Пред да зборувате за тоа како да ја изберете вистинската дамка, треба барем да знаете што е тоа воопшто. Значи, дамката е течност за затемнување, со чија помош се менува бојата на дрвото, иверицата, мебелот, иверата, лесонит, медијапанот. Понекогаш наместо зборот „мордант“ може да се слушне популарното име „бејтс“. Мордантите се поделени според местото на употреба на внатрешни и надворешни. Внатрешните се користат во затворени простории, а надворешните за фасадни работи. Карактеристична карактеристика на дамките на отворено е присуството на специјален пигмент кој го штити составот од ултравиолетовите зраци и, како резултат на тоа, бледнее. Други разлики всушност не се забележани. веб-страница

Покрај внатрешната / надворешната класификација, може да се разликуваат дамки кои се разликуваат по состав. Значи, дамките можат да бидат на база на алкохол, растворувач, вода, нитро, восок или масло. Некои дамки се нанесуваат со четка, а некои со пиштол за прскање. Ова се различни композиции. Дамките може да се подготват во фабриката или да се произведуваат во форма на прав, кој по контакт со вода се претвора во течност за затемнување.

Пред да изберете дамка, треба да одлучите што точно ќе се затемни. Ако, на пример, ќе обработите трпезариска маса или креветче, тогаш составот мора да биде безбеден, односно да содржи минимална количина испарливи соединенија. Најдобро е воопшто да ги нема во составот. Овие дамки вклучуваат сорти на восок, масло и вода. На врвот на овие производи, можете да нанесете слој лак, без оглед на неговиот состав. Исто така, можете да користите восок или масло со додавање на восок. Нема конфликт на слоеви.

Дамките од алкохол на сличен начин може да се направат во готова или прашкаста форма. Но, во овој случај, постојат некои особености. Дамката од алкохол е погодна за обработка на врати и мебел, но подобро е да не се користат за скали и паркет. Ако раката трепери, на бојадисаниот производ се формира непријатна дамка. И ќе мора повторно да песок и повторно да аплицирате. Во принцип, при нанесување на дамката, внимавајте никој да не ви пречи. Подобро е да се нанесе составот на алкохол со помош на воздушна четка (пиштол за прскање), што ќе помогне да се гарантира повеќе или помалку прифатлив резултат. Препорачуваме да купите готов состав. Дамката од прав треба да се разредува само со 96% алкохол. Но, не е факт дека алкохолот што го купувате за овие цели ќе испадне точно 96 проценти. Затоа, елиминирајте го ризикот и купете готова дамка од алкохол.

Но, дамките од масло и восок може да се користат насекаде, и апсолутно секоја алатка може да се користи за нивно нанесување. Таквите дамки може да чинат повеќе, но нивната погодност е непобитна. Тие се одлични за допири и реставрации, не оставајќи никаков знак за дополнителна работа. Друга важна карактеристика е апсолутната еколошка безбедност на таквите соединенија.

Правила за нијансирање дрво со дамка од дрво.

Природната боја на паркетната табла или дрвениот под е прилично привлечна сама по себе. Но, понекогаш има потреба или едноставна желба да се создаде нова шема на бои за подот, мебелот или паркетот. Ова може да се направи со помош на специјална обоена дамка.

На нанесувањето на дамката треба да му претходи подготовка на дрво. Прво, дрвото не смее да содржи облога. Оптимално е да се користи дамка на нова табла. Ако облогата е сè уште присутна, таа целосно се отстранува со мелење. Запомнете дека дури и нова табла ќе треба претходно да се изшкурчи со шкурка бр. 180-230, што ќе помогне да се отворат сите дрвени пори кои остануваат отворени половина час. Во овие 30 минути треба да ја завршите главната работа за користење на дамката. Ако доцните, порите ќе се затворат и соединението нема да може да навлезе доволно длабоко во дрвото. Мелењето се врши по должината на дрвените влакна.

Дамката може да биде и готова и на база на вода. Ако ја добивте верзијата во прав, тогаш растворот во боја мора да се направи во строга согласност со упатствата. За дамки, треба да измешате топла вода и прашок, повторно да промешајте по две минути и да ја користите дамката на површината. Пред нанесувањето на дамката, дрвената површина ја навлажнуваме со вода, користејќи салфетка или сунѓер за ова, по што повторно ја полираме. Само тогаш ја земаме четката. Патем, подобро е да земете тркалезна четка со кинески влакна. Погрижете се купот да не се искачи од него, инаку влакната ќе останат на површината.

Значи, нанесуваме дамка со четка. Не жалиме за составот, го нанесуваме изобилно, по влакната. Слојот треба да биде рамномерен. Ако се појават неправилности, може да се формираат дамки. За среќа, дрвото претходно обработено со вода во голема мера ќе ви ја олесни задачата во оваа насока. Кога првиот слој на дамка ќе се исуши (2-3 часа), можете да го нанесете составот со втор слој, како резултат на што ќе се појави систематско мешање. Вториот слој може да се нанесе во различна боја за да се постигне уникатен ефект.

Дамката на овие компании има одличен состав, вклучувајќи ги и најмалите пигменти. Ова осигурува дека нема дамки при нијансирање. Дамката ќе влезе во сите влакна и канали на дрвото без никаков проблем, обезбедувајќи практично природна естетика која не носи ниту грам извештаченост. Тонот на бојата ќе изгледа исклучително природно.

Боење на дрво со рустикална дамка.

Сакаме да ви кажеме за рустикалната дамка од дрво, која е развиена земајќи ги предвид модерните дизајнерски карактеристики на уредувањето и обработката на дрвените подови. Обоени или „извалкани“ се користат кога сакате да создадете рустикална естетика на дрвените подови користејќи ги најчестите материјали. Рустичната естетика ја нагласува структурата на природното дрво, која е особено впечатлива при обработката на дабови подови. Рустикална дамка ви овозможува да му дадете на вашиот дрвен под различни нијанси на бои.

Рустикална дамка од дрво се продава подготвена за употреба, па можете да ја користите веднаш по купувањето. Дрвениот под го мелеме за да се отворат сите пори во дрвото 30 минути. Протресете ја содржината на теглата, отворете ја и нанесете ја дамката со четка со природни влакна, внимавајќи да не се „качи“. Дамката ќе помине низ сите дрвени канали и пори на подната плоча. Beitz е производ со највисок квалитет, како резултат на кој ќе добиете одличен резултат. Композицијата ќе лежи на дрвото што е можно порамномерно, без дамки. Покрај директното нијансирање на дрвото со рустикална дамка, неопходно е да се изврши и завршна обработка. Дополнителната обработка ќе помогне да се олесни понатамошната грижа за дрвениот под.

• 

  Која позадина е подобро да се купи - класификација, проверка на позадина за квалитет.

• 

  Како да направите бетонски базен во земјата со свои раце, фотографија.

• 

  Што е конкретно - дефиниција, видови, кое треба да биде правилното конкретно решение?

• 

  Дрвени европрозорци (од дрво) - предности, карактеристики.

Веројатно моравте, гледајќи ги примероците за боја во продавницата, да жалите што двата соседни тона не се соодветни за вашиот проект и нема средни нијанси. Во такви случаи, ве советуваме да започнете да експериментирате со бои.

Додадете ги во комплетот за завршна обработка (бои сами или во комбинација со пигменти) и вашите опции ќе се множат десеткратно. Овие раствори се нанесуваат на ист начин како и конвенционалните дамки, кои се нанесуваат со четка и потоа се бришат, но тие ги истакнуваат моделот и текстурата на дрвото на фундаментално поинаков начин.

Бои и пигменти за дрво: која е разликата?

Готови формулации кои може да се најдат на пазарот, по правило се пигментни дамки, а понекогаш содржат и мешавина од пигменти и бои. Пигменти - цврсти обоени честички на ситно мелење - се мешаат со врзивно средство што ги држи до дрвото. Тие се сместуваат во вдлабнатини, како што се гребнатинки од шкурка или дрвени пори.

Во релативно големи пори садови (на пример, црвениот даб), пигментите се акумулираат повеќе и тие посилно ја затемнуваат текстурата на дрвото. Грубото брусење исто така задржува повеќе пигментни честички на дрво отколку на мазна површина. Боите, за разлика од пигментите, се целосно растворливи во нивните соодветни течности.

Кога таков раствор се апсорбира во дрвото, бојата исто така продира подлабоко, обојувајќи ги дрвените влакна. Во исто време, изгледот на дрвото не се менува на ист начин како при употреба на пигменти, што е особено забележливо на густо дрво со мали пори, како што е јавор, каде практично нема вдлабнатини во кои би можеле да се задржат пигментните честички.

Убавината на моделот на таквото дрво често може да се открие само со помош на бои. За да постигнете најголем ефект, користете ги предностите на двата типа на бои.

Прво, нанесете боја која длабоко продира во влакната, нагласувајќи ја шемата на дрвото. Потоа земете пигментна дамка, чии честички ќе се сместат во најмалите вдлабнатини на површината и ќе ја откријат текстурата. Рецептите за соединенија за нијансирање се дадени на крајот од статијата.

Мешање и нанесување бои

За разлика од пигментните дамки, кои, по правило, се продаваат целосно подготвени за употреба, боите често се достапни како концентрат (во прав или течност), кои мора да се измешаат со растворувач (алкохол или вода) пред употреба. За среќа, не е тешко. Ако никогаш претходно не сте работеле со бои, ве советуваме да започнете со концентрати растворливи во вода.

Водните раствори, за разлика од алкохолните, се сушат побавно и полесно ќе се справите со грешките навреме. Тие навлегуваат во дрвото подлабоко од другите, па затоа имаат посилен ефект врз промената на бојата. Како по правило, тие се продаваат спакувани во мали количини, а со нив е погодно да се работи кога се прават мешавини со точни пропорции. Секогаш носете маска за лице за да избегнете вдишување штетна прашина и разредете ја пудрата следејќи ги упатствата на пакувањето.

Како и кај секој завршен производ, составот за боење треба прво да се тестира на остатоци од дрво од кои се направени деловите од вашиот проект. Подгответе ја површината пред нанесувањето.

Прво извалкајте со шкурка #220, а потоа за да не морате да ја отстраните пената на веќе бојадисаното дрво, подигнете ја со бришење на површината со влажен сунѓер или крпа. Почекајте површината целосно да се исуши и повторно избрусете ја со шкурка #320.

Нанесете го растворот за боја со четка, сунѓер или крпа, собирајќи доволно течност за да нема време да се исуши на границата на ударите. Потоа избришете го вишокот раствор со мека крпа. Ако сакате потемна боја, оставете го првиот слој целосно да се исуши.

пред да се примени вториот.

Дали бојата е премногу темна? Осветлете ја површината со бришење со крпа натопена со соодветен растворувач. Најдобро е дрвото да е уште влажно, но бидејќи нема врзива во растворот за боја, можете да ја осветлите бојата дури и откако составот целосно ќе се исуши.

Како да се меша бојата:

Измерете ја и загрејте ја количината на дестилирана вода наведена во упатствата пред да го додадете и измешате прашокот за боја.

Процедете го растворот во друга тегла преку цедалка за кафемат прицврстена со гумена лента за да ги отстраните сите нерастворени честички во прав.

Изберете бои за:

• откривање на чуден модел на кадрава дрво, како што е јавор од птичја око или бреза;
• густо дрво, како што е јавор, кое не се обојува добро со пигментни дамки;
• израмнување на бојата на контрастните површини на дрво, како што е оревот сапун или темни ленти од топола;
• боење површини во светли бои кои не се карактеристични за природното дрво;
• нијансирање на дрво кое е склоно кон дамки поради различната густина на поединечните делови, како што е бор; измешајте алкохолен раствор од бојата со шелак и нанесете ја смесата со прскање.

Изберете пигменти за:

• подобрување на контрастот на текстурата на дрво со големи пори;
• површини кои ќе бидат изложени на сонце (честичките на пигментот ќе обезбедат УВ заштита што боите не можат да ја обезбедат).

• Течните концентрати се попогодни, бидејќи не треба да се филтрираат по разредувањето. Но, тие чинат повеќе. Затоа, подобро е да започнете со поевтини пудри, а течните да ги оставите за прецизно усогласување на бојата во последната фаза, само да ги додадете капка по капка со пипета.
• Една кесичка концентрат прашок обично произведува околу 1 литар готов раствор, што е доволно долго време и може да се чува речиси неограничено во добро затворена тегла. Само протресете ја содржината на теглата пред повторно да ја употребите.
• Запишете го брендот на бојата, бојата, бројот и количината на разредувач на теглата за да можете да го направите истото решение доколку е потребно.
• Ако се плашите дека бојата на дрвото ќе биде премногу темна, само истурете дел од растворот за боење од конзервата во посебен сад и разредете со соодветниот растворувач, не заборавајте да ја запишете пропорцијата. Многу е полесно да нанесете втор слој дамка на дрвото отколку да се обидете рамномерно да го осветлите.
• Повеќето бои бледнеат кога се изложени на ултравиолетова светлина. Ако вашиот производ е под директна сончева светлина, изберете дамка базирана на пигмент или мешавина од пигмент и боја.

Нанесување восок на дрво

Откако ќе го завршите вашиот следен проект и ќе ја нанесете завршницата, добра идеја е да додадете слој од восочна паста за дополнителна заштита и да го подобрите изгледот на парчето.

И ако сте направиле украсен предмет што нема често да се подига, како издлабена вазна или рамка за фотографии, восоченото дрво ќе изгледа природно.

Повеќето восочни пасти се состојат од следните компоненти.

Разредувач (толуен или замена за терпентин),што и дава на пастата конзистентност која лесно се нанесува.

Мек восок (пчелин восок или парафин),олеснување на процесот на полирање.

Цврст восок (карнауба),за сјаен финиш. Оставете го финишот да се исуши неколку дена пред да ја нанесете восочната паста, а потоа нанесете го восокот како што е прикажано на фотографијата погоре. Работете во добро проветрено место и носете гумени ракавици за да ги заштитите рацете од растворувачот. Слојот на паста треба да биде многу тенок - една лажица е доволна за да го покрие горниот дел од големата трпезариска маса. На површини со текстура, намачкајте го восокот со четка за чевли со природни влакна.

Ако сакате, можете да користите обоена восочна паста за тонирање на голо дрво (лева фотографија) или промена на сенката на готовиот производ (десна фотографија). Изберете ја вистинската паста за боја за да ги скриете гребнатините и пукнатините во стариот финиш.

Животниот век на восочните облоги зависи од тоа како го користите предметот. Масичката за кафе во трпезаријата обично добива повеќе од масата за конзола што стои во аголот. Замачканите површини лесно се освежуваат со полирање.

И ако сјајот не се врати, нанесете уште малку паста, која ќе го омекне стариот восок филм. Отстранете го вишокот на паста и обновете ја површината.

Ако некогаш е неопходно да се обнови финишот, целосно отстранете го восокот за да не ја наруши адхезијата на новите слоеви. Само навлажнете ја крпата со бел дух и темелно избришете ја површината.

Нанесување восок на дрво (горе)

Ставете парче восочна паста на парче памук, свиткајте ги во аглите и завртете ги краевите за да формирате восок тампон. Втријте ја пастата со кружни движења, втријте го составот во порите на дрвото.

Кога нанесениот слој ќе стане досаден, полирајте го до сјај со електрична дупчалка со мека млазница од филц, поставувајќи мала брзина.

Често прашање на форумите, па решив да напишам статија.

Тонирање на дрво

Тонирањето на дрвото се јавува поради наметнување на материјали кои содржат пигмент на дрвото. Како опција - хемиски или термички ефекти, но ние нема да ги разгледаме таквите методи - тие имаат сосема различни ефекти.
Тонирање на дрво со дамки од дрво.
Ова е еден од најчестите методи за нијансирање за внатрешни облоги на дрво. Во овој случај, пигментот се додава во составот, кој има добра пенетрација во дрвото и дрвените влакна се обоени. Поради нерамномерната апсорпција, нагласена е шемата на дрвото, нијансирањето на густите слоеви е послабо, а меките, попорозни слоеви се посилни.
По нанесувањето, дрвото се лакира за да се заштити од нечистотија и механички стрес.

Тонирање на дрво со обоени лакови.
Нијансирањето на дрвото со лакови е поретко, но и доста добра опција. Постои едно мало ограничување - на овој начин е непожелно да се затемнуваат подните облоги - паркет, паркетни табли. Ова се должи на фактот дека додавањето на пигмент донекаде го намалува квалитетот на лакот. Сепак, не заборавајте дека затемнетиот висококвалитетен лак е подобар од лош незатемнет. Дополнително, никој не се меша со нанесување на слој затемнет лак, а одозгора проѕирен (имајте предвид дека при нанесување на првиот слој од проѕирен и затемнет одозгора, дава малку поинаков ефект на нијансирање на дрвото.). Како резултат на тоа, ќе има 2-3 или повеќе слоеви на издржлив проѕирен лак на врвот.
Оваа опција за нијансирање помалку ја нагласува шаблонот на дрвото, особено кога го грундира дрвото со проѕирен лак. А сепак, треба да се забележи дека во овој случај пигментот е содржан првенствено во филмската обвивка на дрво, што од една страна дава одредена магла, а од друга страна, прилично интересен декоративен ефект.

Тонирање на дрво со импрегнација.
Во основата, оваа опција за нијансирање е слична на нијансирање со дамки, но има и значајна разлика.
1. Составот на импрегнацијата вклучува соединенија за заштита на дрвото од габи, бубачки и други работи.
2. Во овој поглед, импрегнациите се препорачуваат првенствено за работа на отворено, иако тие се доста применливи во затворени простории.
3. Некои импрегнации истовремено даваат мал филмски слој, што овозможува да се мијат површините покриени со нив во затворен простор (само за ѕидови).
4. Сега некои производители имаат импрегнации кои обезбедуваат сигурна заштита од дожд и други работи кога се користат надвор. Овие својства се доволни при сликање на ѕидовите на колиби, колиби, арбори, огради итн.
5. По импрегнацијата, ѕидовите треба да бидат покриени со "проѕирни затемнети бои" (азури). Во принцип, тие се во суштина слични на затемнети лакови, но попластични, поеластични од нив.

Сакам да додадам дека при сликање дрво однадвор, пигментот во бојата првенствено го штити дрвото од затемнување, расејување на ултравиолетовите зраци. Меѓутоа, филмската обвивка се „гори“ од сонцето на 10 микрони годишно, што доведува до пребојување на фасадата по 5 години. Така, денес оптимална облога за фасади се импрегнациите, на врвот на кои нема потреба да се нанесува филмски слој.

Не треба да се вознемирувате ако штиците направени од дрво од ист вид се разликуваат по боја. Не сте сигурни како да направите сапловното дрво и срцето да изгледаат исто или да добијат иста боја како минатиот пат? Решавањето на овие проблеми не е толку тешко како што мислите.

Понекогаш нијансирањето дрво со дамка не доведува до посакуваниот резултат. Можеби готовиот проект и неговите завршни работи не се совпаѓаат точно со бојата на постојните парчиња мебел, или лентата од сапун е премногу забележлива, а таблите од соседните парчиња се значително различни по боја. За среќа, постои едноставно решение за повеќето од овие проблеми. Тоа е тонер. Тонерот е проѕирна завршна обвивка со додавање на бои или пигменти. Најчесто тоа е нитролак, но се користат и формулации на шелак, на база на вода или алкидно масло. Таквите премази често се достапни во аеросолни пакувања, што ја олеснува работата со нив.

Тонерот има важни предности во однос на дамките:
■ полесно е да се контролира бојата за време на нанесувањето;
■ создава рамномерен слој на грундираната површина и не се впива во неа како дамка, што го прави резултатот попредвидлив.

Купете готови или измешајте сами

За примероците прикажани на фотографијата користевме готови формулации базирани на нитро-лак во аеросолни лименки. Аеросолните пакувања заштедуваат многу време за професионалните реставратори на мебел и се многу корисни за хобистите. Со комбинирање на неколку основни бои во различни соодноси, можете да добиете многу нијанси.

Можете исто така да измешате свој тонер. За да го направите ова, додадете боја растворлива во вода на лак на база на вода, алкохолна боја на шелак или маслена боја на алкиден лак. Сите компоненти може да се купат од каталози и онлајн продавници. Боите се достапни како прашок или течност. Ако користите прашок, разредете го и потоа процедете го концентрираниот раствор пред да го измешате во завршната смеса. Можете да подготвите пигментиран тонер. За да го направите ова, измешајте мала количина на маслена боја за боење со алкиден или алкидно-маслен лак. Или додадете малку боја растворлива во вода (акварел, гуаче) на лак на база на вода. Ако пигментираниот тонер се нанесе премногу дебел, тој ја крие текстурата на дрвото. Затоа, претпочитаме да користиме потранспарентен тонер за боја.

Кога сами го мешате тонерот, почнете да додавате боја (пигмент или боја) во многу мали делови. Проверете го резултатот и додадете повеќе ако е потребно.

Откако ќе ја добиете саканата нијанса на боја, нанесете домашен тонер на производот користејќи го методот на прскање. Речиси е невозможно да се постигне висококвалитетно и еднообразно покривање со четка или брис. Ако немате опрема за боење HVLP со високи перформанси, обидете се со евтин систем** - добар за мали предмети.

Подгответе се за добра работа

Без оглед на тоа која задача ќе ја решите со помош на тонери, основните правила за нивна употреба остануваат исти.

Светло осветлување.Работете само во добро осветлена област за да можете јасно да ги видите сите нијанси на бојата. Размислете за типот на осветлување. На пример, боите може да изгледаат различно на сончева светлина и под флуоресцентни светла.

Примена на тенки слоеви.Држете ја конзервата за прскање или пиштолот за прскање на растојание од 30-45 cm од површината на производот, движејќи го факелот брзо и рамномерно. Нанесете го тонерот во најтенкиот слој.

Не брзајте.Правете чести паузи од работа за да дозволите тонерот да се исуши. Проверете го производот од различни агли за да го оцените резултатот. Едно предупредување: ако тонерот не е формулиран да одговара на долните слоеви, на површината може да се појават меурчиња, пукнатини и лупење. Кога се сомневате во компатибилноста на материјалот, нанесете слој од шелак пред да нанесете тонер.

Научете да ги оценувате резултатите

Главната цел на користењето на тонер е, се разбира, добивање на саканата нијанса на боја. Целата вештина доаѓа од пракса. Со текот на времето, ќе ги тренирате очите и ќе научите правилно да ги разликувате боите. Но, не грижете се: бојата на повеќето проекти за мебел е блиску до главниот опсег на бои на земјата. Ако не сте сигурни, почнете со светли бои и продолжете до потемните. Не е тешко да се направи облогата потемна, но речиси е невозможно да се осветли без да се прибегне кон мелење или целосно отстранување. Потоа треба да започнете одново.

Дополнително, подобро е да се оцени ефектот од нанесувањето на тонерот пред да се нанесе на готовиот производ. Тест примероците (paintouts) даваат можност да се видат промените во бојата при нанесување на неколку слоеви или преклопување на различни тонери. Тие ви дозволуваат да го купите токму она што ви треба за вашиот проект. Можете да го испробате вашиот сопствен тонер. Ова ќе бара само мало парче проѕирно стакло. Често ја користиме оваа едноставна техника за да ја усогласиме бојата на недовршените предмети со готовите.

Три начини за подобрување на производите со тонер

1. Целосна промена на бојата
Тонерот овозможува брзо менување на бојата на готовиот производ и добивање на целосно задоволителен резултат, а доколку сакате да додадете нов производ на постоечките производи, тогаш постигнете совпаѓање во нијанси на бои.

Како што е прикажано на фотографијата, требаше да ја усогласиме бојата на црвената дабова столица со готовата, која има црвеникав тон. Прво се обидовме да ја смениме бојата на примероците со дамки на база на масло. Откако избраа една од нив, која најмногу се совпаѓа со бојата на готовиот столче, тие ја ставаат на нова. По сушењето, столицата беше покриена со слој шелак од конзерва за аеросол. Ова осигурува дека нанесениот тонерски слој не се впива во дрвото, менувајќи ја бојата на дамката. Во исто време, процесот на завршна обработка е значително поедноставен и станува контролиран. Потоа на парчињата стакло беа нанесени неколку тенки слоеви тонер, прскајќи го во вид на маглива магла, а потоа обоените стакла беа поставени наизменично на затемнетата површина. Најпогодна боја беше парче стакло со тонер во боја на килибар. Се разбира, може да бидат потребни неколку различни нијанси на тонер за да одговараат на саканата боја.

Во следната фаза на работа, едноставно го испрскавме тонерот во тенки слоеви на столицата додека бојата целосно не се совпадне со готовиот производ. По завршувањето на тонирањето, тие го покриле производот со слој проѕирен лак за да го заштитат тонерот од триење.

2 Изедначување на тонирање

Нема потреба да очајувате кога ќе видите забележлива разлика во бојата на соседните делови кога производот е обоен или лакиран. Понекогаш штиците од ист вид дрво имаат различни трупови, а понекогаш се издвојува лента од сапун како вена во сланина. За да ги надминете овие проблеми, користете тонер што ги затемнува светлите области и ги совпаѓа во боја со потемните. Оваа техника се нарекува усогласување. На врвот на малата маса залепивме штит од цреши штици, во кои забележливо се истакнуваше лесна лента од сапун, која се протега по должината на спојот. Фотографиите го покажуваат самиот проблем и нашиот начин на негово решавање. Доколку се занимавате со цреши, оставете го производот неколку дена на директна сончева светлина за да се затемни, а потоа да се изедначи неговата боја.

Отстранете ја лентата за маскирање пред да се нанесе тонерот. На последните премини, испрскајте тонер по целата површина за да ги измазните суровите транзиции и да ја изедначите целокупната нијанса. Кога ќе бидете задоволни со резултатот, престанете да нанесувате и оставете го тонерот да се исуши. По сушењето, може да се нанесе уште еден лесен слој тонер за да се изедначи бојата на површината.

Во повеќето случаи, по сушењето, неопходно е да се заштити тонерскиот слој со проѕирен лак. Треба да се нанесува само со прскање, а не со четкање, за да се избегне оштетување на основните слоеви на облогата, особено ако нанесувате лак над тонер за лак или шелак над тонер од шелак. Правилно нанесениот горен заштитен слој ќе ви овозможи да ја избришете површината без страв дека ќе го оштетите тонерот.

3. Патина ефект

Техниката на нанесување тонер на одредени области на производот за да се подобри разликата во бојата и да се нагласи релјефот се нарекува патинација. Дајте му на вашиот нов проект стар изглед со затемнување на областите каде прашината и нечистотијата имаат тенденција да се акумулираат за да ги направат разликите во висината позабележителни.

Оваа црвена дабова врата со релјефна облога, откако беше лесно извалкана со дамка, имаше обичен изглед. Решивме да го нагласиме неговото олеснување со затемнување на рабовите на панелот.
Фотографијата покажува како да се даде дополнителен волумен на вратата со релјефен панел.

**Нанесување тонер со едноставен систем за прскање

Во градежните супермаркети, можете да најдете удобен и ефтин уред кој е одличен за нанесување тонер. Системот за прскање Preval, произведен од Precision Valve Corporation, се состои од шише за прскање со компримиран воздух и отстранлив стаклен сад. Кога го користите, едноставно ги менувате стаклените контејнери со различни бои на тонер и добивате ново шише со спреј кога притисокот ќе падне. Едно шише е доволно за да нанесете околу 450 мл течност. По секоја употреба, исплакнете ја главата за прскање со соодветен растворувач за да избегнете затнување.

Според магазинот „Вуд-мастер“

Меѓутоа, она што ме изненадува не е тоа што таквите завршни материјали како пластиката - чист производ на хемиската индустрија, произведен од релативно евтин гас, понекогаш чинат десетици пати повеќе од природното дрво, туку дека луѓето не претпочитаат дрво, туку пластика или преработени производи. дрво - МДФ панели, ламинат итн.

< p>Сепак, ова е лична работа на секој корисник и, како што велат, нема спор за вкусовите. Згора на тоа, нема чад без оган, а има и причини за таквата предност. Дрвото е под силно влијание на околината, особено, дрвените производи можат да ја променат својата геометриска форма со продолжено изложување на вода, може да скапуваат, да мувлосаат, да бидат уништени од бубачки и други живи организми, а вештачките материјали се добри затоа што барем живите организми на тие практично не работат, а влагата не е страшна за поливинил хлорид, експандиран полистирен, полиетилен.

И тука може да се појави прашањето: како нашите предци се снајдоа без пластични прозорци и панели, полистиренска пена, полиетилен и други достигнувања на хемиската наука? Излегува дека тие се снаоѓале сосема нормално, а методите за заштита и обработка на дрвото, измислени од нашите предци, сè уште се користат и денес. Покрај тоа, нашите предци сфатија не само како да го заштитат дрвото од агресивните ефекти на надворешното опкружување и инсектите, туку и како да му дадат на дрвото поблагороден изглед.

Не испадна толку фер, но нема што да се направи што дрвените видови се поделени на два вида: градежно дрво и вредно дрво. Како по правило, иглолисните видови дрво се класифицирани како градежно дрво, а листопадните видови се класифицирани како вредни дрва. Оваа поделба се појави затоа што има околу 85-90% од иглолисни дрвја на Земјата, и 10-15% од листопадни дрвја, соодветно. И како што обично се случува на овој свет, она што е помалку вреди повеќе. Дополнително, вредните дрвни видови обично се дрвени предмети, што значи дека таквите дрвени видови се потешки за обработка и затоа се поскапи од дрвата. Па, кога се користи дрво за намената, т.е. како структурен материјал, на пример, како носечки греди или како подни даски, тогаш во такви случаи е поекономично да се користи комерцијално дрво поради не само неговата пониска цена, туку и леснотијата на обработка и помалата специфична тежина. Да, и SNiP II-25-80 (1988) „Дрвени конструкции“ сугерира во клаузулата 2.1: „За производство на дрвени конструкции, дрвото треба да се користи главно од четинари. Тврдото дрво треба да се користи за клипови, перници и други критични делови. "

И секое дрво, под продолжено изложување на ултравиолетови зраци, потемнува и потемната боја на дрвото може да укаже дека овој дрвен производ не е направен вчера, туку многу одамна, додека колку е потемна бојата, толку дрвото изгледа повредно. . Зошто е тоа? Прашањето е за психолози, историчари и други научници, но овде едноставно ќе дадам неколку начини за промена на бојата на дрвото (а не само бојата):

1. Боење со затемнети бои.

Ова е еден од најстарите и најрадикалните начини за промена на изгледот на дрвото. Овој метод се појави кога во дрвото не беа ценети текстурата, туку карактеристиките на силата. Предноста на овој метод е што на дрвото може да му се даде каква било посакувана боја. Недостаток на овој метод е што текстурата на дрвото е целосно израмнета.

2. Обработка на дрво со дамки, а потоа со проѕирни лакови.

Со овој метод, горниот слој од дрво прво се импрегнира со дамка, што на дрвото му ја дава посакуваната нијанса, а по сушењето, дрвото се прекрива со неколку слоеви проѕирен лак за да се заштити од влијанијата на околината. Повеќето дамки се на база на алкохол, што значи дека се апсорбираат и се сушат прилично брзо, за само неколку секунди, и затоа треба многу брзо да ја нанесете дамката, не дозволувајќи да се исуши пред време. Ако ја нанесете дамката со долги паузи, тогаш на површината на дрвото ќе останат прилично забележливи дамки и општиот изглед на производот повеќе нема да биде толку привлечен. Оваа карактеристика е една од главните недостатоци на работата со дамки.

3. Боење на дрво со проѕирни затемнети лакови.

Со овој метод, не е потребно прелиминарно боење на дрвото, а нијансирањето на дрвото се јавува преку употреба на затемнети проѕирни лакови. Бидејќи затемнетите лакови обично се сушат многу подолго од дамките од алкохол, работата со затемнети лакови е многу полесна и поудобна. Покрај тоа, опсегот на бои кога се користат затемнети лакови е многу поголем отколку кога се користат дамки. Единствениот релативен недостаток на затемнети лакови е нивната прилично висока цена. Факт е дека добрите затемнети лакови со богат спектар на бои обично ги произведуваат странски компании или домашни компании под лиценца. Затоа, употребата на домашни дамки од алкохол и проѕирни лакови заштедува значителни пари во споредба со употребата на затемнети проѕирни лакови. Сепак, ќе биде потребно повеќе време за боење на дрвото и последователно лакирање.

Но, кој од горенаведените методи се користи за нијансирање, дрвото мора да се подготви за завршна обработка, инаку ќе има малку смисла од нијансирање. До денес, се користат два главни методи за подготовка на дрво: планирање и мелење. Гредата или таблата добиени како резултат на растворање на трупците во пилана може да имаат недоволно изедначена површина, а количината на „влакненцата“ на површината е многу голема. И колку е поголем купот, толку повеќе дамки и лак ќе бидат потребни за површинска обработка. Планирањето ви овозможува да добиете прилично мазна и рамномерна површина со минимална количина куп. Меѓутоа, ако задачата е силно да се обои дрвото со дамка, тогаш овој метод на предтретман не е доволно добар. За да добиете подлабока, позаситена боја, дрвото мора да се изшкурчи пред да се нанесе дамката. Колку е поголема големината на зрното на хартијата за брусење, толку подлабока и позаситена бојата на дрвото ќе биде по тонирањето.

Можете да нанесете дамка, лак или боја на дрво користејќи кое било од достапните средства: четки, ролери, пиштоли за прскање, брисеви.

Како пример, следнава ситуација: има селска куќа, на вториот кат од куќата има отворена тераса, но нема ограда на терасата, но има слободно време и борови даски. Најевтино се купуваа даски за летниковци, со карактеристична црнила од мувла, која се појави како резултат на неправилно сушење. Не сакав глупаво да го бојадисам подот или која било друга затемнета боја, па беа преземени следниве чекори:

Фотографија 1. Третман на дрво со дамка од алкохол.

Прво, штиците беа лесно избрусени со рачна брусалка со појас (можете да ја видите на фотографијата 1). Се користеше појас за брусење бр. 40. Даските потоа беа третирани со мешавина од дамки од даб и махагони. Дамката се нанесуваше со четка. По нанесувањето на дамката, таблата изгледаше вака:

Фотографија 2.Појавата на борова табла по третман со мешавина од дамки за даб и махагони.

На фотографијата 2, можете да видите дека како резултат на не многу темелно мелење, на површината на дрвото останале траги од растворање во пилана, но не беше задача целосно да се отстранат овие траги. Откако дамката се исуши, штиците се третираат со проѕирен лак:

Фотографија 3. Нанесување лак на обоено дрво.

Лакот се нанесуваше со четка. По склопувањето, оградата изгледаше вака:

Фотографија 4. Општ поглед на оградата по третман со дамка и лак.

Така, црнилото од калапот не отиде никаде, меѓутоа, како резултат на употребата на дамка, беше нагласена текстурата на дрвото, а црнилата беше значително ретуширана, а тоа се забележува и на прилично големо растојание - нагоре до 5-10 метри, додека црнилото станува, како да е, дел од целокупниот дизајн. Ова особено јасно се гледа во примерот на покривни рафтери направени од истите штици претепани со мувла.