Здраво на сите!

Ако треба редовно да сечете огревно дрво, не можете без пригодна „коза“. Овој уред можете сами да го направите без никакви проблеми, како што ќе видите подолу.

Алатки и материјали

За да направите удобен преклопен „коза“ за сечење огревно дрво, кој може да се чува во гаража или барака, ќе ви требаат:

• Мерка лента, молив, пила за дрво и кутија за митра;
• Електрична вежба, дупчалки за дрво, шрафцигер или обликуван шрафцигер;
• авион (електричен или рачен);
• антисептичка импрегнација и водоотпорен лак;
• граѓа (4 штици широк 7-8 см и должина 1 м, 6 шипки широк 10 см и должина 1 м);
• елементи за прицврстување (24 завртки за дрво, 3 завртки М8 + подлошки и навртки).

Подготвителна фаза

Пред сè, треба да подготвите цртеж за дизајн. Оптималната висина на „козата“ за рачно пилање на огревно дрво варира во опсег од 90 – 110 cm; на оваа височина нема да морате да работите во полу-свиткана положба, што значи дека грбот нема да ви се заморува толку. Во нашиот случај, „козата“ има потпори во облик на крст изработени од шипки долги 1 метар; соодветно, пилената трупка ќе се наоѓа на висина од околу 90 см.

Даските и шипките за склопување на „козата“ мора да бидат суви, без деформации или јазли (во спротивно тие едноставно може да пукнат под оптоварување). За да може структурата успешно да ги извршува своите функции долги години, дрвото треба да се заштити од гниење и разни видови штетници. За да го направите ова, дрвените заготовки, исечени по големина, двапати се третираат со антисептик, со пауза за сушење. Работните парчиња може дополнително да ги премачкате со водоотпорен лак.

Собрание на „козата“

Сечење празни места.За да обезбедите прецизно сечење кога користите рачна пила, користете кутија за митра. Поддржувачите (6 елементи) мора да бидат апсолутно идентични едни со други; за ова, користете го првиот од подготвените елементи како шаблон.

Монтажата на конструкцијата ќе трае околу два часа. Работниот редослед е како што следува:

Чекор 1:Се подготвуваат дупки за приклучоци со завртки кои ги прицврстуваат потпорите во форма на Х. Две потпори со странични ребра се поставени еден врз друг и се израмнети. Со помош на мерна лента измерете 70 см од долниот крај и повлечете попречна линија. Дупчете пропустлива дупка во неговиот центар за да поставите завртка M80. Останатите два пара потпори се подготвуваат на ист начин.

Потоа секој пар е прицврстен со завртка, мијалник и навртка.

Чекор 2:Страничните штици се прицврстени на потпорите со помош на завртки за самопреслушување, за кои мора да се направат дупки со помош на електрична вежба или заграда со тенка вежба. Важно е дупките да бидат поставени строго вертикално, тоа влијае на веродостојноста на конструкцијата - ако завртката за самопреслушување е поставена под агол во дрвото, тоа ќе ја наруши рамномерната распределба на товарот и таблата може да пукне на точка на прицврстување.

На штиците правиме дупки за прицврстувачи кои ќе ги поврзат потпорните столбови во форма на Х. Првиот пар штици (тие ќе бидат поставени од едната страна на „козата“) се поставени една врз друга и се израмнуваат. Во согласност со цртежот претставен подолу, во нив се дупчат пар вертикални дупки на растојание од 67 mm од секој крај, плус уште еден пар дупки на растојание од 145 mm од еден од краевите.

Вториот пар даски (за другата страна на козата) исто така се наредени една врз друга и внимателно се израмнуваат. Парови вертикални дупки се дупчат 22 mm од секој крај и 335 mm од еден од нив.

Ве молиме запомнете: според општиот цртеж, првата и втората потпора во форма на Х треба да се отвораат во различни насоки, а третата треба да се отвори на ист начин како и втората, ова ја зголемува ригидноста на системот. Помеѓу центрите на нозете на првата и втората потпора, отворени надесно, растојанието треба да биде 200 mm, помеѓу првата и третата „десна нога“ - 910 mm.

Чекор 3:Долните штици на секој пар се навртуваат на потпори во форма на Х, поврзувајќи ги заедно. Јазот помеѓу долниот крај на потпирачот и долниот раб на таблата треба да биде 80 mm. Потоа горните штици се навртуваат на секоја страна од „козата“. Јазот помеѓу долниот раб на таблата и долниот раб на крајот на потпорот треба да биде 535 mm.

Витканите пили од овој дизајн се доста силни и стабилни, совршени за пилање трупци, трупци, дебели штици со помош на пила со две раце или бензин.

Рамките за преклопување треба да се чуваат на суво место за да се избегне расипување на дрвото поради влага.

Видео на тема „направи сам коза за пилање дрво“:

Како да направите виткање пила со свои раце

Кога сечете даска поставена на овој уред, не мора да го држите пилениот дел со рака додека паѓа на подот.

Домашните столарски држачи погодно се преклопуваат за складирање и кога се во работна состојба заземаат стабилна положба, обезбедувајќи две точки на поддршка за работните парчиња.

Преклопен столарски пила - фотографија.

Предметниот дизајн нема сложени столарски споеви, а процесот на правење пар такви уреди со свои раце трае неколку часа. Витканите пили се лесни за транспортирање во автомобил, тие се погодни за пилање долги штици или листови од иверица.

Подготовка на делови за столарски пила

Евтини борови штици со дебелина од 20–40 mm се погодни за работа. Воопшто не е неопходно да се избере идеална граѓа; дрвото со мали дефекти е сосема погодно. За прицврстување на деловите од столарски држачи ќе ви требаат завртки, а за поврзување на лизгачките половини ќе ви требаат четири шарки.

Композитна фотографија на столарски пила.

При одредување на димензиите, обрнете внимание на висината на структурата, врз основа на леснотијата на користење. За занаетчија со висина од околу 180 см, погодна е висина на потпора од 80–85 см. За да избегнете грешки, измерете ја вашата маса или работната маса на која сечете. Ширината на држачите е еден метар за да се обезбеди стабилност на уредот во работната положба.

Цртежи на заготовки за преклопни држачи со висина од 860 mm.

Обележете ги и исечете ги сите штици по должина, внимавајќи да одржувате прав агол при сечењето. Планирајте ги работните парчиња од сите страни. Некои делови ќе бараат дополнителна подготовка.

Избрусете ги површините и заокружете ги рабовите на горните шини за да ја намалите веројатноста за сечење дрво за време на употребата.

За истата цел, третирајте ги долните краеви на нозете. Прво, извадете ги рабовите со авион.

Подготовка на празни места за монтажа на преклопни столарски држачи.

Потоа избрусете ги краевите со шкурка.

Подготвена нога.

Составување на домашни кози со свои раце

Соберете го секој дел од пилата посебно. Подгответе мијалник со вежба за да направите пилот-дупки за завртки и вдлабнатини за капачиња.

Контрамијалник со вежба.

Веднаш означете на нозете локацијата на долните попречни шипки, поставени на растојание од 150 mm од крајот на работното парче.

Обележување на нозете.

Започнете со склопување од кој било горен агол. Порамнете ги краевите на работните парчиња под прав агол користејќи квадрат за монтирање за да ги поврзете деловите, да ги дупчите дупките и да ги затегнете завртките.

Склопување на лавици.

Ако работилницата нема завртки со соодветна должина, можете да користите помал хардвер. Треба само да ја зацврстите врската со лепак за дрво и да ги затегнете завртките од двете страни.

Сега поставете ги деловите на рамна површина, порамнете ги според ознаките и прицврстете ги штиците заедно, проверувајќи ја нормалноста на споеви.

Склопена рамка за столарија.

Поставете разделник на склопената рамка и нацртајте линии за сечење за аглите.

Исечете ги вишокот парчиња со ножовка и наместете ја дијагоналната табла на место.

Фиксна дијагонална заграда.

Составете ја другата половина од пилата на сличен начин.

Поврзете ги двата дела со јамки.

Како да направите пила за пила огревно дрво и трупци?

Последново ќе биде лесно да се инсталира ако се користат производи од типот wicket. Ќе треба да изберете вдлабнатини во попречните шипки за шарките на вратата со помош на рачен рутер или длето.

Големината на засекот треба да дозволи зглобот на шарката да се ротира слободно и да не го допира дрвото.

Инсталација на шарки.

Кога поставувате шарки со шарки, запомнете дека крилата треба да се постават „несогласно“ така што игличките се насочени во различни насоки.

Зашрафете ги половините на јамката на долгите попречни шипки.

Изберете тенка лента што одговара на висината на вашата тупаница.

Поставете го краткиот дел од пилата на врвот.

Фотографија од склопување на столарски пила.

Дупчете ги пилот-дупчињата и затегнете ги завртките.

Веќе може да се користат готови држачи за нивната намена, споени со работна маса со иста висина.

Направете си втора виткана пила и искористете ја за сечење граѓа долга до шест метри. Можете да складирате преклопни структури на клинци забиени во ѕидот, но подобро е да направите едноставни полици кои дополнително ќе се користат за мали нешта.

На ѕидот висат преклопни потпори.

Во секоја работилница секогаш ќе има остатоци од иверица погодни за овој домашен производ, а прицврстувањето на таква висечка полица лесно се прави од аглите.

Фотографија од висечката полица.

Јасно е дека во специјализирани продавници можете да изберете пила за секој вкус, но цената на висококвалитетните модели е стрмна. И за спроведување на нашиот проект ќе бидат потребни помалку од 20 метри штици, земајќи го предвид отсекувањето на испуканите краеви. Крајниот резултат ќе биде опремување на вашата работилница со неколку корисни асистенти.

Градежни држачи: избирајте готови и правете ги сами

Сигурно, во процесот на реновирање на домот, многумина од вас наишле на ситуација кога има потреба да работите под таванот, но вашата висина не ви го дозволува тоа - да, не сите од нас сме џинови, а на многумина им треба уреди за оваа намена. Некои луѓе, без да размислат двапати, ја земаат најстарата маса во куќата како скеле, други користат столици, поставувајќи стари врати на нив - генерално, луѓето го решаваат ова прашање на различни начини. Но, најинтересно е што без воопшто да размислуваат што прават, тие секогаш прават таков уред како градежни пила. Ќе зборуваме за нив во оваа статија, во која, заедно со страницата, ќе ги проучуваме готовите градежни држачи што се продаваат во продавниците, а исто така ќе го разгледаме прашањето за нивно правење сами.

Фотографија на домашни градежни кози

Градежни држачи: какви видови може да се купат во продавницата

Модерната индустрија може да понуди доста варијации на дрвени скелиња, но колку е чудно, сите тие се сведуваат на два вида производи, кои може да се разликуваат едни од други по големина, методи на склопување, материјал и присуство на одредени додатоци, за кои вреди да се разговара. одделно. За ова ќе зборуваме подоцна, но засега да се запознаеме со два вида уреди наречени „градежни кози“.

Општо земено, изборот помеѓу еден и друг тип на градежни држачи од фабричко потекло е исклучително јасен и повеќе зависи од типот на предмети што ќе ги поправите. Ако работите исклучиво во станови и мали куќи, тогаш трансформаторот е сосема погоден за вас; ако зборуваме за големи предмети, тогаш, природно, не можете без нормални класични скелиња. Без разлика дали ви се допаѓа или не, ако одлучите да правите поправки професионално, тогаш ќе мора да купите градежни држачи - алтернативно, можете да ги направите сами, за што ќе се дискутира понатаму.

Градежни држачи сам: дрвени скелиња за еднократна употреба

Ова е опција за еднократна употреба која, по завршувањето на поправките, или се расклопува и се фрла, или се фрла во депонија како што е - алтернативно, расклопените пилани коњи може да се користат за некоја друга намена. На крајот на краиштата, тоа е дрво и секогаш можете да му најдете корист.

Дрвени потпори за градината

Овие кози се направени прилично едноставно, а буквално изгледаат како столче.

Во суштина, тоа е тоа. Можеме да кажеме дека домашните градежни стакла се готови, а останува само да се постават на произведената основа - штитот. Како и сè друго, треба да биде безбедно прицврстено со клинци или завртки.

Како да направите градежни држачи со свои раце: метална верзија

Во голема мера, овој тип домашни градежни држачи се направени на речиси ист начин - принципот е идентичен, но нијансите варираат. Токму поради оваа причина нема да зборуваме за редоследот на работата, туку за суптилностите. Ги нема многу.

Сите други прашања поврзани со независното производство на држачи од метална конструкција може да се решат прилично едноставно, и лесно можете сами да ги сфатите. Единственото нешто што треба да се додаде во заклучок на темата за градежни држачи е да се каже неколку зборови за оградите за безбедна работа - тие треба да се постават во фазата на производство на странични скали. Само не чекори до самиот крај на постовите и сè уште ќе ја имаш висината да го инсталираш парапетот.

Избор на пила за пила огревно дрво со моторна пила

Исклучително неопходен уред за пилање огревно дрво во секој двор е пила за трупци.

Тоа помага да се обработи и бере многу дрво со моторна пила, што во голема мера го олеснува човечкиот труд. Структурата на држачот е прилично едноставна, компонентите на структурата се доста достапни материјали: дрвени табли, метални агли, старо железо. Избор на пила за пила огревно дрво со моторна пила.

Избор на коза за сечење

Монтирање

Пред да направите таква опрема, прво треба да размислите кој модел на држач да го изберете, направете цртеж во кој ги наведувате димензиите, аглите на монтирање на деловите и висината на роговите. Како што велат, „измерете седум пати“ за да избегнете промени, а потоа започнете со склопување на структурата.

Правилниот сооднос на сите параметри ќе овозможи да се изгради машина за удобно и ефикасно сечење дрво. Димензиите на козите треба да се изберат земајќи ги предвид следните податоци:

1. Во зависност од алатката што се користи за сечење;
2. Земајќи ја предвид висината на операторот на човечка пила;
3. Какви видови дрвја ќе се сечат.

Висината на попречната потпора за поставување граѓа е 90-110 сантиметри. Ова ниво ви овозможува да гледате додека останувате исправено без да се наведнувате и е прилично удобно за вашите раце.

Кога сечењето огревно дрво се врши со моторна пила, ова бара инсталирање на уред направен од најтрајните материјали. Принципот на работа со оваа пила е да се осигура дека има простор на машината за продолжување на слободниот раб на дневникот.

Кози за обична пила

Потребен сет на алатки:

• Едноставен молив;
• Градежно катче;
• Чекан;
• рулет;
• Ножовка;
• Различни шрафцигери;
• Длета;
• Четка за бојадисување.

Ќе ви треба блок што е означен за дванаесет резови, по 6 од двете страни, до длабочина од два и пол сантиметри. Нозете и роговите ќе бидат фиксирани во овие жлебови. Тие треба да се зацврстат со помош на завртки за самопреслушување. За да се спречи раздвојување на нозете под оптоварување, тие се зајакнуваат со засилувања. Краевите на нозете се ставаат под агол за добра поддршка. Готовиот производ е обоен против гниење.

Преклопување

Поради фактот што огревното дрво обично се собира само за зима, можно е да се изградат преклопни држачи кои не го натрупуваат просторот. Или слична машина ќе биде погодна за берба на граѓа на лице место. За инсталација на овој модел се земени следниве материјали:

1. Една метална цевка долга метар и половина;
2. Четири дрвени греди или штици широки 5 см;
3. Вежба за дрво;
4. Ограничувач за прицврстување на нозете - синџир, кабел, ремени.

За дупчење се означени четири идентични шипки или табли; дијаметарот за ова е избран неколку милиметри помал од дијаметарот на цевката. Преку дупки се дупчат. Плочите се поврзани во парови, така што аголот на готовиот отворен држач е 360-440 степени. Добиениот дизајн овозможува нозете компактно да се преклопат во една рамнина.

За сечење дрва

Многу брзо и лесно можете да исечете големи количини огревно дрво со моторна пила.

Купувањето на овој уред не е тешко - има прифатлива цена и голем асортиман. Перформансите на моторната пила се многу пати повисоки од методот на рачно пилање, а потребен е многу помал напор.

Корисникот што управува со моторна пила е претставен со висококвалитетен и поволен модел на пилани коњи. Пилањето трупци со помош на вообичаениот пила, во форма на X, не е најдобрата опција; ланецот може да се заглави во моментот на сечењето.

Направете сами пила за пилање дрво - уред за пила со моторна пила

За да се спречи тоа да се случи, едно лице треба да го преврти дрвото со рацете на страната спротивна на сечењето, а потоа да продолжи со пилање. Посигурен метод би бил да се исече крајот на дрвото што излегува од работ.

Со цел ефикасно и без одлагање да се исечат многу огревно дрво, се користат модернизирани метални пила. Како што е прикажано на видеото, челичен ланец е заварен на едниот крај од машината или е монтиран држач за запчаник. Така што во иднина ќе стане возможно да се стегне едниот крај од трупецот во структурата, а другиот да се прошири колку што е можно за сечење. На фотографијата се гледа пила со моторна пила на таков модел.

За шумарство или пилани, постојат индустриски верзии на пилани. Тие се користат за сечење или обработка на остатоци од дрва, огревно дрво, гарнитури итн. На овие машини, дрвениот материјал е цврсто нареден еден на друг и цврсто фиксиран.

Моменти на облагородување

За да и дадеме на машината естетски изглед, можеме да ги понудиме следниве совети:

• Додадете трет сет на рогови на дизајнот на козата. Тие ќе овозможат сечење на скратени шипки, огревно дрво и сл.;
• Тесна табла е прикачена на роговите со хоризонтален распоред, формирајќи маса. Можете да прикачите порок и маса на неа - ќе испадне како еден вид работна маса. Кога пилата не се користат за нивната намена, алатките може да се складираат таму.

• Направи сам мини трактор: создавање асистент

Имаше потреба да се купи сигурен и сигурен механички асистент.

Minitractor на Avito: предности за купување користена опрема

Помина времето на советската агроиндустриска мегаломанија. Гиг исчезна.

Како да направите адаптер за трактор за прошетка: инструкции од фармер

Трактор што се движи позади е економична верзија на трактор за работа од мали размери.

Домашни мини трактори од трактори Нева

Тракторот „Нева“ денес е достапен во различни модификации, оваа е специјализирана.

Мини трактори Uralets: осврти на сопственикот за моделите 160, 180, 220

За работа која бара добра маневрирање и работа без проблеми.

Направи сам мини трактор со рамка што се крши

Мини трактор со рамка што се крши е одличен помошник за оние кои сакаат робови.

Мини тракторски секач: изберете или направете го сами

Работата во градина или лична парцела бара многу напор и време. Ах, ти.

Самопретворање на трактор за одење во мини трактор

Проблемот поврзан со конвертирање на трактор за одење во мини трактор со свои раце е.

Во оваа статија ќе ви кажам и детално ќе покажам на фотографии како да направите сигурни дрвени скелиња (или, како што се нарекуваат и кози) со свои раце. Ни требаа 100 минути да ги составиме. Нивната висина е 1100 mm (од горната платформа до подот). Скелето е дизајнирано за висина на таванот на станот од 3 метри.

Ако ви е висока, едноставно исечете ги нозете до саканата висина; ако е ниска, за време на производството, исечете ги нозете на соодветната должина.

Прво, да ги погледнеме градежните материјали и алатки кои ќе ви бидат потребни за да направите дрвени скелиња за конструкција.

Градежни материјали за правење скелиња со свои раце

1. 5 даски (100X30mm) 1470mm – горна платформа;
2. 3 штици (100X30mm) 500mm – попречни шипки за капакот;
3. 2 даски (100X30mm) 1480mm – полица;
4. 4 даски (100X30mm) 1150mm – ногарки;
5. 2 даски (100X30mm) 1700mm – големи коси попречни шипки;
6. 2 штици (100X30mm) 700mm – мали коси попречни шипки;
7. 2 штици (100X30mm) 500mm – горните скали;
8. 2 даски (100X30mm) 570mm – долни скали;
9. 2 даски (100X30mm) 100mm – влошки;
10. 2 табли (50X30mm) 1580mm - големи директни попречни шипки.

Жолти завртки за самопреслушување:

1. 32 самоприслушувачки завртки 4X50 жолти;
2. 71 завртка за самопреслушување 5X70 жолта.

Алатка за скелиња DIY

1. Столарски молив

Столарскиот молив е неопходен за обележување на линиите за сечење на табли.

2. Градежна лента

Ние користиме градежна лента за мерење на должините на штиците пред сечењето.

3. Сложувалка

Сложувалката може да биде електрична или на батерии. Употреба за вкрстено и надолжно сечење на даски од пила.

4. Пила за дрво

Ножовната пила за дрво се користи за сечење даски ако не е достапна сложувалка. Ова ќе ја забави брзината на работа и ќе го зголеми товарот на телото, но ова е решение кога нема сложувалка.

5. Чекан

Ќе ви треба чекан за да ги срушите штиците.

6. Шрафцигер

Ние користиме шрафцигер за прицврстување на штиците со завртки за самопреслушување. Изберете палка специјално за жолти завртки за самопреслушување.

Кога работите со електрични алати, алати за дупчење и сечење, задолжително следете ги БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

Направете сами монтажа на дрвени скелиња (подемен)

1. Исечете 5 даски за горната платформа на скелето, секоја долга 1470 mm.

2. Исечете 2 штици за да направите полица под горната платформа. Должината на штиците е 1480 mm. Тие се подолги од горната платформа за 10 mm, така што нозете закачени подоцна одат малку под агол.

3. Исечете 3 попречни даски од по 500мм.

4. Прицврстете ги горните табли на палубата на попречните шипки. За да го направите ова, поставете две надворешни попречни шипки (500 mm) на работ и поставете пет штици од горната платформа на нив.

Порамнете ги таблите по должината на рабовите.

Зашрафете ги штиците во реброто на попречните шипки на рабовите. Потоа пронајдете ја средината на горната платформа на скелето и извртете ја во центарот. (Користете завртки за самопреслушување 5X70mm).

Забележете дека е подобро да ги прицврстите рабовите на таблите на горната платформа со две завртки, а центарот со една.

5. Прицврстете две полици на дното (5X70mm завртки за самопреслушување). Во иднина ќе биде многу погодно да се постават разни алати на нив за да не паднат под нозете при работа.

Страничен поглед.

6. Исечете 4 ногарки за скелето на 1150mm.

7. Зашрафете ги нозете на скелето во заградата. Растојанието помеѓу надворешните рабови на ногалките во близина на горната платформа треба да биде 500mm, а во основата 600mm (завртки 5X70mm).

8. Превртете го скелето и скратете ги краевите на ногарките на пилата испакнати над горната платформа како што е прикажано (три исечени, еден штрчи).

9. Зашрафете ги косите попречни членови (1700mm) попречно однадвор (5X70mm за самопреслушување завртки). Исечете ги испакнатите краеви.

10. Зашрафете ги кратките коси попречни шипки (700мм) попречно однатре (4X50мм самоприслушување завртка).

Потоа зашрафете го чекорот (500 mm) од две кратки страни на растојание од 360 mm од горниот раб на капакот до горниот раб на чекорот (4X50 mm завртка за самопреслушување).

После ова, зашрафете две чепчиња (100mm) за вториот чекор на кратките страни на растојание од 720mm од горниот раб (4X50mm самоприслушување завртка) и зашрафете го вториот чекор (570mm) на нив (5X70mm за самопреслушување) .

11. Зашрафете два прави попречни членови на поголемите страни (1580mm) (4X50mm самоприслушување завртка).

После ова, исечете ги нозете така што ќе бидат со иста должина.

12. И последната фаза - избрусете ги исечените површини со шкурка.

Вашите сам конструктивни дрвени скелиња (куќички) се подготвени за работа! Беа потребни само 100 минути за да се направат.

Можеби ќе ви биде интересно.

Секој што се занимавал со сечење дрва веројатно сфатил дека оваа работа „на колена“ е многу незгодно и одзема многу време. Нашите прадедовци оставија наследство од многу удобен уред, наречен „кози“ со акцент на првиот слог.

На Запад, оваа едноставна пила за дрво е исто така добро позната, но тие ја нарекоа „коњ“.

За да направите кози сами, треба однапред да размислите за нивниот дизајн и да направите скица или цртеж. Во овој случај, склопот ќе биде побрз и нема да бара корекција на грешки за време на работата.

Покрај вообичаената верзија изработена од дрвени греди, денес можете да најдете многу интересни склопувачки и префабрикувани конструкции од метални држачи, кои се специјално прилагодени за работа со електрична или моторна пила.

Лекција по ергономија

Не е тешко да направите пила за огревно дрво со свои раце, така што тие се лесни, стабилни и лесни за употреба. За да го направите ова, треба точно да ги изберете димензиите на оваа структура за да одговараат на вашата висина, а исто така да го земете предвид видот на алатката што се користи за пила.

За да може процесот на пила да потрае минимум, огревното дрво треба да биде на висина што не бара од човекот премногу да се сквоти или да го свиткува телото. Најдобро е кога работната висина на сечењето е од 90 cm до 110 cm. На ова ниво можете брзо и удобно да сечете дрво без да го виткате грбот.

Пилањето дрво со пила со две раце бара одмор за вашата слободна рака. Во таква машина тоа е исеченото дрво инсталирано во пилата. Кога користите моторна пила, нема потреба од стоп бидејќи со двете раце ја држат алатката. Овде е многу поважно да се направи дизајн кој ќе овозможи едниот крај од дрвото (трупецот) да се прошири надвор од границите на машината што е можно повеќе. Во овој случај, нема да има ризик од стегање на моторна пила, што е неизбежно при сечење огревно дрво помеѓу столбовите на држачот.

Козите за пилање огревно дрво со пила со две раце мора да исполнуваат два главни барања:стабилност и сила. Факт е дека процесот на рачно сечење е придружен со наизменични сили на смолкнување, кои ја ослабуваат машината и може да предизвикаат нејзино превртување. Затоа, решетките во форма на Х, прицврстени заедно со надолжен зрак или метална вратоврска, мора да бидат направени од висококвалитетно дрво со дебелина од најмалку 100 mm.

Ширината на долниот потпорен дел на решетките треба да биде малку поголема (10-15 см) од растојанието од земјата до врвот на врзувачката греда. Покрај надолжната вратоврска што ги поврзува потпорните напречни делови, нозете на дрвената машина треба да се зајакнат со блок за ремени за да се зголеми цврстината на целата структура.

Пилањето огревно дрво може да се врши и на метални пилани.Во споредба со дрвените, тие се помалку гломазни и ќе траат со децении. За да ги направите, ќе ви треба аголна или профилна цевка со странични димензии од најмалку 50 mm. Ако мобилноста ви е важна, тогаш попречните делови и прицврстувањето на надолжниот профил на нив треба да се направат не со заварување, туку со завртки врски.

Ако немате време или желба да направите машина, а во дворот има планина неисечено огревно дрво, купете готова конструкција. Цената на склопувачките метални машини за пилање огревно дрво се движи од 1800 до 5500 рубли, а нивниот опсег на модели е многу широк и разновиден.

При изборот, обрнете внимание на стабилноста на рамката и квалитетот на профилот. Ако машината лесно се ниша од рачно дејство и нејзините развивачи заштедиле на секој грам метал, побарајте посигурна опција.

Моторната пила сака лабав крај

Ниските цени и големиот избор на моторни пили ја направија оваа алатка главна за сечење огревно дрво, па денес занаетчиите развиваат свои оригинални дизајни за пила. Продуктивноста и леснотијата на сечење дрво со бензински и електрични алати се десетици пати повисоки од традиционалното механичко пилање.

Козите за сечење огревно дрво со електричен алат може да се направат според класичниот дизајн - две симетрични држачи во облик на Х со попречна шипка. Меѓутоа, во овој случај постои голема веројатност за стегање на моторната пила во моментот кога сечењето е завршено. Овој момент не може да се нарече пријатен и безбеден при работа со пила за брзина.

За да се избегне заглавување, трупецот мора секој пат да се врти со намалување и дури потоа да се заврши со пила. Многу е поудобно и побезбедно, особено за почетник дрвосечач, да го исече слободниот крај на трупецот што излегува нанадвор од пилата.

Затоа, предност треба да им се даде на металните конструкции што ви овозможуваат да го продолжите дневникот колку што е можно во една насока, безбедно стегајќи го другиот крај со помош на заби зафати или челичен ланец.

Со свои раце правиме пила за огревно дрво

Да ја разгледаме наједноставната верзија на дизајнот, која може да ја направи секој човек кој знае како да држи сложувалка и шрафцигер во рацете.

Прво сечеме дрвен блок според димензиите на цртежот. За лавици и попречно затегнување ќе ви треба зрак со димензии 100x100 mm или 50x100 mm, а за врзување на нозете е доволен дел од 50x50 mm.

Ајде да почнеме да собираме домашни кози од лавици. За да го направите ова, ние отсекуваме жлебови во решетките на крстот на местото на нивното поврзување за поцврсто поврзување, по што ги ставаме решетките една врз друга и ги фиксираме со три долги завртки (75 mm).

Ние, исто така, правиме два мали исечоци во гредата за врзување и цврсто го набиваме на собраните столбови. Ние го прицврстуваме долниот дел од нозете на нашата машина на завртки за самопреслушување со решетки за ремени.

Металната конструкција е направена на ист начин, со исклучок на сечење жлебови во профилот за цврсто поврзување на елементите на рамката. Во овој случај, дрвен блок може да се прицврсти на надолжниот агол или цевката што ги држи столбовите заедно за да ги заштити забите на пилата од контакт со металот.

Како брзо да направите градежни држачи со свои раце. Првото прашање е зошто се потребни кози? Најчесто се користат за време на реновирањето кога треба да се постават скелиња за работа на таван или на врвот на ѕидот. Но, тоа не е сè, ако поставите стара врата на чифт држачи, ќе добиете работна маса или работна маса. Слична структура може да се користи и како привремен кревет. Не велам дека може да се изгради импровизирана лулашка од пила или да се направи катапулт за домашна одбрана.

За да направите пар пила, ќе ви требаат четиринаесет планирани штици, клинци и завртки.

Димензии на делови:

Шест даски долги 800 мм. , ширина 100 мм. , дебелина 50 мм. (за хоризонтална греда).
Осум даски долги 750 мм. , дел 100/50 mm. (за нозе).
Дванаесет завртки за самопреслушување долги 80 mm. за склопување на I-beam.
Триесет и два клинци или завртки за самопреслушување за прицврстување на нозете.
За лесни потпори, погодни се табли со помала дебелина, на пример 30-40 mm.

Ајде да направиме зрак.

Да почнеме со правење хоризонтален скокач. Се составува од три дела долги 80 cm, а пресекот треба да биде профил на I-зрак. Ги навртуваме горните и долните влошки на рабовите на средната табла со 4/80 завртки за самопреслушување.

Најмалку три завртки мора да се затегнат на секоја страна.

Инсталација на ногарки.

Ги откачивме нозете во должина од 750 мм. , ова е најчестата висина за работа во затворен простор; за неколку производи ќе бидат потребни осум делови. Сега ги заковуваме нозете на I-beam, малку повлекувајќи се од краевите навнатре.

Можете да го заковате, четири парчиња по нога, или да навртувате завртки за самопреслушување.

Завртките за самопреслушување се држат подобро во дрво; клинците имаат тенденција постепено да излегуваат и мора да се срушат. Но, треба да се земе предвид дека самите клинци се посилни од завртките за самопреслушување, особено кога се кршат.

Готови кози.

Производите што ги гледате на фотографијата се собрани од табли со дебелина од 45-50 mm. , токму во оваа форма тие можат да се користат некое време. Ако сакате да направите полесна верзија од тенки штици, тогаш нозете ќе треба дополнително да се одврзат. Однадвор, на краевите, заковајте ги летвите на рабовите на ногалките, на висина од приближно 100 mm. од подот. Од предната страна на производот се зашиени отсеци, односно тенки штици (20 мм) што поврзуваат две ногарки, но заковани не под прав агол, туку под остар агол.

(Посетено 667 пати, 1 посета денес)

При изградба, поправка и одржување на приватна куќа или куќа, треба да се изврши одредена работа на висина. Не може сè да се направи со помош на продолжена скала и не е многу погодно. Многу е поудобно да се користат скелиња.

Домашни дрвени скелиња

Металните скелиња се, се разбира, сигурни и издржливи, но најчесто се направени од дрво. Секој може да работи со дрво, а ви треба само пила, клинци/шрафови, чекан/шрафцигер/шрафцигер. Комплетот алатки е едноставен, кој секој сопственик може да го најде, а ако нешто недостасува, не се потребни многу пари за купување. Металот е потежок во овој поглед. Потребни се барем некои вештини за ракување, присуство на машина за заварување и барем одредена идеја за тоа како. Затоа скелињата „направи сам“ во повеќето случаи се направени од дрво.

Од што да се направи

Секој разбира дека скелиња или скелиња се потребни за краток временски период. Но, за нивно производство потребно е да се користи градежно дрво со добар квалитет, со минимум јазли. Некои занаетчии советуваат да прават шуми исклучиво од смрека. За разлика од борот, неговите јазли се наоѓаат поединечно и немаат речиси никакво влијание врз јачината на таблата.

Но, ретко кој има даски од смрека на залиха, но борот обично е доволен. Можете исто така да направите скелиња од борови штици, но секој од нив мора да се провери (во секој случај, оние што одат до решетките и подот). За да го направите ова, наредете две колони (три или четири тули една врз друга, неколку градежни блокови, две камења, итн.). При проверка на табли од три метри, растојанието меѓу нив е 2,2-2,5 m. Ставете ја таблата на столбовите, застанете во средината и скокнете на неа неколку пати. Ако има слаби точки, таблата ќе се скрши или пука. Издржа - можете да го користите.

Дебелината на таблата мора да се дискутира конкретно, осврнувајќи се на дизајнот на скелето, растојанијата помеѓу столбовите и планираното оптоварување. Единствено што може да се каже е дека за лавици и подови најчесто се користат даски со дебелина од 40 mm или 50 mm, а за стрели од 25-30 mm. Таквата табла може да се користи при детални градежни работи, доколку е можно да не се оштети при демонтирање на скелето.

Нокти или завртки

Дебатата за тоа дали клинците или завртките за самопреслушување се подобри секогаш продолжува, но во овој случај се влошува со фактот што работата се изведува на височини, а од структурата се бара зголемена сигурност. Од оваа гледна точка, ноктите се подобри. Изработени се од мек метал и при полнење се виткаат, но не се кршат. Завртките за самопреслушување се направени од стврднат челик, но тој е кршлив и се крши кога е изложен на удар или променливи оптоварувања. Ова е критично за скелињата - имало случаи кога се распаѓале. Но, ние зборуваме за „црни“ завртки. Ако се и елоксирани - жолтеникаво-зелени - не се толку кревки и лесно можат да ги издржат сите оптоварувања. Ако сте сериозно загрижени за сигурноста на скелето, подобро е да користите клинци. Не им се допаѓаат поради фактот што е невозможно брзо и без загуби да се расклопи спојката - најчесто дрвото е оштетено.

Кога правите скелиња сами, можете да го направите ова: првично соберете сè користејќи анодизирани завртки. Ако дизајнот се покаже како удобен и правилен, играјте безбедно со забивање на две или три клинци во секоја врска. За да не се оштети дрвото при расклопување, може да се стават остатоци од тенки штици под клинците, за долг распон може да се користат цели даски, но со мала дебелина. При расклопување, може да се подели, а испакнатите клинци лесно да се отстранат.

Дизајни и нивните карактеристики

За различни видови на работа се користат скелиња и скелиња со различен дизајн. За работа со лесни материјали, не е потребна преголема носивост. Во такви случаи се прават прикачени скелиња или скелиња со пликови.

За работа на фронтови или при завршување на надворешноста на ниска еднокатна куќа, се користат градежни потпори, на чии попречни греди се поставува подот.

За поставување ѕидови од тули, какви било градежни блокови, за завршување на фасадата со тула или камен - сите овие работи бараат полноправно скеле.

Како по правило, сите овие структури не се прицврстени на ѕидовите на зградата, туку се фиксирани со застанувања што ги поддржуваат решетките. Следно, ќе разговараме подетално за секоја од овие структури.

Закачено скеле

Така се нарекуваат затоа што обично не се прицврстени на ѕидот, туку едноставно се потпираат на него. Тие се држат на место со стоп. Колку повеќе се натоварени овој вид скелиња, толку поцврсто стои. Постојат два дизајни, и двата се направени во форма на буквата „L“, само свртени во различни насоки.

Сликата од десната страна покажува едноставен и сигурен дизајн на скелиња. Нивниот единствен недостаток е тоа што не се прилагодливи во висина. Тие се погодни ако ви треба, на пример, да поставите настрешници на покривот, да ги инсталирате или исчистите олуците или сите оние работи кои имаат мала промена во висината. Некои дури ги прилагодуваат таквите скелиња за изградба на куќа од трупци (дрва). Удобно е да се тркалаат или подигнат трупци по рабовите на запирањата.

Тие се сигурни - можат да издржат труп од 11 метри и три лица Градежни скелиња - едноставен дизајн

На сликата лево има плико скеле или ерменско скеле. Дизајнот е едноставен и сигурен, иако не изгледа така. Но, тоа е веќе тестирано на многу илјадници куќи во изградба. Привлечно е затоа што бара минимум градежни материјали, тие можат да се склопат/расклопат/преместат за неколку минути. Главната работа е да се направат триаголници, а нивното поставување на одредена висина трае малку време: подигнете го триаголникот, поддржете го со наклонет зрак, кој е фиксиран во земјата.

За да се направат триаголници, се користи табла со дебелина од 40-50 mm и ширина од 100-150 mm. Вертикалниот дел може да биде долг - погодно е да се користи за да се подигне скелето до одредена висина. Горната попречна шипка е направена долга 80-100 см, а на неа се поставени подни плочи. Патем, тие се исто така дебели 50 mm, а колку пошироки, толку подобро, идеално исто така 150 mm.

Кога правите агли, зглобот мора да биде поставен така што хоризонталната табла е на врвот. За да ја зголемите доверливоста на оваа единица, можете да користите метални облоги во форма на агол. Но, ако аголот е фиксиран со помош на три стрели заковани на двете страни, тоа не е потребно.

Таквите триаголници се инсталираат приближно на секој метар. Ако фасадата дозволува, тие се заковуваат, а ако не, се користат само од гравитацијата. Главниот товар во овој дизајн паѓа на потисната табла - онаа што е поставена под агол и едниот крај лежи на земја, другиот на врвот на триаголникот. Овие столпчиња се направени од дрво, табли со дебелина од најмалку 50 mm, цевки со цврст дијаметар (најмалку 76 mm) или пресек (за профилирана цевка најмалку 50 * 40 mm). При поставување на стоп, тој се поставува точно во аголот, се забива во земја и дополнително се прицврстува со возење во клинови.

За да се елиминира можноста за странично поместување, инсталираните стопи се фиксираат со неколку стрели што ги поврзуваат во цврста структура. За овие стрели, можете да користите табла без острици, ако имате, но со доволна дебелина и ширина.

Доколку има потреба од растење на потисните штици (ако се потребни подолги од 6 метри), се става дополнителен акцент за таквата табла. Почива приближно во средината на главната, ослободувајќи дел од товарот.

Сега малку за подот на овие прикачени скелиња. Изработен е од широка табла со дебелина од 40-50 mm. Во овој случај, препорачливо е да ги прицврстите на триаголниците, барем со завртки за самопреслушување. Овој дизајн не предвидува присуство на огради, а најмалото движење под вашите нозе ќе предизвика зголемена непријатност. Затоа, фиксацијата е исклучително пожелна.

Дрвени скелиња: цртежи и фотографии

Опциите опишани погоре се добри ако работата не вклучува тешки материјали. Исто така, не е секогаш можно да се поддржат скелиња на ѕид - која било вентилирана фасада или повеќеслоен ѕид - и нема да можете да инсталирате таква структура. Во овој случај, се прават полноправни шуми. Нивниот дизајн исто така не е комплициран, но потребна е пристојна количина граѓа.

За нивна конструкција се користат и табли со значителна дебелина - 40-50 mm. Прво, лавиците се собрани. Тоа се два вертикални греди или дебели штици прицврстени со попречни шипки. Димензиите на попречните шипки се 80-100 cm Тие треба да се направат врз основа на фактот дека минималната повеќе или помалку удобна ширина на подот е 60 cm. Но, ќе се чувствувате многу посигурни ако имате најмалку 80 cm. давање на структурата поголема латерална стабилност на решетките може да се направат заострени на врвот.

Штандовите се поставени на растојание од 1,5-2,5 метри. Распонот зависи од дебелината на штиците што ќе ги користите за подот - неопходно е тие да не попуштаат. Лавиците инсталирани на потребното растојание се прицврстени заедно со падини. Тие нема да дозволат структурата да се свитка настрана. Колку повеќе попречни шипки и стрели, толку скелето станува посигурно.

За да не падне скелето, тие се потпираат на даски/греди, од кои едниот крај е закован за столбовите (со клинци), другиот е закопан во земја.

Попречните греди го спречуваат скелето да се свитка настрана, но сепак постои можност необезбеденото скеле да падне напред. За да се спречи тоа да се случи, гредите се потпираат со стрели. Ако висината на скелето е 2,5-3 метри, тоа не треба да се прави, но ако треба да се изврши работа на ниво на вториот или третиот кат, таквата фиксација е неопходна.

Ако работата ќе се изведува на големи надморски височини, препорачливо е да се инсталираат огради. Тие можат да се направат од не многу дебели штици, но не треба да има јазли или пукнатини. Парапетите ќе им помогнат на оние кои се плашат од височини да се чувствуваат посигурни на врвот.

Стандардна калапи е доволна за да се достигне нивото на подот на вториот кат - 6 метри.Малите скелиња можете да ги составите од стари, но силни штици. Понекогаш се користат столбови или цевки за загради и запирања - што и да е достапно на фармата

Градежни држачи

Исто така, постои начин да се направат лесни подвижни скелиња - да се изградат идентични конструктивни држачи, пополнувајќи ги попречните шипки со одреден терен, што ќе биде и скала и потпора за подните даски.

Овој тип на скелиња е добар, на пример, кога покрива куќа со обвивка. Обвивката оди од дното кон врвот, висината треба постојано да се менува, нема начин да се потпрете или фиксирате на ѕидот. Затоа, оваа опција е најдобра за таков случај.

Градежни држачи - опции

Понекогаш една решетка од едната страна е направена вертикална, без навалување. Ова ви овозможува да ги инсталирате поблиску до ѕидот, подот потоа се наоѓа поблиску до ѕидот. Во некои случаи, ова е погодно - на пример, при заградување, сликање, превентивен третман.

Видови и компоненти на метални скелиња

Кога се гради куќа од камен или градежни блокови, посоодветни се металните скелиња. Тие се способни да издржат секаков товар. Тие се помалку популарни само од причина што во многу региони дрвото сè уште е најевтиниот вид градежни материјали. Втората точка, која често е одлучувачка, е дека по демонтирањето на дрвените скелиња, даските може да се стават на работа - да се користат во понатамошната градба. И металните делови треба да собираат прашина.

Но, и металните скелиња имаат свои предности. Кога се расклопуваат, тие не заземаат многу простор. Сопствениците на дрвени куќи сè уште треба периодично да ги користат: куќата од дрвени трупци бара одржување, па затоа се потребни скелиња на секои две до три години. Во овој случај, попрактично е да се користат метални отколку дрвени. Тие се полесни за составување, потрајни и поцврсти.

Сите метални скелиња имаат иста форма - вертикални столбови поврзани со попречни шипки и падини. Единствената разлика е во начинот на кој деловите се прицврстени еден на друг:

• Игла скелиња. Тие се нарекуваат така затоа што попречните шипки и столбовите се поврзани со помош на пинови. Парчиња цевки или перфорирани дискови се заваруваат на решетките, а свитканите иглички се на попречните шипки. Овој систем е многу лесен за составување и може да издржи тешки товари. Скелињата со иглички за згради со едноставна форма се многу лесни за имплементација; одењето околу прозорците и проекциите е многу потешко.

  

• Стеги. За лавици и попречни шипки, се користат тркалезни цевки, кои се прицврстени заедно со помош на специјално дизајнирани стеги. Излегува дека системот е многу подвижен и подвижен; лесно можете да ги заобиколите сите закривени фасади. Недостаток е ограничениот капацитет на оптоварување и висина (според ГОСТ - не повисока од 40 метри).

  

  Скеле за стегање - брза монтажа/демонтирање

• Рамка. Рамките со иста големина се заваруваат од тркалезна или правоаголна цевка. Тие се поврзани едни со други со попречни цевки и стрели. Тие имаат модуларна структура и можат лесно да се прошират и во висина и во должина. Имаат одреден чекор во должина - 1,5/2/2,5/3 метри, во висина еден дел е обично 2 метри, стандардната длабочина е 1 m Некои рамки имаат тркала за полесно движење на рамна површина. Поврзување на елементи од типот на знаменце - на рамката се заваруваат иглички со отвор во кој е вметната знамето. Во попречните шипки и падините се прават дупки. Елементите се ставаат на игла и се прицврстуваат со знаменце. Пресеците се градат со помош на поврзувачки цевки со помал дијаметар, заварени на столбовите на рамката од едната страна. Со овој метод, важно е да имате совршено избрани големини на цевки за да нема реакција.

  

  Скеле од рамка - принципот на прицврстување на попречни шипки и стрели

• Клинови. Иако генерално се слични, дизајните се разликуваат во формата на врската. На сојовите со одреден чекор (обично 2 метри) се заваруваат перфорирани дискови. Специјални брави од типот на расцеп се заваруваат на џемперите на двата краја. Бравите се фиксираат на дискот со помош на специјално обликуван клин. Ваквите скелиња брзо се поврзуваат и исклучуваат, имаат голема подвижност и можат да се користат на фасади со сложени форми.

  

Кога сами правите метални скелиња, најчесто се користат иглички скелиња. Тие се најлесни за имплементација, меѓутоа, тие се добри само на правоаголни фасади; за да се заобиколат посложени форми, треба да заварите дополнителни цевки.