Երբ նոր մարդիկ իմանան մասշտաբային մոդելներ հավաքելու իմ հոբբիի մասին, և դա նրանց իսկապես հետաքրքրեց, գրեթե անկասկած կհետևի հարցը. Ինչպե՞ս եք դրանք սոսնձում:

Պլաստիկ մոդելը հավաքելիս դուք պետք է Հավաքելմոդելը մասերից ճիշտ հերթականությամբ՝ ըստ հրահանգների, բացառությամբ առանց սոսինձի հավաքված մոդելների: Այս հոդվածը օգտակար կլինի պարզապես հետաքրքրված մարդկանց և սկսնակ մոդելավորողների համար։

Ինչ սոսինձ է օգտագործվում պլաստիկ մոդելների սոսնձման համար:

Հավաքովի մոդելների սոսինձները տարբեր են՝ սովորական մոդելի սոսինձ, գերհեղուկ, թափանցիկ, ցիանոակրիլատ, էպոքսիդ և այլն: Եվ հիմա ավելին յուրաքանչյուրի մասին.

Սովորական մոդելի սոսինձ

Այս կատեգորիայի սոսինձը կոչվում է Պոլիստիրոլկամ Ունիվերսալ... Սոսինձի այս տեսակը շատ մոդելավորողների ծանոթ է դեռ ԽՍՀՄ-ի ժամանակներից։ Բայց նույնիսկ մեր օրերում դա պլաստիկ մոդելների համար ամենատարածված սոսինձն է։ Այն օգտագործվում է ինչպես սկսնակ մոդելավորողների կողմից, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ մոդելներ են հավաքում, այնպես էլ մասնագետների կողմից:

Ունիվերսալ սոսինձի հիմնական տարրերը. պոլիստիրոլև բուտիլացետատ... Կպչուն ազդեցությունը գալիս է «եռակցման էֆեկտից» երկու փուլով. Նախ սոսնձվող մասերի պլաստիկը մի փոքր լուծվում է և մասերը միացնելուց հետո «եռակցվում» մի մասի մեջ։ Մասերի միջև կապը դիմացկուն է և կարող է մշակվել: Երկրորդ փուլ. Պոլիստիրոլը լրացուցիչ պահում է մասերը` ամրացնելով մոլեկուլային կապերը:

Կիրառման եղանակը.Նախ պետք է սոսինձ քսել երկու մասերին, սպասել մի քանի րոպե, որպեսզի լուծվի պլաստիկի բարակ շերտը և այնուհետև միացնել մասերը՝ ամուր սեղմելով իրար։ Եթե ​​մասերը սեղմված չեն միմյանց դեմ, ապա կարի վրա կարող է ակոս առաջանալ: Իսկ սեղմելիս հալած պլաստիկը դուրս կքամվի և պնդանալուց հետո այն հեշտությամբ կարելի է հեռացնել դանակով։

Հիմնական ներկայացուցիչներ Սովորական մոդելի սոսինձ:

Այս սոսինձը արտադրվում է հավաքովի մասշտաբի մոդելների գրեթե բոլոր արտադրողների կողմից.

Առավել հայտնի «Սոսինձ մոդելների համար» աստղ»և «Modeler», ICM, Tamiya և Revell,

ինչպես նաև լավ և էժան կենցաղային սոսինձ Plastmaster-ից

և սոսինձ KAV-մոդելներից

Աշխատանքիս մեջ օգտագործել եմ «Plastmaster» սոսինձ և «KAV-Models» սոսինձ՝ հրաշալի քիմիա, լավ կպչում են։

Սոսինձ «Plastmaster»-ը հոտ չի գալիս և ավելի շատ նման է գերհեղուկ սոսինձի: «KAV-Models»-ն ունի թեթև և հաճելի հոտ, ինչպես մանկությունից։ (մինչև մոդելային սոսինձ չկար, և դուք պետք է այն ինքներդ պատրաստեիք ացետոնից): Սոսինձը մի փոքր լուծում է պլաստիկը, և մասերը եռակցվում են իրար։ Ես այն օգտագործում եմ մեծ մասերի սոսնձման համար։

Գերհեղուկ մոդելի սոսինձ

Կպչուն ազդեցություն Գերհեղուկ, բարձր հեղուկկամ հեղուկսոսինձը նույնպես գործում է «եռակցման էֆեկտի» շնորհիվ, սակայն այս սոսինձի հիմնական առավելությունը մազանոթային էֆեկտի ավելացումն է։ Պարզ խոսքերով՝ ավելացել է ներթափանցող ուժը։

Գերհեղուկ սոսինձը գործնականում հետքեր չի թողնում մոդելի մակերեսին

Tamiya-ի սոսինձը գալիս է ապակե տարայի մեջ և գալիս է ներկառուցված խոզանակով: Կարող եք նաև ընտրել բույր՝ Կիտրոն կամ Նարինջ:

Ես օգտագործում եմ Tamiya Lemon Superfluid Adhesive-ը: Ավելի շատ նման է նարնջի հոտին: Հոտը դաժան չէ և ընդհանրապես չի խանգարում։ Լավ սոսնձում է: Ես այն օգտագործում եմ որպես հիմնական լվացքի սոսինձ:

Կիրառման եղանակը.Սոսնձվող մասերը ամրացրեք միմյանց և կարի երկայնքով քսեք սոսինձով վրձինով։ Սոսինձը կթափանցի հոդը և «կզոդի» մասերը։

Հիմնական ներկայացուցիչներ՝ Թամիյա և Աքան

Թափանցիկ մոդելի սոսինձ

Բազմաթիվ հավաքովի մոդելներ մատակարարվում են թափանցիկ մասերով ցողունով: Թափանցիկ մասերը միմյանց կոկիկ սոսնձելու կամ մոդելի մարմնին սոսնձելու համար օգտագործվում է հատուկ «Թափանցիկ» սոսինձ։

Այս սոսինձը չունի եռակցման ազդեցություն: Մասերը սոսնձվում են հենց սոսնձի հիմքի շնորհիվ, որը չորանալուց հետո դառնում է թափանցիկ։

Կիրառման եղանակը.Երկու սոսնձված մակերեսներին էլ պետք է սոսինձ քսել, մի քանի րոպե թողնել, որ չորանա և քանի դեռ սոսինձը մնում է կպչուն, մասերը սեղմել իրար։

Գլխավոր ներկայացուցիչ՝ Revell Contacta Clear

Ցիանոակրիլատ մոդելի սոսինձ

Cyanoacrylate սոսինձ - բոլորին հայտնի է որպես «SuperGlue»:

«Superglue» ընդհանուր կենցաղային անվանումը Super Glue ապրանքանիշի ռուսերեն թարգմանությունն է: Այս անունը դարձել է հայտնի նախկին ԽՍՀՄ-ում։
Super Glue-ն առաջին անգամ ձեռք է բերվել 1942 թվականին (Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ) ամերիկացի քիմիկոս Հարի Քուվերի կողմից, ով աշխատում էր Eastman Kodak-ում, հեռադիտակային տեսարանների համար թափանցիկ պլաստմասսա գտնելու փորձերի ժամանակ, սակայն նյութը չափազանց կպչունության պատճառով մերժվեց: 1951 թվականին ամերիկացի հետազոտողները, կործանիչների խցիկների համար ջերմակայուն ծածկույթ փնտրելիս, պատահաբար հայտնաբերեցին ցիանոակրիլատի հատկությունը՝ ամուր կապելու տարբեր մակերեսներ: Այս անգամ Քուվերը գնահատեց նյութի հնարավորությունները, և 1958 թվականին առաջին անգամ վաճառքի հանվեց սուպերսոսինձը՝ «պայթեցնելով» շուկան։
ԽՍՀՄ-ում սոսինձը արտադրվում էր «cyacrine» անվամբ։
Ցիանոակրիլատների վրա հիմնված սոսինձները հեշտությամբ կարող են դիմակայել 150 կգ/սմ² բեռներին, իսկ ավելի առաջադեմներինը՝ 250 կգ/սմ²: Հոդի ջերմային դիմադրությունը ցածր է և համեմատելի ակրիլային պլեքսիգլասի ջերմակայունության հետ. սովորական սոսինձների համար 70-80 ° C, փոփոխվածների համար մինչև 125 ° C:
Ցիանոակրիլատը ամուր, արագ ամրացող, ակնթարթային սոսինձ է: Հեշտությամբ կապում է ոչ ծակոտկեն և ջուր պարունակող նյութերը: Այն ամրանում է մեկ րոպեից պակաս ժամանակում և հասնում է առավելագույն ուժի երկու ժամում: Այնուամենայնիվ, նրա կտրող ուժը ցածր է:

Ցիանոակրիլատը շատ տարածված սոսինձ է մոդելավորողների շրջանում՝ շնորհիվ տարբեր նյութերի արագ և ամուր սոսնձման իր հատկությունների: Օրինակ՝ մետաղական մասերի կամ խեժի մասերը պլաստիկի հետ կապելու համար:

Սոսինձի որակը կախված է դրա մաքրությունից. որքան շատ ցիանոակրիլատ և քիչ աղտոտվածություն, այնքան բարձր է սոսնձվող արտադրանքի ուժը: Որոշ մոդելավորողներ օգտագործում են cyacrine որպես սոսինձ պլաստիկ մոդելների համար: Ցիակրին սոսինձները դեռ տարբերվում են խտությամբ, որքան բարակ է սոսինձը, այնքան ավելի արագ է կարծրանում։

Եթե ​​ցանկանում եք տեղաշարժել հատվածը տեղադրման գործընթացում, ապա ավելի լավ է օգտագործել գել։ Կան նաև ակտիվացնողներ և դանդաղեցնողներ, որոնք արագացնում կամ դանդաղեցնում են սոսնձման գործընթացը: Որոշ վտանգ է առաջացնում ցիակրինի շփումը բամբակյա կտորի հետ: Երբ դրանք փոխազդում են, ջերմություն է առաջանում, ինչը կարող է հանգեցնել այրվածքների կամ նույնիսկ հրդեհի:

Երկարատև պահպանման համար անհրաժեշտ են ցածր խոնավության և +5-ից + 10 ° C ցածր ջերմաստիճանի պայմաններ:

Tamiya-ից ֆիրմային սոսինձ կա. Tamiya 87062 Tamiya CA Ցեմենտ... Սոսինձը, անշուշտ, լավ է հարմար փաթեթի մեջ, որի եզրերի շուրջ կոճակներ կան, որոնք օգնում են կիրառվող սոսինձի ճշգրիտ չափաբաժիններին: Սոսինձը բռնում է արագ և շատ ամուր: Ես այն օգտագործում եմ ֆոտոփորագրման հետ աշխատելիս։ Հիմնական թերությունն այն է, որ երբ այն չի օգտագործվում, խողովակի ծայրը սառչում է և շատ դժվար է ընտրել: Եվ այս սոսինձը շատ թանկ արժե:

Ցանկացած խանութից կարող եք գնել ցիանոակրիլատ սոսինձ: Կենցաղային խողովակները շատ ավելի էժան են, և որակը չպետք է ավելի վատ լինի:

Առիթներով տարբեր «սուպեր սոսինձի» մի քանի խողովակ էի գնում։

Կիրառված է աջ «Լեֆանի» վրա, այն մի փոքր ավելի երկար է տևում, քան Թամիյա սոսինձը: Բայց վերջում շատ ուժեղ է ստացվում։ Եվ եթե նույնիսկ սոսինձը խողովակի մեջ չորանա պահեստավորման ժամանակ, ափսոս չէ, քանի որ ընդհանրապես թանկ չէ.

Վերջերս օգտագործում եմ «Ունիվերսալ սոսինձ», որը նկարի կենտրոնում է։ Գնել եմ մագնիսի մեջ։Գնել եմ միանգամից 5 հատ։ Այն միշտ օգտակար կլինի առօրյա կյանքում։

Բայց փորձեցի նաև պլաստիկ սոսնձման և ֆոտոփորագրման համար։ Այսպիսով, - Թույն սոսինձ: Հեղուկը, որը հարմար կերպով թափվում է խողովակից, ամուր սոսնձում է մասերը և չի չորանում: Կիրառելուց հետո ավելցուկը բամբակյա շվաբրով հեռացնելու ժամանակ կա, և մակերեսի վրա հետքեր չեն մնա։ Իսկ այս սոսինձն արժե 16 ռուբլի։

Tamiya-ի ցիանոակրիլատ սոսինձն այլևս չեմ գնի, քանի որ թանկ է, փակելուն պես չորանում է, դեղաչափը առանձնապես հարմար չէ, ավելի պոնտիկ է և շատ թանկ է։ Ավելի լավ է գնել 20 խողովակ մագնիսով

Կիրառման եղանակը.Ես խորհուրդ կտայի սոսնձելուց առաջ փորձել մասերը միմյանց հետ, և, հավանաբար, մի փոքր պրակտիկա՝ դրանք արագ և կոկիկ միացնելու համար: Եվ հետո սոսինձը արագ քսելով, բայց նրբորեն սեղմեք մասերը իրար։ Զգույշ եղեք, որ ձեր մատների վրա սոսինձ չհայտնվի: Հակառակ դեպքում մասերը ձեզ նույնպես կպչեն։ Կարող են վնասվել ինչպես մատների մաշկը, այնպես էլ բուն մոդելը։ Եղեք ավելի ուշադիր.

Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք պլաստիկ մոդելների (ինքնաթիռներ, մեքենաներ, նավեր) ստեղծելով, ապա, հավանաբար, փնտրում եք որակյալ պլաստիկ սոսինձ: Ի վերջո, այն պետք է լավ կպչի նույնիսկ հարթ մակերեսին, և դա միշտ չէ, որ հեշտ է հասնել:

Սոսինձի նպատակը

Ապրանքի մասերը սոսնձելիս համապատասխան մոդելային սոսինձն առավել հաճախ օգտագործվում է որպես պլաստիկ տարրերի ամրացումներ: Նրա օգնությամբ դուք հեշտությամբ կարող եք իրականություն դարձնել ամենատարբեր մասերից ինքնաթիռ հավաքելու ցանկացած ֆանտազիա։

Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է ձեռք բերել բարձրորակ հավաքված մոդել, ինչպես լուսանկարում, փորձում է խնամքով ավարտել և մշակել յուրաքանչյուր մանրուք։ Եթե ​​որևէ տարր հավաքելիս սխալ թույլ տրվի, ապա ամբողջ կառույցը անփույթ տեսք կունենա կամ կդառնա բավականաչափ անկայուն:

Սոսինձի տեսակները

Այսպիսով, դուք գնել եք ձեր ապագա մոդելի համար անհրաժեշտ բոլոր պլաստիկ մասերն ու պահեստամասերը, մնում է միայն այն հավաքել։ Ինքնաթիռի սոսինձի ինչպիսի՞ մոդել պետք է ընտրել:

Շատ արհեստավորներ նախընտրում են ռուս արտադրողներին: Դրանցից մեկը պլաստիկ մոդելների համար նախատեսված հատուկ սոսինձ է, որը կոչվում է «Star», որն օգտագործվում է ապրանքներ հավաքելու համար: Բայց մի շտապեք անմիջապես գնել առաջարկվող գործիքը, նախ որոշեք նյութի տեսակը, որից բաղկացած է ձեր դիզայնը: Սա կարող է լինել.

• ստվարաթուղթ կամ թուղթ;
• խեժի մասեր;
• պլաստիկ մասեր;
• մետաղական մասեր.

Այժմ եկեք անցնենք հաջորդ քայլին. մենք կորոշենք արտադրանքի մասերը տարբեր տեսակի նյութերից ամրացնելու միջոցները: Մոդելը կարելի է սոսնձել՝ օգտագործելով սոսինձի հետևյալ տեսակները.

1. Պոլիստիրոլ - նախատեսված է պլաստիկ մասերի հալման վրա հիմնված աշխատանքի համար:
2. Ջրի վրա հիմնված սոսինձներ.
3. Ցիանոակրիլ.
4. Էպոքսիդային հիմքով արտադրանք.

Սրանք մոդելային մասերի ամրացման ամենատարածված տարբերակներն են դրանք միացնելով: Այսօր պլաստիկ մոդելների համար սոսինձը այնքան տարածված է, որ այն կարելի է ձեռք բերել ցանկացած մասնագիտացված խանութում:

Պլաստիկ արտադրանքի տեսակները

Կան մեծ թվով ֆիրմաներ, որոնք զբաղվում են բացառապես պլաստիկ կառույցների համար սոսինձների արտադրությամբ։ Պոլիստիրոլի տեսակը կատարյալ է մոդելների հավաքման համար: Դրա թողարկման մեջ ակտիվորեն ներգրավված են այնպիսի արտադրողներ, ինչպիսիք են Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell և այլն:

Բայց նրանք բոլորն էլ իրենց հատկություններով նման են: Այնուամենայնիվ, կախված խտությունից, դրանք սովորաբար բաժանվում են խմբերի.

1. Հեղուկ - արտադրվում է հիմնականում պոլիէթիլենային շշերի մեջ և ունի հատուկ ապլիկատոր՝ աշխատանքը հեշտացնելու համար: Օրինակներ՝ Italeri, Faller, Star, Humbrol, Revell, Auhagen և Tamiya:

2. Միջին խտություն - Գալիս է դիմացկուն ապակյա սրվակներով և ներառում է խցանման ապլիկատոր:

3. Հաստ - եկեք փոքր խողովակներով: Հիմնական առավելությունն այն է, որ նման սոսինձը շատ ավելի երկար է չորանում, քան մյուսները, ինչը թույլ է տալիս դանդաղ աշխատել և չմտածել, թե ինչպես փոխարինել անհաջող սոսնձված մասը:

Ինչպես արդեն նշվեց, պոլիստիրոլի սոսինձը գործում է պլաստիկի հալման սկզբունքով: Այսինքն՝ «Աստղը» կամ այլ միջոց կիրառելիս նրա ամենափոքր մասնիկները թափանցում են սոսնձվող մակերեսների մեջ, այնուհետև կարծրանում՝ դրանով իսկ կպչելով մոդելի պլաստիկ մասերին։ Վերջապես մասերը չորանում են մեկ օրում, սակայն օգտագործումը հնարավոր է 60-120 րոպե անց։

Revell սոսինձ արտադրողները պատրաստում են ասեղով հատուկ պահածոներ՝ առավելագույն օգտագործման հարմարավետությունն ապահովելու համար: Ինչպես օգտագործել այն կարելի է տեսնել տեսանյութում։ Tamiya-ն արտադրում է վրձինային փամփուշտներ: Այսպիսով, շիշը կարող է օգնել ձեզ, եթե դուք գործ ունեք ճաքերի հետ: Սակայն Zvezda ընկերության սոսինձն իր հավաքածուի մեջ չի ներառում որևէ այլ սարք, որը հեշտացնում է դրա օգտագործումը:

Այլ տեսակներ

Ինչ վերաբերում է սոսնձի այլ տարբերակներին, ապա դրանց օգտագործումը պլաստիկ մոդելի մասերը միացնելիս բավականին կասկածելի է: Օրինակ, թղթե մասերը միացնելու համար նախատեսված գործիքը հարմար չէ մետաղի կամ նույն պլաստիկի միացման համար: Նույնը կարելի է ասել այլ տեսակի սոսինձների համար: Հետևաբար, այս նյութը գնելիս ավելի լավ է ևս մեկ անգամ համոզվել, թե որ սոսինձն է պլաստիկ մոդելների համար ճիշտ ձեզ համար:

Ցանկացած ձգտող մոդելավորող պետք է իմանա թղթի մշակման հիմունքները: Ստեղծված թղթային մոդելների որակը կախված է այս տարրական գիտելիքներից։

Հետևյալ բոլոր տեխնիկան երեխաներին դեռ փոքր տարիքից պետք է սովորեցնել, որպեսզի դպրոցում նրանք դա արդեն անեն առանց վարանելու։ Ինչպես ցանկացած լավ սովորություն, մոդելավորման հիմունքները երեխայի մտքում պետք է հասցնել ավտոմատիզմի: Ես չեմ խոսում միայն այն երեխաների մասին, ովքեր ցանկանում են զբաղվել թղթի մոդելավորմամբ, սա վերաբերում է ցանկացած երեխայի, որովհետև հենց այն, թե ինչպես է երեխաների ցանկացած ստեղծագործություն և զարգացում սկսվում թղթի հետ աշխատելուց: Գործունեության այս տեսակը ոչ միայն նպաստում է ստեղծագործական զարգացմանը, այլեւ երեխայի մոտ զարգացնում է հաստատակամությունը, ճշգրտությունը, ձեռքի շարժիչ հմտությունները: Տեսությունից անցնենք պրակտիկայի։

Աշխատավայր.Հոգ տանել գեղեցիկ, հարմարավետ սեղանի և աթոռի մասին, լուսավորությունը պետք է ընկնի ձախ ուսից, անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք գրասեղանի լամպ: Սեղանը սոսինձով չբիծելու համար այն ծածկեք թղթով, թաղանթով կամ դրեք ապակու թիթեղ՝ ավազացված եզրերով, որպեսզի չկտրվեք:

Հիշեք, որ ձեր ձեռքերի արմունկները չպետք է հենվեն ապակու վրա. սա վնասակար է հոդերի համար:

Թուղթայն է, ինչի հետ մենք աշխատում ենք: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել թղթի որակին, ես սիրում եմ լավ թղթի հետ աշխատել: Լավ ու վատ թուղթը նման է երկու մեքենայի, մեկը՝ Մերսեդես, մյուսը՝ Զապորոժեց, որն ընտրում ես քշելու :) », լավ որակներ ունի և ամենասպիտակն է մյուս մակնիշների համեմատ։ Նման թղթի խտությունը պետք է լինի 80 գ / մ 2:

Ավելի բարդ մոդելներ և խաղալիքներ սոսնձված են հաստ թղթից կամ ստվարաթղթից: Այսօր ստվարաթուղթն արտադրվում է շատ անորակ, և շատ դժվար է լավ թիթեղներ գտնել։ Ստվարաթղթի հավաքածուն կարող է լինել գունավոր և սպիտակ, որից ստվարաթղթից կսոսնձեք մոդելները, ընտրեք ինքներդ։

Եթե ​​դուք սիրում եք հաստ թուղթ, ապա խորհուրդ եմ տալիս ձեռք բերել հաստ թուղթ էսքիզների համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հավաքածուի թերթիկները եզրին միմյանց չեն պահում կպչուն սոսինձով, լավագույնն այն է, երբ թերթերը պարզապես ծալված են առանց սոսնձման: Նկարչական թղթի քաշը կարող է շատ տարբեր լինել հավաքածուների միջև, ուստի ընտրելիս համեմատեք տարբեր հավաքածուների թերթերը և գնեք ամենասպիտակ և հաստ թուղթը:

Եթե ​​փնտրում եք գերսպիտակ և հաստ թուղթ, ապա ձեր տրամադրության տակ կա ֆոտոթղթերի լայն տեսականի։ Նման թղթի վրա դուք կարող եք տպել գունավոր ավլումներ: Ամենագեղեցիկ և գունեղ մոդելները ստացվում են լուսանկարչական թղթի թերթերից: Աշխատանքի համար ընտրեք 200 գ/մ2 կամ ավելի խտությամբ լուսանկարչական թուղթ, երբեմն լուսանկարչական թուղթը գրեթե հաստ ստվարաթղթի է նման: Կախված ապագա թղթի մոդելից, կարող եք գնել միակողմանի կամ երկկողմանի լուսանկարչական թուղթ. սա շատ հարմար է:

Գրենական պիտույքների (սիլիկատային) սոսինձը հարմար է սովորական թուղթ սոսնձելու համար, բայց ես դեռ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել PVA սոսինձ, ո՞րն է տարբերությունը, դուք կհասկանաք, երբ փորձեք սոսնձել երկուսն էլ։ Ֆոտոթղթը հնարավոր է սոսնձել PVA սոսինձով, բայց ավելի լավ է օգտագործել Moment սոսինձը։ Հիշեք, որ վաճառքում կան տարբեր սոսինձներ, և էժանը չի նշանակում բարձր որակ, ուստի ես ձեզ եմ ներկայացնում լուսանկարներ, թե ինչ եմ ես օգտագործում:

Սոսինձը կարող եք քսել վրձինով կամ խողովակից դուրս հանել անմիջապես թղթի հատվածի վրա և քսել հաստ թղթի շերտով (օգտագործել ջարդոններ)։ Եթե ​​դուք սոսնձում եք ակնթարթորեն, ապա օդափոխեք սենյակը, քանի որ սոսինձը շատ թունավոր է:

Թղթի հետ աշխատելը.Թղթի մոդելավորման համար շատ գիտելիքներ և գործիքներ պետք չեն:

Հիմնական գործիքներ.մատիտ, դանակ, ռետին, քանոն, կողմնացույց, մկրատ:

Մատիտը պետք է լինի փայտից, միջին կարծրության (մատիտի վրա գրված է՝ TM, T, F), նույնիսկ տարբեր գծանշումներով մատիտները կարող են չհամապատասխանել որակին, ուշադիր ընտրեք։ Մատիտ սրելու դանակը չպետք է շատ երկար լինի:

Հիշեք, որ ավելի հեշտ է կտրել բութ դանակով, քան սուր:

Ջնջիչը պետք է լինի մեծ և փափուկ, որպեսզի մատիտը չփչանա, այլ ջնջվի:

Քանոն, ցանկալի է մետաղական, 30-ից 50 սմ. Պլաստիկ քանոնները, նույնիսկ նորերը, գործնականում բոլորը ուղիղ գիծ չունեն։ Կողմնացույցը պետք է լինի կոշտ, առանց չամրացված մասերի, կապարը կամ մատիտը չպետք է շարժվի, հակառակ դեպքում նման կողմնացույցը շատ դժոխք է:

Մկրատը կարող է լինել տարբեր չափսերի, գլխավորն այն է, որ դրանք չսերտվեն և հարմարավետ պառկեն ձեր ձեռքում։

Թղթի մոդելավորման մեջ ամենադժվարը մոդելի ավլում նկարելն է, և առանց նկարչական գիտելիքների դժվար կլինի դա անել: Եթե ​​դուք չեք սիրում ինքնուրույն մոդելներ մշակել, ապա կարող եք կատարել պատրաստի ավլումներ։

Ես կխոսեմ թղթի բարձրորակ ծալման ընդհանուր տեխնիկայի մասին, որպեսզի ծալման գիծը պարզվի ուղիղ և կտրուկ: Օրինակ, ես վերցրեցի երկու ուղղանկյուն, մեկը ձեռքով թեքեցի առանց որևէ գործիք օգտագործելու, գիծը պարզապես զզվելի էր, շատ դժվար է թուղթն այս կերպ թեքել ուղիղ գծված գծով: Երկրորդ ուղղանկյունը կծկեմ մետաղական քանոնի տակ կողմնացույցի ասեղով արված գծի երկայնքով։ Շատերը խորհուրդ են տալիս նման գործողություններ կատարել օգտագործված գնդիկավոր գրիչով, սակայն դատարկ ձող գտնելը դժվար է, և բարձրորակ գրիչով դեռ գիծ չեք անի, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել կողմնացույց։ Ուշադրություն, թուղթը կարող եք կտրել ասեղով, ավելի լավ է ասեղը բութ լինի, գիծ քաշելիս կողմնացույցը թեքեք շարժման ուղղությամբ՝ համարյա դնելով կողքին։

Նայեք արդյունքին, ձախ կողմի ծալքը սարսափելի է, իսկ աջ կողմի ծալքը շատ կոկիկ: Փորձեք ինքներդ անել այս փորձը, ինքներդ կհամոզվեք իմ խոսքերում։

Մատիտով աշխատել. Դրան ոչ պակաս ուշադրություն դարձրեք, քան մնացած ամեն ինչին, քանի որ վերջնական աշխատանքը կախված է մատիտը սրելու որակից։ Սոսնձելիս մասերը տեղավորվում են, թե ոչ, կախված է մատիտից:

Սրել ձեր մատիտը այնպես, որ այն գծի բարակ, հստակ գիծ: Բանն անգամ «փայտի կտորի» սրման որակի ու գեղեցկության մեջ չէ, այլ շիֆերի սրության մեջ։ Սովորեք սրել մատիտները դանակով կամ շեղբով, բայց ընդմիշտ մոռացեք սրիչի մասին:

Զգույշ եղեք կտրող գործիքների հետ:

Հիմա խոսենք կտրելու մասին։ Թուղթը կտրելու համար անհրաժեշտ է սուր մկրատ: Մի սրեք մկրատը՝ հղկաթուղթ կտրելով, մկրատը կսրվի, բայց միաժամանակ կքերծես նրանց ներքին կողային ծայրերը, կսկսեն անճշտ կտրել, թուղթը կպատռեն։ Ավելի լավ է օգնություն խնդրել մեկին, ով գիտի, թե ինչպես սրել մկրատը:

Ամենատարածված շրջանակը կտրելու համար դժվար տարր է: Հմտություն չունեցող երեխաները շրջանագծի փոխարեն կտրում են պոլիէդրոն, դուք պետք է ցույց տաք և սովորեցնեք, թե ինչպես դա անել ճիշտ: Նախ անհրաժեշտ է գծի շուրջը 2-5 մմ հեռավորության վրա կտրել հատվածը, որպեսզի այլ բան չխանգարի, այնուհետև կտրել այն ավարտական ​​գծի երկայնքով:

Կտրված շրջանակը չպետք է ունենա անկյուններ, պարզապես մաքուր, ուղիղ գիծ:

Հաճախ սոսնձման համար անհրաժեշտ է կտրել բարդ մասերը փոքր եռանկյուններով (տես լուսանկարը): Նման հատվածը կտրելուց առաջ նախ պետք է կողմնացույցով անցնել բոլոր ծալքերով, դրանք գծված են գծված գծով։ Այնուհետև մկրատով կտրեք ավելորդ թուղթը եռանկյունների վերևում:

Ցանկացած ուղղությամբ, եռանկյան մի կողմի երկայնքով կտրվածքներ արեք մինչև ծալման գիծը:

Այնուհետև, եռանկյան հետևի մասում, երկրորդ կտրվածք արեք, մինչև թղթի կտորն ինքն իրեն ընկնի, պետք չէ այն ձեր ձեռքերով անկյունից դուրս հանել: Դուք կստանաք կոկիկ դետալ, իսկ անկյունները հեշտ է թեքվում՝ շնորհիվ կողմնացույցի ասեղով նախապես գծված գծի։

Երկար կամ կարճ շերտեր կտրելու և ժամանակ խնայելու համար օգտագործեք մետաղյա քանոն և սուր դանակ կամ ածելի: Դուք պետք է կտրեք պլաստմասե կամ ապակու թերթիկի վրա, որպեսզի չփչացնեք սեղանը: Խստորեն սեղմեք քանոնը, հակառակ դեպքում այն ​​կարող է շարժվել և փչացնել թուղթը:

Հաճախ մխոցը, օրինակ՝ մեքենայի անիվը սոսնձելու համար հարկավոր է թուղթը սոսնձել շրջագծով, որպեսզի թուղթը չդիմադրի, այն կարող է թեքվել մկրատով կամ սեղանի եզրին: Դա անելու համար վերցրեք ծալված մկրատը ձեր աջ ձեռքում, բռունցքի մեջ, վերևում դրեք թղթի շերտ և սեղմեք աջ բթամատով, այժմ ձեր ձախ ձեռքով քաշեք թղթի շերտը, որպեսզի ժապավենը քսվի եզրին: մկրատը. Դուք կարող եք դա անել նաև շերտը սեղանի եզրին ձգելով:

Սա ավարտում է իմ ծանոթությունը թղթի մոդելավորման հիմունքների հետ, եթե ես ձեզ ինչ-որ բան չասացի այս հոդվածում, ես ձեզ կասեմ ուրիշների մեջ, կամ դուք ինքներդ կսովորեք դա ընթացքում: Եվ մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական հաջողություններ և հաճույքով նայեք ձեր թղթե մոդելներին:

Հետաքրքիր և հիանալի հոդված ինքնաթիռների մոդելավորման մասին, ինչպես ճիշտ նկարել մոդելները, ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ և ինչ պետք է հաշվի առնել ինքնաթիռների մոդելավորման ժամանակ:

Հավաքովի ինքնաթիռների մոդելների արտադրությունն ու հավաքումը շատ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ժամանակակից տեխնիկական ստեղծագործության բազմաթիվ տեսակների մեջ: Պատրաստի պլաստիկ մասերից մոդելներ հավաքելը պահանջում է համբերություն, ոսկերչական ճշգրտություն, ճշգրտություն, տեխնոլոգիայի պատմության լավ իմացություն և մոդելավորման այլ տեսակների հետ միասին համարվում է իսկական արվեստ: Բայց հենց նա էր ամենաանհաջողը։ Չգիտես ինչու, շատերը կարծում են, որ մոդել հավաքելու համար տուփի մեջ ներառված հրահանգները բավարար են։ Եվ քանի որ նման աշխատանքից հետո, միագույն, սոսինձի կաթիլներով, ձանձրալի մոդելի ձեռքում, ապա ինչպիսի՞ ստեղծագործություն կա այնտեղ: Մինչդեռ ժողովը այս կամ այն ​​պատմական մեքենայի մոդելի վրա հուզիչ աշխատանքի միայն մի մասն է։ Մենք դեռ պետք է փորձենք վերստեղծել նրա իրական տեսքը, որպեսզի այն նմանվի իրականին...

Այս հոդվածում մենք կփորձենք ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես ճիշտ հավաքել մոդելները:
ինքնաթիռներ պատրաստի մասերի հավաքածուներից և տալիս են մոդելների մի քանի նմուշներ ինքնաարտադրության համար: Դրանց թվում կան թռչող տնական ապրանքներ հանգստի և զվարճանքի համար:

Հավաքեք հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի

Մի պահ պատկերացրեք, որ ձեզ գնել են վառ, գեղեցիկ տուփ, որի ներսում փոքրիկ հրաշք կա՝ իրական ինքնաթիռի մասերի կրկնօրինակ՝ պատրաստված ճշգրիտ մասշտաբներով: Իհարկե, դուք կցանկանաք անմիջապես աշխատանքի անցնել: Բայց անկախ նրանից, թե որքան մեծ է այս ցանկությունը, ժամանակ տրամադրեք:

Պատճենային մոդելը հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի հավաքելու համար դուք ստիպված կլինեք շատ աշխատանք ծախսել, և որ ամենակարևորն է՝ սովորել ճիշտ աշխատել:

Ինքնաթիռի հավաքովի մոդելի արտադրության տիպիկ տեխնոլոգիական սխեման՝ համաձայն տուփի մեջ կցված հրահանգների, ներկայացված է Նկար 1-ում: Այնուամենայնիվ, դրա հետ հաճախ հնարավոր չէ աշխատել. ոչ բոլոր կոմպլեկտներն ունեն սոսինձ, ճիշտ գունավորում: մոդելը միշտ չէ, որ ցուցադրվում է, ոչ բոլոր հավաքածուներն են պարունակում մասեր՝ նույնականացման նշաններով պիտակներ: Չեն վաճառվում նաև հատուկ ներկեր։ Ահա թե ինչու մոդելի վրա աշխատելիս, հետևեք ստորև տրված խորհուրդներին, դրանք բազմիցս փորձարկվել են մոդելավորողների լայն տեսականիով:

Բրինձ. 1. Պատրաստի պոլիստիրոլի մոդելների արտադրության տեխնոլոգիա. բ - դարպասի շրջանակից մասերի կտրում; գ - խողովակի սոսինձով պիրսինգ; d, e - սոսինձի կիրառում; ե - սոսնձված հանգույցների և մասերի ամրացում առաձգական ժապավենով; g - մասերի հավաքում; h - պտուտակի սոսնձում; և - դեկորատիվ շերտերի կիրառում (այսպես կոչված «ներխուժման շերտեր»); k - բծավոր քողարկման կիրառում; l - գծանշումներ ալիքային քողարկման համար; մ - նույնականացման նշանների թարգմանություն.

Նախ, երբեք մոդելը միանգամից «պինդ» մի կպցրեք։ Իհարկե, քո «ուղեղային երեխային» հավաքածուում արագ տեսնելու ցանկությունը հասկանալի է, բայց սոսնձման հետ շտապելով՝ քեզ դատապարտում ես ավելորդ անախորժությունների, և մոդելը երբեք որակյալ տեսք չի ունենա։ Կպչեք այնպես, որ կարողանաք ապամոնտաժել մոդելն առանց վնասելու կամ հեռացնել անհրաժեշտ մասերը՝ առանց դրանք վնասելու:

Համաձայնեք, որ այնքան էլ հարմար չէ հավաքված շասսիները, հրթիռների բլոկները, օդաչուով օդաչուով օդաչուի խցիկը ներկելը և այլն։ Եվ դրանից լավ բան չի ստացվի։ Այդ իսկ պատճառով փոքր հատվածը ներկելու համար նախ այն չհանեք ցողունից, և երկրորդ՝ օգտագործեք լուցկի և պլաստիլին՝ այն նորից ամրացնելու համար՝ հատվածը հրելով դրանց վրա։

Որոշ դեպքերում, որպեսզի այն հետագայում չսոսնձվի ներկված տեղը, կարող եք օգտագործել այլ մեթոդ: Այն մասում, որը պետք է ներկվի, օրինակ՝ վերևում գտնվող վառելիքի բաքը, նշեք, թե որտեղ է սոսնձվելու սյունը: Այնուհետև կպցրեք պոլիստիրոլի մի փոքր կտոր այս վայրում, ընդօրինակելով հենարանը: Սոսինձը չորացնելուց հետո ներկեք բաքը, որը շատ հարմար է ձեր ձեռքերում պահել պոլիստիրոլի այս սոսնձված կտորով: Այժմ կտրեք պոլիստիրոլի մի կտոր և կպցրեք այն բուն հենարանի վրա, որը նույնպես նախապես ներկված է: Այս դեպքում հոդը մաքուր և կոկիկ կլինի, և դրա ուժը զգալիորեն կաճի:

Այսպիսով, դուք կարող եք նկարել տարբեր մանրամասներ: Եթե ​​մասերը ներկում եք առանց ցողունները կտրելու, ապա միացման կետերը պաշտպանեք հալած պարաֆինով, կամ ավելի լավ՝ հաստ գուաշով. այն յուղոտ բծեր չի թողնում և հեշտությամբ լվանում է ջրով։

Միայն փոքր մասերը ներկելուց հետո կարող եք սկսել մոդելի հիմնական տարրերի հավաքումը: Այն իսկապես առանձնահատուկ դժվարություններ չի ներկայացնում, բայց դեռ մի քանի խոսք պետք է ասել պոլիստիրոլի մասերի վրա սոսինձ քսելու մասին։ Փափուկ պոլիէթիլենային պղպջակից սոսինձը կարելի է քամել փոքր անցքից, փոքրիկ ապակե պղպջակից՝ մազանոթ խողովակի միջով: Լավ է այդ նպատակով օգտագործել բարակ մետաղալար կամ ասեղ, իսկ մեծ սոսնձված մակերեսների համար՝ փափուկ (սկյուռային) թիվ 1, 2 և 4 վրձինները (եթե մակերեսը հատկապես մեծ է)։ Դուք կարող եք սոսնձել մասերը միայն այն բանից հետո, երբ դրանք մաքրվել են փայլից, փորվածքներից և ցողունների մնացորդներից:

Եթե ​​լրակազմում սոսինձ չկա, օգտագործեք տոլուոլ, մեկոլ, «տանձի էսենցիա» (դպրոցական քիմիայի գրասենյակում նման կարևոր գործի համար քիչ քանակությամբ), շինանյութի խանութներում վաճառվող 647 նիտրո ներկերի լուծիչ։ «Խոհարար» էլեկտրական այրիչ՝ դնելով այն ամենացածր կրակի վրա։

Հավաքելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում մոդելի մասշտաբի պահպանմանը և առանձին մասերի որակին՝ դրանց համաչափության առումով։ Ամենից հաճախ այդ պահանջը չեն բավարարում հենարանների և վայրէջքի սարքերի դռների, ռումբերի և հրթիռների փետուրների կողմից և այլն: Հենարանները կարճացնելը դժվար չէ, բայց երկարացնելու համար կարելի է վերցնել պլաստմասե կտորներ և համապատասխանաբար մշակել դրանք: Վայրէջքի սարքերի փեղկերը երբեմն չափազանց հաստ են: Հեշտ է ձերբազատվել այս թերությունից, եթե դրանք քսեք ավազով թղթով կամ ֆայլերով: Դա պետք է անել ոչ շատ արագ շարժումներով, որպեսզի պլաստիկը չտաքանա։

Հաճախ ռազմական տեխնիկայի մոդելների վրա զենքերը ցուցադրվում են շատ պայմանական։ Այս թերությունը կարելի է շտկել՝ օգտագործելով համապատասխան տրամագծով մետաղյա ձող կամ մետաղալար: Ձողի ծայրը պետք է տաքացվի և խորացվի թնդանոթի կամ գնդացիրների տակառի մահճակալի հետ՝ դրան տալով ավելի վստահելի տեսք։ Դուք կարող եք նաև նմանակել թնդանոթների և գնդացիրների դուրս ցցված տակառները՝ հալեցնելով կարճ լարերը դրանց մահճակալների մեջ: Մոդելի նման «զտումը» հաճախ մեծացնում է դրա ուժը, քանի որ պոլիստիրոլի մասերը հաճախ թափվում են մոդելները մաքրելիս: Իսկ մոդելները մաքրելու համար, նույնիսկ եթե դրանք փոշուց պաշտպանված են գլխարկներով կամ գտնվում են պահարաններում՝ ապակու հետևում, վաղ թե ուշ դեռ պետք է դա անել:

Թևերի ծայրերում և ֆյուզելյաժի վրա (ինքնաթիռի մարմին) կարող են մոդելավորվել թարթող լույսեր, կողային կամ լուսարձակներ: Դա անելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ տեղերում կտրվածքներ անել և դրանց մեջ տեղադրել թափանցիկ, կարմիր կամ կանաչ օրգանական ապակուց փորագրված «լույսեր»:

Սովորաբար ալեհավաքները պատրաստվում են ձկնորսական գծից, սակայն դրա համար ավելի լավ է օգտագործել 0,1 մմ տրամագծով մետաղական ոլորուն մետաղալար, որը կարելի է վերցնել հին փոքր չափի ռելեից: Գոյություն ունի ևս մեկ միջոց, որը ցույց է տրված Նկար 2-ում, - թելեր գծել պոլիստիրոլի ցողերից: Սկզբում ցողունը տաքացնում են մոմի բոցի վրա 1, այնուհետև փորձում են տաքացման աստիճանը 2 և, ձեռքերը տարածելով կողքերը 3, քաշում են թելը կրակից հեռու պահելով 4։ Ճիշտ է, բարակ ռադիո ալեհավաքների համար։ այս մեթոդը այնքան էլ հարմար չէ, քանի որ արդյունքում ստացված թելերը շատ փխրուն են, բայց դա ամենապարզն է և ամենաարագը: Բացի այդ, այս կերպ դուք կարող եք ստանալ բավականին հաստ ձողեր, որոնք կարող են շատ օգտակար լինել մոդելների վրա աշխատելիս։

Չի կարելի սովորական թելերից ալեհավաքներ պատրաստել, դրանք շատ արագ «փխրուն» են դառնում դրանց վրա նստած փոշու պատճառով։

Հաճախ մոդելավորողները երկպլան ինքնաթիռների վրա ձգվող նշաններ չեն դնում՝ դրանց իրականացման թվացյալ աշխատատար լինելու պատճառով: Դա իրականում բավականին պարզ է: Ձգվող նշանները ձգելու համար անհրաժեշտ է թեւերի վրա անցքեր անել դրանց ամրացման կետերում տաքացվող ասեղով կամ թմբուկով, այնուհետև ձգվել դրանց միջով, որոնք լավագույնս պատրաստված են 0,1 մմ տրամագծով մետաղալարից։ . Երբեմն նրանք դնում են ձգվող նշաններ, որոնք պատրաստված են նախկինում արծաթով ներծծված թելերից։ Դրանք ձգվելուց հետո անհրաժեշտ է գցել մի կաթիլ սոսինձ, ինչպիսիք են «Moment-1», BF կամ այլն: Սոսինձը չորանալուց հետո պետք է կտրել ավելորդ թելերը, ապա ծեփամածիկով ծեփել, մշակել նուրբ հղկաթուղթով և լաքով։ Եթե ​​այս ամենն անեք ուշադիր, ապա նկարելուց հետո թեւերի վրա բրոշի բծերը գրեթե անտեսանելի կլինեն։

Առևտրային շատ մոդելներ ունեն թերլցվածություն, անհարթ մակերեսներ և այլ թերություններ, որոնք առաջանում են կաղապարների ծերացման հետևանքով, որոնց վրա դրանք պատրաստված են: Այս թերությունները շտկելու համար պահանջվում է ծեփամածիկ: Այն գործնականում գոյություն չունի վաճառքում, և, հետևաբար, դուք պետք է պատրաստեք այն ինքներդ: Դա անելու համար մոդելից մանր կտրատած սրվակը լցրեք հերմետիկ փակ ապակե տարայի մեջ և լցրեք
ացետոն. Մեկ օրից ծեփամածիկը պատրաստ կլինի։ Պետք է հաշվի առնել, որ այն երկար ժամանակ չորանում է և կարող է լուծարել մոդելի պլաստիկը։ Հետևաբար, օգտագործելուց առաջ արժե ստուգել ծեփամածիկը այն մոդելի վրա, որի վրա այն կօգտագործվի: Ի դեպ, ծեփամածիկից կաղապարների մեջ կարելի է ձուլել տարբեր պարզ մասեր։

Ահա մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես կյանքի կոչել ձեր մոդելները: Բաց օդաչուների խցիկներով, ռմբակոծիչներով, շարժական ղեկով և այլն մոդելները շատ արդյունավետ տեսք ունեն: Տախտակամած ինքնաթիռի վրա կախովի թեւեր պատրաստելը դժվար չէ: Դա անելու ամենահեշտ ձևն այն մոդելների վրա է, որոնցում թեւերը ծալված են: Հետաքրքիր է ուղղաթիռներ և փոխադրամիջոցներ պատրաստել, օրինակ՝ բաց դռների մոտ «դեսանտայինների» ֆիգուրներով։ Մոդելները, որոնք մոդելավորում են շարժիչի աշխատանքը, լավ տեսք ունեն: Օրինակ, 2,5 Վ լարման գրպանի ջահից սովորական լամպերը կարող են տեղադրվել ռեակտիվ ինքնաթիռի վարդակների մեջ, իսկ ֆյուզելյաժում կարող է տեղադրվել մարտկոց, ինչպիսին է «Ուրանը» (1,5 Վ): Լամպը պետք է մատակարարվի նվազեցված լարմամբ, որպեսզի վարդակները չհալվեն: Մխոցային ինքնաթիռների մոդելների մեծ մասը տեղավորում է միկրոէլեկտրական շարժիչներ: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք պտտել պտուտակը: Լիսեռը մետաղական է և միացված է էլեկտրական շարժիչին՝ օգտագործելով ճկուն փոխանցումատուփ, օրինակ՝ ռետինե խողովակ: Դրա ոչնչացումից խուսափելու համար լիսեռը պետք է խողովակով «անցկացնել» քթի հատվածը, օրինակ՝ գնդիկավոր գրիչի լիսեռից։ Անջատիչները կարող են լինել շատ բազմազան: Այս բոլոր բարելավումները շատ աշխատատար չեն, և գրեթե բոլորը կարող են դա անել:

Գրեթե բոլոր մոդելներից փոքր փոփոխություններով հնարավոր է ձեռք բերել ինքնաթիռի նախատիպի տարբեր մոդիֆիկացիաներ և նույնիսկ նորեր։ Օրինակ, N-60 «Gypsy Mot» մոդելը կարող է օգտագործվել Ա.Յակովլևի կողմից սովետական ​​ինքնաթիռների մի ամբողջ շարք պատրաստելու համար՝ AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4: Միևնույն ժամանակ, նոր արտադրանքը գրեթե նույնքան լավն է, որքան գործարանայինը։

Գրեթե ցանկացած մոդել ունի թաքնված պաշարներ, բայց դրանք հաջողությամբ գտնելու համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ ինքնաթիռի անհրաժեշտ գծագրերին և նկարագրություններին:
Նույն կերպ նրանք հավաքում են ոչ միայն ինքնաթիռների հավաքովի մոդելներ, այլև տանկեր, նավեր, մեքենաներ, տիեզերական տեխնիկայի մոդելներ։

Մաքուր և կոկիկ ներկիր

Հավաքովի մոդելի տեսքը մեծապես կախված է գույնից: Այս դեպքում 1:72, 1:100 կամ 1:144 մասշտաբների դեպքում գունավորումն ու հարդարումը որոշիչ դեր են ստանձնում: Այս աշխատանքում մանրուքներ չեն կարող լինել, քանի որ առավելագույն հուսալիությունը պատճենման մոդելի հիմնական պահանջն է:

Այսպիսով, նկարչության տեխնոլոգիայի մասին: Յուրաքանչյուր փորձառու մոդելավորող ունի իր գաղտնիքներն ու տեխնիկան այս աշխատանքի համար, բայց դրանք բոլորն էլ երկու հիմնական մեթոդների տարբերակներ են՝ վրձինով նկարել և օդային վրձին օգտագործել (սփրեյ): Առաջին մեթոդը համեմատաբար պարզ է և հասանելի բոլորին, հատկապես սկսնակ մոդելավորողին: Երկրորդը պահանջում է սեղմված օդի աղբյուր, օդափոխիչ և շատ ավելին, ինչը որոշակիորեն դժվարացնում է դրա բաշխումը:

Վրձինով աշխատելիս հարց է առաջանում, թե ինչ ներկեր են հարմար պոլիստիրոլի վրա քսելու համար, որից ձուլվում են ինքնաթիռի մասերը։ Ոչ նիտրո էմալներ: Ոչ մի լավ բան չի ստացվի. նիտրո հիմքը քայքայում է պլաստիկը, ներկը արագ չորանում է, ձգվում, մակերեսը կոպիտ է և անհարթ: Վրձինով նկարելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ալկիդային էմալներ։ Նրանք ունեն գերազանց թաքցնող ուժ, տալիս են բարակ հարթ շերտ և փայլուն մակերես։ Դրանց չորացման ժամանակը 6-12 ժամ է՝ կախված ծածկույթի ջերմաստիճանից և հաստությունից։ Պահանջվում են հինգ հիմնական գույներ՝ կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ և սև: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ գույների լայն տեսականի, ինչպես նաև ցանկացած երանգներ: Եթե ​​գտել եք միայն սպիտակ ալկիդային էմալ, մի՛ վշտացեք, որպես ներկ կարող եք օգտագործել գեղարվեստական ​​յուղաներկեր, որոնք վաճառվում են գրենական պիտույքների խանութներում:

Այս յուղաներկերը կարող եք օգտագործել որպես հիմնական՝ թիվ 2 նոսրացնողի վրա (սպիտակ սպիրտ կամ տորպենտին): Չորանալուց հետո նրանց կողմից ներկված մակերեսը դառնում է խորը փայլատ, ինչը հատկապես կարևոր է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի կրկնօրինակ ինքնաթիռների համար։ Գեղարվեստական ​​ներկերը չորանում են մեկ կամ երկու օր՝ սա նրանց միակ թերությունն է։

Խոզանակներով ներկելու համար մոդելի մակերեսը հատուկ պատրաստել պետք չէ, բավական է այն լվանալ տաք ջրով ատամի խոզանակով և օճառով։ Ի դեպ, վրձինների մասին. մասեր ներկելու համար անհրաժեշտ է մեկ կամ երկու կլոր թիվ 1-3 և երկու կամ երեք՝ հարթ թիվ 5-9։ Վրձինների չափը կախված է մոդելի չափից՝ որքան մեծ է մոդելը, այնքան մեծ է վրձինների չափը։ Վրձինները պետք է լինեն կիսակոշտ, մազոտ (գերադասելի է կոլինսկուց, սաբուլից կամ փորից): Խոզանակները հարմար չեն նման նուրբ աշխատանքի համար։ Ներկերի շերտի կիրառման հաջորդականությունը ավելի բացից մինչև մուգ է:

Airbrush-ը հարուստ հնարավորություններ է տալիս մոդելներ ներկելու համար: Իհարկե, դրա հետ աշխատելը շատ ավելի դժվար է, քան վրձինով, բայց դուք ստանում եք կատարյալ հարթ մակերես՝ փայլատ կամ փայլուն։ Բացի այդ, օդային խոզանակի օգտագործումը թույլ է տալիս փոխանցել տարբեր տեսակի պաշտպանիչ ներկեր (քողարկում), նմանակել աշխատանքի հետքերը, վերանորոգումը, մթնոլորտային երևույթների ազդեցությունը և այլն:

Կենցաղային սառնարանից կոմպրեսորն առավել հաճախ օգտագործվում է որպես սեղմված օդի աղբյուր, թեև այն պետք է փոփոխվի: Նախ և առաջ հանեք նիկրոմի պարույրը մեկնարկային տուփից՝ այն փոխարինելով պղնձե մետաղալարով (այս ամենը, իհարկե, կարելի է անել միայն անօգտագործելի դարձած սառնարանի կոմպրեսորի վրա՝ ծնողների և նրանց հետ խորհրդակցելուց հետո։ օգնություն!): Հնարավոր է, որ պարույրը չփոխվի, բայց այս դեպքում կոմպրեսորը կարող է կանգ առնել ամենաանպատեհ պահին։ Պետք է հիշել, որ սառնարանային միավորը նախատեսված չէ երկարաժամկետ շահագործման համար, ուստի մի ստիպեք այն պարապուրդի մեջ մտնել:

Հաճախ օդի հետ միասին կոմպրեսորի ելքային խողովակից դուրս են թռչում յուղի փոքր կաթիլները, որոնց ներթափանցումը ներկման ենթակա մակերեսին խիստ անցանկալի է: Հետևաբար, ելքի մոտ պետք է տեղադրվի յուղի զտիչ կամ ջրամբար, որը նույնպես կխաղա ընդունիչի դերը` պահեստավորման սարք, որը հարթեցնում է օդի կցկտուր ընդունումը: Այն կարելի է պատրաստել ֆուտբոլի գնդակի տեսախցիկից։ Առնվազն 2 մ երկարությամբ ռետինե գուլպանից, սերտորեն դրեք օդափոխիչի կցամասը, կտրեք մոտ 0,5 մ չափի կտոր: Տեղադրեք դրա մի ծայրը կոմպրեսորի ելքի խողովակի վրա և փակեք այն սեղմակով և էլեկտրական ժապավենով: Մյուս ծայրը մտցրեք խցիկի մեջ գուլպանի երկար կտորի վերջի հետ և նաև կապը կնքեք: Ձգտեք հասնել ամբողջական խստության՝ օդի ճնշման անկումից խուսափելու համար:

Իսկ ի՞նչ կասեք նրանց մասին, ովքեր չեն հասցրել ձեռք բերել օդային վրձին կամ կոմպրեսոր։ Այստեղ սովորական լակի շիշը կարող է օգնության գալ: Նման ցողացիրը կօգնի նաև մոդել նկարելիս, սակայն, ցավոք, ստանդարտ սարքը կարող է օգտագործվել միայն 1-2 անգամ, որից հետո այն ամբողջովին խցանված է ներկով:

Պարզ փոփոխությունները կօգնեն այն վերածել հուսալի «լակի ատրճանակի»: Դա անելու համար անհրաժեշտ է փոխել արտաքին և ներքին խողովակների ճկման շառավիղները և կրճատել արտաքինի սրունքը, ինչպես ցույց է տրված Նկար 3-ում, ա. Այս արդիականացման նպատակն է հնարավորություն ընձեռել մշակել և հավաքել գործիքը: Ներքին բարակ խողովակը պետք է հեշտությամբ դուրս սահի արտաքին խողովակից: Սա թույլ կտա ներկելուց հետո հեղուկացիր մասերը ողողել լուծիչով:

Մի քիչ նման լակի օգտագործման մեթոդների մասին. Նախևառաջ անհրաժեշտ է, փոխելով վարդակի դիրքը, հասնել ջահի նուրբ ցրման: Այս դեպքում վերջինիս երկարությունը պետք է լինի մոտ 0,4 մ, աշխատանքից առաջ ներկը պետք է զտվի։ Դուք միշտ պետք է ձեռքի տակ ունենաք նիտրո ներկերի լուծիչի շիշ: Հենց որ գունազարդման «ամպը» դառնում է ոչ միատեսակ, և ներկի բծերը սկսում են դուրս թռչել վարդակից, ներկի շիշը պետք է փոխարինվի լուծիչով շշով: Մի քանի «հարված» ռետինե լամպով - և սարքը կրկին պատրաստ է օգտագործման:

Ներկելը ավարտելուց հետո մի մոռացեք մաքրել ամեն ինչ ձեր հետևից և մանրակրկիտ լվանալ բոլոր մասերը լուծիչով:

Բավականին պատշաճ օդային խոզանակ հեղուկացիր կարելի է պատրաստել նաև միկրոկոմպրեսորի հիման վրա՝ ակվարիումին օդ մատակարարելու համար և գնդիկավոր գրիչից երկու դատարկ ձողեր (նկ. 3, բ): Ձողերից պետք է հանել գնդիկները՝ միաժամանակ փորձելով դրանք ծայրերով չդեֆորմացնել, և համապատասխան սարքի միջոցով (օրինակ՝ թիթեղյա սեղմակներ) միացնել իրար ուղիղ անկյան տակ։ Այնուհետև մի ձողի վրա պետք է կոմպրեսորից գուլպաներ դնել, իսկ մյուսը դնել ներկով տարայի մեջ: Airbrush-ը պատրաստ է գործի: Ներկերի մատակարարումը կարող է կարգավորվել ինչպես ձողերի դիրքը փոխելով, այնպես էլ կոմպրեսորի վրա կարգավորող պտուտակով:

Կարող է պատահել, որ ձեր տրամադրության տակ լինի իսկական արդյունաբերական օդափոխիչ, բայց առանց կոմպրեսորի: Որպես ճնշման աղբյուր կարելի է առաջարկել սովորական կենցաղային սիֆոն՝ գազավորված ջրի պատրաստման համար (նկ. 3, գ): Այս դեպքում տարայի մեջ ջուր լցնելու կարիք չկա, այլ հաջորդաբար երկու պարկուճ լիցքավորել ածխաթթու գազով։ Միացրեք սիֆոնի «քիթը» ռետինե գուլպանով օդափոխիչին: Նման մեկ լիցքավորումը երկար է տեւում։

Բայց վերջին խորհուրդը, անկասկած, կգնահատեն ձեզանից նրանք, ովքեր արդեն մասնակցել են ստենդ մոդելավորման ցուցահանդեսների և մրցույթների: Բանն այն է, որ նստարանների մոդելները պահանջում են. իրենց նկատմամբ շատ «նուրբ» վերաբերմունք և, պատահում է, տեղափոխման ժամանակ անցանկալի վնաս են ստանում։ Բայց եթե կոտրված հատվածը հեշտ է կպչել (կլինի սոսինձ), ապա շատ դժվար է ձեզ հետ տանել օդային խոզանակ, կոմպրեսոր կամ նույնիսկ պարզապես լակի ատրճանակ՝ որոշ տեղերում կլպվող ներկը շոշափելու համար: Իհարկե, դա կարելի է անել խոզանակով, բայց սփրեյներով «փչած» մակերեսի վրա նման վերանորոգումն անմիջապես նկատելի է և միայն վատացնում է մոդելի տեսքը։

«Վերանորոգումը դաշտում» միանգամայն հնարավոր է դառնում, եթե օգտագործեք ամենապարզ գրպանային պլաստիկ ինհալատորը, որը հաշված րոպեների ընթացքում կարող է վերածվել սփրեյ-ատոմիզատորի (նկ. 4): Անցեք բարակ խողովակ կամ դոնորային ասեղ 3 տարայի կափարիչով, և օդը բաց թողնելու համար կափարիչի վրա անցք արեք կամ տեղադրեք խողովակի մի կտոր 4: Պլաստիկ գուլպանը 5 (ներառված է հավաքածուի մեջ) ծառայում է ներկ մատակարարելու համար։ միավոր 6. Այժմ լցնել նիտրո ներկը նեյլոնե տարայի մեջ հավաքովի մոդելների սոսինձի տակից և կարող եք անցնել աշխատանքի:

Հարկ է նշել, որ նիտրո էմալներն առավել հարմար են այս բոլոր սարքերի օգնությամբ մոդելներ ներկելու համար։ Նախքան դրանք կիրառելը, մոդելի մակերեսը պետք է նախապատվել՝ օգտագործելով ացետոնի չորս մասից և GF-21 գլիֆտալ այբբենարանի մեկ մասից բաղկացած կոմպոզիցիա: Բաղադրիչները թափահարվում են, որից հետո նրանց պետք է ժամանակ հատկացնել, որպեսզի դրանք տեղավորվեն սերտորեն փակ տարայի մեջ: Ստացված թափանցիկ վարդագույն հեղուկը ներկելուց անմիջապես առաջ օդափոխիչով կիրառվում է մոդելի վրա. դրա շնորհիվ նիտրո ներկը «եռակցվում» է պլաստիկին:

Նախքան ներկելը, նիտրոէմալը պետք է նոսրացվի ացետոնով կամ լուծիչներով (646; 647). ներկը պետք է լինի հեղուկ, բայց ոչ «թափանցիկ»: Օդային խոզանակով աշխատելիս պահպանեք հետևյալ կանոնները՝ սեղմեք ներկի մատակարարման կոճակը՝ ուղղելով օդափոխիչը մոդելից հեռու, հակառակ դեպքում առաջին խոշոր շիթերը կարող են ընկնել մակերեսի վրա: Օդային խոզանակը պահեք 15 ... 20 սմ հեռավորության վրա, կախված վարդակի տրամագծից և այն մասերից, որոնք ներկված են: Օդափոխիչով ձեռքը պետք է միշտ շարժման մեջ լինի, հակառակ դեպքում մակերեսի վրա կարող են կաթիլներ առաջանալ: Հիշեք, որ նիտրո էմալների ամբողջական չորացման ժամանակը 1 ժամ է, ուստի յուրաքանչյուր շերտ պետք է պատշաճ կերպով չորանա:

Եվ հիմա մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչպես լուծել խնդիրը ներկի «արծաթի» հետ, առանց դրա չեք կարող անել կրկնօրինակ մոդելների արտադրության մեջ:

Պլաստիկ ինքնաթիռների մոդելների որոշ փաթեթներ գալիս են գերազանց արծաթյա ներկով: Բայց դժբախտությունն այն է, որ նույնիսկ եթե ձեզ բախտ վիճակվի նման մոդել գնել, պարզապես պետք է բացել շիշը, և կարճ ժամանակ անց կազմը թանձրանում է և դառնում անօգտագործելի: Եվ այս ներկը միշտ չէ, որ բավարար է, այն փոխարինելը այլ կոմպոզիցիաներով տալիս է, մեղմ ասած, անբավարար արդյունքներ։

Բայց պարզվում է, որ նույնիսկ առկա պիգմենտների հիման վրա կարող եք ինքներդ հիանալի ներկ պատրաստել։ Դա անելու համար, բացի շինարարական խանութներում առկա սովորական հավաքածուից ալյումինի փոշուց, ձեզ անհրաժեշտ կլինի եղևնու լաք (այն կարող եք գնել մասնագիտացված արվեստի խանութներում) և լուծիչ 646: Խառնուրդը պատրաստվում է գլանաձև ապակե սրվակի մեջ (օրինակ. պենիցիլինի տակից), որի մեջ լցնում են պիգմենտի երկու ծավալային մաս և պիպետտի օգնությամբ լցնում եղևնու լաքի մի մասը և ևս երկուսը՝ լուծիչը։ Ստացված զանգվածը թափահարում է։ Օգտակար է շշի մեջ տեղադրել մեկ կամ երկու գնդիկ հեծանիվ առանցքակալից, որպեսզի ներքևից բարձրացվի պիգմենտը, որը նստում է պահեստավորման ժամանակ:

Տնական ներկը չորանում է 20 ... 25 րոպե և արտաքին տեսքով գործնականում չի տարբերվում «ստանդարտ» ներկից:

Բայց որոշ մոդելավորողներ այս ներկը պատրաստում են փոքր քանակությամբ (20 ... 500 մգ) ալյումինի մածուկից (ոչ փոշի) և 646 լուծիչից: Նիտրոլակ ավելացվում է խառնուրդին: Դուք կարող եք նկարել խոզանակով կամ օդափոխիչով: Մոդելը ցողելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ներկել սպիտակ։

Կաստիկ սոդայի խտացված լուծույթը (կաուստիկ սոդա), որի մեջ մոդելը ընկղմվում է 1-2 օր, կօգնի ներկը հեռացնել արդեն ներկված նստարանի մոդելներից։ Ներկը հեռացնելուց առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել հովանոցը, քանի որ այս լուծույթի թափանցիկ պոլիստիրոլը դառնում է պղտոր: Մոդելի վրա հստակ գունային սահմաններ կիրառելու համար ամենահեշտ է «դիմակներ» պատրաստել թաց լրագրից կամ ներկել մոդելի առանձին մասերը (օրինակ՝ թեւերի վերին և ստորին մակերեսները), նախքան դրանք միանալը: «Սկոտչ» տեսակի ինքնասոսնձվող ժապավենը չափազանց ուժեղ կպչուն հատկություն ունի և հաճախ ներկի հետ մեկտեղ թեփոտվում է, ուստի այն օգտագործելիս պետք է դրա մակերեսը փոշիացնել տալկով կամ ատամի փոշիով:

Եթե ​​անհրաժեշտ է վերարտադրել լղոզված քողարկում, ապա հաստ թղթից կամ թափանցիկ թաղանթից կտրված դիմակը պահում են մոդելի մակերևույթից մի քանի միլիմետր հեռավորության վրա՝ զգուշորեն ներկը ցողելով: Այս տեխնիկան բավականին պարզ է, այնուամենայնիվ, մոդելը չփչացնելու համար նախ պետք է զբաղվել՝ «ձեռքը լցնել» պոլիստիրոլի կամ թղթի ավելորդ կտորների վրա։ Բայց հայտնի հմտությամբ քողարկման բծերը կարող են կիրառվել առանց դիմակի:

Մոդելը ներկելուց հետո թող լավ չորանա և միայն դրանից հետո պիտակները փոխանցեք դրա վրա։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փայլատ մակերես ստանալ, մոդելը փչեք երկար հեռավորությունից հեղուկ նոսրացված նիտրո լաքով՝ նախապես ծածկելով թափանցիկ մասերը դիմակներով՝ լույսեր, լուսարձակներ և այլն: Նույն նպատակով կարող եք օգտագործել անգույն փայլատ լաք կամ ներկել նիտրո ներկով, դրան ավելացված ատամի փոշիով:

Բնականաբար, մոդել նկարելիս շատ բան կախված կլինի հենց ինքնաթիռի նախատիպի դիզայնից և այն նյութերից, որոնցից այն պատրաստվել է:

Այդպես էին նրանք, այդպիսին էլ կան

Որպեսզի ձեր կողմից հավաքվող օդանավի մոդել-պատճենը իսկապես որակյալ լինի, այն պետք է հնարավորինս հուսալի լինի։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ավիացիայի զարգացման պատմությունը, պատկերացում ունենալ ավիացիոն արտադրության տեխնոլոգիայի, թեւավոր տեխնոլոգիայի կիրառման առանձնահատկությունների, տարբեր պայմաններում դրա շահագործման մասին։ Առանց դրա, ամբողջ աշխատանքը կարող է վատնել: Ուստի այստեղ մենք կփորձենք հակիրճ ներկայացնել ձեզ, թե ինչից են պատրաստված այս կամ այն ​​ինքնաթիռները, որոնք կրել են նույնականացման նշաններ և տարբերանշաններ։ Այս ամենը կօգնի ձեզ ձեր աշխատանքում։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների մոդելները հավաքելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց մեծ մասի կորպուսը պատրաստված էր փայտից և պատված էր ավիացիոն նրբատախտակով կամ նիտրո-լաքով ներծծված կտավով և, հետևաբար, ուներ դեղնավուն երանգ: Կտավի կառուցվածքը, որն օգտագործվում էր ինքնաթիռները ծածկելու համար, չէր տարբերվում նույնիսկ իրական մեքենայի վրա (ի վերջո, ինքնաթիռի մակերեսը խնամքով ներկված և փայլեցված էր), ուստի չպետք է փորձեք այն վերարտադրել մոդելի վրա։ Երկպլան մոդելը պետք է ներկել մինչև վերջնական հավաքումը, այնուհետև քերել ներկը հանգույցների հոդերի վրա, քանի որ սոսինձը ներկի վրա ամուր կապ չի տա:

Նկարելիս հաշվի առեք տարբեր երկրների քողարկման առանձնահատկությունները։ Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Կարմիր բանակի օդաչուները թռչում էին ինչպես մարտերում գրավված ինքնաթիռներով, այնպես էլ հայրենական գործարաններում արտադրված ինքնաթիռներով: Ամենատարածված կործանիչները Spad-ը և Nieuport-ն էին, որոնք արծաթագույն ներկված էին ռուսական, իսկ ավելի ուշ՝ Կարմիր բանակում: Հայտնի է, որ այդ մեքենաները շատ մաշված էին, և դրանք վերանորոգվել էին դաշտում, ուստի սպիտակեղենի և նրբատախտակի մասերը նմանակող մասեր ներկելիս ալյումինե ներկին պետք է ավելացնել մի փոքր փայլատ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն։ Սա խունացած մակերեսի էֆեկտ կտա։

Բրիտանական արտադրության ինքնաթիռները, որոնք գրավել էին ինտերվենցիոնիստներից և սպիտակ գվարդիականներից, սովորաբար չէին ներկվում, և նույնականացման նոր նշանները ձեռքով դրվում էին անմիջապես կապույտ-սպիտակ-կարմիր անգլիական կոկադների վրա: Ցանկության դեպքում դուք կարող եք ընդօրինակել բծերը ֆյուզելաժի կամ թևի վնասված մասերի վրա՝ դրանք ներկելով ավելի բաց երանգի հիմնական գույնով: Սովորաբար կարկատանները լինում էին շրջանագծի կամ քառանկյունի տեսքով։
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների վրա, բազմերանգ քողարկմամբ, հստակ արտահայտված էր գույների սահմանը։

Կայսերական Գերմանիայի ինքնաթիռների վրա թևերի և ֆյուզելաժի սպիտակեղեն ծածկույթն ուներ կանոնավոր երկրաչափական ձևի բազմագույն բազմանկյունների տեսք։ Հետաքրքիր է, որ գործվածքը հասել է ավիացիոն գործարաններ, որոնք արդեն ներկվում են ջուլհակների գործարանում: Բայց մոդելի վրա քողարկման այս տեսակը լավագույնս ընդօրինակվում է վրձինով, չնայած այս աշխատանքը որոշակի հմտություն է պահանջում։ Այս ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների ներկումը սովորաբար կիսափայլ էր, չնայած հավաքման գծից նոր դուրս եկած մեքենաները կատարյալ փայլուն մակերես ունեին, շահագործման ընթացքում նրանք արագ կորցրին իրենց տեսքը:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի մոդելը ավարտելիս և կարգավորելիս հիշեք հետևյալ մանրուքները. փայտե պտուտակներ մանրակրկիտ փայլեցված էին, ուստի մոդելի պտուտակը ներկելիս պետք է ընդօրինակել փայտի հյուսվածքը և դրա գույնը: Եթե ​​մոդելը բավականաչափ մեծ է, պտուտակը կարող է պատրաստվել փայտից կամ նրբատախտակից և չներկվել: Պտուտակային հանգույցի մետաղյա ծածկը ձանձրալի մոխրագույն է: Բեռնախցիկի և շարժիչի բալոնները ներկված են ձանձրալի մետաղական տեսքով: Դրա համար արծաթե ներկին կարող եք ավելացնել մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն, կամ երկուսն էլ՝ տարբեր համամասնություններով: Մխոցների մղիչները պետք է պատրաստված լինեն վառ արծաթագույն գույնով, իսկ արտանետվող խողովակները պետք է համապատասխանեն ժանգի գույնին, որը նրանք ձեռք են բերել երկարատև շահագործման ընթացքում: Գնդացիրները պետք է պատված լինեն մուգ մոխրագույն ներկով և տեղ-տեղ «ծերացվեն» հարվածներով՝ ձանձրալի մետաղի տակ։

Վետերան օդանավի անիվների անվադողերը ունեին ընդգծված մոխրագույն երանգ, հետևաբար, նախքան վայրէջքի հանդերձանքի անիվները ներկելը, անհրաժեշտ է սպիտակ անփայլ ներկի վրա ավելացնել բավականին սպիտակ գույն կամ խառնել ատամի փոշին փայլուն սև ներկի մեջ: Անիվների վրա կեղտի կաթիլները նմանակելու համար մուգ շագանակագույն ներկին սպիտակ ավելացրեք, մանրակրկիտ խառնեք և նրբորեն խոզանակով քսեք ցանկալի տեղում: Հիմնական բանը շատ ներկ չդնելն է։ Արտանետվող գոլորշիներից ծխի շերտերը լավագույնս կիրառվում են օդային խոզանակով, իսկ ֆյուզելաժի վրա արտանետվող գոլորշիների գույնը կարող է լինել մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն: Այս աշխատանքը պահանջում է ճշգրտություն և մանրակրկիտություն, մինչդեռ այն կատարելիս պետք է առաջնորդվել «ավելի լավ է, քան ավելին» կանոնով։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օգտագործվել են տարբեր տեսակի քողարկման գույներ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ «կտրատված»՝ գույների սուր, երկրաչափականորեն կոտրված եզրագծով կամուֆլյաժ; «Wavy» - երբ կա գույների ալիքային սահման; «Խայտաբղետ» - երբ օդանավի թևերին և ֆյուզելաժին կիրառվում են տարբեր գունավոր բծեր: Գույների միջև սահմանը կարող է լինել մշուշոտ կամ պարզ: Մեծ մասշտաբով պատրաստված կրկնօրինակ մոդելների համար սա երկրորդական խնդիր է, քանի որ այս դեպքում գույների սահմանը ցանկացած դեպքում կտրուկ տեսք կունենա, բայց 1:24 կամ 1:32 մասշտաբը թույլ է տալիս նմանակել «լղոզումը»: քողարկման գունային սահմանները.

Մոդելի վրա կիրառվող ներկերի փայլունության աստիճանի հարցը մեծ նշանակություն ունի։ Մոդելի և՛ չափազանց փայլուն, և՛ չափազանց փայլատ գույնը այն դարձնում է անվստահելի: Ի տարբերություն ավտոմեքենաների, այն ժամանակվա ինքնաթիռները, հազվադեպ բացառություններով, չունեին փայլեցված մակերես, բայց, մյուս կողմից, չպետք է մոռանալ մասշտաբի ազդեցության մասին։ 1:72 մասշտաբով մոդելը 0,25 մ հեռավորությունից կարծես (կամ պետք է լինի) նույնն է, ինչ իրական ինքնաթիռը մոտ 18 մ հեռավորությունից: Եվ այս հեռավորության վրա նույնիսկ փայլատ ներկը որոշակի փայլ է ձեռք բերում դիտորդի համար: Հետևաբար, ամենահուսալին փայլի այնպիսի աստիճանն է, որը ստացել է «ձվի կեղև» անվանումը։ Այս հարթ, կիսափայլ ծածկույթը, որը հիշեցնում է թարմ հավի ձվի կեղևը, տալիս է ամենաօգտակար ազդեցությունը: նոր տպավորություն.

Հարկ է նշել, որ այս կամ այն ​​գույնի ստույգ երանգը, որով ներկված են ինքնաթիռները, չի կարելի հստակ նշել, նույնիսկ այն երկրների համար, որտեղ այդ հարցում եղել են ամենախիստ հրահանգները։ Արևը, անձրևը, ցողը, վերանորոգումը, ներկի անխուսափելի ծերացումը և նույնիսկ օգտագործելուց առաջ այն լավ չխառնելը առաջացրել են ինքնաթիռների ներկի ամենատարօրինակ փոփոխությունները:

Մոդելներ նկարելիս պետք է իմանալ, որ պատերազմից առաջ խորհրդային ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռների մեծ մասը ներկված էր բաց մոխրագույն և արծաթագույն գույներով: Այնուհետև հիմնական գույնը մուգ կանաչն էր՝ վերին և կողային մակերեսներին մի փոքր շագանակագույն երանգով։ Ստորին հարթությունները սովորաբար կապույտ էին: 1941 թվականի սկզբին հրաման է ընդունվել ինքնաթիռների քողարկված ներկման մասին։ Դրանք վերաներկվում էին դաշտում, ինչի պատճառով ստորին մակերեսները երբեմն մնում էին սկզբնական բաց մոխրագույն գույնը, իսկ հիմնական կանաչ ֆոնի վրա շագանակագույն կամ սև խոշոր կլորացված բծեր էին կիրառում։ Երբեմն վերին ինքնաթիռների վրա մնում էին սկզբնական գույնի բծեր, որոնք ստեղծում էին եռագույն քողարկման, որը շատ հազվադեպ էր խորհրդային ավիացիայի համար:

Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ խորհրդային ինքնաթիռների գունավորման մեջ հստակ կարելի է առանձնացնել երկու փուլ. Առաջինը (սկզբնական) բնութագրվում էր ներկերի լայն սխեմաներով, ինչը պայմանավորված էր ինչպես այս ոլորտում բավարար փորձի բացակայությամբ, այնպես էլ նացիստական ​​Գերմանիայի անակնկալ հարձակմամբ: Սկզբում Յակովլևի, Լավոչկինի և Միկոյանի բոլոր նոր օդանավերը, որոնց արտադրությունը յուրացվել էր մինչ պատերազմը, արտադրվում էին հին պաշտպանիչ ներկով։ 1941 թվականի երկրորդ կեսից բոլոր ինքնաթիռները, որոնք թողնում էին ավիացիոն գործարանների հավաքման խանութները, ստացան քողարկման ներկ՝ շագանակագույն և կանաչ գույների մեծ բծերի տեսքով: Ընդ որում, շագանակագույն ներկն ուներ կանաչ երանգ, իսկ կանաչը, ընդհակառակը, շագանակագույն էր։ Այս սխեման օգտագործվել է ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային ինքնաթիռների համար գրեթե բոլոր ճակատներում: Ինքնաթիռների մեծ մասի տակ մակերեսները կապույտ ներկված էին:

Առաջին պատերազմի ձմռանը 1941 - 1942 թթ. Ինքնաթիռներն ունեին սպիտակ-մոխրագույն կամ սպիտակ ձմեռային կամուֆլյաժ։ Ներքևի մակերեսները մնացին կապույտ: Հետաքրքիր է, որ 1942 թվականի գարնանը եղանակային պայմանների ազդեցության արդյունքում ինքնաթիռների վրա հայտնվեց այսպես կոչված «գարնանային» քողարկումը, երբ սկզբնական գույները սկսեցին ցույց տալ սպիտակ ներկի միջով։

Թեև օդանավերը, որոնք սովորաբար աշխատում էին ցերեկային ժամերին, ունեին կապույտ ներքևի մակերես (բաց մոխրագույնը օգտագործվում էր միայն որոշ բազմաշարժիչ ինքնաթիռների համար), գիշերային օդանավերը ունեին սև ներքև: Սրանք հիմնականում ռմբակոծիչներ էին, տրանսպորտային և կապի ինքնաթիռներ, որոնք թռչում էին թշնամու գծերի հետևում, օրինակ՝ Li-2, Po-2 և այլն: Երբեմն այդ ինքնաթիռները ներկվում էին վերևի և կողքերի վրա հատուկ մուգ կապույտ-կանաչ ներկով: Ինքնաթիռներից մի քանիսը բոլորը սև էին։

Խորհրդային ինքնաթիռները ներկելու համար օգտագործվել են նաև ներկերի այլ սխեմաներ: Օրինակ՝ խոտածածկ կանաչ և սև՝ հարուստ բուսականությամբ տարածքների համար; ավազոտ և շագանակագույն գույներ - ճակատի հարավային հատվածների համար; փոքր շագանակագույն բծերը կանաչ ֆոնի վրա, հիմնականում Ուկրաինայի հարավում և Կովկասում 1942-1943 թթ.

Որոշ մեքենաների վրա (սովորաբար բազմաշարժիչ) օգտագործվում էր նույնիսկ եռագույն քողարկում, որտեղ համակցված էին մոխրագույն, կանաչ և դարչնագույն-կանաչ գույների (Li-2) կամ բաց կանաչ, օխրա և սև-կանաչ գույների բծերը (Յակ-6):

Պատերազմի երկրորդ կեսին, այսինքն՝ 1943-ի կեսերից, խորհրդային ինքնաթիռների գունավորումն արմատապես փոխվեց։ Այն դարձավ ավելի ստանդարտ և բաղկացած էր մոխրագույնի երկու երանգների համադրությունից՝ ավելի մուգ և բաց, իսկ պատերազմի հենց վերջում ինքնաթիռն ուներ մոնոխրոմատիկ մոխրագույն-կանաչ գույն: Սա վերաբերում է հիմնականում այնպիսի մեքենաներին, ինչպիսիք են La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 և այլն:

Խորհրդային ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռների շարքում չի կարելի անտեսել մեքենաների բավականին մեծ խումբ, որոնց գույնը տարբերվում էր ստանդարտից բոլորովին այլ պատճառներով: Խոսքը Լենդ-Լիզով (ռազմական օգնություն) մեր դաշնակիցների կողմից մեզ մատակարարվող ավիացիոն սարքավորումների մասին է, որպես կանոն, սկզբնական տեսքով։ Օրինակ՝ անգլիական արտադրության օդանավերը ունեին մուգ կանաչ և մուգ հողեղեն (շագանակագույն) գույների բծեր, իսկ ավելի ուշ՝ մոխրագույն-կանաչ և մուգ մոխրագույն «ծովային» գույների համադրություն։ Այս մեքենաների ներքևի կողմերը բադաձու կամ բաց մոխրագույն էին։ Ամերիկյան ինքնաթիռները պինդ ձիթապտղի էին (կեղտոտ կանաչ՝ շագանակագույն երանգով) վերևում և բաց մոխրագույն՝ ներքևում: Միայն աստիճանաբար այդ մեքենաները վերաներկվեցին խորհրդային չափանիշներով: Ռադարային սարքավորումների օգտագործումը և սկզբունքորեն նոր ռեակտիվ տեխնոլոգիայի ստեղծումը ռազմական մասնագետների համար սահմանել է սկզբունքորեն նոր առաջադրանքներ մարտական ​​ինքնաթիռների քողարկման համար: Այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում և մի շարք այլ երկրներում ինժեներներ, բժիշկներ, հոգեբաններ, արվեստագետներ լայնորեն ներգրավված են այս աշխատանքում, կիրառվում են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները։

Առաջին հետպատերազմյան տարիներին ռեակտիվ ինքնաթիռների մեծ մասը, հատկապես մերը, խորհրդայինը, ընդհանրապես ներկված չէին և ունեին արծաթափայլ մոխրագույն գույն, որն աստիճանաբար փոխարինվեց քողարկման ներկով։ Տու-16, Տու-20 և Տու-22 տիպի ինքնաթիռները մնացին արծաթագույն։

Ինքնաթիռների քողարկման հետաքրքիր միտումը 70-ականների սկզբին ԱՄՆ-ում մշակված, այսպես կոչված, հետին ստվերային ներկման սխեման էր, որն օգտագործվում էր ընդհատիչ կործանիչների վրա: Դրա ազդեցությունը հարթեցնում է ինքնաթիռի որոշ մասերի բնական լուսավորությունը՝ օգտագործելով մոխրագույնի տարբեր երանգներ. այն հատվածները, որոնք սովորաբար ավելի բաց են թվում, ծածկված են ավելի մուգ ներկով և հակառակը:

70-ականների վերջին նման քողարկման սխեմայի փորձարկումներ են իրականացվել բրիտանական ռազմաօդային ուժերում։ 1979 թվականին հետին ստվերային էֆեկտով գույնը (մոխրագույնի երեք երանգ) ընդունվեց Phantom-2 հակաօդային պաշտպանության կործանիչների համար, իսկ մի փոքր ուշ՝ Lightning և Tornado կործանիչների, Hawk թեթև մարտական ​​ուսումնական ինքնաթիռների համար։ Քողարկման նոր գույնի ներմուծմանը զուգահեռ կրճատվել են նույնականացման նշանների չափերը, իսկ վառ կապույտ և կարմիր գույների փոխարեն օգտագործվել են դրանց պաստելի երանգները։ Խլացված էր նաև տարբեր տրաֆարետների պայծառությունը։ Թեեւ ջոկատների նույնականացման նշաններն ու տարբերանշանները ժամանակավորապես պահպանվել են, սակայն արտակարգ իրավիճակների դեպքում դրանք կնկարվեն, հայտնում է արտասահմանյան մամուլը։

Ֆոլկլենդյան (Մալվինյան) կղզիների շուրջ անգլո-արգենտինական զինված հակամարտության ընթացքում բրիտանական նավատորմը նույնպես ձեռնամուխ եղավ ինքնաթիռների քողարկման խնդրին։ Sea Harrier կրիչի վրա հիմնված կործանիչները, որոնք մինչև Հարավային Ատլանտյան օվկիանոս ուղարկելը ունեին մոխրագույն-սպիտակ գույն, որը ավանդական էր ծովային ավիացիայի համար (և, բրիտանացի փորձագետների կարծիքով, ինքնաթիռի ստորին մակերևույթների սպիտակ ներկը չափազանց արտացոլող էր. ), դարձավ միապաղաղ մոխրագույն։ Նշաններից հանվել է սպիտակ օղակը։ Բացի այդ, էսկադրիլային տարբերանշանները ներկվել են, հանվել են վառ մակագրություններն ու նշանակումները։

Գերմանական օդուժը մշակել է սեփական քողարկման սխեման, որն օգտագործում է մոխրագույն և կանաչ գույներ, ինչպես նաև կոտրված գծեր, որոնք հիշեցնում են նացիստական ​​Գերմանիայի ինքնաթիռների գունավորումը։

Տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են տարվում ինքնաթիռների քողարկման նոր արդյունավետ ծածկույթների սխեմաների ստեղծման ուղղությամբ։ Երբեմն դրանք ընդունում են ամենաօրիգինալ ձևերը: Այսպիսով, Կանադայում իրականացվեց փորձ, որի ընթացքում CF-18 կործանիչի ֆյուզելյաժի ստորին հատվածին կիրառվեց դրա վերին մասի հայելային պատկերը (հովանոց, կիլիա և այլ տարրեր): Մասնագետների կարծիքով՝ քողարկման այս մեթոդը շատ արդյունավետ է ստացվել, քանի որ ուսումնական մարտերի ընթացքում «թշնամու» օդաչուները լուրջ դժվարություններ են ունեցել՝ որոշելով այս կերպ ներկված CF-18 ինքնաթիռի տարածական դիրքը և, բնականաբար, նրանց անձնակազմի մտադրությունները. Այնուամենայնիվ, Կանադայի ռազմաօդային ուժերի մասնագետները մինչ այժմ ձեռնպահ են մնացել այս փորձի հետագա տարածումից՝ «խաղաղ ժամանակներում թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար»։

Եվրոպական պայմանների համար քողարկման ամենահարմար սխեման համարվում է զիգզագ եզրերով մուգ կանաչ և մուգ մոխրագույն բծերի հերթափոխը։ Այսպես են ներկված Bucanir թեթև ռմբակոծիչները, Jaguar կործանիչները և որոշ այլ ինքնաթիռներ։ Phantom կործանիչները քողարկված են ավելի բաց գույներով՝ վերևում՝ բաց կանաչ և մուգ մոխրագույն բծեր, իսկ ներքևում՝ բաց մոխրագույն և սպիտակ՝ կապույտ երանգով։

Հիմնական Nimrod պարեկային օդանավերը և Lightning որսացող ինքնաթիռները, որոնք հիմնականում գործում են ծովի վրայով, ներկված են այնպես, որ դրանք վերևից չտեսնեն ծովի մակերեսին, իսկ ներքևից՝ ամպերի ֆոնին:

Ընդհակառակը, վարժեցնող մեքենաները պետք է լուսավոր լինեն, որպեսզի հեռվից տեսանելի լինեն։ Սակայն դրանցից մի քանիսը, որոնց շուրջ մշակվում են մարտական ​​կիրառման հարցեր, ունեն նույն քողարկվածությունը, ինչ մարտական ​​ինքնաթիռները։

Ուղղաթիռների քողարկման գույնը նման է օդանավերի գույնին, որը նախատեսված է ցածր և չափազանց ցածր բարձրություններից ցամաքային թիրախների դեմ գործողությունների համար: Այնուամենայնիվ, SAR ուղղաթիռները սովորաբար ներկված են վառ դեղին ներկով:

Օդանավերի որոշ տեսակներ կարելի է ներկել այլ (ոչ ստանդարտ) գույներով: Օրինակ՝ Նորվեգիայի վրայով թռչող Harrier VTOL ինքնաթիռը ներկել են սպիտակ՝ սև բծերով և գծերով, որպեսզի դրանք աչքի չընկնեն ձյունով և քարերով ծածկված երկրի մակերեսի ֆոնի վրա։

Մոդելային կոլեկցիոներների համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի կարողանան ճիշտ ներկել նույնականացման նշանները, հատկապես, եթե նրանք չեն հասցրել ձեռք բերել գործարանային արտադրության պիտակ: Այստեղ պետք է օգնության հասնեն վերոհիշյալ տրաֆարետային դիմակները՝ կտրված պատկերով։

Մոդելն ավարտելիս կարևոր է ոչ միայն լավ իմանալ պատմությունը, այլև պահպանել նույնականացման նշանների չափը, սանդղակը, թվային նշումները, «քերծվածքները» և «չիպերը»: Հակառակ դեպքում «մետաղը» կարող է հայտնվել այնտեղ, որտեղ իրականում եղել է փայտ կամ գործվածք, իսկ նույնականացման նշանները կարող են անբնական դարձնել նույնիսկ ամենագեղեցիկ մոդելը: Եվ, իհարկե, ինքնաթիռի նախատիպի պատճենը չի կարող նմանվել մի մեքենայի, որը եղել է տասնյակ օդային մարտերում, ինչպես որ էյսի մեքենան չպետք է թվա, թե այն նոր է դուրս եկել հավաքման խանութից: Այդ իսկ պատճառով տքնաջան, բայց շատ հետաքրքիր և օգտակար աշխատանք է պահանջվում ավիացիայի պատմությունն ուսումնասիրելու, պատճենված ինքնաթիռների լուսանկարների և գունավոր պատկերների որոնման համար, ինչը կօգնի անհրաժեշտ նրբերանգներ ավելացնել մոդելի գունավորմանը:

Այսպիսով, դուք որոշեցիք սկսել մոդելավորումը, բայց դուք ունեք շատ աղոտ պատկերացումներ (կամ դրանք ընդհանրապես չունեք) այն մասին, թե ինչ է դա, որտեղից սկսել և ընդհանրապես ինչ է անհրաժեշտ դրա համար: Այս կարճ հոդվածում ես կփորձեմ նկարագրել լավ, բարձրորակ մոդելների ստեղծման ողջ գործընթացը պարզ և հասկանալի ձևով յուրաքանչյուր ընթերցողի համար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ որքան էլ ձեզ տարօրինակ թվան այս ուղեցույցի որոշ քայլեր, դուք դեռ չեք կարող դրանք բաց թողնել, հակառակ դեպքում մոդելը կստացվի վատ, սխալ: Հոդվածը կարդալիս կարող եք հանդիպել անծանոթ բառերի. ես չեմ կազմի տերմինների ցանկը և չեմ նկարագրի դրանց նշանակությունը, պարզապես թերթեք ինտերնետը: Մենք կուսումնասիրենք ինքնաթիռների մոդելավորման սկզբունքները, որոնք հարմար են նաև այլ ոլորտների համար։ Մոդելավորման հիմունքները բոլորի համար հավասար են։ Այսպիսով,

Գլուխ 1. Որտեղի՞ց սկսել:

Իհարկե, հենց մոդելի գնման դեպքում: Մոդել գնելու ամենահարմար վայրը, ինչպես նաև այն հավաքելու համար անհրաժեշտ պարագաները մոդելների խանութն է։ Դուք պետք է նախ պարզեք, թե որտեղ է այդպիսին գտնվում ձեր քաղաքում և գնալ այնտեղ:
Մոդելների խանութում կտեսնեք մեծ քանակությամբ (հուսով եմ կհայտնվեք լավ մոդելային խանութում) գեղեցիկ նկարներով տուփեր։ Եթե ​​ոչինչ չեք հասկանում ռազմական տեխնիկայից, ընտրեք այն, որը ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս։ Իսկ եթե հասկանաք, ապա հավանաբար կգտնեք այն մոդելը, որը ցանկանում էիք տեսնել ձեր դարակում ամբողջ կյանքում։ Գրեցի «հավանաբար», քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, հենց այդպիսի մոդել չեք գտնի։ Իսկ եթե վաճառողին հարցնեք դրա բացակայության պատճառների մասին, ապա կլսեք երեքից մեկը՝ առաջինը՝ «այժմ նման մոդել չկա, մի երկու ամսից հետ եկեք», երկրորդը՝ «մոդելը կար, բայց դադարեցվել է և կլինի»: այլևս վաճառքի դուրս չգա», երրորդ՝ «նման մոդել չի արտադրվում ոչ մի, նույնիսկ ամենախղճուկ ընկերության կողմից»։

Դե, դուք պետք է այլ բան ընտրեք: Դուք ընտրել եք? Լավ, եկեք անցնենք հաջորդ կետին` գործիք գնելը: Դուք կարող եք ընտրել գործիքը ամբողջովին ինտուիտիվ: Փաստն այն է, որ իրականում մոդելը հավաքելու համար ձեզ անհրաժեշտ են բացարձակապես մոդելային խանութում վաճառվող բոլոր գործիքները, բայց չպետք է ամեն ինչ գնել, քանի որ հավաքումը սկսելով, դուք դեռ կհասկանաք, որ դեռ չեք գնել ամենակարևոր գործիքը: խանութում դրա բացակայության պատճառով, և դուք ստիպված կլինեք այն պատրաստել ինքներդ: Բայց դրա մասին ավելի ուշ:

Ամենակարևորը, մի մոռացեք սոսինձ գնել. մոդելը հնարավոր չէ հավաքել միայն ձեր տուփի մեջ ընկած պահի և PVA-ի օգնությամբ, բայց մի անհանգստացեք, և դրանք հարմար կլինեն: Խորհուրդ եմ տալիս միանգամից մի քանի սոսինձ գնել՝ սովորական մոդել, երկրորդ, հելիում վայրկյան... ընդհանրապես ընտրեք այն, ինչ ձեզ ավելի հոգեհարազատ է։ Մի մոռացեք գնել մի քանի ծեփամածիկներ, ասեղի թղթեր, հղկաթուղթ... Հետո գնացեք ներկերի դարակ: Սա գործիքից լավ չէ: Ձեզ կրկին անհրաժեշտ են խանութում վաճառվող ԲՈԼՈՐ ներկերը, բայց եթե դուք ինքնուրույն գալիս եք խանութ և հասկանում եք, որ պարզապես ամբողջ վաճառասեղանը տուն չեք տանի, գնեք առնվազն բոլոր հիմնական գույները, ինչպես նաև հավաքման մեջ նշվածները։ հրահանգներ ձեր մոդելի համար:

Ընտրեք ձեզ համար 15 վրձինի կտոր (եթե խանութը չունի տարբեր չափերի 15 վրձիններ, կարող եք նաև գնել նույն չափի վրձիններ, բայց տարբեր արտադրողներից): Այժմ դուք կարող եք հեռանալ ներկերի վաճառասեղանից: Հիմնականում մոդելը ներկելու համար դեռ պետք է կոմպրեսորով օդային խոզանակ գնել, բայց առայժմ մի շտապեք։ Մինչև այն պահը, երբ դրանք օգտակար կլինեն ձեզ համար, դուք մեկ անգամ չէ, որ կհայտնվեք մոդելային խանութում։

Հիմա մի շատ կարևոր հուշում․ երբ դուք գտնվում եք մոդելային խանութում, առանց պատրվակով, մի մտածեք, թե որքան գումար պետք է ծախսեք։ Միևնույն է, դուք ՊԵՏՔ Է գնել այն. ինչու՞ նախապես փչացնել ձեր տրամադրությունը: Հիշո՞ւմ ես։ Հիանալի է, հիմա վերադարձեք մոդելների հետ դարակ և ինքներդ ընտրեք մեկ այլ մոդել (ինչու. դուք կհասկանաք, երբ դառնաք իսկապես փորձառու մոդելավորող): Այժմ գնացեք դրամարկղ և վճարեք ձեր գնումների համար: Եթե ​​բավարար գումար չունեք, մի փորձեք ինչ-որ բան թողնել ընտրված ապրանքից։ Ավելի լավ է զանգահարեք ձեր կնոջը և խնդրեք, որ շտապ բերեն սառնարան գնելու համար առանձնացված գումարը (մի զղջացեք, վաղը, այնուամենայնիվ, սառնարան չեք գնի և միշտ կարող եք նորից հետաձգել դրանք, և դուք պետք է հավաքեք մոդելը մոտ ապագայում):

Գլուխ 2 - Մոդելի հավաքում

Ելնելով այն փաստից, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ եք արել առաջին գլխի համաձայն, կարող եմ ենթադրել, որ դուք արդեն տանը եք և պատրաստ եք սկսել մոդելի հավաքումը։ Առաջին բանը, որ դուք պետք է անեք, ամեն ինչ դուրս հանեք տուփից և ուշադիր ուսումնասիրեք դրա ամբողջ պարունակությունը: Այս գործընթացի վրա պետք է ծախսել առնվազն 15 րոպե: Ինչի համար է դա? Դա իսկապես կարևոր չէ, պարզապես հաշվի առեք և զվարճացեք: Հետազոտությունն ավարտելուց հետո ամեն ինչ դրեք տուփի մեջ, փակեք այն, բնակարանում գտեք որևէ մեկին (ցանկալի է՝ հարազատին) և կրկնեք ընթացակարգը նրա հետ։ Ցանկալի է փորձել հետաքրքրել մարդուն, բայց եթե դա ձեզ չի հաջողվում, դա նույնպես կարևոր չէ, պարզապես ցույց տվեք նրան տուփի պարունակությունը, ամեն ինչ հետ դրեք և հեռացեք:

Նշում․ եթե բնակարանում բացի ձեզնից ոչ ոք չկա, ապա երկրորդ անգամ ստիպված կլինեք միայնակ նայել բովանդակությանը, բայց բաց մի թողեք մոդելի կառուցման այս կարևոր քայլը։

Այժմ նորից հանեք ամեն ինչ տուփից, գտեք ցողունները, որոնց վրա գտնվում են ֆյուզելաժի կեսերն ու թևերը: Գնումների մեջ գտեք գործիք, որով այս մասերը կարելի է առանձնացնել սփրեյներից: Առանձնացրեք և ծալեք ֆյուզելաժի կեսերը միասին: Նայեք այս կառույցին 5 րոպե, ապա ամրացրեք թեւերը դրան։ Անհարմար է պահել? Փորձի՛ր

Դուք չեք կարող հեշտությամբ ձուկը լճակից հանել, և այս ասացվածքը հիանալի տեղավորվում է մոդելավորման համար: Այժմ գտեք մի բան, որը կարող եք օգտագործել ձեր կառուցվածքը ժամանակավորապես ամրացնելու համար, օրինակ՝ ժապավենը: Գլորեք բոլոր մանրամասները, դրեք սեղանին և մի փոքր էլ հիացեք։ Այժմ ամեն ինչ վերադարձրեք իր սկզբնական դիրքին և դրեք տուփի մեջ: Փակեք տուփը և մի կողմ դրեք։

Գլուխ 3 - Աշխատավայր

Լավ մոդել կառուցելու համար հարկավոր է ճիշտ պատրաստել աշխատավայրը: Դա անելու համար դուք պետք է առանձին աղյուսակ հատկացնեք (որքան շատ, այնքան լավ): Եթե ​​դուք չունեք հավելյալ սեղան, կամ այն ​​տեղադրելու տեղ չկա, դուք ստիպված կլինեք վերազինել ձեր աշխատավայրը (ինչի համար այն նախատեսված էր նախկինում) վերածել մոդելավորողի աշխատավայր: Ենթադրենք, մենք խոսում ենք գրասեղանի մասին։ Եթե ​​հնարավոր է, հեռացրեք դրանից այն ամենը, ինչը չի կարող օգտակար լինել մոդելների հավաքման համար և փորձեք հաշտվել այն մտքի հետ, որ դուք ստիպված կլինեք գրել խոհանոցում կամ մեկ այլ տեղ, ամեն անգամ, երբ հարմար չէ բոլոր մոդելի պարագաները հանել սեղան, հատկապես, որ մոդելների հավաքումը պետք է խլի ձեր ժամանակի մեծ մասը:

Սեղանին տեղադրեք հատուկ մոդելի «գորգ»: Հա, մոռացել էի այն ավելացնել մոդելային խանութից անհրաժեշտ գնումների ցանկում, լավ, կապ չունի, պատվիրիր հենց հիմա ինտերնետով։ Եթե ​​չգիտեք, թե ինչ տեսք ունի այն, պարզապես թերթեք առցանց խանութի ողջ կատալոգը, և երբ տեսնեք այն, անմիջապես կհասկանաք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Որոնումը պարզեցնելու համար դեռ մի հուշում կտամ՝ կանաչ է ու գեղեցիկ։ Հիմնական բանը ավելի մեծ գորգ գնելն է, գերադասելի է A2 չափսի կամ նույնիսկ ավելի լավ A1: Բայց ենթադրենք, որ դուք դեռ մտածել եք այն գնել խանութից, և մենք կարող ենք առաջ շարժվել: Այսպիսով, տարածեք բոլոր գործիքները ձեր շուրջը: Պետք չէ փորձել հետևել կարգին կամ ինչ-որ հաջորդականությանը. միևնույն է, կես ժամ աշխատելուց հետո ամեն ինչ շարժվում է իրար մեջ։ Դասավորել ներկերը։ Դե, այսօրվա համար բավական է, կարող ես գնալ երեխայի հետ խաղալ կամ այլ բան անել։

Գլուխ 4 - Վերահավաքում

Եկեք վերադառնանք մոդելի հավաքմանը: Հարցրեք ձեր կնոջը, թե որտեղ է նա անում այն ​​ամենը, ինչ դուք դրել եք սեղանի վրա երեկ (կամ երբ դա եղել է), բացատրեք նրան, որ այս բաները պետք է շատ ուշադիր վարվեն, և որ տորթի բաղադրատոմսը ինտերնետից պատճենելու համար այն չկա: անհրաժեշտ է ամեն ինչ սեղանից հանելու համար:

Փնտրեք մոդելի աքսեսուարները գործիքների տուփում (կարծում եմ, որ դրանք պետք է լինեին այնտեղ), և միևնույն ժամանակ մի կողմ դրեք այն ամենը, ինչը կիրառելի է թվում մոդելի հավաքման համար: Դա կարող է լինել մետաղալարերի հատումներ, պլաստիկի կտորներ, այրված տրանսֆորմատոր - իրականում ամեն ինչ կարող է օգտակար լինել, այնպես որ ընտրեք ինքներդ:

Վերադարձեք սենյակ և նորից պատրաստեք ձեր աշխատանքային տարածքը։ Մոդելի հետ տուփը դրեք սեղանի վրա, մասերը դրեք սեղանի վրա և սկսեք կարդալ հրահանգները։ Մի բարկացիր կնոջդ և գնա ուտելու, եթե շատ չգնաս, նա կվիրավորվի: Փաստարկները, որ դուք զբաղվում եք կարեւոր գործով, ուժ չեն ունենա, դուք նույնպես ստիպված կլինեք հաշտվել սրա հետ։ Ճաշից հետո լվացեք ձեր ձեռքերը և փորձեք վերադառնալ մոդելի հավաքմանը: Եթե ​​ձեզ շեղում է որևէ այլ բան, ապա հետաձգեք հավաքը մինչև հաջորդ ազատ օրը։

Գլուխ 5 - Ճշգրտություն և հետշուկայական գնումներ

Այսպիսով, դուք վերադարձել եք ձեր գրասեղանի մոտ: Դուք ուսումնասիրե՞լ եք հրահանգները: Հիմա շատ կարևոր կետ. ելնելով այն փաստից, որ ցանկանում եք լավ մոդել հավաքել, կարող եք 100% երաշխիքով ասել, որ փաթեթում ներառված մասերը կամ սխալ են կամ վատ մանրամասնված: Չափազանց շատ մասեր ընդհանրապես բացակայում են, և դուք ստիպված կլինեք գնել լրացուցիչ դետալների հավաքածուներ, ինչպիսիք են խեժի խցիկ կամ ֆոտոփորագրված մասեր: Ամենայն հավանականությամբ, այս հավաքածուները մոդելային խանութում չեն լինի, և դուք ստիպված կլինեք դրանք պատվիրել առցանց։ Դրանք պատվիրելուց հետո միացրեք ձեր համակարգիչը և հնարավորինս շատ լուսանկարներ գտեք օրիգինալ ինքնաթիռից, որը պատրաստվում եք մոդելավորել: Մտածեք, թե ձեր մոդելի որ հանգույցներն ու մասերը սխալ են արված կամ ընդհանրապես բացակայում են:

Լուսանկարները դիտելու ընթացքում դուք կունենաք մի քանի հարցեր, որոնց պատասխանները չեք գտնի, և դուք պետք է գտնեք լավ մոդելային ֆորում, գրանցվեք այնտեղ և ուղղեք ձեր հարցերը։ Դրանից հետո պատասխանի սպասելիս կարող եք սկսել անընդմեջ նայել բոլոր թեմաները։ Նայեք ժամացույցին. ժամանակն է, որ դուք քնեք: Հաջորդ օրը կարդացեք պատասխանը, մի կողմ դրեք մոդելը և վերցրեք խանութից գնած երկրորդը։

Կրկնեք ամբողջ գործընթացը երկրորդ գլխից մինչև այս կետը: Այժմ դուք պետք է սպասեք առցանց խանութից ձեր պատվերի ժամանմանը: Բայց դուք անելիք ունեք. ֆորումը կարդալիս, հավանաբար, հասկացաք, որ չեք գնել որոշ շատ կարևոր գործիքներ, ինչպես նաև օդափոխիչով կոմպրեսոր: Վերցրեք սառնարանի համար առանձնացված ամբողջ գումարը և գնացեք խանութ։

Նախապես ցուցակ կազմեք, բայց պետք չէ այն ձեզ հետ վերցնել, դեռ պետք է նայեք բոլոր հաշվիչներն ու անպայման կհիշեք ամեն ինչ։ Գնեք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է և մեկ այլ մոդել: Դուք կարող եք գնալ տուն: Տանը կրկնեք երկրորդ գլխի բոլոր քայլերը նոր մոդելի հետ և թաքցրեք այն ինչ-որ տեղ: Բացատրեք ձեր կնոջը կոմպրեսորի և օդափոխիչի անհրաժեշտության մասին, ապացուցեք, որ հին սառնարանը կարող է առանց խնդիրների օգտագործվել ևս մի քանի տարի:

Գլուխ 6 - Կառուցել հետմարկետով

Դուք ստացե՞լ եք փաթեթը: Լավ! Դուք կարող եք շարունակել հավաքել մոդելը: Հաշվի առեք ֆոտոփորագրված հավաքածուն, որոշեք, թե դրա մասերից որն եք դեռ կարող եք օգտագործել, և որոնք դեռ պետք է ինքներդ պատրաստեք: Այսքանը, դուք կարող եք սկսել: Ես չեմ խորանա հավաքման գործընթացի մեջ, դրա բոլոր ասպեկտները արդեն նկարագրվել են մեկից ավելի անգամ, և հմտությունները կգան պրակտիկայի հետ: Բայց ես, հավանաբար, ուշադրությունս կկենտրոնացնեմ միայն մոդելավորման ամենակարևոր դոգմաների վրա.

• Փորձեք չկորցնել հրահանգները՝ բավականին օգտակար բան: Եթե ​​դեռ չեք կարողանում գտնել այն, սկսեք որոնել մնացած տուփերում, այնուհետև զուգարանի ամսագրերի կույտում, եթե դա արդյունք չտա, ապա ստիպված կլինեք զգալի ժամանակ ծախսել որոնումների վրա:
• Նախքան հավաքելը, մի մոռացեք ստուգել, ​​թե ինչպես է մոդելը տեղավորվում գծագրերի մեջ: Նույնիսկ եթե անհամապատասխանությունները քիչ են, և դուք հասկանում եք, որ ոչ ոք դա չի նկատի հավաքված մոդելի վրա, դուք, այնուամենայնիվ, շտկում եք այս թերությունը, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է դա ձեզ վրա ծախսել: Ի վերջո, կարևոր չէ, թե արդյոք սխալը նկատելի կլինի, եթե դուք գիտեք դրա մասին:
• Երբ դուք կտրում եք այն մասերը ցողունից (այսպես, հետաքրքրության համար), որոնք ձեզ անհրաժեշտ կլինեն միայն հավաքման 30-րդ քայլին, դեռ մտածեք, թե որքան հեշտ կլինի ձեզ համար բացահայտել այս մասը ապագայում: Եթե ​​դուք խցիկ եք հավաքում և հասկանում եք, որ արտաքին ալեհավաքները շատ նման են միմյանց, կտրեք դրանք, փորձեք լավ հիշել, թե որ համարի տակ է եղել։
• Փորձեք հնարավորինս մանրամասնել ներքին հանգույցները և տարրերը: Մի անհանգստացեք, թե արդյոք այս հանգույցները տեսանելի կլինեն հավաքված մոդելի վրա: Նույնիսկ եթե ոչ, և նրանցով նորից հիանալու համար ստիպված կլինեք կոտրել մոդելը՝ քրտնաջան աշխատեք: Իսկ եթե ինչ-որ մեկը երբևէ քանդի այն և ներսում դատարկություն տեսնի: Միակ բանը, մի մոռացեք լուսանկարել ամեն ինչ, նախքան այն ընդմիշտ թաքցնելը ֆյուզելաժում:
• Եթե ​​անփութություն եք ունեցել հատակին գցել 30x30 մմ-ից փոքր մասը, մի փորձեք գտնել այն, որոնման դրական արդյունքի հավանականությունը նվազագույն է, պարզապես ծախսեք այն ժամանակը, որում կարող եք սկսել ձեռքով պատրաստել այս մասը, այնքան ավելին: տնական ամեն դեպքում ավելի լավ կլինի: Եվ երբ մեկ շաբաթ անց կինը բերում է կորցրած հատվածը և հարցնում. «Սիրելիս, ի՞նչ պլաստիկ եմ գտել այսօր սառնարանի տակ», շնորհակալություն հայտնելով նրան և այս մասը դրել հատուկ տուփի մեջ՝ որպես հուշանվեր։
• Եթե ​​ձեզ դուր չի գալիս ձեռքով պատրաստված մասը, ապա վերամշակեք այն, անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ եք ծախսում դրա վրա: Հիշեք գլխավորը՝ ԴՈՒՔ կիմանաք, որ այս դետալն այնքան էլ լավը չէ, որքան ցանկանում եք։
• Եթե ​​հավաքման ժամանակ անհրաժեշտ է ավազով քսել մոդելի որոշ հատված (օրինակ՝ ծեփամածիկից հետո), մի վախեցեք վնասել միացումը: Այն դեռ ճիշտ չէ, և դուք ստիպված կլինեք այն ամբողջությամբ կտրել:
• Եթե ​​չեք գտնում աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքը, հիշեք. յուրաքանչյուր գործիք (հենց յուրաքանչյուրը) կարելի է պատրաստել ձեր տանը եղած իրերից: Միակ բանն այն է, որ երբեմն դրա համար պետք է այլ բան փչացնել, բայց կանգ չառնես, նույնիսկ եթե այս մյուսն ավելի թանկ է, քան անհրաժեշտ գործիքը. ժամանակ չունես:
• Մի հուսահատվեք, եթե հաջողության չհասնեք, մոդելավորման համար անհրաժեշտ է «over-» նախածանցը: Այսպիսով, այնպիսի բառերը, ինչպիսիք են կտրել, վերաներկել, նորից կպցնել, չպետք է վախեցնեն ձեզ: Ընդհակառակը, դա պետք է նշանակի, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ եք անում և աստիճանաբար դառնում եք իսկական մոդելավորող։
• Փորձեք ռեֆլեքս զարգացնել ձեր սենյակակիցների մեջ՝ չխանգարել ձեզ մոդելը հավաքելիս: Եթե ​​ռեֆլեքսը զարգացած չէ, աշխատեք ուշադրություն չդարձնել այն ամենին, ինչ կատարվում է ձեր շուրջը՝ վերացական։
• Ձեր հարազատները նույնպես պետք է հիշեն, որ ձեր օգտագործած բոլոր քիմիական նյութերը վնասակար չեն ձեր առողջության համար: Բայց, այնուամենայնիվ, օգտագործեք դրանք օդափոխվող տարածքում և թույլ մի տվեք երեխաներին սենյակ մտնել օգտագործման ընթացքում՝ ամեն դեպքում:
• Եթե ​​հավաքման ժամանակ դուք կբախվեք այնպիսի խնդրի, որը չեք կարող հաղթահարել այս պահին (օրինակ՝ անհրաժեշտ նյութի բացակայությունը կամ ինչ-որ մաս պատրաստելու ունակությունը), ապա մոդելը մի կողմ դրեք և սկսեք հավաքել մյուսը։
• Որպեսզի չհանդիպեք մեկ այլ խնդրի՝ հավաքվող մոդելի բացակայությանը, ամեն անգամ, երբ գնում եք խանութ մեկ տուփ ներկի համար, միաժամանակ գնում եք մեկ կամ երկու նոր մոդել։

Գլուխ 7 - Նկարչություն

Այսպիսով, ձեր մոդելը հավաքվել է և պատրաստ է նկարել: Իհարկե, դուք պետք է նկարեիք ներքին հանգույցները, ես չկենտրոնացա դրա վրա, դուք հավանաբար ինքներդ դա հասկացաք հրահանգներից: Միակ բանը, որ մոռացել էի ասել, այն է, որ արտադրողները շատ են սիրում շփոթեցնել մոդելավորողներին և հրահանգներում կոնկրետ նշում են սխալ գույները: Հետևաբար, նախքան որևէ բան նկարելը, հետևելով հրահանգներին, անպայման ստուգեք բնօրինակ գունավոր լուսանկարը: Քանի որ դուք, ամենայն հավանականությամբ, չեք գտնի ցանկալի լուսանկարը և նույնիսկ գունավորը, ինքներդ ձեզ համար գնեք մի քանի գիրք ձեր հավաքած սարքի վրա և փորձեք դրանցում տեղեկատվություն գտնել այն գույնի մասին, որով այս կամ այն ​​հատվածը կարող է ներկված լինել ձեր մոդելի վրա: հավաքվում են.

Եթե ​​գրքում նման տեղեկություն չես գտնում, փորձիր ականատես փնտրել։ Իրականում բազմաթիվ եղանակներ կան պարզելու, թե ինչ գույնով է ճիշտ ներկել, ասենք, օդաչուի նստատեղի թիկունքը կամ որեւէ այլ հատված։ Բայց նույնիսկ եթե հաջողության չհասնեք, հիշեք հիմնականը. ոչ մի դեպքում մի նկարեք ամեն ինչ մեկ առ մեկ, ինչպես նշված է հրահանգներում:

Այժմ սկսեք նկարել մոդելն ինքնին: Նախ ընտրեք, թե որ գունային սխեման եք ուզում վերարտադրել: Հրահանգները սովորաբար նշում են մի քանի տարբերակ, բայց դա բավարար չէ լավ գույնի համար: Համացանցում կգտնեք ևս մի քանիսը (5-10): Այժմ դուք կարող եք ընտրել: Ընտրությունը պետք է լինի ամենադժվար կամուֆլյաժով տարբերակը փնտրելը (նույնիսկ եթե պարզվի, որ այն ամենագեղեցիկը չէ): Հակառակ դեպքում բոլորը կմտածեն, որ դու հեշտ ճանապարհներ ես փնտրում ու մոդելավորողներից ոչ ոք քեզ չի հարգի։

Կիրառեք այբբենարանի շերտ մոդելին: Քորեք ձեր գլխի հետևը: Մինչ դուք քերծում եք, մտածեք ինքներդ ձեզ. «Ես մի տեսակ ծեփեցի այն ... Ես էլ մի տեսակ մաշկեցի այն ...»: Կրկին մածիկապատեք և ավազով քսեք մոդելը: Կրկին վարչապետ: Այս գործընթացը կարող է կրկնվել անսահման թվով անգամ։ Ինչպես նաև բուն նկարը։ Հիմնական բանը պարզելն է, թե ինչպես կարելի է հեռացնել ներկը, որով նկարում եք: Եվ առաջ գնացեք, մի վախեցեք՝ կոմպրեսորի օդը չի վերջանա, իսկ ներկերն, ընդհանուր առմամբ, այնքան էլ թանկ չեն։ Նկարելու ցանկալի արդյունքին վերջապես հասնելուց հետո օդային վրձինը դրեք դարակում, մեծ մատնահետք դրեք մոդելի վրա, ամենաակնառու տեղում, հանեք օդային վրձինը դարակից և նորից կրկնեք։

Դուք դա կրկնե՞լ եք: Հուսով եմ՝ չեք կրկնի մատնահետքի սխալը և զգույշ կլինեք։ Սկսեք պիտակները: Կարծում եմ, դուք ինքներդ արդեն կռահեցիք, որ մոդելի հետ ձեզ վաճառված պիտակը սխալ է և վատ։ Պատվիրեք մի քանի հարմար պիտակներ հայտնի, թանկարժեք արտադրողներից, փչացրեք ամենադժվար նկարները և պատրաստեք դրանք ինքներդ: Այժմ մոդելը պետք է իրատեսական դարձնել: Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք «փչացնել» ձեր աշխատանքի անբասիր արդյունքը օդային խոզանակով` քերել, քերծել, ներկել, լվանալ, քանի որ մաքուր ինքնաթիռներ չկան առանց կեղևավորված ներկի և առանց քերծվածքների:

Եզրակացություն

Դե, ձեր առաջին որակի մոդելը պատրաստ է։ Մի քանի ժամ տրամադրեք լուսանկարելուն և ցուցադրեք ձեր մոդելը նշանավոր տեղում: Միակ բանը, որ տեսանելի տեղում է, մոդելը ենթարկվում է բազմաթիվ ռիսկերի, ինչպիսիք են, ասենք, փոշին կամ սենյակակիցների անզգույշ շարժումները։ Եվ, ցավոք սրտի, որքան էլ փորձեք մոդելի վրայով, այն դեռ չի կարող թռչել, և, վիրավորվելով դարակի վրայի փոշին մաքրող կնոջից, այն արագորեն ընկնում է մանրահատակի վրա և ցրվում այնտեղ փոքր մասերի։ Հետեւաբար, մոդելը արագ տեղափոխեք նշանավոր տեղից անվտանգ վայր: Թող այնտեղ տեսնելը դժվար լինի, բայց մոդելն ավելի երկար կապրի։ Այո, և դուք այն հավաքել եք ոչ թե դրան նայելու համար, այլ հենց հավաքման գործընթացի համար։ Ապահով տեղ գտա՞ք։ Դա այն է, դուք կարող եք լուծել հաջորդ մոդելը:

Հետբառ

Իհարկե, այս հոդվածում ես նկարագրել եմ մոդելավորման հետ կապված ամեն ինչից հեռու, շատ քիչ եմ նկարագրել, և յուրաքանչյուր մոդելի հետ դուք ավելի ու ավելի շատ նոր հմտություններ կստանաք։ Եվ եթե իսկապես երբեք մոդելներ չեք հավաքել, և այս հոդվածն առաջինն է, որ կարդացել եք, մի կանգնեք դրանով, միգուցե պետք է այլ, ավելի լուրջ հոդվածներ կարդալ, բայց հուսով եմ, որ մոդելավորման էությունը հիմա պարզ է ձեզ համար։ Եվ եթե դուք արդեն հավաքել եք մեկից ավելի մոդելներ և կարդացել եք այս հոդվածը պարզապես հետաքրքրությունից ելնելով, մինչդեռ հավաքված մոդելի ներկի հինգերորդ շերտը չորանում է, հուսով եմ, որ մի փոքր ուրախացրի ձեզ:

Անմխիթար՝ Ռոստիսլավ Չեռնյախովսկի

հետ շփման մեջ