Zelfgemaakte grote schepen van hout. Hoe maak je met je eigen handen een schip van hout? DIY kartonnen ruimteschip

Sommige mensen hebben een vreemde, maar zeer opmerkelijke en kleurrijke hobby. Het wordt het samenstellen van scheepsmodellen van hout genoemd. Wat is er nodig om zoiets moois te maken. Het is niet zo eenvoudig om van een boom een model te maken. Uit dit artikel leert u hoe u met uw eigen handen van hout kunt maken. En we zullen ook een korte uitweiding in de geschiedenis maken.

Francis Drake

Veel geschiedenisliefhebbers weten dat de naam "Iron Pirate" Engeland zijn thuisland was. Op 16-jarige leeftijd werd hij kapitein van een zeilschip. Eerst was hij een scheepspriester en daarna een eenvoudige zeeman. Maar zijn roem bulderde echt toen hij een dappere en zeer formidabele piraat werd. In de 16e eeuw maakte hij heel wat reizen en nam hij deel aan een aanzienlijk aantal veldslagen.

Gouden hinde

Bij het aanbreken van het lot arriveerden verschillende zeilschepen bij zijn eigendom. Zijn belangrijkste vlaggenschip was de Pelican. Dit schip was een vijfdeks driemaster. Aan boord waren 20 artilleriewapens. Allerlei maritieme verhalen vertellen ons zelden dat een schip dat al een naam heeft, kan worden hernoemd, maar het was met de "Pelikaan" dat zo'n verhaal gebeurde door de wil van het lot. In 1578 veranderde Francis Drake de naam van dit schip in "Golden Hind" (in het Russisch klinkt deze naam als "Golden Doe"). Het was onder deze seconde dat het werd ingeschreven in sprankelende gouden letters in de wereldgeschiedenis van navigators. Francis Drake voerde er nogal wat duizelingwekkende daden op uit, die later werden verteld in geschiedenis- en avonturenboeken.

Het zijn zulke prachtige schepen dat veel mensen met hun eigen handen scheepsmodellen van hout in elkaar zetten. Tekeningen van veel van dergelijke constructies zijn vaak te vinden op internet. Dus, geïnspireerd door de oude geschiedenis van navigatie, zullen we uit dit artikel informatie leren over hoe we iets soortgelijks kunnen doen.

Doe-het-zelf houten scheepsmodel: van het begin tot regenbooghorizons

In feite bestaat de geschiedenis van het modelleren uit verschillende fasen. Bovendien wordt elk van deze fasen geassocieerd met verschillende functies. Een liefhebber van miniatuurscheepsbouw moet mogelijk de beschikbare materialen kunnen aanpassen. Ook is het belangrijk om de keuze aan modelleerobjecten uit te breiden. Nadat het voldoende is ontwikkeld, kan het massaproductie van modellen hebben. De volgende stap is de ontwikkeling van pvan de sets die hij al heeft. Vervolgens kunt u zich ontwikkelen tot de vorming van individuele segmenten. Het kan van alles zijn - van scheepsmodellen en in het echt tot kopieën van individuele motorfietsen, vrachtwagens en allerlei andere auto's.

Doe-het-zelf houten scheepsmodellen: tekeningen, instructies, gereedschap

Laten we beginnen met het maken van zo'n schip. Het snijden van geprefabriceerde scheepsmodellen uit hout is geen gemakkelijke taak. Hiervoor heb je veel tools nodig. Onder hen zijn: een mes, een beitel, een hamer, een staaf (en, indien nodig, een zaag), een dunne doek, secondelijm, een lange houten spits, een touw, een boor. Daarnaast hebt u nog twee zeer belangrijke parameters nodig. Ten eerste is het tijd, en ten tweede is geduld een belangrijke kwaliteit van die mensen die zich bezighouden met het maken van geprefabriceerde scheepsmodellen van hout.

houtsnijwerk van een schip uit hout

Eerst moet je met een beitel werken. Je moet alles vijlen en de oude bouten met een platte kop verwijderen. Het kost u niet veel tijd - slechts twee minuten. In deze twee minuten wordt het voorbewerkte blok later een boot. Nu moet je de balk leegmaken. De bast moet je voorzichtig afschrapen. Houd de balk zelf recht naar het gereedschap toe. Laten we als voorbeeld het standaard ontwerp nemen voor onze kleine scheepsmodellen, die we gaan bouwen volgens onderstaand principe. Pak een potlood en schets een voorlopige schets op de bar. Verwerk daarna de reep met een scherp mes. De kanteling van het mes zelf moet in een hoek van ongeveer 10 graden staan. Houd er bij het schaven rekening mee dat dit niet de gemakkelijkste klus is, dus wees geduldig. Je moet niet vergeten dat als je om welke reden dan ook een fout maakt, het vrij moeilijk zal zijn om alles te corrigeren. Verwijder de chips laag voor laag, terwijl je moet proberen de originele reep zo soepel mogelijk te verwerken. Het is belangrijk dat de boven- en onderkant parallel zijn.

Let op: je hoeft de fiches helemaal niet weg te gooien. Feit is dat het in principe als aanvullend materiaal als mulch kan worden gebruikt.

Carving van de voor- en zijkanten van het schip

Welnu, nu moeten we de voorkant, onderkant en achterkant tekenen. We knippen ze op precies dezelfde manier uit als hierboven. Het is noodzakelijk om deze delen gelijk te maken. Om de boeg van het schip te krijgen, moet je een stuk van de voorkant afzagen. Hierna moet u de zaagsnede afronden met een mes. Wanneer je de neus maakt, probeer dan het mes zelf naar achteren te kantelen. Het moet naar de achtersteven worden gericht.

Boren van gaten en aansluitende installatie van apparatuur

Je zou meerdere spitsen moeten hebben. Boor daarom een aantal gaten, deze moeten iets groter zijn dan de balken zelf. Het is belangrijk dat er niet te veel gaten zijn. Anders kunt u een barst ontwikkelen. En vanwege de scheur, zoals je weet, kan er een ernstige ramp plaatsvinden - ga naar het lek. Gebruik geen lijm! Als u dit doet, zal verder werk veel moeilijker zijn.

De zeilen zetten op het model

Bepaal om te beginnen precies hoeveel panelen u op uw uiteindelijke vaartuig wilt hebben. Laten we als voorwaarde nemen dat we vier panelen hebben voor de eerste mast en de tweede, en drie voor de laatste. Neem daarna een paar houten torens en snijd ze door. Knip de stof in een trapeziumvorm. Begin ze dan te lijmen. Maak inkepingen op de takken van de zeilen, maak elke tak vast met een overeenkomstige inkeping. Lijm vervolgens het midden van de randen aan de zeilen. Herhaal hetzelfde voor alle masten. Het is het beste als je eerst de achterste mast bouwt, dan de middelste en dan de boeg.

Laten we nu het bovenste vliegende zeil installeren. Knip een vliegervorm uit de stof. Pak de draad en bevestig deze aan de tegenovergestelde hoek van de stof. Laat uiteinden aan weerszijden voor alle hoeken. Lijm een klein stukje draad precies op de bovenkant van de boot. Het moet iets hoger zijn dan de boeg van de boot zelf. Meet vanaf de tegenoverliggende hoek tot het midden van de onderste tak van het zeil op de voorste mast. Knip vervolgens de draad af die u hebt gemeten en lijm de punt op de juiste plaats.

Aan elke kant moet je een paar draden achterlaten. Trek ze terug en lijm ze recht in de boot. Dan kun je het overtollige touw afknippen. Maak en bevestig het achterpaneel op dezelfde manier. Het moet aan de achterkant van het achterzeil worden bevestigd. Meet, knip en zorg ervoor dat het over de twee nokken past. Lijm ze vervolgens op de hoeken.

Nou, nu heb je geleerd hoe je de eenvoudigste scheepsmodellen van hout kunt maken. En hoewel alles in dit artikel alleen in algemene termen wordt beschreven, hopen we dat het je zal helpen in je toekomstige carrière als "scheepsbouwer". Tenzij je er natuurlijk zin in hebt. Geloof me, het is het waard!

TECHNOLOGIE VOOR HET MAKEN VAN SCHEEPSMODELLEN

§ 8. MATERIALEN EN HUN VERWERKING

Voor de constructie van modellen van schepen en schepen wordt hout van verschillende soorten gebruikt. De belangrijkste vereisten daarvoor: sterkte met een minimaal gewicht, gemakkelijke verwerking, fijne gelaagdheid en het vermogen om een bepaalde originele vorm stabiel te behouden.Dergelijke boomsoorten zijn onder meer linde, esp en populier. Er worden vaak rompen van modellen van schepen en schepen van gemaakt. Dennen, sparren, ceders, esdoorns, mahonie, balsa, els en peren worden ook gebruikt bij scheepsmodellering.

Dennen, ceders en sparren hebben hoge mechanische eigenschappen, prikken en buigen goed, vooral wanneer ze geweekt en gestoomd zijn. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de vervaardiging van stringers en verschillende rails bij de constructie van modelkoffers. Van deze stenen kunnen ook modelkoffers worden gemaakt. Bij het maken van modeldelen en vooral stringers is het noodzakelijk om grote laag hout te vermijden en de kleinste laag te kiezen, met het aantal jaarlijkse lagen van minimaal 10 per 1 cm De lagen moeten evenwijdig zijn, anders breken de lamellen langs de afgeschuinde laag. .

Esdoorn heeft een hard, uniform, fijnkorrelig wit hout. Het prikt slecht, maar pelt goed voor fineer; gepolijst en geverfd met alle vernissen. Meestal zijn ze gefineerd (bedekt) met dekken van modellen van koopvaardijschepen.

Mahonie is een naam die aan veel houtsoorten wordt gegeven, variërend van lichtbruin tot donkerrood van kleur. Het groeit vooral in Afrika, de Antillen en Amerika. Op het grondgebied van de USSR wordt het gevonden in Transkaukasië.

Het hout van deze boom wordt niet alleen gewaardeerd om zijn mooie kleur en patroon, maar ook om zijn waterbestendigheid. Het is gemakkelijk te snijden en te verwerken, goed gelakt en gepolijst. Bij het modelleren van schepen wordt hout gebruikt om tafelzeilmodellen te maken. Het dek bekleed (verzameld) van afzonderlijke dunne stroken (rails) ziet er bijzonder mooi uit.

Het harde maar broze walnotenhout is lichtgrijs tot bruin van kleur met zeer mooie gelaagdheid. Goed gepolijst, gelakt en afgewerkt met wax. Het wordt voornamelijk gebruikt als afwerkingsmateriaal bij de vervaardiging van desktopmodellen van zeilschepen.

Perenhout heeft een andere kleur - van lichtroze tot rood, zeer dicht en uniform. Het is perfect verwerkt door snijgereedschappen en goed gepolijst. Het wordt gebruikt voor het inleggen van modellen van zeilschepen.

Een van de belangrijkste indicatoren van hout is de dichtheid. Hoe zachter (losser) het hout, hoe kleiner het is en omgekeerd.

Dichtheid van sommige houtsoorten, g/cm3

Berk - 0,65 Linden - 0,48

Peer - 0.73 Populier - 0.47

Walnoot - 0.73 Spar - 0.47

Esdoorn - 0.75 Els - 0.54

Rode Aspen - 0.43

hout - 0,54 Balsa - 0,1-0,24

Pijnboom - 0,51

Naast hout worden veel andere materialen gebruikt bij het modelleren van schepen. Dus voor de vervaardiging van rompen en bovenbouw van modellen van schepen en schepen, worden schuimplastic, plexiglas, polystyreen, celluloid en glasvezel gebruikt. Schuimplastics lenen zich uitstekend voor verwerking op houtbewerkingsmachines en snijgereedschappen voor handtimmerwerk. Beginnende modelbouwers kunnen ze gebruiken om scheepsrompen te maken, en het is wenselijk om over de rompen van grote modellen een laag glasvezel te plakken op epoxyhars ED-5.

Plexiglas en polystyreen - plaatmaterialen. Van hen kunt u verschillende bovenbouw maken en de rompen van kleine scheepsmodellen (500-600 mm) in verwarmde vorm stempelen. Deze materialen hechten goed met dichloorethaan of perenessence.

Glasvezel wordt gebruikt bij scheepsmodellering voor het lijmen van modelrompen en het vervaardigen van onderdelen met een complexe configuratie. Scheepsmodelbouwers gebruiken meestal glasvezel met een dikte van 0,25-0,4 mm van de klassen TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 en ASTT-9.

Voor veel ambachten wordt plaatstaal gebruikt - staal, messing, koper en blik.

§ 9. LIJMEN DIE WORDEN GEBRUIKT BIJ SCHEEPSMODELLEN

Bij het bouwen van modellen van schepen en schepen worden verschillende lijmen gebruikt: eiwit, nitrocellulose en hars.

Joiner's (kleef)lijm is bij normale voorbereiding (op water) erg bang voor vocht. Maar het kan relatief waterdicht worden gemaakt als het volgens het volgende recept wordt gekookt: in kleine stukjes gebroken, in een pot gedaan en overgoten met natuurlijke drogende olie. Wanneer de lijm opzwelt (na 12-13 uur), zet u de pot in een andere kom gevuld met water en verwarmt u totdat de lijm volledig is opgelost. Het kan alleen heet worden geconsumeerd. Het droogt anderhalf tot twee keer langer dan gekookt op water.

Er moet aan worden herinnerd dat het niet aan de kook mag worden gebracht. Als het tijdens het koken kookt, verliest het bijna volledig zijn kleefkracht.

Caseïnelijm is meer waterafstotend en wordt gebruikt voor het verlijmen van textiel en papierproducten. Afhankelijk van de lijmsterkte worden de volgende kwaliteiten van deze lijm onderscheiden: extra (B-107), eerste kwaliteit (B-105) en gewoon (OB).

De lijmoplossing wordt als volgt bereid: 2 delen worden toegevoegd aan een deel van het poeder en 1,7 delen water voor een dikkere lijm. De resulterende slurry moet worden geroerd totdat deze verandert in een homogene massa zonder klontjes en korrels. De lijm is geschikt voor gebruik binnen 3-5 uur (afhankelijk van de samenstelling). Het wordt aangebracht op beide oppervlakken van de te lijmen delen, 3-5 minuten in de lucht gehouden. Vervolgens worden de producten aangesloten en in klemmen geperst. Volledige uitharding van de lijm bij kamertemperatuur vindt plaats binnen 20-24 uur.

Watervaste nitrocelluloselijmen omvatten email, AK-20, evenals alle andere nitrolakken: AB-4, 754, 900 en 930. Ze zijn gebruiksklaar verkrijgbaar.

Nitrolijmen worden gebruikt voor het verlijmen van hout, stoffen, celluloid en leer. Ze kunnen worden verdund met oplosmiddelen 646, 647 en KRW.

Bij het verlijmen worden beide oppervlakken bedekt met twee of drie lijmlagen, waardoor ze telkens "tot plakkerig" kunnen drogen. Daarna wordt een van de oppervlakken weer gesmeerd, met de andere verbonden en wordt het product met klemmen vastgezet.

Nitroglue kan ook worden bereid door celluloid op te lossen in aceton of in een van de bovenstaande oplosmiddelen. Deze lijmen worden gebruikt als primer voor drijvende nitro-plamuurmodellen en voor de bereiding van sneldrogende plamuren met toevoeging van talk (babypoeder), krijt en zaagsel.

Polyvinylfenol-lijmen zijn zeer waterbestendig en worden gemaakt door polyvinyl- en fenolharsen te mengen. Voordat een dergelijke lijm wordt aangebracht, moeten de onderdelen worden verwarmd.

Lijmen BF-1 en BF "-2 worden gebruikt voor het verlijmen van aluminium, hout, staal, kunststoffen, keramiek, vezels, leer, stof en papier. Bij het verlijmen van onderdelen wordt een dunne laag lijm aangebracht op de voorbereide oppervlakken en in de lucht gehouden "tot plakkerig" (niet minder dan 30 minuten) 3-4 dagen.

Lijm BF-6 wordt gebruikt voor het lijmen van stof, die voor het lijmen goed moet worden geweekt en geperst. Gesmeerd met lijm, wordt het verwarmd met een strijkijzer door een vochtige doek totdat de lijm droogt.

Al deze lijmen worden kant-en-klaar in winkels verkocht.

Dichloorethaanlijm wordt gebruikt voor het verlijmen van plexiglas, polystyreen en polymere materialen. Het is bereid door

oplossen van plexiglas chips in dichloorethaan of perenessence. De te verbinden oppervlakken worden twee tot drie keer royaal ingesmeerd met een lijmoplossing, "tot kleverig gedroogd", opnieuw ingesmeerd en verbonden. Voor volledige droging bij verlijmen onder druk duurt het 4 uur, zonder druk 8-10 uur.

Kleefstoffen op epoxybasis zijn de sterkste en meest waterafstotende.

De chemische industrie van de USSR produceert een groot aantal harsen van verschillende kwaliteiten. Maar de meest voorkomende zijn epoxyharsen van de merken ED-5, ED-6, EDP en E-37.

Epoxyharsen ED-5 en ED-6 zijn een laagviskeuze transparante vloeistof van lichtgeel tot bruin. Om een epoxylijm of een impregneermiddel te verkrijgen (bijvoorbeeld voor het verlijmen van modelkasten) moet aan de epoxyhars een verharder worden toegevoegd. Afhankelijk van het type toegepaste verharder kan warme (met verwarming tot 200°C) of koud uithardende lijm worden verkregen, die uithardt bij kamertemperatuur. Met dat laatste zijn scheepsmodelbouwers meer tevreden. Maar het kan ook worden verwarmd tot 70 ° C, dan wordt het lijmproces versneld en neemt de sterkte toe.

Om een koudhardende epoxylijm te verkrijgen, moet een van de verharders (8-15%) in de ED-5- of ED-6-hars worden ingebracht: hexamethyleendiamine (HMD), pyridine, piperidine of meestal polyethyleenpolyamine (PEPA).

Epoxy samengestelde lijmen met hoge sterkte - lijmverbindingen hebben een lage krimp, chemische, schimmelwerende en vochtbestendigheid. Bij het lijmen is het gebruik van hoge druk niet nodig.

Kouduithardende lijmen moeten onmiddellijk voor gebruik worden voorbereid, omdat ze snel uitharden (met toevoeging van een verharder van 8-15% gedurende 20-40 minuten).

De te verlijmen delen moeten ontvet worden. Op de voorbereide oppervlakken worden twee lijmlagen na elkaar aangebracht, zodat elke laag "tot plakkerig" kan drogen. Daarna worden de onderdelen erin geperst en 24 uur bewaard op een temperatuur van 18-25°.

Als een vulmiddel in de epoxylijm wordt geïntroduceerd - aluminiumpoeder, krijt of talk, dan kunt u een goede, duurzame stopverf krijgen.

Bij het verlijmen van delen van glasvezel (modelrompen, bovenbouw, enz.), moet er rekening mee worden gehouden dat ED-6-hars zeer stroperig is en dat de verbinding die erop is gebaseerd dichte glasvezel niet goed impregneert. Daarom wordt een van de componenten als weekmaker (verdunningsmiddel) in de lijm ingebracht: DEG-1 epoxyhars, ethylcellosol, dibutylftalaat of aceton. Om te voorkomen dat het glasvezel aan de vorm van het product gaat kleven, wordt tussen de plano en het glasvezel een zogenaamde scheidingslaag aangebracht. Om deze laag aan te brengen, kunt u een oplossing van 10-15% van polyethyleen in terpentine, was, pasta gebruiken voor het polijsten van parketvloeren en andere materialen.

Epoxylijm wordt veel gebruikt bij de reparatie van schepen, auto's en tractoren. Het aanbrengen van pleisters van meerdere lagen glasvezel geïmpregneerd met een epoxyverbinding kan een zeer hoge sterkte en dichtheid van dergelijke pleisters opleveren.

Epoxyverbindingen zijn giftig. Het meest giftige deel van epoxyverbindingen zijn verharders.

Dampen en stof van verharders en verbindingen zijn irriterend voor de slijmvliezen van neus, keel en ogen. Langdurig contact met verharderdampen of stof kan ernstig letsel veroorzaken. Daarom moeten bij het werken met epoxyverbindingen en verharders de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

alle bewerkingen voor de bereiding en het gebruik van epoxyverbindingen moeten worden uitgevoerd in een geïsoleerde en goed geventileerde ruimte;

stof na verwerking van uitgeharde verbindingen moet zorgvuldig worden verwijderd met een natte doek;

werktafels voor het werken met epoxylijmen, bedekken met papier, dat na vervuiling moet worden verwijderd;

gebruik bij het werken met lijm rubberen handschoenen;

tijdens de werkdag regelmatig handen en gezicht wassen met warm water en afdrogen met wegwerphanddoeken;

spatten hars, compound en verharder die op de huid zijn gekomen, moeten onmiddellijk worden verwijderd met een gaasje dat is bevochtigd met aceton en de huid vervolgens met zeepsop afspoelen;

laat personen met een overgevoelige huid niet met epoxyverbindingen werken.

Eten op de werkplek is ten strengste verboden.

§ 10. METHODEN VOOR DE VERVAARDIGING VAN MODELLICHAMEN

Een van de belangrijkste handelingen bij de constructie van een scheepsmodel is de vervaardiging van de romp. Het kan van verschillende materialen worden gemaakt: een heel stuk hout, gelijmde planken, papier-maché, blik en glasvezel.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient de scheepsmodelleur er rekening mee te houden dat correct uitgevoerde romplijnen zorgen voor een goede zeewaardigheid van het model.

Daarom moet men bij het bouwen van een modelcasus zich strikt houden aan de theoretische tekening en de volgorde van bewerkingen van de gekozen methode volgen.

Voor desktop- en kleine zelfrijdende modellen kan het lichaam worden gemaakt van een heel blok hout, dat recht van draad moet zijn, zonder scheuren en door knopen. Als het hout vochtig is, moet het bij kamertemperatuur worden gedroogd (verouderd), maar niet in de buurt van de kachel en niet in de zon. Anders kan het worden "geleid" en zelfs "gescheurd".

De afmetingen van de balk moeten overeenkomen met de grootste afmetingen van het model romp: lengte, breedte en hoogte van de zijkant.

Aan de ene kant van de balk wordt met een potlood een lijn van het diametrale vlak (een vlak dat het lichaam in de lengte in tweeën deelt) langs de liniaal getekend. Vervolgens wordt de balk in spaties verdeeld (de afstand tussen de frames) en wordt de omtrek van het dek getekend (afb. 22, a). Nadat de staaf met een bijl en een schaaf (langs de getekende contour) is bewerkt, worden de steel en achtersteven van het model getekend en ook verwerkt.

Daarna wordt volgens een theoretische tekening een spiegel op triplex getekend, met een decoupeerzaag uitgesneden, met lijm ingesmeerd en met anjers aan de achtersteven van de plano genageld. Op de zijkanten van de plano zijn de lijnen voor de locatie van de frames aangebracht met een potlood. Vervolgens, volgens de framesjablonen (afb. 22, b), uit multiplex gesneden, wordt het lichaam op de gewenste maat gebracht met een vijl en schuurpapier.

Alvorens de romp te gutsen, is het noodzakelijk om een reeks gaten langs het dek te boren en beitels te gebruiken om hout te selecteren (Fig. 23). De dikte van de zijkanten moet minimaal 6-8 mm zijn.

Voor grote gevallen van modellen, zodat ze niet worden "geleid", is het beter om een \u200b\u200bbalk in zetwerk te maken. Er kunnen twee opties worden aangeboden. De eerste is een lichaam van horizontaal verlijmde planken. Hun dikte moet overeenkomen met de afstand tussen de waterlijnen op de theoretische tekening. Op elk bord wordt een diametrale lijn, afstanden getekend en de bijbehorende contour van de waterlijn getekend (Fig. 24, a). Nadat het bord langs de contouren van de waterlijn van buitenaf is verwerkt, is het noodzakelijk om het hout van binnenuit te zagen, waarbij een rand van 6-8 mm breed overblijft (afb. 24, b). De laatste plank (onder) is niet van binnenuit gezaagd. De bewerkte planken worden in een zak gelijmd (afb. 24, v). Nu volstaat het om de uitstekende hoeken af te snijden en de behuizing met behulp van sjablonen (afb. 24, d) op de gewenste maat te brengen.

De tweede optie is om een romp te bouwen van verticaal verlijmde planken (afb. 24, e). In dit geval worden billen op de bewerkte planken getekend vanuit de projectie van de theoretische tekening "kant". Ook hier wordt elke plank eerst langs de buitencontour van de billen verwerkt en het binnenste deel uitgesneden. De twee extreme boards zijn stevig gelaten. Gelijmde en gedroogde planken worden verwerkt, zoals in het vorige geval.

Met deze methoden kan de constructie van de modellichamen sterk worden vereenvoudigd, terwijl ze meer symmetrisch blijken te zijn.

Voor de vervaardiging van een gestapelde romp kunnen verschillende methoden worden voorgesteld, de meest gebruikelijke en rationele is de constructie van de romp op de dekvloer.

Eerst moet u een hellingplank maken (Fig. 25). Ze moet goed gebeiteld zijn. Op het bord wordt een diametrische lijn getekend die volgens de theoretische tekening in afstanden is verdeeld. Vervolgens wordt vanaf de projectietekening op halve breedte het dek op 2-3 mm dik triplex getekend en uitgezaagd. Op het dek is het noodzakelijk om de middellijn en de installatielocaties van de frames te markeren en vervolgens langs de zijkanten in te snijden om de frames erin te bevestigen.

Het dek wordt op de scheepshelling geplaatst. Om het een longitudinale doorbuiging te geven, worden er houten blokken onder geplaatst. De hoogte van elk blok wordt bepaald volgens de theoretische tekening

Rijst. 22. Houtblokmarkering (een) en verwerking van het lichaam volgens sjablonen

lijsten ( B)

Rijst. 23. Het modellichaam uithollen

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Rijst. 25. Installatie van het dek op de helling:

1 - een lijn voor het meten van de hoogte van de staven, 2 - dek, 3 - dek vloeren, 4 - stapelstaven, 5 - trailerhelling

rijst.26. De volgorde van het vervaardigen van een zetkast:

a - frame voorbereid voor installatie op dek, B- kielframe, v- installatie van nokken op het kielframe, G- deel van de gemonteerde romp op de scheepshelling

"zijaanzicht". Om dit te doen, moet u het boeguiteinde van de romp met een rechte lijn verbinden met de achtersteven. De afstand tussen de zijkant van het dek en de lijn die op elke afstand wordt getrokken, is de hoogte van elk blok. De blokken worden aan de scheepshelling genageld, er wordt een dek op gelegd en de uiteinden worden vastgezet met anjers.

Nu kunt u beginnen met het maken van frames. Om dit te doen, worden vanuit een theoretische tekening ("body" -projectie), met behulp van overtrekpapier of carbonpapier, de frames overgebracht op multiplex met een dikte van 6-8 mm en vervolgens uitgesneden met een decoupeerzaag. De randen van de gezaagde lijsten zijn bewerkt met vijlen en schuurpapier. In het bovenste deel van de frames (langs de zijkanten) blijven spikes over die in de uitsnijdingen van het dek worden gestoken (Fig. 26, a). In het onderste deel van de frames worden groeven uitgesneden voor het installeren van het kielframe, dat is getekend volgens de theoretische tekening van de "zij" -projectie en uit multiplex met een dikte van 6-8 mm is gesneden (Fig. 26, B).

In de boeg en achtersteven van de rompset, een of twee afstanden, zijn nokken geïnstalleerd van planken van zacht hout - linde, els, populier (Fig. 26, c). De nokken zijn langs het profiel van de carrosserie verwerkt met een rasp en schuurpapier.

Daarna wordt de hele set tijdelijk gemonteerd, waarbij alle frames met spikes in de dekgroeven worden gestoken en met een kielframe worden vastgezet.

Plaats stringers op de frames, markeer de plaatsen van hun installatie. Hun aantal hangt af van de grootte van het model. Hoe groter het model, hoe meer stringers.

Nadat het markeren is voltooid, wordt de hele set gedemonteerd om groeven in de frames en nokken uit te snijden voor het leggen van stringers (afb. 26, d). Vóór de eindmontage worden ramen in het dek uitgesneden voor toegang tot het model en worden alle verbindingen twee of drie keer gecoat met nitrolijm en gedroogd. Verder worden met behulp van anjers en lijm alle stringers vastgezet. Nadat ze het uitgedroogde lichaam van de scheepshelling hebben verwijderd, verwerken ze het met een drachvijl en bekleden het aan de buitenkant twee of drie keer met nitrolijm. Nu kunt u beginnen met het omhullen van de romp met 1,5 mm multiplex of dik karton.

Mantelvellen worden gelijmd en genageld. Wanneer de kist goed droogt, kunnen de anjers worden verwijderd of met een kern worden verzonken. Nadat de behuizing met een vijl en schuurpapier is verwerkt, moet deze twee of drie keer worden ingesmeerd met nitrolijm, zodat de nitro-plamuur er later steviger aan blijft kleven. Voor een betere sterkte kan het worden geplakt met één laag glasvezel met PN-1- of ED-5-hars.

Het is heel eenvoudig om een koffer van papier-maché te bouwen. Het wordt uit krantenpapier gelijmd op een blanco gemaakt met een van de hierboven besproken methoden.

Om te voorkomen dat de eerste lagen papier aan de blanco van de koffer blijven plakken, is deze ingesmeerd met vet of vaseline. Het papier is in stukken gescheurd van ongeveer 60 X 80 mm groot. Het wordt niet aanbevolen om het met een schaar te knippen. De eerste twee of drie lagen worden zonder lijm op de plano aangebracht, direct op de vetlaag. Lijm kan het beste worden gebruikt van aardappelzetmeel. Stukken papier worden over elkaar heen gelegd, zodat elke volgende de vorige overlapt.

Voor gevallen met kleine afmetingen (700-900 mm) is het voldoende om 9-11 lagen papier te plakken om planken van 2,5-3 mm dik te krijgen. Het is noodzakelijk om in verschillende fasen te lijmen. Na het aanbrengen van drie of vier lagen, moet u ze laten drogen. Daarna licht schuren met schuurpapier, dezelfde hoeveelheid plakken. Herhaal dit proces meerdere keren.

Nadat de voltooide romp van de plano is verwijderd, worden er twee of drie frames in gelijmd en bedekt met een dek. Daarna wordt alles schoongemaakt met schuurpapier en met nitrolijm beplakt met gaas of een nylonkous. Daarna kan het lichaam worden geplamuurd en geverfd.

De eenvoudigste manier om een metalen behuizing te maken, is door kleine stukjes vertinde plaat van 0,3-0,4 mm dik op een blanco te solderen. Je kunt hiervoor ook dun messing gebruiken.

Rijst. 27. Koffer maken van blik:

een- een lichaam gemaakt door te solderen uit stukjes tin, b - een plat frame in een plano leggen ; v- een methode om een T-frame te vervaardigen, G- installatie van T-frames; D- omhulling van het lichaam met vellen tin, 1 - vlak frame, 2 - T-frame,

3 - omhulselblad

of koper. Stukken kunnen verschillende afmetingen hebben, afhankelijk van de complexiteit van de contouren van de romp. In de boeg en achtersteven van het model zal de ode kleiner zijn dan in het midden, omdat het middelste deel van de romp minder complexe contouren heeft (Fig. 27, een).

De tweede methode is het solderen van de romp langs platte frames die uit tin zijn gesneden en in de groeven van de plano worden gelegd (afb. 27, b). T-vormige (T-vormige) frames worden ook gebruikt, omdat ze een goede sterkte voor de romp creëren. Dergelijke frames worden op de volgende manier gemaakt. In het midden van een strook blik met een breedte van 20-24 mm wordt een risico aangebracht en wordt de strook erlangs doormidden gebogen. Vervolgens, 5 mm terugtrekkend van de rand van het gebogen deel van de strip, wordt een tweede risico getekend, waarlangs het werkstuk in een bankschroef aan twee kanten wordt losgemaakt en genivelleerd met een hamer (Fig. 27, v). Voordat de frames worden geïnstalleerd, worden er sneden in de plano gemaakt. Om dit te doen, worden verschillende ijzerzaagbladen in een pakket gevouwen, in dikte gelijk aan de breedte van de frames, en het middelste blad moet 5-6 mm uitsteken. De sneden moeten zo zijn dat de frames gelijk liggen met de plano, dit

zorgt voor gladde lichaamscontouren. Hun bovenranden zijn met kleine anjers aan de plano genageld (afb. 27, d).

Nadat u alle frames op hun plaats hebt geïnstalleerd, kunt u beginnen met solderen
kisten gemaakt van stroken tin. Voor elke omhulling maak je
een uitsnede uit papier. Nadat er een vel blik langs is geknipt, moet het worden gelegd
op zijn plaats en "grijp" met soldeer op drie of vier plaatsen naar de span
gotam, en de randen van het vel mogen elkaar maar half overlappen
frame (afb. 27, e).

Nadat het eerste omhulsel is geïnstalleerd, worden alle andere een voor een uitgesneden en ook "vastgegrepen" aan de frames. Zo wordt het hele lichaam van het model verzameld. Daarna moet het met een hamer worden afgestoken en dan moeten alle verbindingen goed worden gesoldeerd.

Voordat het uit de blanco wordt verwijderd, wordt het lichaam zorgvuldig verwerkt met een vijl en schuurpapier.

Nu kunt u de voor- en achtersteven solderen en het benodigde aantal schotten, dood hout en helmpoorten in de romp installeren. Nadat het vereiste aantal vensters is uitgesneden voor toegang tot de mechanismen van het model, wordt het dek op zijn plaats gezet en gesoldeerd. Na het solderen moet u het lichaam wassen met een oplossing van zuiveringszout of warm zeepsop om eventuele zuurresten te verwijderen. Voor het primen wordt aanbevolen om het lichaam af te vegen met aceton of oplosmiddel.

Voor het lijmen van een glasvezelbehuizing worden houten plano's gebruikt, gemaakt met een van de eerder beschreven methoden. De afgewerkte blank wordt zorgvuldig behandeld met schuurpapier, alle gaten en scheuren worden gedicht en vervolgens wordt er een scheidingslaag op aangebracht. Om dit te doen, kunt u verwarmde paraffine gebruiken, vloeibaar gemaakt met kerosine, of mastiek voor het wrijven van parketvloeren. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het oppervlak van de plano goed is bedekt met een scheidingslaag, anders kan de glasvezel eraan blijven kleven en is het onmogelijk om deze te verwijderen. De body is verlijmd met polyesterhars PN-1 of epoxyharsen ED-5 en ED-6. Voor hars PN-1 zijn de verhardende componenten kobaltnaftanaat, dat 8% aan de hars wordt toegevoegd, en de versneller - hyperiz (het wordt 3%). Kobaltnaftanaat wordt eerst in de hars gebracht. Bij gebruik van epoxyharsen is de weekmaker dibutylftalaat - 8% en is de verharder polyethyleenpolyamine (er wordt 10% aan toegevoegd).

Epoxyharsen zijn iets dikker dan polyesterharsen en het wordt aanbevolen om ze te verdunnen met tolueen of aceton, waaraan 8-10% wordt toegevoegd. Afhankelijk van de dikte worden 3-6 lagen glasvezel op de plano gelijmd.

Doe het op de volgende manier. Nadat de plano met hars is ingesmeerd, wordt de eerste laag stof aangebracht en zorgvuldig geëgaliseerd. Daarna coaten ze opnieuw en brengen een tweede laag stof aan. Elke laag moet goed gestreken worden zodat er geen lucht tussen blijft. Goed verdunde hars hardt uit binnen 10-12 uur, dus de volgende dag, zonder het lichaam van de blanco te verwijderen, kunt u het verwerken met vijlen en schuurpapier en het vervolgens bedekken met stopverf.

terughoudend, gemaakt op basis van dezelfde hars. Om dit te doen, is het noodzakelijk om een vulmiddel toe te voegen - talk. Na verwerking met huiden wordt het lichaam van de plano verwijderd. En om de sterkte te vergroten, plaatst u 4 - 5 schotten. Vervolgens wordt het dek gelijmd met dezelfde hars, nadat er eerder uitsparingen in zijn gemaakt voor toegang tot de mechanismen.

§ 11 KLEUREN VAN MODELLEN

Voor het schilderen van modellen van schepen en schepen worden meestal olie-, email- en nitro-emailverven gebruikt.

Om de kwaliteit van schilderen goed te laten zijn, is het noodzakelijk om alle stadia van het technologische proces te observeren, bestaande uit oppervlaktevoorbereiding, grondverf, lokaal en continu plamuren, schuren met schuurpapier, verf aanbrengen en schuren met dun schuurpapier, polijsten met pasta's.

Bij het voorbereiden van het oppervlak van een houten model om te schilderen, wordt het lichaam behandeld met een schaafmachine, vijl en schuurpapier en worden defecten (bramen, scheuren, losse knopen) ook geëlimineerd. Metalen modellen worden bewerkt met vijlen, vellen en ontvet met soda-oplossing of zeepsop. Priming van het lichaam onder olieverf voor een betere hechting van de volgende lagen wordt uitgevoerd met een speciale primer nr. 000a, en als deze niet beschikbaar is, kunt u natuurlijke drogende olie of vloeibare olieverf gebruiken (minimaal lood is beter). Voor nitroverven kunnen primer nr. 000, AK-20-lijm, emaille en nitrovernissen worden gebruikt.

De primer wordt twee of drie keer op het oppervlak aangebracht. Elke laag wordt na droging behandeld met fijn schuurlinnen.

Puttying is ontworpen om het oppervlak waterpas te maken. Plaatselijk plamuren (opvullen van gaten, krassen) gebeurt met een dikke plamuur. Na het drogen wordt het geschuurd en wordt het model in meerdere lagen geplamuurd met vloeibare plamuur.

De samenstelling van stopverf voor olieverf:

1. Talk of krijt - 350 g, drogende olie - 125 g, verf (bij voorkeur rode of witte lood) - 25 g;

2. Krijt - 350 g, olievernis - 100 g; ijzerminimum - 40 g.

Dikke plamuur wordt aangebracht met een spatel, mes of een stuk elastisch rubber van 6-8 mm dik en vloeibare plamuur met een zachte borstel, fluit of sproeier.

Breng onder nitro-verven plamuur ASh-30, ASh-24 en ASh-32 aan.

Nitro-plamuur kan worden bereid door talk (babypoeder) te mengen met AK-20 nitrolijm, email of een andere nitrovernis.

Slijpen is nodig om ruwheid te elimineren na plamuren of schilderen.

Aan het begin van het werk (na lokaal plamuren) worden vellen nr. 48-80 gebruikt ; na de eerste lagen continu plamuren - nr. 80-

120; de laatste lagen plamuur zijn geschuurd met schuurpapier nr. 000-

Nat schuren wordt aanbevolen om huiden te sparen. Bij gebruik van een waterdichte huid wordt het oppervlak overvloedig bevochtigd met water. Als er geen waterdichte huid is, vermaal deze dan met een gewone huid gedrenkt in kerosine. Na elke schuren met kerosine, voor het coaten, wordt het oppervlak grondig gewassen met soda of zeepsop en gedroogd.

De kwaliteit van modelschilderen hangt grotendeels af van de praktische vaardigheden van de scheepsmodelbouwer, van het vermogen om het oppervlak voor te bereiden en van de gebruikte verfmerken.

Meestal wordt er geschilderd met verfspuiten van de merken KR (KR-10, KR-11, KR-12). Compressoren kunnen overal worden gebruikt en geven een druk tot 3 atm, inclusief kleine S-511 en S-21.

De positie van de verfspuit moet zodanig zijn dat de straal ervan loodrecht op het te schilderen oppervlak wordt gericht, waarbij de afstand binnen 250-300 mm moet zijn. Het is noodzakelijk om het pistool gelijkmatig en met een constante snelheid te bewegen. Als u te snel beweegt, zal de verf in een dunne laag gaan liggen, als u langzaam beweegt, wordt deze dik waardoor er vegen kunnen ontstaan. Verf moet in opeenvolgende parallelle strepen worden aangebracht. Elke strook moet de aangrenzende strook 10-20 mm overlappen.

Het is noodzakelijk om de juiste verhouding van luchtdruk en de dichtheid van de verf die uit de verfspuit komt te controleren. De luchtdruk moet 2-3 atm zijn. Hoe meer druk, hoe dikker de verf moet zijn en omgekeerd. Dit wordt empirisch bepaald op een testoppervlak. Kleine details kunnen worden geverfd met een eenvoudig spuitpistool. Voor dit doel wordt nitroverf vrij vloeibaar verdund.

Bij het schilderen met kwasten is het type kwasthaar niet onbelangrijk. De beste borstels zijn gemaakt van eekhoorn-, fret-, dassen- en berenbont.

Voordat u met het werk begint, moeten nieuwe borstels aan de basis worden omwikkeld (gebonden) met een draad of dun touw. Onder dikke verven wordt het deel dat vrij is van omsnoering korter gemaakt, onder vloeibare - langer.

Tijdens het schilderen wordt de kwast in een hoek van 45-55° met het oppervlak gehouden en wordt de coating met lichte en vrije bewegingen aangebracht. In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat de verf in een uniforme dunne laag ligt en geen strepen vormt.

Wanneer u een model schildert met nitroverf, moet u er rekening mee houden dat ze zeer snel drogen. Daarom is het niet nodig om met een penseel twee keer op één plek te tekenen. Slagen moeten kort worden gemaakt, in één richting. Als er een grote druppel op het oppervlak is gevallen, moet deze onmiddellijk worden afgeveegd.

Nitro-verven worden verdund met RDV-oplosmiddelen, nr. 000, 647, 648 en 649. Ze kunnen niet worden verdund met aceton, omdat de verf uitdroogt en barst.

De coating wordt meestal geproduceerd met olieverven in 2-3, en met nitroverven in 10-15 lagen,

Rijst. 28. Laadlijn:
een - voor drogeladingschepen en tankers; B - voor passagiersschepen

De eerste verflaag helpt om resterende defecten op het voorbereide oppervlak op te sporen. Ze moeten worden verwijderd door opnieuw te plamuren en te slijpen.

Voordat elke volgende laag wordt aangebracht, moet de vorige goed worden gedroogd. De droogtijd van olieverf moet minimaal 24 uur zijn.

Bij het schilderen van een model is polijsten de laatste stap. Het wordt geproduceerd met een speciale polijstpasta voor auto's of GOI-pasta. De pasta wordt aangebracht op een zachte doek, een stuk vilt of vilt en in een cirkelvormige beweging wordt het oppervlak spiegelend gemaakt. Daarna wordt het ingewreven met polijstwater, kerosine of dunne olie. De kleur van het model mag niet verschillen van de kleur van echte schepen van dit type. Bij het kiezen van een kleurenschema (kleur) kunnen we de volgende basisregels aanraden.

Het oppervlaktedeel van oorlogsschepen is geschilderd in verschillende tinten bal (grijze) kleur. Om het te krijgen, voeg 5 . toe - 7% zwarte verf.

Het oppervlaktedeel van passagiersschepen (romp en bovenbouw) is wit geverfd. De romp van vracht- en vrachtpassagiersschepen is bedekt met zwarte verf en bovenbouw - wit. De schoorstenen van schepen met een witte romp zijn wit, die met een zwarte romp zijn zwart.

Het onderwatergedeelte is beschilderd met groene of rode verf. Het wordt aanbevolen om de waterlijn af te kloppen met een strook celluloid.

Nu is het gepast om de laadlijn te herinneren en hoe deze moet worden afgebeeld op de zijkanten van een modelkoopvaardijschip.

Als de belastingslijn niet wordt toegepast op het model van het vaartuig, kunt u bij de wedstrijden tijdens de bankevaluatie van het model strafpunten krijgen.

De laadlijn is een cirkel of een figuur die lijkt op een kam (Fig. 28, een en B). Door het middelpunt van de cirkel wordt een horizontale lijn getrokken

waarvan het vervolg op de "kam" wordt aangegeven met de letter L (zomerzegel). Dit is het zogenaamde hoofdmerk.

Tijdens het zeilen in de winter mag het schip, omwille van de veiligheid van de navigatie en het succesvol bestrijden van een storm, niet worden overbelast.Het moet een kleinere diepgang en een groter vrijboord hebben, dwz een grotere drijfvermogen.Hiermee wordt rekening gehouden. op de laadlijn en gemarkeerd met de letter

3 (winterzegel).

De Noord-Atlantische Oceaan is vooral in de winter onherbergzaam, een schip dat daar vaart moet zo licht mogelijk zijn.De toelaatbare diepgang voor een dergelijke navigatie wordt aangegeven door de WSA-lijn (wintermarkering voor de Noord-Atlantische Oceaan).

Boven het hoofd - zomerteken worden verschillende "kam" -lijnen aangebracht. Bij het zeilen in de tropen is het weer meestal gunstig voor de reis, er is geen gevaar voor ijsvorming. Het schip kan hier meer lading meenemen, heeft een grotere diepgang en een kleiner vrijboord. Dit wordt gemarkeerd door de T-lijn (tropische neerslag).

Hoe groter de dichtheid van water, hoe groter het drijfvermogen.Wanneer een schip vanuit zee een rivier binnenvaart, neemt de diepgang toe. Daarom zijn er nog twee lijnen gemarkeerd op de "kam" - P (verse kwaliteit) en TP (tropische verse kwaliteit).

Volgens internationale regels, die verplicht zijn voor alle maritieme mogendheden van de wereld, is de vorm van de uitwateringslijn overal hetzelfde, het enige verschil zit in de letters. Op Sovjet koopvaardijschepen zetten ze de letters P en C (het merkteken van het register van de USSR).

Laadmarkeringen van buitenlandse koopvaardijschepen worden aangegeven met de letters van het Engelse alfabet. L en R staan bijvoorbeeld voor de Engelse Society Lloyd's Register, A en B voor het American Bureau of Shipping, enz.

Op schepen die zowel hout als vracht en passagiers vervoeren,

extra markeringen aanbrengen.

Op houtdragers, op de laadlijn naar de achtersteven van de cirkel, wordt een extra tekening gemaakt met de toevoeging van de letter L (L) aan alle letternamen - een bosvrijboord.

De lastlijn is in de vorm van stalen strips aan de zijkant van het schip aan het midscheepse frame gelast vanaf elke kant en geverfd in een andere kleur dan de kleur van het vrijboord. Als de rand bijvoorbeeld zwart is, is de stempel wit geverfd, is de rand balkleurig, dan is de stempel groen of zwart geverfd.

Oorlogsschepen hebben geen vrachtlijnen. Daarop hebben de stelen aan weerszijden de zogenaamde verdiepingstekens, of, zoals ze ook wel tochttekens worden genoemd. Ze mogen in geen geval worden verward met de lastlijn, aangezien ze alleen dienen om de werkelijke diepgang van boeg en achtersteven bij een gegeven ^ te meten.

Ook op grote schepen worden kuiltjes aangebracht, aan beide zijden

midscheeps, naast de lastlijn

Typisch worden uitsparingen aan de ene kant aangegeven in het metrische systeem, aan de andere kant - b voeten. In het eerste geval is de hoogte van de figuren en de afstand ertussen 1 dm, in het tweede 0,5 voet.

Het element water trok te allen tijde wanhopige reizigers, dappere zeelieden en onverschrokken piraten aan. Zeilen op de golven en kijken naar nieuwe horizonten die voor je opengaan, is het meest verbazingwekkende dat er in het leven kan gebeuren. Om te gaan zeilen, moet je een schip met je eigen handen bouwen. Laat het niet zo groot zijn als de Titanic, het belangrijkste is dat je het zelf hebt gemaakt.

Iedereen heeft waarschijnlijk een favoriet (of had) waar het geen spijt van heeft om zijn vrije tijd te besteden. Iemand heeft een postzegelverzameling, iemand is bezig met fotografie, iemand houdt van koken, breien, tekenen, ... en ga zo maar door, je kunt niet alles opnoemen.
Een van mijn favoriete dingen, of beter gezegd een hobby, is. Dit nieuws is aan hen opgedragen.

Daarna kun je het "skelet" laten drogen en beginnen met het afdekken van het dek.
Alles is niet zo eenvoudig als het van buitenaf lijkt - de vloerplanken moeten in een bepaald patroon worden gelegd. Je kunt natuurlijk ook gewoon lange planken leggen, maar dan ziet het er nogal ruw uit...

Daarna worden de dekken (of het dek, als die er is) op hun plaats gezet en begint de eerste romp. Meestal wordt een scheepsmodel twee keer bedekt - de eerste huid is ruw, deze is gemaakt van zeer zacht hout.
Eén voor één worden de planken met lijm en kleine spijkers aan het "skelet" bevestigd, die worden verwijderd wanneer de lijm droogt.

Het werk is delicaat, de lamellen buigen niet altijd even makkelijk door en kunnen breken.

Na moeizaam werk is het hele lichaam bedekt met de eerste laag!

Nu moet u de openingen tussen de lamellen sluiten en goed schuren.

Vervolgens kunt u doorgaan naar de voorhuid. Je moet er uiterst voorzichtig mee zijn - de planken zijn veel dunner dan tochtplanken en breken gemakkelijk.

De technologie is hetzelfde - lijm en kruidnagel.

Je kunt je de hoeveelheid werk voorstellen (het schip op de foto, Victory, 1300 mm lang.)...

De montage van het HMS Victory-model heb ik beschreven in 17 reviews, iedereen die wil lezen is welkom!

En dit is een model van waarschijnlijk het beroemdste schip ter wereld - "Santa Maria" (uiteraard in assemblage).

Nadat de tweede huid is afgewerkt en geschuurd, kan alles worden gelakt. En dan zorgen wij voor het dek - ladders, boten, luiken, ...
Bijna alle onderdelen zijn gemaakt van hout en messing. Er is in principe geen plastic.

Het detailleren van de buitenkant is net zo belangrijk.
Welnu, nadat de romp is voltooid, gaan we verder met de tuigage.
Maar daarvoor moet je masten en werven installeren.

Elke knoop wordt met de hand geknoopt (die zeeknopen :-).
En deze knobbeltjes zijn gewoon ontelbaar!
Zeilen moeten eerst worden genaaid. Bij Santa Maria moesten ze nog geschilderd worden.

Als de set geen standaard bevat, kunt u hier uw fantasie de vrije loop laten.
Zo heb ik een standaard gemaakt voor Santa Maria van een stuk eiken parket.

En pas als de allerlaatste knoop is gelegd, kan het schip als gereed worden beschouwd!
Je kunt het met trots op de meest prominente en enthousiaste "Wauw!" gasten, naar beneden kijkend, zeggen "Ja, ik heb het zelf gedaan ...".

Houten schepen en zeilboten

Voor velen zijn geprefabriceerde scheepsmodellen meer dan een hobby en een interessante bezigheid. Dit is in de eerste plaats een kans voor zelfexpressie, een manier om je talenten te realiseren en tegelijkertijd jezelf af te leiden en je over te geven aan dromen. Of het nu een gevechtsschip, een modern jacht of een militair galjoen is, elk schip belichaamt alle kracht en pracht van de zee.
Desktop houten schepen hebben uitstekende decoratieve kwaliteiten, het is onmogelijk om ze niet te bewonderen. Daarom worden houten scheepsmodellen altijd een waardige decoratie van elke kamer, of het nu een studeerkamer of een huiskamer is.

Om aan elk scheepsmodel te werken, heb je benijdenswaardig geduld en nauwkeurigheid nodig. Maar het resultaat van nauwgezet werk is het geassembleerde model, dat een welverdiend onderwerp van uw trots zal worden.

Houten scheepsmodellen voor beginners

CONSTRUCTO
Universele scheepsserie: 80620 1/85 St. Helena
Artikel: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
Tweemastschoener St. Helena werd gelanceerd in 1814 en diende om Engeland te verbinden met haar oostelijke koloniën. Deze set is een replica van een schoener in schaal 1/85 en wordt aanbevolen voor modelbouwers met weinig ervaring.

Universele scheepsserie: 80618 1/135 Bluenose II
Referentie: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Houten model van het schip, vissersschoener Bluenose II. Gelanceerd in 1921 in Nova Scotia. Deze vissersschoener is beroemd geworden na talloze overwinningen in klassieke races. Aanbevolen voor beginnende modelbouwers.

Universal Ship Series: 80615 1/100 Flyer
Referentie: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Houten model van een loodsschip in schaal 1/100, Flyer. Dit Amerikaanse koopvaardijschip, dat bekend staat om zijn snelheid, werd omgebouwd tot oorlogsschip en werd gebruikt als kustwachtschip tijdens de Amerikaanse Revolutie en de Oorlog van 1812. Dit is een universele serie kit van Constructo, vrij eenvoudig te monteren en aanbevolen voor beginnende modelbouwers.

Universele scheepsserie: 80616 1/100 Union
Artikel: CNSB6116 80616 1/100 Unie
Model van de brigantijnse Unie, een zeilend tweemaster schip met vierkante zeilen. Dergelijke schepen waren heel gebruikelijk in de 18e en 19e eeuw, werden gebruikt als koopvaardij- of lichte oorlogsschepen en dienden ook als kustwachtschepen op korte afstand van de kust. Het model wordt aanbevolen voor beginnende modelbouwers.

Universal Ship Series: 80702 1/55 Albatros zeilschip
Referentie: CNSB0702 80702 1/55 Albatros zeilschip

Albatros is een model zeilschip gebouwd in 1899 op de voorraden van Holland, ook wel bekend als de North Sea Clipper, een van de oudste zeilschepen die nog steeds varen, waarvan een van de belangrijkste voordelen de mogelijkheid is om bij extreem slecht weer op zee te blijven conditie.

Universal Ship Series: 80703 1/80 Carmen Spaans zeilschip
Referentie: CNSB0703 80703 1/80 Carmen Spaans zeilschip
Zeilschipmodel, reproductie van het Spaanse fregat The Carmen, gebouwd in 1861. Aanbevolen voor modelbouwers met weinig ervaring.

ARTESANIA LATINA
Universele scheepsserie: 20145 1/35 Bremen Krabben Cutter
Referentie: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabbenknipper

Het eerste garnalenvissersvaartuig verscheen in 1898 en was vrijwel ontworpen om in de Noordzee te opereren. Deze schepen werden uiteindelijk uitgerust met 8-10 pk-motoren en waren ongeveer 10 meter lang. Bremen Krabben Kutter, een kleine garnalenvisserboot gebouwd in 1953 op een kleine scheepswerf in Duitsland.

Universele scheepsserie: 22299 1/80 J.S. Elcano met ABS romp & gereedschap
Artikel: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano met ABS romp & gereedschap
Modelschip J.S. Elcano, een kopie van het viermaster opleidingsschip van de Spaanse Marine Academie, te water gelaten in Cadiz op 5 maart 1927.

Universele scheepsserie: 19004 1/25 Bounty Jolly
Code: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

Een houten replica op schaal 1/25 van het bootmodel Bounty Jolly, van het beruchte historische schip HMS Bounty, beroemd gemaakt door de prestatie van mensen die 5.600 mijl over de oceaan reisden in drie kleine boten.

Universal Ship Series: 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler met gereedschap
Referentie: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler met gereedschap
Latina Mare Nostrum is een volledig houten replica op schaal 1:35 van een typische mediterrane visserijtrawler gebouwd in de haven van Arenys de Mar, Spanje. Trawler montageset compleet met gereedschap.

Universele scheepsserie: 22170 1/50 Marie Jeanne
Code: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Universal Ship Series: 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter met gereedschap
Referentie: LATB2445 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter met gereedschap

Replica op schaal van de Bremen Krabben Kutter garnalenboot, een kleine boot gebouwd in 1953 door een kleine scheepswerf in Duitsland. Schip montage kit met gereedschap.

Het in elkaar zetten van een scheepsmodel kan niet alleen interessant zijn voor enthousiaste scheepsmodelbouwers, maar ook voor beginners. Door een houten model in elkaar te zetten, leer je veel over de structuur van schepen, geniet ervan om te zien hoe een set houten plano's verandert in een echte zeilboot. Om de montage aangenaam te maken, raden we aan te beginnen met de eenvoudigste modellen. Bel ons - we helpen u graag bij de keuze.

Elk houten schip is uniek en draagt vaak een stukje geschiedenis met zich mee. We hebben koloniale schepen, vissersboten en majestueuze oorlogsschepen - voor elke smaak en kleur. We bieden modellen van hoge kwaliteit tegen lage prijzen - dit zijn buitenlandse modellen van Mamoli, Corel, Mantua, Amati, Artesania Latina, Billing Boats, Constructo-merken en schepen voor montage van Russische fabrikanten - Master Korabel, Falconet, LS Model.

Wat zit erin?

Elke set bevat materialen, tekeningen en instructies - in het algemeen alles wat je nodig hebt om een model van een houten schip in elkaar te zetten. Aan de andere kant zijn gereedschappen in de regel niet inbegrepen in de set - dit bespaart geld voor degenen die al gereedschap hebben. Voor alle anderen biedt onze winkel een breed scala aan modelleertools. Meestal wordt alles wat moet worden gekocht om een model helemaal opnieuw samen te stellen, aangegeven in de subsectie "gerelateerde producten" op de productpagina.

Het werk is delicaat, de lamellen buigen niet altijd even makkelijk door en kunnen breken.

Na moeizaam werk is het hele lichaam bedekt met de eerste laag!

Nu moet u de openingen tussen de lamellen sluiten en goed schuren.

Vervolgens kunt u doorgaan naar de voorhuid. Je moet er uiterst voorzichtig mee zijn - de planken zijn veel dunner dan tochtplanken en breken gemakkelijk.

De technologie is hetzelfde - lijm en kruidnagel.

Je kunt je de hoeveelheid werk voorstellen (het schip op de foto, Victory, 1300 mm lang.)...

De montage van het HMS Victory-model heb ik beschreven in 17 reviews, iedereen die wil lezen is welkom!

En dit is een model van waarschijnlijk het beroemdste schip ter wereld - "Santa Maria" (uiteraard in assemblage).

Het detailleren van de buitenkant is net zo belangrijk.
Welnu, nadat de romp is voltooid, gaan we verder met de tuigage.
Maar daarvoor moet je masten en werven installeren.

Elke knoop wordt met de hand geknoopt (die zeeknopen :-).
En deze knobbeltjes zijn gewoon ontelbaar!
Zeilen moeten eerst worden genaaid. Bij Santa Maria moesten ze nog geschilderd worden.

Als de set geen standaard bevat, kunt u hier uw fantasie de vrije loop laten.
Zo heb ik een standaard gemaakt voor Santa Maria van een stuk eiken parket.

Houten schepen en zeilboten

Houten scheepsmodellen voor beginners

Universal Ship Series: 80615 1/100 Flyer
Referentie: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Universal Ship Series: 80702 1/55 Albatros zeilschip
Referentie: CNSB0702 80702 1/55 Albatros zeilschip

ARTESANIA LATINA
Universele scheepsserie: 20145 1/35 Bremen Krabben Cutter
Referentie: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabbenknipper

Universele scheepsserie: 19004 1/25 Bounty Jolly
Code: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

Universele scheepsserie: 22170 1/50 Marie Jeanne
Code: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Universal Ship Series: 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter met gereedschap
Referentie: LATB2445 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter met gereedschap

Replica op schaal van de Bremen Krabben Kutter garnalenboot, een kleine boot gebouwd in 1953 door een kleine scheepswerf in Duitsland. Schip montage kit met gereedschap.

Fregat Scarlet Sails

Stap-voor-stap instructie

productie

CHINESE JUNK

CHINESE JUNK
Zo kwamen we bij het belangrijkste deel van de site.

Ik zal u geschatte maten geven.

aangezien ik het schip met het oog heb gemaakt en niet veel op de grootte heb gelet. Ik heb ze niet precies opgeschreven, maar er zijn er een paar. Ik zal u niet kwellen met zeetermen, omdat ik er zelf niet sterk in ben, maar ik zal schrijven in een algemeen toegankelijke taal. U kent de basisbegrippen wel, zoals dek, mast, maatstaf, kiel. Hier beginnen we vanaf de kiel met het werk, maar eerst zullen we wat voorbereidend werk doen. We nemen een vel fineer en leggen het op een soort triplex of plaat en smeren het goed in met lijm. We fixeren met knopen zodat het laken niet opkrult als het opdroogt. Naar de kiel, lengte 45 cm

de hoogte van het voorste deel is 12 cm, de achterkant is 8 cm.Als de afmetingen in de hoogte meer dan wat dan ook verschrikkelijk zijn, kunt u het overschot altijd afsnijden. Nadat de kiel is uitgesneden, gaan we deze een beetje bewerken met schuurpapier. We verwijderen de glans en als er een textuurcoating is, verwijderen we deze volledig.

Verspreid lijm aan één kant en laat drogen. Je kunt met twee spreiden, wat voor jou het handigst is. Terwijl alles droogt, markeren we de randen van het schip. We maken één blanco sjabloon. De breedte van de ribbe is 16 cm, de hoogte is 6 cm De diepte van de gleuf voor het inbrengen van de kiel is 1,5 - 2 cm De breedte van de gleuf is gelijk aan de dikte van de gefineerde kiel. Vervolgens gaan we verder met het fineer van de kiel. Wie weet niet hoe het moet

Ik vertel. Het fineer wordt in stroken gesneden die iets groter zijn dan de breedte van de kiel. We zetten het strijkijzer op vol vermogen aan, maar zodat het fineer niet verbrandt tijdens het fineren. We leggen het fineer op de kiel en strijken het glad met een strijkijzer totdat het volledig verlijmd is. We snijden het overtollige fineer af en maken het schoon met schuurpapier dat op een staaf is gevuld.

Nadat de kiel gefineerd is, maken we het dek en maken we de rest van de scheepsribben. De lengte van het dek is 45 cm, de breedte is 16 cm.We meten 15 cm aan één kant, dit zal het begin zijn van de afronding van de boeg. We meten 11 cm vanaf de achterkant, dit zal ook het begin zijn van de afronding. De breedte van de achterkant van het dek is 4,5 cm, op foto 5 is het dek te zien. Nu beginnen we problemen te krijgen met de rest van de ribben. Omdat onze kiel aan de binnenkant gekromd is, zal de hoogte van de ribben natuurlijk veranderen ten opzichte van de binnenkant van de kiel tot aan het dek. Ik zal proberen uit te leggen hoe ik dat het beste kan doen. Mezelf

Ik begreep het pas toen ik het vijfde schip maakte. En laten we dus aan de slag gaan. We leggen de kiel op een stuk vezelplaat zoals op foto 1. We markeren 8 cm van de voorkant en van de achterkant. En we tekenen strepen op de kiel. Het zou ongeveer zo moeten gaan

achterkant 8 cm, voorkant 5 cm Aan de voorkant van de kiel maken we een opstapje om het dek te stoppen (foto 5). Probeer vervolgens op het dek, snijd het teveel af en draai de kiel naar boven. We zoeken het laagste punt tussen de kiel en het dek en zetten de eerste rib. Maak onmiddellijk markeringen op de kiel en op het dek waar u de ribben installeert. We maken de volgende rand. Het wordt geïnstalleerd aan het begin van de afronding van de voorkant van het dek.

De breedte van de ribbe is 16 cm, wij meten de hoogte van het dek tot de kiel rekening houdend met de gleuf. Voorbeeld. De breedte van de ribbe is 14 cm De hoogte van de binnenkant van de kiel tot het dek is 3 cm + de diepte van de gleuf is 2 cm en dat is 5 cm Vervolgens nemen we de eerste mal blanco. We leggen op de rechthoek van de toekomstige rand en combineren het bovenste deel en de rechterbovenhoek. We schetsen langs de contour. We doen hetzelfde met de linkerhoek. De hoogte van het werkstuk zal veranderen, maar de hoofdconfiguratie van de rib

zal blijven. We doen ook het achterste deel en een rand ertussen. Daarna maken we de ribben van de boog van het model. De afstand tussen de ribben is ongeveer 3 cm, hetzelfde geldt voor de achterkant. Nadat de ribben klaar en gemonteerd zijn, lijmen we ze, laten ze fixeren en lijmen het dek.

Wanneer dit allemaal is gebeurd, maken we inzetstukken tussen de ribben rond de hele omtrek. Vervolgens maken we alles schoon en maken we afschuiningen op de ribben van de boeg en achterkant van het schip. Daarna snijden we een stuk van de fineerplaat ter grootte van het centrale deel van het schip, bekleden het met lijm, laten het een beetje drogen en lijmen het met een strijkijzer. We gaan over tot het meest tijdrovende werk, fineren de onderkant van het schip met strepen. ik heb ze

de breedte is 6 mm. We nemen het voorbereide blad fineer en snijden het. Nadat de stroken zijn gesneden, is het noodzakelijk om de randen te verwerken, de bramen en kleine onregelmatigheden te verwijderen. Lijmstrepen in het middengedeelte

schip één op één naar de boeg en naar de achterkant van het schip met een overlap. Voorafgaande gebeden met verse lijm van de plaats van lijmen. Dit is wat we hebben. Nu gaan we alles opruimen en doorgaan met het maken van extra decks. Het voorste deel van het dek begint vanaf het begin van de afronding en steekt 3 cm uit. De breedte van de boeg is 9 cm. De breedte van het deel van de afronding is 16,6 cm. Na het verlijmen wordt het verwerkt, afgerond en zal gelijk zijn aan de breedte van het hoofddek.

Het achterste deel begint ook vanaf de afronding, het is gelijk aan 16,6 cm, steekt 4 cm uit. De breedte van het achterste deel is 9,5 cm. De extra dekken zijn nu in de huidige volgorde gelijmd (u kunt ze ook verlijmen met een strijkijzer ).

We lijmen eerst de voorkant van het dek. Dan fantaseren we erover. Daarna fineren we het hoofddek voordat we de achterkant van het extra dek afronden en installeren. Lijm vervolgens de achterkant. Het kan niet worden gefineerd omdat het is bedekt met dekopbouwen. De dekken worden gelijmd, afgerond en we gaan over tot de vervaardiging van de zijkanten van de achterkant van het model. We snijden twee stroken van 4 cm breed af, de lengte bepaalt u zelf. Uitgaande van het krommingspunt. De achterkant van het bord heeft een ingezet

hoek 105 graden. Nadat de stroken zijn uitgesneden, snijden we ze op de plaats waar ze zullen zijn

buig langs de contouren van het dek en smeer met lijm. De lijm is opgedroogd, we beginnen te fineren. We snijden twee stroken fineer in de breedte en lijmen ze met een strijkijzer, terwijl we ze langs de contouren van het dek buigen. De zijplanken zijn klaar, maar omdat ze moeten worden ingezet, slijpen we ze voorzichtig onder een hoek en proberen ze op het dek. Dan lijmen we ze. Het maken van de achterkant van het bord zal niet moeilijk voor je zijn. Vervolgens gaan we verder met

dekopbouw aan de achterzijde van het model. De foto laat zien hoe het eruit ziet. De configuratie van het bovenbouwdek moet integraal zijn. Een kleine toelichting bij de foto. Kant

de kussens moeten naar de achterkant van het model 1,5 cm langer zijn. Nadat we het dek hebben gemaakt, maken we een inzetstuk met ramen en andere inzetstukken in de openingen voor de trap. Als we alle inzetstukken klaar en gemonteerd hebben, lijmen we ze op het dek en lijmen we het dek zelf. Het dek is verlijmd en daarna fineren we het. Vervolgens maken we de volgende zijkanten van de dekopbouw en een inzetstuk met ramen. De achterkant van de zijkanten wordt niet meer uitgeklapt, maar in een rechte hoek. Nadat het laatste dek is gemaakt, gelijmd en gefineerd, maken we

definitieve planken. Nu de bovenbouw van het achterdek klaar is, gaan we verder naar de boeg van het model. We doen ook de voorkanten met

hoek van 115 graden. Ze beginnen ook vanaf het begin van het extra dek. De planken zijn geplaatst en gelijmd. We gaan over tot de vervaardiging van een inzetstuk met ramen en een bovenplatform. Afmetingen van het bovenste platform. Lengte 15 cm, (exclusief het balkon) de breedte van het voorste deel is 12 cm. Het steekt 6 cm uit. Het achterste deel van het platform is iets breder dan de zijkanten met ongeveer 7-8 mm aan elke kant. Nadat we een platform en een inzetstuk met vensters hebben gemaakt, lijmen we deze. Daarna fineren we de site. Vervolgens maken we de zijkanten van het centrale deel van het model. Snijd 2 stroken af, fineer ze aan de binnenkant, markeer

kanonpoorten en snijd ze door. De poortmaat is 1,5 cm bij 1,5 cm De opening tussen de poorten is ook 1,5 cm De poorten bevinden zich 5-6 mm boven het dekniveau.

Nu de zijkanten klaar zijn, gaan we verder met het fineren van het buitenste deel van het schip. Na het fineren van het schip maken we ladders. Als de ladders klaar zijn, gaan we verder naar de reling. Stripmodus 4 mm breed. We fineren ze van drie kanten, lijmen ze op 1 mm van de rand en zagen ze af. Vervolgens markeren we ze en boren we gaten voor het installeren van pilasters onder de relingen zelf. Daarna maken we de reling zelf. Dezelfde stripmodus maar alleen de randen zijn gefineerd. Een kleine truc. Op de foto is te zien dat de hoekpilasters iets hoger zijn dan de rest. Dit om het markeren gemakkelijker te maken.

Ze boorden een gat, probeerden het op een pilaster, markeerden de rest van de punten voor de pilasters. Zodra alle leuningen op hun plaats zijn. Knip het overtollige af, maak schoon en

fineer. Hetzelfde doen we in de boeg van het schip. Vervolgens fineren we de randen van de zijkanten van het schip en maken we het hele schip schoon. We gaan over tot het markeren en installeren van masten. De lengte van de masten bepaal je zelf. De diameter van de mast aan de onderkant is 10-12 mm. Aan de bovenkant 4-5 mm. Om met een tandenstoker een gat te kunnen boren voor het installeren van een vlaggenmast. Het schip is helemaal klaar en we gaan over tot het kleuren. Wij repareren die onderdelen die u nodig acht. Afgewerkt met de vlek. We maken 2 extra bevestigingen voor touwen (foto 24) en twee blokken voor het hijsen van de zeilen (foto 25). Het blijft om het model te vernissen, de zeilen te maken en ze vervolgens te installeren. Voor zeilen hebben we materiaal nodig, een stuk tekenpapier voor een patroon, houten ronde spiesen en de dichtstbijzijnde werkplaats voor het maken en repareren van kleding. Ik hoop dat je de fabricage en installatie van zeilen aankan.

Francis Drake

Gouden hinde

Doe-het-zelf houten scheepsmodel: van het begin tot regenbooghorizons

Doe-het-zelf houten scheepsmodellen: tekeningen, instructies, gereedschap

houtsnijwerk van een schip uit hout

Let op: je hoeft de fiches helemaal niet weg te gooien. Feit is dat het in principe als aanvullend materiaal als mulch kan worden gebruikt.

Carving van de voor- en zijkanten van het schip

Boren van gaten en aansluitende installatie van apparatuur

De zeilen zetten op het model

U kunt zelf een model van een oud schip maken zonder een kant-en-klaar ontwerp voor montage aan te schaffen. Om het resultaat van hoge kwaliteit te laten zijn, zal je veel geduld en doorzettingsvermogen moeten tonen.

materialen

Om een historisch schip met je eigen handen te maken, bereid je voor:

multiplex of kurk;
dunne stroken hout, bamboe of rotan;
houtlijm;
papier;
potlood.

In dit model van het schip werd geen triplex, maar kurkhout als basis gebruikt. De keuze is gemaakt vanwege het gemak van het werken met het materiaal. In tegenstelling tot multiplex, waar je een zaag nodig hebt om te zagen, gebeurde bij kurk alles met een eenvoudig scherp mes. Je kunt ook dunne stroken van elk materiaal nemen om te werken, ze moeten alleen goed buigen. Joiner's lijm mag niet worden vervangen door hete of zelfs superlijm.

Stap 1. Op papier moet je de belangrijkste details van het toekomstige schip tekenen. U kunt ze ook afdrukken als u op internet lay-outs vindt die voor u geschikt zijn. Houd er rekening mee dat uw ideeën in de loop van het werk enigszins kunnen veranderen. Dit is niet van cruciaal belang als u gewoon een schip in oude stijl wilt bouwen en geen exacte kopie van een bepaald schip wilt herhalen.

Stap 2. Voor het gemak was het werk met het schip in verschillende delen verdeeld. Het schip zelf werd ook in elkaar gezet. Het grootste deel van de tijd werd besteed aan de fabricage van het centrale deel van het schip. Daarna werden de voor-, achter- en dekdelen met de mast gemaakt.

Stap 3. Maak allereerst volgens de reeds bestaande schetsen het skelet van het schip. Zorg ervoor dat alle randen symmetrisch zijn. Als er ergens een kleine afwijking is, corrigeer dan deze gebreken. Controleer bij het bevestigen of de ribben precies in een hoek van 90 graden staan.

Stap 4. Nadat het skelet klaar is, begin je met het versieren van de zijdelen. Lijm hiervoor een lange rail langs de middellijn van het zijdeel. Concentreer je er verder op als je de rest lijmt. Reiki is beter om in fasen te blijven om je werk gemakkelijker te maken. Breng voldoende lijm aan, maar zorg ervoor dat deze niet langs de lamellen vloeit. Bevestig de rails extra met klemmen en laat ze in deze vorm totdat de lijm volledig is opgedroogd. Nadat de lijm is opgedroogd, verwijdert u de klemmen en gaat u verder met het lijmen van de rails in het volgende gedeelte.

Stap 5. Op alle plaatsen waar openingen ontstaan tussen de rails, wordt gewerkt met epoxy. Alle details van het schip, zodra je klaar bent, bedekken met vernis voor hout.

Stap 6. Ga na het hoofdwerk naar de finish. U kunt in dit stadium alle mogelijke esthetische gebreken verbergen. Om dit te doen, lijmt u de rails voorzichtig over de plaatsen met duidelijke gebreken om ze te verbergen. Van rotan kun je een horizontale lijn maken die de gladde vormen van het schip benadrukt. De basis van het schip is klaar.

Stap 7. Masten moeten gemaakt zijn van houten staven en kleine platte stukken hout. Er komen twee masten in het schip. Stel de stangen vooraf af op de berekende afmetingen. Om de masten te bevestigen, snijdt u twee stukken hout van 4 x 2 cm uit en boort u hierin gaten voor de maststangen. Maak van kleine staven een versterkend rooster en monteer de hele structuur volledig.

Stap 8. Maak van papier een sjabloon voor het dek van een schip en bouw op basis daarvan een dekdeel van houten strips. Boor na goed drogen gaten voor het bevestigen van de masten. Plaats en lijm de masten. Maak van multiplex de zijrails van het schip.

Stap 9. Lijm op dezelfde manier de houten strips aan de voor- en achterkant van het schip. Ze moeten aan de zijkant en in het dekgedeelte worden gelijmd, en staven en leuningen moeten worden gemaakt van stukken triplex. Alle onderdelen zijn vastgezet met timmerlijm. Vergeet niet om de achterkant van het schip met treden omhoog te brengen.