Soms wil je iets vreemds. Dus onlangs werd ik aangetrokken door raketmodellering. Omdat ik raketten op noob-niveau bouw, bestaat een raket voor mij uit twee delen: de motor en het lichaam. Ja, ik weet dat alles veel ingewikkelder is, maar zelfs met deze aanpak vliegen er raketten. Uiteraard ben je geïnteresseerd in hoe de motor wordt gemaakt.

Ik wil u waarschuwen dat als u besluit te herhalen wat in dit artikel staat, u dit op eigen risico doet. Ik kan de nauwkeurigheid of veiligheid van de voorgestelde techniek niet garanderen.

Voor het motorhuis gebruik ik 3/4 inch dikwandige PVC-buis. Pijpen met deze diameter zijn relatief goedkoop en overal verkrijgbaar. Het is het beste om pijpen door te knippen met een speciale schaar. Ik heb veel geleden bij het doorsnijden van dergelijke buizen met een decoupeerzaag - het bleek altijd erg krom.

Ik markeer de pijp als volgt:

Alle afmetingen zijn in inches. Wie weet het niet, de maat in inches moet je vermenigvuldigen met 2,54 en je krijgt de maat in centimeters. Deze afmetingen vond ik in een prachtig boek

Er zijn ook nog een heleboel andere ontwerpen. Het bovenste stuk van de motor (dat is leeg) doe ik niet. Er zou een knock-out-aanklacht moeten komen voor de parachute, daar ben ik nog ver van verwijderd.

Het afgesneden stuk buis wordt in een speciaal apparaat gestoken. Ik zal je alle apparaten in één keer laten zien, zodat er geen vragen zijn:

Een lange stok speelt de rol van een ‘stamper’. Hij verdicht klei en brandstof. Het tweede deel is de dirigent. Het dient om het mondstuk precies in het midden van de motor te boren. Hier zijn hun tekeningen:

De gebruikte boor is lang - 13 cm lang. Het is net voldoende om een ​​kanaal door alle brandstof te boren.

Nu moet je de brandstof mengen. Ik gebruik standaard “karamel” – suiker en salpeter in een verhouding van 65 salpeter/35 suiker. Ik wil geen karamel smelten - het is een riskante activiteit en het is de aambeien niet waard. Ik probeer niet alles uit de brandstof te halen wat ik kan. Dit is tenslotte amateur-raketwetenschap. Ik meng eenvoudig poedersuiker en salpeter tot poeders:

Hamer het poeder langs de markeringen. Je moet behoorlijk hard slaan.

Het aansluiten van brandstof en stekkers is niet anders. Het lijkt erop dat kloppen op de brandstof gevaarlijk is, maar karamel is zelfs met een lucifer moeilijk aan te steken. Uiteraard is het de moeite waard om de basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen: leun niet over de motor, werk niet met een beschermend masker, enz.

De laatste 5 mm pluggen laat ik achter voor smeltlijm. Ik heb verschillende keren geprobeerd een raket te maken zonder een smeltlijmplug, maar door de druk scheurde de bovenste plug eruit. Smeltlijm heeft een uitstekende hechting op kunststof en heeft geen tijd om te smelten als de motor brandt.

Boor het mondstuk door de geleider:

De brandstof boort erg slecht - de suiker smelt en blijft aan de boor kleven, dus je moet hem er vaak uittrekken en de vastzittende brandstof opruimen. Het mondstuk controleren:

Vul de laatste 5 mm van de buis en het uiteinde met hete lijm

Dat is alles, de motor is klaar. Zo ziet de motor eruit tijdens statische tests. Helaas is de video niet indicatief: in deze engine werd het kanaal doormidden geboord en de camera nam het geluid niet correct op. In het echte leven is het ‘gebulder’ van de motor erg luid en serieus, en niet zo speelgoedachtig als op de opname.

| | | | r-s | t-y | f-c | sh-ik

Samenstelling nr. 1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBITOS) + 10%(9S)9 - hogere ductiliteit

Samenstelling nr. 2: 63% (KNO 3) + 27% (SORBITEL) + 10% (S) - maximale specifieke stuwkracht

Dit drijfgas is een nieuwe en sterk verbeterde versie van sorbitol-drijfgas. Dankzij de hogere brandsnelheid en hoge specifieke impuls kan het worden gebruikt in zowel middelgrote als grote raketmotoren. Het is onlangs door mij ontwikkeld, d.w.z. gewijzigd, omdat Het was niet mijn idee om sorbitol als bindmiddel te gebruiken. Soortgelijke composities werden echter op sommige internetpagina's gepubliceerd. Maar ze zijn nooit populair geworden onder raketwetenschappers. En ik denk dat je weet waarom.

De samenstelling van de nieuwe sorbitolbrandstof omvat zwavel, dat betrokken is bij de verbrandingsreactie:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 +13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (theoretisch)

In feite verloopt de reactie volgens een complexer mechanisme; afgaande op de redox-eigenschappen van de elementen kan worden betoogd dat de reactie helemaal aan het begin precies volgens een eenvoudig mechanisme zal verlopen, en pas dan zullen de reactieproducten met elkaar interageren, waardoor andere verbindingen ontstaan. De juiste verhouding van componenten zorgt voor het hoge rendement van deze brandstof. Deze brandstof heeft relatief hoge energie-eigenschappen. Feit is dat zwavel hier als reductiemiddel deelneemt en het resterende zuurstofatoom uit het molecuul verdringt K2O, waardoor de energieopbrengst van de reactie toeneemt. Daarnaast K2S neemt niet op CO2 hoe het werkt K2O. De vrijgekomen energie is voldoende om het evenwicht te verschuiven naar de vorming van producten met een laag molecuulgewicht CO En H2. Dit draagt ​​bij aan een aanzienlijke toename van de specifieke stuwkracht van de brandstof. Het motorrendement neemt dus gemiddeld toe met 15 - 20% (gebaseerd op ruwe schattingen), en misschien meer. We kunnen dus zeggen dat deze raketbrandstof een waardige vervanger is voor buskruit en gewone karamel.

De nadelen van deze brandstof in vergelijking met conventionele sorbitol zijn: productieproblemen, lage plasticiteit, onmogelijkheid om de samenstelling in het motorhuis te gieten, hoge stollingssnelheid; als sorbitol niet voldoende wordt verwarmd, stolt de brandstof snel. De ervaring leert dat deze brandstof goed te bereiden en te gebruiken is in het koude seizoen, omdat de luchtvochtigheid veel lager is dan in de zomer. Misschien wel het belangrijkste probleem met deze brandstof is de snelle stollingssnelheid en het onvermogen om brandstof rechtstreeks in de motorbehuizing te gieten. Deze brandstof heeft ook iets heel onaangenaams: als de massa niet voldoende is gecomprimeerd, vormen zich holtes in de brandstoflading, wat de uniformiteit van de verbranding van de gehele lading sterk beïnvloedt. Simpel gezegd wordt de structuur poreus, wat bijdraagt ​​​​aan het optreden abnormale verbranding- onstabiele intermitterende verbranding veroorzaakt door een afname van de warmtetoevoer naar niet-gereageerde brandstof, die enkele fracties aanhoudt 2 seconden. Dit probleem is vooral typisch voor kleine motoren met brandstofvulling 30 - 35 gram- drukken "Krachtige karamel" Bij dergelijke motoren is het werk erg nauwgezet en complex, maar bij grote motoren heeft dit praktisch geen effect, omdat de luchtholten in verhouding tot het gehele brandstofvolume onbeduidend zijn. Hoewel deze brandstof snel uithardt, kan dit probleem eenvoudig worden verholpen door de container met brandstof in een verwarmd zandbad te plaatsen. Dit is een erg handige methode, maar pas op dat je het niet overdrijft met de temperatuur, anders smelt de zwavel in de brandstof en wordt het mengsel inhomogeen.

VERVAARDIGING

Aanvankelijk ontstonden er tijdens de vervaardiging ernstige problemen. Het was moeilijk om een ​​evenwicht te vinden tussen het smeltpunt van sorbitol en het smeltpunt van zwavel, en bij het mengen van smeltingen van beide componenten bleek de brandstof extreem ongelijkmatig te zijn. Er werd overwogen om glycerine te gebruiken, zodat de massa lang zijn plasticiteit zou behouden. Maar het gebruik van glycerine leidde tot een afname van de sterkte van het brandstofblok en een verhoogde hydroscopiciteit.

Bij sterke verwarming en daaropvolgende afkoeling hardt sorbitol niet onmiddellijk uit en behoudt het zijn plasticiteit vrij lang, wat voldoende is om bij te vullen 2 - 3 kleine motoren. Sorbitol moet tot een vrij hoge temperatuur worden verwarmd (ongeveer t kip). Als ik het tot deze temperatuur verwarm, rookt het een beetje, wordt het transparant (enigszins gelig) en vormen zich onderaan kleine belletjes, wat duidt op het begin van het koken.

Voordat u sorbitol gaat smelten, moet u alle componenten van tevoren voorbereiden.

1. Weeg eerst de benodigde portie sorbitol af en bewaar deze buiten de werkplek.

2. Vervolgens moet je het kaliumnitraat malen. Voordat het wordt gemalen, moet het grondig worden gedroogd, je kunt een radiator gebruiken, maar ik heb het in de oven gedroogd t ≈ 200 0 C, het is onmogelijk om deze temperatuur te overschrijden, omdat het smelt en vervolgens begint de ontbinding. Gedroogd kaliumnitraat is gemakkelijker te malen en plakt minder aan de wanden van de elektrische koffiemolen dan nat. Het malen deed ik ongeveer een seconde in een elektrische koffiemolen. 40 . Als het aan de muren blijft plakken, kun je het eraf schrapen met wattenstaafjes of met je handen, maar niet met blote handen, maar met wegwerphandschoenen.

3. Weeg na het malen de benodigde portie salpeter af en doe deze in een schone pot, ik heb een plastic pot gebruikt, want... Het bleef aan mijn glas plakken.

De zwavel die in brandstof wordt gebruikt, bevat steenkool in de volgende verhouding: 100% (S) + 5% (C) (in gewicht).
Bij gebruik van steenkool vormt de massa minder klonten, wordt kruimeliger en blijft tijdens het malen praktisch niet aan de wanden van de elektrische koffiemolen plakken. U moet echter met tussenpozen malen, zodat de zwavel niet smelt als gevolg van overmatige wrijving. Na het malen blijft het sterk geëlektrificeerd en zal het klonten vormen. Zoals ik heb gemerkt, duurt het behoorlijk lang voordat de zwavel na het malen kruimelig wordt, dus het moet van tevoren worden gemalen. ()

5. Pas nadat je alles hebt afgemeten, kun je de sorbitol smelten. Voor deze doeleinden gebruikte ik mijn favoriete miniatuuroven, maar toen ik er geen had, deed ik het met een fornuis. Sorbitol wordt in een metalen bakje gedaan, of beter nog, in een roestvrijstalen bakje (persoonlijk gebruik ik een roestvrijstalen mok die ik in de winkel heb gekocht "Alles voor vissen en jagen") en warmt op tot een temperatuur dichtbij het kookpunt.

6. Vervolgens wordt er fijngemalen en gedroogd kaliumnitraat (kaliumnitraat) aan toegevoegd. Schud de fles salpeter goed voordat je hem toevoegt, zodat hij kruimeliger wordt.

7. Het mengsel wordt geroerd totdat het volledig homogeen is. Bij deze verhouding van salpeter en sorbitol begint het mengsel snel uit te harden, dus je zult de inhoud van het glas opnieuw moeten verwarmen totdat het mengsel geschikt is om te roeren.

8. Nadat het mengsel is afgekoeld tot een temperatuur onder het smeltpunt van zwavel, wordt er zwavel zelf aan toegevoegd. De temperatuur kan worden gecontroleerd door een kleine hoeveelheid zwavel in het bovenstaande mengsel van salpeter en sorbitol te gooien; als de temperatuur te hoog is, zal de zwavel smelten en kleine, glanzende druppeltjes op het oppervlak vormen. Alle componenten moeten zeer snel worden gemengd, zodat het mengsel geen tijd heeft om uit te harden.

10. Verwijder hierna de plastic massa (het is raadzaam om plastic wegwerphandschoenen te gebruiken) met een mes of een ander metalen voorwerp. Het mengsel moet ook van de zijkanten van de mok worden geschraapt en opnieuw met uw handen worden gekneed voor een grotere homogeniteit (gebruik plastic handschoenen!).

Ik zou willen opmerken dat de brandstof snel begint te stollen, dus ik heb de mok er weer in gezet en in een verwarmde oven gezet, maar nu pas uitgeschakeld, omdat. het houdt de warmte vast en helpt de temperatuur van de brandstofsmelt perfect te handhaven en het blijft niet lang plastic. Je kunt ook wat warmte-intensieve materialen in de oven doen: schoon, droog zand, metalen moeren, spijkers, lood is perfect. Indien nodig worden er stukjes brandstof van de hoofdmassa geplukt en voorzichtig in het motorhuis gedrukt.

Brandstof moet in kleine porties worden aangedrukt, want als de brandstof niet onder voldoende druk wordt ingedrukt, zullen er veel luchtbellen in het brandstofblok achterblijven. Zoals de ervaring heeft geleerd, is het voor het persen beter om een ​​in paraffine gedrenkte grafietstick te gebruiken met een gepolijste punt. Ook PTFE is voor deze doeleinden geschikt, maar er blijft brandstof aan kleven en het is raadzaam een ​​doekje bij de hand te hebben waarmee je de aanslag verwijdert. Het is raadzaam alle werkzaamheden in een droge ruimte uit te voeren. Zoals ik al opmerkte, is deze brandstof geschikter voor de vervaardiging van grote brandstofladingen (vanaf 70g) voor grote motoren.

Van de auteur: Ik weet niet of deze brandstof populair zal worden onder raketwetenschappers en scheikundigen, maar tijdens langdurig werk ermee kwam ik tot de conclusie dat dit de enige krachtige brandstof is die zonder veel moeite kan worden verkregen, vergeleken te perchloreren. En het lagere gehalte aan sorbitol maakt het iets winstgevender in gebruik, tenzij je zwavel natuurlijk minder kost dan sorbitol. Je zult het niet de eerste keer op de juiste manier kunnen koken, maar naarmate je er lang mee werkt, zul je echt het verschil zien. Het lijkt je misschien dat deze methode om deze brandstof te produceren onveilig is, maar in al mijn praktijken is er geen enkele geweest Noodgeval, omdat ik de zuiverheid van reagentia strikt handhaaf en geen stoffen toelaat die brandbaar zijn hieronder 200 0 C. Als de werkplek strikt schoon wordt gehouden, is deze methode relatief veilig.

Aandacht! Als u opmerkingen, vragen of suggesties heeft over dit onderwerp, laat het mij dan weten.

Om te beginnen denk ik dat het redelijk zou zijn om een ​​kleine zelfgemaakte motor te maken, om er als het ware aan te wennen. Omdat ik raketten maakte voor de MRD, werd misschien de doorn overgelaten aan de carrosserie, dus maak die daarvoor kaliber. Neem een ​​jachtpatroonhuls van 12 gauge - dit is het motorlichaam, zonder capsule - dit is het mondstuk. Bereid de brandstof op deze manier voor. Zoek kaliumnitraat, waar ik het niet weet, ammonium- en natriumnitraat zullen niet werken ". De geest schrijft dat ze het in de Oeral gewoon vrij in winkels verkopen. Ik heb het uit een werkplaats gehaald waar glas werd gekookt. Nou ja, en gewone suiker. Afzonderlijk malen in een elektrische koffiemolen en meng in de verhouding 60% salpeter en 40 % suiker. Maak zelfgemaakte weegschalen van deksels, draden en stokjes. Gewichten-koperen Sovjet-munten (1, 2, 5 kopeken) overeenkomend met gram. Ongeveer 10 gram gaat naar de motor. Meng de componenten door ze heen en weer te gieten op een stuk papier. Dus. Nu moeten we dit ding opwarmen tot ongeveer 150 graden. In principe verwarmden we DERGELIJKE HOEVEELHEDEN eenvoudigweg op een elektrisch fornuis, maar we hebben apparatuur nodig. Bij oververhitting (je hoeft geen illusies te hebben) zal de flits van een heet mengsel dat over het vat wordt uitgesmeerd, is zeer actief. DINGEN ZOALS NIET BUIGEN OVER HET MENGSEL EN WERKEN MET BIJNA UITGEStrekte ARMEN MOETEN EEN INSTINCT ZIJN. Als er dan iets gebeurt, verbrand je gewoon je hand - het is pijnlijk, maar leerzaam ( eer de kosmos - een gelukkige kindertijd) Ja, je kunt het in een klein blikje verwarmen door er een handvat aan te bevestigen, beter dan een koekenpan uit een kinderkeukenset. Vandaag heb ik geprobeerd suiker te smelten op een omgekeerd strijkijzer en het smolt .... In principe ben ik er bijna zeker van dat de temperatuur van het strijkijzer lager is dan het vlampunt van het mengsel. Controleer je strijkijzer - doe er een lucifer op, wacht 15 minuten, het zal niet opvlammen. Oké. Je hebt nodig om een ​​stokje op de kegel in het mondstuk van de motor te steken - gebruik een houten kinderborstel, knip het zo af dat het, nadat het stevig in het mondstuk past, ongeveer 2 cm naar binnen uitsteekt, en wrijf het in met paraffine. , het zal eerst beginnen met het transparant worden van de randen, over het algemeen moet de resulterende glasachtige massa met een houten stok in de hoes worden geduwd, dit kan niet in detail worden uitgelegd, je moet het zelf proberen. En compacteren, de modder koelt af snel. Als resultaat zal de hoes een lading hebben met een kanaal van ongeveer de helft. Ik raad aan om dit allemaal te doen met het mengsel in dezelfde verhoudingen, maar neem in plaats van salpeter keukenzout (Varban's idee - slechts vijf!), En dan scheur de patroonhuls en kijk hoe de lading eruit ziet. Zijn er veel gaten en inhomogeniteiten? Verpak de rest van de patroonhuls stevig met papier. Alles is klaar, ontsteking door een nichroom draadmondstuk op de draden te plaatsen, net als in de MRD. Succes!
Pas nadat we de productie van dergelijke motoren met succes onder de knie hebben, kunnen we praten over iets grotere ladingen, anders is het moeilijk om te praten over iets dat iemand niet heeft geprobeerd, aangezien het mengsel (via een trechter) in de motor kan worden gegoten. zal op mijn geweten drukken.

Als je besluit om met je eigen handen een raket te maken, dan zal het eerste probleem waarmee je te maken krijgt, zijn brandstof. U kunt de eenvoudigste manier proberen om het te maken.

Wat we nodig hebben:
1. Ammoniumnitraat (hoe u het kunt verkrijgen - in de volgende stap);
2. Zuiveringszout;
3. Water;
4. Suiker;
5. Emmer;
6. Maatbeker;
7. Krant.

Is het gevaarlijk! U doet dit op eigen risico en risico!

Ammoniumnitraat (ammoniumnitraat) wordt in de landbouw veel gebruikt als stikstofrijke meststof. De gemakkelijkste manier om het te krijgen is dus door een koud kompres te kopen. Dit is iets dat op het gekneusde gebied wordt aangebracht in plaats van op ijs. Open het pak en haal het water eruit.

Natuurlijk kun je salpeter ook via een website bestellen, maar voor mij lijkt een koud kompres de gemakkelijkste manier.

Voeg met een maatbeker 2 kopjes ammoniumnitraat en 2 kopjes zuiveringszout toe aan de emmer. In dit stadium is het belangrijk om de verhoudingen 1:1 te behouden. De maatbekers kunnen enigszins variëren, maar het is belangrijk om voor alle ingrediënten dezelfde maatbeker te gebruiken.

Voeg 17 maatbekers water toe aan ons mengsel. Meng alles door elkaar.

Nu moet je de oplossing ongeveer 30 minuten koken.

Aandacht! Je moet het buiten koken! Ammoniak is gevaarlijk bij inademing!

Roer voorzichtig terwijl het kookt. Na 8-10 minuten begint er ammoniakgas vrij te komen, na 15 minuten zal er veel van zijn en na ongeveer 25-30 minuten stopt de reactie.

Nadat je alles hebt gedaan, moet je het mengsel 5-7 minuten laten afkoelen. Voeg vervolgens een kopje suiker toe en roer.

Plaats een krant in de oplossing en laat deze er 3-5 minuten in weken. Laat de krant nu volledig drogen.

Alle! Raketbrandstof ontvangen. Krant is ‘vaste raketbrandstof’.

We rollen de krant op en bevestigen deze aan de stok. En hier is hij dan: de raket van mijn dromen!

Het motordiagram wordt getoond in figuur 1. En meteen de eerste regel:

1) doe niets “op het oog”.

U hebt een eenvoudige set meet- en tekengereedschappen nodig: liniaal, schuifmaat, potlood.

Het motorhuis is gemaakt van 10 lagen hoogwaardig kantoorpapier. Hiervoor worden van een standaard A4-blad twee stroken van 69 mm breed op lengte gesneden. Vervolgens wordt een doorn genomen - een gelijkmatige, gladde en duurzame, bij voorkeur metalen staaf (of buis) van meer dan 80 mm lang en 15 mm in diameter. Om te voorkomen dat het lichaam aan de doorn blijft plakken, kun je een stuk brede tape over de lengte van de doorn afknippen en dit in dwarsrichting op de doorn rollen. Vervolgens worden stroken papier achtereenvolgens op de doorn gewikkeld, die tijdens het wikkelproces royaal, zonder gaten, worden bedekt met silicaatlijm. Het is uiteraard niet nodig om de zijde van de eerste winding naast de doorn met lijm te bestrijken.

Je moet het papier op een harde, vlakke ondergrond winden, of liever rollen, zodat de windingen vrijwel zonder verschuiving op elkaar liggen en heel strak, zonder luchtbellen. Plaats een vel krantenpapier om niet alleen het oppervlak schoon te houden, maar ook om overtollige lijm die vrijkomt tijdens het walsproces te verwijderen. Om het verschuiven van de bochten te voorkomen, raad ik aan om de strook eerst “droog” te rollen zodat deze goed gaat, dan voorzichtig terug te rollen naar de eerste bocht zonder de doorn van de tafel te tillen, en dan opnieuw te beginnen met rollen met aangebrachte lijm. Zorg ervoor dat u de beginrand van de strip bedekt, zodat deze bij de eerste draai duidelijk blijft plakken. Uiteraard is enige ervaring nodig om deze operatie te laten slagen. Gooi echter geen ondermaatse gevallen weg. Ze zijn handig voor het aanpassen van de diameter van het mondstuk, de plug en voor het maken van verschillende geleiders en borgringen. Nadat de strips zijn gelijmd, kunt u het lichaam op een doorn rollen met behulp van een vlakke plaat om de windingen te verdichten. Dit mag alleen in de wikkelrichting gebeuren.

Hierna is het een goed idee om het nog ruwe lichaam door een externe doorn te drijven - een metalen cilinder met een interne diameter van 18 mm. Het motorlichaam moet strak genoeg door deze doorn passen; dit moet worden bereikt, aangezien het lichaam in de toekomst met brandstof zal moeten worden gevuld, wat niet mogelijk is zonder een goed passende externe doorn. Als zo'n buis niet kan worden gevonden, zal het nodig zijn om een ​​externe doorn te maken door minimaal 15 lagen kantoorpapier op een kant-en-klaar motorhuis te wikkelen, ook met behulp van silicaatlijm. Nadat je het lichaam lichtjes hebt gedroogd, moet je het van de doorn verwijderen door het eerst tegen de winding in te draaien. Vervolgens moet u, totdat het lichaam volledig droog is, het afgewerkte mondstuk aan één kant plaatsen. Om dit te doen is het uiteraard noodzakelijk dat het mondstuk al is voorbereid.
Laten we dus een mondstuk maken. Ik raad aan om twee mondstukken tegelijk te maken; later zal duidelijk worden waarom. Het is meestal niet moeilijk om een ​​houten staaf met een diameter van 16-18 mm te vinden, bij voorkeur van hard hout zoals beuk of haagbeuk. We trimmen het zorgvuldig, d.w.z. We maken aan één uiteinde een gelijkmatige snede loodrecht op de as. Om dit te doen, moet je een gelijkmatige strook Whatman-papier knippen, ongeveer 100 mm breed, en deze strak om de staaf wikkelen, precies één slag boven de andere. Langs de rand van deze wikkeling, waarbij we geleidelijk aan de staaf draaien en het Whatman-papier op zijn plaats houden, maken we een cirkelvormige snede. Door het uitgesneden gebied lichtjes te schuren, krijgen we een duidelijk einde. Hier komen we dicht bij de tweede regel, die direct uit de eerste volgt:

2) Gebruik voor alle bewerkingen die geometrische nauwkeurigheid vereisen allerlei soorten doornen, sjablonen en mallen.

Nadat we het stuk hout hadden bijgesneden, zaagden we er met hetzelfde schema een cilinder van 12 mm hoog van af. In dit werkstuk boren we in het midden langs de as een gat met een diameter van 4,0 mm. Het is beter om dit op een boormachine te doen, in ieder geval gemaakt van een boormachine met een speciale boorstandaard. Het is niet te duur, maar maakt verticaal boren mogelijk. Als zo'n apparaat niet bestaat, kunt u elke eenvoudige mal gebruiken en uiteindelijk het boren met de hand doen. Speciale precisie is in dit geval niet nodig, omdat de truc in de volgende technologie zit. Zelfs op een boormachine is het niet mogelijk om het werkstuk in het midden te boren. Daarom plaats ik het werkstuk eenvoudig op een M4-bout en klem het aan beide zijden vast met moeren.
Vervolgens houd ik de boor in de boorkop en slijp hem met een vijl en schuurpapier tot de gewenste diameter (15 mm). Indien er afwijkingen zijn van de loodrechte richting ten opzichte van de as van de eindvlakken, kan dit ook tijdens het draaien gecorrigeerd worden. Om dit te doen, moet de boormachine natuurlijk op de een of andere manier aan de tafel worden bevestigd, dergelijke apparaten zijn ook te koop. Na deze handeling bevindt het mondstukgat zich precies in het midden. Op het zijoppervlak van het mondstuk, ook op de boor, maken we in het midden een groef met een vierkante of ronde naaldvijl met een diepte van 1,0-1,5 mm. De beste manier om de diameter aan te passen is door een plano van het motorhuis te hebben, mogelijk onder de maat, die u tijdens het productieproces zult hebben. Eindelijk is het mondstuk klaar. Het is niet hittebestendig en brandt tijdens het draaien van de motor uit tot een diameter van 6 - 6,5 mm. Sommigen noemen dergelijke motoren zelfs mondstukloos. Ik ben het hier niet helemaal mee eens, aangezien dit eenvoudigste mondstuk nog steeds een duidelijk gerichte startkrachtvector biedt. Bovendien regelt zo'n mondstuk "automatisch" de druk in de motor, waardoor je enkele fouten van beginnende raketwetenschappers kunt vergeven.
Nu moeten we een plug maken. Dit is hetzelfde mondstuk, maar zonder centraal gat. Hier kunt u verschillende productietechnologieën bedenken. De eenvoudigste manier is om een ​​ander mondstuk als plug te gebruiken, maar tijdens de montage zul je er bijvoorbeeld een Sovjet-kopek onder moeten plaatsen, de diameter is precies 15 mm, of het gat opvullen met epoxy na installatie in de carrosserie. Bovendien is het handig voor het centreren van het hoofdmondstuk.

De eerste fase van de motormontage is het installeren van het mondstuk. Dit moet gebeuren terwijl het lichaam nog nat is, d.w.z. vrijwel onmiddellijk na het opwinden. Het mondstuk wordt vanaf één uiteinde in het lichaam geïnstalleerd met behulp van silicaatlijm, gelijk met de rand van het lichaam.
Nu komen we bij de derde regel:

3) Houd strikt rekening met de uitlijning van alle centrale kanalen en de axiale symmetrie van alle raketonderdelen.

Deze regel is natuurlijk intuïtief, maar wordt vaak vergeten.

Er zijn geen garanties dat het mondstukkanaal strikt langs de as is gericht, dus maken we een eenvoudige mal. Om dit te doen, plaatsen we een ander mondstuk (dat we voor de plug hebben voorbereid) aan de andere kant van het motorlichaam, uiteraard zonder lijm, en verbinden we beide mondstukken met een metalen staaf met een diameter van 4,0 mm. Uitlijning is verzekerd.
De druk bij het werken in zo'n eenvoudige motor kan 10 atmosfeer bereiken, dus we hopen niet dat de lijm het mondstuk vasthoudt, maar de zogenaamde "vernauwing" zal veroorzaken. Om dit te doen, maken we een cirkelvormige lijn op het lichaam, die zich 6 mm terugtrekt van de rand van de motor aan de mondstukzijde, waardoor de positie van de zijgroef van het mondstuk wordt gemarkeerd.

Vervolgens nemen we een sterk nylon touw van 3-4 mm dik, binden het aan iets stevigs en bewegingloos, bijvoorbeeld aan een gewicht van 20 kg dat ik nog steeds met mijn voet vasthoud. We maken het touw één slag langs de gemarkeerde lijn en trekken krachtig, terwijl we de schuif loodrecht op het touw houden. Om te voorkomen dat u uw hand snijdt, kunt u een stok aan het uiteinde van het touw vastmaken. We herhalen de handeling verschillende keren, waarbij we de motor ten opzichte van de as draaien totdat er een duidelijke groefvernauwing ontstaat. We bedekken het met lijm en wikkelen 10 windingen katoendraad nr. 10. Smeer de bovenkant van de draad opnieuw in met lijm. Het is erg handig om een ​​vissersknoop te gebruiken om een ​​draad te binden. Nu kunt u het mondstuk als volledig geïnstalleerd beschouwen, u hoeft alleen maar de motorbehuizing minimaal een dag grondig te drogen.