Подот во бањата има многу важни разлики од подовите во разни други простории. Пред сè, подот за бања мора да биде целосно безбеден за движење во услови на постојано висока влажност и температура.

Покрај тоа, подот истовремено служи како елемент на канализациониот систем - под услов да е правилно уреден, структурата ќе обезбеди целосна одвод на вода. Благодарение на ова, подот ќе остане недопрен и сигурен многу подолго.

Традиционално, дрво и бетон се користат за производство на подот во сауна. Проверете ги карактеристиките на секоја опција и изберете ја онаа што ви одговара. Можете да се справите со уредувањето на секаков вид дизајн со свои раце.

Пред да започнете со работа, одберете го соодветниот материјал за уредување на подот, а исто така одлучувајте за претпочитаниот тип на конструкција.

Материјал за производство

Како што веќе беше забележано, во зградите за бањи, подовите се направени од дрвени елементи или бетон.

Ќе биде потребно повеќе време, напор и пари за уредување на бетонски под, но таквата структура ќе трае многу подолго од нејзиниот дрвен колега.

Изградбата на дрвен под бара минимално време, труд и пари, но по 5-10 години работа, елементите на таквата структура ќе треба да се променат.

Дрвените подови се класифицирани во сорти што протекуваат и не протекуваат.

Подот што протекува

Најбуџетски и едноставен дизајн за самостојно уредување. Таквиот под изгледа како пешачка патека, чии елементи се поставуваат во интервали за да се исцеди водата од бањата во земјата.

Никакви дополнителни уреди, освен можеби елементарен систем за одводнување во подземјето, не се обезбедени. Топлинската изолација на таков под исто така не се изведува. Со оглед на ова, се препорачува да се даде предност на структурите што протекуваат само за сопствениците на бањи во јужните региони. Исто така, таков кат ќе биде соодветен во летна куќа, која се користи од време на време.

Подот за бања што протекува е исклучително едноставен во независно уредување. Поправка и самозамена на истрошените компоненти исто така нема да предизвика никакви тешкотии. Во овој дизајн, штиците не се фиксираат на заостанувањата, така што во иднина сопственикот ќе може без проблем да ги отстрани и да ги извади од просторијата на улица за подобро сушење.

По желба, наместо традиционалното подземно полнење, можете да користите палета од која течноста ќе се испушта во некој соодветен објект на канализациониот систем.

Опремувањето на таков под е нешто потешко во споредба со аналог што протекува. Таков систем е поставен од два реда квалитетни дрвени штици. За поставување на првиот ред, користете табла од ариш или бор. Завршниот ред е поставен на трупци, претходно поставени на сигурни потпори. Таблите од овој ред треба да бидат со највисок можен квалитет, без најмали јазли и празнини.

Под горната палуба е поставен под-кат. Можете да користите изолација. Подните плочи на грубиот дел треба да се постават со одреден наклон во правец на собирање отпадна вода и понатамошно отстранување на отпадот во септичка јама или канализациски ров.

За да се обезбеди одвод на отпадна вода на долната точка на подот, мора да се направи дупка со соодветни димензии за поврзување на сифон.

„Пита“ на бетонскиот под во просторијата за пареа

Уредувањето на главниот под вклучува формирање на еден вид „пита“, која вклучува шест главни „слоеви“, имено:

• соодветно подготвена за понатамошно бетонирање, висококвалитетна оградена и зацврстена земјена основа;
• прво истурање бетон. Обично се прави слој со дебелина од 50 mm;
• материјал за топлинска изолација. Најчесто се користи засипување со експандирана глина;
• армиран бетонски слој со мрежа;
• слој за израмнување;
• капут.

Почва, топлинска изолација и секој бетонски слој - сето ова мора да има наклон во насока на одводната јама, односно структурата на подот мора да биде опремена со нормален одвод за капење. Наклонот е стандарден - околу 10 степени.

Изберете соодветна шема за подови. Прво, размислете каков шпорет ќе поставите во вашата парна соба и дали ви треба посебна основа за да ја поставите. Основата за единицата на шпоретот најдобро се создава во фазата на уредување на подот за бања.

Дрвен под. Карактеристики на поставување на подови што протекуваат и не протекуваат

Подигнувањето на подот од трупци и табли се врши во неколку фази. Следете го секој во низа и ќе добиете сигурна обвивка со одлични перформанси.

Првата фаза - поддржува

Практично нема ништо комплицирано во независното уредување на дрвениот под. Претходно подгответе висококвалитетна дрвена греда со дел од 150x150 mm. На него ќе бидат прикачени табли.

Дневниците ќе доживеат прилично големо оптоварување, така што тие можат да бидат поставени исклучиво на потпорите. За производство на такви потпори, дозволено е да се користи тула или армиран бетон. Столбовите мора да бидат дебели најмалку 150 mm. Самите лавици се исто така поддржани од дополнителни платформи. Ширината на таквата платформа треба да биде приближно 70 mm поширока од ширината на потпорниот столб.

Изберете ја висината на лавиците во согласност со висината на основата. Во случај на лента основа, столбовите треба да се постават рамно со работ на основата; во случај на колонообразна основа, направете ги столбовите така што нивните горни краеви да бидат на исто ниво со горните краеви на столбовите.

Сите потпори се предмет на задолжителна хидроизолација. За заштита од влага обично се користи битумен или покривен материјал. Дрвените елементи на структурата се императивно импрегнирани со антисептик.

Втора фаза - под земја

Почнете да го пополнувате подземниот простор. Ако подот на бањата тече, посипете околу 25 см перница од урнатини на дното на подот. Ако почвата на градилиштето не ја апсорбира течноста добро, погрижете се да поставите посебен сад со соодветен волумен за собирање на отпадните води.

При подигнување непротекувањеподот наместо чакал, треба да се користи проширена глина. Направете ја висината на полнењето таква што нејзиниот горен раб да не го достигне заостанувањето за околу 150 mm - ова е потребната вентилациска празнина. Темелно истиснете го засипот.

Третата фаза - трупци и табли

Продолжете со поставување на дневникот. Ако е направено течеподот, можете да почнете да ги поставувате од кој било ѕид што го сакате. Ако подот непротекување,монтирајте ги трупците со наклон кон одводот.

Поставете ги трупците на потпорните елементи подготвени за нив. За дополнителна сигурност, можете да ги прицврстите гредите на потпорите користејќи какви било соодветни прицврстувачи.

Почнете да ги поставувате штиците. Ако подот е непропустливи, прво опремете ја основата (нацрт) основата со изолација и изолација од влага, а веќе врз неа, поставете ги жлебовите даски. Насочете го жлебот на штиците во просторијата за пареа. Користете клинци, завртки или други соодветни прицврстувачи за да ги прицврстите штиците на гредите.

На подот од штици не му треба доработка.

Важно: дрвото во просторијата за пареа не смее да се обработува со никакви бои и лакови.

Бетонски под

Бетонскиот под има многу важни предности во однос на дрвените колеги, меѓу кои мора да се истакнат следниве точки:

• отпорност на екстремни температури и висока влажност;
• долг работен век;
• непретенциозна грижа и ракување;
• отпорност на распаѓање, корозија, механички и други оштетувања.

Уредување

Темелно набијте ја почвата и формирајте перница од урнатини од околу 15 см, натопена со битумен врз неа. Кршениот камен ќе помогне рамномерно да се распредели товарот.

Размислете за изолација. Можете да направите двослојна основа со изолационен основен слој, да формирате изолационен слој над бетонот и да ставите завршна облога одозгора или можете да инсталирате систем за подно греење.

Најчесто се избира опцијата со двојно поставување на бетон. Истурете го долниот слој од растворот користејќи груб чакал (30-35 mm). Овој слој ќе биде дебел 15 см.

Ако просторијата за пареа има мала површина, естрихот може да се истури врз целата основа одеднаш. Во спротивно, ќе биде попогодно да се подели просторот на метарски ленти со помош на водичи.

Важно е естрихот да биде што е можно порамномерен и поквалитетен.

Оставете го бетонот да се исуши и поставете или посипете го избраниот изолационен материјал над него.

Без оглед на тоа каква изолација ќе одлучите да користите за топлинска изолација на подот, изолациониот материјал се поставува на однапред опремен слој отпорен на влага. За хидроизолација најчесто се користи покривен материјал или полиетилен. Доколку сакате, можете да купите некое модерно решение за обложување.

Затоплувањето, како што веќе беше забележано, се врши откако ќе се исуши првиот слој на бетонскиот под. Експандираната глина, згура од котел, минерална волна во плочи (душеци), полистирен и други слични материјали се совршени за топлинска изолација.

Секој од наведените материјали има и голем број важни предности и некои недостатоци. На пример, во експандиран глинест чакалприлично висока цена, сепак, за уредување на меѓуслој со потребните термоизолациски својства на проширена глина, ќе биде потребно многу помалку од истото згура.

Стиропорсе карактеризира со извонредни својства на топлинска изолација, сепак, работниот век на таквата изолација во бања остава многу да се посакува.

Изолација од минерална волнаисто така имаат одлични перформанси, но не се еколошки.

Така, секоја изолација има свои недостатоци. Затоа, конечниот избор е секогаш кај корисникот.

За завршна обработка на бетонскиот под, традиционално се користат плочки или мозаици. Во случај на поставување плочки, во повеќето случаи, можете да одбиете да го истурите вториот слој од бетон, заменувајќи го со самонивелирачка смеса.

Покријте го термоизолациониот слој со хидроизолационен материјал по ваш избор. Истурете слој од 1,5-2 cm од специјално самонивелирачко соединение над изолацијата. Таквото полнење ќе биде одлична основа за завршна обработка на плочки.

Користете специјално дизајнирано лепило за фиксирање на плочките. Покријте ја целата планирана површина, оставете го лепилото да се исуши и сомелете ги фугите на плочките.

Пред да ја истурите смесата за самонивелирање, можете да ги поставите елементите на системот за подно греење. Меѓутоа, во традиционалните руски парни соби и финските сауни, тоа обично не е потребно, но, на пример, во турски амам, топол под ќе биде повеќе од соодветен.

Сега можете да го прилагодите подот во вашата соба за пареа. Во исто време, имате избор - можете да направите и прекрасен дрвен под и постојан и издржлив бетонски под. Сето тоа зависи исклучиво од вашите лични преференции и особеностите на користење на бањата. Изберете ја вистинската опција и започнете.

Среќна работа!

Видео - DIY подови за бања

Бетонската ферманка на подот на бањата може да се нарече најоптималноопција. Таквиот под има многу предности во однос на дрвената структура, чиј клуч е неговата сила и издржливост. Секој знае дека во собите за бањи секогаш се забележува висока влажност. Негативно влијае дури и на дрвото обработено со специјални соединенија, додека бетонот во влажна средина прво се стврднува, а потоа многу малку реагира на неговото дејство.

Главната тешкотија на уредот за ферман на подот во бањата е тоа што површината мора да се наоѓа под одреден агол. Затоа, започнувајќи со работа за поставување на канализациска и одводна скала, прво вреди да се разбере темелно како да се наполни подот во бања со наклон за брзо да се остави искористената вода.

За да се создаде добар, издржлив, изолиран бетонски под со одводна дупка, потребни се одредени материјали:

• Песок, мешавина од песок и чакал и цемент ntза изработка на малтери и насипи. Оптимално ќе биде да се користат, дополнително, специјални пластифицирачки адитиви и микрофибер - за зголемена цврстина на горниот бетонски слој.
• Покривен материјал, полиетиленски филм со дебелина од најмалку 200 микрони - за хидроизолација на подот.
• Канализација полипропиленска цевка со пресек од 50 mm.
• Материјал за изолација - најдобро од сè, екструдирана полистиренска пена, дебелина од 30 ÷ 50 mm, со густина од најмалку 35 kg / m³.
• Зајакнувачка мрежа со ќелии од 50 × 50 до 80 × 80 mm.
• Водичи за светилници или специјален комплет за формирање на наклонот на подот.

• Одводна скала, со дијаметар погоден за избраниот дел од цевката.
• Лепило за плочки - за влажни простории или за надворешна употреба.
• Керамички подни плочки - важно да се набешегруб, нелизгачки при влажни услови за капење.

Цени на екструдирана полистиренска пена

екструдирана полистиренска пена penoplex

Одвод на подот

Одделно, треба да се земе предвид еден од најважните елементи за одводнување на вода во систем со наклон под - одвод. Тој извршува неколку функции одеднаш:

• Обезбедува цврста врска помеѓу одводната цевка и одводот.
• Ја филтрира водата што влегува во канализационата цевка, благодарение на присуството на филтер решетка, што значително го намалува бројот на блокирања - на пример, листовите од метлите за капење ќе останат на решетката.
• Замка за вода инсталирана внатре во сифонот ја штити просторијата од пенетрација на непријатни мириси од канализациониот бунар и студениот воздух.

Одводите на подот се произведуваат во две верзии - со прави и странични врски.

• Ако цевката е закопана, а нејзиниот излез во просторијата се случува вертикално, тогаш се користи скала со директна врска.

• Во случај цевката да се истегне така што ќе излезе од ѕидот или е вградена во подните слоеви речиси хоризонтално, тогаш треба да се користи одвод со странична врска.

Скалите се направени од издржливи полимери, некорозивни метали или во комбинирана верзија.

Пред да купите скала, треба да проверите дали е погодна по висина за дадена просторија при поставување на под во неколку слоеви. Затоа, прво треба да пресметате колку е можно да се подигне подот во бањата што е можно повеќе. Ако не е можно да се најде скалата со потребната висина, тогаш секоја од естрисите ќе треба да се направи малку потенка или да се намали дебелината на слоевите за полнење.

Исто така, мора да се запомни дека висината на одводната скала е параметар по кој треба да се води сметка при пресметување на подигнувањето на подот во областа на одводната врска, што значи, во близина на ѕидовите, површината ќе се издигне уште повисоко.

Кога купувате одвод, тој мора веднаш да биде опремен со сите потребни делови - спојки и одводни цевки со потребниот дијаметар.

Инсталација на канализациска цевка

За да може работата да испадне квалитетна, контролата над неа мора да започне со канализацијата на канализационата цевка до одредено место на подот на бањата. Овој процес започнува откако ќе се подигне темелот и ќе се отстрани кофражот од него, а често дури и за време на работата „нулта циклус“.

Доколку се исцеди во полот претпоставенмонтиран во аголот на просторијата за бања, а потоа цевката се влече по еден од ѕидовите на основата.

Под услов одводот да се наоѓа во центарот на просторијата, цевката е поставена дијагонално низ просторијата. Тука мора да се запомни дека неговата насока не треба да има остри кривини, инаку цевката во овие области често може да се затнат. Затоа, аголот на вртење треба да биде приближно 140 ÷ 150 степени, но најдобро е местата каде што одводот во бањата и одводот (јамите) се поврзани праволиниски.

При копање ров, неопходно е да се придржувате до наклон низ целата должина, најмалку три до пет степени од структурата до јамата.

Ако немаше дупка под основата или во нејзиниот ѕид за премин на канализационата цевка, тогаш ќе мора да копате под неа под лентата.

Затоа, се препорачува однапред да размислите за ова прашање. Пред истурање на малтерот во кофражот, на одредено место во него се поставува парче цевка, со дијаметар што ќе ја надмине големината на канализационата цевка за 50 ÷ 100 mm. Цевката што треба да се постави мора да има должина еднаква на ширината на кофражот и да се спушта на длабочина од околу 450 ÷ 500 mm од површината на земјата. Откако ќе извршите таква подготовка, можете да се ослободите од непотребната, прилично макотрпна работа.

Друга опција, кога директно во оџакот е вграден гранка цевка со потребниот дијаметар, којатогаш ќе стане дел од самата канализациска цевка.

Неговиот другиот крај, на кој ќе се монтира одводот, е изграден со гранка цевка со потребната висина.

Вертикален подигач - можно е да се зголеми до саканата висина

Ако планирате да исцедите во две простории од бањата, на пример, во просторијата за перење и туш кабина, тогаш жиците се прават од цевката, а секоја соба има своја гранка цевка.

По поставувањето на канализациони цевки, рововите се полнат, а на теренот во внатрешноста на темелот, т.е. под земја се истура песочна перница и се тампонира. За време на работата, се препорачува да се затнат отворите на цевките со приклучок од густа ткаенина или да се затвори специјален капак, за да се избегне навлегување на остатоци или бетонски малтер во шуплините.

Формирање на подни слоеви

Овој дијаграм јасно ја покажува низата на распоредот на слоевите на бетонскиот под во бањата.

• Првиот чекор по полнењето на почвата со песок, се препорачува да се постави заштитна кутија направена од штици или неколку слоеви покривен материјал околу гранката цевка. Неопходно е за во случај на грешка при изборот на висината на млазницата да може да се замени со пократка или подолга.
• Следува изградба на бетонска под-основа.
• За да се задржи подот релативно топол и да не се замрзнува во зима, на замрзнатата бетонска плоча се поставува грејач. Екструдираната полистиренска пена е добро прилагодена за оваа просторија. Оптималната дебелина на изолацијата е 50 mm.
• Изолацијата се затвора со друга армирана кошула, чија дебелина мора да биде најмалку 40 ÷ 50 mm.
• По сушењето, средната ферманка е покриена со хидроизолација материјал - покривен материјалили густа пластична фолија.
• На врвот на филмот, на наклон кон одводната цевка, се поставуваат водечки метални профили. Нивниот агол на наклон треба да биде 3-4 степени.
• Потоа се истура горниот ферман, формирајќи наклон.
• Израмнетата кошулица е поплочена или покриена со некој од водоотпорните материјали.

За правилно извршување на целата наведена работа, треба да ги земете предвид карактеристиките на технологијата на секоја фаза. Покрај тоа, важна точка во уредувањето на подот за бања е правилната инсталација на одводот. Сите слоеви на „питата“ се монтирани околу канализационата цевка.

Цени на покривниот материјал

рубероид

Основна бетонска основа

Јачината на горните слоеви на подот ја одредува веродостојноста на основната бетонска основа, така што оваа работа мора да се изврши со големо внимание.

• Првиот чекор беше полнење и забивање на песочна перница - нејзината набиена висина треба да биде 100 ÷ 120 mm.
• Одозгора се истура шут и се набива. Овој слој е направен со дебелина од 100 ÷ 150 mm. Добро е да го набиете со рачен валјак, додека долниот слој од кршен камен ќе биде втиснат во песокот. Треба да се напомене дека кршен камен може да се замени со проширена глина, што ќе создаде дополнителен изолационен слој.

• На кршен камен е поставена зајакнувачка метална решетка со ќелии од приближно 80 × 80 mm - оваа опција е погодна за оваа фаза на работа. Мрежата може да се фиксира на некои места со свиткани спојници од челична жица на веќе поставените слоеви. Благодарение на оваа фиксација, неговите рабови нема да се издигнат и да се мешаат во понатамошната работа.
• На врвот на мрежата се поставени и светилници од метални профили. Тие се израмнети на ниво на зграда и фиксирани на лизгалки од раствор направен на гипсена основа. Ова соединение брзо се лекува и помага да заштедите време на работа.

• Понатаму, на подготвената површина се поставува бетонски раствор, направен од песок и цемент или мешавина од песок-чакал и цемент во пропорции, соодветно, 3: 1 или 4: 1. Дебелината на овој слој може да биде од 80 до 120 mm. Решението се израмнува со правило кое се поместува по профилите на светилниците.
• После тоа, бетонската основа се остава за почетно стврднување. Ова ќе потрае најмалку 7 ÷ 10 дена, во зависност од дебелината на истурениот слој.

Инсталација на изолација

Пред поставување на изолацијата, се препорачува да се постави полиетиленски филм на бетонска плоча со свиткување на ѕидовите за 150 ÷ ​​200 mm, што ќе стане дополнителна хидроизолација. Лентите се преклопуваат улдруго y на уште 200 ÷ 250 mm, а спојките залепете ги со водоотпорна лента.

После тоа, на површината се поставува експандиран полистирен, чии плочи се цврсто споени едни со други. Празнините формирани помеѓу ѕидот и изолацијата мора да се полнат со полиуретанска пена. Тоа не само што ќе ги затвори студените мостови, туку и ќе ја поправи изолацијата на вистинското место.

Ако експандиран полистирен ќе се монтира без филмска покривка, веднаш на бетон, тогаш може да се постави на лепило за плочки.

Втор слој на естрих

Бидејќи експандираниот полистирен е прилично кревок материјал, се препорачува да се покрие со зајакнувачка мрежа со ќелии од 50 × 50 mm пред да се постави вториот слој од бетон. Некои занаетчии поставуваат уште еден слој полиетилен под мрежата.

На решетката повторно се инсталираат светилници, по кои ќе се порамни естрихот. Додека растворот од гипс се суши под водилките на системот за светилници поставени на ниво, амортизерската лента е залепена по периметарот на просторијата, на дното на ѕидовите. Овој елемент е неопходен за изградба на бетонска ферманка, бидејќи при пад на температурата, што е сосема веројатно во бањата, бетонскиот слој може да се прошири, а лентата за амортизери ги компензира овие линеарни вибрации.

Откако ќе се стврдне естрихот, се отсекува испакнатиот раб на лентата за амортизери.

Хидроизолација и формирање на наклон

• Пред поставување на хидроизолациониот слој, неопходно е да се демонтира кутијата инсталирана околу канализационата цевка. Доколку е потребно, цевката за разгранување може да се замени со друга со соодветна висина.
• Просторот околу цевката е исполнет со цементен малтер измешан со трошки од пена или парчиња пена и полиуретанска пена. Просторот можете да го наполните и со обичен бетонски малтер.
• Понатаму, целата површина е покриена со материјал за покривање, чии платна се преклопуваат едно врз друго за 100 ÷ 150 mm и топло се лепат со помош на битуменска мастика. Овој хидроизолационен слој треба да се издигне и да се залепи 150 mm до ѕидовите, заокружувајќи го спојот од подот до ѕидот.
• За минување на цевката се сече дупка во хидроизолацијата, а потоа на неа се фиксира долниот дел од одводот.
• Наместо покривен материјал за хидроизолација на подот и долните делови на ѕидовите, можете да користите специјално соединение - „течна гума“, која формира густа еластична водоотпорна фолија на површината или модерен ролна материјал - „изопласт“.
• На врвот на хидроизолацијата околу одводот, делови од метални профили се поставени под агол, кои се креваат наспроти ѕидовите, формирајќи наклон кон одводот. Минималниот наклон што може да биде е 10 mm по линеарен метар.

• Денес, се продаваат специјални комплети, кои се состојат од профили направени под саканиот агол - тие се монтираат и фиксираат на рамна површина, каде што формираат рамка за наведнат ферман.
• Во канализационата цевка привремено е инсталирана одводна скала, а од неа се одредува висината на идната кошулица.

• Решетката на одводот треба да биде на исто ниво со керамичките плочки, кои ќе бидат поставени на врвот на естрихот.

• После тоа, се монтира внатрешноста на одводот, која мора да биде вдлабната во естрихот. Нејзината решетка се поставува по лепењето на плочките, и е отстранлив дел.

Естрих за формирање на наклон и последователна завршна обработка

• На подготвената рамка е поставен прилично густ бетонски раствор. Користејќи го правилото за потребната должина, естрихот е усогласен со водилките на рамката.
• Израмнетиот раствор се остава целосно да созрее. Овој процес ќе потрае доста долго, бидејќи бетонот мора да биде целосно подготвен за завршна обработка. За да биде естрихот цврст и да не пука, мора да се попрска со вода, почнувајќи од вториот ден, по истурањето, а потоа да се покрие со најлонска фолија.

• Кога естрихот е подготвен, на неговата површина, под плочките, можно е да се постави кабел или инфрацрвен топол под.

• Понатаму, на врвот на завршената бетонска површина, керамичките плочки се поставуваат на лепило за плочки.
• На подот со наклон, малите плочки фиксирани на флексибилна подлога добро ќе се вклопат. Лесно може да се исече и прилагоди за да одговара на канализацијата.

• На пример, многу е лесно да се исече квадрат со саканата големина во средината и да се стави на цевката, откако претходно нанесете лепак за плочки околу него. И од овој, веќе поплочен дел од подот, нема да биде тешко да се постави завршниот материјал во сите правци.

Неговата доволно флексибилна структура овозможува да се повторат сите „релјефни фрактури“ на подот

• Шевовите меѓу плочките се запечатени со специјална инјекциска смеса, која обично се совпаѓа со бојата на материјалот.
• Последниот чекор е да ја инсталирате одводната решетка.

Поставување на подот со поставување на одвод со страничен приклучок

Погоре беа претставени упатства за создавање под со помош на скала со директна постава. Канализационата цевка минуваше по земјата, а нејзината разгранета цевка се наоѓаше под прав агол на неа и минуваше вертикално низ слоевите на подот.

Сега ќе се разгледа втората опција, кога цевката оди хоризонтално и е поврзана со скалата од страна. Овој аранжман е погоден ако главната канализациона линија минува во соседната просторија и е неопходно да се поврзе одвод во бањата со неа или ако цевката од канализационата јама веднаш оди под одреден агол.

Основната ферманка е наредена на ист начин за двете опции за поврзување на одводната скала, па затоа вреди да се размисли веднаш од следната фаза на работа.

Илустрација	Краток опис на извршената операција
	На дијаграмот лево, јасно се гледа како скала со странична врска со канализационата цевка е поставена и поврзана на рамна бетонска основа и каква можност постои да се организира потребниот наклон на цевката од скалата.
	Во овој случај, поврзана е одводна скала, која е поврзана со одводната цевка во соседната просторија и се испушта во канализационата линија, која е вградена во подот - оваа скала се нарекува контролен пункт. За ова, мерењата се земаат помеѓу млазниците и се одредува локацијата на одводната скала. Доколку е потребно, скалата се крева малку - за ова, под него и една од цевките се прават облоги. За нив, подобро е да се избере материјал кој не е засегнат од влага, на пример, парчиња стари керамички плочки се совршени.
	Понатаму, делови од цевки се прикачени на скалата, што ќе ја поврзе со цевките на гранката. Сите приклучоци на цевки се запечатени со силикон или специјален заптив.
	Следниот чекор е да ја поставите изолацијата на подот. Оваа опција користи два слоја материјал. Првиот е поставен околу цевките - треба да има дебелина од 50 mm и цврсто да се притисне на нив. Густината на полистиренска пена за подот мора да биде најмалку 35 kg / m³.
	За вториот слој, дебелината на изолацијата се избира во зависност од висината на отпадот за одводнување. Проширениот полистирен се поставува директно под рабовите на долната одводна кутија. Собата за бања е целосно покриена со изолационен материјал, а потоа по целиот периметар на просторијата, по ѕидовите, се поставуваат тесни ленти од пена или се фиксира амортизерска лента. Во иднина ќе служи како дилатациони спојници при термичко проширување на материјалот за естрих. Се препорачува да се зајакне пената со мрежа од фиберглас - тоа ќе даде цврстина на површината, што ќе го продолжи животниот век на подот. Дополнително, на изолацијата се поставуваат светилници од перфорирани метални ленти, по кои ќе се порамни естрихот. Подобро е да ги прицврстите со жичани спојници на пената.
	Следниот чекор е да се постави конкретно решение на површината на изолацијата, кое мора да ги пополни сите шуплини околу прирабницата што излегува од изолацијата. Растворот мора да биде добро набиен.
	Понатаму, користејќи го правилото, естрихот се израмнува, доведувајќи го на исто ниво со прирабницата на скалата. Бетонскиот слој се остава додека целосно не се зацврсти и зрее, периодично, почнувајќи од вториот ден, се навлажнува со вода.
	По подготвеноста на бетонскиот слој, на ѕидовите, со помош на ниво, се означуваат највисоките точки на идната кошулица, со што ќе се формира наклонот на површината. Овде треба да се земе предвид дебелината на хидроизолациониот материјал, самата кошулица и завршниот материјал од плочките, а наклонот треба да биде најмалку 2 см по линеарен метар.
	Понатаму, се препорачува да се постави хидроизолационен материјал на прирабницата - најчесто за ова се користи "изопласт". Се сече во форма на квадрат со тркалезна дупка во средината, со дијаметар еднаков на одводната дупка во прирабницата.
	Горниот дел од прирабницата е херметички притиснат на врвот на „изопластот“ со завртки.
	Следниот чекор на површината на целиот под треба да биде покриен со хидроизолација на покривен материјал. Но, пред тоа се врши неговото монтирање, а во материјалот се сече дупка која е поголема од дијаметарот на прирабницата, за околу 50 mm.
	Подготвениот хидроизолационен материјал се поставува по целата површина и топло се лепи. Во случај кога се користат неколку листови материјал за покривање, тие се поставуваат со преклопување од најмалку 100 mm, а исто така се залепени заедно со помош на горилник. Капакот мора да биде целосно запечатен.
	Посебно внимание треба да се посвети на хидроизолација на подните и ѕидните споеви и агли. Во аголните спојници „изопласт“ се спојува со ѕидовите, а потоа на ѕидовите и подот се лепат цврсти ленти од покривен материјал.
	Понатаму, во вградениот дел од одводот е инсталиран сифон со решетка, користејќи О-прстен за запечатување на врската. После тоа, само горната решетка ќе остане отстранлива.
	Сега водилките се монтирани за да формираат наклонет ферман. Може да имаат готов облик или да се земаат метални или дрвени (иверица) ленти кои се поставуваат под саканиот агол и се лепат на бетонскиот малтер. Кога ги поставувате водичите, треба да запомните дека на сифонот тие треба да бидат пониски од неговата висина по дебелината на керамичката плочка и лепилото на кое ќе се залепи.
	Понатаму, конкретно решение внимателно се поставува на површината и се израмнува со водичка мистрија и правило. По должината на водичите се формира наклон, по кој водата слободно ќе тече во скалата. За да не се затне решетката на сифонот во оваа фаза, се препорачува да се заштити со покривање, на пример, со парче покривен материјал.
	Запленетиот раствор мора да се трие додека не се изедначи. За ова, површината се навлажнува со вода и се измазнува со мистрија. Ако водичите биле направени од табла или иверица, тогаш тие мора внимателно да се отстранат и добиените празнини мора да се полнат со бетонски малтер. Ако празнините се широки, тогаш во нив може да се инсталираат парчиња пена - тие ќе служат како влошки за деформација.
	После тоа, сите зглобови се залепени со водоотпорна водоотпорна лента.
	Откако ќе се исушат сите раствори, на површината се монтираат керамички плочки. Нејзиното поставување започнува од скалата. Потребно е да се исечат плочките со голема прецизност за да совршено се вклопуваат заедно. Препорачливо е да ја изберете големината на плочката, која ќе биде повеќекратна од растојанието од ѕидовите до скалата, а потоа можете да се спасите од непотребна работа - отсекување на плочките поставени во близина на ѕидовите и решетката на скалата. Многу е важно решетката на скалата да не штрчи над плочката, туку да биде на исто ниво со неа. За да поставите плочки во оваа влажна просторија, треба да купите специјално контактно лепило кое ќе создаде добра адхезија за прилепување на материјалите. Откако лепилото целосно ќе се исуши, шевовите помеѓу плочките се запечатуваат само со специјална водоотпорна фугирање.

Постапувајќи во согласност со упатствата презентирани во статијата, имајќи одредено искуство во поставување керамички плочки, сосема е можно да ја извршите работата самостојно, без да поканите надворешни мајстори.

Како „бонус“ - уште еден оригинален начин за формирање на наклон до одводната дупка со помош на технологијата на полусув ферман.

Видео: создавање ферман со наклон за керамички плочки

Уредувањето на подот во бањата е еден од важните и прилично тешки моменти во општиот процес на неговата изградба. Подот во просторијата за пареа со свои раце може да се изврши на различни начини, а изборот на технологија може да зависи и од преференциите на сопственикот и од материјалот од кој во основа е подигната целата структура.

За да може бањата да функционира нормално и да биде што е можно поудобна за посетителите, при поставување на подови, неопходно е да се земат предвид некои услови, кои вклучуваат:

• Можност за лесна самодоверба
• Доволна ригидност на површината, нејзините анти-лизгачки квалитети, практичност за одење со боси нозе на влажна површина.
• Добро задржување на топлина.
• Можност за лесно чистење на површината.

Дизајнот на подот во просторијата за пареа во голема мера зависи од материјалот од кој ќе биде направен, затоа има неколку видови на неговиот уред.

Потребни материјали

За подготвителна и основна работа за изградба на какви било подови, ќе бидат потребни градежни материјали:

• Цемент, мешавина од чакал-песок и песок.
• Хидроизолационен материјал - полиетиленски филм и рубероид.
• Одводна цевка за отпадна вода.
• Зајакнувачка мрежа и светилници.
• Материјал за изолација.
• Дрвена греда, чија големина ќе зависи од структурата што се уредува. Ако треба да се направат отстранливи решетки, тогаш е потребен зрак со големина од 30 × 50 mm. При поставување на целосно дрвен под и заостанување, димензиите на дрвото треба да бидат приближно 70 × 100 и 50 × 80 mm.
• За подот што не протекува потребна е масивна жлебна штица со брава со жлеб од трн, а за облога што протекува, потребен е мазен, добро испланиран под.
• Соединенија за преработка на дрво, што ќе го направи отпорен на влага.
• За производство на некои опции за подот, ќе ви треба азбестниот бетонцевка или тула.
• Решетка и исцедете сифон.

Главните типови на структури на подот во сауна

Азбестниот бетонцевките што се поставени на забиен насип служат не само како трупци за пешачката патека, туку и како отвори за вентилација кои помагаат да се вентилира просторот на подот.

На дијаграмот, бројките покажуваат:

1 - Хидроизолација, поставена на горниот пресек на темелот под дрвените елементи на ѕидот. За овие цели, најчесто се користи покривен материјал.

2 - Основата на бањата.

3 - Ѕидот на дневникот на зградата.

4 - Даска за первази која го покрива аголот од директен влез на вода.

5 - Пополнување од кршен камен или чакал.

6 - Јама за апсорпција на искористената вода.

7 - Табли на подот што протекува.

8 - Азбестно-цементни цевки кои играат улога на греди и трупци.

9 - Набиен глинест слој.

Третата опција

Таквата дрвена обвивка е воопшто поставена без груб бетонски под директно на колонообразен или лента основа. Просторот помеѓу столбовите или настрешниците може да се бетонира со груб малтер или да се покрие со глина и да се набие.

За да се исцеди водата во оваа верзија, во средината на подот на просторијата се поставува послужавник, кој е поврзан со одводот на канализацијата со цевка. Послужавникот е направен од штици и се поставува на потпора за темел преку хидроизолационен слој.

Покривката од штица е поставена под падина што оди од ѕидовите до централниот под, до локацијата на дренажната лента. Таблите се цврсто наредени една до друга, односно дрвената обвивка во овој случај не протекува.

1, 2 и 3 - ѕид за бања со хидро и пареа бариера и внатрешна облога.

4 - Греди-заостанувања за поддршка од назад до ѕид, што ќе му даде на подот потребниот наклон.

5 - набиена или бетонирана површина на почвата помеѓу потпорите на темелите.

6 - Послужавник за собирање вода

7 - Ѕидовите на послужавникот, кои, покрај тоа, играат улога на заостанување во центарот на собата.

8 - Под од штица што не протекува.

Четврта опција

Оваа опција се разликува од другите по тоа што одводната конструкција е поставена помеѓу белиот и подот, а дрвениот под не е поставен на наклон, туку хоризонтално, туку над површината во форма на инка која се наоѓа долу.

Дополнително, во овој случај, еден систем за одвод се користи за две простории од бањата - за просторијата за пареа и просторијата за перење. Бидејќи во просторијата за перење на бањата се користи многу повеќе вода отколку во просторијата за пареа, одводот се наоѓа веднаш под него. За парна соба, добар наклон на подземната структура е доволен за одводот.

Шема на „пита“ од груби и фини дрвени подови во бањата

2 - Пуста од подот што протекува.

3 - Груб дрвен под.

4 - Насип од чакал или кршен камен. Исто така, оваа форма може да се изведе од бетон со адитиви за изолација. Ако се користи втората опција, тогаш заостанувањата ќе мора да бидат сигурни водоотпорен.

5 - Тенка бетонска кошула со хидроизолациона облога на база на течна гума или стакло.

6 - Инка за отпад.

7 - Отпадна цевка.

Имајќи ги предвид шемите на различни структури на подот, вреди да се зборува подетално за инсталацијата на две опции, најпопуларни меѓу нив.

Цени за разни видови дрва

Изолиран дрвен под

Во дрвена блокада, традиционално е поставен под со изолација од штица, без бетонска груба основа. Инсталирањето на оваа структура е доста комплицирано и започнува дури и за време на изградбата на основата.

• Ако е уреден под што не протекува, тогаш потребно е да се донесе канализациона цевка, а овој настан се изведува заедно со изградбата на темелот.
• Грубиот под на бањата треба да се подигне над земјата за 400 ÷ 600 mm. За ова се поставуваат столбови или ѕидови од тули, на кои ќе се постават подните греди.

• По изградбата на ѕидовите на зградата се пристапува кон хидроизолација на набиената почва и основата. За ова, најчесто се користи покривен материјал.
• На водоотпоренподдржува лежеше дрвени подни греди. На нивниот долен раб се заковани кранијални шипки за поставување на подни плочи.
• Понатаму, работата се одвива според претставената шема. Одводната цевка се поминува низ сите слоеви на подот, а најчесто дупката за неа се наоѓа во средината на просторијата за пареа.

• Следниот чекор е да се постават подни плочи на кранијалниот зрак.

• На врвот на подот, се поставува филм за бариера на пареа, на врвот на кој се поставува изолационен материјал, на пример, душеци од минерална волна или плочи од експандиран полистирен.

• Изолацијата е покриена одозгора со хидроизолационен материјал - густа пластична обвивка. Препорачливо е да го поставите во еден лист. Ако ова не функционира, тогаш се прави преклопување од најмалку 200 mm помеѓу лентите со лепење на шевовите со водоотпорна лента.

Видео: процес на инсталирање груб под во бања

Цени на материјали за топлинска изолација

Материјали за топлинска изолација

• Следува сложениот процес на отстранување на саканиот наклон на штиците, насочен кон канализацијата. Во тоа време, канализационата цевка треба да се подигне веднаш над висината на нивото на изолациониот слој. Околу дупката на цевката е направена посебна гајба, на која ќе се фиксираат краевите на штиците. Дебелината на таблите треба да биде 15-20 mm.
• За да се постигне саканиот наклон во форма на инка, подните плочи треба малку да се подигнат по ѕидовите. За да го направите ова, шипка е фиксирана околу периметарот на просторијата, со висина од 30 до 50 милиметри.

Постојат уште два начини да се инсталира наклон со одвод не во отворот на цевката, туку во одводниот жлеб (олук), кој може да се инсталира и во средината на просторијата и по еден од ѕидовите.

- Во првиот случај, штиците во близина на ѕидовите се подигнуваат од двете страни, прицврстувајќи ги на решетките долж ѕидовите паралелно со жлебот, а наклонот ќе оди од ѕидовите до средината на просторијата за бања.

- Во втората опција, подот е само подигнат Од една страна, а водата се влева во олук кој се наоѓа на спротивниот ѕид.

• Кога основата за прицврстување на штиците е подготвена, одозгора се поставува покривка од штица. Даските мора да бидат добро подготвени, покриени со специјални заштитни средства кои ќе го направат дрвото отпорно на постојана влага.
• Дополнително, штиците мора да бидат многу цврсто прицврстени една на друга, затоа, за подот што не протекува, се користат само табли со јазик и жлеб кои имаат брава со жлеб од трн. Тие треба да се соберат во една рамнина без слотови и празнини.

• По должината на ѕидовите се поставуваат первази. Процепите помеѓу дупката на одводот на канализацијата и штиците се херметички запечатени, на одводот е инсталирана решетка.

Дознајте и разгледајте ги најдобрите опции од нашата нова статија.

Бетонски под во бањата

• Подот исполнет со бетон може да се нарече најдобра опција за парна соба ако е правилно уреден. Нејзиното поставување се започнува и при изградбата на темелот, поминувајќи на вистинското место, според проектот, низ неговиот ѕид канализациона цевка.
• Понатаму, почвата под идниот под е набиена, а на неа се прави перница од песок, а потоа од урнатини. Подобро е веднаш да се обликува овој насип во широка инка со наклон кон центарот на просторијата.
• Отпадна цевка однапред, дури и порано песок-кршен камензасипите се прошируваат до центарот на просторијата, а целата друга работа се изведува земајќи ја предвид нејзината локација.
• После тоа, на површината се протега хидроизолационен филм, кој го покрива триењето, оставајќи го само слојот од слојот непокриен.

• Следниот чекор е да се постави цврста изолација (најдобро од сè - EPS), која треба, колку што е можно, да го повтори обликот на широка инка, чиј центар ќе биде одводот.
• Одозгора се препорачува да се покрие изолацијата со зајакнувачка мрежа, на која се изложени светилниците. Бетонскиот ферман ќе ги изедначи. Затоа, ако потребната форма за насоката на протокот на вода не била уредена порано, тогаш таа сепак може да се прикаже со светилници. Сепак, истурањето на нерамни слоеви бетон е тешка задача.

• Следниот чекор е да се инсталира амортизерска лента околу периметарот на просторијата, која ќе ја заштити естрихот од деформација и уништување за време на процесите на проширување под влијание на термички капки. Понатаму, подготвеното место се истура со бетон, кој се израмнува земајќи ги предвид изложените светилници.

• Керамичките плочки може да се постават на готовиот стврднат естрих или можете да го покриете со отстранливи дрвени решетки.
• Кога користите керамички под, одводната решетка може да се направи центар на декоративниот состав на подот.

• Постои уште едно решение што може да се нарече оптимално - ова е поставување плочки на подот во бањата и поставување дрвени решетки на врвот.

Во овој случај, керамичката обвивка ќе го зачува подот на бањата подолго време, а дрвениот под ќе го направи удобно за посетителите.

Видео: поставување плочки со создавање на потребната падина за собирање вода

Цени за голем број подни плочки

Подна плочка

Одводнување на вода

Добро е ако канализациониот систем е поврзан на локацијата - во овој случај, нема да има проблеми со одводнување на искористената вода.

Една од опциите за одводен бунар - од стари автомобилски гуми

Ако нема централна канализација, тогаш водата се пренасочува во олук (јама), или можете да поминете со одводен бунар.

• Се копа на длабочина од 1,3 ÷ 1,5 m (со просечно ниво на замрзнување на почвата од 0,5 ÷ 0,7 m.
• За мала бања, која е изградена само за лична семејна употреба, доволно е бунар со димензии 90 × 90 или 100 × 100 cm. Ако бањата е голема или се користи многу интензивно, бунарот треба да се направи пообемно.
• Дното на бунарот е покриено со кршен камен или проширена глина со дебелина од 40 ÷ 50 cm.Може да се користат и други материјали кои имаат дренажни својства. На пример, често се користат фрагменти од тули.

• Одводната цевка што ја пренасочува водата мора да влезе во бунарот на длабочина од 20 ÷ 30 cm.

Видео: опција за организирање на одводнување на вода од бањата

Кога ги уредувате подовите во бањата, треба да го третирате овој процес многу внимателно за да не пропуштите ниту една технолошка фаза, бидејќи секоја од нив влијае на издржливоста на структурата и практичноста на секојдневната употреба. Ако започнете да ја вршите работата, откако добро ги разбравте, тогаш сите овие градежни активности може да се спроведат независно.

Кога ќе се подигнат ѕидовите на бањата и кога покривот е завршен, време е да се префрлите на подовите. Во случај на самоизградба, правењето бетонски под во бања со свои раце ќе биде најприфатливата опција во однос на едноставноста на технолошкиот процес и во однос на оперативните параметри.

Бањата, особено пералната, се карактеризира со висока влажност. По контакт со вода, дрвото брзо ќе изгние и ќе стане неупотребливо, што ќе бара периодични поправки.

Изградбата на бетонски под во бањата драматично ќе го зголеми периодот на работа без одржување. Ако сите фази на работа се изведуваат правилно, тогаш најблиската поправка може да биде потребна само по 20-30 години.

Недостатоци на изградбата

Меѓу недостатоците типични за бетонска кошула, треба да се спомене присуството на влажна работа при подготовка и истурање на растворот и потребата да се одржи технолошки прекин за растворот да се стврдне.

Покрај тоа, постои популарно верување дека бетонските подови се многу ладни. Ова е точно ако естрихот се истури директно преку земја. Употребата на топлинско-изолациски материјали со потребната дебелина како основни слоеви ќе ја направи температурата на подната покривка сосема прифатлива за работа.

За да може бетонскиот под во бањата да испадне топол и издржлив, неопходно е да се изврши повеќеслојна структура:

• песок постелнина на набиена почва;
• слој од чакал или фин чакал;
• дебел пластичен филм;
• груб ферман;
• водоотпорен слој;
• изолација;
• завршна ферманка.

Горенаведената листа е универзална и може да се примени на која било почва.

За да имате детална идеја како да направите изолиран бетонски под во просторијата за перење и пареа во бањата, неопходно е подетално да се разгледа процесот на изведување на секој слој од структурата. Клучот за успешна работа „направи сам“ е придржувањето кон редоследот на технолошките фази и употребата на соодветни материјали.

Подготовка на основата

Пред да започнете со работа, мора да подготвите цврста основа. Ако ова не се направи, тогаш сите напори потрошени за изградба на бетонскиот под во бањата практично ќе бидат потрошени. По многу кратко време, подот или ќе пукне, или поради капиларното издигнување ќе се крева влага од земјата.

Почетниот чекор е да се отстрани горниот слој на почвата со растителни остатоци. Потоа површината се израмнува. Мала јама е ископана во аголот на собата или во нејзиниот центар. Ќе ја исцеди водата што се создава за време на работата на бањата.

Од јамата, дренажата надвор од темелот се изведува со помош на дренажна цевка со дијаметар од 100-200 mm ископана под агол. Оваа шема ви овозможува да создадете поповолни услови за работа за дрвена бања.

Запечатување

По израмнувањето, почвата мора да се набие. За да го направите ова, можете да користите и специјализирани алатки (платформа за вибрации) и рачни копчиња направени од отсекување на дневник или шипка.

Набиената површина се покрива со слој песок со дебелина од 5-10 cm, а потоа слој од чакал или ситен чакал со дебелина од околу 10 cm. Овие два слоја исто така внимателно се набиваат. Ваквите мерки се дизајнирани да спречат капиларно зголемување на влагата од почвата.

Врз слојот од чакал се прави груба кошулица со цементен малтер со дебелина од околу 5-10 cm.

Измешајте го рецептот

За да го подготвите растворот, ќе ви требаат следниве состојки (по тежина):

• цемент одделение M400 - 1 дел;
• речен песок - 1,2 делови;
• чакал, кршен камен со фракциона големина 5-10 mm - 2,7 делови.

Кога се користи цемент M500, количината на песок и чакал може да се зголеми на 1,6 и 3,2 делови, соодветно.

Мешање

Измерените компоненти се темелно измешани. Количината на вода што треба да се истури се одредува локално. Тука мора да има рамнотежа.

Со голема количина на вода, погодно е да се прелива и израмни смесата. Меѓутоа, времето на стврднување на естрихот и ризикот од пукање за време на процесот на сушење драстично се зголемуваат.

Кога работите со свои раце, најчесто се додава вода во мали делови додека се меша смесата додека не се добие пластична, густа, рамномерно навлажнета маса.

Изолација

Пред истурање на грубиот ферман, на површината на израмнетиот и набиен слој од чакал се поставува густа пластична фолија. Неговата главна цел е да спречи навлегување на цементен малтер или вода од него во коритото од чакал. Во првиот случај, ќе се појави мост за капиларна влага. Во втората, силата на естрихот ќе се намали.

По полнењето и израмнувањето на површината со потребниот наклон, се прави технолошка пауза, при што естрихот се стврднува и добива цврстина. Ова обично трае два, максимум три дена. За тоа време, препорачливо е периодично малку да се навлажнува површината или да се покрива со влажна крпа за да се намали ризикот од пукање.

На дното на јамата се истура слој шут и се истура цементен малтер (подготвен во исти размери како малтерот за кошулица) дебел 5 cm. Главата на одводната цевка се затнува со партал или се затвора со капак за да спречите растворот да влезе внатре.

Ѕидовите на јамата мора да се бетонираат со дебелина од најмалку 5-7 см За ова, откако дното целосно ќе се зацврсти, се прави кофраж од штици околу периметарот на јамата. Потоа се подготвува конкретен раствор и се истура.

Хидро и топлинска изолација

Потребен е хидроизолационен слој. Го спречува навлегувањето на влагата и од почвата и од пералните, што во зимски услови ја одржува основата недопрена по земјата.

Најчесто, покривниот материјал се користи како водоотпорен слој, поставен во два слоја. Ролни се тркалаат по целата подна површина со благо (3-5 см) свиткување на ѕидовите. Местата на преклопување и абатмент на ѕидовите се внимателно обложени со битуменска мастика.

Вториот е поставен на ист начин со мало поместување во однос на првиот слој.
Не е направен исклучок за јамата. Нејзините ѕидови и дното се исто така покриени со двојна хидроизолација.

Удобно работење е невозможно без изолација на бетонски подови во бањата. За овие цели најдобро одговараат плочи од екструдирана полистиренска пена (EPS) со дебелина од 5 cm.Овој материјал е непропустлив на влага и има доволна густина и механичка сила. Плочите EPSP имаат испакнатини по должината на периметарот, со што се обезбедува создавање на континуиран монолитен топлинско-изолациски слој.

Топлинската изолација започнува од јамата. Потоа неговите ѕидови се поставени на исто ниво со подот. Последната фаза е поставување на таблите на ЕПСП на подот. Сите преостанати празнини помеѓу плочите се полни со полиуретанска пена. Резултатот е единствен монолитен термоизолациски слој.

Како финален завршен слој при поставување на бетонскиот под во бањата, се користи завршна ферманка. Компонентите и принципот на неговата подготовка се целосно слични на грубиот ферман.

Единствената разлика е во присуството на зајакнувачки слој, кој обично е метална мрежа. Како по правило, работата на бетонските подови во бања не предвидува влијание врз нив од силни оптоварувања, затоа е сосема можно да се замени металната армирана мрежа со фиберглас.

Дебелината на ферманскиот слој што треба да се бетонира е околу 7-10 cm Зајакнувачкиот слој треба да биде на растојание од околу 3 cm од површината на кошулицата. Овој аранжман обезбедува најголема јачина на површинскиот слој.

Подготовка на растворот

Смесата за истурање најдобро се подготвува во големи делови во бетонска мешалка. Ова значително ќе заштеди време и напор. Дополнително, подобри резултати се добиваат ако целата површина се бетонира одеднаш, или барем колку што е можно повеќе. Ова овозможува потрајна монолитна обвивка во споредба со лиење на мали површини.

Работен напредок

Работата започнува од јамата. Прво, треба да направите финално дно од ферман. Потоа следи изведба на дрвена кофраж и бетонирање на ѕидовите рамна со термоизолациониот слој. И тука мора да се внимава да се спречи навлегувањето на растворот во одводната цевка.

Понатамошниот тек на работа е рамномерно распоредување на бетонската смеса на површината на подот. Штом дебелината на слојот е околу 5-7 см, се поставува зајакнувачка мрежа и се полни со слој од малтер со потребната дебелина.

Сушење и отстранување на несовршеностите

Сушењето на конечниот ферман се врши на ист начин како и за грубиот слој:

• времето на сушење е 2-3 дена;
• за време на процесот на сушење, површината периодично се навлажнува.

Ако за време на созревањето на бетонските подови се формирале пукнатини во бањата, тоа значи дека е нарушен режимот на влага на сушење. Облогата треба да се поправи. За ова, пукнатините се спојуваат и се полни со поправка соединение од цемент и песок, земени во еднакви размери.

Опции за завршна обработка за понатамошна експлоатација

Постојат многу опции за завршување на бетонскиот под во бањата:

• покривање со керамички плочки;
• уредот на дрвени скали по целата површина на подот;
• уред на дрвен лажен под што протекува.

Одговорот на прашањето како да се покрие површината на завршната ферманка зависи целосно од индивидуалните преференции и финансиските можности.

Бањата е посебна просторија кога станува збор за микроклимата во моментот на нејзиното директно работење. Има висока влажност и иста температура. Иако бањите се различни, како по бројот на соби поврзани со него, така и по карактеристиките на микроклимата, главно од нив - парната соба. Некаде пареата е сува и температурата е над 100˚C (сауна), во друг случај има влага, но температурата на воздухот е пониска, во рамките на 70˚C (руска бања). Како таквите карактеристики можат да влијаат на изборот на метод за уредување на подови во овие простории и како да направите соодветна опција со свои раце? Овие и некои други прашања поврзани со подовите во бањата ќе бидат темите на овој напис.

Кој пол се претпочита во бањата?

Можете едноставно да се измиете во бањата или под туш. Бањата, без оглед на видот, е наменета, напротив, за рекреативни активности и позитивни емоции. Затоа, важно е сè да биде што е можно природно и природно. Така, сите полимери во надворешниот завршен слој на собите за капење, особено во просторијата за пареа, исчезнуваат. Истото важи и за материјалите за подови.

Вториот услов за покривање на подот е способноста да ги издржи промените во температурата и влажноста. Овие бројки, повторно, зависат од типот на парната соба.

Третиот услов е удобност при тактилен контакт со материјалот на подот. Треба да биде со прифатлива температура, бидејќи не е вообичаено да се носат чевли во бањата. Овој фактор не зависи само од самиот слој, туку и од квалитетот на термоизолационата бариера.

Кои материјали за подови ги исполнуваат сите три барања? Тоа се дрвени производи и плочки. Вториот е погоден за влажна парна соба со релативно ниска температура; дрвото ќе биде најдобро во сауна, каде што се обезбедува сув воздух. Плочката за финска бања не е соодветна, бидејќи ќе се загрее до таква температура што ќе биде невозможно да се нагази. Производите од дрво нема да траат долго со постојана влага. Непожелно е да се обработат со сите видови импрегнации, бидејќи тоа ќе мора да дише. Дрвениот под се уште е направен во руски бањи. Но, во исто време, треба да изберете потрајни видови дрво (аспен, ариш) или да бидете подготвени да го замените подот за неколку години.

Дрвениот под е поставен по должината на трупците, за поставување на плочките, треба да направите естрих. Дали има некои карактеристики на аранжманот на основата под плочките во бањата и кои од нив треба да се земат предвид? Повеќе за ова подоцна.

Карактеристики на естрих во бањата

Основата на подот под плочките во оваа просторија, во огромно мнозинство на случаи, се изведува на земја. Врз основа на ова, првите две активности што треба да се земат предвид се следните:

• изолација од влага во почвата;
• создавање на термоизолациона бариера, особено ако треба да се користи во зима.

Друга карактеристика на естрихот, во споредба со станбените простории, ќе биде создавањето наклон на површината кон доводот на канализационата вода. Ова ќе спречи акумулација на вода на површината и формирање на непријатни барички.

Каков материјал да се избере за груба обработка и завршна подлога на уредот? Земајќи ги предвид вообичаено малите волумени и не премногу строгите барања за површината, наменети за поставување плочки, во секој случај, класичниот бетон е сосема соодветен. Ако сакате, за завршниот слој, наместо бетон, можете да користите течна или полусува смеса од цемент-песок. Препорачливо е да се зајакне завршниот слој со арматура, особено ако има слој на изолација подолу.

Дали има некои посебни барања за бетонската основа во бањата, земајќи ги предвид карактеристиките на микроклимата? Ако површината на естрихот беше последната површина на подот, тогаш можеби ќе вреди дополнително да се обезбеди отпорност на влага. Имајќи предвид дека тоа сега е малку веројатно и ќе се постават плочки на врвот, влагата нема да влијае на основата на кој било начин.

Кога станува збор за екстремни температури, постојат опции. Високата температура во влажна просторија за пареа нема да влијае на структурата и издржливоста на бетонот или друг сличен материјал на кој било начин, бидејќи топлината се зголемува. Кошулицата овде ќе се загрее до 40 ° C колку што е можно повеќе. Ова апсолутно не е критична температура за кој било малтер на база на цемент.

Друго прашање е ако не се обезбеди барем минимално греење во бањата, а во зима температурата во просторијата ќе падне многу под 0˚С (опција за летна куќа). Потоа, кога се прави мешавина за бетонска кошула, вреди да се додадат супстанции кои ги подобруваат квалитетите отпорни на мраз, а со последователно поставување плочки, набавете соодветен лепак.

Направете сам уред за груба основа

Во двете верзии на завршниот под (и од дрво и со плочки), првиот чекор е да се создаде груба ферманка, која би станала сигурна, цврста основа за структурните елементи на подот што ќе се наоѓаат погоре. Затоа, чекор-по-чекор инструкциите подолу се применливи и во двата случаи. За да ја извршите работата, ќе ви требаат следниве алатки:

• бетонска мешалка или сад за рачно мешање на бетон;
• рачно или механичко удирање;
• вода (ниво на ласер);
• правило;
• полумистрија или мистрија;
• алат за земјени работи.

Материјалите треба да се подготват на следниов начин:

• голем кршен камен (чакал);
• ситен чакал (фракција 1-1,5 см);
• речен (измиен) песок;
• цемент одделение 400;
• густа пластична фолија.

Сега за редоследот на уредот на грубиот под-кат на теренот.

1. Површинските почвени слоеви се внимателно набиени и израмнети.
2. Се прави постелнина. Прво, слој од чакал, потоа ситен чакал, половина со песок. Кога дебелината на предложената изолација е 50 mm, горниот слој на финото полнење треба да биде 15-17 cm под саканото ниво на завршната ферманка.
3. Фината постелнина е израмнета, пластична фолија е поставена на врвот со преклопување на ѕидовите до нивото на горниот раб на завршната основа. Ако филмот не е континуиран, соседните области се преклопуваат за околу 15 cm.Филмот ќе служи како хидро-бариера на патеката на влагата од земјата, а исто така ќе ја спречи влагата да го напушта бетонот.
4. Се подготвува бетон. За груба ферманка, можете да користите раствор со намалена содржина на врзивно средство. Затоа, соодносот од 4: 4: 1, каде што, соодветно, фин чакал, песок и Портланд цемент М-400, ќе биде сосема прифатлив за овие цели.
5. Груб ферман не подразбира совршено израмнување на површината, затоа не е неопходно да се инсталираат светилници овде. Но, повлечете хоризонтална линија долж периметарот на ѕидовите, користејќи вода или ласерско ниво и некој вид маркер, по можност. Колку е помазна површината, толку полесно ќе биде да се постави изолација или да се постават греди под дрвениот под. Подготвениот бетон се истура, почнувајќи од најоддалечениот ѕид од влезот во просторијата и се израмнува прво со мистрија, а потоа со правило.

Важно! За да се направи грубата основа што е можно порамномерна (во разумни граници), кога бетонот ќе зафати до точка што може да се нагази, потребно е по правило да се изора свитливата површина, отстранувајќи ги силните конвексни неправилности. Растворот што се отстранува во овој случај може веднаш да се стави во најголемите вдлабнатини. Овој метод ви овозможува доволно да ја израмните површината за последователни технолошки операции.

Направете сами изолација и завршна ферманка

За да се создаде изолациона бариера под бетонската основа на подот, подобро е да се користи полимерна изолација отпорна на влага. Во нашиот случај, можете да користите лим полистирен со густина од 35 kg / m3, но подобра е екструдираната полистиренска пена, која е посилна и апсолутно непропустлива на влага. Покрај тоа, плочите од овој материјал се опремени со докинг испакнатини, што го олеснува инсталирањето без создавање празнини.

Ако грубата основа е доволно рамна, изолационите плочи може да се постават директно на површината. Кога постојните неправилности не дозволуваат квалитативно да се постави полистиренската пена, можете да користите полимер-цементен лепак, кој ќе помогне да се изедначат неправилностите и „убаво“ да се постават изолационите листови. Плочите треба да бидат поставени поместено така што да не се формираат долги надолжни шевови. Помеѓу експандираниот полистирен и ѕидот треба да се остави празнина од околу еден сантиметар за да се овозможи проширување на деформацијата. Препорачливо е да се пополнат сите шевови и празнини со полиуретанска пена за да не се формираат ладни мостови.

Во случај кога се користел лепак за поставување на изолацијата, треба да почекате еден ден, по што можете да инсталирате светилници. За контрола се користи долго ниво на градба. Како водилки, можете да користите гипсени светилници со крај во форма на Т, или профили за водилки, кои се користат за склопување рамки за обложување. Светилниците се поставуваат на дебел цемент-песок или малтер од гипс обложен со лизгалки. При дотерување на нивната положба се втиснуваат во затворената смеса.

Ако постои желба да се направи наклон, светилниците треба да се постават под агол. За да може водата да се исцеди од плочката, а во исто време навалената површина да не создава непријатност при одење по неа, оптималната висинска разлика е во опсег од 1,5-2 cm / m.

Имајќи ги предвид можните температурни разлики, дури и со мала површина на конечно истурање, треба да се прицврсти лента за амортизери на ѕидот долж периметарот, која би штрчила 2-3 cm над нивото на површината. Потоа вишокот може да се отсече или покриен со столбната плоча.

Ако за уредот за фино истурање изборот падна на бетон, пропорциите на растворот се како што следува: 4: 2: 1, каде што, соодветно, волуменските фракции на песок, фин чакал и цемент М-400. Мешавината од цемент-песок се подготвува во сооднос 4:1. Подготвениот раствор се истура помеѓу светилниците и се израмнува со правило. Кога малтерот ќе се стегне, површината треба да се трие со помош на гипс плови. Не треба да се отстрануваат светилниците при последователното поставување на плочките. Ако тоа е направено, шевовите треба да се наполнат со свежо подготвен малтер и да се измазнуваат.

Дрвен под во просторијата за пареа

Во просторијата која ќе биде финска бања, сè внатре треба да биде дрвено. Само дрвото на температурите што се предвидени овде нема да предизвика температурна повреда на телото. Затоа, треба да направите дрвен под како под.