Centrale watervoorziening is een voorrecht van bewoners van stedelijke centra. Zelfs aan de rand van de metropool is het moeilijk om verbinding te maken met communicatie. Of moet ik uitgeven een aanzienlijk bedrag voor het leggen van leidingen, of toegang tot de voordelen van de beschaving is fysiek niet beschikbaar vanwege de afstand van de nutsnetwerken.

Er is niets te zeggen over geïsoleerde dorpen. De enige manier om aan water te komen is door je eigen put te boren. Het belangrijkste is om de juiste plek te vinden. We vertellen u de details over dit verantwoorde proces, zorgen voor visuele diagrammen en tonen een thematische video.

Wij vertegenwoordigen folk, en daarom zeer effectieve manieren op zoek naar water in de omgeving.

Methode 1. Effen aardewerk ongeglazuurde pot 1-1,5 liters zijn gevuld met een mengsel van yari (een verfsoort op basis van koperacetaat), witte wierook (boomhars), zwavel en schapenwol in verhoudingen 4:4:4:5 .

Pot hermetisch afgesloten en gewogen. Het moet worden begraven op de voorgestelde plaats voor het boren van een put tot een diepte 30-35 zie Na een dag wordt de container opnieuw naar de weegschaal gestuurd en als de massa van de pot is toegenomen, is het water in de buurt.

In plaats van een oud recept voor een absorberende samenstelling kan worden gebruikt silicagel.

Methode 2. Als er geen waterbronnen in de buurt zijn, moet u de gekozen plaats voor de put observeren. avondnevel boven de "bestemming" geeft aan dat hier water is. dan mist dikker- onderwerpen dichterbij water.

Methode 3 geeft resultaten in de buurt van 100 % . Kan met de hand worden geboord met een tuinboor tot op diepte 5-10 meter. Als de aanwezigheid van water in de put duidelijk is, blijft het om het verdiepingswerk te voltooien.

Hoe meer water, hoe groter de kans dat er een put wordt aangelegd, en geen put. De nominale boordiepte is 10-15 m. De plaats voor de put moet worden gekozen niet dichterbij dan 30 m uit besmette gebieden. Dit kan ook zijn artesische put, dat wil zeggen, een ondergrondse drukbron.

Gebruik voor handboren: shock-rope en roterende methoden of Abessijnse put. De eenvoudigste is roterend boren. Benodigde gereedschappen en materialen:

• Boor staven.

  Lier.

  Boor toren.

  Behuizing pijpen.

Lier op de toren til en verwijder een boor met staven (boordraad) uit de put. Bij ondiep water kunt u de boor handmatig halen met behulp van een blok op de lier. Ook kunt u in plaats van een lier een gewone poort bouwen (zoals bij putten). De boortoren is gemaakt in de vorm van een statief van geïmproviseerde materialen.

Boren staven- dit zijn buizen op een schroefdraad- of spieverbinding. Aan de onderste balk is een boor bevestigd. Boortypes: spiraal of lepel.

Boor-lepel (lepel boor)

saaie lepel(lepelboor) - een metalen cilinder met een spiraal- of lengtedraad. Zijn as is excentrisch ten opzichte van het midden van de staaf. Dat wil zeggen, de rotatie-as van de staaf en de onderste boor moeten overeenkomen, en bij de "lepel" wordt deze verschoven door 10-15 millimeter.

Dus het gereedschap maakt een gat grotere diameter dan eigen. Hierdoor kan de boor vrij bewegen in de mantelbuizen, die tijdens het uitdiepen direct kunnen worden neergelaten.

Lengte borax-lepels - 700 mm, de diameter wordt gekozen op basis van de afmetingen van de put.

Op de video- Een voorbeeld van het zelf vervaardigen van een gereedschap wordt gegeven:

Zelfgemaakte boorlepel gemaakt van gewone dikwandige buis met verharding. Het kan worden gebruikt voor het boren in nat zand, leem, zwarte aarde, aluminiumoxide, enzovoort.

Boor van het spiraaltype (slang)

Boer spiraaltype: (serpentijn boor) is gemaakt van een gedraaide metalen strip van gereedschapsstaal en lijkt op een boor. Het onderste uiteinde van het gereedschap is uitgerust: op het randje, de spoed van zijn helix is ​​gelijk aan de diameter. Het kan worden gebruikt voor het boren in klei en in kleigronden met grindvulling.

boorproces:

Om vloeibare modder uit de put te verwijderen, borgtocht. Bij het optillen sluit de klep en vertraagt ​​​​het "slib".

Boven de toekomst goed er wordt een toren geplaatst groter dan de staaflengte. In de eerste fase omvat de boorkolom een ​​staaf en een boor. na elke 600-700 mm, moet de kolom worden verwijderd en van de grond worden gereinigd. Terwijl deze beweegt, wordt de lengte van de boorkolom vergroot door een extra staaf te bevestigen.

Zo een noodzakelijke operaties, hoe kolom heffen, demontage van de staaf;, haar montage en retour afdaling veel tijd in beslag nemen. Daarom is het noodzakelijk om de maximale hoeveelheid grond met een boormachine op te vangen. Als er in losse grond wordt geboord, valt deze van de wanden van de put naar beneden. Daarom moet in de "put" worden verlaagd behuizing, maar niet tot op de bodem, maar op afstand 0,5-1 meter bij hem vandaan.

De video toont het proces in detail. gemechaniseerd goed boren:

Behuizingspijpen worden verlaagd naarmate ze dieper gaan lager. Het boren gaat door tot de ondoordringbare laag. Het is noodzakelijk om de watervoerende laag volledig te passeren, zodat het water de put binnendringt maximaal volume(dit moment wordt heel duidelijk weergegeven in) video- aan het einde van het artikel).

Tot op de bodem van de put fijn metalen gaasfilter. Ook dient het onderste deel van de mantelbuizen als filter, in de wanden waarvan gaten worden geboord. Voordat u het filter op de bodem van de put installeert, moet u deze bijvullen 30-50 centimeter grof zand of fijn grind. Water wordt via het sanitair aan het huis geleverd pomp daarom is het noodzakelijk om de kabel en metalen kunststof buizen te brengen.

Boor een put diep meer dan 20 meter met de hand het zal heel moeilijk zijn.

Elk afgerond een waterput, waarvan het onderhoud in voldoende volume wordt uitgevoerd, zal tientallen jaren dienst doen. Service is bevestiger controle, smering en afstelling van pomponderdelen, elektrisch werk enzovoort. Doorgaans vindt de "inspectie" plaats op locatie, zonder dat de apparatuur hoeft te worden gedemonteerd.

Het is ook noodzakelijk om uit te voeren goed isolatie, of liever het bovenste gedeelte.

Materialen zoals polystyreen (piepschuim), mineraal- of glaswol worden het best gebruikt als het grondwater in de buurt is, maar ook als de grond diep vriest.

Het is wenselijk om een ​​isolatielaag dik te maken 35-50 centimeter.

Hoe een waterkwaliteitsanalyse uit te voeren?

Drinkwater is gestandaardiseerd volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO). U kunt er kennis mee maken in de "Richtlijnen borgen van de kwaliteit van drinkwater".

Zuivering van water uit de put wordt uitgevoerd in speciale laboratoria na het bepalen van de aanwezigheid van onzuiverheden procentueel gezien. De analyse moet regelmatig worden uitgevoerd, omdat de samenstelling kan veranderen door seizoens- en zelfs dagelijkse schommelingen. Op basis van de verkregen resultaten wordt de waterput op de meest geschikte manier gereinigd.

Bronwaterbehandeling

Universeel bronwaterzuiveringssysteem - omgekeerde osmose. Verschillende soorten onzuiverheden worden in één keer verwijderd, een hoge kwaliteit van de vloeistof is gegarandeerd. Daarom kan alleen dit systeem worden gebruikt om ijzer, humusverbindingen, virussen en bacteriën volledig te verwijderen.

Na laboratorium testen u moet contact opnemen met de experts die het meest effectieve reinigingssysteem zullen selecteren.

Er zijn zulke soorten waterfilters:

Typ "kan". Bevat actieve kool, die de hoeveelheid verontreinigingen in het water gedeeltelijk vermindert. "Kruik" kan niet verwijderen een groot aantal anorganische, organische onzuiverheden en bacteriën. Het water wordt langzaam gefilterd. Na een maand moet u de cartridge vervangen.

Koolzuur. Bevat actieve kool, die het water goed reinigt van chloor. Door een mogelijke onderbreking in de werking van de watertoevoer raakt de patroon vaak verstopt, waardoor de samenstelling van het water dubbel giftig kan worden. Vermindert het aantal bacteriën, virussen en anorganische onzuiverheden niet.

Keramiek. Draagt ​​alleen bij aan de zuivering van water uit het "afval" van grote fracties. Organische en anorganische stoffen, virussen en bacteriën worden niet vastgehouden. Bovendien raakt het filter snel verstopt met vuil. Daarom vereist het frequente reiniging en desinfectie.

met omgekeerde osmose. Vermindert het gehalte aan schadelijke en giftige onzuiverheden in het water aanzienlijk. Mechanische barrières en een membraan zuiveren de vloeistof bijna perfect, maar nuttige mineralen gaan verloren en er treedt een destillatie-effect op. Daarom moet er een mineralisator op het filter worden aangesloten. Vernietigt geen bacteriën en virussen.

coagulatie methode:. Wanneer coagulanten worden toegevoegd, wordt het water gescheiden in: 3 laag. In de bovenste worden lichte onzuiverheden verzameld, in de onderste - toxines in de vorm van sediment. De middelste laag drinkt. Vereist speciale apparatuur. Thuis is het proces gevaarlijk omdat giftige stoffen uit andere lagen in het water kunnen komen.

Aan het einde van het materiaal raden we aan te kijken video-, die boorwerkzaamheden presenteert:

Elk landhuis en huisje moet water hebben. Putten zijn uit de mode en het boren van waterputten met je eigen handen is behoorlijk arbeidsintensief. Bomen kunnen niet groeien zonder water, bloemen kunnen niet bloeien zonder water. Geen enkele plant zal vrucht dragen als ze niet voldoende water krijgen. Maar een doe-het-zelf-put zonder apparatuur kan met zijn ingenieuze apparaten in elk gebied worden geboord.

Putten boren met handgereedschap

Elke eigenaar kan met zijn eigen handen een put onder water boren. Hiervoor hoeft u geen boorapparatuur te hebben. Er zijn verschillende manieren om te werken zonder het te gebruiken:

• opstelling van een conventionele put;
• een put in het zand geboord;
• artesische put.

Een goede put kan tot 2 m³ water bevatten. Een put met een leidingdiameter van 100 mm en een diepte van 20-30 m heeft een filtergaas aan de onderkant van de kolom. De diepte van een dergelijke constructie kan oplopen tot 50 m. De levensduur is maximaal 15 jaar. Een geboorde put produceert water uit lagen poreuze kalksteen op een diepte tot 200 m. De levensduur is 50 jaar. Hoe vaker een constructie wordt gebruikt, hoe langer deze mee kan gaan.

Om met uw eigen handen een put te boren, hebt u nodig:

• schop;
• borax;
• boor toren;
• staven voor het verlengen van boren;
• lier van elk type;
• mantelbuis van de vereiste diameter.

Boren zijn nodig om direct te kunnen boren. Ze zijn van verschillende typen. Spiralen worden gebruikt op kleigronden. Op harde grond wordt een boor gebruikt. Op zand - een boor-lepel. De toren is nodig om de boor samen met de staven op te tillen en voor de terugkeer naar beneden na het schoonmaken en bouwen van nieuwe staven. Als de put ondiep is, kun je het zonder toren doen. Staven kunnen zelfgemaakt worden gebruikt. Ze zijn gemaakt van buizen en zorgen voor bevestiging aan elkaar met behulp van draden of pluggen.

Aan de onderste balk is een boor bevestigd. De snijkanten kunnen ook zelfgemaakt zijn. Ze zijn gemaakt van staal met een dikte van 3 mm. Ze moeten zo worden geslepen dat wanneer de boor met de klok mee draait, ze in de grond vallen. De spoed van de helix moet gelijk zijn aan de diameter van de boor. De onderste basis van het gereedschap is 45-85 mm, het snijblad is 258-290 mm.

De boortechnieken zelf zijn eenvoudig. Als een toren wordt gebruikt, wordt deze boven de geselecteerde locatie geïnstalleerd. De hoogte moet iets groter zijn dan de lengte van de boorstang. Voor een boormachine wordt een uitsparing gegraven met een eenvoudige schop. De eerste bochten van de boor kunnen alleen worden gedaan, dan is de extra kracht van de assistent nodig. Nadat de boor tot een bepaalde diepte is uitgediept, wordt deze eruit getrokken. Dit moet ongeveer om de 50 cm gebeuren.Als de boor moeilijk is, is het raadzaam om de grond met water te bevochtigen. Wanneer de handgrepen het grondniveau bereiken, wordt de hele kolom eruit gehaald en opgebouwd met de volgende balk. Daarna wordt het werk hervat.

Een doe-het-zelf-put wordt geboord voor water tot het de aquifer bereikt, die wordt gekenmerkt door natte grond. Dan wordt een harde laag bereikt. Het boren is voltooid, de put in het land is bijna klaar. Behuizingsbuizen worden erin neergelaten. Vuil water wordt weggepompt door een handmatige pomp, die meestal in 2-3 emmers wordt geleverd. Als er geen schoon water verschijnt, moet nog eens 1-2 m grond worden geboord. Dit is niet de enige manier.

Andere boormethoden:

Je kunt een put onder water boren met een hydropomp en een krachtige boor. Een boor met handvatten voor 2 personen draait de boor, een hydraulische pomp doorweekt de grond. Er is een shock-rope-technologie. Om het te gebruiken, is een toren vereist. De rots wordt gebroken met een speciaal staalglas, dat van de toren valt. Hoe hoger de hoogte, hoe beter. De toren is gemaakt van buizen of boomstammen. Het is noodzakelijk om het uit te rusten met een lier of een lier om het glas op te tillen. Het glas kan worden gemaakt van een stalen buis en voorzien van een apparaat om grond te snijden. Ongeveer een halve meter erboven wordt een gat gemaakt om de aarde uit het glas te halen.

Aan het bovenste gedeelte is een sterke kabel bevestigd. Daarop zal het glas uit de put rijzen. Je moet het elke 50 cm onderdompeling van de grond schoonmaken. De mantelbuis kan van asbestcement, staal of kunststof zijn. Het is ontworpen om de put te beschermen tegen het afstoten van de grond en tegen het binnendringen van vuil water uit de bovenste lagen van de aarde.

Hoe je een put met je eigen handen boort, kwamen we erachter. U kunt dit zelf doen, maar u kunt ook werk bestellen bij speciale organisaties. Doe-het-zelf putconstructie zou als volgt moeten zijn. Op de bodem van de geboorde put onder water, moet je een pijp laten zakken met een filter gemaakt met een fijn gaas. Van bovenaf is de hele structuur afgesloten met een verzegelde dop. In de leiding is een pomp voor het verpompen van water geplaatst. Pompen kunnen in verschillende soorten worden gebruikt. De belangrijkste voorwaarde is dat hun diameter kleiner moet zijn dan de diameter van de buis. Het wordt aanbevolen om een ​​plaats voor waterwinning te kiezen, ver weg van septic tanks, beerputten en hopen afval.

Wanneer het werk in verband met het boren is voltooid, gaan ze direct verder met de opstelling van de put zelf. De opstelling van een bron voor water op zich begint met de afdaling van een pijp met een filter en bezinktanks. Het filter is het belangrijkste onderdeel van de hele kolom. Het kan in de winkel worden gekocht of met de hand worden gemaakt. Om dit te doen, worden sneden of gaten met een kleine diameter (5-6 mm) in de buis gemaakt. Ze zijn gemaakt voor maximaal 2 m. Vijlen kunnen worden gemaakt met een slijpmachine met een schijf tot 0,8 mm dik. Water stroomt er vrij doorheen, terwijl zand en andere insluitsels worden vastgehouden. De plaats van toepassing van inkepingen of gaten is omwikkeld met draad of doek. Zo voorkom je dat het filter dichtslibt.

De levensduur van dergelijke apparaten is ongeveer 15 jaar. Regelmatig spoelen met schoon water is vereist.

Pompen met een dompeldiepte tot 9 m hebben de eenvoudigste nodig. Voor grotere dieptes worden dompelpompen gebruikt.Je hebt ook een kop nodig met leidingen naar het huis, naar de site, naar het badhuis en naar andere plaatsen.

Conclusie over het onderwerp

Een waterput in een landhuis of in een buitenwijk is waar hun eigenaren van dromen.

Als het waterpeil in het gebied hoger is dan 5 m, dan is het boren van een put en het installeren van apparatuur heel eenvoudig.

Voor werk kom je wel langs met een tuinboor en verlengstangen. Hoe een put uit te rusten? Hiervoor zijn pompen, koppen en filters nodig. Dit kan allemaal met de hand. De apparatuur voor de put is na ongeveer een jaar in bedrijf volledig terugverdiend.

In de praktijk heb ik deze methode persoonlijk niet geprobeerd, maar ik citeerde een artikel van mijn vriend die dit voor geld doet.

Ik denk dat het interessant voor je zal zijn, en ik zal deze methode persoonlijk in de zomer proberen. Misschien handig in de toekomst. Het principe is vrij eenvoudig. Ik heb een geanimeerde foto gemaakt die laat zien hoe dit moet gebeuren. Nu kijken we: eerst moet je 2 pompen, twee vaten, slangen en leidingen kopen. Diverse stangen van 6 meter lang en natuurlijk buiskoppelingen. Met een schop graven we een gat van ongeveer 1 meter x 1 meter en een diepte van 60 cm. De pijpen moeten ongeveer 2 meter lang zijn (het kan langer zijn). De draden moeten aan beide uiteinden van de pijpen worden afgesneden. In de toekomst, wanneer de pijp de grond ingaat, wordt er een tweede pijp op geschroefd met behulp van een huls, enzovoort totdat je diep naar de gewenste diepte gaat.

De eerste pijp heeft aan één kant tanden die in een grinder kunnen worden gemaakt, en de tweede kant van de pijp heeft een schroefdraad. Eerst wind je de adapter erop met het eindstuk onder je slang. Mij ​​werd aangeraden buizen te maken met een lengte van 4-6 meter. Er is dus minder gimoroy bij het draaien van de adapter en het gewicht van de constructie wordt groter, waardoor de buis sneller in de grond valt. In orde dus. Eerst maken we een statief van een staaf en plaatsen deze over een gegraven gat. Van bovenaf bevestigen we een roller aan het statief, waardoor we het touw passeren. Het is beter om het statief vast te zetten door de onderkant en in het midden van de drie poten met elkaar te verbinden met dezelfde balk. Iets verder van het statief slaan we een houten of metalen pin de grond in. Nog beter is het om een ​​trommel te maken om water uit een put te halen. We bevestigen het ene uiteinde van het touw eraan. De andere binden we aan de pijp.

We steken een pijp met een aangesloten fitting in de put. Vervolgens gaan we verder met vaten. Naast de put wordt een vat op de grond geplaatst, de tweede op een platform gemaakt van geïmproviseerde materialen tot de hoogte van het bovenste niveau van het eerste vat. Aan de onderkant van het bovenste vat boren we een gat en steken we een pijp in met daar een kraan. Het bovenste vat vullen we met droog gras, dat dient als een soort filter, we leggen er schuin een gaas op. Het gaas zal grote delen van de gevallen grond met water reinigen, dan valt deze grond gewoon naar beneden. Het gras filtert de kleine delen van de grond en stroomt van de bovenste ton naar de onderste.

Er is een pomp in het onderste vat die water neemt, het onder druk zet in je pijp.Het water komt uit de onderkant van de pijp en spoelt de grond weg. Deze troebele suspensie komt in je gat. De tweede grondpomp pompt modderig water in het bovenste vat. Tegelijkertijd komt een klein deel van de grond met water in het vat. Het grootste deel ervan begint voor onze ogen uit het gat te groeien. Na een tijdje verwijder je het met een schop.

Zo gaat de pijp zelf diep, wordt de grond als een geiser omhoog gegooid. U hoeft alleen de grond te kantelen en het niveau van de gewassen grond in de gaten te houden.

DE VOLGENDE METHODE WORDT PERSOONLIJK GETEST DOOR MIJ.

Ik gebruik hiervoor geen mantelbuis, een boor, een kop, een hoosvat en andere dingen ... Een pijp voor zo'n put is naar mijn mening 5-10 cm nodig, en niet meer: ​​het is helemaal zorgt voor een ononderbroken toevoer van water met behulp van een huishoudelijke krachtige pomp. De methode is zo simpel als twee en twee. Tegelijkertijd betaalt u geen boormachines, en begin 2007 kost dit ongeveer 30-45 duizend roebel. Het graven van een put kost ook veel. Zonder de kosten van de ringen betaal je ongeveer duizend Amerikaanse tugriks. En als u geen rijk persoon bent en het gespaarde geld een aanzienlijk deel van het gezinsbudget voor u is, dan is dit onderwerp zeker van u.

Eerst moet u leidingen inslaan. Ik raad buizen aan met een diameter van ongeveer 5 cm, de lengte van de buizen moet ongeveer 1,5 - 2 meter zijn. Voor het geval dat, neem stukken 8. Knip de schroefdraad aan de uiteinden van de pijpen af ​​en koop bussen zodat je de pijpen met bussen kunt verbinden. Koop ook een stalen staaf. De lengte moet 2-2,5 meter zijn. De staaf heeft ook draadeinden en verbindingshulzen met een eigen diameter. Het zal ook nodig zijn om een ​​stalen kegel te maken waarvan de diameter groter is dan de diameter van de buis. We lassen een stuk pijp met gesneden langssleuven eraan. Deze sleuven moeten vervolgens worden omwikkeld met gaas. Zij zijn het filter. Het is mogelijk om strips van hard staal aan de conus te lassen (bijvoorbeeld stukjes van een geslepen platte vijl), maar alleen zo dat deze strips bij impact een kleine rotatie maken in de richting van de tordering van de buizen. Vervolgens doen we het volgende:

De pijp is verstopt (en er ontstaat dus een put) met behulp van je composietstaaf, bestaande uit twee stukken stalen staafdia. 20-30mm. en 2,5 m lang, met draadeinden. Deze staaf wordt neergelaten in de pijp (filter) en steunt tegen een kegel die aan het filter is gelast. Samen met een partner, nadat we het filter verticaal langs de loodlijn hebben geïnstalleerd, nemen we de halter met onze handen, heffen hem op en laten hem scherp zakken - kortom, we verslaan. In dit geval valt de impact van de staaf op de kegel. Wanneer het filter diep is, wordt een met verf geïmpregneerde kabel rond het schroefdraadgedeelte gewikkeld, vervolgens wordt een huls vastgeschroefd en wordt het volgende stuk pijp van 2 ... 2,5 m lang erin geschroefd. Als de staaf kort is, bouwt u het op en sla opnieuw. Nadat we tot een diepte van 3-6 meter hebben gescoord, controleren we of er water in de put staat. We nemen een emmer water en gieten het in de pijp (we trekken de bar er niet uit). Als het water in de leiding zit; gaat niet weg, dus we hebben de watervoerende laag niet bereikt. We verslaan nog een meter, opnieuw controleren we door water te gieten. Aquifers gaan in lagen, daarom is het naar mijn mening rationeler om een ​​put in de tweede aquifer te boren, of in ieder geval tot de bodem van de eerste laag. En de laag is tot 10 meter dik.

Het is niet altijd verantwoord om de aquifer te testen door water in een leiding te gieten. In sommige gevallen gaat water in een laag zand. Ik kan immers niet controleren tot welke laag ik ben gekomen. Als het water langzaam wegloopt, staan ​​we theoretisch aan het begin van de aquifer; we breken nog eens 0,5-1 m door, gieten water. Nu zou het water snel in de pijp moeten gaan - we hebben de watervoerende laag bereikt. We beginnen de balk eruit te trekken, maar hij gaat niet, hij zit vast. Wees niet boos, pak een hamer en sla op de lat, maar niet van bovenaf, maar vanaf de zijkant van bovenaf. Met deze klappen creëer je trilling, en de grond die via het filtergaas in de buis is gekomen “vloeit”, de staaf wordt losgelaten. Nadat we de stang hebben uitgetrokken, schroeven we de fitting met de pomp op de put. Kan handmatig of elektrisch zijn. Na het wegpompen van twee of drie emmers modderig water, komt er meestal schoon water uit.

Het is raadzaam om een ​​paar vaten van tweehonderd liter leeg te pompen. U zult overtuigd zijn van de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. Dan gieten we schoon water in de pan en koken, en dan proeven we het - welke kwaliteit het is. Als het slecht is, wordt het na het koken roodachtig of troebel en valt er een neerslag naar de bodem. Dan moet je de put nog een meter verdiepen. Verwar niet met sediment uit kalkwater als het door de kalksteenrots gaat.

Het gebeurt ook: na een paar jaar verdwijnt het water in de put (de elektrische pomp "pakt" het niet, maar de handmatige pompt het heel strak). Dit is een teken van een verstopt filter. Veel wasputten met verschillende oplossingen. Ik beargumenteer dat dit in de praktijk weinig effect heeft, zo'n spoeling vergiftigt alleen de watervoerende laag. Het is gemakkelijker en betrouwbaarder om het filter uit de grond te trekken, maar dit is niet altijd mogelijk. Dit gebeurt vrij zelden met een competente benadering van zaken, en in dit geval moet u een vrachtwagenkraan gebruiken, een krik. In dit geval moet u de staaf in de put laten zakken en de kegel een tiental keer raken en vervolgens de vermelde mechanismen toepassen. Na 10-20 cm stopt de stijging weer; je moet opnieuw toeslaan en na 2 uur trek je het filter eruit. In de regel blijkt het bedekt te zijn met een zwarte olieachtige coating. Trek water, giet het filter erop en wrijf het met een metalen borstel over het gaas. Voor een betere reiniging, giet "silite", dat alles van roest zal beheersen. Geleidelijk wordt de plaque weggewassen.

Controleer ook de leidingen: soms breekt roest er kleine fisteltjes in. Hierdoor wordt de integriteit geschonden en werkt de put mogelijk niet (door luchtlekkage of het binnendringen van grond in de fistels). Het is natuurlijk beter om de leidingen te vervangen door nieuwe. En nogmaals, je kunt ze op dezelfde plaats hameren waar de put eerder was.

Deze methode is in de praktijk getest. Met deze methode zijn honderden putten geboord. Allemaal werken tot op de dag van vandaag. Sommige werden tot een diepte van meer dan 20 meter in artesische waterlagen gehamerd.

Het is mogelijk om op uw locatie een waterput te boren, ondanks de schijnbare grootsheid van dit proces, alleen, d.w.z. handmatig. Hiervoor is een metalen vijzel nodig, de zogenaamde spoel, waarvoor een visijsbijl heel geschikt is. Deze methode van het boren van een put voor water is het goedkoopst mogelijk.

Benodigde gereedschappen en materialen voor het boren van een waterput:

Het belangrijkste hulpmiddel dat zal worden gebruikt, is een vijzel met verlengknieën, bij afwezigheid van een speciale kunt u veilig een visboor gebruiken. Voor een betere procesefficiëntie wordt aanbevolen om versterkte frezen op de wikkelranden van de boor te lassen. Voor dit doel kunt u een paar vijlen gebruiken, die kunnen worden geslepen met een gewone slijper. En natuurlijk buizen voor knieën waarvan de diameter 25 mm is.

Verder heb je een schop nodig, een karretje voor het verwijderen van de geselecteerde grond, een pomp en een slang om de put te “opbouwen”, een ton of een hoge tafel waarop je moet gaan staan ​​en het grind moet uitzeven.

Voorbereiding van de pijp om in de put te laten zakken

Voordat de leidingen in de put worden neergelaten, moeten ze goed worden voorbereid. Dit is een belangrijk punt, omdat: het geboorde gedeelte wordt zeer snel vastgedraaid en de leidingen moeten onmiddellijk worden neergelaten nadat de boor is verwijderd. Buizen kunnen worden gekocht bij gespecialiseerde bouwwinkels, dikwandige polyethyleen buizen zijn het meest geschikt.

Pijpvoorbereiding bestaat uit het boren van perforatiegaten, ongeveer op een afstand van 0,5-1,0 meter van het onderste uiteinde en voor 1,5-2 meter. Het is voldoende om gaten te maken met een boor van 6 mm, als je ze breder maakt, heb je een filtergaas nodig.

Vervolgens worden geleidestangen voorbereid, die aan het oppervlak van de buis worden bevestigd. De staven zijn nodig om de buis in de put te centreren en voor dezelfde opening te zorgen om de grindfilterzeven gelijkmatig te verdelen.

De technologie van het handmatig boren van een put met behulp van een avegaar

De plaats waar de put zal worden uitgerust, moet eerst worden geëgaliseerd. Om te beginnen wordt een geleide-uitsparing voor de boor uitgegraven tot een diepte van 2 schopbajonetten. Nadat u het gereedschap hebt gemonteerd, kunt u direct doorgaan met het boorproces zelf.

In de beginfase is het heel goed mogelijk dat één persoon de boor draait, maar naarmate deze dieper wordt, is extra hulp nodig. Hoe dieper de boor gaat, hoe moeilijker het zal zijn om te draaien, zodat u water kunt gebruiken om de grond zachter te maken. Door twee of drie volledige slagen te maken, wordt de boor uitgetrokken en van de grond bevrijd, waarna hij in de kar valt. Slib wordt weggegoten van de werkplek zodat het geen extra interferentie veroorzaakt.

Zo boren ze totdat de handgreep van het gereedschap op de grond valt. Daarna wordt de boor verhoogd met een extra knie.

Nadat de handgreep is verlengd, laat de grootte van het gereedschap het natuurlijk niet meer toe om er staand mee te werken. Alleen voor dit geval is een metalen vat of ander voetstuk nodig, waarop het mogelijk is om de boor aan het handvat te draaien. Of er worden gaspijptangen gebruikt voor het handvat.

Door de knieën te vergroten, gaat het boren door totdat het de watervoerende laag binnenkomt. Dit moment zal zeer duidelijk zichtbaar zijn in de staat van de te verwijderen grond. In deze fase is het mogelijk om het gereedschap aan te spannen, dus u moet de stekken in kleine porties kiezen, anders is het niet mogelijk om de boor handmatig uit te trekken. Als de boor desondanks "naar binnen wordt gezogen", zodat u hem er niet met uw handen uit kunt trekken, moet u zijn toevlucht nemen tot de Archimedische hendel, hiervoor twee boomstammen en een vat gebruiken, of een hefboomkettinglier kopen .

Om te voorkomen dat er hoog water in de put komt, moet de diepte groter zijn dan de eerste kleilaag. Voordat u de buis laat zakken, moet u het boorgereedschap meerdere keren omhoog en omlaag brengen, zoals een zuiger. Dit elimineert mogelijke obstakels in het pad van de buis en vergemakkelijkt de afdaling aanzienlijk. Nadat de buis volledig is neergelaten, moet de opening worden opgevuld met grindschermen - dit is meestal een mengsel van zand en grind dat uit zand is gezeefd. Zonder zand, want zand kan in de put doordringen.

Hoe een put te pompen?

Om de put snel te schudden, is het beter om een ​​krachtige centrifugaalpomp te gebruiken. Zo'n pomp kan een zeer dicht medium aan. Al red je het wel met een gewone huishoudpomp. Om de vibratiepomp efficiënter te laten werken, is het noodzakelijk om deze periodiek op te tillen en het water met de verzamelde knieën te schudden om zware deeltjes van de bodem te tillen, en vervolgens water te blijven pompen met een pomp met een lagere waterinname, anders zal de pomp met een bovenste waterinlaat bijdragen aan het dichtslibben van de put.

Bij het schudden van de put zal de grindfilterzeef krimpen, dus het moet periodiek worden toegevoegd.

Het proces van het schudden van de put is behoorlijk tijdrovend, dus zorg voor de afvoerkanalen of probeer met een slang de afvoergreppel te bereiken.

Nadat de put volledig is gepompt, moet deze worden uitgerust met een pomp voor dagelijks gebruik.

Voor- en nadelen van handmatig boren van waterputten

Het voordeel van handmatig boren van putten, naast de eerder genoemde lage prijs, is het feit dat er geen omvangrijke speciale apparatuur nodig is om de site te betreden, daarom zal uw groene ruimte of landschapsontwerp niet worden aangetast.

Omdat ze een relatief geringe diepte hebben, worden dergelijke putten veel sneller gepompt en zijn ze minder gevoelig voor slepen.

Bij stroomuitval kan met een handzuigpomp water worden gehaald.

Het grootste nadeel van handmatig boren is de beperkte diepte. De nadelen zijn onder meer het kritische karakter van de bodemdichtheid en een gebrek aan specialisten die klaar staan ​​om indien nodig reparaties uit te voeren, hoewel het minder waarschijnlijk is dat dit gebeurt dan in diepe machineputten.

Video hoe u handmatig een put boort met uw eigen handen:

Het boren van een put onder water kan nodig zijn voor eigenaren van locaties waar geen stromend water of een put is, of het water erin ondrinkbaar is.

De eigenaren moeten kiezen tussen een oncomfortabel leven zonder water en het boren van een put. Hoe je zelf een put boort en drinkwater krijgt, leer je uit dit artikel.

Boortechnologie

Een waterput is een serieuze waterbouwkundige voorziening, waarvan de efficiëntie en levensduur afhangen van het ontwerp en de naleving van de technologie.

Het eerste dat u moet doen bij het boren van een gat in de grond onder water, is om de locatie van de toekomstige waterbron te bepalen. Het boren begint na de lay-out van de site.

Er is niet alleen een plaats nodig voor de put zelf, maar ook voor de boorinstallatie en aanvullende mechanismen, dus er moet een ingang zijn naar de toekomstige put. Het is noodzakelijk om een ​​plaats te bieden voor het afvoeren van technisch water.

Ongeveer voor het boren van een schacht onder water is een vlak gebied van 40 - 50 vierkante meter nodig.

Om watervoerende apparatuur en een booreiland te kunnen betreden, moet de breedte van de toegangspoort minimaal 3 meter zijn. Boven de boorplaats mogen geen elektrische draden passeren.

Volgens bouwvoorschriften:

• de stam mag niet dichter dan 3 meter van de woning worden geboord;
• er kan niets overheen gebouwd worden;
• Er moet toegang zijn voor voertuigen.

De technologie van het boren van een put onder water omvat drie soorten werk.

Vernietiging van rotsen - meestal gebruikte vernietiging door verschillende mechanismen.

In de industrie wordt het gesteente mechanisch, thermisch of explosief vernietigd, maar bij het boren van putten onder water in afzonderlijke gebieden worden de laatste twee technologieën niet gebruikt.

Graafwerkzaamheden - voor dit werk kunnen mechanische en hydraulische methoden worden gebruikt.

Bij de hydraulische methode wordt de grond uit de put omhoog getild met een vloeistof onder druk: water of een water-klei-oplossing. Bij de mechanische methode wordt speciale apparatuur gebruikt: boren, vijzels, hoosvaten.

Versterking van de muren - het is niet voldoende om een ​​​​gat in de grond te boren. Zodat de muren niet afbrokkelen, zal het nodig zijn om de kofferbak uit te rusten.

Om de wanden te bevestigen, wordt een metalen behuizing van zwart staal, elektrisch gelast of massief, in het gat gestoken.

Buissecties kunnen worden verbonden door middel van schroefdraadverbinding of door lassen. Als wordt aangenomen dat het water uit de put zal worden gedronken, kan een gegalvaniseerde buis niet worden gebruikt.

De ideale optie voor leidingen waar artesisch water doorheen gaat, is roestvrij staal, maar dit materiaal is te duur.

Nu wordt meestal de constructie van putten onder water gebruikt met behulp van dubbele behuizingstechnologie, wanneer een inzetstuk van een plastic buis gemaakt van HDPE of PVC in de metalen hoofdkolom wordt gestoken.

Hiermee kunt u de levensduur van de put aanzienlijk verlengen.

Vier manieren om zelf een put te boren onder water

De keuze van de boormethode hangt af van de technische en financiële mogelijkheden, evenals van de gewenste technische kenmerken van de toekomstige hydraulische installatie.

De boormethode is geschikt wanneer u een kleine put in het gebied moet boren. Het boren wordt uitgevoerd met een boor, waarvan de bladen tegelijkertijd de grond vernietigen en omhoog dragen.

Auger - een apparaat dat qua vorm en werkingsmechanisme lijkt op een kurkentrekker. De messen kunnen in een rechte hoek worden gelast - in dit geval gaan ze ook in een rechte hoek de grond in en verpletteren deze voordat ze naar de oppervlakte worden gevoerd.

In dit geval kan een deel van de grond naar de bodem vallen en extra onttrekking naar de oppervlakte vereisen.

Een meer geavanceerde manier van boren is wanneer de bladen schuin aan de as worden gelast. Zo'n boor gaat de grond in en verwijdert deze zonder te pletten en te morsen.

Kernmethode - voor het boren wordt een speciaal gereedschap gebruikt in de vorm van een buis met een mondstuk aan het uiteinde, een kernkolom met hardmetalen messen.

De methode is geschikt als u harde rotsachtige rotsen moet boren. In dit geval wordt de grond eerst met een beitel gebroken en vervolgens met een kroon naar de oppervlakte getild.

De buis draait, slib wordt erin verstopt en naar de oppervlakte gebracht. Een volledig verstopte pijp wordt verwijderd en ontdaan van gesteente door er met een zware voorhamer op te slaan.

Tijdens het boren van een put met behulp van een kernmethode, moet water met een suspensie van klei aan het gat worden toegevoerd - dit beschermt de wanden van de put tegen afstoten.

De schokkabelmethode bestaat uit het feit dat de grond eerst wordt gebroken met een zwaar gereedschap en vervolgens wordt verwijderd met behulp van een snij- en grijpinrichting die zich aan het uiteinde van de buis bevindt.

Dit apparaat wordt een bailer genoemd. Boven de plek van de toekomstige put wordt een twee meter hoog statief geplaatst. Er is een blok op uitgerust, waardoor een kabel met een daaraan bevestigde hoos wordt geleid.

Als het de bedoeling is om een ​​put uit te rusten met een lengte van minder dan 10 meter, dan is de constructie van een statief optioneel.

Maar in ieder geval, als de put met uw eigen handen wordt doorboord, zal dit apparaat het proces vergemakkelijken, omdat u bij het werken met een statief niet veel fysieke kracht hoeft uit te oefenen.

Percussie-roterend - in dit geval wordt het boren versneld vanwege het feit dat de installatie zowel percussie als omgekeerde vooruitgang maakt.

De methode wordt beschouwd als de meest productieve methode om kanalen onder water in rotsachtige grond te boren.

Een put onder water boren met een ijsboor

Als u met uw eigen handen een ondiepe put onder water moet boren op een site met zachte grond tegen minimale kosten, dan kunt u een gewone ijsboor nemen.

Tijdens het boren wordt het gereedschap opgebouwd met zelfgemaakte staven. IJsboormessen vervangen de vijzel en staven kunnen met de hand worden gemaakt van stalen buizen met een diameter van 2,5 centimeter.

Een ijsboor wordt gebruikt voor het boren van ijs en bevroren grond tijdens het wintervissen of bergbeklimmen. Een visijsboor is geschikt voor het boren van de aarde.

De ijsboor is een licht gereedschap met scherpe messen. Hij heeft de juiste invalshoek, waardoor de messen gemakkelijk in de grond bijten.

Het is goed mogelijk dat ze in de omgeving een ondiepe put onder water of een gat voor palen graven. De ijsboor neemt droge grond goed op, maar blijft steken in natte grond. Het is niet geschikt voor kleiboren.

Om het werk te versnellen, moeten messen aan de rand van de ijsschroefbladen worden gelast. Naast de ijsboor en -staven zijn er mantelbuizen nodig om het gat vast te zetten, een schop en een trolley voor het laden en verwijderen van grond van de site.

Hoe boor je met je eigen handen een gat in de grond met een ijsboor?

Het werk bestaat uit de volgende fasen:

• graaf een gat van 40-50 centimeter diep met een schop;
• een boor wordt in de put geplaatst en roterend in de grond gebracht volgens de regel van het aandraaien van de schroeven;
• na 3-4 slagen te hebben gemaakt, wordt het gereedschap uitgetrokken en handmatig van de grond verwijderd;
• na het rijden van de eerste meter, moet u beginnen met het vormen van een kanaal voor water, hiervoor wordt een mantelbuis in het gat neergelaten.

Tip: het is juist wanneer de diameter van de buis iets groter is dan de ijsschroef. Wanneer u een put met uw eigen handen aanbrengt, is het beter om lichte plastic buizen te gebruiken die met een schroefdraadverbinding met elkaar zijn verbonden.

Als het gereedschap volledig ondergronds is, stop dan met boren en bevestig een verlengstuk aan de boor (met schroefdraad, soldeer of een stalen staafpen).

U dient te boren tot de bovenste 10 centimeter van de mantelbuis op het oppervlak blijft. Het volgende segment wordt erop bevestigd.

Maak de opstelling van de muren, controleer periodiek hun verticaliteit, egaliseer met stukken hout. De wiggen worden in de opening tussen de grond en de buitenwand van de buis gedreven.

Het boren gaat door totdat er water in de put verschijnt. Daarna wordt het werk gestopt, het gereedschap verwijderd en het filter geïnstalleerd.

Tip: het gat in de grond bij de leiding moet worden opgevuld met puin.

Leidingen kunnen niet tijdens, maar na het boren in het gat worden gestoken, maar in dit geval zal de put weer moeten worden bevrijd van de naar beneden gemorste grond.

Vervolgens worden de leidingen afwisselend in de schacht neergelaten en met elkaar verbonden nadat het volgende deel van de leiding naar beneden gaat.

Laatste werken

Je hebt met je eigen handen een put onder water geboord, maar dit is pas de eerste fase. Nu moet u de opstelling van uw hydraulische structuur uitvoeren.

De regeling omvat:

• installatie van een caisson;
• pomp starten;
• installatie van elektrische apparatuur;
• leidingen voor water leggen.

De opstelling van een geboorde put wordt feilloos uitgevoerd, maar als er niet genoeg geld is, kan dit iets later worden gedaan.

Regeling is niet nodig als wordt besloten om een ​​​​kleine put op de site te boren, uitsluitend voor het besproeien van de tuin en andere niet-huishoudelijke behoeften.

Het regelen begint met de installatie van de caisson. Voor de caisson wordt een kop gemaakt, d.w.z. grond wordt verwijderd rond de bovenrand van de behuizing en de caisson wordt neergelaten tot een diepte van ongeveer twee meter.

Het gat waaruit het water zal stromen, bevindt zich dus in het midden van de caisson. De pijp is hermetisch verbonden met de binnenranden van de caisson.

De installatie van een caisson is nodig om overstroming van de put met grondwater te voorkomen. Zonder caisson kan het water aan de monding van het gat in de winter bevriezen.

Wat is een caissonapparaat? De caisson kan met uw eigen handen worden gemaakt van een stuk van een gewone pijp, waarvan de diameter ongeveer een meter is.

De wanddikte van de caisson moet ongeveer 4 millimeter zijn. Van binnenuit is de caisson gecoat met een corrosiewerende verbinding, is hij van buitenaf geïsoleerd van water en moet hij van bovenaf worden afgesloten met een deksel.

De pijp, waardoor water opstijgt, verlaat de caisson - het bovenste uiteinde bevindt zich onder het vriespunt van de grond.

De pomp voor de put moet water onder voldoende druk leveren. Aan de pomp is een waterdichte kabel gemonteerd en voor de verzekering is een metalen kabel bevestigd.

Het uiteinde van de kabel is bevestigd op de kop van de mantelkolom.

Indien gewenst kunt u automatische bedieningselementen met uw eigen handen installeren om de pomp niet handmatig in te schakelen.

Met het pompbedieningspaneel kan het apparaat automatisch worden in- en uitgeschakeld, afhankelijk van de druk van de accumulator.

De hydraulische accumulator (membraantank) beschermt de pompmotor tegen drooglopen en stroomstoten.

De praktijk leert dat het boren van een hydrowell met uw eigen handen behoorlijk arbeidsintensief is, maar mogelijk.

Als er geen geld is om boorapparatuur te huren en je moet alles zelf doen, dan moet je de zaak op een verantwoorde manier aanpakken - kies de juiste booroptie afhankelijk van de grond op de site, lees de instructies.

Maar als resultaat krijgt u water van hoge kwaliteit uit een doe-het-zelf-hydraulische installatie.

Voordat u met uw eigen handen een put boort, moet u de diepte van de waterhorizon, de structuur van de grond weten en de ontwerpkenmerken van het watertoevoersysteem berekenen. Deze kenmerken zijn nodig voordat u aan het werk gaat:

• er moet een dompelpomp met het benodigde vermogen in de mantelkolom worden geplaatst;
• het gat in de grond moet 50-100 mm breder zijn dan de buitendiameter van de mantelbuizen;
• het aantal stangen waarmee het gereedschap wordt verlengd dient voldoende te zijn voor de verwachte diepte van het waterreservoir.

Alvorens handmatig een put te boren, is het noodzakelijk om een ​​filter, behuizing, pomp, caisson voor te bereiden. Als de mantelbuizen aan het einde van het boren niet worden neergelaten, zullen de wanden beginnen af ​​​​te brokkelen, in te storten en moet er opnieuw met een boor worden gereden. Bij een tekort aan staven voor het opbouwen van een werkstuk blijft het bit vaak onderaan staan. Het bovenste deel brokkelt af, het gereedschap plakt, het wordt noodzakelijk om de put te repareren voor het begin van de operatie.

Welk gereedschap te kiezen voor het zelf boren van een put

Door een zandput te kiezen als een bron van waterinname, biedt de eigenaar van de site een bron van 15-25 jaar, waardoor het bouwbudget wordt verlaagd. De huidige wetgeving staat het gratis gebruik van de ondergrond op een diepte van 20-25 m toe voor de watervoorziening van het huisje, dus de installatie van een meter is niet vereist. Het enige nadeel van zelfconstructie is het ontbreken van een putpaspoort, dat nodig is om de diepte van de watervoerende laag te bevestigen.

Voordat een put in het zand wordt geboord, is verkenning van de locatie noodzakelijk. De beste optie is een proefboring of een verticale elektrische peiling, waardoor de beschikbaarheid van water 100% gegarandeerd is. De tweede optie is goedkoper, geproduceerd vanaf het oppervlak, kost veel minder tijd.

Fabrikanten produceren verschillende soorten boorsets:

• vijzelboor met een set staven - een set voor 7 m diepte kost 10-12 duizend roebel, afhankelijk van de diameter van de vijzel (77-160 mm), pijp (20 of 25 mm), aantal vijzels (3 of 4 stuks);
• machine voor handmatig boren - niet-vluchtige apparatuur die de boorsnelheid op leem verhoogt tot 40 m / dag;
• handmatige roterende boorinstallatie - een statief met een handmatige lier, gatdiameter 7,6-20 cm, diepte is niet beperkt, afhankelijk van de configuratie kost het 30-120 duizend.

Alle vermelde apparaten laten zachte rotsen toe. Grote rotsblokken, rotsachtige grond zijn in dit geval onoverkomelijke obstakels. Schroeftechnologie is eenvoudiger, minder arbeidsintensief, maar vereist meer ruimte. Slagboren is goedkoper, maar arbeidsintensiever.

De kosten van mobiele boorplatforms met benzine, elektrische aandrijving beginnen bij 80 duizend, wat economisch niet haalbaar is voor onafhankelijk werk. In dit geval kost het bestellen van een dienst bij een gespecialiseerd bedrijf minder, de aannemer zal een goed paspoort verstrekken, garantieverplichtingen. De put gaat langer mee, de normen van SanPiN, SNiP zullen worden nageleefd.

Boortechnologie

Je kunt handmatig een put maken met het eenvoudigste gereedschap, waarvan het werkende deel lijkt op een visboor. De punt is gemaakt van messen, die zijn gesneden met haakse slijpers, gebogen in de vorm van messen. Stukken van een vijl worden op de frezen gelast, frezen met zegevierende punten om het destructieve vermogen van de schroef te vergroten.

De snelheid van het boren van putten neemt toe bij gebruik van een bailer, dat is een stuk dikwandige pijp met een gekartelde rand, mechanische (grijper), pneumatische of zuigergreep. De graaftechnologie is als volgt:

Het werkingsschema van de vijzel: 1 - put, 2 - flenzen, 3 - geboorde rots, 4 - bit.

• een kolom met staven met aan het uiteinde een hoosvat wordt opgetild door een lier met behulp van een kabel op de lier;
• valt vrij op het gezicht;
• handmatig gedraaid tot volledig gevuld met steen;
• na onderdompeling tot de hoogte van de hoos (meestal 0,6-0,8 m), wordt de draad uit de put verwijderd;
• grond wordt verwijderd uit het pijpgedeelte van het gereedschap;
• de bewerking wordt herhaald totdat de gewenste diepte is bereikt.

De put moet een stroomsnelheid hebben die voldoet aan de behoeften van het gezin, daarom is het na het bereiken van de watervoerende laag (baarswater of zandreservoir) noodzakelijk om het gat met 3-5 m te verdiepen. Dit zal het dynamische niveau verhogen en zorgen voor ononderbroken watertoevoer naar het systeem.

Het is in 95% van de gevallen niet mogelijk om zelf een put te maken - met een handmatige methode van steenvernietiging is absoluut een assistent vereist. Professionele bemanningen gebruiken spoelboortechnologie, wanneer het vernietigde gesteente wordt verwijderd door de druk van water dat in de put wordt gepompt. Een huismeester gebruikt meestal droogboortechnologie, dus de kolom, samen met het werkgereedschap, moet periodiek naar de oppervlakte worden geheven om de boor en de hoos te reinigen.

In het beginstadium is het gewicht van de staven onbeduidend; met een toename van de diepte van de putten is het onrealistisch om de draad alleen op te tillen. Er wordt gewerkt met een partner, waardoor de veiligheid van het proces wordt gewaarborgd.

Abessijnse technologie verschilt van traditionele bronnen:

• diameter beperkt tot 33 mm, diepte 10 m;
• de kolom wordt in de grond gedreven (well-naald);
• alleen oppervlaktepompen worden gebruikt om water op te pompen.

De put is gemaakt van metalen dikwandige buizen met behulp van een speciaal apparaat volgens de volgende technologie:

• een handboor tot een diepte van 0,7-1,2 m wordt gebruikt om een ​​geleider te maken om de richting te bepalen met constante controle van de verticaal;
• een spitse punt met een filter (geperforeerde buis) wordt op de installatieplaats geïnstalleerd;
• de eerste mantelbuis wordt erop gewikkeld;
• er wordt een kop op geplaatst - een enorm onderdeel met een inwendig gat;
• kabels zijn aan beide zijden aan de kop bevestigd;
• in het bovenste gedeelte is een staaf met rollen voor de kabel bevestigd;
• een tafel is stevig bevestigd in het midden van de buis;
• de aanbouwbok wordt met kabels naar het bovenste niveau getild;
• valt op de tafel en drijft de pijp de grond in;
• stijgt periodiek bij het bereiken van de grond;
• na het inrijden van de eerste pijp wordt de volgende erop gewikkeld;
• de operatie wordt herhaald tot de gewenste diepte.

Een pijpput heeft geen onderhoudbaarheid, aangezien het onmogelijk is om een ​​daarin verstopte verbuizingskolom uit de grond te verwijderen.

De bron eindigt na dichtslibbing, filterverstopping, terugblazen helpt meestal om de prestaties 3-5 keer te herstellen. Het voordeel van de Abessijnse put is de mogelijkheid om een ​​watervoorzieningsbron te installeren in de kelder, kelder, technische ondergrond. Dit zorgt voor de afwezigheid van thermische isolatie, extern sanitair.

Geheimen van zelfborende zandputten

Bij het bereiken van de aquifer is het doorspoelen van het waterinlaatsysteem noodzakelijk. De technologie wordt rocken genoemd, het komt voor in de volgende volgorde:

• het bereiken van de watervoerende laag wordt bepaald door de aard van de grond die uit het werklichaam wordt verwijderd (boor of hoosvat);
• wanneer het water de kolom met staven bereikt, wordt een beitel naar de oppervlakte getrokken;
• een pomp wordt in de put neergelaten, het sediment wordt weggepompt;
• na het verschijnen van schoon water wordt de pomp uit het gat in de grond verwijderd;
• de boor / bit wordt weer naar beneden gebracht;
• het gereedschap wordt opgetild en neergelaten om zwaar sediment op te tillen;
• na het derde pompen van suspensies wordt periodiek een natuurlijk filter (grind, granietzeven, shungiet, steenslag) in de boorput gegoten.

Hierdoor wordt de put weer opgevuld met ertsmateriaal, worden zand en klei verwijderd, wat zorgt voor een hoge waterkwaliteit.

Nadat de boor 1,5-2,5 m is uitgediept, wordt het moeilijk om het gereedschap alleen te draaien, daarom worden allerlei soorten grijpinrichtingen gebruikt, bijvoorbeeld pijptangen met handgrepen die zijn verlengd met pijpen.

Wellhead-apparatuur

Om een ​​autonoom watervoorzieningssysteem voor een huisje te maken, volstaat het niet om een ​​gat in de grond te boren en er een bekledingsstreng in te installeren. Om de boorput af te dichten, om de watervoerende laag te beschermen tegen smeltwater, regenwater, worden koppen gebruikt, die met tapeinden aan de verbuizingsstreng zijn bevestigd.

Om het huis van water te voorzien, moet de pijpleiding onder het vriespunt worden begraven. Daarom is het gebruik van een caisson de beste optie. Het ontwerp is een put van 2-2,5 m met een behuizing in het midden, bedekt met een plaat bedekt met aarde.

De industrie produceert kant-en-klare constructies gemaakt van polymeren met afgedichte hulzen voor behuizing, kabels en externe watertoevoerleidingen. Aan de monding wordt een put gemaakt, de caisson wordt op de buizen van de behuizing geplaatst, de waterleiding wordt van de put afgeleid op een diepte van 1,5 - 1,8 m. De caisson heeft een diameter van 1-1,5 m, waardoor plaatsing mogelijk is een waterbehandelingssysteem in de kamer, apparatuur.

Een budgetoptie voor een caisson is een put gemaakt van ringen van gewapend beton met een diameter van 1 m. In dit geval is het echter moeilijk om de naden tussen de ringen goed af te dichten, oppervlaktewater kan in de constructie sijpelen. Bovendien zijn fabriekscaissons uitgerust met comfortabele trappen, luiken, die zijn gedecoreerd in landschapsontwerp met replica's van rotsblokken, stronken, dierfiguren.

Om de stijfheid van polymeerstructuren te vergroten, wordt vóór het opvullen betonnering van de buitenmuren met een dikte van 10-20 mm uitgevoerd. Om te compenseren voor de deinende krachten die de caisson naar de oppervlakte duwen, worden de tanks verankerd in de grond of aan de onderste betonplaat.

Het economische effect van zelfborende putten is 50-70%, maar er is geen documentatie voor de bron van waterinname, garantieverplichtingen. Er zijn risico's bij het maken van droge putten, aangezien de zandige horizon niet overal aanwezig is.