շեղել ուղղահայացությունը և պոկել տախտակի մի հատվածը:

Փոքր տրամագծով գայլիկոնները սովորաբար տեղադրվում են կա՛մ կոլետ (տարբեր չափսերի) կամ երեք ծնոտի ճարմանդների մեջ: Ճշգրիտ սեղմման համար երեք ծնոտի ճարմանդում սեղմելը լավագույն տարբերակը չէ, և փորվածքի փոքր չափը (1 մմ-ից պակաս) արագորեն ակոսներ է ստեղծում սեղմակների մեջ՝ կորցնելով լավ սեղմումը: Հետևաբար, 1 մմ-ից պակաս տրամագծով փորվածքների համար ավելի լավ է օգտագործել կոլետ չակ: Ապահով լինելու համար գնեք լրացուցիչ հավաքածու, որը պարունակում է պահեստամասեր յուրաքանչյուր չափսի համար: Որոշ էժան գայլիկներ գալիս են պլաստմասսայե կոճղերով, դեն նետեք դրանք և գնեք մետաղական:

Ընդունելի ճշգրտություն ստանալու համար անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով կազմակերպել աշխատավայրը, այսինքն՝ նախ՝ հորատելիս ապահովել տախտակի լավ լուսավորությունը։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել հալոգեն լամպ, այն ամրացնելով եռոտանի վրա, որպեսզի կարողանաք դիրք ընտրել (լուսավորեք աջ կողմը): Երկրորդ, աշխատանքային մակերեսը սեղանի վերևից մոտ 15 սմ բարձրացրեք՝ գործընթացի ավելի լավ տեսողական վերահսկողության համար: Լավ կլինի հորատելիս հեռացնել փոշին և չիպսերը (կարող եք սովորական փոշեկուլ օգտագործել), բայց դա անհրաժեշտ չէ։ Հարկ է նշել, որ հորատման ժամանակ առաջացած ապակեպլաստե փոշին շատ կաուստիկ է և մաշկի հետ շփվելու դեպքում առաջացնում է մաշկի գրգռում: Եվ վերջապես, աշխատելիս շատ հարմար է օգտագործել հորատման մեքենայի ոտքով անջատիչը։

Տիպիկ անցքերի չափերը.

• 0,8 մմ կամ պակաս միջանցքով;
• ինտեգրալ սխեմաներ, ռեզիստորներ և այլն: 0,7-0,8 մմ;
• մեծ դիոդներ (1N4001) 1,0 մմ;
• կոնտակտային բլոկներ, հարմարանքներ մինչև 1,5 մմ:

Փորձեք խուսափել 0,7 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքերից: Միշտ պահեք առնվազն 0,8 մմ կամ ավելի փոքր երկու պահեստային գայլիկոն, քանի որ դրանք միշտ կոտրվում են հենց այն պահին, երբ շտապ անհրաժեշտ է պատվիրել: 1 մմ և ավելի փորվածքները շատ ավելի հուսալի են, թեև լավ կլիներ դրանց համար պահեստայիններ ունենալ: Երբ դուք պետք է պատրաստեք երկու միանման տախտակներ, կարող եք դրանք միաժամանակ փորել՝ ժամանակ խնայելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է շատ ուշադիր անցքեր փորել կոնտակտային բարձիկի կենտրոնում՝ PCB-ի յուրաքանչյուր անկյունի մոտ, իսկ մեծ տախտակների համար՝ կենտրոնին մոտ գտնվող անցքեր: Տախտակները դրեք միմյանց վրա և, օգտագործելով 0,3 մմ կենտրոնական անցքեր երկու հակադիր անկյուններում և կապում որպես ցցիկներ, ամրացրեք տախտակները միմյանց վրա:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք անցքերն ավելի մեծ տրամագծով գայլիկոններով խորտակել:

Պղնձի թիթեղավորում PP-ի վրա

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է թիթեղներ դնել PCB-ի վրա, կարող եք օգտագործել զոդման երկաթ, փափուկ ցածր հալեցնող զոդ, սպիրտ-ռոզինային հոսք և կոաքսիալ մալուխի հյուս: Մեծ ծավալների համար դրանք թիթեղ են դնում ցածր ջերմաստիճանի զոդերով լցված լոգարաններում՝ հոսքերի ավելացումով։

Թիթեղապատման համար ամենահայտնի և պարզ հալոցը ցածր հալեցման «Վարդ» համաձուլվածքն է (անագ 25%, կապար 25%, բիսմուտ 50%), որի հալման ջերմաստիճանը 93-96°C է։ Տախտակն աքցանի միջոցով 5-10 վայրկյան տեղադրեք հեղուկի հալոցքի մակարդակի տակ և այն հանելուց հետո ստուգեք՝ արդյոք պղնձի ամբողջ մակերեսը հավասարաչափ ծածկված է։ Անհրաժեշտության դեպքում վիրահատությունը կրկնվում է։ Տախտակը հալոցքից հանելուց անմիջապես հետո նրա մնացորդները հանվում են կա՛մ ռետինե քամիչով, կա՛մ կտրուկ թափահարելով տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ՝ այն պահելով սեղմակի մեջ։ Վարդերի մնացորդային խառնուրդը հեռացնելու մեկ այլ միջոց է տաքացնել տախտակը ջեռուցման պահարանում և թափահարել այն: Գործողությունը կարող է կրկնվել, որպեսզի ձեռք բերվի միահաստ ծածկույթ: Տաք հալվածքի օքսիդացումը կանխելու համար գլիցերինը ավելացնում են թիթեղապատման տարայի մեջ, որպեսզի դրա մակարդակը ծածկի հալոցքը 10 մմ-ով։ Գործընթացի ավարտից հետո տախտակը լվանում է գլիցերինից հոսող ջրի մեջ: Ուշադրություն.Այս գործողությունները ներառում են բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ գտնվող կայանքների և նյութերի հետ աշխատանք, հետևաբար, այրվածքները կանխելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ, ակնոցներ և գոգնոցներ:

Անագ-կապարի համաձուլվածքով թիթեղապատումը կատարվում է նույն կերպ, սակայն հալոցի ավելի բարձր ջերմաստիճանը սահմանափակում է այս մեթոդի կիրառման շրջանակը արհեստագործական արտադրության պայմաններում։

Թիթեղից հետո մի մոռացեք մաքրել տախտակը հոսքից և մանրակրկիտ յուղազերծել այն:

Եթե ​​դուք ունեք մեծ արտադրություն, կարող եք օգտագործել քիմիական tinning.

Պաշտպանիչ դիմակի կիրառում

Պաշտպանիչ դիմակ քսելու գործողությունները ճշգրտորեն կրկնում են այն ամենը, ինչ գրված է վերևում. մենք քսում ենք ֆոտոռեզիստ, չորացնում, արևայրում, կենտրոնացնում ենք դիմակի ֆոտոդիմակները, մերկացնում, մշակում, լվանում և նորից արևայրում: Իհարկե, մենք բաց ենք թողնում մշակման որակի ստուգման, փորագրման, ֆոտոռեզիստենտի հեռացման, թիթեղավորման և հորատման քայլերը: Հենց վերջում դիմակը արևայրեք 2 ժամ մոտ 90-100°C ջերմաստիճանում. այն կդառնա ամուր և կարծր, ինչպես ապակու։ Ձևավորված դիմակը պաշտպանում է PP-ի մակերեսը արտաքին ազդեցություններից և պաշտպանում է շահագործման ընթացքում տեսականորեն հնարավոր կարճ միացումներից: Այն նաև կարևոր դեր է խաղում ավտոմատ զոդման մեջ՝ թույլ չի տալիս, որ զոդը «նստի» հարակից տարածքներին՝ կարճ միացնելով դրանք։

Վերջ, դիմակով երկկողմանի տպագիր տպատախտակը պատրաստ է

Ես ստիպված էի այս ձևով PP պատրաստել գծերի լայնությամբ և նրանց միջև եղած քայլով մինչև 0,05 մմ (!): Բայց սա արդեն ոսկերչական աշխատանք է։ Եվ առանց մեծ ջանքերի, դուք կարող եք PP պատրաստել ուղու լայնությամբ և նրանց միջև 0,15-0,2 մմ քայլով:

Լուսանկարներում ցուցադրված տախտակի վրա ես դիմակ չեմ կիրառել, նման կարիք չկար։

Տպագիր տպատախտակ՝ դրա վրա բաղադրիչներ տեղադրելու գործընթացում

Եվ ահա ինքնին սարքը, որի համար պատրաստվել է PP-ն.

Սա բջջային հեռախոսային կամուրջ է, որը թույլ է տալիս նվազեցնել բջջային կապի ծառայությունների արժեքը 2-10 անգամ, դրա համար արժե անհանգստանալ PP-ով;): Զոդված բաղադրիչներով PCB-ն գտնվում է ստենդում: Նախկինում կար բջջային հեռախոսների մարտկոցների սովորական լիցքավորիչ։

լրացուցիչ տեղեկություն

Անցքերի մետաղացում

Դուք նույնիսկ կարող եք մետաղականացնել անցքերը տանը: Դրա համար անցքերի ներքին մակերեսը մշակվում է արծաթի նիտրատի 20-30% լուծույթով (լապիս): Այնուհետև մակերեսը մաքրվում է քամիչով և տախտակը չորանում է լույսի ներքո (կարող եք օգտագործել ուլտրամանուշակագույն լամպ): Այս գործողության էությունն այն է, որ լույսի ազդեցության տակ արծաթի նիտրատը քայքայվում է, իսկ արծաթի ներդիրները մնում են տախտակի վրա։ Այնուհետև կատարվում է լուծույթից պղնձի քիմիական նստեցում՝ պղնձի սուլֆատ (պղնձի սուլֆատ) 2 գ, կաուստիկ սոդա 4 գ, ամոնիակ 25 տոկոս 1 մլ, գլիցերին 3,5 մլ, ֆորմալդեհիդ 10 տոկոս 8-15 մլ, ջուր 100 մլ։ Պատրաստված լուծույթի պահպանման ժամկետը շատ կարճ է, այն պետք է պատրաստել անմիջապես օգտագործելուց առաջ։ Պղնձի նստելուց հետո տախտակը լվանում և չորանում է: Շերտը շատ բարակ է ստացվում, դրա հաստությունը գալվանական միջոցներով պետք է հասցնել 50 մկմ-ի։

Էլեկտրապատման միջոցով պղնձապատման կիրառման լուծում.
1 լիտր ջրի համար՝ 250 գ պղնձի սուլֆատ (պղնձի սուլֆատ) և 50-80 գ խտացված ծծմբաթթու։ Անոդը պղնձե ափսե է, որը կախված է պատված հատվածին զուգահեռ: Լարումը պետք է լինի 3-4 Վ, հոսանքի խտությունը՝ 0,02-0,3 Ա/սմ 2, ջերմաստիճանը՝ 18-30°C։ Որքան ցածր է հոսանքը, այնքան դանդաղ է մետաղացման գործընթացը, բայց ավելի լավ է ստացված ծածկույթը:

Տպագիր տպատախտակի մի հատված, որը ցույց է տալիս մետալիզացումը անցքի մեջ

Տնական ֆոտոռեզիստներ

Ժելատինի և կալիումի բիքրոմատի վրա հիմնված ֆոտոռեզիստ.
Առաջին լուծումը՝ 15 գ ժելատին լցնել 60 մլ եռացրած ջրի մեջ և թողնել 2-3 ժամ ուռչի։ Ժելատինն ուռչելուց հետո տարան դնում ենք 30-40°C ջերմաստիճանի ջրային բաղնիքում, մինչև ժելատինը լիովին լուծվի։
Երկրորդ լուծույթը՝ 40 մլ եռացրած ջրի մեջ լուծել 5 գ կալիումի երկքրոմատ (քրոմ, վառ նարնջի փոշի): Լուծել ցածր, ցրված լույսի ներքո:
Երկրորդը լցնել առաջին լուծույթի մեջ՝ ուժեղ խառնելով։ Պիպետտի միջոցով ստացված զանգվածին ավելացրեք մի քանի կաթիլ ամոնիակ, մինչև այն դառնա ծղոտի գույն։ Էմուլսիան կիրառվում է պատրաստված տախտակի վրա շատ ցածր լույսի ներքո: Տախտակը չորացվում է այնքան ժամանակ, մինչև այն չփակվի սենյակային ջերմաստիճանում՝ լիակատար մթության մեջ: Շփվելուց հետո ողողեք տախտակը շրջակա միջավայրի ցածր լույսի ներքո տաք հոսող ջրի մեջ, մինչև չթաքցված ժելատինը հեռացվի: Արդյունքն ավելի լավ գնահատելու համար դուք կարող եք ներկել տարածքները չհեռացված ժելատինով կալիումի պերմանգանատի լուծույթով:

Բարելավված տնական ֆոտոռեզիստ.
Առաջին լուծույթը՝ 17 գ փայտի սոսինձ, 3 մլ ամոնիակի ջրային լուծույթ, 100 մլ ջուր, թողնել մեկ օր ուռչի, ապա տաքացնել ջրային բաղնիքում 80°C ջերմաստիճանում՝ մինչև ամբողջովին լուծվի։
Երկրորդ լուծույթ՝ 2,5 գ կալիումի դիքրոմատ, 2,5 գ ամոնիումի երկխրոմատ, 3 մլ ամոնիակի ջրային լուծույթ, 30 մլ ջուր, 6 մլ սպիրտ։
Երբ առաջին լուծույթը սառչում է մինչև 50°C, երկրորդ լուծույթը լցնում ենք մեջը ուժեղ խառնելով և ստացված խառնուրդը զտում ( Այս և հետագա գործողությունները պետք է իրականացվեն մութ սենյակում, արևի լույսն անթույլատրելի է:) Էմուլսիան կիրառվում է 30-40°C ջերմաստիճանում։ Շարունակեք այնպես, ինչպես առաջին բաղադրատոմսով:

Ֆոտոռեզիստ՝ հիմնված ամոնիումի երկքրոմատի և պոլիվինիլ սպիրտի վրա.
Պատրաստել լուծույթ՝ պոլիվինիլ սպիրտ 70-120 գ/լ, ամոնիումի բիքրոմատ 8-10 գ/լ, էթիլային սպիրտ 100-120 գ/լ։ Խուսափեք պայծառ լույսից:Կիրառել 2 շերտով. առաջին շերտը չորանում է 20-30 րոպե 30-45°C ջերմաստիճանում, երկրորդ շերտը չորանում է 60 րոպե 35-45°C ջերմաստիճանում: Մշակող 40% էթիլային սպիրտ լուծույթ:

Քիմիական թիթեղապատում

Նախևառաջ, տախտակը պետք է հանվի ձևավորված պղնձի օքսիդը հեռացնելու համար. 2-3 վայրկյանում աղաթթվի 5% լուծույթում, որին հաջորդում է ողողումը հոսող ջրով:

Բավական է պարզապես քիմիական թիթեղավորում իրականացնել՝ տախտակն ընկղմելով անագի քլորիդ պարունակող ջրային լուծույթի մեջ։ Անագի արտազատումը պղնձի ծածկույթի մակերեսին տեղի է ունենում, երբ ընկղմվում է թիթեղի աղի լուծույթի մեջ, որի մեջ պղնձի ներուժն ավելի էլեկտրաբացասական է, քան ծածկույթի նյութը: Ցանկալի ուղղությամբ ներուժի փոփոխությունը նպաստում է թիթեղային աղի լուծույթի մեջ բարդացնող հավելանյութի՝ թիոկարբամիդի (թիոուրիա) ներմուծմամբ: Այս տեսակի լուծույթն ունի հետևյալ բաղադրությունը (գ/լ).

Թվարկված լուծույթներից ամենատարածվածն են 1-ին և 2-րդ լուծույթները, երբեմն որպես 1-ին լուծույթի համար որպես մակերևութային ակտիվ նյութ առաջարկվում է Progress լվացող միջոցի օգտագործումը 1 մլ/լ չափով: 2-3-րդ լուծույթին 2-3 գ/լ բիսմութ նիտրատ ավելացնելը հանգեցնում է մինչև 1,5% բիսմուտ պարունակող համաձուլվածքի նստեցմանը, ինչը բարելավում է ծածկույթի զոդման ունակությունը (կանխում է ծերացումը) և մեծապես մեծացնում է պատրաստի PCB-ի պահպանման ժամկետը մինչև զոդումը: բաղադրիչները.

Մակերեւույթը պահպանելու համար օգտագործվում են հոսող կոմպոզիցիաների վրա հիմնված աերոզոլային սփրեյներ։ Չորացնելուց հետո աշխատանքային մասի մակերեսին կիրառվող լաքը ձևավորում է ամուր, հարթ թաղանթ, որը կանխում է օքսիդացումը: Հանրաճանաչ նյութերից է «SOLDERLAC»-ը Կրամոլինից: Հետագա զոդումն իրականացվում է անմիջապես մշակված մակերեսի վրա՝ առանց լրացուցիչ լաքի հեռացման: Զոդման հատկապես կրիտիկական դեպքերում լաքը կարելի է հեռացնել ալկոհոլային լուծույթով։

Արհեստական ​​թիթեղապատման լուծույթները ժամանակի ընթացքում վատանում են, հատկապես օդի ազդեցության դեպքում: Հետևաբար, եթե հազվադեպ եք մեծ պատվերներ ունենում, ապա փորձեք միանգամից պատրաստել փոքր քանակությամբ լուծույթ, որը բավարար է PP-ի պահանջվող քանակությունը թիթեղելու համար, և մնացած լուծույթը պահել փակ տարայի մեջ (լուսանկարչության մեջ օգտագործվող տիպի շշեր, որոնք չեն թույլ տալ օդը անցնել, իդեալական են): Անհրաժեշտ է նաև լուծույթը պաշտպանել աղտոտումից, որը կարող է մեծապես վատթարացնել նյութի որակը:

Եզրափակելով, ես ուզում եմ ասել, որ դեռ ավելի լավ է օգտագործել պատրաստի ֆոտոռեզիստներ և տանը չանհանգստանալ մետաղական անցքերով, դուք դեռ հիանալի արդյունքներ չեք ստանա:

Շատ շնորհակալություն քիմիական գիտությունների թեկնածուին Ֆիլատով Իգոր Եվգենևիչքիմիայի հետ կապված հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների համար։
Ուզում եմ նաև իմ երախտագիտությունը հայտնել Իգոր Չուդակով».

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես կատաղի ատել եմ դասական տպատախտակների նկատմամբ: Տեղադրումը անցքերով նման անհեթեթություն է, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել մասեր և զոդել դրանք, որտեղ բոլոր միացումները կատարվում են լարերի միջոցով: Պարզ է թվում, բայց այնպիսի խառնաշփոթ է ստացվում, որ դրա մեջ ինչ-որ բան հասկանալը շատ խնդրահարույց է։ Հետեւաբար, կան սխալներ եւ այրված մասեր, անհասկանալի խափանումներ: Դե, պտուտակիր նրան: Ուղղակի նյարդերդ փչացրու։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է նկարել մի շղթա իմ սիրելիի մեջ և անմիջապես փորագրել այն տպագիր տպատախտակի տեսքով: Օգտագործելով լազերային երկաթի մեթոդամեն ինչ պարզվում է մոտ մեկուկես ժամ հեշտ աշխատանքի ընթացքում: Եվ, իհարկե, այս մեթոդը հիանալի է վերջնական սարքը պատրաստելու համար, քանի որ այս մեթոդով ստացված տպագիր տպատախտակների որակը շատ բարձր է: Եվ քանի որ այս մեթոդը շատ դժվար է անփորձների համար, ես ուրախ կլինեմ կիսվել իմ ապացուցված տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ստանալ տպագիր տպատախտակներ առաջին անգամ և առանց սթրեսի: հետքերով 0,3 մմ և դրանց միջև մինչև 0,2 մմ հեռավորություն. Որպես օրինակ, ես կպատրաստեմ զարգացման տախտակ իմ վերահսկիչի ձեռնարկի համար AVR. Սկզբունքը կգտնեք մուտքի մեջ, և

Տախտակի վրա կա ցուցադրական սխեման, ինչպես նաև պղնձի մի փունջ, որը նույնպես կարող է փորվել և օգտագործել ձեր կարիքների համար, ինչպես սովորական տպատախտակը:

▌Տնային պայմաններում բարձրորակ տպագիր տպատախտակների արտադրության տեխնոլոգիա։

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդի էությունն այն է, որ փայլաթիթեղով պատված PCB-ի վրա կիրառվում է պաշտպանիչ նախշ, որը կանխում է պղնձի փորագրումը: Արդյունքում, փորագրումից հետո տախտակի վրա մնում են հաղորդիչների հետքերը։ Պաշտպանիչ նախշերի կիրառման բազմաթիվ եղանակներ կան: Նախկինում դրանք ներկում էին նիտրո ներկով՝ օգտագործելով ապակե խողովակ, այնուհետև սկսեցին քսել անջրանցիկ մարկերներով կամ նույնիսկ ժապավենից կտրատել և փակցնել տախտակի վրա։ Հասանելի է նաև սիրողական օգտագործման համար ֆոտոռեզիստ, որը կիրառվում է տախտակի վրա, այնուհետև լուսավորվում է: Մերկացած տարածքները դառնում են լուծվող ալկալիների մեջ և լվանում: Բայց օգտագործման հեշտության, էժանության և արտադրության արագության առումով այս բոլոր մեթոդները շատ զիջում են լազերային երկաթի մեթոդ(Հետագա ԼՈՒՏ).

LUT մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ տոնիկով ձևավորվում է պաշտպանիչ օրինակ, որը տաքացման միջոցով փոխանցվում է PCB-ին:
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ կլինի լազերային տպիչ, քանի որ դրանք այժմ հազվադեպ չեն: Ես օգտագործում եմ տպիչ Samsung ML1520օրիգինալ քարթրիջով։ Լիցքավորված փամփուշտները չափազանց վատ են տեղավորվում, քանի որ չունեն տոներ տրամադրելու խտություն և միատեսակություն: Տպման հատկություններում դուք պետք է սահմանեք տոների առավելագույն խտությունը և կոնտրաստը և համոզվեք, որ անջատեք խնայողության բոլոր ռեժիմները. դա այդպես չէ:

▌Գործիքներ և նյութեր
Բացի փայլաթիթեղի PCB-ից մեզ անհրաժեշտ է նաև լազերային տպիչ, արդուկ, լուսանկարչական թուղթ, ացետոն, նուրբ հղկաթուղթ, մետաղապլաստե մազերով թավշե վրձին,

▌Գործընթաց
Հաջորդը, մենք նկարում ենք տախտակի գծագիրը մեզ հարմար ցանկացած ծրագրաշարով և տպում այն: Sprint դասավորություն. Պարզ գծագրման գործիք տպատախտակների համար: Սովորական տպելու համար հարկավոր է ձախ կողմում շերտերի գույները դնել սևի: Հակառակ դեպքում կստացվի աղբ։

Տպագրություն, երկու օրինակ։ Երբեք չես իմանա, միգուցե մենք կխաթարենք մեկը:

Ահա թե որտեղ է տեխնոլոգիայի հիմնական նրբությունը ԼՈՒՏինչի պատճառով շատերը խնդիրներ ունեն բարձրորակ տախտակների թողարկման հետ և հրաժարվում են այս բիզնեսից։ Բազմաթիվ փորձերի միջոցով պարզվել է, որ լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում թանաքային տպիչների համար փայլուն ֆոտոթղթի վրա տպելիս: Ես լուսանկարչական թուղթը կանվանեի իդեալական LOMOND 120գ/մ2

Այն էժան է, վաճառվում է ամենուր, և ամենակարևորը՝ տալիս է գերազանց և կրկնվող արդյունք, իսկ փայլուն շերտը չի կպչում տպիչի վառարանին։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ես լսել եմ այն ​​դեպքերի մասին, երբ փայլուն թուղթ է օգտագործվել տպիչի վառարանը կեղտոտելու համար:

Մենք թուղթը լցնում ենք տպիչի մեջ և վստահորեն տպում փայլուն կողմում. Պետք է տպել հայելային պատկերով, որպեսզի տեղափոխելուց հետո նկարը համապատասխանի իրականությանը։ Չեմ կարող հաշվել, թե քանի անգամ եմ սխալվել և սխալ տպումներ արել :) Հետևաբար, առաջին անգամ ավելի լավ է պարզ թղթի վրա տպել թեստի համար և ստուգել, ​​որ ամեն ինչ ճիշտ է: Միևնույն ժամանակ կջերմացնեք տպիչի վառարանը։

Նկարը տպելուց հետո ոչ մի դեպքում Մի բռնեք ձեր ձեռքերով և ցանկալի է հեռու պահեք փոշուց. Որպեսզի ոչինչ չխանգարի տոնիկի և պղնձի շփմանը: Հաջորդը, մենք կտրեցինք տախտակի օրինակը հենց եզրագծի երկայնքով: Առանց որևէ պահուստի - թուղթը կոշտ է, ուստի ամեն ինչ լավ կլինի:

Հիմա եկեք զբաղվենք տեքստոլիտով: Մենք անմիջապես կկտրենք պահանջվող չափի մի կտոր՝ առանց թույլատրելիության կամ թույլտվության: Որքան պետք է։

Այն պետք է լավ հղկել։ Զգուշորեն, փորձելով հեռացնել ամբողջ օքսիդը, ցանկալի է շրջանաձև շարժումներով: Մի փոքր կոպտությունը չի վնասի, տոնիկն ավելի լավ կպչունանա: Դուք կարող եք վերցնել ոչ թե հղկաթուղթ, այլ «էֆեկտ» հղկող սպունգ: Պարզապես պետք է նորը վերցնել, ոչ յուղոտ:

Ավելի լավ է վերցնել ամենափոքր մաշկը, որը կարող եք գտնել: Ես ունեմ այս մեկը:

Հղկելուց հետո այն պետք է մանրակրկիտ յուղազերծվի: Ես սովորաբար օգտագործում եմ կնոջս բամբակյա պահոցը և այն ացետոնով մանրակրկիտ խոնավացնելուց հետո մանրակրկիտ անցնում եմ ամբողջ մակերեսը: Կրկին, յուղազերծումից հետո, երբեք չպետք է բռնեք այն ձեր մատներով:

Մենք մեր նկարը դնում ենք գրատախտակին, բնականաբար, տոնիկով ցած: Տաքանալ երկաթ առավելագույնը, թուղթը մատով պահելով, ամուր սեղմեք և արդուկեք կեսը։ Տոնիկը պետք է կպչի պղնձին:

Հաջորդը, առանց թուղթը շարժվելու թույլ տալու, արդուկեք ամբողջ մակերեսը: Ամբողջ ուժով սեղմում ենք, փայլեցնում և արդուկում տախտակը։ Փորձելով բաց չթողնել մակերեսի ոչ մի միլիմետր: Սա ամենակարևոր գործողությունն է, որից է կախված ամբողջ տախտակի որակը: Մի վախեցեք սեղմել որքան կարող եք ուժեղ, տոնիկը չի լողանա և չի քսվի, քանի որ լուսանկարչական թուղթը հաստ է և հիանալի պաշտպանում է այն տարածվելուց:

Արդուկեք, մինչև թուղթը դեղին դառնա։ Այնուամենայնիվ, դա կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Իմ նոր արդուկը գրեթե չի դեղնում, բայց իմ հինը գրեթե ածխացած է. արդյունքը նույնքան լավ էր ամենուր:

Այնուհետև կարող եք թույլ տալ, որ տախտակը մի փոքր սառչի: Իսկ հետո պինցետով բռնելով՝ դնում ենք ջրի տակ։ Եվ մենք այն պահում ենք ջրի մեջ որոշ ժամանակ, սովորաբար մոտ երկու-երեք րոպե:

Վերցնելով թավշյա խոզանակ, ջրի ուժեղ հոսքի տակ, մենք սկսում ենք դաժանորեն բարձրացնել թղթի արտաքին մակերեսը: Այն պետք է ծածկենք բազմաթիվ քերծվածքներով, որպեսզի ջուրը խորը թափանցի թղթի մեջ։ Որպես ձեր գործողությունների հաստատում, նկարը կցուցադրվի հաստ թղթի միջոցով:

Եվ այս խոզանակով քսում ենք տախտակը այնքան, մինչև վերին շերտը հանենք։

Երբ ամբողջ դիզայնը հստակ տեսանելի է, առանց սպիտակ բծերի, կարող եք սկսել զգուշորեն պտտել թուղթը կենտրոնից մինչև ծայրերը: Թուղթ ԼոմոնդԳեղեցիկ փաթաթվում է՝ գրեթե անմիջապես թողնելով 100% տոնիկ և մաքուր պղինձ:

Ամբողջ նախշը ձեր մատներով գլորելով՝ կարող եք ատամի խոզանակով մանրակրկիտ քսել ամբողջ տախտակը, որպեսզի մաքրեք մնացած փայլուն շերտը և թղթի կտորները: Մի վախեցեք, ատամի խոզանակով լավ եփած տոնիկ հեռացնելը գրեթե անհնար է։

Մենք սրբում ենք տախտակը և թողնում, որ այն չորանա: Երբ տոները չորանա և գորշանա, հստակ տեսանելի կլինի, թե որտեղ է մնում թուղթը և որտեղ ամեն ինչ մաքուր է: Հետքերի միջև սպիտակավուն թաղանթները պետք է հեռացվեն: Դուք կարող եք դրանք ոչնչացնել ասեղով, կամ կարող եք ատամի խոզանակով քսել հոսող ջրի տակ։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է վրձինով քայլել արահետներով։ Սպիտակավուն փայլը կարելի է դուրս հանել նեղ ճաքերից՝ օգտագործելով էլեկտրական ժապավենը կամ դիմակավոր ժապավենը: Այն սովորականի պես դաժանորեն չի կպչում և չի հանում տոնիկը: Բայց մնացած փայլը դուրս է գալիս առանց հետքի և անմիջապես:

Պայծառ լամպի լույսի ներքո ուշադիր ուսումնասիրեք տոնիկային շերտերը արցունքների համար: Բանն այն է, որ երբ սառչում է, կարող է ճաքել, հետո այս տեղում կմնա մի նեղ ճեղք։ Լամպի լույսի տակ ճեղքերը փայլում են։ Այս տարածքները պետք է շոշափվեն ձայնասկավառակների մշտական ​​մարկերով: Նույնիսկ եթե կա միայն կասկած, միեւնույն է, ավելի լավ է նկարել դրա վրա: Նույն նշիչը կարող է օգտագործվել նաև անորակ ուղիները լրացնելու համար, եթե այդպիսիք կան: Ես խորհուրդ եմ տալիս մարկեր Centropen 2846- այն տալիս է ներկի հաստ շերտ և, ըստ էության, կարելի է հիմարաբար ճանապարհներ նկարել դրանով:

Երբ տախտակը պատրաստ է, կարող եք ջրել երկաթի քլորիդի լուծույթը:

Տեխնիկական շեղում, ցանկության դեպքում կարող եք բաց թողնել:
Ընդհանրապես շատ բան կարող ես թունավորել։ Ոմանք թունավորում են պղնձի սուլֆատում, մյուսները՝ թթվային լուծույթներում, իսկ ես՝ երկաթի քլորիդում։ Որովհետեւ Վաճառվում է ցանկացած ռադիոխանութում, փոխանցում է արագ և մաքուր։
Բայց երկաթի քլորիդն ունի սարսափելի թերություն՝ այն պարզապես կեղտոտվում է: Եթե ​​այն հայտնվի հագուստի կամ ծակոտկեն մակերեսի վրա, օրինակ՝ փայտի կամ թղթի վրա, դա կյանքի համար բիծ կլինի: Այսպիսով, դրեք ձեր Dolce Habana սպորտային վերնաշապիկները կամ Gucci-ի ֆետրե կոշիկները սեյֆի մեջ և փաթեթավորեք դրանք երեք ժապավենով: Երկաթի քլորիդը նաև ոչնչացնում է գրեթե բոլոր մետաղները ամենադաժան ձևով։ Հատկապես արագ են ալյումինն ու պղինձը։ Այսպիսով, փորագրման համար նախատեսված պարագաները պետք է լինեն ապակյա կամ պլաստմասե:

Ես նետում եմ 250 գրամ երկաթի քլորիդ մեկ լիտր ջրի համար. Եվ ստացված լուծույթով ես փորագրում եմ տասնյակ տախտակներ, մինչև փորագրությունը դադարի:
Փոշը պետք է լցնել ջրի մեջ։ Եվ համոզվեք, որ ջուրը չտաքանա, հակառակ դեպքում ռեակցիան մեծ քանակությամբ ջերմություն կարձակի։

Երբ ամբողջ փոշին լուծարվի, և լուծույթը ձեռք բերի միատեսակ գույն, կարող եք այնտեղ գցել տախտակը: Ցանկալի է, որ տախտակը լողանա մակերեսի վրա, պղնձի կողմից ներքև: Այնուհետև նստվածքը կընկնի տարայի հատակը՝ չխանգարելով պղնձի ավելի խորը շերտերի փորագրմանը։
Որպեսզի տախտակը չխորտակվի, կարող եք դրա վրա մի կտոր փրփուր պլաստիկ կպցնել երկկողմանի ժապավենով: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Շատ հարմար է ստացվել։ Պտուտակը հարմարության համար պտտեցի, որ բռնակի պես բռնեմ։

Ավելի լավ է տախտակը մի քանի անգամ թաթախել լուծույթի մեջ, և այն իջեցնել ոչ թե հարթ, այլ անկյան տակ, որպեսզի պղնձի երեսին օդային պղպջակներ չմնան, այլապես խցանումներ կլինեն։ Պարբերաբար անհրաժեշտ է հեռացնել այն լուծումից և վերահսկել գործընթացը: Միջին հաշվով, տախտակի փորագրումը տևում է տաս րոպեից մինչև մեկ ժամ: Ամեն ինչ կախված է լուծույթի ջերմաստիճանից, ուժից և թարմությունից:

Փորագրման գործընթացը շատ կտրուկ արագանում է, եթե գուլպանը իջեցնեք ակվարիումի կոմպրեսորից տախտակի տակ և բաց թողնեք փուչիկները: Փուչիկները խառնում են լուծույթը և նրբորեն դուրս հանում արձագանքած պղինձը տախտակից: Կարող եք նաև թափահարել տախտակը կամ տարան, գլխավորը այն չթափելն է, այլապես հետո չեք կարողանա լվանալ։

Երբ ամբողջ պղինձը հեռացվի, զգուշորեն հանեք տախտակը և լվացեք այն հոսող ջրի տակ: Այնուհետև մենք նայում ենք բացատին, որպեսզի ոչ մի տեղ չմնա խոտ ​​կամ թուլացած խոտ։ Եթե ​​կա բծախնդրություն, ապա այն գցեք լուծույթի մեջ ևս տասը րոպե։ Եթե ​​հետքերը փորագրված են կամ կոտրվածքներ են առաջանում, դա նշանակում է, որ տոները ծուռ է, և այդ տեղերը պետք է զոդել պղնձե մետաղալարով:

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, ապա դուք կարող եք լվանալ տոնիկից: Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ացետոն՝ թմրանյութ չարաշահողի իսկական ընկերը: Թեեւ հիմա ացետոն գնելն ավելի է դժվարանում, քանի որ... Թմրամիջոցների վերահսկման պետական ​​գործակալության որոշ ապուշ որոշեց, որ ացետոնը թմրամիջոցներ պատրաստելու համար օգտագործվող նյութ է, ուստի դրա ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Այն լավ է աշխատում ացետոնի փոխարեն 646 լուծիչ.

Վերցրեք մի կտոր վիրակապ և մանրակրկիտ խոնավացրեք այն ացետոնով և սկսեք լվանալ տոնիկից: Կարիք չկա ուժեղ սեղմել, գլխավորն այն է, որ շատ արագ չխառնվել, որպեսզի լուծիչը ժամանակ ունենա ներծծվելու տոնիկի ծակոտիների մեջ՝ կոռոզիայի ենթարկելով այն ներսից։ Տոնիկը լվանալու համար տևում է մոտ երկու-երեք րոպե: Այս ընթացքում նույնիսկ առաստաղի տակ գտնվող կանաչ շները ժամանակ չեն ունենա երևալու, բայց պատուհանը բացելը դեռ չի խանգարի:

Մաքրված տախտակը կարող է փորվել: Այդ նպատակների համար ես երկար տարիներ օգտագործում եմ 12 վոլտ սնուցվող մագնիտոֆոնի շարժիչ: Դա հրեշային մեքենա է, թեև դրա կյանքի տևողությունը տևում է մոտ 2000 անցք, որից հետո խոզանակներն ամբողջությամբ այրվում են։ Դուք նաև պետք է դրանից պոկեք կայունացման սխեման՝ լարերը զոդելով անմիջապես խոզանակներին:

Հորատման ժամանակ դուք պետք է փորձեք պահել հորատումը խիստ ուղղահայաց: Հակառակ դեպքում, դուք այնտեղ միկրոշրջան կտեղադրեք: Եվ երկկողմանի տախտակներով այս սկզբունքը դառնում է հիմնական:

Երկկողմանի տախտակի արտադրությունը տեղի է ունենում նույն ձևով, միայն այստեղ կատարվում են երեք հղման անցքեր, հնարավորինս փոքր տրամագծով: Եվ մի կողմը փորագրելուց հետո (այս պահին մյուսը փակվում է ժապավենով, որպեսզի չփորվի), երկրորդ կողմը հարթեցնում են այս անցքերի երկայնքով և գլորում։ Առաջինը սերտորեն փակվում է ժապավենով, իսկ երկրորդը փորագրվում է։

Առջևի մասում դուք կարող եք օգտագործել նույն LUT մեթոդը, որպեսզի կիրառեք ռադիո բաղադրիչների նշանակումը գեղեցկության և տեղադրման հեշտության համար: Այնուամենայնիվ, ես այդքան էլ չեմ անհանգստանում, բայց ընկեր WoodocatԼՋ համայնքից ru_radio_electrՆա միշտ դա անում է, ինչի համար ես մեծ հարգանք ունեմ:

Շուտով ես հավանաբար կհրապարակեմ նաև ֆոտոռեսիստի մասին հոդված։ Մեթոդն ավելի բարդ է, բայց միևնույն ժամանակ ինձ ավելի շատ զվարճացնում է անելը. ես սիրում եմ հնարքներ խաղալ ռեագենտներով: Չնայած ես դեռ պատրաստում եմ տախտակների 90%-ը՝ օգտագործելով LUT:

Ի դեպ, լազերային արդուկման մեթոդով պատրաստված տախտակների ճշգրտության և որակի մասին։ Վերահսկիչ P89LPC936այն դեպքում ԾՍՕՊ28. Հետքերի միջև հեռավորությունը 0,3 մմ է, գծերի լայնությունը՝ 0,3 մմ։

Ռեզիստորներ վերին չափի տախտակի վրա 1206 . Ինչ է այն նման?

ԻՆՉՊԵՍ ԱՆԵԼ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՅ? (Հեղինակ Ա. Ակուլին)

Եկեք համառոտ նայենք արտադրության ամենատարածված գործընթացին: տպագրված տախտակներ(PP) – գալվանաքիմիական հանման տեխնոլոգիա: հիմք տպագրված տախտակներսսուբստրատն է, որից պատրաստված է ապակեպլաստեա – դիէլեկտրիկ, որը էպոքսիդային միացությամբ ներծծված ապակեպլաստե սեղմված թիթեղներ է: Ապակեպլաստեարտադրում են նաև հայրենականները գործարան s - ոմանք այն արտադրում են սեփական հումքից, մյուսները ներծծված ապակեպլաստե գնում են արտասահմանում և միայն սեղմում են այն: Ցավոք, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ամենաբարձր որակի ՊՊ-ները պատրաստվում են ներմուծվող նյութերից. տախտակներչի շեղվում, պղնձե փայլաթիթեղը չի կեղևվում, ապակեպլաստեչի շերտազատվում և տաքացնելիս գազեր չի արտանետում։ Հետևաբար՝ ներմուծված ապակեպլաստետեսակ FR-4 – ստանդարտացված հրակայուն նյութ:

Երկկողմանի PP արտադրության համար ( DPP) է օգտագործվում ապակեպլաստեերկու կողմից լամինացված պղնձե փայլաթիթեղով: Առաջինը վրա տախտակներՄետաղացնելու համար անցքեր են փորում։ Այնուհետև դրանք պատրաստվում են մետաղի նստվածքի համար՝ քիմիապես մաքրվում, հարթեցվում և «ակտիվացվում» ներքին մակերեսը։

Հաղորդիչներ ձևավորելու համար պղնձե փայլաթիթեղի մակերեսին կիրառվում է ֆոտոդիմացկուն նյութ, որը պոլիմերացվում է լույսի ներքո (դրական գործընթաց): Հետո տախտակներԱլուսավորվում է ֆոտոդիմակի միջոցով՝ թաղանթ, որի վրա PP հաղորդիչների նախշը կիրառվում է ֆոտոպլոտերի վրա (որտեղ հաղորդիչներն անթափանց են): Ֆոտոռեզիստը մշակվում և լվացվում է այն վայրերում, որտեղ այն չի ենթարկվել: Բացահայտված են միայն այն հատվածները, որտեղ պետք է մնան պղնձե հաղորդիչները:

Հաջորդը, պղինձը էլեկտրոլիտացված է անցքերի պատերին: Այս դեպքում պղինձը նստում է ինչպես անցքերի ներսում, այնպես էլ մակերեսի վրա տախտակներս, հետևաբար, հաղորդիչների հաստությունը բաղկացած է պղնձի փայլաթիթեղի հաստությունից և գալվանական պղնձի շերտից։ Անագը (կամ ոսկին) գալվանական եղանակով նստում է պղնձի բաց տարածքների վրա, իսկ մնացած ֆոտոռեզիստը լվանում է հատուկ լուծույթով: Հաջորդը, պղինձը, որը պաշտպանված չէ թիթեղով, փորագրվում է: Այս դեպքում հաղորդիչների խաչմերուկը ստանում է տրապիզոիդի ձև. ագրեսիվ նյութը աստիճանաբար «ուտում» է պղնձի արտաքին շերտերը՝ սողալով պաշտպանիչ նյութի տակ։

Որպես կանոն, այն կիրառվում է ՊՊ-ի նկատմամբ զոդում դիմակ(նաև «կանաչ իրեր») երկարակյաց նյութի շերտ է, որը նախատեսված է հաղորդիչները զոդման ընթացքում զոդման և հոսքի ներթափանցումից, ինչպես նաև գերտաքացումից պաշտպանելու համար: Դիմակծածկում է հաղորդիչները և բաց է թողնում բարձիկներն ու սայրերի միակցիչները: Զոդման դիմակի կիրառման մեթոդը նման է ֆոտոդիմակայության կիրառմանը. օգտագործելով բարձիկների նախշով լուսանկարչական դիմակ, PCB-ի վրա կիրառվող դիմակի նյութը լուսավորված և պոլիմերացված է, զոդման համար նախատեսված բարձիկներով տարածքները չբացահայտված են և դիմակզարգացումից հետո լվանում է դրանցից: Ավելի հաճախ զոդում դիմակկիրառվում է պղնձի շերտի վրա: Հետևաբար, դրա ձևավորումից առաջ անագի պաշտպանիչ շերտը հանվում է, հակառակ դեպքում դիմակի տակի թիթեղը տաքանալուց կուռչի։ տախտակներսերբ զոդում. Բաղադրիչների գծանշումները կիրառվում են ներկի, ցանցագրության կամ ֆոտո մշակման միջոցով:

Պատրաստ տպագրված տախտակներե, պաշտպանված զոդման դիմակով, զոդման բարձիկները ծածկված են անագ-կապարային զոդով (օրինակ՝ POS-61): Դրա կիրառման ամենաժամանակակից գործընթացը օդային դանակով հարթեցմամբ տաք թիթեղավորումն է (HAL - տաք օդի հարթեցում): ՊլատԴրանք կարճ ժամանակով ընկղմվում են հալած զոդման մեջ, այնուհետև մետաղացված անցքերը տաք օդի ուղղորդված հոսքով փչում են և ավելորդ զոդումը հանվում է բարձիկներից։

Զոդման ծածկույթ տախտակներե հորատման մոնտաժային անցքեր (դրանց մեջ չպետք է լինի ներքին մետաղացում), աղաց տախտակներեզրագծի երկայնքով, կտրելով դուրս գործարանբիլետը և հանձնվել վերջնական հսկողության։ Տեսողական ստուգումից և/կամ էլեկտրական փորձարկումից հետո տախտակներսփաթեթավորվել, պիտակավորվել և առաքվել պահեստ:

Բազմաշերտ տպագրված տախտակներս (MPP) ավելի դժվար է արտադրել։ Նրանք նման են շերտով պատրաստված թխվածքի երկկողմանի տախտակներ, որոնց միջև կան ապակեպլաստեից պատրաստված միջադիրներ՝ ներծծված էպոքսիդային խեժով - այս նյութը կոչվում է prepreg, դրա հաստությունը 0,18 կամ 0,10 մմ է։

Նման «կարկանդակը» բարձր ջերմաստիճանում ճնշման տակ պահելուց հետո ստացվում է պատրաստի ներքին շերտերով բազմաշերտ աշխատանքային կտոր։ Նա ենթարկվում է նույն վիրահատություններին, ինչ DPP. Նշենք, որ բնորոշ կառուցվածքը MPPենթադրում է փայլաթիթեղի լրացուցիչ շերտերի առկայություն՝ որպես արտաքին։ Այսինքն՝ քառաշերտի համար տախտակներսօրինակ վերցրեք երկկողմանի միջուկ և երկու շերտ փայլաթիթեղ, իսկ վեց շերտի համար. տախտակներս- երկու երկկողմանիմիջուկները և արտաքինից երկու շերտ փայլաթիթեղ: Միջուկի հնարավոր հաստությունը – 0,27; 0,35; 0,51; 0,8 և 1,2 մմ, փայլաթիթեղ՝ 0,018 և 0,035 մմ։

Հատուկ դաս MPP – տախտակներսոչ միջշերտային միջանցքներով: Արտաքին շերտից դեպի ներս անցնող միջանցքները կոչվում են «կույր» (կամ «կույր»), իսկ ներքին շերտերի միջև եղած անցքերը՝ «թաքնված» (կամ «թաղված»): Պլատսչանցնող անցքերով թույլ են տալիս շատ ավելի խիտ շղթայի դասավորություն, բայց արտադրությունը շատ ավելի թանկ է: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր արտադրող ունի որոշակի սահմանափակումներ, թե որ շերտերի միջև կարելի է միջշերտային անցքեր անել, ուստի նախագիծ ստեղծելուց առաջ պետք է խորհրդակցել նրանց հետ:

ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԻՊԻԿ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԸ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՅ

Ընդհանուր պարամետրեր. Տարրերի չափերը տախտակներսպետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 23751-ի պահանջներին 3–5-րդ դասերի ճշգրտության համար՝ կախված արտադրողի հնարավորություններից: Տիպիկ հաստություն տախտակներս- 1,6 մմ (երբեմն 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 մմ): 2 մմ-ից ավելի հաստությամբ PP-ն կարող է խնդիրներ ունենալ անցքերի մետաղացման հետ:

Պղնձե փայլաթիթեղի բնորոշ հաստությունը 35 և 18 միկրոն է: Հաղորդիչների և անցքերի վրա կուտակված պղնձի հաստությունը մոտավորապես 35 միկրոն է:

Vias և դիրիժորներ. Լավ հայրենական արտադրության համար, որն արտադրում է PCB-ներ ըստ 4-րդ ճշգրտության դասի, բացերի և հաղորդիչների բնորոշ արժեքը 0,2 մմ է, նվազագույնը՝ 0,15 մմ: Օպտիմալ է սկզբնական տվյալների մեջ 0,2 մմ հաղորդիչներ օգտագործել 0,15 մմ բացվածքով: Հաղորդավարի գծագրում պետք է խուսափել սուր անկյուններից:

Անցքերի միջով` տիպիկ/նվազագույն բարձիկի արժեքը 1,0/0,65 մմ, անցք – 0,5/0,2 մմ, փորվածք – 0,6/0,3 մմ: At միջանցքային անցքեր քորոցների համար տեղադրումԱհարթակի տրամագիծը պետք է լինի 0,4–0,6 մմ-ով մեծ, քան անցքի տրամագիծը (նկ. 1):

Երաշխիքային գոտու խափանման հավանականությունը նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում կատարել արցունքի տեսքով խտացում այն ​​կետում, որտեղ հաղորդիչը միացված է բարձիկին (նկ. 2):

Պլանավոր բարձիկներ. Դիմակի կտրվածքը պետք է լինի առնվազն 0,05 մմ ավելի մեծ, քան հարթակի չափը, օպտիմալ տարբերակը յուրաքանչյուր կողմից 0,1 մմ է: Զոդման դիմակ շերտի նվազագույն լայնությունը բարձիկների միջև 0,15 մմ է: Ավելի լավ է բարձիկները աղբավայրերին միացնել ոչ թե շարունակական կոնտակտով, այլ հաղորդիչների միջոցով՝ բացվածքով, որը թույլ չի տալիս ջերմության արտահոսքը բարձիկից, երբ տեղադրումե (նկ. 3): Նշման գծերը չպետք է տարածվեն զոդման բարձիկների վրա: Գծի լայնությունը և բացը – 0,2 մմ:

Տարրերի առանձնահատկությունները MPP . Ներքին տարածքներ MPPանհրաժեշտ է փոսի տրամագծից 0,6–0,8 մմ ավելի մեծ դարձնել։ Ներքին շերտերում էլեկտրաէներգիայի պլանի մերժումը կազմում է առնվազն 0,2 և 0,4 մմ համապատասխանաբար բարձիկի և անցքի յուրաքանչյուր կողմում:

Դեֆորմացիան նվազեցնելու համար տպագրված տախտակներսանհրաժեշտ է հասնել ներքին շերտերի օրինաչափության և կառուցվածքի առավելագույն համաչափության: Անկյուններում MPPԷլեկտրական փորձարկման համար անհրաժեշտ են 2-4 մմ տրամագծով մոնտաժային անցքեր: Հոսանքի պլանի բաժանումը մոնտաժային անցքերից առնվազն 0,5 մմ է անցքի յուրաքանչյուր կողմում:

Կույր և թաքնված ուղիներ. Խորության հսկողությամբ հորատման միջոցով կատարված կույր անցքերի համար տրամագծի և խորության հարաբերակցությունը պետք է լինի առնվազն 1:1: Ներքին շերտերի պատրաստման ժամանակ անցքերի երեսպատման միջոցով կատարված «թաքնված» անցքերի նախագծման ստանդարտները նույնն են, ինչ միջանցքների համար:

Տեղեկատվության աղբյուր՝ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ. Գիտություն, Տեխնոլոգիա, Բիզնես 4/2001 ---

Ինչպես պատրաստել Eagle-ում պատրաստված տախտակ արտադրության համար

Արտադրության նախապատրաստումը բաղկացած է 2 փուլից՝ տեխնոլոգիական սահմանափակումների ստուգում (DRC) և Gerber ֆայլերի ստեղծում։

DRC

Տպագիր տպատախտակների յուրաքանչյուր արտադրող ունի տեխնոլոգիական սահմանափակումներ ուղիների նվազագույն լայնության, ուղիների միջև բացերի, անցքերի տրամագծերի և այլնի վերաբերյալ: Եթե ​​խորհուրդը չի համապատասխանում այս սահմանափակումներին, արտադրողը հրաժարվում է ընդունել տախտակը արտադրության համար:

PCB ֆայլ ստեղծելիս լռելյայն տեխնոլոգիական սահմանափակումները սահմանվում են default.dru ֆայլից dru գրացուցակի մեջ: Սովորաբար, այս սահմանները չեն համապատասխանում իրական արտադրողների սահմաններին, ուստի դրանք պետք է փոխվեն: Հնարավոր է սահմանել սահմանափակումները հենց Gerber ֆայլերը ստեղծելուց առաջ, բայց ավելի լավ է դա անել անմիջապես տախտակի ֆայլը ստեղծելուց հետո: Սահմանափակումներ սահմանելու համար սեղմեք DRC կոճակը

Բացեր

Գնացեք «Մաքսազերծում» ներդիր, որտեղ դուք սահմանել եք հաղորդիչների միջև բացերը: Մենք տեսնում ենք 2 բաժին. Տարբեր ազդանշաններԵվ Նույն ազդանշանները. Տարբեր ազդանշաններ- որոշում է տարբեր ազդանշաններին պատկանող տարրերի բացերը. Նույն ազդանշանները- որոշում է նույն ազդանշանին պատկանող տարրերի բացերը. Մուտքային դաշտերի միջև շարժվելիս նկարը փոխվում է՝ ցույց տալու մուտքագրված արժեքի նշանակությունը: Չափերը կարող են նշվել միլիմետրերով (մմ) կամ դյույմի հազարերորդականներով (միլ, 0,0254 մմ):

Հեռավորություններ

Հեռավորություն ներդիրում որոշվում են պղնձի և տախտակի եզրերի միջև նվազագույն հեռավորությունները ( Պղինձ/Չափ) և անցքերի եզրերի միջև ( Գայլիկոն/Փոս)

Նվազագույն չափսեր

Երկկողմանի տախտակների «Չափեր» ներդիրում իմաստ ունի 2 պարամետր. Նվազագույն լայնություն- հաղորդիչի նվազագույն լայնությունը և Նվազագույն փորվածք- անցքի նվազագույն տրամագիծը:

Գոտիներ

Հանգստացնող ներդիրում դուք սահմանում եք կապարի բաղադրիչների շղթաների չափերը և կոնտակտային բարձիկներ: Գոտու լայնությունը սահմանվում է որպես անցքի տրամագծի տոկոս, և դուք կարող եք սահմանել նվազագույն և առավելագույն լայնությունը: Երկկողմանի տախտակների համար պարամետրերը իմաստ ունեն Բարձիկներ / Վերև, Բարձիկներ/ներքև(վերին և ստորին շերտի բարձիկներ) և Vias/Արտաքին(միջոցով):

Դիմակներ

Դիմակներ ներդիրում դուք սահմանում եք բացերը բարձիկի եզրից մինչև զոդման դիմակ ( Դադարեցրեք) և զոդման մածուկ ( Կրեմ) Մաքրումները սահմանվում են որպես փոքր հարթակի չափի տոկոս, և դուք կարող եք սահմանել նվազագույն և առավելագույն բացթողումը: Եթե ​​տախտակի արտադրողը հատուկ պահանջներ չի սահմանում, կարող եք լռելյայն արժեքները թողնել այս ներդիրում:

Պարամետր Սահմանսահմանում է միջանցքի նվազագույն տրամագիծը, որը չի ծածկվի դիմակով: Օրինակ, եթե դուք նշեք 0,6 մմ, ապա 0,6 մմ կամ պակաս տրամագծով միջանցքները ծածկված կլինեն դիմակով:

Սկանավորում է

Սահմանափակումները սահմանելուց հետո անցեք ներդիր Ֆայլ. Դուք կարող եք պահպանել կարգավորումները ֆայլում՝ սեղմելով կոճակը Պահպանել որպես.... Ապագայում կարող եք արագ ներբեռնել այլ տախտակների կարգավորումները ( Բեռնել...).

Կոճակի սեղմումով Դիմելսահմանված տեխնոլոգիական սահմանափակումները կիրառվում են PCB ֆայլի վրա: Այն ազդում է շերտերի վրա tStop, bStop, tCream, bCream. Vias-ի և pin բարձիկների չափերը նույնպես կփոխվեն՝ համապատասխանելու ներդիրում նշված սահմանափակումներին Հանգիստ.

Կոճակի սեղմում Ստուգեքսկսում է սահմանափակումների վերահսկման գործընթացը: Եթե ​​խորհուրդը համապատասխանում է բոլոր սահմանափակումներին, ծրագրի կարգավիճակի տողում կհայտնվի հաղորդագրություն Սխալներ չկան. Եթե ​​տախտակը չի անցնում ստուգում, պատուհան է հայտնվում DRC սխալներ

Պատուհանը պարունակում է DRC սխալների ցանկ՝ նշելով սխալի տեսակը և շերտը: Երբ դուք կրկնակի սեղմում եք տողի վրա, տախտակի տարածքը սխալով կցուցադրվի հիմնական պատուհանի կենտրոնում: Սխալների տեսակները.

բացը չափազանց փոքր է

անցքի տրամագիծը չափազանց փոքր է

ուղիների խաչմերուկ տարբեր ազդանշաններով

փայլաթիթեղը շատ մոտ է տախտակի եզրին

Սխալները շտկելուց հետո դուք պետք է նորից գործարկեք հսկողությունը և կրկնեք այս ընթացակարգը մինչև բոլոր սխալները վերացվեն: Այժմ տախտակն արդեն պատրաստ է Gerber ֆայլեր ուղարկելու համար:

Gerber ֆայլերի ստեղծում

Ցանկից Ֆայլընտրել CAM պրոցեսոր. Կհայտնվի պատուհան CAM պրոցեսոր.

Ֆայլի ստեղծման պարամետրերի հավաքածուն կոչվում է առաջադրանք: Առաջադրանքը բաղկացած է մի քանի բաժիններից. Բաժինը սահմանում է մեկ ֆայլի ելքային պարամետրերը: Լռելյայնորեն, Eagle բաշխումը ներառում է gerb274x.cam առաջադրանքը, բայց այն ունի 2 թերություն: Նախ, ստորին շերտերը ցուցադրվում են հայելային պատկերով, և երկրորդը, հորատման ֆայլը դուրս չի գալիս (հորատումը ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է կատարել մեկ այլ խնդիր): Հետևաբար, եկեք մտածենք զրոյից առաջադրանք ստեղծելու մասին:

Մենք պետք է ստեղծենք 7 ֆայլ՝ տախտակի եզրագծեր, վերևից և ներքևից՝ պղնձից, վերևում մետաքսե էկրանին, վերևից և ներքևից՝ զոդման դիմակ և փորվածք:

Սկսենք տախտակի սահմաններից: Դաշտում Բաժինմուտքագրեք բաժնի անունը. Ստուգում, թե ինչ կա խմբում Ոճմիայն տեղադրված է դիրք Կոորդինատ, ՕպտիմալացնելԵվ Լրացրեք բարձիկներ. Ցուցակից Սարքընտրել GERBER_RS274X. Մուտքի դաշտում ՖայլՄուտքագրված է ելքային ֆայլի անունը: Հարմար է ֆայլերը տեղադրել առանձին գրացուցակում, ուստի այս դաշտում մուտքագրելու ենք %P/gerber/%N.Edge.grb ։ Սա նշանակում է գրացուցակ, որտեղ գտնվում է տախտակի սկզբնաղբյուր ֆայլը, ենթացուցակը գերբեր, բնօրինակ տախտակի ֆայլի անվանումը (առանց ընդլայնման .brd) վերջում ավելացվածով .Edge.grb. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ենթագրքերն ինքնաբերաբար չեն ստեղծվում, ուստի ֆայլեր ստեղծելուց առաջ ձեզ հարկավոր է ենթատեղեկատու ստեղծել: գերբերնախագծի գրացուցակում: Դաշտերում Օֆսեթմուտքագրեք 0: Շերտերի ցանկում ընտրեք միայն շերտը Չափս. Սա ավարտում է հատվածի ստեղծումը:

Նոր բաժին ստեղծելու համար սեղմեք Ավելացնել. Պատուհանում հայտնվում է նոր ներդիր: Մենք սահմանում ենք հատվածի պարամետրերը, ինչպես նկարագրված է վերևում, կրկնում ենք գործընթացը բոլոր բաժինների համար: Իհարկե, յուրաքանչյուր բաժին պետք է ունենա իր շերտերի շարքը.

պղինձ վերևում - Վերև, բարձիկներ, վիաս

պղնձե հատակ - Ներքև, բարձիկներ, վիզ

մետաքսե տպագրություն վերևում - tPlace, tDocu, tNames

դիմակ վերևում - tStop

ներքեւի դիմակ - bStop

հորատում – Հորատում, անցքեր

և ֆայլի անունը, օրինակ՝

պղինձ վերևում - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

պղնձե հատակ - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

մետաքսե տպագրություն վերևում - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

դիմակ վերևում - %P/gerber/%N.TopMask.grb

ներքեւի դիմակ - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

հորատում - %P/gerber/%N.Drill.xln

Հորատման ֆայլի համար ելքային սարքը ( Սարք) պետք է լինի EXCELLON, բայց չէ GERBER_RS274X

Պետք է հիշել, որ տախտակների որոշ արտադրողներ ընդունում են միայն 8.3 ձևաչափով անուններով ֆայլեր, այսինքն՝ ֆայլի անվան մեջ ոչ ավելի, քան 8 նիշ, ընդլայնման մեջ՝ ոչ ավելի, քան 3 նիշ: Սա պետք է հաշվի առնել ֆայլերի անունները նշելիս:

Մենք ստանում ենք հետևյալը.

Այնուհետև բացեք տախտակի ֆայլը ( Ֆայլ => Բացել => Տախտակ) Համոզվեք, որ տախտակի ֆայլը պահպանված է: Սեղմել Գործընթացի աշխատանք- և մենք ստանում ենք մի շարք ֆայլեր, որոնք կարող են ուղարկվել տախտակի արտադրողին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ բացի իրական Gerber ֆայլերից, կստեղծվեն նաև տեղեկատվական ֆայլեր (ընդլայնումներով .gpiկամ .դրի) - դրանք ուղարկելու կարիք չունեք:

Կարող եք նաև ֆայլեր ցուցադրել միայն առանձին բաժիններից՝ ընտրելով ցանկալի ներդիրը և սեղմելով Գործընթացի բաժին.

Նախքան ֆայլերը տախտակի արտադրողին ուղարկելը, օգտակար է նախադիտել, թե ինչ եք արտադրել՝ օգտագործելով Gerber հեռուստադիտողի միջոցով: Օրինակ, ViewMate-ը Windows-ի կամ Linux-ի համար: Կարող է օգտակար լինել նաև տախտակը PDF-ի տեսքով պահելը (տախտակի խմբագրիչի File->Print->PDF կոճակում) և այս ֆայլը հերբերաների հետ միասին ուղարկել արտադրողին: Քանի որ նրանք նույնպես մարդիկ են, սա կօգնի նրանց չսխալվել:

Տեխնոլոգիական գործողություններ, որոնք պետք է կատարվեն SPF-VShch ֆոտոռեսիստով աշխատելիս

1. Մակերեւույթի պատրաստում.
ա) մաքրում հղկված փոշիով («Մարշալիտ»), չափի M-40, լվացում ջրով
բ) թթու թթու 10% ծծմբաթթվի լուծույթով (10-20 վրկ), ողողում ջրով.
գ) չորացում T=80-90 գր.C.
դ) ստուգել - եթե 30 վայրկյանի ընթացքում: մակերեսի վրա մնում է շարունակական թաղանթ - հիմքը պատրաստ է օգտագործման,
եթե ոչ, ապա նորից կրկնեք:

2. Ֆոտոռեզիստի կիրառում.
Ֆոտոռեզիստը կիրառվում է Tshaft = 80 գ.C լամինատորի միջոցով: (տե՛ս լամինատորի օգտագործման հրահանգները):
Այդ նպատակով տաք ենթաշերտը (ջեռոցը չորացնելուց հետո) SPF գլանափաթեթի թաղանթի հետ միաժամանակ ուղղվում է լիսեռների միջև եղած բացը, իսկ պոլիէթիլենային (փայլատ) թաղանթը պետք է ուղղվի դեպի մակերեսի պղնձե կողմը: Թաղանթը ենթաշերտին սեղմելուց հետո սկսվում է լիսեռների շարժումը, մինչդեռ պոլիէթիլենային թաղանթը հանվում է, և ֆոտոդիմացկուն շերտը գլորվում է հիմքի վրա: Լավսանի պաշտպանիչ թաղանթը մնում է վերևում: Սրանից հետո SPF թաղանթը բոլոր կողմերից կտրվում է ըստ հիմքի չափի և 30 րոպե պահվում սենյակային ջերմաստիճանում: Թույլատրվում է 30 րոպեից մինչև 2 օր մթության մեջ մնալ սենյակային ջերմաստիճանում:

3. Մերկացում.
Ֆոտոդիմակի միջոցով մերկացումն իրականացվում է SKTSI կամ I-1 կայանքների վրա ուլտրամանուշակագույն լամպերով, ինչպիսիք են DRKT-3000-ը կամ LUF-30-ը՝ 0,7-0,9 կգ/սմ2 վակուումային վակուումով: Լուսավորման ժամանակը (նկար ստանալու համար) կարգավորվում է հենց տեղադրմամբ և ընտրվում է փորձարարական եղանակով: Կաղապարը պետք է լավ սեղմված լինի հիմքի վրա: Լուսավորվելուց հետո աշխատանքային մասը պահվում է 30 րոպե (թույլատրվում է մինչև 2 ժամ):

4. Դրսեւորում.
Մերկացումից հետո գծանկարը մշակվում է: Այդ նպատակով ենթաշերտի մակերեսից հանվում է վերին պաշտպանիչ շերտը՝ լավսանի թաղանթը։ Դրանից հետո աշխատանքային մասը թաթախում են սոդայի մոխրի լուծույթի մեջ (2%) T = 35 գ.C: 10 վայրկյան հետո սկսեք ֆոտոռեզիստենտի չբացահայտված հատվածը հեռացնելու գործընթացը՝ օգտագործելով փրփուր ռետինե շվաբր: Փորձնականորեն ընտրվում է դրսևորման ժամանակը։
Այնուհետև ենթաշերտը հանվում է մշակողից, լվանում ջրով, թթու են անում (10 վրկ.) H2SO4 10% լուծույթով (ծծմբաթթու), նորից ջրով և չորացնում պահարանում՝ T = 60 C ջերմաստիճանում։
Ստացված նախշը չպետք է կեղևվի:

5. Ստացված նկարը.
Ստացված նախշը (ֆոտորեզիստական ​​շերտը) դիմացկուն է փորագրման մեջ.
- երկաթի քլորիդ
- աղաթթու
- պղնձի սուլֆատ
- aqua regia (լրացուցիչ արևայրուքից հետո)
և այլ լուծումներ

6. SPF-VShch ֆոտոռեզիստի պահպանման ժամկետը:
SPF-VShch-ի պահպանման ժամկետը 12 ամիս է։ Պահպանումն իրականացվում է մութ տեղում 5-ից 25 աստիճան ջերմաստիճանում: Սև թղթով փաթաթված ուղղաձիգ դիրքով Գ.