Eerder werden in de literatuur beschrijvingen van eenvoudige elektrische muziekinstrumenten met knoppen of toetsen gepubliceerd. Bij dit instrument is het toetsenbord vervangen door een toets; de contacten zijn metalen frets, waarop de stroomafnamedraad is gedrukt. Tussen de frets zijn weerstanden opgenomen, waarvan de totale weerstand de frequentie bepaalt van de RC-oscillator die op één chip is gemonteerd (Fig. 1). Hoe groter de weerstand tussen pin 2 en 8, hoe lager de toonhoogte. Het aantal onderdelen is tot een minimum beperkt, waardoor de schakeling door beginnende radioamateurs kan worden aanbevolen voor herhaling. Onderdelen DD1, C1, C2, R1 zijn op een kleine printplaat geplaatst en weerstanden R2...R15 bevinden zich in een zelfgemaakte hals. Het klankbereik van dit instrument is 2 octaven met sluiting (de laagste noot is C en de hoogste noot is ook C). Het circuit wordt gevoed door een lege batterij 3336L met een spanning van 4,5 V, de stroom die wordt verbruikt tijdens bedrijf is maximaal 12 mA. Bij "stationair toerental", wanneer de stroomafnemer niet op een van de fretcontacten wordt gedrukt - ongeveer 5 mA. Om de levensduur van de batterij te verlengen is een aan/uit-schakelaar vereist. Als de stroomafnemer tegelijkertijd tegen twee frets wordt gedrukt, klinkt er één hogere noot (die rechts in figuur 1 wordt weergegeven). Het generatorcircuit is vergelijkbaar met dat getoond in. Met de toets kun je spelen

melodieën met behulp van een “legato” (vloeiende) techniek en maakt, in tegenstelling tot knoppen, geen klikken. Dit instrument heeft een diatonische toonladder (zonder mollen of kruisen), maar dit interfereert niet met de uitvoering van veel melodieën. Het instrument is gemaakt in een kleine zelfgemaakte koffer, waarin zich ook een luidspreker en een stroombron bevinden. De afmetingen van het gereedschap zijn circa 330x85x46 mm. De afmetingen van de behuizing worden voornamelijk bepaald door de afmetingen van de luidspreker en de GB1-batterij. Het montageschema van de behuizing wordt getoond in Fig. 2. Hals 15, verbindingsstang 9, zijwanden 3.13, stroomafnamestand 2, bovendorpel 16 en kubussen 5, 7 zijn van hout (vuren, grenen of bijvoorbeeld berk van redelijk goede kwaliteit) volgens de tekeningen (zie afbeeldingen). De basis 8, bovendeksel 12 en zijkanten 4, 6, 10 zijn gemaakt van drielaags multiplex. Metalen plaat 11 is gemaakt van aluminium met een dikte van 1,5...2 mm.

Rijst. 1. RC-oscillatorcircuit

Rijst. 2. Montageschema van een elektrisch muziekinstrument:

1 - huidige collectie, 2 - standaard; 3,4,6,10,13 - zijkanten van het lichaam; 5,7 kubussen; 8-basis; 9-verbindingsstang; 11-metalen plaat; 12-bovenafdekking; 14 - overlay; 15-hals; 16-moer

De basis wordt aan de staaf 9 bevestigd met behulp van schroeven - twee met een diameter van 4x22 mm en één met een diameter van 4x28 mm (Fig. 2), door een aluminium plaat 11 gevoerd. Bovenop de staaf is een staaf 15 bevestigd met twee schroeven met een diameter van 3x23 mm met een platte kop. Voordat u de staaf erin installeert, wordt met een scherp mes een groef gesneden voor weerstanden R2..,R15 en een draad, en dwarssneden van ongeveer 1,5 mm breed voor de frets ; in het bovenste gedeelte wordt een blind gat met een diameter van 3,5 mm geboord voor een M4-schroef, die de stroomafnemer vastklemt. De gaten in de hals voor de koppen van montageschroeven met een diameter van 3x23 mm zijn van bovenaf verzonken tot een diameter van circa 5,5 mm.

In de basis worden gaten geboord die overeenkomen met de gaten in de printplaat voor M2- of M3-schroeven. In het uiteinde van de nek wordt een schroef met een diameter van 2x7 mm geschroefd om de stroomafnemer vast te zetten. Het circuit wordt op het bord gemonteerd en in de behuizing geïnstalleerd. De toets 14 is gemaakt van getinax en de fretplaten zijn eraan bevestigd. Gemaakt van stukjes koperdraad met een diameter van 1 mm (je kunt draad van transformatoren gebruiken, afb. 3). De voorkant van de frets wordt schoongemaakt met fijnkorrelig schuurpapier en de achterkant wordt gebogen en gesoldeerd.

Rijst. 3. Montagedetails van een elektrisch muziekinstrument

Rijst. 4. Geschatte installatieweergave

Een luidspreker en een nieuwe batterij worden op het circuit aangesloten en er wordt gestemd - dit kan gedaan worden met behulp van een instrument met een standaard stemvorkstemming (de meest linkse noot in figuur 1 is tot het 1e octaaf, de meest rechtse is tot het 3e octaaf) of met behulp van een frequentiemeter (tabel 1).

Eerst wordt weerstand R1 geselecteerd en vervolgens in serie van R2 tot R15. U dient “verouderde” weerstanden te gebruiken (minstens 1 jaar oud na de fabriek). Als je geen geschikte weerstand bij de hand hebt, kun je er twee in serie of parallel schakelen, zodat je een toon krijgt van de gewenste toonhoogte. Het circuit gebruikt de volgende onderdelen: microschakeling K155LAZ (oude aanduiding K1LB553) - kan worden vervangen door KIZLAZ (K1LBZZZ) of probeer K555LAZ; condensatoren C1, C2 ~ MBM of serie K71, K70, K73; weerstanden - MLT, MT met een vermogen tot 0,5 W of andere kleine. In plaats van luidspreker BA1 kunt u een kleine luidspreker van een ander type gebruiken. Opgemerkt moet worden dat u met een grotere luidspreker, bijvoorbeeld 1GD-40, een betere geluidskwaliteit kunt bereiken, maar hiervoor kan het nodig zijn de afmetingen van de behuizing te wijzigen of zelfs opnieuw te rangschikken. Schakelaar SA1 - tuimelschakelaar TV2-1 of een andere.

De opstelling met weerstanden R2...R15 erop geïnstalleerd aan de achterkant wordt geïnstalleerd met schroeven met een diameter van 2x7 mm op de nek. Als de weerstanden niet in de groef passen, wordt deze plaatselijk verbreed of verdiept. Op het bovendeksel 12 wordt geïnstalleerd met behulp van drie M3-schroeven met ringen en moeren en drie 2x7 mm-schroeven.

Het gaas voor de luidspreker (Fig. 4) is gemaakt van messing, waarvan de rand gebogen is. Het randgedeelte is gemaakt van slofosti (flexibel glasvezel met foliecoating). Zijwanden 3,4, 6,10,13 worden op de basis gelijmd (bijvoorbeeld met Moment-1-lijm), er wordt een batterij geplaatst en de kubussen 5 en 7 worden in de hoeken gelijmd voor de schroeven waarmee de bovenklep 12 wordt bevestigd. De contacten voor de batterij zijn gemaakt van blik uit blik.

Tafel 1. Instelling via frequentiemeter

De voorzijde van de bovenklep is bedekt met nitrolak. Zijwanden 4, 10 zijn aan de buitenzijde afgewerkt met fineer. De hals 15, de topmoer 16, de zijkanten 3, 4, 6, 10, 13, de basis 8 en het verbindingsblok 9 zijn geverfd met beits en ook bedekt met nitrovernis (voordat de beits wordt aangebracht, moet de bovenlaag 14 worden verwijderd uit de nek). Nadat de toets weer op de toets is geïnstalleerd, worden standaard 2 en bovenzadel 16 gelijmd. Op een schroef die in het uiteinde van de toets is geschroefd, wordt stroomafnemer 1 bevestigd en afgedicht - een gevlochten draad waarvan de isolatie is verwijderd. De stroomafnemer wordt uitgerekt en vastgeklemd met een M4 schroef aan het uiteinde van de hals, de klank van het instrument wordt gecontroleerd door de stroomafnemer op elke fret te drukken, indien nodig worden de topmoer 16 en standaard 2 gevijld of verlengd. zijn vastgelijmd aan de 3e, 5, 10, 12e frets, waardoor het gemakkelijker wordt om je tijdens het spelen op de toets te oriënteren - ze kunnen gemaakt zijn van gekleurde kleeffolie, een mogelijke configuratie wordt getoond in Fig. 3 afdekkingen 14. De bovenafdekking wordt op de behuizing gemonteerd met vier schroeven met een diameter van 2x7 mm. De draden die de luidspreker verbinden en schakelen met het circuit moeten lang genoeg zijn zodat het deksel gemakkelijk kan worden geopend om de batterij te vervangen. De draad die naar de “+” van de accu gaat is rood, de draad die naar de accu gaat is blauw of wit. Het elektrische muziekinstrument is klaar.

Bij het maken van hun ontwerpen gebruiken radioamateurs verschillende hulpmiddelen. Naast de elektrische installatie zijn loodgieterswerk, timmerwerk enz. vereist. Een goede set gereedschappen is een bron van bijzondere trots voor een meester.

Het begint meestal met een paar van drie schroevendraaiers en een hamer, en indien nodig wordt er ander gereedschap aangeschaft. Sommige zeer handige "apparaten" kunnen zelf worden gemaakt, en ze zullen zelfs een "merkset" met succes aanvullen.

Zelfgemaakt gereedschap

Utility mes. Iedereen heeft een ijzerzaag voor metaal. Metaalzaagbladen zijn behoorlijk kwetsbaar en na verloop van tijd hoopt zich veel vuil op dat onbeheerd blijft liggen. Maar dit zijn waardevolle halffabrikaten waaruit je veel nuttige apparaten kunt 'bouwen'. Verander er bijvoorbeeld een universeel mes met vervangbare messen in, wat een hele set gereedschappen is, en zelfs met een etui voor het opbergen van reservemessen (fig. 1).

Om een ​​etui te maken, neemt u een plano (een buis met een diameter van 20...25 mm van een non-ferrometaal) en slijpt u één zijde met een vijl totdat er een longitudinale groef ontstaat. Vervolgens moet dit uiteinde worden afgevlakt door er een plaat in te plaatsen die iets dikker en breder is dan het ijzerzaagblad. Voor de rest is alles duidelijk op de foto. De uitstekers kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, afhankelijk van uw verbeelding.

Ballerina-snijder. Bij het maken van akoestische systemen moet je ronde gaten met een grote diameter snijden voor de dynamische koppen. Je kunt natuurlijk een decoupeerzaag gebruiken, maar het is moeilijk voor ze om rechte gaten te zagen. Daarom kun je niet zonder de ballerina die je ziet in figuur 2. Houder 2 is vervaardigd uit een zeshoek van 32x42 mm. De schacht en het geleidingsdeel zijn machinaal bewerkt tot een diameter van 8...10 mm. De lengte van het cilindrische deel van de geleider moet binnen 25...30 mm liggen, de lengte van de schacht 50...60 mm. Staaf 3 is een segment van een zeshoek.

Hij wordt in de houder bevestigd met bout 1 gemonteerd op een bronzen bus. Alfa-Union verkoopt goedkope gewalste metaalproducten in St. Petersburg. Wij verkopen gewalste metaalproducten en bieden producten van hoge kwaliteit. In ons aanbod vinden klanten bronzen bussen, kanalen, fittingen, zeshoeken en andere metalen producten. Frees 4 wordt in het gat van de staaf gestoken en vastgeklemd met bout 5. Frezen kunnen worden gemaakt van fragmenten van boren, tappen, enz. hulpmiddel.

Het is noodzakelijk om met zo'n ballerina op een boormachine te werken met de laagst mogelijke rotatiesnelheid van de boorkop; het onderste deel van de frees moet minimaal 5 mm hoger zijn dan het cilindrische deel van de geleider. Het werkstuk moet met een bepaalde marge worden genomen, zodat er een betrouwbare ondersteuning in het machinebed is. Het gat wordt aan de ene kant halverwege geboord, vervolgens wordt het werkstuk omgedraaid en aan de andere kant afgewerkt.

Micro-boormachine. Het meest arbeidsintensieve proces in de amateurradio is de productie van printplaten. Ze moeten een groot aantal kleine gaatjes boren (diameter 0,8...1,2 mm). Boren met deze diameter zijn moeilijk in de boorkop te klemmen en breken bij elke onzorgvuldige beweging. In dit geval zal een eenvoudige micromachine helpen (Fig. 3). Het ontwerp van de machine blijkt duidelijk uit de figuur. Ontbrekende afmetingen kunnen willekeurig worden genomen, afhankelijk van de beschikbare materialen.

Voordat de motorbehuizing 2 aan de stang 1 wordt bevestigd (stalen strip 20x4 mm), wordt de motor zelf uit de behuizing verwijderd en wordt de behuizing aan de stang gelast of vastgezet met verzonken schroeven. Bij bevestiging met schroeven markeert u de montagegaten en boort u deze met een boor met een diameter van 3 mm. Aan de tegenoverliggende zijde worden gaten met een diameter van 8 mm geboord.

Als boorkop voor boor 3 werden twee katrollen uit een bandrecorder gebruikt, aan elkaar gesoldeerd op een stalen as (boor) met een diameter van 2 mm. Boren voor CNC-machines hebben, ongeacht hun diameter, een schachtdiameter van 2 mm. Bij het boren van gaten wordt de plank op tafel 4 geplaatst en met behulp van hendel 5 in de richting van de boor bewogen. Het bed en de tafel worden vastgezet op een vrij massieve basis 6.

Om de schroevendraaier te helpen. Vaak moet je een schroef indraaien of op een moeilijk bereikbare plek schroeven. In dit geval kan de schroef (schroef) met een stuk plasticine aan het blad van de schroevendraaier worden bevestigd. Als je geen plasticine bij de hand hebt, is een smalle strook dunne stof voldoende. In het midden van de strip wordt een gat gemaakt voor de schroef en gebruikt om de schroef vast te draaien aan de schroevendraaier. Nadat de schroef is ingeschroefd, wordt de stof afgescheurd. U kunt een spantang gebruiken om kleine schroeven vast te draaien.

Soldeerbout voor aluminium. Bij het solderen van aluminium gebruiken kabelwerkers speciale soldeerolie. In plaats daarvan kunt u een gemoderniseerde soldeerbout gebruiken. Alleen de koperen staaf is onderhevig aan wijzigingen, waarvan het werkende deel moet worden afgestompt met een vijl totdat een platform van ongeveer 4 mm breed ontstaat.

Met een ijzerzaag wordt in het gebied een snede gemaakt met een diepte van 7...8 mm. Een stuk van 12 millimeter wordt uit een ijzerzaagblad gesneden dat boven vuur is "gehard" en behandeld met een mengsel van zwavelzuur en zoutzuur (20%) om kalk van het oppervlak te verwijderen. Vervolgens wordt dit stuk mes in de snede van de punt gestoken (inkeping naar buiten) en in een bankschroef vastgezet. De vervaardigde punt dient als schraper voor het verwijderen van de oxidefilm van het te vertinnen oppervlak.

Een andere methode voor het solderen van aluminium is het aanbrengen van een dunne laag koper over het soldeergebied. Het soldeergebied wordt schoongemaakt en voorzichtig worden 2-3 druppels van een verzadigde oplossing van kopersulfaat aangebracht. Vervolgens wordt het onderdeel aangesloten op een gelijkstroombron en op de “+” zit een stuk koperdraad van 2...3 mm dik. De draad wordt zo in de druppel gestoken dat deze het oppervlak van het onderdeel niet raakt. Als gevolg van elektrolyse wordt op de soldeerplaats een laag rood koper afgezet, die vervolgens wordt vertind met een gewone soldeerbout. U kunt een zaklampbatterij als stroombron gebruiken.

In ieders leven doen zich situaties voor waarin het nodig is een radio-elektronisch apparaat te repareren, van een kerstboomslinger tot complexe huishoudelijke apparaten. Met minimale vaardigheden in het werken met gereedschappen kunnen veel soorten werk onafhankelijk worden gedaan. Meestal beperkt dit zich tot het solderen van een kapotte draad of het zoeken naar een doorgebrande lamp. Voor serieuzere werkzaamheden is kennis op het gebied van elektronica, ervaring en de beschikbaarheid van instrumenten en gereedschappen nodig.

Kennis is helemaal niet overbodig, maar je moet niet meteen proberen de structuur en reparatie van met name een tv te begrijpen. Hoogstwaarschijnlijk zal hier niets van terechtkomen. In het beste geval mislukt de reparatie en in het slechtste geval komen er nieuwe problemen bij. Het is beter om vanaf de basis radio- en elektrotechniek te gaan studeren en deze te consolideren met praktisch werk. Om dit te doen, moet u beginnen met een zeer klein aantal gereedschappen en apparaten, die vervolgens kunnen worden aangevuld als dat nodig is.

Wat je moet weten

Het is het beste om radio-elektronicalessen te nemen van meer ervaren mensen, maar in het tijdperk van de wijdverbreide ontwikkeling van internet is het heel goed mogelijk om de kennis zelf onder de knie te krijgen. Er zijn voldoende trainingsvideo's en toegankelijke literatuur op internet beschikbaar als gratis referentie. Als u wilt, kunt u zich zelfs inschrijven voor trainingen en lessen.

Wat een beginnende radioamateur moet weten, en wat aanwezig moet zijn in de opleiding:

• Basisprincipes van elektronica. Dit zijn in de eerste plaats de wetten van Ohm, de wetten van Kirchhoff en machtsberekeningen. Het is noodzakelijk om de berekening van serie- en parallelle verbindingen van weerstanden en condensatoren te kennen. Zonder deze kennis zijn verdere stappen simpelweg zinloos;
• Weet hoe u meetinstrumenten moet gebruiken. Voor alle meetinstrumenten is het belangrijk om de meetlimiet correct te kunnen selecteren, en voor wijzerinstrumenten is het bovendien belangrijk om de waarde van de meetschaalverdeling te kunnen bepalen en metingen te kunnen doen;

• Ken het werkingsprincipe en de structuur van de eenvoudigste radio-elementen: weerstanden, condensatoren, inductoren, transformatoren, diodes en transistors. Het is noodzakelijk om door de parameters van de elementen te navigeren en, op basis van de werking van het circuit, te bepalen welke daarvan het belangrijkst en meest kritisch zijn in een bepaald gedeelte van het circuit. In eerste instantie is het niet nodig om grondig te weten hoe de pn-overgang van een diode en een transistor werkt, maar de bedieningskenmerken die de belangrijkste parameters karakteriseren moeten onthouden worden;
• Radio's en elektrische schema's kunnen lezen. Om dit te doen, moet u de aanduidingen van elementen op schakelschema's onthouden;
• Ken de principes van het labelen van radio-elementen, kan verkorte en gecodeerde aanduidingen ontcijferen en kan meerdere meetwaarden omzetten (megaohm in kiloohm, microfarad in picofarad, enzovoort);

• Weet hoe je een soldeerbout moet gebruiken, kies het juiste soldeer en vloeimiddel om te solderen.

Belangrijk! Hoewel de meeste radiocircuits een laagspanningsvoeding nodig hebben, gebruiken ze voor deze doeleinden een omzetting van de netspanning, wat levensbedreigend is. Basisveiligheidsmaatregelen zijn belangrijk voor het behoud van de gezondheid en het leven.

Welke gereedschappen en apparatuur zijn nodig

Een radioamateurwerkplaats moet over een aantal verplichte items beschikken. In de loop van de tijd, met het verwerven van vaardigheden en kennis, kan het assortiment worden uitgebreid, maar in eerste instantie zijn er slechts een paar variëteiten nodig.

Het belangrijkste gereedschap voor een radioamateur is een soldeerbout. Om de veiligheid te garanderen en elektrische schokken of schade aan circuitelementen te voorkomen, moet de soldeerbout een laagspanning hebben - met een voedingsspanning van niet meer dan 42V. Als we het over vermogen hebben, is een soldeerbout van 25 watt voldoende voor het solderen van de meeste circuitelementen. Het is uiteraard niet erg geschikt voor het solderen van draden van krachtige radiocomponenten, en bij twijfel kun je een gereedschap met een vermogen van 40W meenemen. Niet langer nodig, omdat zelfs in bekwame handen het gebruik van een dergelijke soldeerbout kan leiden tot oververhitting en uitval van radio-elementen, en het loslaten van gedrukte geleiders op platen.

Het heeft voor een beginnende radioamateur geen zin om een ​​complex en duur soldeerstation aan te schaffen. Nadat je hebt geleerd hoe je een gewone soldeerbout correct moet gebruiken, kun je nadenken over de aanschaf van een complexer gereedschap, maar als je hebt leren werken met een soldeerstation, zal het behoorlijk moeilijk zijn om met een gewone soldeerbout om te gaan.

Meetapparatuur

Momenteel kunt u in de uitverkoop een grote verscheidenheid aan allerlei soorten meetinstrumenten vinden, in verschillende mate van complexiteit, nauwkeurigheid en prijsklasse.

Bij het werken met elektrische circuits is het van het grootste belang om de volgende parameters te meten:

• Weerstand;
• AC- en DC-spanning;
• Wissel- en gelijkstroom;
• Complexer werk vereist het meten van de frequentie en vorm van signalen, transistorparameters en inductiewaarden.

De meest voorkomende combinatie-instrumenten meten spanning, stroom en weerstand. Vroeger werden ze avometers (ampère-volt-ohmmeter) genoemd, maar nu vooral testers of multimeters, omdat ze nog meer parameters kunnen meten.

De meeste apparaten zijn gebaseerd op digitale signaalverwerking en hebben een symbolisch display. Zoals de meeste digitale apparaten hebben ze veel positieve eigenschappen:

• Hoge meetnauwkeurigheid;
• Mogelijkheid tot automatische bepaling van de meetlimiet en signaalpolariteit;
• Het resultaat onthouden.

Tegelijkertijd kunt u met analoge instrumenten, die minder nauwkeurig zijn, een duidelijke verandering in de gemeten waarde zien, afhankelijk van de positie van de pijl. Het is mogelijk om snel veranderende parameters waar te nemen en te meten.

Digitale apparaten hebben enige tijd nodig om de meetwaarden in te stellen. Het grootste nadeel is de vereiste om in eerste instantie de juiste polariteit van de signaalbron en de mogelijke waarde ervan te kennen om de meetlimiet te selecteren. Dit is ook de reden voor de moeilijkheid die beginnende radioamateurs hebben: het correct lezen van de aflezingen van het wijzerinstrument.

Met een analoog apparaat kunt u, als u over enige vaardigheid beschikt, de staat en bruikbaarheid van elektrolytische condensatoren controleren, wat erg moeilijk is met een digitale multimeter.

Het is voor een beginner beter om bij zijn werk een aanwijsinstrument te gebruiken, omdat hij tijdens het leerproces nuttige vaardigheden verwerft in het werken met meetapparatuur en de nauwkeurigheid van metingen niet fundamenteel is. Bovendien heeft een dergelijk apparaat geen ingebouwde voeding nodig om stroom en spanning te meten.

Voor een beginnende radioamateur is zelfs een tester die halverwege de vorige eeuw werd uitgebracht heel geschikt, omdat het meetprincipe, de gebruiksregels en de kenmerken van avometers sindsdien vrijwel niet zijn veranderd, en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van zelfs de oudste apparaten is soms veel hoger dan die van moderne goedkope Chinese avometers. De amateurradiohobby van de meeste moderne elektronica-ingenieurs begon met de meest voorkomende in eigen land geproduceerde tester, de Ts20.

Gereedschappen en materialen

Een radioamateurlaboratorium is onmogelijk zonder een minimum aan hulpmiddelen:

• Tangen (zijsnijders);
• Pincet;
• Een set schroevendraaiers met verschillende bladvormen;
• Een set verschillende bevestigingsmiddelen (bouten, moeren, ringen);
• Geïsoleerde flexibele en eenaderige draden.

Soldeer en vloeimiddel zijn vereist. Het meest vertrouwde type soldeer is POS60, dat een laag smeltpunt heeft. Zowel vroeger als nu is het het belangrijkste soldeer voor het solderen van radio-elementen in de post-Sovjetruimte.

Rosin of de oplossing ervan in ethylalcohol wordt voornamelijk als vloeimiddel gebruikt. Je kunt andere composities gebruiken, bijvoorbeeld LTI120, maar hars is veelzijdiger en heeft minimale kosten.

Belangrijk! Gebruik bij het solderen van radio-elementen en draden geen zure of actieve vloeimiddelen. Snel en efficiënt uitgevoerd solderen zal na korte tijd hopeloos beschadigd raken door corrosie.

Veiligheidsmaatregelen

Radiotechnologie voor beginners moet het hoogste veiligheidsniveau bieden. Er is al opgemerkt over laagspanningssoldeerbouten, maar er moet worden opgemerkt dat de meeste hobbyisten onmiddellijk netvoeding gebruiken bij het construeren en repareren van apparaten. Het is veel veiliger om een ​​krachtige scheidingstransformator met een eenheidstransformatieverhouding voor uw thuislaboratorium aan te schaffen of te laten maken. Door dezelfde 220V AC-spanning aan de uitgang te leveren, zorgt deze voor een betrouwbare galvanische isolatie van het voedingsnetwerk.

Video

Zegel

Voor een beginnende radioamateur is het soms lastig om te beslissen welk gereedschap moet je hebben? reparatie van huishoudelijke elektronische apparatuur. Daarom is dit artikel voor
Jullie zijn ambitieuze tv-meesters.
Dus de benodigde apparatuur en gereedschappen zonder welke is er geen manier:

• Multimeter. Het is het belangrijkste apparaat in de handen van een tv-technicus. Een multimeter is een gecombineerd elektrisch meetinstrument dat verschillende functies combineert. In de eenvoudigste versie is dit een voltmeter, ampèremeter en ohmmeter. Nou ja, naast de gebruikelijke functies voor een multimeter (meten van spanning, weerstand en stroom),

  Het zou de capaciteit kunnen meten, transistors kunnen testen, een ingebouwde oscillator hebben en de frequentie kunnen meten. Daarnaast moet de multimeter een goede bescherming hebben, want als je het niet probeert, pas je alsnog in de verkeerde modi en op de verkeerde plek. Welke moet je kiezen? Je moet niet beginnen met de goedkoopste multimeters D830-838; het is beter om zoiets als DT9205 te kopen. Goedkoop en heel behoorlijk.

• Soldeerbout. Voor het uitvoeren van standaardwerk is een soldeerbout met een vermogen van 25-40 W voldoende,
  Het gaat er hier om hoe hij is. Ik kan meteen zeggen: koop geen goedkope Chinese, het is een complete teleurstelling. De keuze tussen soldeerbouten is enorm, eenvoudige Russische zoals EPSN xx W,

  

  Soldeerbout EPSN

  soldeerbouten met keramische verwarming, nichrome verwarming, haardrogers, soldeerstations. We houden geen rekening met haardrogers en soldeerstations; deze zijn voor massawerk. Maar om te beginnen is het nog steeds beter om je te concentreren op onze native EPSN of soldeerbouten met een keramische verwarmer

  Soldeerbout 220V 25 W REXANT

  (gelukkig zijn er nu goedkope exemplaren). En het is raadzaam om een ​​soldeerbout te kopen, zodat deze een vervangbare punt heeft - als de oude versleten is, kan deze worden vervangen.

• Soldeerboutstandaard. Sommige soldeerbouten (gemiddeld in prijs) worden samen met een standaard verkocht. U kunt het echter zelf maken of in een winkel kopen.

  

  Houder voor soldeerbout

  De vraag is niet fundamenteel, het belangrijkste is dat de soldeerbout geen gaten verbrandt waar je hem neerzet, geen vuur veroorzaakt en niet van de tafel rolt.

• Soldeer. POS-61 – tin-loodsoldeer, 61 procent tingehalte. Universeel en misschien

  

  Soldeer POS61

  De meest voorkomende. Verkrijgbaar in draadspoelen met verschillende diameters. De meest geschikte diameter is 0,8-1,0 mm.

• Flux. Het zou beter zijn als er geen zuur in zat. Het soldeer bevat al hars, dus in de eerste fasen heb je geen vloeimiddel nodig.
• Zuigkracht. Noodzakelijk voor het zorgvuldig solderen van radio-elementen. Voorbij zijn de dagen dat gewone spuitnaalden werden gebruikt, nu is het geen probleem om dit hulpmiddel in een winkel te kopen. Hier kunnen wij u adviseren om aandacht te besteden aan eenvoudige veerzuigingen

  Soldeerzuiging

  en een zuigsoldeerbout.

  

  Soldeerbout met zuigkracht

  De prijzen zijn hier ook erg verspreid. Voor een schonere verwijdering van soldeerresten wordt een speciaal vertind vlechtwerk verkocht.

• Vergrootglas. Na het solderen van een verbinding is het altijd een goed idee om de kwaliteit ervan te garanderen door de vorm en netheid ervan te controleren, en dat het blik de aangrenzende chippennen of sporen niet raakt.
• Schroevendraaiers. Voor het werk zijn in de regel meerdere schroevendraaiers nodig. Een paar gevormde (kruis)messen met een diameter van 4 mm voor het losschroeven van kleine onderdelen en een diameter van 6 mm met een lange punt voor het demonteren van een tv. Dezelfde criteria zijn van toepassing op gewone schroevendraaiers. Over het algemeen is het geen slecht idee om meteen een set schroevendraaiers te kopen, voor alle gelegenheden.