Ես Ռոստիսլավն եմ, ես 37 տարեկան եմ և տասներկու տարվա փորձ ունեցող շինարար եմ։ Ես սկսեցի շինհրապարակում որպես օժանդակ, ինչպես շատ ուրիշներ: Նա աշխատել է կանոնով՝ «բերեք, մատուցեք, պահեք ու մի խառնվեք»։ Բայց ժամանակն անցավ. ես տարիների ընթացքում մեծացա և մասնագիտորեն, ձեռք բերեցի անհատական ​​գործիք և սկսեցի ինքնուրույն աշխատել:

Իմ առաջին կանոնը ցանկացած նախագիծ իրականացնելիս նյութն ու գործիքները ուշադիր պատրաստելն է՝ լավ վերջնական արդյունքի հասնելու համար:

Խոսքը լինելու է սալահատակի երեսարկման տեխնոլոգիայի մասին։

Սալիկապատ սալերը վստահորեն զբաղեցրել են իրենց տեղը անձնական հողամասերի ձևավորման մեջ՝ աստիճանաբար տեղահանելով իրենց անմիջական մրցակիցներին՝ ասֆալտապատմանը և բետոնապատմանը:

Իսկ ամենակարևոր առավելությունը մթնոլորտային տեղումների բնական արտահոսքն է գետնին՝ առանց մակերեսի վրա ձգձգելու։

Նախքան աշխատանքը սկսելը, կարդացեք այս հոդվածը մինչև վերջ, քանի որ վերջում կլինեն հաշվարկներ, որոնցից մենք պետք է սկսենք պատրաստվել կատարմանը:

Այսպիսով, նյութեր և գործիքներ.

Նյութեր (խմբագրել)

1. Սալիկապատ սալիկներ.

2. Եզրաքարեր՝ ճանապարհ, մայթ.

4. Ցեմենտ 400 դաս.

6. Մանրացված քար, կոտորակ 5x20 մմ։

7. Ցուցանմուշներ՝ միջին հատիկավոր

8. Գեոտեքստիլ

Գործիքներ

1.Հիդրոմակարդակ.

2. Կեռիկներ (փայտ կամ ամրացում):

4. Ռուլետկա.

5. Անկյունային սրող (սրճաղաց)

6. Manual rammer կամ ramming մեքենա:

7. Բետոնախառնիչ.

9. Բահ։

10. Ռետինե մուրճ, քաշը՝ 400 գրամ։

11. Ուղղորդող խողովակներ 20 - 30 մմ տրամագծով:

12.Կանոն կամ հարթ ռելս 50x50մմ

Այսպիսով, երբ սկսում եք աշխատել օբյեկտի վրա, նախ պետք է ուշադիր հաշվարկեք այն տարածքի քառակուսիությունը, որի վրա իրականացվելու է աշխատանքը: Դա կարելի է անել հաշվիչի միջոցով, որը

Ճանապարհի համար սալահատակների և եզրաքարերի ընտրություն

Հարկ է նշել, որ սալահատակ պատվիրելիս կամ գնելիս անհրաժեշտ է ձեռք բերել նյութը 5-7%-ով ավելի, քան հաշվարկված տարածքը, քանի որ շատ հաճախ սալիկների վրա տեղադրման և փոխադրման ժամանակ կարող են հայտնվել չիպսեր։ Պետք է հաշվի առնել նաև ներքևերը, և եթե տեղադրվելուց հետո մնացել է 10-15 կտոր, դրանք կարող են օգտակար լինել վերանորոգման կամ այլ չնախատեսված իրավիճակներում։ Հաշվում ենք նաև եզրաքարերի և ջրհեղեղների կադրերը։

Ես կցանկանայի կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչու հենց սալահատակները «Հին քաղաք» են: Այս սալիկն ունի մի շարք առավելություններ.

Նախ՝ սալիկի չափը չորս կտոր է, այսինքն՝ ամբողջական հավաքածուն բաղկացած է չորս տարբեր չափսերից։

Սրա օգնությամբ մենք կարող ենք հնարավորինս մանրակրկիտ հաշվարկել սարքավորվող տարածքի լայնությունը և երկարությունը՝ խուսափելով սալիկները առավելագույնս կտրելուց։

Երկրորդ՝ սալիկներն ունեն տարբեր գույներ։ Սա թույլ է տալիս ավելի ընդլայնված մոտենալ մշակվող տարածքի նախագծային նախագծի հարցին։

Երրորդ. այս սալիկը, կախված նպատակից, ունի տարբեր հաստություն 40, 60, 80 մմ սահմաններում: Օրինակ՝ մշակված տարածքի այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են միայն հետիոտների համար, խորհուրդ է տրվում օգտագործել 40մմ հաստությամբ սալիկ... Այնտեղ, որտեղ նախատեսված է տրանսպորտային միջոցների կարճաժամկետ երթեւեկություն՝ 60մմ։ Իսկ որտեղ կանխատեսվում է տրանսպորտային միջոցներից և այլ գործոններից մշտական ​​ծանրաբեռնվածություն՝ 80 մմ:

Նաև կղմինդրը ըստ արտադրության մեթոդի բաժանվում է տեսակների՝ ձուլածո, թրթռումային և թրթռումային:

Դերերումսալիկ է, որը պատրաստվում է կաղապարների մեջ հեղուկ բետոնի լուծույթ լցնելով։ Առանց մշակման մասերի վրա մեխանիկական գործընթացի վրա ազդելու, սալիկները բերվում են պատրաստության՝ բարենպաստ պայմաններում լուծույթը կաղապարներում ամրացնելով: Այն բնութագրվում է ցածր գնով, բայց ցածր կատարողական հատկություններով. վախենում է լուրջ եղանակային և մեխանիկական գործոնների մշտական ​​ազդեցությունից:

Vibrocast -Այն ենթադրում է նույն պատրաստման գործընթացը, ինչ ձուլումը, բայց էլեկտրական թրթռացող սեղանի օգտագործմամբ, որի օգնությամբ արտադրության ընթացքում ձեռք է բերվում սալիկների պատրաստման մեջ օգտագործվող բաղադրիչ նյութերի ավելի սեղմված հյուսվածք և բաղադրություն: Միևնույն ժամանակ, սալիկների արտադրության համար պատրաստված խառնուրդում ջրի քանակը շատ ավելի քիչ է, քան ձուլածինը: Սա ազդում է շահագործման ժամկետների վրա:

Vibro-pressed.Ի տարբերություն ձուլման և թրթռման սալիկների արտադրության տեխնոլոգիաների, վիբրոկոմպրեսիայի ժամանակ բետոնը սեղմվում է ոչ միայն թրթռման, այլև սեղմման միջոցով։ Վիբրոմպրեսիոն սալիկների արտադրության տեղակայանքները ապահովում են ուղղահայաց ճնշում ձևի վրա բետոնով (սեղմում, սեղմում) և միևնույն ժամանակ ձևը ենթարկում թրթռման: Դրա շնորհիվ պատրաստի սալիկի խտությունը ավելի բարձր է, քան ձուլված կամ թրթռված սալիկների խտությունը: Vibrocast սալիկների տարբերությունը ջրի քանակն է: Vibrocompression- ի համար օգտագործվում են «չոր» խառնուրդներ նվազագույն քանակությամբ ջրի հետ: Նման բետոնների շարժունակությունը փոքր է, հետևաբար, առանց լրացուցիչ սեղմման թրթռման ազդեցությունը չի ստիպի խառնուրդին ամբողջությամբ լցնել կաղապարը: Վիբրո սեղմված սալիկների խառնուրդում ջրի նվազագույն քանակությունը մեծացնում է դրա ամրությունը, քայքայումի դիմադրությունը և նվազեցնում ջուրը կլանելու ունակությունը (ցրտահարության դիմադրություն): Ուժը, քայքայումը և ջրի դիմադրությունը ավելանում են հավելումներով և հավելումներով:

եզրաքարերտարբերվում են նաև տեսակից.

1. Ճանապարհի եզրաքար. Ամենատարածվածը 1 մ երկարությամբ ճանապարհի եզրաքարն է: Բարձրությունը և լայնությունը տարբերվում են կախված կիրառությունից: Ճանապարհները մայթերից և սիզամարգերից առանձնացնելու համար օգտագործվում է 30 սմ լայնությամբ և 15 սմ բարձրությամբ եզրաքար: Հասարակական տրանսպորտի կանգառներում օգտագործվում է 30 սմ լայնությամբ և 18 սմ բարձրությամբ եզրաքար:

1. Մայթ եզրաքար. Ունի 1000x200x80 մմ չափսեր, ինչպես նաև 500x200x80 մմ։ Այն օգտագործվում է մայթերի, արահետների, կույր տարածքների, սիզամարգերի, տարբեր տեղամասերի բարեկարգման համար, կարող է ծառայել որպես լանդշաֆտային ձևավորման տարր, ցանկապատող կառույցներ և դրանց ավարտուն տեսք հաղորդել: Ամենակարևորն այն է, որ եզրաքարը շեշտադրում է ճանապարհի կամ սալիկի մահճակալի վրա, մասնավորապես, բազայի պատրաստումը սկսվում է դրա տեղադրմամբ:

Այսօր եզրագծերի գունային տիրույթը շատ բազմազան է։ Սկզբունքորեն, գույնը և նույնիսկ չափը կարելի է քննարկել արտադրողի կամ մատակարարի հետ շինհրապարակի համար ամբողջական հավաքածու գնելիս:

Հեղեղաջր... Հեղեղատարի հիմնական նպատակը անձրևի կամ հալեցման ջուրն է ջրահեռացման ջրհորի կամ փոթորկի ջրի մուտքի մոտ, իսկ պարզեցված տարբերակով` արտահոսքի վայր: Բետոնե հեղեղատարները կազմված են առանձին պատրաստի ջրհորներից և իրենց ձևով տարբերվում են.

• 250x160x40 մմ, 500x200x65 մմ, ինչպես նաև 340x155x60 մմ փոքր բաց կիսաշրջանաձև ջրհորների մեջ:
• խորացածների վրա՝ քառանկյուն խաչմերուկ ունենալով և վերևում վանդակով փակվելով։ Ունեն չափսեր՝ երկարությունը -1000մմ, լայնությունը -165մմ, իսկ բարձրությունը կարող է լինել 80,100,165,190 և 215 մմ։

Բաց դրենաժները բավականին անվտանգ են և հեշտ է պահպանել, բայց առատ տեղումների դեպքում դրանք չեն կարողանում հաղթահարել ջրի հոսքը: Բետոնե փորված ջրհեղեղները ծածկված են մետաղյա պաշտպանիչ վանդակաճաղերով՝ վնասվածքները կանխելու և տրանսպորտային միջոցներին անարգել անցնելու համար:

Վանդակաճաղերը կանխում են խոշոր բեկորների մուտքը ջրհեղեղների մեջ, սակայն սկուտեղները պետք է պարբերաբար մաքրվեն:

Բետոնի ջրհորը կարող է կատարել լրացուցիչ գործառույթ՝ դեկորատիվ։ Հաճախ մայթեր դնելիս օգտագործվում են տարբեր տեսակի, ձևերի և գույների սալիկներ։ Այս դեպքում արտահոսքը կարող է դառնալ մի տեսակ տարանջատող:

Հեղեղատարները, ինչպես եզրաքարերը, կարող են համընկնել սալիկների գույնի հետ, կամ հակառակը՝ ընդգծելով զարգացած տարածքի որոշ հատվածներ:

Հեղեղատարները և եզրաքարերը հաշվարկելիս պետք է նաև հաշվի առնել տարածքների կտրման 5% պաշարը և տեղադրման բարդությունը:

Տեղադրման աշխատանքները սկսում ենք դնելուց առաջ

Սկսելով օբյեկտից և կատարելով բոլոր նախագծային աշխատանքները՝ մենք առաջին հերթին կատարում ենք տարածքի քայքայումը։ Մենք որոշում ենք ծրագրի կամ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պլանի համաձայն, թե որ հատվածների է բաժանվելու տարածքը, որ տարածքները պետք է հատկացվեն բարձրության պլանում, այսինքն. հեղեղատարներ և ջրի բացթողման կետեր. Իմ սեփական փորձից ես կասեմ, որ եթե աշխատանքներն իրականացվում են մասնավոր բնակելի հատվածի տարածքում, ապա բոլոր թեքությունները տեղակայված են շենքերից առավելագույն հեռավորության վրա, այսինքն՝ կատարված աշխատանքից հետո տեսողականորեն պետք է թվալ, որ շենքերը գտնվում են կայքի մայթից կամ ճանապարհի վերևում: Դա արվում է շենքերից խոնավության հեռացումը առավելագույնի հասցնելու համար:

Հիմքի պատրաստում

Բոլոր աշխատանքները սկսվում են հիմքի պատրաստումից: Այն վայրում, որտեղ կիրականացվի աշխատանքը, հողի վերին շերտը հանվում է, որպեսզի բույսերի արմատային համակարգը մաքսիմալ հեռացվի (40 սմ-ից ոչ ավելի) և խորանա այն խորությունը, որի տակ պետք է հիմքը լցնել: կղմինդրը։ Պետք է հասկանալ, որ տեղանքի երկայնքով բոլոր թեքությունները պետք է սկսվեն արդեն հիմքը հարթեցնելիս: Այնուհետև թափված շերտերը կկազմեն հավասար շերտ՝ ստեղծելով և կարգավորելով մեզ անհրաժեշտ թեքությունը։ Եթե ​​դուք փոքր տարածք եք սալահատակում, և բավականաչափ ուժ ունեք հողի պահանջվող շերտը հեռացնելու համար, կարող եք դա անել բահով և բահով: Հողը հեռացնելուց հետո մաքրեք տաշտակի հատակը, որպեսզի հեռացնեք բշտիկները և բշտիկները: Դրանից հետո դուք պետք է զգույշ սեղմեք ենթաշերտը, օգտագործելով մռայլ կամ թրթռացող ափսե: Առանց այդ գործիքների, անհնար է պատշաճ կերպով սեղմել հողե տաշտակի մակերեսը: Ենթաշերտերը և սալիկները չխտացված հողի վրա դնելը կհանգեցնի մայթի որոշակի հատվածների նստեցմանը:

Պարզելու համար, թե ինչ խորության վրա պետք է հողը հանենք, մենք պետք է ցցերը քշենք կայքի պարագծի երկայնքով: Եթե ​​կայքը մեծ է կամ ունի թաքնված տարածքներ, ապա պետք է մեկ մեծ տարածք բաժանել մի քանի փոքրերի՝ տեսանելի: Այս ցցերի վրա, օգտագործելով հիդրո մակարդակը, մենք հաղթեցինք «հորիզոնին» (ինչպես դա անել ճիշտ, ես գրել եմ «Armo-belt սարքը ձեղնահարկի տանիքի տակ» հոդվածում): Երբ ունենք հորիզոնական նշաններ, որոշում ենք տարածքների թեքությունները։ Լանջն անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղումները չկուտակվեն մեկ տեղում, այլ շեղվեն շենքերից և հետիոտնային տարածքներից։ Ամենաօպտիմալ թեքությունը «Ճանապարհի թեքությունն» է։

Ճանապարհի թեքությունը թեքություն է, որն օգտագործվում է ճանապարհի հունի կառուցման ժամանակ և հավասար է 1 մետր = 1 սանտիմետրի: Այսինքն՝ հորիզոնից մեկ մետրով շեղումը մեկ սանտիմետր է։

Օրինակեթե քառակուսու երկարությունը 10 մետր է, ապա քառակուսու սկզբում և վերջում մենք ցցվում ենք: Հիդրոմակարդակի օգնությամբ մենք հորիզոնական նշաններ ենք նշում, և որտեղ անհրաժեշտ է (սկզբում կամ վերջում) իջեցնել տարածքը, այս ցցիկի վրա նշեք հորիզոնական նիշից 10 սմ ներքև:

Երբ թեքություններն ու անսարքությունն ավարտվեն, կարող եք սկսել եզրաքարերի տեղադրումը: Դա անելու համար այն վայրերում, որտեղ կտեղադրվեն եզրաքարերը, մենք մուրճ ենք խփում ուղեցույցի ցցերի մեջ և դրանց վրա դնում բարձրության նշանը, քաշում ենք ձկնորսական գիծը կամ թելը: Սա կլինի Բարձր բարձրության փարոսը:

Հարկ է նշել, որ եթե սալիկի տարածքը դրված է թեքությամբ, ապա եզրաքարերը պետք է տեղադրվեն նույն թեքությամբ։

Բարձրությունից դեպի ներքև մենք նշում ենք մեր եզրաքարի բարձրությունը, գումարած 10 սմ լցոնման և բետոնի համար, որոնց վրա կտեղադրվի եզրաքարը և, անհրաժեշտության դեպքում, կհեռացնենք ավելորդ հողը: Այնուհետև հիմքը պատրաստում ենք, ներքևը խոյացնում, վրան 5սմ շերտով մանրացված քար ենք ցանում և նորից խոյացնում։ Բետոնի պատրաստում. Բետոնը պետք է լինի հաստ, պատրաստված 1/3 հարաբերակցությամբ, ցեմենտի մեկ բաժին և ավազի և մանրախիճի երեք բաժին: Հավասարաչափ, բահով, խճճված մանրացված քարի վերևում, եզրաքարի ամբողջ երկարությամբ բետոն քսել մոտավոր 6-7 սմ շերտով և եզրաքարը դնել այնպես, որ եզրաքարի վերին մասը լինի գծի վրա, հպում.

Այսպիսով, երբ բոլոր եզրաքարերը տեղադրվեն, և բետոնը սկսի նստել, անցեք հեղեղատարների տեղադրմանը: Սկզբունքորեն, ջրհեղեղների տեղադրման տեխնոլոգիան գործնականում նույնն է, ինչ եզրաքարերի տեղադրումը: Կպայմանավորվենք ջուրը ցամաքեցնելու տեղը, կվերցնենք որպես ամենացածր կետ և կցորդների և հիդրոմակարդակի օգնությամբ գծանշումներ կանենք հեղեղատարների տեղադրման համար։ Պետք է հիշել, որ մեր ջրահեռացման գագաթն արդեն ապագա սալիկի գագաթն է: Հեղեղատարները պետք է շատ զգույշ տեղադրվեն ձկնորսական գծի տակ, քանի որ տարրերի հոդերի ամենափոքր խափանումը կհանգեցնի ջրի արտահոսքի արգելակմանը և, հետևաբար, սառույցի սառեցմանը և մեր կայքի կոնկրետ տարրերի ոչնչացմանը: Մայթերի հեղեղատարները պետք է միացված լինեն տեղում գտնվող շենքերի մակընթացային համակարգի խողովակներին, քանի որ անձրևի կամ այլ տեղումների ժամանակ շենքերի տանիքներն ունեն մեծ ջրառի տարածք, և տանիքից հոսող ջուրը նախ կլվանա ջուրը: սալիկների հոդերը, իսկ աշուն-գարուն ժամանակահատվածում սառեցման փուլը` սառեցումը կքանդի բետոնե տարրերը: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մեկ մետրանոց ջրհեղեղները պետք է ծածկվեն հատուկ վանդակաճաղով, որը գալիս է լրակազմի հետ՝ ջրհեղեղները գնելիս:

Գեոտեքստիլների քանդում սալահատակների համար

Մեր աշխատանքի հաջորդ փուլը գեոտեքստիլի գլանումն է։ Գեոտեքստիլը գլանափաթեթային նյութ է: Որպես նյութ՝ այն վերջերս է հայտնվել շուկայում, սակայն ունի շատ օգտակար գործառույթներ։ Գեոտեքստիլների օգնությամբ մենք կանխում ենք մոլախոտերի առաջացումը, որոնք իրենց արմատներով քանդում են սալիկների տակ գտնվող հիմքի կառուցվածքը, բացառում են ավազի լվացումը, պաշտպանում են մրջյունների անցքերից և այլ բզեզներից ու միջատներից։ Եվ նաև գեոտեքստիլը մեր կառուցվածքում դրենաժային նյութ է:

Այն պտտվում է շատ պարզ՝ հենց գետնի մակերևույթի վրա, որտեղ կտեղադրվեն սալիկները, նախորդ հատվածի վրա 15 սմ համընկնմամբ և փոքր ուղղահայաց ճարմանդներով: Սովորաբար 10-15 սմ: Անմիջապես տարածեք այն ավազի փոքր շերտով։

Մայթ սալերի համար ավազի և մանրացված քարի հիմքի կազմակերպում

Ավազ շաղ տալ գլորված գեոտեքստիլի վրա՝ օգտագործելով անիվի ձեռնասայլակ և թիակ: Շերտի հաստությունը 4-6 սմ։ Մենք խոյացնում ենք այն՝ օգտագործելով ձեռքով մռայլ կամ թրթռացող ափսե: Ավելի լավ է, իհարկե, մեծ տարածքներ խոյացնել թրթռացող ափսեի միջոցով, քանի որ այն ոչ միայն թեքահարթակ է անում, այլև հարթեցնում է տարածքի մակերեսը։ Պետք է խոյացնել այնպես, որ մեկ տեղում թրթռացող ափսեի 5 հարված կամ անցում լինի։

Երբ ավազը հարթվում և խփվում է, մենք մանրացված քարի շերտ ենք դնում 5 - 20 մմ հատվածով: Մանրացված քարի շերտի հաստությունը պետք է լինի 15սմ։ Սա բավարար է մայթերի և միջին երթևեկությամբ հետիոտների համար: Մանրացված քարը նույնպես պետք է սեղմել, և ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ձեռքով սեղմելը այստեղ անարդյունավետ է, ավելի լավ է թրթռացող ափսե: Մանրացված քարը սեղմելիս խորհուրդ է տրվում անել այսպես կոչված «պառակտումը»։ Rasklinzovka- ն չոր ավազի խառնուրդ է, որը հավասար համամասնությամբ զննում է: Այսինքն՝ մենք հավասար համամասնությամբ վերցնում ենք ավազն ու սալաքարերը և բետոնախառնիչով խառնում ենք մինչև միատարր դառնալը, և երբ թրթռացող թիթեղը մեկ անցումով փակում է ամբողջ տարածքը, վերցնում ենք բահը, հավաքում խառնուրդը և զանգվածը մաղում։ տարածք օդափոխիչի ձևով նետիչով: Այսպիսով, սքրինինգով ավազը խցանում է բոլոր ճեղքերը, որոնք ձևավորվում են մանրացված քարի հիմքի մակերեսին: Պառակտվելուց հետո նորից անցնում ենք թրթռացող թիթեղով։ Թրթռումը և ճնշումը կօգնեն պառակտող խառնուրդին սուզվել մանրացված քարի բարձիկի հատակին: Մենք կրկնում ենք այս գործողությունները այնքան ժամանակ, մինչև երեսպատման խառնուրդը բարակ շերտով ընկնի մանրացված քարի հիմքի մակերեսին: Հիմքի պատրաստման վերջին փուլը գուլպանով ջրելը: Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ թափել և օգտագործելով «ջուր ընկնելու» մեթոդը՝ գուլպանի ծայրը վեր բարձրացնել։ Ջրելուց հետո նորից թակել։ Եթե ​​պատրաստումը ճիշտ է կատարվում, հիմքը դառնում է հարթ և ամուր։

Եթե ​​տեղանքում, որտեղ մենք պատրաստվում ենք սալիկները դնել, կա ասֆալտբետոն և այն անորակ չէ և տեսողականորեն անկումներ ու խորդուբորդություններ չկան, բայց դա մեզ հարմար է ըստ հիդրոմակարդակի բարձրության, ապա կարելի է ենթադրել, որ մեր պատրաստումը. պատրաստ է, սալիկները կարելի է դնել միայն հարթեցնող ցեմենտի շերտով։

Եվ այնուամենայնիվ, ավազոտ մանրացված քարը օգտագործվում է միայն մայթերին և հետիոտնային վայրերում: Այն վայրերում, որտեղ կա երթևեկություն և մշտական ​​ծանր բեռ, սալահատակները դրվում են պատրաստված բետոնե հիմքի վրա:

Գարցովկա պատրաստելը

Գարցովկան ցեմենտի հետ զտման չոր խառնուրդ է 1:3 հարաբերակցությամբ: Ցեմենտի մի մասը և երեք մասի բացթողումը, ջուր չի ավելացվել:

Խճճված մակերեսի վրա մենք գծանշում ենք սալիկի վերևի տակ: Դա անելու համար մենք մուրճը դնում ենք ցցերի մեջ, զույգերով, մեր կայքի սկզբում և վերջում և ձգում ենք ձկնորսական գծերը սալիկի տեսողական վերևի երկայնքով: Երբ այս գործողությունը կատարվի, գիծն իջեցրեք մինչև սալիկի հաստությունը՝ մինուս մեկ սանտիմետր: Օրինակ՝ եթե մեր սալիկն ունի 6 սմ հաստություն, ապա մենք գիծն իջեցնում ենք սալիկի վերևի մակարդակից 5 սմ։ Չենք մոռանում նաև երկայնական և լայնակի թեքության մասին։ Մենք ստուգում ենք բոլոր լանջերը շենքի մակարդակով, հպվելով ձկնորսական գծին կամ ջրի մակարդակին: Այս գծերի երկայնքով մենք տեղադրեցինք մեր փարոսային խողովակները: Ցանկալի է ընտրել կլոր խողովակ, այս կերպ ավելի հեշտ է մերկացնել: Խողովակները տեղադրվում են միմյանցից հեռավորության վրա, որպեսզի երկարությամբ մեր կանոնը ընկնի խողովակների վրա: Օրինակ՝ եթե մեր կանոնը 2 մետր է, ապա խողովակները տեղադրվում են միմյանցից ոչ ավելի, քան 1,7 մետր հեռավորության վրա։ Մենք պատրաստում ենք ամրագոտիների լցոնումը, որտեղ խողովակները կտեղավորվեն, խողովակները դնում ենք այնպես, որ խողովակի վերին մասը դիպչի ձկնորսական գծին: Այնուհետև անիվի ձեռնասայլակով կամ բահով խողովակների միջև ընկած տարածությունը լցնում ենք կապանքով և, որպես կանոն, քաշում ենք դեպի ինքներս մեզ, որպեսզի զրահը հավասար շերտով ձգվի ամբողջ բռնելով։

Եթե ​​մենք պատրաստում ենք արահետներ, որոնք ունեն ոչ ավելի, քան 1,5 մետր լայնություն, ապա կարող եք օգտագործել լայն, բայց հարթ տախտակ, նախապես դրա մեջ ակոսներ կտրելով եզրաքարի համար, մինչև շարված սալիկների հաստությունը: Այս իրավիճակում խողովակների օգտագործումը անհրաժեշտ չէ:

Արգելանիվը մեր բռնակի հետ հավասարեցնելուց հետո անհրաժեշտ է այն ձեռքով խոյացնել մեկ անցմամբ՝ առանց խողովակները հանելու: Գարցովկան անմիջապես կծկվի և ցույց կտա խափանումների այն վայրերը, որտեղ պետք է ավելացնել։ Բահի օգնությամբ անկողին ենք պատրաստում ու նորից ձգում

կանոն. Եվ մենք խոյ ենք տալիս: Մենք կրկնում ենք այս գործողությունը երկու կամ երեք անգամ, մինչև մեր բռնակի վրա ձևավորվի կատարյալ հարթ, սեղմված տարածք: Դրանից հետո միայն հանում ենք փարոսային խողովակները և լցնում խողովակների հետևից ակոսների մեջ։ Փակեք ռետինե մուրճով և հարթեցրեք մալա:

Կարևոր կետ.Գարցովկայի հարթեցնող շերտը պատրաստելիս անհրաժեշտ է օգտագործել ամբողջ պատրաստված խառնուրդը, այսինքն՝ սալիկները դնել, սեղմել և դնել։ Քանի որ արտսովկան կազմված է ցեմենտից և զնգոցներից, իսկ ցորեներն ունեն որոշակի խոնավության աստիճան, ցեմենտն արձագանքում է այս խոնավության հետ և, օրինակ, վաղվա համար մնացած պատրաստի գառցովկան այլևս չի կատարի իր գործառույթները։

Սալիկապատ սալիկներ դնել ձեր սեփական ձեռքերով

«Հին քաղաքի» սալահատակները երեսարկման ժամանակ առավելություն ունեն, որ ունեն այլ դիզայն։ Այսինքն՝ նկարելու և ոճավորելու տարբերակները շատ են։ Բայց գործընթացն ինքնին ունի որոշ կանոններ. Նախ՝ կարերի հարթությունը։ Յուրաքանչյուր երեքից չորս շարքում կարի ուղղությունը ստուգեք ձգված ձկնորսական գիծով, անհրաժեշտության դեպքում կտրեք այն ռետինե մուրճի հարվածներով։ Երկրորդ՝ հարթություն: Բացի այդ, յուրաքանչյուր երեքից չորս տողում վերցրեք մակարդակ կամ կանոն և կիրառեք այն դրված սալիկի վերևում և դիտեք ստորին բացը: Նա պետք է նվազագույնը խփի, եթե դա այդպես չէ, ապա մենք էլ մուրճի հարվածներով կհավասարեցնենք, միայն թե վերեւից։ Եվ երրորդ՝ սալիկները դնելիս յուրաքանչյուրին պետք է մի փոքր թակել մուրճով։ Սա թույլ է տալիս լրացուցիչ սեղմել կողպեքի տակի ծածկը:

Հոդվածի սկզբում ես տեղեկություն տվեցի, որ հաշվարկները կլինեն վերջում։ Այսպիսով, երբ սկսում ենք սալահատակների վրա աշխատել, ինքներս մեզ հարց ենք տալիս՝ ինչ խորությամբ հողը հանենք և հիմքը պատրաստենք։ Այսպիսով, այժմ մենք կարող ենք հաշվարկել այն: Դրա համար մենք պետք է իմանանք «խարիսխի կետերը», սալիկների հաստությունը, տարածքի առանձնահատկությունները (որտեղ կլինեն այգիների արահետներ, խաղահրապարակներ, և ամենակարևորը` մրցավազք):

Խարիսխի կետ -դրանք տարածքի այն վայրերն են, որտեղ սալահատակի սալերի վերին մասը պետք է համընկնի տարածքի շենքի տարրերի հետ: Օրինակ՝ տան շեմը, քայլի հատակը, հատկացված տարածքի հատակը և այլն:

Երբ մենք ունենք այս բոլոր տվյալները, մենք ամփոփում ենք կառուցվածքը. ավազի բարձի հաստությունը, գումարած մանրացված քարի հիմքի հաստությունը, գումարած շերտավոր անկողնային ծածկի հաստությունը, գումարած սալիկների հաստությունը: Սալիկների հաստությունը կարելի է վերցնել մինուս մեկ սանտիմետր։ Այս սանտիմետրը փոխհատուցվում է դրված սալիկները թրթռացող ափսեով սեղմելիս: Պետք է հիշել, որ տարածքի վրա սալիկների հաստությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված տեխնոլոգիական նպատակից:

Այսպիսով, երբ մեր սալիկները դրված են, եթե կա զարդարանք , (կտրումը այն վայրն է, որտեղ ամբողջ սալիկը չի տեղավորվում)այնուհետև կտրումը կատարվում է ադամանդապատ սկավառակով սրճաղացով, չմոռանալով անձնական անվտանգության սարքավորումների (ակնոցներ, ձեռնոցներ) մասին, պատրաստի տարածքները շաղ տալ ավազով: Ավազը պետք է լինի չոր, մանրահատիկ և մաքուր։ Ավելով կամ այգու վրձնով ավազը բաժանում ենք կարերի երկայնքով, որպեսզի այն հնարավորինս լցնի կարերը, մնացած ավազը չենք ավլում, այլ մոտավորապես հավասար շերտով թողնում ենք սալիկի վրա։

Կտտացնելով սալիկներ

Իսկ վերջին փուլը պատրաստի տարածքների խտացումն է՝ օգտագործելով թրթռացող ափսե։ Միևնույն ժամանակ, թրթռացող թիթեղը պետք է ունենա ռետինե ներբան, որը գալիս է թրթռացող ափսեի հետ, հակառակ դեպքում, մետաղական ներբանը կարող է պարզապես ոչնչացնել մեր աշխատանքի տարրերը: Սալիկի համար լավ սեղմված նախապատրաստական ​​հիմքով, թրթռացող ափսեի մեկ անցումը տարածքի վրա բավական կլինի: Միևնույն ժամանակ, ավազը, որը մենք ծածկել ենք կարերի մեջ, մի փոքր կթուլանա և կխտանա: Այստեղ մեզ կօգնի ավազը, որը թողել ենք հրապարակի վրա, մանավանդ որ այն բավականին բարձր է։ Թրթռացող ափսեով խտացնելուց հետո սալիկները հարթվում են տարածքի վրա, մի փոքր ընկնում և սեղմվում մեկ մոնոլիտ հարթակի մեջ: Դրանից հետո մենք կրկին ավլում ենք ավազը տարածքի վրա, բայց այժմ մենք ավլում ենք մնացած ավազը, որպեսզի տարածքի վրա գծագրությունը պայծառություն ստանա:

Առկա մակերևութային շերտի որակի որոշում սալահատակ դնելուց առաջ:

Նախ անհրաժեշտ է որոշել բարձրության նշանները: Լանջերը պետք է նախագծվեն այնպես, որ ամբողջ ջուրը, որքան հնարավոր է կազմակերպված, շեղվի շենքերից և շինություններից դեպի անձրևաջրեր ընդունելու համար նախատեսված վայրեր: Անհրաժեշտ է ճիշտ կանխատեսել սկուտեղների տեղադրման վայրերը, քանի որ նույնիսկ ճիշտ թեքություններով, բայց եթե արտահոսքը գտնվում է սկուտեղից դուրս, սալիկապատված կտավի երկայնքով, ձմռանը այս հատվածներում կարող են խնդիրներ առաջանալ սառույցի ձևավորման հետ:

Ենթաշերտի պատրաստումը պետք է սկսվի առկա մակերեսային շերտի որակը որոշելով: Դա կարող է լինել այն կատեգորիայից, որը պատկանում է պարտադիր հեռացմանը, կամ գոյություն ունեցող շերտը կարող է թողնել և սալիկի հիմքը եփել դրա վրա: Ցանկալի է, իհարկե, կոնկրետ ձեր դեպքում խորհրդակցել մասնագետի հետ, բայց կոպիտ ասած՝ գոյություն ունեցող մակերեսային շերտի համար կարող եք տալ հետևյալ առաջարկությունները.

Գոյություն ունեցող շերտը հեռացվում է, եթե:
Բարձրության նշանների հետ կապված խնդիրներ կան (դռների փակման, ջրի արտահոսքի և այլնի հետ կապված խնդիրներ);
Առկա մակերեսային շերտը պարունակում է բուսականություն (խոտ), ինչպես մեծանում է հավանականությունը, որ այն կաճի սալիկապատ թերթիկի միջով.
Հողը խաթարվել է ավելի քիչ, քան երկու տարի: Պեղում է պահանջվում! եթե չվերացվի, հնարավոր են լուրջ ձախողումներ և սալիկի նստում:

Կարիք չկա հեռացնել գոյություն ունեցող շերտը, եթե:
Սա ավազ է;
Կծկված հող;
Մանրացված քար, շինարարական աղբ խտացված վիճակում, որը պլանավորում չի պահանջում, ջրի արտահոսքի հետ կապված խնդիրներ չի ստեղծում.

Եթե, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է պեղումներ իրականացնել, ապա այդ աշխատանքը պետք է հնարավորինս մեքենայացնել։ Սա կօգնի նվազեցնել աշխատանքի արժեքը, թեև ի սկզբանե այն կարող է տարբեր թվալ: Պեղումների ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի ավելորդ հողը չհեռացվի: Սա կարող է հանգեցնել մանրացված քարի կամ ավազի չափից ավելի օգտագործման: Անհնար է հետ լցնել պեղված հողը .

Կղմինդր կտավի բարձրության նշաններ և թեքություններ: Կայքի դասավորությունը երեսարկման համար:

Մայթի համար խնամքով պատրաստված հիմքը, սալիկների որակի հետ մեկտեղ, մայթի երկար սպասարկման բանալին են:

Մայթերի սալերի համար հիմքում ընկած շերտերի պատրաստման աշխատանքները սկսելու համար պետք է գրագետ մոտեցմամբ որոշվի ապագա սալերի բարձրությունը և նշագրումը:
Մեծ ծավալների և երեսարկման տարածքների համար բարձրություններ վերցնելու համար, ինչպես նաև դժվար տեղանքում դնելիս, լավագույնն է օգտագործել մակարդակը: Եթե ​​մենք խոսում ենք քոթեջի, գրասենյակի կամ խանութի տարածքի բարեկարգման մասին, ապա միանգամայն հնարավոր է հաղթահարել հիդրո մակարդակը կամ լարերի օգնությամբ և սովորական մակարդակով։ Մակարդակը շինարարական սարք է, որն օգտագործվում է շինարարների կողմից։ Նրանք գիտեն իրենց գործը, և կարիք չկա բացատրելու, թե ինչպես օգտագործել այն։ Բայց եթե որոշեք դա անել ինքներդ, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դուք մակարդակ չունեք: Հիդրո մակարդակով կամ նեյլոնե պարանով տարբերակները հարմար են ձեզ համար:

Հիդրոմակարդակ օգտագործելիս գրեթե ամեն ինչ պարզ է։ Եթե ​​հիշում եք դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացը, ապա գիտեք, որ հաղորդակցվող անոթներում ջրի հայելին, որը ջրի մակարդակն է, միշտ գտնվում է նույն նշագծի վրա։ Եթե ​​հիդրոմակարդակի մի կոլբը դրված է ջրի մակերևույթի մակարդակով մինչև որոշակի բարձրության նիշ, իսկ մյուսը տեղադրվում է որոշակի հեռավորության վրա, և ջրի մակերևույթի երկայնքով նույնպես խազ է արվում, ապա բարձրության նշանները կլինեն. համընկնում են

Դուք կարող եք շարունակել հետևյալ կերպ. Վերցրեք մի կտոր նեյլոնե պարան կամ ձկնորսական գիծ ~ 0,8 մմ տրամագծով, քաշեք այն երկու նշանների միջև և ամրացրեք այն: Այնուհետև վերցրեք 0,5 մ-1 մ երկարությամբ սովորական մակարդակ և զգուշորեն զուգահեռ բերեք պարանին, որպեսզի այն հազիվ դիպչի նեյլոնե պարանի երկու ծայրերին՝ առանց դիպչելու: Հենց որ մակարդակը գտնվի ցանկալի դիրքում, այս պահին դուք նայում եք մակարդակի ցուցմունքներին և եզրակացություն անում թեքության մասին։

Մայթ քարեր դնելու տեղամասի դասավորությունը

Աշխատանքն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է գծանշել ապագա մայթերը և որոշել անհրաժեշտ բարձրությունները։ Եթե ​​ձեր աշխատանքը կատարվում է մասնագետների կողմից, և դուք ունեք ձեր բարելավման ծրագիր, ապա կարելի է ասել, որ դուք արդեն ունեք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է: Որակյալ մասնագետները արդյունավետ և գրագետ կիրականացնեն գծանշումները տեղանքի վրա և ապագա մայթերի մակերեսի բարձրության հետքերը կտեղափոխեն տեղանք:

Բայց եթե նախատեսում եք կատարելագործումը ինքնուրույն իրականացնել, ապա այս դեպքում նախ պետք է ամեն ինչի մասին մտածեք և հետևեք ասացվածքին. «Յոթ անգամ չափիր, մեկը կտրիր»:

Պատրաստեք 50 սմ երկարությամբ ցցիկներ: Նրանք կարող են լինել ինչպես փայտե, այնպես էլ մետաղական: Կցորդները պետք է մխրճվեն գետնի մեջ տեղանքի անկյուններում՝ երեսարկման համար, ինչպես նաև մայթերի և մայթերի արահետների ոլորաններում: Երբ նշված են բոլոր կետերը, մենք անցնում ենք ամենակարևոր պահին՝ բարձրությունների ընտրությանը:

Բարձրության նշաններ

Մայթերի արահետների և հրապարակների հիմնական խնդիրը, բացի գեղագիտական ​​ծանրաբեռնվածությունից, անձրևաջրերի արտահոսքն է դրանց մակերևույթներից, հետևաբար բարձրության նշանների ընտրությունը կարելի է պայմանականորեն անվանել՝ ջրի արտահոսք «FROM» կետից մինչև «TO» կետ:
«DO»-ն այն վայրն է կամ վայրերը, որտեղ անձրևաջրերը կուղղվեն: Սա կարող է լինել՝ սիզամարգ, ջրհոր, խրամ և այլն։ Այսինքն՝ վայրեր, որտեղ անձրեւաջրերը ոչ մեկին չեն անհանգստացնի։ Անձրևաջրերը հնարավոր չէ դուրս բերել քաղաքային կոյուղու համակարգեր։

«OT» կետով պետք է մի փոքր մտածել։ Դա կարող է լինել, օրինակ, սալիկապատ սավանի առավելագույն բարձրությունը, որի դեպքում դռներն առանց խնդիրների կփակվեն նույնիսկ ձմռանը՝ հաշվի առնելով սառույցը և այլն։ Այս կետի ընտրության մեջ պետք է պարել՝ բնականաբար իմանալով «TO» կետը։ FROM կետը պետք է ավելի բարձր լինի, քան TO կետը: Առնվազն 1 սմ բարձրության թեքությունը 1 մետր երկարության համար (1: 100) համարվում է նորմալ: Սալիկապատ գործվածքը դնելուց հետո, ուզենք, թե չուզենք, ենթակա է դեֆորմացման (այսինքն՝ թեքված)։ Բարձրորակ երեսարկման և բոլոր անհրաժեշտ հողային աշխատանքների կատարման դեպքում այդ դեֆորմացիաները նվազագույն են, և նշված թեքությունը երաշխավորում է ջրի արտահոսքը մայթից:

Եթե ​​պայմանը բավարարված է «FROM» -> MINIMUM INCLINATION (1: 100) -> T. «TO», ապա կարող եք ապահով կերպով սկսել բարձրության նշանները տեղափոխել տեղական տարածք: (Թեքությունն այս դեպքում չպետք է պակաս լինի նշվածից):
Եթե ​​այս պայմանի պահպանումն անհնար է, ապա անհրաժեշտ է վերանայել թեքությունների ուղղությունները և հնարավոր է կազմակերպել դուրսբերում այլ վայրեր։ Երբեմն օգնում է ավելորդ հողի հեռացումը: Երբեմն, անձրևաջրերի բարդ կազմակերպված ջրահեռացման տարրալուծումը ավելի պարզ բաղադրիչների, բայց ամեն դեպքում, հրամայական է պահպանել նվազագույն թեքությունը:

Մայթի սալերի տեղադրման հիմքի պատրաստում. Ներքևում գտնվող շերտերը.

Հետևում բարձունքները նշելուց և ցցելուց հետո անցնենք ամենակարևոր հարցերից մեկին: Ենթահիմքի պատրաստում.

Ներքևում գտնվող շերտը - Սրանք խտացված վիճակում սորուն նյութեր են, որոնք գտնվում են առկա հողի և սալիկների միջև։ Որպես կանոն դրանք են՝ մանրացված քար, Ավազ, Ցեմենտ-ավազ խառնուրդ։ Ներքնաշերտը ծառայում է երկու նպատակի.
Տրված արժեքների համար բարձրությունների եզրակացություն;
Ձմռանը մայթերի պաշտպանություն հողի բարձրացումից.

Ենթահիմքի կառուցվածքը (վերևից ներքև).
Սալիկ (6 սմ)

Ավազ (10 սմ);
Մանրացված քար (մինչև 20 սմ);
Գոյություն ունեցող հող

Գոյություն ունեն հիմքում ընկած շերտերը (վերևից ներքև) դասավորելու որոշակի տեխնոլոգիաներ.

Վար 1 Բարդ դեպքերի համար (բեռնատարների երթևեկություն, առկա հողի հետ կապված խնդիրներ).
Ցեմենտի հավանգ (3 սմ);
Երկաթբետոն (տ 10-15 սմ);

Տարբերակ 2 Ավտոմեքենաների անցման համար :
Ցեմենտ-ավազի խառնուրդ (DSP) (ծավալը 3 սմ);
Ավազ (t20 սմ);
Մանրացված քար (10-15 սմ):

Տարբերակ 3 Հետիոտնային արահետների համար.
1).Ավազ (20 սմ);
Մանրացված քար (10-15 սմ.);

2) Ցեմենտ-ավազ խառնուրդ (CPM) (տ 3 սմ);
Ավազ (20 սմ);
Մանրացված քար (10-15 սմ):

Տեխնոլոգիայի ընտրությունը պետք է որոշվի այն պահանջներով, որոնք կպահանջվեն սալիկի թերթիկի վրա ապագայում, շահագործման ընթացքում: Եթե ​​մայթի արահետը նախատեսված է հետիոտների անցման համար, ապա թիվ 1 տարբերակով բետոնապատման կարիք չկա։

Սրանք ավելորդ և չարդարացված ծախսեր են։ Եվ հակառակը, եթե հողերը հակված են նստեցման, ապա մեքենաների անցման համար հիմքի շերտ դասավորելով, ըստ 2 տարբերակի, հետագայում մայթերի հետ կապված խնդիրներ ու գլխացավեր կստանաք։ Ցանկալի է այս կամ այն ​​տեխնոլոգիայի ընտրությունը վստահել մասնագետին, մանավանդ որ հաճախ լինում են համակցված տարբերակներ, երբ մեկ հաստատությունում օգտագործվում են մի քանի տեխնոլոգիաներ (մայթի արահետների համար՝ տարբերակ 3, թեթև մեքենաների անցման համար՝ տարբերակ 2 և այլն։ .). Այս դեպքում տեղադրման ծախսերը օպտիմալ կլինեն։

Պետք է նշել նաև սալիկների համար հիմք տեղադրելու ամենաէժան տարբերակը։ Խոսքը սալահատակների միայն ավազի վրա դնելու մասին է։ Իմ կարծիքով, այս տարբերակը արժանի է ուշադրության և բավականին հուսալի է համապատասխան մոտեցմամբ։

Դրա համար պետք է պահպանվեն հետևյալ պայմանները.
1) Առկա հողը պետք է լինի բնական երկարաժամկետ խտացման !!!
2) Թույլ մի տվեք, որ ավազը լվացվի սալիկների տակից: Դա անելու համար սահմանների միջև բոլոր հոդերը պատված են լուծույթով, հատկապես ներսից;
3) Անձրևաջրերի արտահոսքը պետք է իրականացվի կանոնակարգված, խստորեն ըստ սկուտեղների, որոնք, իր հերթին, պետք է տեղադրվեն լուծույթի վրա.
Երբ այս երեք պայմանները կատարվեն, սալահատակը կծառայի ձեզ այնքան ժամանակ, եթե պահպանվի երեսարկման տեխնոլոգիան, բայց համալիրում աշխատանքների արժեքը շատ ավելի քիչ կլինի։

Դիտարկենք հիմքում ընկած շերտի բաղադրիչները:

Մանրացված քար.
Օգտագործվում են և՛ գրանիտ, և՛ կրաքար՝ 20-40 ֆրակցիաները։ Այնտեղ, որտեղ այս կոտորակը մեծ է, այսինքն. բարձրության նշանները թույլ չեն տալիս դրա օգտագործումը, օգտագործվում է 5-20 կոտորակը: Տիղմի օգտագործումը զգալիորեն նվազեցնում է հիմքում ընկած շերտի արժեքը:

Ավազ.
Ըստ տեխնոլոգիայի՝ այն օգտագործվում է վերին հարթեցման շերտի սարքավորման համար։ Կարող է օգտագործվել ցանկացած ավազ, բայց առանց կավե մասնիկների և քարերի:

Ցեմենտ-ավազ խառնուրդ.
Հարաբերակցությունը 1:8 է: Մանրակրկիտ խառնել, նախընտրելի է հավանգ հարիչի մեջ։ Ցեմենտ M500. Պատրաստված է ծավալով՝ օրական արտադրության հիման վրա։ Չաշխատած DSP-ն հաջորդ օրը քայքայվում է:

Ներքևի շերտի սարքը պետք է պատրաստել մոտ 10 սմ շերտերով՝ մեխանիկական թրթռացող թիթեղներով պարտադիր շերտ առ շերտ խտացնելով կամ ջրով թափել։ Փորձը ցույց է տվել, որ լցնելը արդյունավետ է նույնիսկ ավելի հաստ շերտերի դեպքում։ Ջուրը հասնում է նաև այնպիսի վայրեր, որոնք դժվար հասանելի կամ նույնիսկ անհասանելի են թրթռացող թիթեղների համար (տարբեր հենարաններ):

Սալիկապատ սալերի տեղադրման տեխնոլոգիա.

Սալիկապատված կտավը տեսողականորեն կարելի է պայմանականորեն բաժանել հետևյալ կատեգորիաների.

Ըստ գույնի.
1) մեկ գույն (նույն գույնի սալիկներից);
2) Բազմագույն (երկու կամ ավելի գույների սալիկներից) .

Կարի ուղղությամբ.
1) քաոսային (առանց նախշերի);
2) միակողմանի (կարը հստակ տեսանելի է մեկ կամ մի քանի ուղղություններով);
3) Ճառագայթային (կարերը անցնում են շրջանագծերով կամ շառավղային կորություններով):

Ի դեպ, այս նյութից բացի, տեսեք ևս սա սալահատակների ճիշտ տեղադրման մասին։

Որոշելով ձեր ոճավորման տարբերակը և գունային սխեման, դուք պետք է կապեք այն շրջապատող առարկաներին: Կցումը կատարվում է մուտքերի և ելքերի հետ: Առաջնայինը, իհարկե, շենքի կենտրոնական մուտքն է։

Հետագա առաջնահերթությունները ինքներդ կորոշեք։ Երեսարկման մեջ կա այնպիսի բան, ինչպիսին է «սալիկի կտրումը»: Սալիկները կտրվում են այն վայրերում, որտեղ նրա ձևը թույլ չի տալիս համապատասխան տեղ զբաղեցնել։ Օրինակ՝ շենքի երկրաչափական չափերի աղավաղումն է, որն իրականում հազվադեպ չէ։ Կտրված սալիկն այնքան էլ գեղեցիկ տեսք չունի ամբողջի համեմատ, բայց սա սովորական գործողություն է, և առանց դրա պարզապես չեք կարող անել շատ առարկաների վրա:

Որպես կանոն, մայթերի հատվածներին կոշտ ամրացում չկա, որտեղ պետք է լինի կտրվածք, և որտեղ այն չպետք է լինի: Դուք ինքներդ կարող եք տեղափոխել շարվածքի առանցքները, որպեսզի երեսպատումը տեղափոխեք այս կամ այն ​​կողմը: Կախված սրանից՝ կփոխվեն նաև հատման հատվածները։

Անշուշտ, կարող է չընկնել, օրինակ, մայթերի արահետներում, որտեղ իմանալով, թե ինչ լայնությամբ սալիկները կդառնան առանց ձեր եզրաքարերի միջև ընկնելու, այս չափը վարեք ուղու ողջ երկարությամբ: Վերևում ես սկսեցի խոսել հենց նպատակի համար դնելու առաջնահերթությունների մասին, որպեսզի դուք ինքներդ որոշեք, թե մայթի որ հատվածները կարող եք տեղափոխել էտումը և որտեղ այն աչքի չի ընկնի, և որոնց էտումը շատ անցանկալի է: , ինչպես օրինակ՝ շենքի կենտրոնական մուտքը։

Երեսարկման ամենամեծ բազմազանությունն ունեն «սալահատակները»՝ սա ուղղանկյուն կղմինդր է, ամենից հաճախ դրա չափը 100x200 է։ ամենից հաճախ նման կղմինդրը դրվում է «աղյուսագործության», «սյունակի», «եղլնաձլերի» մեջ: Տեղադրման այս մեթոդները բավականաչափ պարզ են ինքնուրույն կատարելու համար և կատարյալ են քայլուղիների համար:

Սալիկապատ սալերը դրվում են բետոնե, մանրացված քարի կամ ավազի հիմքի վրա: Հիմքի հաստությունը և դրա տեսքը ուղղակիորեն կախված են այն պայմաններից, որոնցում կօգտագործվի սալիկ:

Բայց ընդհանուր աշխատանքային պայմաններում սալահատակները լավագույնս դրված են ընդհանուր ընդունված տեխնոլոգիաների համաձայն:

Ամենակարևորը սալիկների համար տեղը պատրաստելն է։ Անհրաժեշտ է հեռացնել ամբողջ խոտը՝ հեռացնելով հողի վերին շերտը։ Եթե ​​ցանքածածկը բողբոջում է, ապա ստիպված կլինեք հեռացնել մոտ 20 սմ հող։ Հաջորդը, մենք նախատեսում ենք սալիկները դնել, նշելով դրանց գտնվելու վայրը ճանապարհին: Նշված հատվածները հիմքով ծածկում ենք՝ դիտարկելով ջրի արտահոսքի թեքությունը։ Եթե ​​փռումը կիրականացվի կավե հողի վրա, ապա նախ անհրաժեշտ է դրենաժ տեղադրել խրամուղու այն հատվածում, որտեղ ջրահեռացում կլինի։

Հաջորդ քայլը հիմքի մակերեսը սեղմելն է: Դա կարելի է անել՝ օգտագործելով գերան, որին բռնակներ կկցվեն եզրերի երկայնքով: Երթուղու դեֆորմացիայից խուսափելու համար հիմքի վրա անհրաժեշտ է գեոտեքստիլ կտոր դնել։ Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած ցանքածածկ նյութի 2-3 շերտ:

Եթե ​​մեքենան մխրճվում է սալիկի մեջ, ապա հիմքի մակերեսը պետք է ծածկել ժայռերով, մոտ 15 սմ, որը պետք է լավ խցանել և ջրել: Վերևում ավազի շերտ դրեք: Այժմ դուք կարող եք սկսել իրականում դնել սալիկները:

Մայթի սալերը պետք է դրվեն հիմքի վրա և խրվեն ավազի բարձի մեջ: Դա կարելի է անել թրթռացող ափսեով, զանգվածային փայտե մուրճով: Ավելին, անհրաժեշտ է վերահսկել յուրաքանչյուր սալիկի տեղադրման մակարդակը և ուղու անհրաժեշտ տեսքը տալ:

Սալիկները դնելուց հետո անհրաժեշտ է չոր խառնուրդ շաղ տալ դրանց մակերեսին, որը կբաշխվի սալիկների միջև եղած ճեղքերի վրա։ Դե, վերջնական շոշափումները մնում են. սա մանրաձևի մնացորդները հեռացնելու և հոդերը ջրով թափելու համար է, լավագույնն է դա անել ջրցանի միջոցով:

Երբեմն լինում են դեպքեր, երբ սալահատակները բավարար չեն: Եվ այս ամենը պայմանավորված է նրանով, որ դրա քանակի սխալ հաշվարկներ են կատարվել։ Հետեւաբար, պետք է հաշվի առնել, որ կղմինդրը կկտրվի եւ կանցնի: Թափոնների քանակն ուղղակիորեն կախված է սալիկի տեսակից, ուղու չափից և դրա տեղադրման եղանակից: Օրինակ, անկյունագծային տեղադրումը կպահանջի մի փոքր ավելի քիչ կտրված մասեր, և, հետևաբար, ավելի քիչ թափոններ կլինեն, քան զուգահեռ երեսպատումը:

Սալիկները բաժանելիս հաճախ է պատահում, որ չիպային գիծը ճիշտ տեղում չէ, որտեղ դա անհրաժեշտ է: Հետեւաբար, լավագույնն է սալիկները կտրել, օգտագործելով սրճաղաց քարե սկավառակով: Ճիշտ է, կտրելու ժամանակ շատ փոշի է լինում, ուստի ավելի լավ է սալահատակների վրա կտրվածքներ անել, իսկ հետո ապակու պես կտրատել:

Եթե ​​սալահատակները շարեք որակյալ, ջրահեռացումով, ապա այն կշարունակվի մի քանի տասնամյակ՝ չկորցնելով իր տեսքը։

Եթե ​​ցանկանում եք գեղեցիկ կերպով վերազինել ձեր ամառանոցի ուղիները, ապա ձեզ հարկավոր է ամեն ինչ սովորել սալահատակների և հիմքի պատրաստման մեթոդների մասին: Հատկապես կարևոր գործոն է դառնում ուղղակիորեն ճիշտ տորթի ստեղծումը ավազից, մանրախիճից, նախքան սալիկները չոր հավանգում դնելը: Ինքնին, ավազի և մանրախիճի շերտերից տորթ ստեղծելու տեխնոլոգիան իրեն բավականին լավ է ապացուցել, և այս ամենը շնորհիվ իր ուժի, գեղեցկության և ամրության:

Այսօր կան տասնյակ կամ նույնիսկ հարյուրավոր տեսակի սալիկներ, ինչը թույլ է տալիս բոլորին ընտրել մեկը, որը լիովին կհամապատասխանի բոլոր նախասիրություններին: Առաջին հայացքից բետոնե սալիկների տեղադրումը կարող է բավականին բարդ գործընթաց թվալ: Բայց մի անհանգստացեք, ամեն ինչ այնքան էլ դժվար չէ, որքան թվում է: Այս աշխատանքը, կախված ծավալից, կարելի է կատարել ընդամենը մի քանի օրում։ Իսկ փոքր տարածքների համար ամեն ինչ արվում է ինքնուրույն։

Սալիկի ընտրություն

Նախքան աշխատանքը սկսելը, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել սալիկների տեսակին: Ընդհանուր առմամբ, կան երկու հիմնական կատեգորիաներ.

1. Վիբրացիոն սալիկներ.
2. Դրոշմված:

Մեծ մասամբ, լավագույնն է նախապատվությունը տալ առաջին տարբերակին, քանի որ այն բավականին խնայող է ֆինանսական առումով, և բացի այդ, նման նյութը գրավիչ տեսք ունի:

Նաև պետք է ուշադրություն դարձնել նյութի հաստությանը: Կախված նրանից, թե որտեղ են տեղադրվելու ուղիները, պետք է օգտագործվեն տարբեր նյութեր: Մասնավորապես:

1. Ճանապարհներ և այգիների ուղիներ դնելիս հարմար են 2 սմ հաստությամբ սալիկները:
2. Երբ ենթարկվում են ծանր բեռների, օրինակ, մեքենաների, արժե ավելի հաստ սալիկներ ապահովել: Ցանկալի է 40-45 եւ մինչեւ 60 միլիմետր։ Նկատի ունեցեք, որ սովորական մեքենայի համար 4 սանտիմետրը բավական կլինի, բայց շատ տոննա մեքենաների հնարավոր ազդեցության դեպքում արժե պաշտպանվել ավելի թանկ սալիկների վնասից:

Ընտրության հաջորդ գործոնը կատարվելիք գծագրությունն է: Առաջին անգամ արժե օգտագործել փաթեթներով ստանդարտ սալիկ: Կարիք չկա ադամանդ, աղյուս կամ սալահատակ վերցնել, քանի որ սկսնակը չունի նման աշխատանքի հմտության մակարդակ։ Հետեւաբար, դուք ստիպված կլինեք ներգրավել մասնագետների:

Եվ վերջինը գունային սանդղակն է, որն ունի հարյուրավոր երանգներ։ Դուք կարող եք ինչ-որ բան ընտրել անձամբ ձեզ համար: Տարբերությունը միայն արժեքն է:

Նախքան սալահատակների երեսարկման ճիշտ կարկանդակ պատրաստելը, կախված հիմքի հողերից և ծածկույթի նպատակից, կարևոր է որոշել աշխատանքի տեխնոլոգիան։

Ենթաշերտի պատրաստում տեղադրման համար

Եվ աստիճանաբար անցնում ենք հիմքի պատրաստմանը սալիկները հավանգի վրա դնելու համար։ Այժմ, առաջին բանը, որ պետք է անել, այն է, որ ուսումնասիրեք կայքի թեքությունը, որի վրա դուք տեղադրվելու եք: Միաժամանակ նշում ենք, որ բակում ջրի լճացումից խուսափելու համար պարտադիր է, որ ծածկույթն ապահովված լինի առնվազն մի քանի աստիճանի թեքությամբ։

Այգու սալիկների տեղադրման դասական սխեման

Պահանջվող գործիքներ և նյութեր

Այժմ ուղղակիորեն անցնենք գործն իրականացնելու համար անհրաժեշտ «զենքերին»։ Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է.

1. Բավականին շատ ավազ, քանի որ դրանից անհրաժեշտ է հիմք պատրաստել։ Դրա գումարը ուղղակիորեն կախված կլինի սալիկապատման տարածքից:
2. Իհարկե, սալիկն ինքնին:
3. Բացի այդ, դուք պետք է սարքավորեք եզրաքարը:
4. Ցեմենտ ցեմենտի հավանգ խառնելու համար:
5. Նշման համար անհրաժեշտ է ամուր թել, ինչպես նաև մետաղական կամ փայտե ցցիկներ։
6. Ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև մուրճ և ռետինե մուրճ:
7. Անիվների ձեռնասայլակ աղբահանության և նյութերի առաքման համար։
8. Բազայի սարքի համար մռայլ:
9. Շենքի մակարդակ և կանոն.
10. Դույլեր, թիակ և մալա:
11. Բետոնի կտրման համար անհրաժեշտ է հատուկ կամ սրճաղաց:
12. Նաև երկու պողպատե խողովակ։
13. ցախավել.
14. Իսկ վերջին բաղադրիչը ծնկների բարձիկներն են լինելու, քանի որ դուք պետք է աշխատեք ձեր ծնկների վրա:

Պենոպլեքսի օգտագործումը պարտեզի ճանապարհի հիմքը կազմակերպելիս

Թերևս բետոնի լավագույն փոխարինողը մայթին ուղի կազմակերպելիս փրփուրի թիթեղն է, որը լրացուցիչ կամուրջ է ստեղծում հողի սառեցման դեմ և ծառայում է որպես ստորերկրյա ջրերի արտահոսք: Այս իրավիճակը կարելի է կանխել՝ օգտագործելով մանրախիճ տորթ և ջերմամեկուսացում արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրով, նախքան սալահատակները դնելը: Սովորաբար շատ բան է նկարագրվել տան շուրջը կույր տարածք կազմակերպելու մասին՝ օգտագործելով փրփուր և պոլիստիրոլե թիթեղներ, սակայն այս տեխնոլոգիան հարմար է մայթերի ուղիների համար և համարվում է լավագույն տարբերակը:

Ճանապարհների դասավորության մեջ ընդլայնված պոլիստիրոլի օգտագործման տեխնոլոգիան կաթիլային շերտերի ճիշտ տորթ կազմելն է:

Առաջին փուլում հողը հարթեցնում են ավազե բարձով և խճճվում։ Այնուհետև ավազի վրա սալերի տեղադրումն իրականացվում է երեսպատված կարերով: Մայթի տակ գտնվող փրփուրի հաստությունը սովորաբար կազմում է 5-10 սմ՝ կախված ծանրաբեռնվածությունից և հողի կազմից։ Այնուհետև մանրացված քարը լցվում է մեկուսացման վրա, որը ծառայում է որպես արտահոսք: Հաջորդ շերտը գեոտեքստիլի շերտն է (հնարավոր է գեոտեքստիլը փոխարինել մանրացված քարի նուրբ հատվածով):

Քայլուղի կազմակերպելիս կարևոր է եզրաքարը հավասարաչափ դնել՝ դիտարկելով համամասնական չափերը։

Սալիկների անշարժության համար ավելի լավ է օգտագործել ավազի և ցեմենտի չոր խառնուրդ 1 * 4 հարաբերակցությամբ, դա թույլ կտա սալիկները ամուր ամրացնել: Այս կոմպոզիցիայի վրա մենք սկսում ենք սալահատակ դնել՝ հարթեցնելով դրանք։ Իդեալում, աշխատանք կատարելիս օգտագործեք թրթռացող ափսե:

Այնուհետև ավազի և ցեմենտի չոր խառնուրդը քսեք մակերեսի ճեղքերի մեջ՝ ճանապարհի անջրանցիկությունը բարձրացնելու և սալիկներն ամրացնելու համար:

Սալիկների գծանշումներ

Թեքություն ստեղծելու համար հիմք ենք ընդունում փողոցի մակարդակը, սա կդառնա ելակետ, այն է՝ զրոյական մակարդակը, որով պետք է առաջնորդվել։ Մենք նշում ենք ուղիղ գիծ, ​​որի նկատմամբ կկատարվի թեքություն: Մենք ցցիկներ ենք քշում այս գծի եզրերի երկայնքով և քաշում թելը նրանց միջև: Թելը ինքնին պետք է լինի խիստ հորիզոնական, որը ստուգվում է մակարդակով (ավելի լավ է այն կիրառել ներքևից):

Հաջորդ քայլը կեռներից մեկին թել կապելն է և այն առաջին նշագծին ուղղահայաց քաշել: Միևնույն ժամանակ, թելի երկրորդ ծայրը նույնպես պետք է ամրացվի կեռների վրա, մինչդեռ այնպես, որ դրա մակարդակը մի փոքր բարձր լինի առաջին ծայրից: Նրանք. թելը կլինի մի քանի աստիճանի մի փոքր թեքության վրա։

Հաջորդը մենք քաշում ենք հաջորդը, լարվածությունը կատարվում է առաջին թելի զուգահեռ: Այն պետք է լինի խիստ հորիզոնական: Իսկ վերջին քայլը առաջին և վերջին ցցերն իրար միացնելն է՝ դրանով իսկ ստանալով փակ եզրագիծ՝ քառակուսի կամ ուղղանկյունի տեսքով։

Բետոնի հիմքը լցնելու տեխնոլոգիա

Նախ, դուք պետք է մի փոքր հեռացնեք հողը: Փոքր փոսի խորությունը կլինի 20-25 սանտիմետր։ Այն դասավորելուց հետո անհրաժեշտ է մակերեսը մանրակրկիտ մաքրել բեկորներից, այնուհետև 10-15 սանտիմետրով լցնել այն քարաքոսով և, կախված պահանջվող թեքությունից, թակել այն։

Եվ վերջապես, կարող եք ուղղակիորեն անցնել հիմքը լցնելուն, որի համար կօգտագործվի մանրացված քարի, ցեմենտի և ավազի լուծույթ 2: 1: 3 հարաբերակցությամբ:

Առաջին հերթին մենք կառուցում ենք կաղապարը, որի բարձրությունը պետք է մի փոքր գերազանցի կոնկրետ շերտը: Բացի այդ, տախտակների հաստությունը պետք է լինի ավելի քան 4 սանտիմետր, հակառակ դեպքում կառուցվածքը չի պահի կոնկրետ ճնշումը:

Ամրապնդող ցանցը փռում ենք մանրացված քարի վրա և սկսում լցնել։ Սկզբում լցնում են 5 սանտիմետրանոց շերտ, որից հետո լրացուցիչ ցանց են դնում և լցնում մնացած 10 սանտիմետրը։

Երեք օր անց, հավանգի չորացումից հետո, սալիկները դրվում են բետոնե հիմքի վրա։

Սալիկների տեղադրում

Հիմքը պատրաստ է, և սալիկներն այժմ կարող են սալիկապատվել բետոնի վրա: Եվ այնուհետև մենք կքննարկենք քայլ առ քայլ ալգորիթմ այս հարցի շուրջ աշխատանք կատարելու համար: Ընդհանուր առմամբ, գործընթացը ինքնին բաժանվելու է մի քանի մասերի, ներառյալ.

1. եզրաքարի կազմակերպում.
2. Կայքի լցնում ցեմենտի-ավազի խառնուրդով:
3. Սալիկները ուղղակիորեն դնելով բետոնե հիմքի վրա:
4. Համատեղ լցնում.
5. Իսկ վերջնական փուլը շահագործման նախապատրաստությունն է։

Եկեք անցնենք գործին և ավելի մանրամասն քննարկենք փուլերից յուրաքանչյուրը:

եզրաքարի կազմակերպում

Առաջին բանը, որ պետք է անել, սալիկապատման սալերը ամրացնելու և դրա տեղաշարժը կանխելու համար եզրաքարեր տեղադրելն է:

Եզրագիծը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել նշում, այն, որը պատրաստված է բետոն լցնելու համար, նույնպես բավականին հարմար է։ Թելերն այս դեպքում գտնվում են ապագա եզրագծի բարձրության վրա։ Այս դեպքում կարևոր է չմոռանալ կողմնակալության մասին։

Ավարտված գծանշումների երկայնքով փորվում է խրամատ, որն իր խորությամբ լիովին համապատասխանում է եզրաքարի այն հատվածին, որը տեղակայվելու է գետնի տակ, գումարած 3-ից 5 սանտիմետր ավելացվում է ցեմենտի բարձիկի համար: Օրինակ, եթե նախատեսվում է իրականացնել 15 սանտիմետր բարձրությամբ պարիսպ, իսկ հիմքում օգտագործվել է 25 սանտիմետր բարձրությամբ նյութ, ապա խրամատի մոտավոր խորությունը կլինի 13-15 սմ։

Լայնությունը պետք է համապատասխանի քարի չափերին՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կողմում 1 սմ բացը։ Համապատասխանաբար, 8 սանտիմետր քարի լայնությամբ, խրամատը պետք է լինի 10 սմ չափի:

Այժմ մենք հունցում ենք ցեմենտի շաղախը և 3-5 սմ շերտով փռում խրամատի հատակին, որից հետո դրվում է եզրաքարն ինքնին։

Կարևոր է, որ քարերը պետք է քշվեն ցեմենտի շաղախի շերտի մեջ, որի համար օգտագործվում է ռետինե մուրճ։

Մեկ օր անց պատերի և խրամատի եզրագծի միջև ընկած տարածությունը լցվում է ավազով։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է թրջել այն և թակել։

Լրացրեք ցեմենտի խառնուրդով

Հաջորդ քայլը խառնուրդը լցնելն է, որի համար անհրաժեշտ է նշված հատվածը բաժանել առանձին գծերի (շերտերի)։ Նրանց լայնությունը պետք է համապատասխանի ընտրված կանոնի երկարությանը (մասնավորապես, 20-30 սանտիմետրով ավելի նեղ, քան ինքն իրեն):

Այնուհետև, զրոյական նիշից մենք նահանջում ենք ընտրված հեռավորությունը, մինչդեռ մուրճը ցցվում է կեռի մեջ: Մյուս կողմից, մենք նույնպես անում ենք: Այս ցցերը պետք է միացված լինեն միասին: Թելի բարձրությունը պետք է հավասարեցվի այն կողմերին համապատասխան, որոնց զուգահեռ այն ձգվում է: Այսպիսով, իրականացվում է ամբողջ տարածքի բաժանումը։

Այժմ դուք պետք է լրացնեք հիմքը: Ինչպես գիտեք, սովորաբար բետոնի վրա սալահատակների տեղադրումն իրականացվում է չոր ցեմենտի-ավազի խառնուրդի միջոցով: Սա պարունակում է ցեմենտի մեկ մաս և վեց ավազ, առանց ջրի ավելացման:

6-7 սանտիմետր շերտով լցոնումն իրականացվում է ամբողջ տեղամասի վրա։ Այս դեպքում հավասարեցումը և խտացումը դառնում են անփոխարինելի գործոն:

Իսկ բազայի պատրաստման վերջնական փուլը դրա գծանշումներին համապատասխանեցնելն է։ Այսպիսով, այն վայրերում, որտեղ թելից մինչև ամրագոտի հեռավորությունը չափազանց մեծ է, անհրաժեշտ է ավելացնել խառնուրդը։ Նույն վայրերում, որտեղ թելը շատ ցածր է, այն պետք է մի փոքր հեռացնել: Նշենք, որ բացը պետք է լինի մոտավորապես 1,5-2 անգամ ընտրված սալիկի հաստությունը:

Մայթերի տեղադրման տարբերակներ

Եվ հատկապես կարևոր գործոն է զրահի խայթոցն այն վայրերում, որտեղ այն լցվում է: Դրա համար օգտագործվում է հատուկ սարք՝ ռամեր: Օրինակ կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Որոշ դեպքերում այս տեսակի խառնուրդի փոխարեն օգտագործվում է մաքուր ավազ, բայց դա ավելի քիչ արդյունավետ է, քանի որ սալիկները շատ ավելի վատ է ամրացնում։ Ի տարբերություն ցեմենտի հիմքի, որը խոնավությունը ներծծելիս բավական լավ կպչում է ինչպես բետոնե մակերեսին, այնպես էլ սալիկներին։ Համապատասխանաբար, մաքուր ավազի օգտագործումը շատ ավելի հեշտ է դարձնում կոտրված սալիկների փոխարինումը կամ վերանորոգման մակերեսները:

Այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է ծանր տեխնիկայի կուտակված վայրում պառկելու մասին, նույնիսկ սալահատակ օգտագործելու որոշումը չի օգնում, բայց այս դեպքում օգնության է գալիս սալահատակների համար նախատեսված հատուկ սոսինձը։

Նման լուծումների օգտագործումը թույլ է տալիս առավելագույնի հասցնել սալիկների ամրությունը, բայց որոգայթն այն է, որ այս տեսակի ծածկույթը հնարավոր չէ վերանորոգել: Այսպիսով, նույնիսկ եթե մի քանի սալիկներ կոտրված են, ապա դրանք պետք է հեռացվեն դակիչով, համապատասխանաբար, դրանք չեն կարող կրկին դնել:

Այգու սալիկների տեղադրում

Հաջորդ քայլն այն է, թե ինչպես դնել սալիկները կոնկրետ հիմքի վրա: Եվ ամեն ինչ արվում է բավականին պարզ. Սալիկները դրվում են հիմքում ընկած շերտի վրա և խրվում դրա մեջ ռետինե մուրճով: Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է միևնույն ժամանակ լիովին վերահսկել դրա հորիզոնականությունը և ճիշտ դիրքը, որն արվում է շրջանցիկ, մակարդակ և ձգված թելերի միջոցով։

Բետոնե սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան ենթադրում է աստիճանական առաջխաղացում և հենց ինքն իրենից փռում։ Այսպիսով, դուք կշարժվեք թարմ դրված մակերեսով: Այն դեպքում, երբ ճանապարհին հանդիպեք խոչընդոտների, որոնք հնարավոր չէ վերացնել, շրջանցեք դրանք ամբողջ սալիկներով:

Մայթերի սալերի տեղադրումը բարդ ձեռնարկություն է, որը պահանջում է պահպանել բազմաթիվ շինարարական կանոններ: Կանոններից մեկի չկատարումը հանգեցնում է ամբողջ համալիրի ոչնչացմանը:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք. Մայթերի սալերի և սալաքարերի տեղադրման նախապատրաստական ​​աշխատանքների առաջին փուլը շարվող տարածքի ուրվագծի քայքայումն է և հսկիչ «փարոսների» տեղադրումը։ Սա հաշվի է առնում տարածքի անկյունները, որոնք կապված են առկա տարածքների, լանջերի հետ: Եզրագծի քանդման աշխատանքները կատարելուց հետո սկսում են պատրաստել հիմքը, որը ներառում է աշխատանքների հետևյալ տեսակները.

Դասավորություն. Բարձրության մակարդակը հանելուց հետո անհրաժեշտ է հեռացնել հողի վերին շերտը և պատրաստել մանրախիճի կամ մանրացված քարի հարթեցնող շերտ։

Լանջի սարք, ջրահեռացում: Պետք է հաշվի առնել, որ չնայած սալաքարերի ամուր ամրացված կարերին, հիմքը հագեցած է ջրով։ Հետեւաբար, հիմքում պահանջվում է ջրակայուն դրենաժային կրող շերտ (մանրախիճ, մանրացված քար): Այնուհետև մակերևութային ջրի մի մասը կարող է ուղղակիորեն շեղվել սալաքարերի և կրող շերտի միջով դեպի գետնին: Ամեն դեպքում, սալահատակի ծածկը պետք է անպայման ունենա թեքություններ և ջրհեղեղներ՝ անձրևաջրերը հանելու համար։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի սալաքարերի տակ «ճահիճ» չառաջանա։

Կրող շերտի սարք. Կրող շերտի համար պետք է օգտագործվի ցրտադիմացկուն, հատիկավոր միատարր նյութ (մանրացված քար, մանրախիճ): Այս նյութը պետք է կիրառվի հավասարաչափ բարձրության վրա և ուղիղ գծով՝ համապատասխան թեքություններով։ Պարզ հետիոտնային արահետներ կառուցելիս առավել հաճախ օգտագործվում է 15-ից 20 սմ շերտ: Մեքենաների անցման համար սալաքարերի տարածքներ կառուցելիս օգտագործվում է 20-30 սմ շերտ: Ծանր բեռների տակ կրող շերտը մեծանում է և դրված մի քանի շերտերով, յուրաքանչյուր շերտ պետք է սեղմվի թրթռացող ափսեով կամ գլանով:

Եզրագծերի տեղադրում. Մայթերի եզրերի երկայնքով «տարածվելուց» խուսափելու համար օգտագործեք պլաստմասե եզրաքար կամ եզրաքար, որը պետք է հասնի սալաքարերի բարձրության կեսին, այնուհետև կարելի է ծածկել բնական հողով։

Մայթ քարերի համար հարթեցնող ավազաշերտի կազմակերպում. Կծկված կրող շերտի վրա 3 - 5 սմ հաստությամբ ավազի շերտ է դրվում որպես հիմք, միշտ մաքուր (առանց կավի)։ Ներքևի ծածկը դնելուց առաջ պետք է տեղադրվեն հարթեցնող շերտեր և ամրացվեն ավազով:

Այն բանից հետո, երբ ուղեցույցները տեղադրվեն բոլոր թեքություններին համապատասխան և լավ ամրացվեն, հիմքում ընկած շերտը դրվում է նրանց միջև և հարթվում է կանոնով, որպեսզի սալաքարերը, նախքան դրանք սեղմելը, ընկնեն պահանջվող մակարդակից 1 սմ բարձրության վրա: Այնուհետև ուղեցույցները զգուշորեն հանվում են, իսկ մնացած ակոսները խնամքով լցվում են ավազով: Մի քայլեք դրված հատակին !!!

Մայթ քարերի շարում

Բավարար ծավալով սալահատակներ դնելու համար պահանջվում է 4 հոգուց բաղկացած թիմ, որը կարող է միջին հաշվով յուրացնել 30 -40 մ2 ծավալ 1 աշխատանքային հերթափոխի համար բոլոր հարակից աշխատանքներով:

Երեսարկումը սկսվում է.

• Ամենացածր կետից մինչև բարձրացող;
• Օպտիկապես կարևոր սահմանից;
• Կարևոր տեսողական տարրերից, ինչպիսիք են տան մուտքի դուռը, պատշգամբը և այլն:

Նախքան սալաքարերի առաջին շարքը դնելը, կարերի ճշգրիտ հեռավորությունը պահպանելու համար հարկավոր է լարը քաշել օբյեկտի ողջ երկարությամբ և լայնությամբ։ Այնուհետև, կպչելով ձգված լարին, մենք անցնում ենք տեղադրմանը։ Խորհուրդ է տրվում ստուգել կարերի ճշգրիտ դիրքը սալաքարերի երեք շարքում։

Այն դրված է ռետինե մուրճով, թեթև դիպչելով սալաքարերին։ Յուրաքանչյուր 5 մ2 սալահատակ, բայց ոչ սեղմված, սալաքար, դրա հորիզոնական մակերեսը վերահսկվում է 2 մետր կանոնով, 5 մմ-ից մինչև 1 սմ սխալներով 2 մետր մակերեսի վրա:

Հաճախ խնդիրներ են առաջանում սալահատակների շատ ճշգրիտ կտրման հետ կապված: Դրա համար կան ադամանդե ծածկույթով կտրող սկավառակներ: Տեղում մինչև 100 մ2, մինչև երկու սկավառակ ամբողջությամբ մաշված է:

Կարերի կնքում և թրթռումային սեղմում: Մայթ քարերը դնելուց հետո ծածկը սեղմվում է թրթռացող թիթեղով։ Պատրաստի ծածկույթի առաջին թրթռումային խտացումից հետո մի քիչ պարտադիր շատ չոր մաղված և մաքուր գետի ավազը լցվում է մակերեսի վրա, որպեսզի ավազը հեշտությամբ և ամուր լցնի տարրերի միջև եղած բացերը: Լցված ավազը հավասարաչափ ցրվում է ամբողջ տարածքում և հասարակ ավլելով մուրճով խրվում կարերի մեջ՝ ամուր և հուսալիորեն «կապելով» ամբողջ ծածկույթը։ Այնուհետև չոր և մաքուր ծածկույթը կրկին սեղմվում է թրթռացող թիթեղով և կիրառվում է չոր մաղած ավազի շերտ: Ավազի այս շերտը խորհուրդ է տրվում մի քիչ նստել։ Դրանից հետո դուք կարող եք ևս մեկ անգամ առաջարկել կայքը:

Ընթացիկ գործողություն. Ձմռանը սառույցի կուտակումից խուսափելու համար ծածկը պետք է պարբերաբար մաքրել ավելով և փայտե թիակով։ Սայթաքունությունը նվազեցնելու համար կարող եք ավազով շաղ տալ: Եթե ​​ձյունը ժամանակին չի հեռացվել, և սառույց է առաջացել, ոչ մի դեպքում սառույցը մետաղի ջարդոնով չհանեք։ Մայթը սպասարկող ձյուն մաքրող սարքավորումները պետք է ունենան նաև ռետինե վարդակ սայրի վրա:

Տարբեր նյութերի ազդեցության դեպքում կեղտը կարող է հայտնվել սալաքարերի վրա, ինչը զգալիորեն փոխում է ծածկույթի տեսակը: Օրինակ, անվադողերը թողնում են սև շերտեր, փոշին և ճանապարհի կեղտը մակերեսը դարձնում են սև և մոխրագույն: Մաքրող միջոցների և հատուկ նյութերի օգնությամբ մակերեսը կարող է վերականգնվել իր սկզբնական գույնի։