Мојот однос со радиото и микроелектрониката може да се опише со прекрасна анегдота за Лав Толстој, кој сакаше да свири балалајка, но не знаеше како. Некогаш го пишува следното поглавје на Војна и мир, а самиот мисли „тренди-бренди, тренди-ракија...“. По курсевите по електротехника и микроелектроника во мојот сакан Московски авијациски институт, плус бескрајни објаснувања од брат ми, кои речиси веднаш ги заборавам, во принцип, успевам да составам едноставни кола, па дури и да дојдам до моите, за среќа сега, ако го направам тоа не сакам да се мешам со аналогни сигнали, засилувања, пречки итн. можете да најдете готов микросклоп и да останете во повеќе или помалку разбирливиот свет на дигиталната микроелектроника.

До точка. Денес ќе зборуваме за лемење. Знам дека ова плаши многу почетници кои сакаат да си играат со микроконтролери. Но, прво, можете да го користите
Значи, ние сме речиси таму. Пишувам сè толку детално затоа што, искрено, тоа беше пробив за мене. Како што случајно открив, сè што ви треба за лемење на едноставни компоненти е рачка за лемење, најчестата со врв во облик на шило:

И лемење со флукс внатре:

Се е до процесот. Треба да го направите ова:

• Делот е вметнат во таблата и мора да биде прицврстен (нема да имате втора рака за држење).
• Земете рачка за лемење во едната рака, а жица за лемење во другата (погодно е ако е во посебен диспензер, како на сликата).
• Однесете лемење на рачката за лемење НЕМА ПОТРЕБА.
• Допрете го врвот на рачката за лемење до местото за лемење и загрејте го. Обично тоа е 3-4 секунди.
• Потоа, без да го извадите рачката за лемење, со другата рака допрете го врвот на жицата за лемење со флукс до областа за лемење. Во реалноста, во овој момент сите три дела доаѓаат во контакт одеднаш: елементот за лемење и неговата дупка на плочата, рачката за лемење и лемењето. По една секунда, се случува „pshhhhhh“, врвот на жицата за лемење се топи (и малку флукс тече од него) и потребната количина од неа оди до местото за лемење. По секунда, можете да го извадите рачката за лемење со лемење и дување.

Клучната точка овде, како што веќе разбравте, е снабдувањето со лемење и флукс директно до местото за лемење. И флуксот „вграден“ во лемењето ја обезбедува потребната минимална количина од него, намалувајќи го затнувањето на плочата на минимум.

Јасно е дека времето на чекање во секоја фаза бара барем минимална пракса, но ништо повеќе. Сигурен сум дека секој почетник може да го залеми Maximite за еден час користејќи го овој метод.

Дозволете ми да ве потсетам на главните знаци на добро лемење:

• Многу лемење не значи висококвалитетен контакт. Капка лемење на местото за контакт треба да го покрие од сите страни, без никакви дупки, но да не биде претерано голема сијалица.
• Бојата на лемењето треба да биде поблиску до сјајна, а не мат.
• Ако плочата е двострана, а дупките не се метализирани, треба да ја залемете користејќи ја наведената технологија од двете страни.

Вреди да се напомене дека сето горенаведено се однесува на елементите за лемење кои се вметнуваат во дупките на таблата. За лемење на рамни делови, процесот е малку покомплициран, но изводлив. Рамнинските елементи заземаат помалку простор, но бараат попрецизна локација на „точките“ за нив.

Рамни елементи (се разбира, не најмалите) се уште полесни за лемење на некој начин, иако за домашни уреди веќе ќе треба да ја оградите таблата, бидејќи користењето рамни елементи нема да биде особено погодно на плочата за леб.

Значи, мал, речиси теоретски бонус за лемење на рамни елементи. Овие можат да бидат микроциркути, транзистори, отпорници, кондензатори итн. Повторувам, дома има објективни ограничувања за големината на елементите што можат да се залемат со редовно рачка за лемење. Подолу ќе дадам список на она што јас лично го залемив со обична рачка за лемење од 220V.

За лемење на рамнински елемент, повеќе нема да биде можно да се користи лемење во движење, бидејќи премногу од него може да „излезе“, да „поплави“ неколку нозе одеднаш. Затоа, потребно е најпрво, на некој начин, да се заладуваат местата каде што се планира да се постави компонентата. Овде, за жал, не можете без течен флукс (барем јас не успеав).

Спуштете малку течен флукс на лепенката (или лепенките), земете само малку лемење на рачката за лемење (можете да го направите тоа без флукс). За рамни елементи, генерално е потребно многу малку лемење. Потоа лесно допирајте ја секоја лепенка со врвот на рачката за лемење. На него треба да се откине малку лемење. Секој денар „нема да земе“ повеќе од потребното.

Земете го елементот со пинцети. Прво, попогодно е, и второ, пинцетите ќе ја отстранат топлината, што е многу важно за рамни елементи. Прицврстете го елементот на местото за лемење, држејќи го со пинцети. Ако ова е микроспој, тогаш треба да го држите за ногата што ја лемете. За микроциркути, дисипацијата на топлина е особено важна, така што можете да користите две пинцети. Со еден го држите делот, а вториот го прикачувате на залемената нога (има пинцети со стегач што не треба да ги држите со раце). Со вашата втора рака, повторно нанесувате капка течен флукс на областа за лемење (можеби малку ќе се качи на микроциркулата), со истата рака ја земате рачката за лемење и го допирате местото за лемење за секунда. Бидејќи лемењето и флуксот се веќе таму, залемената нога ќе „потопи“ во лемењето што се применува во фазата на калај. Постапката потоа се повторува за сите нозе. Доколку е потребно, можете да додадете течен флукс.

Кога купувате течен флукс, купувајте и течност за чистење даска. За жал, со течен флукс, подобро е да се измие плочата по лемење.

Веднаш ќе кажам дека во никој случај не сум професионалец, па дури и напреден аматер во лемењето. Сето ова го направив со обична рачка за лемење. Добрите луѓе имаат свои методи и опрема.

Се разбира, лемењето на рамнински елемент бара многу поголема вештина. Но, тоа е сепак сосема можно дома. И ако не лемете микроци, туку само наједноставните елементи, тогаш сè е сè уште поедноставено. Микроциркулите може да се купат веќе залемени во блокови или во форма на готови склопови.

Еве слики од она што јас лично успешно го залемив по малку вежбање.

Ова е наједноставниот тип на случај. Тие можат да се инсталираат во влошки, кои се исти во однос на сложеноста на лемењето. Тие едноставно се залемени според првите упатства.

Следните две се потешки. Овде веќе треба да лемете според второто упатство со уредно ладилник и течен флукс.

Елементарните рамни компоненти, како што се отпорниците подолу, се многу лесни за лемење:

Но, се разбира, постои граница. Оваа добрина е веќе над моите можности.

Конечно, неколку евтини, но многу корисни работи што вреди да се купат покрај рачка за лемење, лемење, пинцети и секачи за жица:

Среќно со вашето лемење! Мирисот на колофон е кул!

Лемењето на делови на површината на печатеното коло се врши главно со употреба на паста за лемење. Составот на пастите може многу да варира, но во основа главните компоненти се лемење, флукс и врзивно средство. Секоја паста за лемење изгледа како густа и вискозна мешавина од хемикалии.

Посебни квалитети на материјали за лемење

Познато е дека поврзувањето на елементите со лемење е можно кога се користи материјал со пониска точка на топење. За едноставни аматерски кола, лемењето сè уште се користи заедно со флукс или киселина.Пастата, која ги содржи двете компоненти, како и разни адитиви, значително го забрзува процесот на лемење на сложени печатени плочки со SMD елементи. Широко се користи во производството на електроника.

Ајде да ги погледнеме главните компоненти на пастата за лемење:

• лемење во прав со различни квалитети на дробење;
• флукс;
• врзувачки компоненти;
• разни адитиви и активатори.

Како материјали за лемење се избираат различни легури со калај, олово и сребро. Неодамна, пастите за лемење без олово станаа најпопуларни.

Секоја паста за лемење содржи флукс, кој делува како одмастувач.Дополнително, потребно е врзивно средство за лепило, кое го олеснува инсталирањето и фиксирањето на SMD компонентите на печатените плочки. Колку е поголема големината на плочата и колку е поголема елементарната густина, толку е поважно да се користат повеќе вискозни пасти за лемење.

Рок на траење на пастата има големо влијание врз квалитетот на лемењето на SMD компонентите. Бидејќи составот обично содржи активни хемиски компоненти, периодот на неговата употреба и складирање е многу краток, не повеќе од 6 месеци. При складирање и транспорт потребно е да се одржува температурата од +2 до +10. Само ако се исполнети сите услови, можно е висококвалитетно лемење.

Разновидност на пасти за лемење

Во зависност од употребата на различни компоненти, постојат неколку видови пасти за лемење:

• миење;
• без миење;
• растворливо во вода;
• кои содржат халогени;
• без халогени.

Својствата варираат во зависност од употребата на флуксот вклучен во неговиот состав. Секоја паста што не се измива со вода содржи колофон.За да ги измиете производите од таква паста, мора да користите растворувач.

Општото правило за содржани елементи и SMD компоненти е дека колку е подобра способноста за лемење, толку е помала доверливоста. Одржувањето на компромис помеѓу овие важни својства е клучот за ефективно функционирање. Употребата на пасти што содржат халоген значително ја зголемува производственоста, но донекаде ја намалува доверливоста.

Начини на користење пасти за лемење

За да добиете висококвалитетно и сигурно поврзување на SMD елементи на печатено коло, мора да извршите одредени дејства:

• висококвалитетно чистење и одмастување на печатеното коло проследено со сушење;
• фиксирање на таблата во хоризонтална положба;
• униформа и темелна примена на паста за лемење на споеви;
• инсталација на мали и SMD елементи на површината на таблата; за посигурно лемење, се препорачува дополнително да се нанесе паста на нозете на микроциркулите;
• кога таблата се загрева од дното, фен за коса се вклучува и горниот дел со инсталираните елементи се загрева со нежен проток на топол воздух;
• по испарувањето на флуксот, температурата на фен за коса се зголемува до температурата на топење на лемењето;
• процесот на лемење е визуелно контролиран;
• По ладењето се врши финално перење на печатеното коло.

Основни трикови за висококвалитетно лемење

За ефикасно поврзување на елементите користејќи паста за лемење, треба да се грижите за некои точки. Пред сè, важно е да се исчисти и обезмастете даската, особено ако се забележуваат оксиди, или пак, таблата долго време лежи неискористена. Во овој случај, препорачливо е да се закачат сите контактни влошки со лемење со слабо топење.

Пастата за лемење треба да има пригодна конзистентност. Односно, не треба да биде премногу течен или премногу густ. Структурата на „кисела павлака“ е најпогодна, бидејќи добро ќе ја навлажни површината. Навлажнувањето игра огромна улога во сигурноста и квалитетот на спојката за лемење.

При лемење на SMD елементи, важно е да се нанесе тенок слој паста. Дебел слој може да ги скрати игличките на микроспојот. Лемењето едноставни елементи не подразбира таква суптилност.

Ако печатеното коло е со значителна големина, препорачливо е да се користи греење на дното со фен, пегла или специјални средства на температура од 150 степени Целзиусови. Ако ова не е предвидено, плочата може да се искриви.

Вишокот и остатоците од лемењето може лесно да се отстранат со рачка за лемење со различни приклучоци. На пример, за да се отстранат остатоците од супстанции што се користат за лемење помеѓу нозете на микроциркулите, погодно е да се користи врв „бран“.

За прицврстување на елементите со лемење, неопходно е да се користат специјални материјали кои имаат пониска точка на топење. Многу радио аматери го користат стариот пристап - лемење. Неопходно е да се користи флукс или киселина заедно со него.

Современите соединенија наречени пасти помагаат да се забрза процесот на лемење. Тие првично ги вклучуваат сите потребни компоненти и не бараат никакви адитиви.

Ќе се обидеме да откриеме кои се карактеристиките на овој материјал и како правилно да се нанесе паста за лемење.

Паста за лемење и нејзините својства

Првично, овие композиции се користеа во технологии од типот SMT. Во моментов, нивниот опсег на дистрибуција е значително проширен. Пастата ги вклучува следните главни компоненти:

• Лемењето е во форма на прав со различен степен на дробење. Како по правило, избраните легури вклучуваат калај, олово и сребро. Посебно се раширени пастите без олово.
• Флукс за одмастување.
• Потребни адитиви за врзување. Тие ја поедноставуваат инсталацијата и прицврстувањето на SMD компонентите на плочите. Поголемите табли бараат повеќе вискозна паста.
• Активатори и дополнителни компоненти.

Се обезбедува висококвалитетно лемење доколку се исполнети периодот на складирање и условите. Повеќето компоненти имаат рок на траење не повеќе од шест месеци. За складирање и транспорт потребно е да се обезбеди режим од +2 до +10°C.

На фотографијата на паста за лемење можете да ги видите нивните типични модификации. Меѓутоа, при изборот, треба да обрнете внимание на усогласеноста на материјалот со следниве барања:

• високо ниво на работа на лемење со јачината на добиените врски, спречувајќи прскање и формирање на топки;
• неопходни параметри на лепилото, благодарение на што елементите се држат до лемење;
• отпорност на ширење при почетно загревање;
• отсуство или минимална количина на лесно отстранлив флукс што останува после работа;
• применливост на технологијата за издавање или печатење на екран;
• дозволено за долгорочно складирање.

Сорти

Пазарот нашироко нуди производи од најдобрите производители на пасти за лемење под брендовите Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA итн. Целата линија на производи може да се подели во групи по тип:

• Според хемискиот состав на флуксот - кој содржи халоген и без халоген.
• Според потребата за перење - оние кои бараат обработка и оние кои не бараат. Пастите од првиот тип може да се мијат со вода (растворливи во вода) или специјални течности.
• Во зависност од лемењето - што содржи олово и без олово.
• По температура - ниска, средна и висока температура.

Ако пастата не се измие со вода, тогаш содржи колофон. Во овој случај, деловите мора да се мијат со растворувачи.

Важно е да се земе предвид оваа карактеристика - зголемувањето на степенот на лемење на елементите и SMD компонентите е придружено со намалување на веродостојноста на прицврстувањето. И, на пример, соединенијата што содржат халогени ја подобруваат производственоста, но се карактеризираат со малку ниска сигурност.

Важни спецификации

Ако сте заинтересирани за прашањето која паста за лемење да изберете, тогаш треба да обрнете внимание на физичко-хемиските својства на смесата. Тие зависат од присуството на врзувачки компоненти кои влијаат на конзистентноста, параметрите на лепилото и нивото на адхезија.

Овие својства вклучуваат:

• состав на елементи - присуство или отсуство на олово, присуство на адитиви за легирање;
• големина на честички за лемење според IliS;
• обликот на честичките, што влијае на дозираните можности;
• вискозност, што влијае на технологијата на апликација - потребата за диспензер или матрица;
• ниво на лемење, определено со оксидација и контаминација на честичките за лемење.

Ако нечистите пасти не предизвикуваат корозија, тогаш пастите кои се перат со вода може да предизвикаат такви процеси на местото на лемење, бидејќи тие вклучуваат некои органски компоненти.

Технологија на залепување

Ако сè уште не сте го користеле овој состав, тогаш нашите упатства за работа со паста за лемење ќе ви помогнат:

• Прво треба да ја исчистите таблата, да ја одмастете и темелно да ја исушите;
• инсталирајте ја таблата хоризонтално и поправете ја во оваа положба;
• пастата се нанесува рамномерно на наведените точки за поврзување без празнини;
• на таблата се ставаат мали и smd елементи;
• во некои случаи, за поголема сигурност, неопходно е да се третираат нозете на чипот со паста;
• во случај на помало загревање на таблата, потребно е да се вклучи фен за коса и да се загрее горната површина со елементот за прицврстување со топол поток;
• откако флуксот ќе испари, температурата треба да се зголеми до нивото на топење на лемењето;
• лемењето мора постојано да се контролира;
• оставете да се излади и измијте ја даската.

За да манипулирате со микроциркулите, треба да користите рачка за лемење на +250 - +300 Co. Дозволено е користење на модели 20-30 W и 12-36 V.

Не треба да се користат рачки за лемење со конусни врвови. Зголемената ефикасност на манипулацијата е обезбедена со употреба на многу тенка жица за контакт на врвот со пастата.

Можете да лемете SMD компоненти вака:

• ставете ги на контактната подлога;
• нанесете ја пастата на нозете;
• под влијание на рачка за лемење на дадена температура, пастата се шири над површината за контакт;
• оставете ги елементите да се изладат.

Забелешка!

За лемење на жици, паста за лемење се нанесува на жиците во областа за поврзување. Потоа на пастата се нанесува рачка за лемење.

Изработка дома

Честопати готовиот материјал за лемење не е при рака, па затоа е препорачливо да знаете како да направите паста за лемење со свои раце. За да го направите ова, треба да подготвите прачка од калај-олово лемење и маснотии за лемење. Ако ја немате втората компонента, тогаш редовниот вазелин плус LTI-120 флукс може да го замени.

Лемењето мора да биде темелно смачкано со помош на турпија, турпија со игла и механички додаток со вежба. Трошката треба да биде во ред. Се собира во контејнер и се додава вазелин во сооднос 1:1, како и малку флукс.

Состојките се мешаат. За квалитетно мешање, смесата треба да се загрее во водена бања. Можете да го чувате во голем медицински шприц. Користејќи го, пастата потоа ќе се нанесе на потребните области.

Фотографија со паста за лемење

Забелешка!

Забелешка!

Кога донесоа паста за лемење во единствената нормална продавница во градот, речиси по нарачка, јас бев прв на ред за тоа :)
Одамна сакав целосно да се префрлам на SMD, како најмрзелива технологија - премногу мрзлива за дупчење дупки, а имаше и станица за лемење LINKO 850, кинески клон на не знам што (Па, судејќи според стилот на пишување на лого, косат се под ХАККО =) Еден вид Адибас =) прибл. DI HALT), досега се користи само за демонтирање. Изборот на мосфети од матичните плочи е убава работа. Имав тестенини БАКУ БК-30Г(Јас ја имам истата нечистотија. Тоа е гадна работа, но забавно е да се леми. Забелешка: DI HALT)

Ние ја развиваме таблата како и обично.

Совети за жици за монтажа на SMD

• Две локации се во близина - никогаш не ги спојувајте! Напротив, истегнете го и поврзете го со тенок спроводник, така што нема да се залепат (што прави таблата да изгледа невешт) и ќе ви овозможи визуелно да го проверите присуството на линија меѓу нив (едноставно има два отпора до едни со други, или таму има диригент).
• Не ја бркајте големината! Направете ги влошките малку поголеми од компонентата и оставете доволно простор меѓу нив. Ако сте ограничени по големина, земете поголемо куќиште или направете двострана табла. Отпрвин страдав од вакви срања. Додека има доволно резолуција - ја поставив што е можно поблиску една до друга, сега има еден куп мали табли со 1206 компоненти заглавени во шаховска шема - таблата и проводниците зад нив не се гледаат.

После тоа труеме како и обично, но има проблеми со конзервирањето:
Легурата од роза ја калај, а потоа со жешка гумена стругалка го отстранувам вишокот слој (точно во истата тава/тегла каде што е калајирана даската) - добивам рамни спроводници со сјај речиси како огледало :)

Ако немате, можете да го користите следниов совет - навиваме плетенка на рачка за лемење со мала моќност за да го извадиме лемењето, да го каламеме и да го поминеме по шините претходно обложени со флукс. Ако не можете да го направите ова и закачете со убод, оставете што е можно потенок слој од калај на контактните влошки.
На рамни траги, деловите практично се „залепени“ на пастата за лемење, но тие помалку лесно се поставуваат на конвексен лимен слој. Во ред е ако сè уште е отпорник - сè уште ќе се повлече на своето место со површинскиот напон на лемењето (главната работа е да се одржи притисокот на воздухот на минимум за да не се издува).

Но, mikruh (на пример, добро познатиот FT232RL) на конвексна површина е толку тешко да се инсталира рамномерно, сè има тенденција да падне во дупката помеѓу шините, а ако падне, протокот на воздух, дури и на низок степен, ќе го дувне токму во таа дупка, по што лемењето ќе ги извалка нозете и контактите, претворајќи ги каблите во монолит ;-), а флуксот речиси целосно ќе испари за една минута, по што ќе биде речиси невозможно да се движите тоа нормално без претходно премачкување на каблите со некаков вид розин-гел.

Накратко, како резултат на тоа, треба да добиеме табла со РАМНИ контактни влошки (флуксот е слаб, со тресок се лепи за розов бакар и легура на роза, но не толку за валканиот бакар).

По што, откако темелно ја промешавме пастата, внимателно, избегнувајќи воздушни меури, ја исцртуваме полутечната паста (патем, оваа паста има тенденција да се исуши, дури и кога е добро затворена. Можете да ја натопите со додавање алкохол во неа. приближно DI HALT) во обичен инсулински шприц, го ставаме и ја откинуваме (како што е погодно за секого, прво ја откинав иглата, оставајќи сантиметар, потоа плукнав и ја скинав во коренот) иглата.

Сега, откако ја измивме темелно и ја исушивме уште потемелно (: таблата, на секое место ставаме по малку паста. Колку точно можете да погледнете на фотографијата, но по два-три пати ќе разберете, по што со пинцета ги притискаме трошките.

Совети за инсталација

• Последни инсталираме високи и големи компоненти. Прво кондензатори 0603, потоа отпорници 1206, високи LED диоди, а потоа микрухи.
• Секоја големина има своја пинцета. (или ова е веќе буржоазија?) обично две се доволни - ситни пари и микрх. Не можете да го подигнете истиот 2313 со мали пинцети, а со големите не можете да ги вклопите отпорниците толку внимателно како со малите - рацете ви се тресат или слично. (И секогаш ми беше доволно едно. Забелешка: DI HALT)

Поради тоа што температурата на станицата малку варира, морав да научам да го одредувам степенот на печење со...мирис ^_^ Кога флуксот ќе се загрее до работната температура, почнува да мириса на нешто слично на ванила; -), а кога ќе почне да мириса на изгорена коса, значи пак, го свртев копчето за температура со лактот и морам да одам да купам 5 ЛЕД за да ги заменам пржените. (Преферирам да пржам на излезна температура на фен од околу 290 степени. Таблата ќе има 10 степени помалку, точно. И протокот на воздух ќе биде на минимум. Забелешка DI HALT).

Знам многу за овој метод на лемење. Еднаш дури и се обидов, само заради експеримент, да залемам неколку делови користејќи паста за лемење, но сега, конечно, пристапив кон овој метод повеќе или помалку сериозно и за практични цели.

Лемењето со паста за лемење е методот најблизок до тоа како се лемеат плочите во производството. Сите табли во вашите телефони, лаптопи, телевизори и други уреди се залемени на овој начин. Морам да кажам дека процесот е многу фасцинантен и изгледа како магија :)

Се разбира, дома во занаетчиски услови, техничкиот процес е малку различен од она што се користи во фабриките, но општиот принцип е ист.

Прво ни треба матрица за паста. Во индустријата, матриците се направени од тенок нерѓосувачки челик, во нив се сечат дупки со помош на ласер или хемиско офорт. Можете да го нарачате производството на ова за себе, но тоа е прилично скапо. Нарачав матрици на Каптон, кои овие момци ги прават многу евтино. Една таква матрица чинела приближно 230 рубли. Веројатно во иднина ќе користам челични, но засега решив да се задржам на оваа опција за тестирање.

За да ја закачам матрицата, изградив едноставен „уред“. Печатените плочки на оваа фотографија се потребни само за прецизно поставување на плочата што ќе ја залемеме. Ги користев бидејќи се со точно иста дебелина како целната табла.

Ние ја инсталираме таблата што ќе ја залемеме во уредот. Во овој случај, сите дупки во матрицата точно паѓаат спроти контактните влошки на деловите.

И еве ја самата паста купена од eBay. Пастата е мешавина од мали топчиња за лемење и флукс. Има милион видови пасти и велат дека изборот на добра е цел проблем. Оваа паста е олово, има и безолово - тие се полоши во многу аспекти, но не толку штетни. Најверојатно ќе се префрлам на безоловен во иднина.

Се покажа дека пастата е доста течна. По неколку обиди, успеав да го нанесам така што се качи на сите контактни влошки. Се разбира, ова бара одредена вештина. Пастата се нанесува со помош на пластична картичка, иако може да има смисла да се користи нешто помеко.

Ја креваме матрицата и ја вадиме таблата. Сликата е од категоријата „како навистина изгледа“, бидејќи идеално би требало да изгледа малку поуредно :)

Следно ги редиме компонентите. Не ја залемив целата плоча, туку едноставно ставив неколку не толку вредни делови за тестирање. Аранжманот се покажа како многу едноставен и по неколку детали процесот помина многу брзо и прецизно. Дури подоцна забележав дека го поставив кондензаторот поголема од потребната големина, но ај добро.

По ова, таблата треба да се загрее. Во производството, тоа се прави во специјални печки, каде што процесот на греење и ладење е многу прецизно контролиран со помош на термички профил. Ова не е едноставна работа, има многу суптилности, потребни се различни термички профили за различни табли, пасти и компоненти. Вакви шпорети постојат и за „домашна“ употреба, а некои успеваат да ги направат и од обични шпорети и тостери. Во отсуство на сето ова, го загреав со фен за лемење.

Процесот на конвертирање на пастата изгледа многу смешно, дури и не зажалив, а потоа залемив друга табла, снимајќи ја на видео (на крајот на објавата).

Визуелно, квалитетот на лемењето е речиси фабрички квалитет. Во секој случај, изгледа многу поуредно отколку при лемење со рачка за лемење. Во исто време, се разбира, за лемење е потребно многу помалку време, бидејќи Нема потреба рачно да се леме секој контакт. Бев особено задоволен од квалитетот на контактите за лемење со добра дисипација на топлина. Речиси е невозможно да ги залемете уредно со рачка за лемење.

Бидејќи пастата се дозира доста точно, сите точки на лемење излегуваат идентични и уредни. Поради силите на површинскиот напон, самите компоненти заземаат рамномерна положба, дури и ако првично биле поставени малку криво.

А еве го ветеното кратко видео!

Резиме: овој метод дефинитивно вреди да се користи ако треба да залемете повеќе од 1-2-3-10 табли. Поминато време -10, точност +20 :)

П.С. Пастата може да се нанесе без матрица од шприц, но тоа не е многу погодно. Постојат специјални пневматски диспензери, но тие не се многу евтини. Исто така, за поставување, можете да користите вакуумски манипулатори наместо пинцети. Само што добив еден на пат од eBay, кога ќе пристигне ќе го тестирам и ќе пишувам за него.

P.S.2. Да потсетам дека оловото е штетно, а особено во форма на таква паста. Во никој случај не треба да јадете, пиете или пушите додека работите со паста. Отстранете ја секоја контаминација од работното место. Пареи - не вдишувајте и генерално проверувајте. Истото важи и за работа со редовно лемење.