Elke eigenaar van een zomerhuisje moest minstens één keer in zijn leven een gat in zijn territorium graven om een ​​object te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld een boog zijn, een steun, een pilaar, elk element van de buitenkant of een volwaardig gebouw. Vaak zijn voor de constructie van dergelijke dingen putten of gaten nodig, die vanwege de onhandige locatie niet altijd gemakkelijk te maken zijn. Ook kan het werk gecompliceerd zijn vanwege moeilijke bodems. In dergelijke situaties blijft de gebruikelijke schop niet het meest handige hulpmiddel om een ​​diep gat te graven, en daarom moeten particuliere handelaren vaak een specialist met een boor inhuren.

De tuinhandboor was en blijft een van de handigste accessoires voor zomerhuisjes. Het gereedschap onderscheidt zich door zijn compacte afmetingen en lage gewicht, waardoor het zeer handig in gebruik en transport is. De paalboor is met uw eigen handen gemaakt van massief metaal en kan door plantenwortels en kleine stenen in de grond gaan. Het boorproces wordt uitgevoerd door roterende bewegingen op het gewenste punt.

Ontwerp

Het hoofddoel van de boor is om putten te graven tot een diepte die ongeveer gelijk is aan de diepte van de kolomvormige fundering. Het doorsnijden van de grond gaat ten koste van het snijgedeelte, wat op zijn beurt kan worden uitgevoerd:

• Halve schijven;
• In de vorm van vijzels;
• Eendelig of verwijderbaar;
• meerlagig;
• Tweebladig;
• spiraalvormig.

Sommige handboormachines hebben kleine bladen aan de onderkant met een geleidelijke toename van de straal naar boven toe. Toch blijken fabrieksproducten in de praktijk vaak onbruikbaar, door een mismatch tussen de diameter en de diameter van het nieuwe gat, of door de onmogelijkheid om door te dringen tot de gewenste diepte. En hoewel de kosten van het fabrieksmodel klein zijn, is het logisch om te leren hoe u met uw eigen handen een boormachine kunt maken. De zelfassemblagetechnologie valt op door zijn lage kosten en eenvoud, het belangrijkste is om de configuratie van de toekomstige tool nauwkeurig te bepalen! Om dit te doen, is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de ontwerpen en functionaliteit van de modellen:

• Vormerploeg ... Bedekt het onderste uitgestrekte gebied van de put. In de meeste gevallen wordt het gereedschap gebruikt om de kolomvormige fundering te versterken bij de constructie van grote constructies.

Het handvat met het vijzelgedeelte wordt vastgezet door: geschroefde verbinding... De totale lengte van de voltooide boor is meestal iets meer dan een meter. Hierdoor maak je gemakkelijk gaten tot 700 millimeter diep. Als het nodig is om een ​​groter gat te maken, wordt de structuur aangevuld met een speciale verbindingsbuis van een halve meter lang. Het complementaire element lijkt op een onderdeel met een moer en een bout aan de eindsecties van de buis.

• bodem ontvanger ... De grond wordt verzameld met een speciale opslagfaciliteit. De boor wordt in de meeste gevallen gebruikt bij het boren van gaten vanaf 35 centimeter diameter.
• Bakpoeder ... Het gereedschap is gemaakt in de vorm van een schroef of twee schuine bladen. In het eerste geval wordt een mes in de vorm van een spiraal op de balk geplaatst.

doe-het-zelf boor

Als u zelfstandig een handmatige boor voor palen wilt maken, zijn er in de regel geen problemen bij het montageproces. Het werk vereist echter de volgende materialen, onderdelen en gereedschappen.

Materialen (bewerken)

Om het product de juiste sterkte te geven en om werkzaamheden op harde grond te kunnen uitvoeren, is het de moeite waard om ijzeren buizen met een wanddikte te gebruiken niet minder dan 3,5 millimeter... Doorslijpschijven kunnen met uw eigen handen worden gemaakt, of u kunt kant-en-klare exemplaren van een cirkelzaag nemen. In het eerste geval wordt aanbevolen om metalen platen te nemen met een dikte van 3 millimeter of meer.

Details

Van de onderdelen die je nodig hebt:

• 3 pijpen: één 400 mm lang, twee 500 mm lang De buitendiameter van de pijpen moet 40 mm zijn, wanddikte - niet minder dan 3,5 mm;
• M20 moer en bout;
• Boor met een diameter van 20 millimeter met een punt;
• Een paar schijven met een diameter van 150 en 100 mm.

instrumenten

• Voor snijelementen een cirkelslijper;
• Grinder en hamer;
• Elektrische boor gecombineerd met metaalboren;
• Lasapparaat;
• Slotenmaker set.

Als u geen boor heeft, kunt u deze vervangen door een conventionele conische boor. In dit geval moet de diameter van het element passen op het vijzelgedeelte. Om verwondingen bij het maken van doe-het-zelf te voorkomen, wordt het aanbevolen om zachte fietshandvatten te gebruiken.

Werkorder

• Allereerst zijn het middelpunt en de straal van de cirkel, die als het toekomstige mes zal fungeren, op een stuk metaal gemarkeerd. Het geplande werkstuk wordt uitgesneden met een slijpmachine. Daarna worden langs de lijn van de diameter snij- en snijlijnen getekend, overeenkomend met de grootte van de omtrek van de sleutel. De voltooide schijf is verdeeld in twee delen. De gaten voor de slinger zijn gemaakt met een grinder;
• Vier lengtesneden van 3-4 cm worden gemaakt met een slijpmachine aan het einde van een pijp die bedoeld is voor het maken van een slinger. Met een hamer worden de sneden in het midden verzameld en vormen zo de punt van de buis. Om te voorkomen dat de binnenkant met aarde wordt gevuld de punt wordt verwerkt door te lassen;
• De helften van de schijf met de knop zijn zo gelast dat de hoek met het rotatievlak ongeveer 20 graden is en de afstand tussen hen minimaal 5 centimeter blijft;
• De verlengpijp is gelast zoals de letter "T", strikt loodrecht, hij wordt versterkt door een metalen "hoofddoek". Het werkstuk wordt in de pijpsleutel geplaatst, waarna een doorgaand gat wordt gemaakt, waardoor de elementen met duimen en een haarspeld kunnen worden vastgezet;

In het verlengde van de handboor zelf is het de moeite waard om meerdere gaten tegelijk te maken - hierdoor zal het in de toekomst mogelijk zijn om de lengte van de sleutel zonder problemen te veranderen.

• Uiteindelijk rest alleen nog het slijpen van de messen. In dit geval is de snijkant van de frezen zo bewerkt dat de punt tijdens het draaien naar beneden "kijkt"!

Hoe een beschermlaag aanbrengen?

De handboor voor pilaren is klaar, maar hij zal niet lang meegaan als je hem niet behandelt met een speciale beschermende samenstelling die het gereedschap zal beschermen tegen schadelijke corrosieprocessen! Hiervoor worden alle oppervlakken grondig gereinigd met schuurpapier, waarna ze verwerkt worden met behulp van fosfaatoplossing en primer... Aan het einde kan de boor worden geverfd, maar dit is optioneel.

Tijdens het uitgraven, namelijk na voltooiing, moet de boor worden gedemonteerd en worden ontdaan van stof en vuil van de boutverbindingen, en worden verwerkt waterdicht vet... Een dergelijke preventie zorgt voor een langdurige werking van het gereedschap, waardoor plotseling vastlopen van boutverbindingen wordt voorkomen.

Hoe de productiviteit van de tool te verhogen?

Tijdens bouwwerkzaamheden, namelijk bij het maken van putten, worden bouwers vaak geconfronteerd met een grote hoeveelheid vegetatie in de bodem. Door de scherp geslepen randen van de messen is het mogelijk om het werk met de boor te vergemakkelijken. Daarnaast kunt u ook het snijgebied afronden en tanden snijden op het schuine deel van elk mes, wat het gemak van het gereedschap aanzienlijk verbetert.

De handboor upgraden

Eerste verbetering kan de uitvoering van een boor worden genoemd in combinatie met vervangbare messen. Met deze oplossing kunt u gaten van elke diameter graven. Naast de reserveonderdelen is het ook belangrijk om goed na te denken over de methode om de frezen aan de sleutel te bevestigen! De eenvoudigste optie wordt beschouwd als een verbinding vanwege een paar gelaste metalen platen.

een belangrijk punt! Het lassen dient te gebeuren onder een hoek van 20 graden ten opzichte van het draaivlak.

In de montageplaten en bladen wordt een paar boutgaten geboord. De frezen worden vastgezet met moeren, ringen en M6 bouten. Om te voorkomen dat de bouten het boorproces verstoren, worden ze naar boven gedraaid.

Tweede verbetering nuttig voor bouwers die werken in gebieden met diep verdichte bodems. Dankzij een kleine schaaf die tussen de frees en de lans is gelast, zal de handboor bovendien de grond centreren en losmaken tijdens het boren. Om dit element met uw eigen handen uit te voeren, heeft u een paar platen nodig met afmetingen van 3 bij 8 centimeter. Naast het bovenstaande kan haar aanwezigheid het werkproces versnellen.

De derde methode van verbetering - het vergroten van de functionaliteit van de onderkant van de poort. Dit komt door de spike: een plaat van 2 bij 10 cm wordt uit een smalle plaat metaal gesneden en met een punt onder de kegel geslepen met een molen. Aan het uiteinde van de knop wordt een gedraaide plaat gestoken, die vervolgens wordt gelast en afgevlakt.

Er is echter een andere manier om een ​​schoppen te maken. Een langere plaat wordt uit plaatstaal gesneden - ongeveer 17 centimeter lang. Het werkstuk wordt warm en rolt als een kurkentrekker op in een vijzel. Verdere werkzaamheden worden op dezelfde manier uitgevoerd als bij de eerste optie.

Als schroef past een boor met de vereiste diameter, die metaal en hout aankan. Zo'n boor gaat gemakkelijk door grondlagen heen en bereikt gemakkelijk de vereiste diepte.

Vierde - je kunt ook friezen maken met je eigen handen van schijven van een molen, alleen geen gewone, maar die zijn ontworpen om met steen te werken! Het centrale gat breidt zich uit om te passen bij de afmetingen van de sleutel, de cirkels zijn ingekeept langs de straallijn. De uiteinden van de schijf zijn in verschillende richtingen gescheiden, wat resulteert in zoiets als een vijzel. Uiteindelijk blijft het alleen om het onderdeel aan de boor te lassen.

Een cirkelzaagblad is ook geschikt voor het maken van een frees. Zijn scherpe tanden zullen gemakkelijk door elke vegetatie en wortels in de grond gaan. Welke optie past meer bij u? .. Het is niet moeilijk om met uw eigen handen een handmatige boor voor pilaren te maken, en het kost wat geld. Alle werkzaamheden zullen ongeveer een paar uur duren.

Bij de aanleg en inrichting van een perceel is het vaak nodig om ronde gaten in de aarden bodem te maken. Dergelijke putten zijn nodig voor lichte huishoudelijke constructies, waaronder: boogconstructies, hekken, pilaren en andere gebouwen. Zelfs de putten, die gemaakt worden bij het maken van een paalfundering, alleen met een kleinere diameter, worden ook met een handboor gemaakt.

Soorten apparatuur

In welke gevallen kan dit type apparatuur worden gebruikt:

• Wanneer technische netwerken worden aangelegd.
• Voor het apparaat van een put.
• Voor het plaatsen van een dragende basis op palen voor lichte bijgebouwen of andere constructies.
• Bij het plaatsen van een hek.

Soorten constructies en hun technische kenmerken

In het verleden werden hiervoor verticale schoppen gebruikt. Ze werden vervangen door nieuwe, verbeterde, eenvoudige modellen die alle soorten werk enorm zullen vergemakkelijken.

Een paar simpele kits:

Het eenvoudigste mechanische apparaat

Het is een conventionele dubbelzijdige uitrusting met een buisvormige staaf, een handvat en een snijder met 2 messen aan de andere kant.

Het wordt gebruikt voor het graven van een ondiep gat en niet voor een diepe put.

Model met verwijderbare messen

Het kan voor alle soorten werk worden gebruikt!

Auger boorinrichting:

Het belangrijkste verschil tussen het verbeterde handmatige model is dat er een vijzel achter de snijbladen zit. Dankzij meerdere frezen en een uitneembare uitvoering wordt er snel gewerkt en door de opbouw wordt deze uitgediept tot de gewenste diepte.

Fundamentele handmatige uitrusting "TISE": kenmerken en fabricage

Tegenwoordig is het in de particuliere bouw in de voorsteden steeds beter mogelijk om booroperaties met een dragende basis te vinden. In veel gevallen kiest individuele constructie voor TISE, de optimale oplossing in termen van de kosten van het werk en de kwaliteit van de prestaties.

Moderne apparaten voor wijdverbreid gebruik

Het werkingsprincipe van de boor zorgt voor comfortabel werken:

• Door de aanwezigheid van uitbreidbare gieksecties kunt u de gewenste diepte aanpassen, aangezien de lengte van elk onderdeel 1,10 m is.
• De apparatuur is uitgerust met een grondontvanger met een diameter van 20,5 cm, die exact overeenkomt met de grootte van de gaten.
• Om de put verticaal ideaal te maken, wordt een cilindrische accumulator gebruikt.
• Als er tijdens het boren obstakels in de grond zijn, komt een geleidepen te hulp, die verantwoordelijk is voor de gegeven richting in geval van interferentie.
• De vijzelbladen en speciale losmaakmessen aan de onderkant van de ontvanger zijn verantwoordelijk voor het oppakken van de grond.
• Het apparaat is uitgerust met een opvouwbare peddel, die wordt opgetild door het koord en neergelaten door zijn eigen gewicht.

Er zijn slechts twee versies van de TISE-boor, die alleen in het opslagapparaat van elkaar verschillen.

Bur TISE: met de hand geassembleerd in verschillende uitvoeringen

De door uzelf gemaakte boormachine kan worden voorgesteld als 2 verschillende uitrustingen: het ene model met een verlenging, het andere is ontworpen om te boren, een eenvoudiger ontwerp.

Handmatige montage voor boren, geen verlenging:

• Je hebt 2 stuks van een gewone waterpijp nodig (210 mm in diameter en 150 mm lang).
• Aan het ene uiteinde van de buis is de onderkant gelast, aan het andere is er een verwijderbare afschuining.
• Een dikke boor en vijzel zijn in het midden gemonteerd.

Voor een telescopische stang heb je 2 buizen nodig (250x250 mm en 200x200). Dit ontwerp kan moeilijke grondboringen tot 100 mm aan en de wand van de spuitmond is perfect glad.

Na het bekijken van de videoreview, kunt u de montage van apparatuur en, in principe, de werking ervan in meer detail begrijpen:

Machineolie kan worden gebruikt om te voorkomen dat grond aan de boorgatwanden blijft kleven.

Het apparaat voor uitbreiding monteren:

• Dit apparaat heeft een complexere structuur. Voor het glas wordt een pijp gebruikt met een diameter van 210 mm en een lengte van 800 mm.
• Het tweede glas is 50 mm kleiner in diameter gemaakt.
• Verder is er ook nog een afschuining en een bodem, die fungeert als reservoir voor de grond, daar worden gaten gemaakt.
• In het midden is een staaf bevestigd van een buis met een diameter van 200x200 mm en een lengte van 100 cm, waar een lagerapparaat is gemonteerd.
• Dan heeft u een stalen hoek nodig, 250 mm lang, deze verbinden wij met de huls. Met behulp van een bout tot 2 cm lassen we deze aan de dode staaf (het ontwerp lijkt op een deurscharnier).
• Nr. 21 Toestel met verlenging
• Op de staaf is een buis van 250x250 mm gemonteerd en aan het onderste deel is een huls met een bout gelast, waarop de 2e hoek wordt bevestigd en met de eerste wordt verbonden.
• We hebben dus een verplaatsbaar apparaat.
• Aan het einde bevestigen we het blad van de schop, visueel lijkend op een eenvoudige ploeg voor het reinigen van de bodem.

Met de hand geassembleerde schematische tekening

Mechanische handmatige paaluitrusting, toepassing, werkkwaliteit

Van de vele modellen wil ik een van de universele boorapparaten benadrukken, een landboor. De apparatuur is ontworpen voor een breed scala aan taken. Het wordt zowel in het professionele veld als voor individuele constructie gebruikt.

Met behulp van de apparatuur kunt u de volgende soorten werkzaamheden uitvoeren:

1. Bouw van hekken.
2. Voorbereidende werkzaamheden voor funderingssteunen.
3. Voor de aanleg van drainageputten.
4. Bomen en planten planten.

Het apparaat kan ook worden gebruikt voor het leggen van communicatie, dat wil zeggen voor horizontaal boren.

Het is een opvouwbare uitrusting, lichtgewicht, duurzaam en gemakkelijk te vervoeren. Om met een graafmachine te werken, hebt u geen speciale fysieke training nodig; u kunt alle soorten werk alleen aan, zonder hulp van buitenaf.

Soorten constructies voor pilaren

De apparatuur biedt verschillende typen, die verschillen in functionele kenmerken en parameters.

We onderscheiden drie groepen:

1. "Yamobury" huishouden zonder motor, het werk wordt gedaan met de hulp van een operator.
2. Apparatuur die op benzine of een motor loopt.
3. Hangende constructies werken alleen met behulp van speciale apparatuur.

Handmatige gatenboren zonder motor

De compactheid van het model is handig in gebruik en transport. Dankzij de uitrusting kan je heel gemakkelijk een licht houten hek plaatsen of gewoon een put graven voor een waterput.

De constructie ziet er als volgt uit:

• Eenvoudig handvat met de letter "T".
• Staaf met ingebouwd mes.

Handgemaakte modellen zijn gemaakt in verschillende maten, er worden ook inklapbare modellen gevonden, wat erg belangrijk is tijdens het transport. De gaten zijn gemaakt met een diameter tot 300 mm en een diepte tot 2 m.

Gemechaniseerde modellen

Dit is een eenvoudige uitrusting met een elektrische aandrijving op een motor. Er zijn ook benzinemodellen. Met het gereedschap kunt u voldoende diepe gaten maken tot 3 m.

Boren of gemonteerde installaties

Dit model is ontworpen voor het boren van een put met een grote diameter. Ga gewoon voor het plaatsen van elektriciteitspalen en serieuze afrasteringen voor bijvoorbeeld luchthavens of industriële ondernemingen.

Hoe maak je zelf een handboor?

Weinig mensen weten dat het maken van een handboor thuis kan worden gedaan. U hebt gedetailleerde instructies nodig en de beschikbaarheid van de benodigde gereedschappen en materialen.

Het meegeleverde model is niet geschikt voor moeilijk werk met steenachtige klei.

We bereiden de benodigde materialen voor de productie voor

Voor de vervaardiging van apparatuur heeft u nodig:

1. Bankschroef.
2. Gassleutels.
3. Grinder met metalen opzetstuk.
4. Lassen.
5. Elektrische boor.
6. Die houder.

Stapsgewijze montage-instructies

Pijpverwerking

We nemen een stuk pijp met een diameter van 5 cm en maken een ovale rand.

Boor handvat

We bereiden een plaats voor het handvat van de boor voor. We lassen een stuk metaal voor het handvat van de boor aan de ovale kant.

We monteren de moer

Op een onderdeel met een diameter van 5 cm is een moer gelast.

We maken beide uiteinden van de buis vast. Aan de ene kant van de buis lassen we de punt, aan de andere kant een bout en bevestigen deze aan elkaar. Zaag de schijven doormidden.

Montageschijven

Aan de rand van de buis zijn 2 schijfhelften onder een hoek van 40 graden aan elkaar gelast. De tweede helft van de grotere diameter wordt op dezelfde manier boven de eerste gelast op een afstand van 10 mm.

Draai beide delen in elkaar. We krijgen een handmatige boor.

Nadat alle werkzaamheden zijn voltooid, moet een proefboring worden uitgevoerd en pas daarna kan deze worden voorbereid voor het aanbrengen van de verf. Het maken van dit model duurt maximaal 2,5 uur.

Als u de juiste tool voor uzelf kiest, is het beter om enkele aanbevelingen te gebruiken die u zullen helpen de juiste keuze te maken en tijd te besparen:

1. Let bij het kiezen op de spiraal, de werksnelheid hangt af van dit onderdeel.
2. Als boren met kleine afmetingen wordt overwogen, kan ook een zachte spiraal worden gebruikt.
3. Let bij de aankoop op de snelheidsmodus van de apparatuur. Tijdens het boren moeten de instructies strikt worden opgevolgd, zodat het gereedschap niet snel kapot gaat.
4. Als u voor het serieuzere werk wordt geconfronteerd met de keuze voor een handboormachine, kunt u uw blik beter op het model met een vijzel houden.
5. Werken met een handheld-apparaat zal te vermoeiend voor u zijn. Het is noodzakelijk dat de boor de aarde van de boorlocatie afleidt, wat uw inspanningen aanzienlijk zal vergemakkelijken.

Voor meer gedetailleerde informatie, als voorbeeld van de werking van een van de soorten apparaten, raden we u aan vertrouwd te raken met het videomateriaal over hoe u zelfstandig een put kunt boren met behulp van de percussiekabelmethode.

In de videoreview wordt aan iedereen uitgelegd hoe vakkundig u handmatig een gat kunt boren. Praktisch advies zal u helpen de beste optie te kiezen en de selectie van de apparatuur die u nodig heeft serieus te nemen.

Goede tijd van de dag. Ik wil je vertellen over hoe de boor is gemaakt.
Ik moest verschillende palen van verschillende diameters op de site installeren. Het was te lui om te graven, een kant-en-klare boor kopen was duur en mijn handen jeukten. Zo ontstond het idee om zelf een boor te maken. Ik vond verschillende interessante opties op internet en ging eigenlijk aan de slag.

Omdat mijn palen verschillende diameters hadden, besloot ik een boor te maken met vervangbare mondstukken, voor gaten met verschillende diameters, 100 en 180 mm. Vervolgens zal ik de vervaardiging van een boor met een diameter van 100 mm beschrijven.
Dus om een ​​oefening te maken, had ik nodig:
1. Een buis met een diameter van 20-25 mm, een lengte van 150-160 mm
2. Een strip, 3-4 mm dik, 20 mm breed en ongeveer 80 mm lang.
3. Frees (of cirkelvormige schijf), hierna noem ik het gewoon een schijf met een diameter van 100 mm en een dikte van minimaal 1,5-2 mm. (Figuur 1)
Tegelijkertijd is het beter om de buis met een diameter van 2-5 mm minder te nemen dan het centrale gat van de schijf.

EEN
B
V

Figuur 1. Booraccessoires. A - snijder (schijf); B - buis; B-strip.

We zullen de avegaar een deel van de boor maken van de schijf. Om dit te doen, snijdt u de schijf in 2 gelijke helften, zoals weergegeven in afbeelding 2

Figuur 2 Snijschijf.

Laten we vervolgens de punt van de boor voorbereiden. Het is essentieel om richting te geven aan het boren en te zorgen voor stabiliteit. Neem een ​​strip, het is wenselijk dat de breedte van de strip niet minder is dan de helft van de buisdiameter. In het door mij beschreven voorbeeld is de strookbreedte gelijk aan de buisdiameter. (Figuur 3).

Figuur 3. Strip en pijp

Maak op een rand van de strip een markering op een afstand van ongeveer 12-16 mm (Figuur 1B). Dit gedeelte blijft recht. We klemmen de strip in een bankschroef, volgens het merkteken, en draaien deze ongeveer 90 graden (Fig 4)

Figuur 4. De strip draaien.

Het resultaat is een spiraalvormige strip (Figuur 5).

Figuur 5 Spiraalstrip en gemarkeerde buis.

Afbeelding 6. Gemarkeerde strook

Figuur 7. Tip na het trimmen.

We geven het de vorm van een veer op amaril (Fig. 8.) (in principe is dit niet nodig, maar zo mooi). De tip is klaar, ga verder met het volgende element - de gids.

Afbeelding 8. Afgewerkte tip

We zullen een geleider maken waaraan de helften van de schijf en de punt worden gelast. Aan het ene uiteinde van de buis tekenen we een markering in de vorm van een kroon met vier pieken - tanden (Fig. 5). De hoogte van de tanden is ongeveer 35-40 mm. Knip daarna voorzichtig onze "tanden" uit (Figuur 9) en buig ze gelijkmatig naar binnen (Figuur 10).

Afbeelding 9 Uitgeknipte gids

Afbeelding 11 Gids.

Vervolgens maken we een gleuf in de punt, op de kruising van de twee tanden, zoals weergegeven in figuur 11 A. De breedte van de gleuf is gelijk aan de dikte van de punt en de diepte is iets dieper dan de buiglijn van de doppen, 5-10 mm. Als de breedte van de geleider kleiner is dan de binnendiameter van de buis, is het voldoende om een ​​zodanige snede te maken dat het rechte gedeelte van de punt zich uitstrekt tot in de binnenkant van de geleider. We slijpen de twee randen van de gleuf onder de spiraal (Figuur 11B), zodat de punt er volledig in komt (idealiter zou de punt na het lassen soepel in de geleider moeten gaan) (Figuur 11B).

EEN
B
V

Figuur 11 Spleet in de rail.

Figuur 12.

Nou, en de laatste fase, we lassen de helften van de schijf. Teken hiervoor 2 lijnen op de geleider - deze bevatten de randen van het gat in de halve schijven (Fig. 13).

Afbeelding 13

In principe hoeft u deze lijnen misschien niet te tekenen, maar het is gemakkelijker om de halve schijven er symmetrisch mee te rangschikken. Las beurtelings beide helften aan de geleider (Fig. 15), in een hoek van 50-70 graden met de as van de geleider.

Figuur 14. Lassen van schijfhelften.

De boor is bijna klaar, het blijft om op te ruimen en een handvat te bevestigen.
Op dezelfde manier werd een boor met een diameter van 180 mm gemaakt. Beide boren getoond in Afbeelding 15

Afbeelding 15.

Figuur 16 toont een boorsamenstel met een handvat. Ik denk dat het niet nodig is om de vervaardiging van een pen te beschrijven, in figuur 17 is alles duidelijk.

Leestijd ≈ 10 minuten

Inwoners van de particuliere sector zijn zich terdege bewust van situaties waarin er iets moet worden gebouwd of geïnstalleerd, maar de basis van een dergelijke structuur zal in de grond liggen. In dit opzicht vragen velen zich af hoe ze met hun eigen handen een boor kunnen maken voor het boren van gaten voor pilaren (palen) met behulp van materialen die mogelijk in het huishouden beschikbaar zijn. Bovendien kan zonder overmatige bescheidenheid worden beweerd dat zelfgemaakte gereedschappen in sommige gevallen van superieure kwaliteit zijn ten opzichte van fabrieksproducten. Het punt is dat een standaard in de fabriek wordt geproduceerd en thuis kun je zo'n apparaat aanpassen aan specifieke behoeften, rekening houdend met de toestand van de bodem.

Zelfgemaakte handtuinboor

Afhankelijkheid van het ontwerp van het doel

Voor dagelijkse behoeften kunt u met uw eigen handen een handmatige boor voor verschillende doeleinden maken, hoewel een dergelijk gereedschap in ieder geval bedoeld is om gaten te boren. Maar tegelijkertijd onderscheiden ze zich door hun uiterlijk en operationele kenmerken, dit zijn:

• gewone tuinboor;
• vijzel tuin boor;
• boor voor palen TISE (Individuele Constructie Technologie en Ecologie).

Voor het monteren van zo'n tool heb je zeker een AC- of DC-lasapparaat nodig.

Gewone tuinboor

Earth Garden Drill

Voor het maken van een gewone tuinboor, die meestal wordt gebruikt voor niet erg diepe putten, hebben gaten een krachtige staaf nodig, gemaakt van een massief (schroot) of hol buisprofiel. Bovendien hebt u halfronde doorslijpschijven nodig die onder een bepaalde aanvalshoek zijn gelast (het beste van alles, als het gelegeerd staal is). Met deze tool worden gaten gemaakt voor het planten van planten (meestal zaailingen van struiken of bomen), evenals gaten voor het monteren van palen onder een hek of andere lichte architecturale constructies.

Zelfgemaakte handboormachine

Het woord "vijzel" uit de Duitse taal ("Schnecke") wordt vertaald als "slak" en dit kenmerkt perfect de configuratie van de snij-inrichting. De bladen zijn gepositioneerd als een rechtse schroefdraad met een grote spoed, waardoor de boor veel minder vaak uit de grond kan worden getrokken, omdat de grond tot de volledige hoogte van de bladen stijgt, zonder het boren te hinderen. De functionaliteit van zo'n tool verschilt praktisch niet van het hierboven beschreven apparaat, maar de arbeidsproductiviteit verdubbelt in dit geval bijna. Als u bijvoorbeeld een omheining rond de omtrek van de site bouwt, moet u veel steunen installeren, dus snelheid zal alleen maar ten goede komen. Natuurlijk. Voor de vijzel is het beter om een ​​geautomatiseerde aandrijving te gebruiken.

Zelfgemaakte boor voor TISE-palen

Putten met uitzetting in het onderste deel zijn zo'n hulpmiddel gemaakt.

De boor voor TISE-palen voldoet volledig aan de technologie van individuele constructie en de ecologie van de productie van werk, en in huishoudelijke omstandigheden wordt het in de regel gebruikt om pilaren te vullen met een verlengde zool eronder. Het unieke ervan ligt in het feit dat er een opvouwbaar mes (mes) in de buurt van de snijbladen is, met behulp waarvan de uitzetting wordt gevormd. Als we het hebben over arbeidsproductiviteit bij het storten van dergelijke funderingen, dan zijn dergelijke gereedschappen gewoon onvervangbaar.

Thuis een gewone tuinboor maken

Hieronder zullen we bekijken hoe u zo'n structuur thuis kunt maken, op voorwaarde dat er een werkplaats is (voor veel automobilisten is dit een garage).

Componenten

De samenstellende elementen waaruit het hele samenstel is gemaakt

Lijst met elementen:

• De snijdelen zijn twee halve cirkels van gelegeerd staal met geslepen randen. Afhankelijk van het doel van het gereedschap wordt ook de diameter bepaald. In sommige gevallen zijn de halfronde messen vastgeschroefd zodat ze kunnen worden vervangen door een andere diameter.
• Staaf - is een rond of vierkant buisprofiel, hoewel een dergelijk onderdeel soms van schroot is gemaakt, maar dit verhoogt de massa aanzienlijk en bemoeilijkt de workflow. De lengte van de staaf hangt af van de behoefte, maar meestal is deze gemaakt voor putten van 50-80 cm tot 1,5 m lang (met een afname van deze parameter, moet je constant in een gebogen positie werken). Maar als anderhalve meter niet genoeg is (de diepte van de put is 80-100 cm of meer), dan is het beter om een ​​geprefabriceerde staaf te maken, met stapelbare staven (ze kunnen worden verbonden met een nippel).
• De doorsnede voor het handvat is aan de bovenkant van de staaf gelast in de vorm van de letter T, waarbij de optimale lengte van de dwarsbalk 25-30 cm in elke richting is. Als je deze hendels korter maakt, zal het aanzwengelen veel moeilijker zijn.
• De punt is scherp gemaakt, het dient als een boor, die de messen centreert ten opzichte van de grond. Dat wil zeggen, ze zullen niet naar de zijkant bewegen, omdat ze uit één stuk bestaan ​​met de boor.

Welke materialen zijn nodig?

Vierkant buisprofiel

Voor de vervaardiging van een staaf, zoals hierboven reeds vermeld, is een buisprofiel met een vierkante of ronde doorsnede geschikt. Als de wand van een dergelijk profiel een dikte heeft van 2-2,5 mm, dan is een sectie van 20 × 20 mm of ø20 mm geschikt, maar als de wanden dunner zijn, moet de sectie worden vergroot tot 30 × 30 of 35 × 35 mm, ø30-35 mm. Mocht het tijdens bedrijf nodig zijn om een ​​extra staaf te draaien, dan is alleen een rond buisprofiel geschikt voor de staaf.

Platte lanspunt met midden- en zijslijping

Aan het uiteinde van de staaf moet een scherpe punt worden gelast, die kan worden gemaakt van een stuk dikke boor met een overwinnend solderen - ze worden gebruikt om beton te boren met een perforator. Maar je kunt ook zo'n punt maken van dikke wapening of een stuk staal, het slijpen in de vorm van een platte spijker, zoals op de bovenste foto.

Het snijgedeelte is gemaakt van een cirkelzaagblad

Het meest cruciale moment is de vervaardiging van snijbladen en deze kunnen worden gemaakt van:

1. plaatstaal 3-4 mm dik;
2. een zaagblad van een slijper (diamant) of een handcirkelzaag.

In dit geval is het het handigst om schijven te gebruiken van een slijpmachine met een diamantcoating, ontworpen voor het zagen van beton, of van een handcirkelzaag. Bij het aanzetten van het diamantspuiten blijft er een dunne strook van maximaal 1 mm over de omtrek en is deze gemakkelijk af te slijpen, waardoor de randen scherp worden en de getande schijf uit de cirkel nog maar doormidden gezaagd hoeft te worden.

Als referentie. De binnendiameter van de schijf of boring is standaard en is 22,5 mm.

En nog een paar woorden over het handvat - het moet van een ronde pijp zijn gemaakt en in geen geval mag je er plastic op doen en bovendien omwikkelen met isolatietape.

Mes bevestigingsmethode:

Verwijderbare geboute messen

Als het de bedoeling is om putten met verschillende diameters te boren, kunnen de bladen op het gereedschap van een verwijderbaar type worden gemaakt. Hiervoor worden twee planken aan de stang gelast en worden er messen aan vastgeschroefd, zoals te zien is op de bovenste foto.

De optimale aanvalshoek is 30-40⁰

Als je de diameter van de bladen niet gaat veranderen, dan is de meest optimale optie ø120 mm en hiervoor is een zaag of afkortschijf van ø125 mm (5 mm breedte van diamantspuiten en dat zal niet meer zijn) de beste hiervoor geschikt, die in twee halve cirkels moet worden gesneden. De zitting van ø22,5 mm moet onder de stang worden afgesteld en het overtollige wordt afgesneden door elektrisch lassen. Voor zachte gronden is de invalshoek meestal 30⁰, en soms zelfs 40⁰, maar voor harde gronden is het beter om deze te verlagen naar 22-25⁰.

Onderdelen van een tuinboor: 1) een staaf met een scherpe punt, 2) snijschijven, 3) een handvat om te draaien

Hier is een tekening van een zelfgemaakte tuinboor met ø120 mm messen (volgens de diameter van een gebruikte doorslijpschijf voor diamantbeton). Hieronder is een video over het maken van zo'n tool:

Video: doe-het-zelf-tuinboor in een thuiswerkplaats

Vijzel boor

Schematisch diagram van de vervaardiging van een vijzel:

Laten we nu eens kijken hoe we een schroefboor kunnen maken om met onze eigen handen gaten onder pilaren te boren. Een dergelijk gereedschap hoeft niet elke 5-10 cm doorgang uit het gat te worden verwijderd, omdat de grondstortplaats tijdens het draaien naar de bovenste bladen van de boor beweegt. Dit versnelt het proces aanzienlijk, maar het vereist veel fysieke kracht om ermee te werken, daarom worden dergelijke installaties in de meeste gevallen gebruikt in combinatie met een geautomatiseerde aandrijving.

Alle schijven zijn in een bankschroef geklemd en snijden dezelfde sector uit om te draaien

Nu het meest cruciale moment: je moet een trapeziumvormige sector uitsnijden voor alle schijven bij elkaar, hoewel deze schuine schijven elkaar kruisen in het midden en een scherpe hoek vormen. Het komt erop neer dat wanneer u elke bovenste schijf draait, de linkerrand van de gesneden sector moet samenvallen met de rechterrand van de onderste. Natuurlijk is het beter om dergelijke dingen eerst op papier te doen en als alles samenvalt, breng dan de markeringen voor het snijden over op metaal. Het aantal omwentelingen van de vijzel komt overeen met het aantal schijven.

Aandacht! Verlies niet uit het oog dat voor het docken op de onderste schijf de rechterrand van de sector wordt gebruikt en de bovenste links. Doe je het tegenovergestelde, dan moet je tegen de klok in boren.

Het laswerk begint nu:

1. plaats een schijf op een vlak en plaats er een andere schijf bovenop, maar om de afgesneden sector te overlappen, dat wil zeggen, de linkerrand van de bovenste moet aansluiten op de rechterrand van de onderste;
2. deze verbinding wordt gelast door elektrisch lassen en de volgende schijf wordt erop aangebracht, volgens hetzelfde principe;
3. zo worden alle schijven samengevoegd en gelast, waardoor er een samengedrukte veer van wordt gemaakt.

De samengedrukte veer wordt uitgerekt met behulp van een lier

Na voltooiing van het lassen moet deze zelfgemaakte veer worden uitgerekt om er een vijzel van te vormen. Hiervoor wordt het geheel op de stang gezet en wordt de onderste schijf in de gewenste hoek gelast, bijvoorbeeld 30⁰, en kan er zoiets als een ring aan de bovenste schijf worden gelast om de lierhaak aan te haken. De stang wordt op de vloer bevestigd (zoek zelf uit hoe je het moet doen - de omstandigheden zijn anders) en de veer wordt gespannen met een lier, waarna de bovenste schijf wordt gelast. De staaf wordt losgelaten en de hele structuur wordt in een spiraal gebroeid.

Video: grondboor maken

Boor voor palen TISE

Het werkingsprincipe van de boor voor palen TISE

De bovenstaande tekening toont het werkingsprincipe van de TISE-paalboor: eerst wordt een gat met de vereiste diameter gemaakt en aan de onderkant wordt de put vergroot met behulp van een vouwmes. Maar misschien zal ik je teleurstellen, want om zo'n structuur thuis te maken, heb je op zijn minst een werkplaats met gereedschap en professionele vaardigheden van een slotenmaker nodig. Om een ​​​​dergelijke montage te overwegen, moet u een apart artikel plaatsen, zelfs een klein artikel, maar hier zullen we ons beperken tot het tonen van een video over de zelfmontage van de TISE-boormachine:

Video: zelfgemaakte boor voor TISE-palen thuis

Conclusie

Van dit materiaal heb je geleerd hoe je een boor kunt maken om met je eigen handen gaten onder de palen te boren. Met een TISE-paalboor ga je geen hek plaatsen of een fundering bouwen, dus een gewone grondboor is voldoende voor een huis of, als er iets is om vanaf te rijden, een grondboor.

Een handboor is vereist voor constructie tijdens reparatiewerkzaamheden. Daarnaast wordt het vaak gebruikt bij werkzaamheden in de tuin of in de moestuin. Met behulp van dit object is het erg handig en snel om diepe en smalle gaten te graven die nodig zijn voor het planten van bomen of voor het installeren van steunen tijdens het storten van de fundering. Bovendien kan de boor bij het boren van putten niet worden vervangen door een ander gereedschap. Weinigen weten dat u zelf een handboor voor palen kunt maken, terwijl u een aanzienlijk bedrag bespaart. Het enige dat nodig is om dit onmisbare gereedschap te maken, zijn gedetailleerde instructies die beschrijven hoe een boor moet worden gemaakt, de beschikbaarheid van de benodigde materialen, gereedschappen en natuurlijk geduld.

Het is handig om een ​​handboor te gebruiken om smalle gaten voor palen te graven of bomen te planten.

Opgemerkt moet worden dat het gebruik van een handboor niet bedoeld is voor grond met steenverontreinigingen. De grond moet een klei- of leembodem hebben. In dit geval is de boor in de regel gemaakt van hoogwaardige materialen. In dit geval kan de levensduur onbeperkt zijn.

Materialen en gereedschappen

Voordat u aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u over alle materialen en gereedschappen beschikt. Het zal veel handiger zijn om te werken als alles wat je nodig hebt bij de hand is.
Om dit te doen, moet u beschikken over:

• lasapparaat;
• lasklemmen;
• slijpmachines met een snijschijf voor ijzer;
• elektrische boormachines;
• paar gassleutels;
• matrijzen waarvan de diameter moet overeenkomen met de diameter van de staaf;
• matrijs houder;
• zonde.

Materialen voor het maken van een boor: een schijf van een slijper, een boor, pijpen.

Zoals de praktijk laat zien, kan het gebruik in dit geval van eenvoudige snij-inzetstukken met een voldoende grote diameter niet het gewenste effect geven. Een handboor die van dit materiaal is gemaakt, kost veel energie en tijd bij het boren van grondgaten. Om een ​​dergelijk resultaat te voorkomen, raden professionals aan om een ​​dergelijk hulpmiddel aan te vullen met twee verkorte losmakers. In dit geval zal een met de hand gemaakte boormachine veel efficiënter blijken te zijn en zal het merkbaar minder tijd kosten om ermee te werken.

Terug naar de inhoudsopgave

Apparaat

De handboor bestaat uit elementen zoals:

1. Een pen.
2. Invoegen.
3. Snijkop.
4. Koppeling.
5. Bout met moer.
6. Snijplaten.
7. Gids staaf.
8. Blad.

Terug naar de inhoudsopgave

Productie van lossers

Wat betreft de wormversie van de tool, het is vrij moeilijk om het zelf te maken. Met dit in gedachten is het mogelijk om de getrapte vijzel te vervangen door twee aangelaste rippers met een toenemende diameter van het snijmateriaal. In dit geval wordt de weerstand van de grond gelijkmatig over de treden verdeeld en wordt de hoeveelheid uitgeoefende krachten voor één omwenteling van de boorinrichting om zijn as merkbaar verminderd.

Het doel van de eerste cultivator is om dichte grond te verpletteren, vervolgens een grotere putradius te snijden en de reeds losgemaakte grond naar het oppervlak van de schijfcultivator te brengen.

De schijfripper vervult de functie van het vormen van de wanden van het gat en het naar boven duwen van een deel van de grond. In een dergelijk proces kan de diepte van een gegraven put 40-50 cm bedragen.In het geval van een grote belasting zal het vrij moeilijk zijn om met een handboor te werken.

Een autoveer waarvan de dikte minimaal 5 mm is, kan een goed materiaal worden voor de vervaardiging van pre-rippers.

Om de snijkant van een dergelijke ripper te slijpen, moet een bepaalde hoek in acht worden genomen. Dit element moet stomp aan de hoofdstaaf worden gelast, waarna u kunt doorgaan met het lassen van het volgende deel van de staaf. De volgende stap (end-to-end) is om het tweede losserelement te bevestigen. Kortom, het blijft om het scherpe deel van de staaf te lassen. In dit geval moet rekening worden gehouden met de verhouding van alle segmenten, omdat er anders speling kan optreden.

Wat betreft de schijf, waarvan de functie is om de wanden van het gat te vormen, wordt het aanbevolen om een ​​bewerkte cirkelzaag te gebruiken die is ontworpen voor houtbewerking voor de vervaardiging ervan. De dikte moet minimaal 3 mm zijn. De schijf wordt in twee gelijke delen gesneden, waarna de snijranden moeten worden geslepen. De volgende stap is om het resulterende paar elementen aan de hoofdbalk te lassen, onder dezelfde hoek. Zo voorkom je verschuivende krachten waardoor de gegraven gaten scheef kunnen blijken te zijn.

Terug naar de inhoudsopgave

Inrijgen

Aan het andere uiteinde van de staaf moet een draad worden gesneden waarop vervolgens de verbindingshuls wordt geschroefd. Hiervoor heb je een bankschroef en een speciale dobbelsteen nodig. Klem de staaf (eindig omhoog) in een sterke bankschroef, met behoud van een rechte hoek. In dit geval wordt aanbevolen om het uitsteeksel van de staaf te controleren, die niet meer dan 10 cm mag zijn, anders kan absoluut ongewenste waardevermindering optreden op het moment dat de matrijs wordt blootgesteld aan een aanval. Vijl het eindvlak om een ​​tapsheid te vormen. Dit zorgt ervoor dat de dobbelsteen correct en gelijkmatig op de halter komt te zitten. Daarna kunt u beginnen met snijden.

Er is niets ingewikkelds aan het schroefdraadproces. De matrijshouder draait langzaam met de klok mee. Als de matrijs tijdens het werk vastzit, draai hem dan en slijp de storende braam weg. Schroef daarna de matrijs terug op het afgewerkte deel van de draad en ga verder met snijden tot het geplande merkteken. De meest optimale draad wordt overwogen, waarvan de lengte 10 cm is.

In de volgende stap wordt een koppeling op de schroefdraad geschroefd, die in het gebied van de stootnaad op de hoofdstaaf wordt gelast. Hierop kunt u er gerust van uitgaan dat u het grootste deel van het maken van een handmatige boor met uw eigen handen hebt gedaan.

Terug naar de inhoudsopgave

Handvat maken

Het handvat of het draaiende deel van de handboor is strikt haaks in een T-vorm gelast. De hoofdstang zelf kan tussen de 40 en 50 cm lang zijn, de aanbevolen breedte van het handvat mag niet meer zijn dan schouderbreedte. Het punt is dat de weerstand van de staaf tegen de roterende kracht beperkt is. Bij overschrijding kan de stang verdraaien, waardoor de handboor voor de palen ongeschikt wordt voor het werk. Om dergelijke problemen te voorkomen, beperkt u de inspanning en boort u de grond in matige delen in fasen.

Voordat u begint met lassen, bevestigt u het handvat aan de staaf met behulp van een lasklem, terwijl u ervoor zorgt dat de hoeken recht zijn. Zo behoud je niet alleen de juiste hoek, maar weet je ook zeker dat de handgreep niet opzij schuift. De las moet zich aan het einde van de hoofdstaaf bevinden. In dit stadium moet u zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Het is de moeite waard om te overwegen dat de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de toekomstige boor afhankelijk zijn van de kwaliteit van deze verbinding. Aangezien de naad alle moeite kost, heeft u geen spijt van de elektroden voor de implementatie ervan.

De oneffenheden van de verbinding worden geslepen met behulp van een slijpmachine, dit geeft het gereedschap niet alleen een esthetischer uiterlijk, maar elimineert ook snijwonden aan uw handen, die u kunt krijgen tijdens het gebruik van een handboor. Nadat het handvat is gelast, wordt aan het andere uiteinde van de hoofdstang een verbindingsdraad gesneden, vergelijkbaar met de vorige.