Iedereen kent bramen als wilde bessen, die erg lastig te plukken zijn omdat ze in dicht, doornig struikgewas groeien. Maar veredelaars hebben bramen al lang geleden veranderd in een doornloze plant met grote, zoete vruchten. In sommige landen worden op industriële schaal hybride bramen met grote vruchten geteeld, maar in ons land zijn er maar weinig mensen die ervan op de hoogte zijn en nog minder tuiniers kweken ze.

Dit artikel zal de leemte in kennis opvullen en misschien wilt u, na het lezen ervan, deze interessante en nuttige plant in uw tuin planten.

Moderne tuinbraambes is een wijnstok met een meerjarige wortelstok. Het is resistent tegen ziekten en plagen, draagt ​​consistent vrucht en heeft geen doornen. De bessen rijpen in augustus en zijn erg groot. Ze zijn zuurder dan, maar rijker aan vitamine C. Als bramen steun krijgen, kunnen ze tot een hoogte van 2 m klimmen, alles dicht omwikkeld, zodat ze met succes kunnen worden gebruikt voor verticaal tuinieren.

Er zijn rechtopstaande bramenvariëteiten, maar deze hebben niet de voor ons klimaat noodzakelijke vorstbestendigheid.

Het planten van bramen in de tuin begint in de lente, wanneer de aarde opwarmt. In de middenzone gebeurt dit eind april. Door bramen in de lente te planten, kan de plant goed wortel schieten en zich voorbereiden op de winter.

Het planten van bramen in de herfst is beladen met de dood, omdat de plant geen tijd heeft om wortel te schieten. Er moet aan worden herinnerd dat tuinaardbeien, in tegenstelling tot hun wilde bosverwanten, een zuidelijke plant zijn en een speciale aanpak vereisen op het gebied van overwintering. Als de zaailingen in de herfst worden gekocht, worden ze tot de lente in een greppel geplaatst.

Kies voor het planten een zonnige plaats, beschermd tegen de wind. Bramen worden bestoven door insecten en wind kan de bestuiving verstoren en de bladeren beschadigen. De ideale plek voor een bramenplantage is een zuidwestelijke helling, beschermd tegen oostelijke en noordelijke wind.

De cultuur gedijt goed op goed doorlatende leem- en zandleemgrond. Als er veel calcium in de grond zit (uiterlijk komt dit tot uiting in het feit dat de grond een korrelige structuur heeft), dan zullen de bramen jaarlijks gevoed moeten worden met ijzer en magnesium. De optimale zuurgraad van de bodemoplossing is 6.

In het najaar wordt het bramengebied ontdaan van onkruid en afgegraven, waarbij 10 kilogram humus of compost per m2 wordt toegevoegd. Voeg in het voorjaar bij het planten een eetlepel superfosfaat toe aan de gaten.

Het planten van doornloze bramen verschilt niet van het planten van gewone bramen, maar het is beter om plantmateriaal te kopen van kwekerijen met een goede reputatie, omdat het risico groot is om gewone bramen te kopen in plaats van een moderne grootbloemige variëteit.

Doornloze bramen kunnen niet door wortels worden vermeerderd, omdat er doornen op de zaailingen verschijnen. Het wordt vermeerderd door groene stekken gesneden uit jonge scheuten.

De zaailing moet een sterk wortelgestel hebben en knoppen op de wortelstok vormen. Het bovengrondse deel moet bestaan ​​uit 1-2 stelen met een dikte van minimaal 5 mm.

De grootte van het gat voor bramen is afhankelijk van de leeftijd en grootte van de zaailing. Als bramen niet worden gebruikt voor verticaal tuinieren, maar als bessengewas, worden ze geplant op een afstand van minimaal 1 m van gebouwen en andere beplanting, aangezien de plant snel groeit.

Het planten van bramen kan zijn:

• plakband;
• struik.

De hekjes moeten grondig worden geïnstalleerd, omdat de wijnstok, samen met zijn zijscheuten, indrukwekkende afmetingen zal bereiken. En wanneer het gewas erop begint te rijpen, zal de massa vele malen toenemen. Om de twee meter van de rij worden sterke steunen met een hoogte van 180-200 cm ingegraven, waartussen gegalvaniseerde draad wordt getrokken op een hoogte van 50, 100 en 170 cm.

Ter voorbereiding op de overwintering worden de wimpers van het latwerk verwijderd, in een ring gewikkeld en op de grond gelegd. Ze worden erop gedrukt met een plank en bedekt met non-woven materiaal.

De zorg voor bramen in de lente houdt in dat je de wijnstokken onder de schuilplaatsen vandaan haalt en ze op het latwerk gooit. De wijnstokken moeten nog levende groene bladeren hebben. Het is op deze overwinterde scheuten dat dit jaar bessen verschijnen.

Hybride tuinbramen produceren een opbrengst per oppervlakte-eenheid die 5 keer hoger is dan die van frambozen.

Tijdens de zomer, wanneer de plant bloeit en de oogst rijpt, heeft het gewas water nodig, wieden en bemesten. De plant ontwikkelt snel een gigantische vegetatieve massa en haalt veel voedingsstoffen uit de grond die vervangen moeten worden.

Wanneer bramen net op het perceel zijn geplant, bestaat de zorg voor de jonge aanplant in het voorjaar alleen uit overvloedig water geven. Vruchtstruiken worden in het voorjaar met ureum gevoed. Een eetlepel kunstmest wordt opgelost in een emmer water en een emmer van deze oplossing wordt in elk gat gegoten.

Het wordt onder onze omstandigheden steeds populairder. Het is interessant dat dit gewas in Europa het hele jaar door wordt verbouwd, maar in Amerika is het meer geliefd dan in andere.

Het is belangrijk om meststoffen goed met de grond te mengen, zodat plantenwortels er niet mee in aanraking komen. Tuinders zeggen dat het na een dergelijke bemesting ongeveer 4 jaar vruchtbaar is.

Beplantingsschema

Het plantschema voor bramen in de tuin hangt rechtstreeks af van de vraag of de plant veel of weinig scheuten zal produceren. Als de vorming van scheuten op laag niveau wordt gebruikt, wordt de zogenaamde bush-methode gebruikt. In één gat worden meerdere zaailingen geplaatst, de afstand ertussen moet iets meer dan 1,5 m zijn.

Bij de tapeplantmethode wordt uitgegaan van een hoge mate van scheutvorming. Elke zaailing wordt in een apart gat op een rij geplant, met een onderlinge afstand van ongeveer een meter. De breedte tussen de rijen is van 2 tot 2,5 m.

Bij het planten worden de wortels van de plant goed rechtgetrokken, besprenkeld met aarde en. Het is belangrijk dat er geen luchtbellen ontstaan ​​en dat de knop minimaal 3 cm boven de grond hangt.

De tijd om bramen in de herfst te planten is vanaf het einde van de zomer tot het eerste ernstige koude weer. September is hiervoor het beste. Het is warm genoeg en de plant heeft de tijd om wortel te schieten vóór het koude weer.

Bramen moeten in de herfst worden gesnoeid. Dit is zowel een voorbereidingsfase op de overwintering als een voorbereiding op een grotere opbrengst volgend jaar. Alleen scheuten die dit jaar vruchten dragen, hoeven te worden gesnoeid. Als er geen fruit is, zoals zaailingen, wordt de plant eenvoudigweg 10-20 cm afgesneden.

Voor de winter zijn de struiken geïsoleerd om ze tegen vorst te beschermen. De wimpers worden gelegd, een beetje of een beetje onder de wortel gegoten, en zij en de scheuten zijn bedekt met sparren takken of dakbedekking met een laag van maximaal 15 cm, je kunt ze eerst bedekken met bladeren en dan met film erop bovenkant. Onder dekking verwelkt de plant meestal niet.

Als u besluit te planten, planten, maar alleen correct: alles over het planten en voorbeplanten, het voorbereiden van de locatie en de grond, de afstand bij het planten en de optimale dichtheid, het aanbrengen van meststoffen en andere nuances die niet minder belangrijk zijn voor een beginner en niet te veel een tuinman.

Over de wijsheid van het planten van bramen

Gebieden voor het planten van bramen worden toegewezen aan vlakke of bovenste delen van hellingen op het zuiden. In natte gebieden worden ruggen geplant, in droge gebieden met onvoldoende irrigatie - met behulp van de greppelmethode, zonder de voren met aarde tot aan de top te vullen. En het beste is om druppelirrigatie te organiseren.

Een landingsplaats kiezen

Er zal niets groeien in de schaduw - of beter gezegd, het zal groeien, maar er valt niets te zeggen over een goede oogst: die zal er niet zijn. De grijsgrijze schoonheid is misschien pretentieloos, en in een zwakke halfschaduw leeft ze, gezien de catastrofaal hete zomers van de afgelopen jaren, goed, maar ze mag niet in de schaduw worden geplant. Zonnige, open gebieden zijn de beste keuze voor een boer. De individuele struiken die de tuinman plant, worden langs het hek geplaatst, vlakbij het huis of terras - het is niet zo belangrijk, zolang de plaats maar helder is en de grond goed is.

Voorbereiding van steunen

Voordat u met de werkzaamheden begint, is het noodzakelijk om het bramenplantpatroon te berekenen: het gebied met steunen, de installatielocatie en de afstand tussen de steunen. Nadat u een structuur hebt gekozen, markeert u de locatie, installeert u pijlers van gewapend beton of hout met een diameter van 8 tot 15 cm en verdiept u deze met 50-70 cm.Meer details over de steunen vindt u in deze publicatie. Laten we verduidelijken dat de afstand tussen de steunen

Over grond voor bramen

De grond is vruchtbaar, de voorgangers zijn groenten, veldgewassen, alles behalve bessen en nachtschade. De cultuur zal wortel schieten op vochtintensieve bodems, zwarte aarde en leem. Lichte zandgronden zijn er niet geschikt voor - er is niet genoeg vocht, het is noodzakelijk om zowel minerale meststoffen als klei toe te passen om de samenstelling van de grond in evenwicht te brengen.

Je moet ook op de zuurgraad letten: in tegenstelling tot de meeste bessen is de zure reactie van de grond naar wens. Optimale zuurgraad 6-6,6 pH. Als u besluit de zaak op grote schaal aan te pakken en besluit bramen op industriële schaal te gaan telen, bereid dan de grond van tevoren voor.

Bij industriële beplanting wordt het gebied vrijgemaakt van onkruid en ongedierte. Het bouwland wordt geëgaliseerd, in de herfst wordt geploegd of gegraven, er wordt mest toegediend in een hoeveelheid van ongeveer 50 ton/ha, en elk 75 kg kalium en fosfor.

Belangrijk: humus, mest en ander organisch materiaal moeten minimaal zes maanden vóór het planten worden toegevoegd. Dit geldt voor alle culturen. Degenen die tijdens het planten worden toegepast, zullen uiteraard de toestand van de bodem verbeteren, maar het rendement is slechts 40-50% vergeleken met een voortoepassing voor graven of ploegen.

Wanneer u bramen plant met behulp van de greppelmethode, moet u ervoor zorgen dat u de ruggen afsnijdt. De beste oriëntatie voor goede verlichting is het plaatsen van sleuven en richels van noord naar zuid.
De breedte van het bed voor bramen is van 1,2 tot 1,5 m, gesneden met tussenpozen van 2 m.
De plantgaten moeten minimaal 30 cm diep en hoog zijn, 45 cm is ruim voldoende.
En op een tuinperceel rechtvaardigt de geulmethode zichzelf - met meer dan 2-3 zaailingen. De planten zijn goed verlicht, de rij is geventileerd, waardoor het verzorgen en plaatsen op een steun eenvoudiger wordt.

Er worden loopgraven georganiseerd, de gewonnen grond wordt gemengd met organisch materiaal (4-5 kg ​​per 1 m2, vogelpoep minimaal 1:15 of gemiddeld maximaal 1,5 kg). Er worden minerale meststoffen toegepast: superfosfaat - 100-140 g/m2, kaliumsulfaat - 25-30 g/m2 (andere kalimeststoffen, as 1/2 kopje).

Over timing: wanneer is de beste tijd om te planten?

De timing is meestal standaard lente-herfst. Maar wanneer is het beter, en wat is het verschil tussen de twee perioden, wanneer is het beter, wanneer is het goed, op welk tijdstip - in de lente of de herfst?

Gebaseerd op de ervaring van tuinders, is het in ons klimaat beter om in de lente bramen te planten - de risico's van bevriezing in de winter zijn geëlimineerd. Aan de andere kant verliezen we in de herfst niet, maar maken we het jaar goed - in het zuidelijke klimaat, met voldoende beschutting, wordt herfstbeplanting beoefend. Samenvattend hangt het allemaal af van het klimaat: in het zuiden is het mogelijk in de herfst, in de centrale en noordelijke regio's - in de lente.

Over het materiaal

De zaailingen moeten 1-2 stengels hebben en een goed ontwikkeld wortelstelsel (kwab en 2-3 wortels meer dan 10 cm), vochtig zijn, als de zaailingen ZKS zijn - met een gesloten wortelstelsel, dan met een klomp vochtige grond , met een open (OKS) - vers, niet uitgedroogd. Er mogen geen rimpels op de schors zitten - dit geeft aan dat het exemplaar lang geleden is opgegraven, de tijd heeft gehad om uit te drogen en daarom mogelijk niet goed wortel schiet. Gedroogde wortels worden afgesneden en gezonde wortels worden opgefrist.

Om de geschiktheid te controleren, wrikt u voorzichtig de schors los: als de stof groen is, is alles in orde, als deze bruin en donker is, is deze helaas niet geschikt.

Laten we beginnen!

Meng de meststoffen met de grond, zodat het gat voor 1/3 vol is. Het wortelsysteem mag niet in contact komen met mest: het wordt besprenkeld met een laag van 10-15 cm humus tot 1/2 van het totale volume en vervolgens bewaterd. Zodra het water is opgenomen, kan de zaailing worden geplaatst.

Bij verdiept wordt de wortelknop van kruipende variëteiten naar boven gericht, terwijl die van rechtopstaande variëteiten 2 cm in de grond wordt ondergedompeld.

Een bramenzaailing wordt in de grond begraven zodat de knop 2-3 cm in de grond wordt begraven, de wortels worden in verschillende richtingen rechtgetrokken om breuk of buiging te voorkomen. Bestrooi de bovenkant met vruchtbare losse zwarte aarde en verdicht deze goed vanaf de rand tot aan de zaailing zelf, zodat de grond aan de wortels blijft plakken en er geen holtes ontstaan. Na het planten overvloedig water geven om de grond over de gehele lengte van hun locatie nat te maken.

Hoe bramen in de lente correct planten?

• Bij het planten van bramenstekken worden ze in voren geplaatst en besprenkeld met aarde. De stekken mogen niet minder dan 7-8 cm worden gestrooid.
• Voeg bij het planten in de herfst mest, humus of compost toe aan de gaten. In het voorjaar, na het besproeien, worden de voren en gaten gemout.
• Bij het planten in het voorjaar worden de stengels iets ingekort.

Belangrijk: het eerste jaar mogen de planten geen vruchten dragen; de eierstokken en bloemen worden afgescheurd.

Afstand tussen struiken: ieder zijn eigen

Elke soort heeft een andere scheutvorming en groeikracht, elke soort is rechtopstaand en kruipend, elke tuinman en boer heeft voor iedereen een andere dichtheid.
Als het probleem voor individuele struiken niet urgent is, dan is dit voor industriële plantages en kleine landbouwpercelen het belangrijkste punt. De productiviteit is specifiek afhankelijk van het voedergebied: deze kan alleen worden verminderd met intensieve landbouwtechnologie. Bovendien gaat verdichting, gezien de intensieve groei van wijnstokken, vooral van kruipende soorten, gepaard met verdikking. Natuurlijk zal er gesnoeid worden, maar stel je voor: de groeisnelheid van de scheuten per dag is maximaal 100 mm, per week 700 mm, en voor een goede rantsoenering zul je de bramenboom niet moeten verlaten. Totaal:

• Voor kruipende variëteiten en semi-kuifvormen: 2,5-3 m.
• Voor rechtop groeiende planten: 1,5-2,5 m tussen de planten. Maar onthoud: met zo'n afname van het interval wordt een continu cordon verkregen, dat voortdurend dunner moet worden.

Belangrijk: voor handmatige handelingen bij amateurbeplantingen mag de afstand niet minder dan 2 m bedragen. (c) Yakimov, tuinman-beoefenaar, auteur van bestsellers over de bramenteelt

• Voor industriële plantages wordt de afstand tussen rijen teruggebracht tot 0,7-1 m en 1,7-2 m. Met een dergelijke dichtheid zijn er 40-45 struiken per 1 hectare, maar tegelijkertijd zou het niveau van de landbouwtechnologie veel hoger moeten zijn: van het verhogen van de intensiteit van de bemesting tot druppelirrigatie.
• Voor koninginnencellen is het rationeel om een ​​patroon van 3x3 m te gebruiken.

Laten we een voorbeeld geven: de afstanden tussen struiken voor doornige variëteiten (meestal rechtopstaand) zoals Tyberry, Flint, Silvan, doornige klonen van Loganberry, Texas, Izobilnaya, Darrow - 2,5-3 m.
Voor variëteiten zonder doornen zijn dit meestal kruipende en semi-kuifvormen - Thornfree, Black Satin, Smutsem, doornloze vormen van Loganberry, verdichting tot 1-2 m op rij is mogelijk met een afstand tussen rijen van 1,8-2 m. Het verschil in intervallen wordt onder meer verklaard, en de aanwezigheid van doornen: bij het leggen blijven de scheuten aan elkaar kleven, en het verwijderen van rechtopstaande soorten uit de bevestigingen is niet de gemakkelijkste taak: om de scheut te buigen, er is een kleine ruimte omheen nodig.

Met het geplande waaiervormen met daaropvolgende scheiding van vruchtscheuten en jonge scheuten, wordt de afstand vergroot tot 2,5-3 m op rij en 2,5 m tussen rijen.

...en na de bal

Mulchen is nodig om het bodemvocht vast te houden, onkruid te verwijderen, water te besparen bij het water geven en tijdens de vruchtvorming - het beschermt de hangende takken van de lagere lagen tegen rottend fruit en vocht.

Mulch met zowel bulk organisch materiaal als bulkmaterialen: rijst, boekweitdoppen en alleen stro. In de regel moet je mulchen voordat de scheuten verschijnen, maar na de eerste watergift - een week na het planten.

Misvattingen of fouten die we maken

1. Keuze van materiaal. Zaailingen moeten gezond en sterk zijn - de mythe dat het gewas niet vatbaar is voor ziekten is slechts een mythe. Dus de schimmel die grijsrot veroorzaakt, verticillium - de lijst is lang.
2. Een apart woord over de variëteit: koop alleen in gespecialiseerde winkels en kwekerijen om het risico te verkleinen dat je een varken in de zak koopt van een onbekende stam.
3. Ondersteuning kan achteraf geregeld worden. Het is een grote fout: we drijven de palen niet op de plek waar de wijnstokken staan, maar planten de wijnstokken langs de ondersteunende structuur. Bovendien groeien de scheuten razendsnel, en degenen die het gewas nog niet eerder zijn tegengekomen, kunnen zich de groeisnelheid niet voorstellen - dagelijks, zoals hierboven vermeld, tot 100 m per dag. In dit tempo is het moeilijk om zowel het moment te raden waarop een traliewerk nodig is, als om de palen op de juiste plaats te drijven en de draad uit te rekken.
4. De afstand tussen struiken is de meest voorkomende fout die beginners maken. Het is te dik: er is geen voedsel voor de planten, geen licht, en je kunt niet dichtbij de levende muur komen of bij de bessen komen. Anders is de extra ruimte leeg - de gaten zijn groot, maar er is weinig overmaat. De belangrijkste punten zijn hierboven beschreven, maar het belangrijkste is dat alles afhangt van het type en de variëteit, de gewoonte van de struik - vraag vóór de aankoop naar de vereisten en kenmerken van de landbouwtechnologie en lees meer over de variëteit.
5. Bemesting: goed - beetje bij beetje. Organische stof - humus, mest wordt in voldoende hoeveelheden toegevoegd, maar niet in overmaat. Voor 1 m2 - niet meer dan 2-3 kg, voor een struik - 1/2 schep, zoals ze zeggen. Er mag geen onverrotte mest worden toegepast - pas op voor ongedierte en een teveel aan stikstof als u het NPK-complex toepast. Als u complexe minerale meststoffen toepast, gebruik ze dan niet vanuit het hart, maar strikt in overeenstemming met de instructies: overtolligheid is beladen met chemische brandwonden.

6. In de herfst wordt er geen organisch materiaal geïntroduceerd - het dreigt te bevriezen en de groei van pathogene flora onder dekking als er niet-rotte mest of vogelpoep wordt toegevoegd.

Braam is een doornige struik met bessen die op frambozen lijken. Tijdens het rijpingsproces krijgen de vruchten geleidelijk een zwarte kleur. De bessen hebben een rijke zoete smaak en een sterk aroma.

Er zijn twee soorten bramen:

• bramen zijn bossig, hebben blauwviolette bessen, flexibele en stekelige stengels, soms rechtopstaand, soms liggend;
• blauwe of ogina bramen, een onderstruik met rechte stengels waarop een lichte bloei en dunne doornen worden gevormd; zwarte bessen hebben een blauwachtige tint.

Het is het beste om bramen in het vroege voorjaar te planten, voordat er knoppen aan de plant verschijnen. Kies een lichte, zonnige plek, beschermd tegen tocht. Het verdient de voorkeur om het dichtbij het hek te planten, en in de toekomst kun je het doen zonder het vast te binden. Bramen geven de voorkeur aan vrije ruimte, dus zorg ervoor dat andere planten niet dichterbij staan ​​dan 3 m. Soorten bramen planten:

• wortelstekken worden langs een groef van 8-10 cm breed en 5-8 cm diep gelegd;
• groene scheuten worden geplant in gaten met een diameter van 10-15 cm en 15-20 cm;
• verhoute scheuten op geroote stekken worden geplant in een diepe groef van 25-30 cm breed en diep.

Op de bodem van het gat of de vore wordt een laag aarde met compost geplaatst, superfosfaat toegevoegd en besprenkeld met aarde zonder kunstmest. De wortels worden er bovenop geplaatst en blijven bedekt met vruchtbare grond met minerale meststoffen, waardoor de plant geleidelijk water krijgt.

Na het planten wordt er rondom de bramenstruik een gat gemaakt zodat er water kan blijven hangen. Maar je hoeft hem niet te veel water te geven, zodat de wortels van de plant niet rotten. Zorg ervoor dat je een heuvel op gaat, want bramenwortels houden van veel lucht.

Bramen hebben een ontwikkelingscyclus van twee jaar. Als ze correct worden geplant, groeien bramen in het eerste jaar en in het tweede jaar produceren ze een rijke oogst.

Deze prachtige bes wordt steeds vaker door tuinders gekozen om op hun percelen te groeien.

Waar en hoe bramen planten

Bijna alle gecultiveerde bramenvariëteiten groeien gunstig en dragen vrucht in goed beschermde gebieden, in gebieden met een koel, koel klimaat. Als je niet weet waar en hoe je bramen moet planten, dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich in geïrrigeerde gebieden bevinden, omdat deze plant veel bodemvocht vraagt. De ideale plaats voor beplanting zijn vlakke gebieden en zuidelijke hellingen. Vermijd oneffen terrein, laaglanden en depressies.

Dit gewas verdraagt ​​zeer pijnlijk koude en droge wind. Reserveer daarom een ​​plaats die goed beschermd is tegen tocht, beplant met struiken of sierbomen. Maar tegelijkertijd mogen beschermende planten de stroom frisse lucht niet hinderen; dit gewas heeft echt een frisse luchtstroom nodig. Geef het vruchtbare alluviale gronden.

Gunstige voorlopers van bramen zijn granen en peulvruchten, en de meeste groenten (behalve nachtschade).
Het wortelt ook goed op zwarte aardebodems, waarvan de carbonaatlaag minimaal 1-1,5 meter diep moet zijn. De ondergrond moet doorlatend zijn. Zeer zware en kleiachtige composities zijn uiterst ongunstig en ongeschikt; een neutrale of lichtzure compositie wordt aanbevolen. Als de zuurgraad te hoog is, wordt aanbevolen om eens in de drie jaar een kalkbehandeling uit te voeren (het toevoegen van gebluste kalk of dolomietmeel).
Dit is een zeer lichtminnende cultuur. Zoals bij elke lichtminnende soort beginnen de scheuten bij gebrek aan licht overmatig uit te strekken, produceert de plant minder opbrengst en is hij minder resistent tegen ongedierte en verschillende ziekten. De voorbereidingen voor de winter verlopen traag. Voordat u een plantage plant, moet u daarom goed nadenken over waar u dit gaat doen.

Hoe bramen te planten. Grondbewerking

Het is belangrijk om te weten hoe je bramen plant. Het planten gebeurt op 1-1,2 meter tussen rijen en ongeveer 60 centimeter tussen struiken op rij. Op armere en schaarse gronden worden de afstanden kleiner. Vanaf het vroege voorjaar tot eind augustus moet de grond tussen de rijen los worden gehouden en voortdurend worden ontdaan van onkruid.

hoe bramen te planten

De belangrijkste behandeling is het herfstploegen, dat in oktober moet worden uitgevoerd:

1. tot een diepte van ongeveer 20 cm.
2. in het midden tussen de rijen
3. en 10-12 cm nabij de planten zelf.

Vanaf de lente en totdat de eerste bessen rijpen, wordt het losmaken uitgevoerd:

1. in het midden tussen de rijen
2. 10 cm diep.
3. dichtbij de planten zelf tot een diepte van 6-7 cm.

Als de grond, nadat het gewas is geoogst, erg verdicht is, is het noodzakelijk om deze te ploegen en vervolgens te cultiveren.
In het najaar (vanaf september) wordt de verwerking stopgezet. Dit wordt gedaan om de rijping van jaarlijkse scheuten te verbeteren. De rijen worden geploegd tot een diepte van 5 centimeter.

Water geven

Bramen zijn een droogteresistent tuingewas. Het heeft alleen in het eerste jaar, wanneer het wortelsysteem wordt gevormd, regelmatig water nodig. Bij het verplanten naar een vaste plaats moet het 3 keer per maand gelijkmatig worden bewaterd, en vervolgens eens in de 2-3 weken gedurende ongeveer twee maanden. Vanaf het tweede levensjaar is water geven alleen nodig in droogteomstandigheden.
Als de jaarlijkse neerslagsnelheid minimaal was, wordt extra water geven aanbevolen. Als er sprake is van langdurige droogte en minimale regenval, worden de bessen klein en vallen sommige af voordat ze tijd hebben om te rijpen. Dit gewas moet langs de voren worden bewaterd.

In elke rij worden aan beide zijden groeven gemaakt. Op lichte grond is het noodzakelijk om een ​​derde groef te maken, ongeveer in het midden van de rijafstand, de voren moeten ongeveer 50 centimeter, 10 centimeter diep zijn, als de compositie zwaar is, 60-80 centimeter en 10-15 diep.
Vanaf het begin van het groeiseizoen tot het einde van de oogst worden 2-3 gietbeurten uitgevoerd, en na de oogst, als de aanhoudende droogte aanhoudt, nog een keer.

Slechts twee gietbeurten per seizoen zijn belangrijk. de eerste wanneer de vruchtzetting plaatsvindt en de tweede wanneer er water wordt opgeladen in de herfst.
Belangrijk! Bramen zijn bang voor de kou. Daarom wordt water geven met ijswater sterk afgeraden.