God dag til deg! Jeg vil gjerne diskutere med deg en hjemmelaget tilhenger for en bil. Jeg vil være veldig glad for å se dine meninger i kommentarene. Min posisjon kan avvike fra din, men jeg skal prøve å forklare min posisjon så objektivt som mulig. Så la oss komme i gang.

Egenskaper til en hjemmelaget trailer

Beslutningen om å gjøre noe selv bestemmes vanligvis av flere nyanser:

• det er ingen penger til å kjøpe et fabrikkprodukt;
• ha dine egne originale ideer som du vil implementere;
• et forsøk på et eksperiment og testing av egne styrker;
• Produsenter har ikke det du trenger.

Men likevel er hovedårsaken et forsøk på å spare penger. Når det gjelder campingvogner kan jeg ikke si at det er et begrenset utvalg på markedet. Når du har tid og penger, kan du finne eller bestille bokstavelig talt alle typer design for et individuelt prosjekt.

Hvis du ikke har noen problemer med hvordan du sveiser flere metallelementer og hvordan du lager eller, så er det stor sjanse for å sette sammen en campingvogn med egne hender. Men jeg har noen kommentarer til dette. Jeg anbefaler deg å lese dem før du tar tegningene og begynner å montere strukturen i garasjen din.

La oss snakke om det positive først. Montering er ikke så vanskelig hvis du har visse ferdigheter. I tillegg begrenses du bare av fantasien din og reelle behov eller krav til tilhengeren. Det er nok alt.

La oss nå gå videre til de virkelige fakta om hjemmelagde campingvogner.

• Alle passasjertilhengere er pålagt å oppfylle strenge regler. Derfor er gjør-det-selv-produksjon begrenset til ganske stive grenser;
• Hver node må testes for samsvar;
• I henhold til gjeldende lover skal nesten alle deler av campingvogner når de er selvmonterte være fabrikkproduserte og ha passende opprinnelses- og autentisitetsdokumenter;
• Faktisk er det å spare på hjemmelagde tilhengere selvbedrag, siden nesten alt må kjøpes i butikkene;
• Du vil ikke være i stand til å lage en struktur av søppel samlet i garasjen;
• En ekstra komplikasjon for slike tilhengere er registreringen deres. La oss snakke om det separat.

Men hvorfor har landet så strenge lover og regler? Ønsker myndighetene rett og slett å frata folk muligheten til å gjøre ting med egne hender, og tvinge dem til å kjøpe bare fabrikkproduserte enheter?

Nei. Poenget er et annet. Hovedtyngden av hjemmelagde produkter var tidligere preget av ekstremt lav pålitelighet, før slike restriksjoner trådte i kraft. De ble satt sammen av hva som helst, som et resultat av at slike kjøretøyer med slepte konstruksjoner på hjul skapte en reell trussel på veiene og forårsaket ulykker og trafikkulykker. Ofte med fatale konsekvenser.

I denne forbindelse ble det besluttet å ikke forby hjemmelagde enheter, men å stille strenge krav til dem. Etter min mening er dette logisk og veldig riktig. Trafikksikkerhet bør gå foran eventuelle besparelser.

La oss se på ting realistisk. I dag er det en rekke produsenter som offisielt produserer og selger tilhengere på det russiske markedet. Sammenlign prisen med kostnadene for individuelle komponenter og sammenstillinger som du trenger for montering. Du vil ikke oppleve noen betydelige besparelser. Legg til dette spørsmålet om å registrere et hjemmelaget kjøretøy, og du vil få ekstra hodepine.

Nei, jeg fraråder deg ikke fra å prøve å bygge campingvogner selv. Det finnes også ferdige tegninger, bilder og videomanualer som kan brukes til å lage noe uvanlig og av høy kvalitet. Hvis det eneste spørsmålet er ønsket om å realisere ideene dine, så ser jeg ikke noe galt med å lage en hjemmelaget tilhenger som oppfyller alle standarder.

Men hvis du bare vil spare penger, er det lite sannsynlig at du lykkes. Og det er et faktum. Derfor holder jeg fast ved ideen om å kjøpe tilhengere av fabrikktype med fjærer som har bestått alle tester, med en design i samsvar med kravene og andre elementer, hvor påliteligheten og sikkerheten jeg ikke vil tvile på.

Montering inkluderer flere hovedtrinn:

• å produsere en ramme som vil sikre styrken og påliteligheten til hele strukturen;
• lage en tilkoblingsenhet, det vil si et element som kobler tilhengeren til bilen;
• montering av koblingen for å feste tilhengeren til bilen (festet med bolter eller sveising);
• produksjon av kjøretøyaksler;
• stabiliseringsjekker er ikke obligatoriske elementer, men de forbedrer oppførselen til strukturen på veien;
• lage bunnen og lage sidene;
• utføre elektriske ledninger og koble belysningsarmaturer.

Ved nøyaktig å utføre arbeidet trinn for trinn, kan du oppnå utmerkede resultater og til og med overgå noen fabrikkløsninger.

Innredning

Etter å ha bestemt meg for å sette sammen en tilhenger til bilen din selv, kan jeg bare misunne din besluttsomhet og evner. Sørg for å dele din erfaring i forsamlingen. Jeg er veldig interessert i å se resultatet av arbeidet ditt.

Er det mulig å legalisere et hjemmelaget kjøretøy (i vårt tilfelle en tilhenger)? Ja sikkert. Det spiller ingen rolle om det er en enakslet eller toakslet tilhenger, så lenge den er i samsvar med standardene, har du all rett til å lovlig betjene strukturen.

For å registrere et kjøretøy satt sammen med egne hender, må du bruke tiden din på det. Med fabrikker er alt mye enklere, siden de gjennomgår alle tester på fabrikken og selges med de riktige dokumentene.

Hjemmelagde tilhengere er designet i følgende rekkefølge:

• Samle alle kvitteringer og kvalitetssertifikater fra delene du brukte til å lage din hjemmelagde tilhenger;
• Lag en beskrivelse for kjøretøyet ditt og ta bilder fra alle kanter. Det anbefales å skrive ut bildet umiddelbart;
• Gå nå gjerne til trafikkpolitiet, hvor du vil få en liste over dokumenter som kreves for registrering;

Etter å ha fullført alle stadier, vil du ha et samsvarssertifikat, et sertifikat og et statsnummer. Det er det, din hjemmelagde tilhenger har all rett til å kjøre på offentlig vei. som jeg gratulerer deg med!

Noen ganger er bagasjerommet til en personbil ikke romslig nok for mange bilister, spesielt hvis transport av stor last er nødvendig. En tilhenger er best egnet for å løse dette problemet.

Hjemmelagde tilhengere for biler

Det finnes to typer tilhengere, produsert av en spesialisert fabrikk eller hjemmelaget:

• Fabrikkhengere krever ikke ytterligere tillatelser for registrering og registrering. Men samtidig tilfredsstiller ikke fabrikktilhengere alltid bilentusiaster med sine tekniske egenskaper, og hvis de gjør det, er prisen uoverkommelig høy. Og kvaliteten på selve tilhengerne er ikke på et høyt nivå, noe som krever ytterligere investeringer etter kjøpet for å eliminere fabrikkfeil.
• En hjemmelaget tilhenger er en struktur som en bilentusiast monterer i henhold til sin egen tegning fra et materiale som gjør den foreldet i kvalitet, samtidig som den overholder GOST-standardene for montering. Når det gjelder registreringsaspektene til et slikt produkt, er de mye dyrere enn når du registrerer en fabrikk, siden det kreves ytterligere tillatelser for å drive en hjemmelaget tilhenger.

Hvis vi ser på det fra et økonomisk synspunkt, er kostnaden for en hjemmelaget tilhenger, tatt i betraktning alle registreringskostnader, betydelig lavere enn å kjøpe en ny.

Det er også verdt å tenke på at en hjemmelaget tilhenger vil være av mye høyere kvalitet enn en fabrikk, om ikke annet fordi hele produksjonsprosessen vil bli kontrollert av bilentusiasten selv.

Sett med verktøy og materialer

Det første du trenger for å lage din egen tilhenger er en tegning.

Det er også verdt å merke seg at tegningen må samsvare GOST-standarder 37.001.220-80.

Denne standarden spesifiserer alle krav som er nødvendige for å få tillatelse til å kjøre tilhenger og dens videre registrering i Tverrdistriktsregistrerings- og eksamensavdelingen.

I tillegg til tegningen, vil følgende materialer kreves for å lage en hjemmelaget tilhenger.

• Profilrør 40x40 millimeter for konstruksjon av tilhengerramme. Du kan bruke et større rør, men det er verdt å vurdere at dette vil medføre en økning i vekten av strukturen.
• For sidene anbefales det å bruke stålplater med en tykkelse på minst 0,6 millimeter, men ikke mer enn 1 mm, da dette også kan føre til en unødvendig økning i vekten av siktet.
• Til bunnen av tilhengeren kan du bruke OSB-plater eller polykarbonat. Mengden materiale beregnes fra bunnen av tilhengeren.
• Metallbjelke 80x5 mm for tilhengerakselen.
• Nav for hjulmontering, vil passe perfekt med bakbjelken til VAZ 2108.
• To VAZ-hjul med en diameter på R 13, R14 valgfritt.
• To støtdempere fra en Ural motorsykkel.
• To bilstøtdemperfjærer, kan brukes bygning fra VAZ 2101 eller ZAZ 969.
• To-kjerners flettet ledning for elektriske ledninger, ca 10 meter.
• Sidelys med stoppere og svinger.
• Et tykkvegget metallrør som er minst tre meter langt. D For fremstilling av et slepeelement.
• Hengerfestelås.
• Hann-hann-kontakt for tilkobling av det innebygde nettverket fra bilen.

For å lage en hjemmelaget tilhenger trenger du også følgende verktøy:

• Sveisemaskin - helst halvautomatisk, men du kan også bruke en vanlig bue.
• Kvern og hjul for skjæring av metall.
• Bor og bor på metall.
• Rulett og hammer.
• Skrutrekkere, avbitertang.

Når alle nødvendige verktøy og materialer er kjøpt, kan du gå direkte til selve monteringsprosessen uten å avvike fra dimensjonene som er angitt på tegningen.

DIY montering

Materialer for tilhengermontering kuttes i henhold til dimensjonene angitt på tegningen.

Å montere en hjemmelaget tilhenger består av følgende trinn:

Tilhengerledningen er lagt i henhold til samme prinsipp som i en bil: den negative ledningen er festet til rammen (jord), og den positive ledningen er festet til kontakten til lysarmaturen.

Hvordan registrere en hjemmelaget tilhenger for en bil?

For å registrere deg hos MREO Et teknisk pass og produktnummer kreves.

En hjemmelaget tilhenger kan selvfølgelig ikke ha verken den første eller den andre.

Derfor, for å registrere en hjemmelaget tilhenger for den, er det nødvendig å gi dokumenter som bekrefter at dette produktet er i samsvar med GOST-standarder og er trygt for bruk på offentlige veier.

For å få et dokument om sikkerheten til en hjemmelaget tilhenger, må du kontakte et akkreditert testlaboratorium. Etter å ha utført en serie tester, vil laboratoriepersonalet utstede (hvis testene er vellykkede) et sertifikat på evnen til å trygt bruke tilhengeren på offentlig vei. Med dette dokumentet kan du gå til MREO og lovlig registrere tilhengeren.

Ikke glem at du må kontakte kontoret som tar seg av stempling av tall på kjøretøy, og først etter at nummeret er stemplet på rammen til tilhengeren, kan du starte prosessen med å registrere det.

Registrering av tilhenger

For å registrere en hjemmelaget tilhenger trenger du følgende dokumenter:

• Uttalelse til lederen av MREO for tilhengerregistrering.
• Identifikasjon.
• Registreringsbevis kjøretøy.
• Laboratoriesertifikat som tillater bruk av tilhenger på offentlig vei (for hjemmelagde tilhengere).
• Dokumenter som bekrefter eierskap til den registrerte tilhengeren(fullmakt, kontoattest).
• Kvitteringer som indikerer betaling av statsavgift og for tjenestene til MREO.
• Registrert tilhenger eller teknisk inspeksjonsrapport.
• OSAGO forsikring.

Registreringsprosessen for tilhenger består av følgende stadier:

1. Skrive søknad. Etter å ha kommet til MREO, må du skrive en søknad adressert til sjefen om registrering av tilhengeren. Som regel utstedes en skriveprøve sammen med søknadsskjemaet.
2. Betaling for tjenester og statlige avgifter. Etter å ha skrevet søknaden, får personen en bankkonto der det er nødvendig å betale statsavgift, MREO-tjenester og for materialer (registreringsbevis, bilskilt).
3. Innlevering av dokumenter. Etter at statens avgift og tjenester er betalt, sendes kvitteringen sammen med nødvendige dokumenter og søknad til registreringsvinduet. Etterpå kan du gå til stedet og vente på kontrolløren som skal inspisere tilhengeren (hvis det ikke foreligger en inspeksjonsrapport).

Det bør huskes at hvis tilhengeren ble kjøpt ny, er det tildelt 10 dager fra kjøpsdatoen for registrering. Dersom tilhengeren ikke er registrert innen angitt frist, må eieren betale bot.

OSAGO for tilhenger

Merkelig nok må du også kjøpe en forsikring for tilhengeren. Men ifølge lov om obligatorisk trafikkforsikring del 2 og 3 er ikke alle pålagt å tegne forsikring. Private eiere av tilhengere for personbiler som har brukt dem til personlige formål har rett til å ikke kjøpe forsikring.

Når det gjelder listen over tilhengere som det er obligatorisk å kjøpe en forsikring for, inkluderer den følgende kjøretøy:

• Tilhengere for personbiler til juridiske personer.
• Tilhengere for lastebiler og traktorer.
• Tilhengere for busser.
• Tilhengere for motorsykler og scootere.

For å utstede en MTPL-forsikring må tilhengeren gjennomgå en teknisk kontroll. Ellers vil politikken bli avvist.

Er det vanskelig å bygge en bobil på grunnlag av en vanlig bilhenger? Hvilke materialer kan denne trailer-house-dachaen bygges av? Hva er minimumsdimensjonene? Hvilket interiøroppsett vil tillate deg å utnytte det indre rommet mest effektivt? La oss prøve å finne svar på denne listen med spørsmål.

Mål

En liten landlig dacha er sannsynligvis den vanligste hobbyen i det post-sovjetiske rommet det siste halve århundret. Området med byer vokser hvert år, og områder beveger seg naturlig vekk fra sentrum av befolkede områder. Avstander måles noen ganger i titalls kilometer; Den mest komfortable måten å overvinne dem på er å kjøre din egen bil.

Samtidig er ikke alle sommerboere klare til å gjøre om en liten tomt til et fast bosted. Det maksimale en gjennomsnittlig byfamilie kan bestemme seg for er å overnatte på eiendommen sin en gang i uken. Å bygge et permanent hus av hensyn til denne overnattingen er en tvilsom idé; å sove i en bil er veldig ubehagelig...

For sommerboere som har grunnleggende ferdigheter i arbeid med elektroverktøy, er ofte hjemmelagde sommerhyttehengere løsningen.

Vi må studere en av disse strukturene, bli kjent med materialene som brukes og designløsningene.

Anerkjennelse: Fotografiene som ble brukt i denne artikkelen ble vennligst lagt ut av en av gjengangerne på League of Caravaners-forumet.
Forfatterens arbeid ble redusert til å forklare noen tekniske finesser.

Valg av materialer

I de fleste tilfeller er basen som en kompakt trailer-dacha-bobil er bygget på en enakslet tilhenger med en maksimal belastning på ikke mer enn ett tonn. Med tanke på vekten av husholdningsartikler og et par personer, er vårt valg en campingvogn tilhenger som veier opptil 750 kg.

Vektbegrensningen setter sitt preg på materialvalget.

• Vi skal lage rammen til bygningen av furubjelker med et tverrsnitt på 50 mm.
• Veggene er laget av 10 mm kryssfiner (fuktbestandig eller impregnert for å redusere hygroskopisiteten til materialet og forhindre at det råtner); gulvet er laget av 12 mm. Den brukes også til konstruksjon inne.
• Utvendig kledning er galvanisert stål. Arkene er hemmet til rammestangen med selvskruende skruer; overlappingene er i tillegg forseglet med silikonforsegling. De ytre hjørnene er forsterket med aluminiumshjørner - igjen forseglet med silikon.

• Hva du skal velge som isolasjon lagt mellom det indre og ytre laget av kryssfiner - vi overlater til leseren å bestemme. Her er en sammenlignende termisk ledningsevne for populære isolasjonsmaterialer:

En advarsel: glassull vil uunngåelig kake over tid.
Det er bedre å bruke stiv isolasjon.

Dimensjoner

En rimelig minimumsstørrelse på tilhenger som kreves for våre formål er 2300x1600 mm. Slike dimensjoner vil tillate deg å bygge et komfortabelt nok sovested for to personer inne og gi litt plass til et bord for en servant og/eller en gasskomfyr.

En to-akslet tilhenger-dacha vil gi mye mer komfort; prisen på en slik tilhenger vil imidlertid være dobbel eller trippel. Dens dimensjoner (opptil 4,5 meter i lengde) lar deg bygge et fullverdig toalettrom.

En rimelig minimumshøyde på en struktur er vanligvis 2 meter. Høyden kan justeres avhengig av størrelsen på eierne: det er klart at en veldig høy person ikke vil hele tiden klamre seg til taket med toppen av hodet.

Konstruksjon

Så la oss komme i gang. Hvordan bygge en hytte fra en trailer med egne hender?

Gulv, bunnkant

1. Sidene er fullstendig demontert. Alt som gjenstår av traileren er et flatt område. Hvis den horisontale basen er tilstrekkelig stiv, kan gulvbjelker og trim festes direkte til den; Det er bedre å sveise et tynt fleksibelt ark med en ramme laget av korrugert rør med et tverrsnitt på 50x25 mm.
2. Deretter er den nedre rammen laget av tømmer, lagt rundt omkretsen, boltet til basen; sidestengene er forbundet med etterslep i trinn på 20 cm (for 12 mm kryssfiner).

Som et alternativ kan hele strukturen settes sammen på et stativ og først deretter trekkes til bunnen av tilhengeren.

1. Stokkene er festet til rammen med en galvanisert vinkel; Blokken må bløtlegges to ganger med varm tørkeolje.

Tips: i stedet for å tørke olje oppvarmet i vannbad, kan du bruke kaldtørkende olje.
I dette tilfellet, etter påføring av hvert lag, varmes blokken opp med en konstruksjonshårføner.

1. Isolasjon legges mellom bjelkene; deretter er gulvet dekket med kryssfiner, som festes med selvskruende skruer.

Ramme

Instruksjonene for montering av rammen er ikke forskjellig fra konstruksjonen av den nedre rammen: blokken er forbundet med hjørner ved hjelp av selvskruende skruer. Før eller etter montering er treverket impregnert med tørkeolje. Ikke vær redd for at rammen ikke vil være stiv nok: kappen vil gi strukturen styrke.

Mantel, isolasjon

Den ferdige rammen begynner å bli omhyllet fra innsiden. Kryssfineren festes med selvskruende skruer 32 millimeter lange i trinn på omtrent 25 cm Selvskruende skruer er kun galvanisert: i fuktig vær vil svart stål uunngåelig dekorere veggene med uryddige rustne striper.

Tre nyanser:

1. Hullene til skruene er forboret og forsenket slik at hettene ikke setter seg fast i klær. Et alternativ er å bruke selvskruende skruer med halvt forsenkede hoder.

1. Innsiden av kryssfineren skal pusses før lakkering og etter påføring av første lag. Eventuell fuktighet vil heve loet på det øverste laget av finer, noe som vil gjøre overflaten ru.
   Arbeidsmengden vil være ganske stor, så det er bedre å bruke en kvern - selv den enkleste, vibrerende. Hvis det ikke er strøm der du bygger, er det alltid en vei ut: å leie en dieselgenerator for et sommerhus koster fra 1000 rubler per dag.
2. Yttersiden og endene av kryssfiner trenger også beskyttende impregnering. Og i dette tilfellet er det billigste og mest praktiske alternativet to lag med varm tørkeolje.
   Isolasjonen festes i sporene som dannes av rammen og innvendig foring, hvoretter den er belagt på utsiden med kryssfiner belagt på begge sider.

Døren er satt sammen på samme måte som veggene og hengt på galvaniserte hengsler; en vanlig dørlås eller et par bolter brukes som lås - innvendig og utvendig.

Det siste trinnet er galvanisert utvendig finish. Den er festet med selvskruende skruer 25 mm lange i trinn på 10 cm langs alle rammestenger; så lukkes hjørnene med et hjørne. Ikke glem tetningsmidlet: det vil beskytte hjørnene og skjøtene mot vannlekkasje.

Bildet viser trimmen klar for maling.

Vindu

Hvis du vil at ditt lille hjem skal ha takvinduer, er det ikke noe problem.

1. Åpningen er gitt på stadiet av rammekonstruksjon. Den er omgitt av en stang med et tverrsnitt på samme 50x50 mm.
2. Et legert hjørne brukes som utvendig glasslist, skrudd i flukt med ytterkledningen med selvskruende skruer. Setet under hjørnet er forhåndsbelagt med fugemasse.
3. Et stykke plexiglass kuttet til størrelsen på åpningen plasseres på tetningsmassen og festes fra innsiden med en perle laget av det samme duraluminhjørnet.

Innvendig layout

Vårt valg er et transformerbart sengesete og sammenleggbart bord. Transformasjonsmekanismen vil bli tydeliggjort av bilder.

Nyttige småting

• Et alternativ til galvanisert kryssfiner er utvendig kledning laget av korrugerte plater.. Landhus fra modulære containere bygges ofte ved hjelp av en lignende ordning.
• Gjør-det-selv-reparasjon av en sommerhushenger går vanligvis ned på periodisk maling av galvanisert stål. Gammel maling fjernes med vask. I de få tilfellene hvor hjul, fendere eller oppheng på tilhengeren er skadet, kjøpes reservedeler til campingvognen i nærmeste bilforretning.

• Den enkleste måten å organisere ventilasjon på er å gi et par luker dekket med et myggnett i døren (bunn og topp).

Konklusjon

Hei alle sammen! I vårt land er det mange håndverkere som foretrekker å gjøre alt med egne hender. Noen monterer til og med akselen til en lett tilhenger selv. Det er derfor vi skal snakke om dette emnet i dag.

Før du begynner å montere et element av tilhengeren din for personbiler, anbefaler jeg deg å bestemme deg for valg av design. De er forskjellige, noe som introduserer noen forskjeller i enheten.

Med litt arbeid med navet, fjærer, støtdempere og andre komponenter, kan du få en utmerket hjemmelaget aksel, og en tilhenger med avhengig eller uavhengig fjæring vil ikke yte dårligere enn fabrikkmodellene.

Designalternativer

For noen er det lettere å bestille en ferdig aksel fremfor å montere noe selv. Men hvis du vet hvordan du gjør det eller vil forstå hvordan alt dette er laget med egne hender, foreslår jeg at du ganske enkelt kjøper eller finner de riktige delene og setter sammen en fullverdig aksel fra dem.

Men hvilken? Tilhengerakselen, som et opphengselement, er bare et rør. Den kommer i to typer, avhengig av tverrsnittet:

• rund;
• torget.

Hvis vi tar identiske parametere for veggtykkelse, tverrsnittsareal og diameter, vil de firkantede versjonene kreve mer innsats for å bøye seg. Det vil si at de er sterkere enn runde.

Dessuten kommer den sammensatte akselen med et nav og bremser (ikke overalt). Hovedsakelig brukes 2 typer nav:

• kamille;
• blokkere nav.

Prisen og reparerbarheten er bedre for kamille, selv om blokknavene er mer pålitelige og holdbare til en høyere pris. De kan kun erstattes som en sammenstilling. Jeg ser ikke noe dårlig her, siden det forenkler utskiftingsprosedyren og vedlikeholdet av tilhengeren.

Navene er sveiset eller skrudd. Sistnevnte tilkoblingsmetode brukes aktivt på. Følgelig, mellom en sveiset og prefabrikkert struktur, vil jeg gi preferanse til sistnevnte på grunn av en enklere tilnærming til reparasjon og vedlikehold. Men det er opp til deg.

På lastebiler og, mindre vanlig, på personbiler, kan tilhengere leveres med en svingaksel, der hele akselen roterer langs en vertikal akse ved hjelp av en kingpin-dreieskive.

Opphenget eller akselen som brukes på campingvogner er:

• torsjonsstang (med og uten bremser);
• fjær (med og uten bremser).

Vi vil se på dem mer detaljert.

Fjær- og torsjonsstenger

Torsjonsstangmodeller er nå veldig etterspurte og populære. Dette kan forklares med objektive fordeler:

• server i lang tid;
• ingen vanskeligheter i drift;
• enkelt vedlikehold;
• det er ikke nødvendig å bruke støtdempere;
• er små i størrelse;
• avstanden mellom akselen og rammen reduseres;
• ha en liten masse;
• Dette er design med uavhengig fjæring ved tilhengerhjulene.

Torsjonsstang eller gummiselestrukturer er utstyrt med en stiv feste til rammen. Det er et polygonalt rør montert på en ramme, på innsiden av hvilken det er et rør med lignende form, bare med en mindre diameter. Det ledige rommet mellom dem er fylt med spesielle gummibånd. De gjør det mulig å sikre immobiliteten til det indre røret koblet til hjulet.

Jeg ville ikke kjøpt en slik fjæring blant brukte alternativer. Brukte eller brukte har allerede en merkbart redusert levetid, siden den lange levetiden avhenger direkte av selens tilstand.

I tillegg er gummiselemodeller ikke egnet for aktiv bruk under tøffe forhold. Dette er et alternativ for de som har tenkt å kjøre tilhengeren hovedsakelig rundt i byen og på relativt jevn asfalt.

Hvis driftsforholdene er tøffe, er det fornuftig å lage eller kjøpe en fjæraksel som er mer motstandsdyktig mot belastninger. Den er ikke redd for alvorlige overbelastninger på grunn av den lengre slaglengden sammenlignet med torsjonsstangens motstykke. Men husk at du må ta vare på fjæropphenget mer nøye og oftere.

Fjæren, samt torsjonsakselvariasjonen, er tilgjengelig i Voronezh, i Hviterussland, den kan kjøpes i Moskva, St. Petersburg, eller kontakt Chelyabinsk eller Kiev. Det spiller ikke så stor rolle hvor du bor. Nå er bredden på sortimentet så ubegrenset at det ikke er vanskelig å bestille et sammensatt anheng eller komponenter for egenproduksjon.

Jeg har allerede skrevet om bladfjæroppheng, så jeg anbefaler deg å følge lenken og lese den.

Det er tross alt også viktig å hente fra seg selv hva man skal lage en aksel av og sette den på sin egen passasjerhenger. Jeg anbefaler deg å være oppmerksom på komponenter fra Al Ko.

Selvmontering av strukturen

La oss anta at du allerede har en tilhengerramme og har valgt din.

Nå må du finne ut hvordan det hele henger sammen og blir til en fullverdig aksel som et strukturelt element i bilhengeren din. La oss se på noen få viktige trinn.

• Til å begynne med velges selve strålen. Det spiller ingen rolle om den har et rundt eller firkantet tverrsnitt. Det viktigste er at du tar de riktige dimensjonene og bruker metall av høy kvalitet. Ellers vil ikke suspensjonen vare lenge;
• Deretter tar vi navakselen, som selve navet skal installeres på, og kobler den til røret. Hvordan koble disse to elementene? Det vil være ideelt hvis navakselen passer minst noen få millimeter med sitt fremspring inne i røret. Her har en rund seksjon større sjanse enn en firkantet. Så er det hele sveiset eller boltet sammen. Lær av Kurgan-tilhengere hvis du vil lage en sammenleggbar modell. Hvis ikke, sveis bare elementene sammen effektivt. Dette gjøres på begge sider;

• Nå har du en fullverdig aksel klar, som det så skal monteres en fjær eller torsjonsstang på;
• Etter gjeldende regler er tilhengerakselen montert i en lengde tilsvarende 40 % av tilhengerens totale lengde på baksiden;
• Gjør erstatningene nøyaktig, merk plasseringen for akselen din;
• Det er bedre å utføre installasjon ovenfra, det vil si at tilhengeren må snus og plasseres på en flat overflate. Pass på at spindlene henger fritt og ikke forstyrrer arbeidet ditt;
• Rengjør området på rammen til den fremtidige tilhengeren der du skal montere akselen din. Mål avstanden mellom foringene og del i to like deler. Ikke glem å merke alt med en markør på aksen;

• For en kontrollmåling, del rammebredden med 2, og bruk den resulterende verdien fra midten av akselen. Stillingen justeres parallelt. Først nå begynner den endelige installasjonsprosessen;
• Forbindelsen gjøres ved punktsveising langs hele lengden av kontaktene.

Mange håndverkere anbefaler å ta en fjærende støtdempende fjæring. Selv om styrkeparametrene er lavere sammenlignet med en gummiseledesign, vil du med en slik fjæring få en jevnere og mykere tur når tilhengeren er tom og lastet.

En bilhenger er designet for transport av varer. Hvis du skal levere store eller tunge produkter, for eksempel: husholdningsapparater, byggematerialer osv., kan du ikke klare deg uten en slik enhet på gården din. Prisene i butikk på nytt hengt utstyr er høye. Dette reiser spørsmålet: er det mulig å lage en slik vogn med egne hender? Det er mulig, kjære lesere, selvfølgelig er det mulig. Dette skal vi gjøre i vårt materiale i dag.

Bærekroppen til en tilhenger kan lages ved å kombinere en metallramme med rammen. Fem tverrstenger som må plasseres mellom tverrstengene vil skape plattformgitteret. Når det gjelder sparsene, må små utgivelser av konsoller utgis.

Deretter, ved hjelp av sveising, sveises langsgående elementer på sidene av endene. Fire stativer er installert på dem gjennom alle tverrelementene, som også er sveiset. Til bjelkene kan du bruke 60x30 mm rør, de er rektangulære i tverrsnitt. De resterende elementene på tilhengeren - tverrstenger, stativer og traverser - er laget av 25x25 mm rør.

For å transportere lange gjenstander bak, er det bedre å gjøre sidene folde. Det er best å dekke plattformgitteret med et 2 mm tykt duraluminark. Ved å skru den fast i underlaget med M5 bolter får du et godt gulv til tilhengeren.

Trallebrobjelken er laget av to like deler av kanaler. De må settes inn i hverandre, og skjøten skal kokes. I endene av en av kanalene er to aksler for hjulene sveiset på forhånd.

For å koble til bjelken og rammen kan du bruke to fjærer fra den gamle Moskvich. Den vil også lage hjul til en fremtidig vogn. Tilhengerdraget er laget av en dobbel bjelke fra et 60x30 mm rør. De bakre endene av trekkstangen er sveiset overlappende til de fremre sidedelene, og dens fremre del konvergerer på koblingsanordningen.

På siste trinn er baksiden av tilhengeren utstyrt med nødvendig belysning: bremselys, side- og svinglys. Som en reservekrets er de koblet med ledninger til kjøretøyets elektriske utstyr. Alt dette vil gjøre manøvrene til bilen din med hengerfeste forståelige for andre sjåfører mens de kjører.

Dette er alt. Vi håper at du har lært deg de generelle konseptene for å lage din egen tilhenger. Ha en lett jobb!

sovetclub.ru

Hjemmelaget tilhenger til bil

Reisende trenger en campingvogn på en lang reise, den lar dem ta med seg alle nødvendige ting, og det kan være mange av dem. Industrielle tilhengere presenteres i et bredt spekter, men de har en betydelig ulempe - en ganske høy pris.
For å spare penger kan du lage en tilhenger til en bil med egne hender; for dette må du tegne en tegning, kjøpe nødvendig materiale og ha verktøyene for produksjon tilgjengelig.

Tilhengermateriale

Ofte, i bileiernes garasjer, ligger diverse søppel som unødvendig last, noe som er synd å kaste ut, men det har ikke funnet noen nytte. Du må grave i disse tingene og se om kanskje noe passer for å lage hjemmelagde varer. Hva kan være nyttig:

• hjul og fjærer fra en gammel bil, demontert for deler;
• biter av platejern;
• kanal eller hjørne;
• forskjellige festemidler (muttere, bolter);
• deler av elektriske ledninger for biler.

Du må bestemme selv hva lastekapasiteten til en biltilhenger (AT) skal være - bilens passdetaljer indikerer hva maksimalvekten til tilhengeren er designet for. Hvis noe materiale mangler, må du kjøpe det i tillegg; du trenger også en plugg for å koble bilens elektriske ledninger til AP.

Gjør-det-selv tilhenger for en bil: tegne opp en tegning

Når alt nødvendig materiale er samlet inn, kan du begynne å tegne tegningen. Det er ikke veldig lett å tegne en skisse av et fremtidig produkt på papir selv, så for å gjøre oppgaven enklere, kan du ta en ferdig tegning fra Internett som grunnlag, og gjøre dine egne justeringer av den mens du lager design. Bileieren bør også huske at det hjemmelagde produktet må registreres hos trafikkpolitiet, og det er viktig å merke seg at koblingsanordningen kun kan brukes her som en fabrikklaget.

For eksempel kan en tegning av Zhiguli AP tjene som modell for en fremtidig tilhenger, hvis kjøretøyet i seg selv er likt i størrelse og bæreevne som denne bilmodellen. Enhver biltilhenger består av følgende hoveddeler:

• kropp;
• rammer;
• trekkstang;
• koplingsanordning.

Uansett må rammen være stiv, så den er laget av slitesterkt stål. Som regel er kroppen også laget av jernholdig metall, men det kan også være aluminium eller tre.

Typer DIY-tilhengere

En hjemmelaget tilhenger for en personbil har vanligvis én aksel, men den kan også være biaksial. De viktigste fordelene med en to-akslet tilhenger er:

• veistabilitet;
• høy lastekapasitet.

Men den to-akslede designen har sine ulemper, slik en tilhenger:

• vanskeligere å kontrollere, spesielt under manuell manøvrering;
• veier ganske mye;
• mindre mobil.

Når du lager et hjemmelaget produkt, bør det tas i betraktning at en enkeltakslet AP skal være designet for transportert last som ikke veier mer enn 750 kg. Reglene for kjøring av kjøretøy med tilhenger sier også at belastningen på ett hjul ikke kan overstige 700 kg.

Campingvogner varierer etter type bruk:

Tilhengere er ofte utstyrt med fortelt, bobiler, som er svært praktiske for lange reiser, er også populære blant motorturister. Riktignok må en personbil ha tilstrekkelig bæreevne for å transportere et slikt design; crossovers og SUV-er er godt egnet for tauing.

Kostnaden for en industribiltilhenger for en personbil

Industrihengere har forskjellige priser, prisen avhenger av:

• om kompleksiteten i produksjonen;
• dimensjoner;
• kvaliteten på materialene som brukes;
• type (formål);
• konfigurasjoner

Den enkleste tilhengeren for generell bruk vil være den billigste når det gjelder kostnader, for eksempel kan du kjøpe en tilhenger av LAV-81011-modellen fra Vector-selskapet for et gjennomsnitt på 40 tusen rubler. Egenskapene til dette designet er som følger:

• egen vekt - 175 kg;
• vekt på transportert last - 525 kg;
• Maksimal vekt på et lastet fly er 700 kg.

Hengeren har dimensjoner på 2,9/1,6/1,28 m (lengde/bredde/høyde) og har en meget god bakkeklaring på 167 mm. LAV-81011 er utstyrt med en markise, høyden er 0,45 m. Sidene av kroppen til denne modellen kan foldes ned eller fjernes helt, det er to modifikasjoner.

Det er tilhengere som er mye dyrere, for eksempel koster en tilhenger for transport av båter i gjennomsnitt fra 200 til 350 tusen rubler.

Verktøy for å lage en hjemmelaget tilhenger

For å lage hjemmelagde produkter bruker designere først og fremst sveising; det er bilister som bare bruker det. Ved hjelp av gassveising kan du ikke bare sveise strukturelle deler, men også kutte metallstykker av ønsket størrelse med en kutter.

Selv når du setter sammen en hjemmelaget struktur, brukes ofte følgende:

• vinkelsliper (kvern);
• bilverktøy (nøkler og pipenøkler, hylser med skiftenøkler og forlengere).

DIY tilhenger montering

Etter å ha tegnet en tegning, begynner DIY-erne først å produsere rammen. For å montere den brukes en stålkanal veldig ofte, slik at metallet tåler belastninger godt; tverrsnittet må være minst 25x50 mm. Dessuten er rammen ofte laget av et metallrør, men det er mer praktisk å jobbe med en kanal.

Det valsede metallet kuttes først til dimensjonene spesifisert på tegningen, deretter sveises seksjonene av kanalprofilen sammen. Etter sveising av hoveddelen, bør rammen forsterkes med ekstra stivere, ellers vil strukturen være upålitelig.

Hvis du planlegger å lage en tilhenger på fjærer, bør braketter sveises til rammen. Fjærene festes til rammebasen med bolter og muttere, og akselen og fjærene kobles sammen ved hjelp av trappestiger. Brakettene er sveiset med en liten forskyvning til baksiden av strukturen, dette sikrer den største stabiliteten til den hjemmelagde tilhengeren.

Deretter skal et trekk sveises til rammen, og et tilhengerfeste skal monteres i enden. Hvis koblingspunktet mellom tilhengeren og bilen gjøres for langt, vil det ikke være særlig praktisk å kjøre tilhengeren, og det vil være spesielt vanskelig å manøvrere i revers. Trekkstangen må sveises strengt i midten, ellers vil tilhengeren trekke til siden. Selv for en uniaxial design er det nødvendig å fordele vekten slik at hovedbelastningen til den tomme AP faller omtrent på midten. Hvis "baksiden" av vognen er tyngre, vil kraften på koblingsanordningen øke, og den vil være under konstant spenning.

En del av koblingsanordningen er installert i enden av koblingsenheten, slepestangen kan festes stivt til draget ved sveising, eller med bolter og muttere.

Deretter bør du jobbe med kroppen; den enkleste måten er å lage den av kryssfiner eller tre. Kryssfinergulvet er skrudd til basen med bolter og muttere; sidene er bedre laget av et mer slitesterkt materiale - tre eller platejern. Det vil også være en god idé å dekke gulvet med jernplater, kryssfiner kan fort bli ripet opp og bli ubrukelig.

Men monteringen av tilhengeren slutter ikke der; det er fortsatt nødvendig å installere baklysene og koble til ledningene. To-akslede tilhengere er ofte utstyrt med bremser; bremsesystemet gjør det lettere å kjøre kjøretøyet. Det er spesielt viktig å installere bremser på en tilhenger for transport av tung last som veier mer enn 1400 kg.

Gjør-det-selv dump-type passasjerhenger

En AP er ofte nødvendig for transport av bulklast - elvesand, grus eller pukk. Å losse byggematerialer fra en vanlig kropp er upraktisk - lossing tar mye tid. Du kan gjøre oppgaven enklere ved å installere en dump-type karosseri på tilhengeren, med en reversert tippemekanisme.

Rammen og akselen i dette designet har en bevegelig forbindelse, og en manuell løftemekanisme er installert foran.

Du trenger ikke å installere mekanismen, men da må du sveise en støtte foran. I dette alternativet vil kroppen tippe bakover under sin egen vekt når låseanordningen fjernes.

For en hjemmelaget dumpertilhenger er det viktig at sidene velter.

Hengerfeste for biler

For å koble tilhengeren til karosseriet, må du installere en hengerfeste på bilen. Et hengerfeste for en bil består av deler:

• hengsel med krok;
• makt stråle;
• stikkontakter for tilkobling av ledninger.

Industrien produserer tilhengerfester i ulike design, det er tilhengerfester der kroken er sveiset til bjelken, og sammen med hengslet representerer den en enkelt, monolittisk struktur. Men oftere produseres hengsler med en avtagbar krok, og denne versjonen av enheten har fordelen at i tilfelle skade på koblingsleddet eller slitasje på kulen, kan koblingen alltid byttes ut.

Det finnes også tilhengerfestesystemer der kulen kan tas av kroken og skiftes separat. Mange hengerfester er utstyrt med en sikkerhetsanordning som forhindrer fullstendig tap av forbindelsen mellom bilen og tilhengeren, det er nødvendig for sikkerheten.

Registrering av hjemmelaget tilhenger i trafikkpolitiet

Enhver hjemmelaget biltilhenger må være registrert hos trafikkpolitiet; for dette må du oppgi:

• salg og kontantkvitteringer for komponenter og deler kjøpt for montering av en hjemmelaget struktur;
• fire bilder 10 x 15, bilder må være fra alle sider av tilhengeren;
• personlig pass;
• søknad om registrering;
• kvitteringer for betaling av statlige avgifter.

Etter registrering utstedes skilt for tilhengeren, teknisk kontroll for tilhengere med lasteevne inntil 3,5 tonn er ikke nødvendig dersom tilhengeren tilhører en privatperson.

DIY-tilhengere for biler: video

avtobrands.ru

DIY tilhengere for biler

I dag har nesten hver familie en personlig bil, men ofte er bagasjerommet rett og slett ikke nok til å transportere husholdningsartikler. En lett tilhenger er perfekt for disse formålene.

På grunn av det faktum at det ikke er nødvendig for husholdningsbehov så ofte, foretrekker mange bileiere å utføre produksjonen selv. For å være ærlig gir dette litt mening, spesielt hvis planene ikke er å bygge en universalhenger, men noe snevert fokusert, for eksempel for en båt eller motorsykkel.

Er det lønnsomt å lage tilhenger selv?

Dette er et ganske kontroversielt spørsmål, fordi det i dette tilfellet er flere faktorer som påvirker den endelige kostnaden for strukturen.

• Tilgjengelighet av nødvendige verktøy. For å montere en tilhenger med egne hender, trenger du et ganske stort antall håndverktøy, som du må kjøpe eller leie. Har du dette verktøyet fra før, har du mulighet til å krysse av en ganske betydelig utgiftspost.
• Ferdigheter. Arten av denne utgiften er at spesielle ferdigheter kan kreves. For eksempel sveising. Uten sveiseskjøter vil det ganske enkelt være umulig å montere strukturen helt.
• Materialer. Nok en betydelig utgiftspost som ikke kan unngås. Men hvis du har muligheten til å få noen komponenter til konkurransedyktige priser, vil dette være et klart pluss. Eller rettere sagt et minus til totalkostnaden for tilhengeren. Du må bare ta hensyn til at mange komponenter må støttes av et sertifikat.
• Utarbeidelse av dokumenter. Det er også utgifter du ikke kan klare deg uten. Det vil definitivt kreves investeringer for designsertifisering og registrering.

Hvordan lage en tilhenger for en bil med egne hender?

Selve passasjerhengeren i klassisk stil har en ganske enkel design. Faktisk er rammen og sidene kombinert sammen, som når de er satt sammen utgjør en slags "støttekropp".

Derfor er det ikke så vanskelig å montere alt med egne hender som det ser ut ved første øyekast. La oss se nærmere på de nødvendige materialene og verktøyene som trengs for å sette sammen strukturen:

Materialer til en hjemmelaget tilhenger

Naturligvis begynner monteringen med valg av materiale. Selvfølgelig, avhengig av designfunksjonene, kan listen forkortes eller suppleres, men generelt er denne listen den vanligste.

• Kanal 25x50 millimeter for å lage basen, spesielt rammen og sidene. Det er ikke uvanlig å bruke et firkantet rør, hvis optimale størrelse er 40x40 millimeter.
• Metallplater for foring av sider. Både stål med en tykkelse på 1 millimeter og aluminium med en tykkelse på tre millimeter er utmerket.
• Kryssfiner eller tykk metallplate for å lage bunnen. Faktisk brukes et stort antall forskjellige materialer til disse formålene, alt fra tregulv til plast. Du må bare ta hensyn til at materialet må ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin.
• Chassiselementer. Denne gjenstanden avhenger helt av designfunksjonene til tilhengeren. For eksempel brukes bakakselen fra en Zhiguli eller en Muscovite ofte. Fjæropphengselementer fra Volka brukes ofte. Hjulene vil også velges deretter avhengig av hva som lå til grunn for designet.
• Elektrisk utstyr. Spesielt baklykter, ledningselementer, en spesiell "kontakt" etc. Dette inkluderer også reflekser.
• Festeelementer. Braketter, vinkler, bolter, muttere, skruer og andre festemidler.
• Hitch. Dette elementet må ha et sertifikat og fabrikkopprinnelse. Det er tillatt å bruke tilhengerfeste som er fjernet fra en fabrikktilhenger.

Liste over verktøy

I motsetning til listen over materialer, vil listen over verktøy være noe mindre, men den må behandles med ikke mindre ansvar.

Totalt er det tre hovedpunkter angående verktøyet:

• Håndverktøy. Dette inkluderer alt, et ganske standard sett. Hammer, tang, trådkutter, figur- og flatskrutrekkere, etc. Du trenger kanskje en håndnagle, tre- og metallbaufil.
• Elektroverktøy. Du klarer deg ikke uten dette punktet. En kvern med et sett med skiver, en elektrisk drill er nødvendig, det er tilrådelig å finne en skrutrekker og en stikksag.
• Sveisemaskin. Hvis du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å bruke en sveisemaskin, så kan du rett og slett glemme å montere tilhengeren selv, fordi... Uten sveiseskjøter vil montering av rammen rett og slett ikke fungere.

Hvordan lage en tegning?

Mange tenker seriøst på å tegne tegninger med egne hender, men i dette tilfellet er ikke dette den beste løsningen.

Det ville være mye mer rasjonelt å bruke en tegning av en ferdig fabrikktilhenger, eller ferdige tegninger som ble publisert i sovjetiske magasiner er ganske populære. Sistnevnte er forresten fritt tilgjengelig og ganske egnet for bruk.

Det er verdt å merke seg at ingen begrenser å gjøre endringer i den ferdige tegningen slik at det ferdige produktet oppfyller dine krav fullt ut. Men det er definitivt ikke verdt å lage en tilhenger uten en ide om hvordan den skal se ut til slutt, så du kan rett og slett ikke klare deg uten tegninger og beregninger.

Montering av lett tilhenger - scener

Når du har tegningene, de nødvendige verktøyene og et komplett sett med materialer, kan du begynne hovedprosessen.

Produksjonen av en tilhenger kan deles inn i flere stadier, som hver må vurderes mer detaljert:

• Det første trinnet er å gjøre rammen så sterk som mulig. For å gjøre dette sveises en firkantet eller rektangulær base med flere tverrelementer, hvis formål er å maksimere styrken til strukturen. På samme trinn sveises en koblingsanordning og braketter beregnet for å feste opphengselementer til rammen.
• Det andre trinnet er å lage sidene. De tilsvarende metallstykkene er vertikalt sveiset til den ferdige rammen. Forresten, du bør ikke sveise dem bare i hjørnene av rammen; sidene opplever ganske sterke belastninger, så det anbefales å ta vare på deres mellomforsterkning. Jeg lager ofte bakluken hengslet, og derfor må denne delen sveises ved hjelp av kalesjer.
• Tilhengerakselen skal ikke monteres i midten, men litt forskjøvet mot baksiden. Det anbefales å installere akselen ved hjelp av en assistent, og for enkelhets skyld kan rammen snus. Avhengig av hvilke bilelementer som velges som fjæring, vil også hvilke funksjoner som vises under installasjonen avhenge. Spesielt anbefales det å bruke fjærer og støtdempere. Selvfølgelig tåler fjærer tung belastning, men med fjærer blir tilhengeren mykere og mer håndterlig.
• Foringen av sidene og bunnen utføres ved hjelp av forhåndsforberedt materiale. Ved bruk av metall er det ganske akseptabelt å bare sveise arkene til sidene, men en annen ganske populær metode er å bruke spesielle aluminiumsnagler, som er tilstrekkelig sterke og enkle å installere.
• Når du installerer elektrisk utstyr, er det verdt å huske at alle tilkoblinger må være så tette som mulig; det anbefales å bruke en spesiell beskyttende korrugering for å legge ledninger. Ledningene må sikres nøye, unntatt unødvendige hengende ledninger. Lyselementer fra gaseller og UAZ-er ombord brukes ofte som lommelykter.

Kostnaden for en hjemmelaget tilhenger

Sammenlignet med fabrikkproduserte produkter, hvis du har de nødvendige verktøyene, tilstrekkelig erfaring med å bruke dem og et passende sted for montering, er en hjemmelaget tilhenger for en personbil 30-50% billigere.

Men det er verdt å huske at det kan oppstå ekstra kostnader på verktøy og involvering av tredjepartsspesialister, spesielt en sveiser, noe som betyr at en bileier som ikke er veldig teknisk "avansert" i gjennomsnitt vil kunne spare 20- 30 % av kostnadene for en lignende modell satt sammen på en fabrikk.

Typer hjemmelagde tilhengere

Det er flere typer hjemmelagde tilhengere som er ganske vanlige i vårt land:

• Universell. Mest vanlig. Det er en firkantet eller rektangulær kropp designet for transport av forskjellige laster. Det enkleste og rimeligste alternativet.
• Spesielt formål. En tilhenger for transport av spesifikke gjenstander er oftest en ATV, motorsykkel eller båt.
• Reisetrailer. Et sjeldent alternativ, men det forekommer også. Designet for reiser og utendørsaktiviteter. Ikke alle påtar seg produksjonen av en så kompleks struktur, og det er ikke så lett å få den registrert.

Gjør-det-selv toakslet bilhenger

Strukturelt er en toakslet tilhenger ikke mye forskjellig fra en enakslet. Hovedforskjellen er bare dimensjonene og følgelig tilstedeværelsen av en andre akse. Samtidig er slike modeller mer stabile på veien og har mye større lastekapasitet.

Hvis du planlegger å sette sammen en slik tilhenger, bør du vite at ikke alle design faller inn under kategori "B". Hvis vekten på tilhengeren overstiger 750 kilo, kreves førerkort med åpen kategori "E".

Hvordan koble en tilhenger til en bil?

Tilhengeren er koblet til kjøretøyet ved hjelp av et tilhengerfeste. Unødvendig å si at bilen skal være utstyrt med hengerfeste. Når du lager en hjemmelaget tilhenger, er det verdt å huske at jo kortere koblingsdelen er, desto mer kontrollerbar og følsom vil festet være.

Derfor er den optimale lengden fra 1,5 til 2 meter. Det må også leveres en spesiell "kontakt" for tilkobling til kjøretøyets elektriske ledninger. Koblingsskjemaet finner du i brukermanualen for et spesifikt kjøretøy.

• Det er ikke nødvendig å sette sammen en tilhenger som veier mer enn 750 kilo med mindre du har en åpen kategori "E".
• Det er ikke nødvendig å laste en hjemmelaget tilhenger til det ytterste for å unngå ubehagelige situasjoner.
• Sørg for å bruke en sertifisert feste. En hjemmelaget enhet kan ikke bare svikte deg i et avgjørende øyeblikk, men også bli en grunn til å nekte å registrere et kjøretøy.
• Sjekk nøye alle sveiser og koblinger; hvis du ikke er sikker på kvaliteten på sveisene dine, inviter en spesialist som kan utføre dette arbeidet profesjonelt.

Registrering av hjemmelaget tilhenger

For å registrere en hjemmelaget tilhenger, må du utføre følgende trinn:

• Samle de nødvendige dokumentene, spesielt et dokument som bekrefter en uavhengig undersøkelse av designets samsvar, et dokument som bekrefter fraværet av en lisensplate, et koblingssertifikat, en fotokopi av en russisk statsborgers pass.
• Kontakt en autorisert person ved MREO, og etter å ha inspisert og gjort deg kjent med kjøretøyets tekniske tilstand, få et statlig registreringsnummer.

Det er verdt å huske at registrering vil kreve noen materielle kostnader, spesielt for å gjennomføre en undersøkelse og betale statlige avgifter.

Som du kan se, er det ganske enkelt å montere tilhengeren, mens du gjør alt arbeidet selv, vil du ikke bare innse bilens fulle potensial og betydelig lette noen husholdningsoppgaver, men også spare en ganske imponerende sum penger. Hvordan lage en tilhenger for en personbil med egne hender? Link til hovedpublikasjon

autopravilo.ru

DIY bilhenger.

Hvordan lage en tilhenger med egne hender vil bli diskutert i denne artikkelen, og flere produksjonsalternativer vil bli beskrevet, avhengig av hjulopphenget. Mange sjåfører begynner å tenke på å lage sin egen tilhenger når det oppstår behov for å transportere en slags last, for eksempel under bygging av et hus eller en hytte. Og når de leter etter en ferdig tilhenger, er det mange som ikke finner det de trenger på salg, og hvis de gjør det koster tilhengeren ganske mye.

Med egenproduksjon har bileiere muligheten til ikke bare å spare en betydelig sum penger, men også å lage en tilhenger som passer deres behov og dimensjonene på lasten som transporteres, samt størrelsen på bilen deres. I tillegg kan noen tilhengerdeler bokstavelig talt lages av jernsøppel som ligger rundt i garasjen eller ved dachaen, eller du kan finne noe for kroner ved en bildemontering (for eksempel de samme fjæringsdelene og hjulene).

Nedenfor vil vi først beskrive produksjonen av en myk (suspensjon) versjon av en tilhenger, ved bruk av en ferdig bilbjelke, deretter vil en helt hjemmelaget versjon med fjæring bli beskrevet, og helt til slutt den enkleste ikke-suspensjonen versjon vil vises, som kan brukes lokalt (hvis last skal fraktes i nærheten og på god vei).

Og selvfølgelig vil hver sjåfør kunne velge som er mer egnet for ham når det gjelder driftsforhold, så vel som avhengig av kompleksiteten i produksjonen. Det er ingen vits i å liste opp hvilke verktøy og materialer du trenger for å lage en tilhenger i begynnelsen, siden alt vil bli beskrevet under prosessen.

Gjør-det-selv tilhenger - et alternativ med en ferdig bilbjelke.

Som navnet allerede tilsier, må du finne en bakre opphengsbjelke fra en gammel bil på et demonteringssted. I stedet for en bjelke kan du bruke et passende rør (for eksempel 80 mm i diameter), dette alternativet vil være lettere, men i dette tilfellet må du feste hjulnavene til røret og feste fjærene til røret. Men med en bjelke er alt mye enklere, siden alle festene allerede er der.

Noen fjærer kan imidlertid også festes til et vanlig rør ved hjelp av hårnålsklemmer (som vist på bildet med en firkantet adapter for navet - nedenfor i teksten). Å bruke et rør i stedet for en fabrikkbjelke vil lette vekten av opphenget, siden bjelken fortsatt er betydelig tyngre enn røret. Hva du skal velge - et rør eller en ferdig bjelke, alle bestemmer selv, basert på hans evner og hvilket materiale som er tilgjengelig.

Prisen på en bjelke kan være en krone hvis du bruker en bjelke ikke fra en utenlandsk bil, men fra en sovjetisk bil. Og hvis prisen på en gammel Moskvich kan være i området $100 - $150, er det ikke vanskelig å gjette at prisen på bakbjelken fra samme Moskvich vil være veldig lav.

Fordelen med Moskvich-bjelken og dens bakoppheng er at Moskvich-fjæringen bruker bladfjærer i stedet for fjærer, noe som betyr at lastekapasiteten til en tilhenger med fjærer lar deg transportere jevne terninger av en kjele for konstruksjon i tilhengeren. I tillegg vil det alltid være mulig å legge til et par ekstra fjærer og dermed øke lasteevnen til tilhengeren ytterligere, i nødstilfeller.

Vel, en annen fordel med bladfjæropphenget er at du ikke trenger å bruke ekstra tid på å lage A-armer for den uavhengige opphenget, som vanligvis brukes med fjærer. Imidlertid vil dette mer komplekse alternativet bli diskutert nedenfor.

Og så kjøpte vi en bjelke (bakaksel), gjerne sammen med nav og hjul, og selvfølgelig med fjærer festet til bjelken (se bilde 1).

Akselakslene kan kuttes av, og hovedparet til bakakselgirkassen kan fjernes fra huset sammen med lagrene - de vil ikke lenger være nødvendige, og vekten av bjelken vil bli betydelig redusert. Vel, hullet for utgangen av kardanakselkrysset må lukkes med en hjemmelaget plugg. Det er det - basen på tilhengeren er der.

Øre for å feste fjæren til tilhengerrammen.

Deretter bør du lage ørene vist på bilde 2 nedenfor og på bildet til venstre. "Ører" kan også kuttes av bilens karosseri under demontering (fabrikkøret er vist på bildet til venstre), men hvis dette ikke var mulig, måtte de være laget av metallplater med en tykkelse på 4-6 mm. .

Disse "ørene" vil bli brukt til å feste fjærene til tilhengerrammen når rammen er bygget.

Det er best å lage rammen fra et profilrør (en rektangulær profil 40x60x4, men en firkantet 60x60x4 er også mulig), siden et slikt rør er ganske stivt, til tross for den lille tykkelsen på veggene, og ikke er for tungt, i motsetning til et hjørne. I tillegg er det veldig praktisk å sveise skjøtene til profilrøret i hjørnene av rammen.

Selvfølgelig, før du sveiser rammen, bør du måle med et målebånd og merke ønsket lengde med en markør, og deretter kutte røremner for basen, som har form av et rektangel.

De to lengste rørene (langsidene av rammerektangelet) vil være den lengden du ønsker for å få den endelige tilhengerkroppen (2 meter er nok, men hvis lengre, så er det å foretrekke å lage en toakslet tilhenger). Vel, bredden på de to andre tverrgående rørene for kortsidene av rammerektangelet, hvis mulig, bør ikke være bredere enn dimensjonene til bilen din.

Etter å ha kuttet to lange rør og to kortere med en kvern, sliper vi avfasninger fra kantene på alle rørene (for en pålitelig sveis) og legger rørene på et flatt gulv, og legger ut et likesidet rektangel av rør.

Vi kontrollerer alle hjørnene av rektangelet ved hjelp av en firkant (slik at vinkelen er strengt 90º), deretter sveiser vi rørskjøtene elektrisk, kontrollerer hjørnene igjen med en firkant og sveiser til slutt skjøtene.

Vi bruker en konvensjonell sveisemaskin, med en elektrodediameter lik tykkelsen på rørveggen, men det er mye mer praktisk og raskere å jobbe med en halvautomatisk maskin, hvis du har en, og kvaliteten på sømmen vil være bedre (og uten skala).

Etter å ha sveiset rektangelet, forbereder (skjærer) vi deretter to eller tre tverrgående rør, som vi sveiser i midten av rektangelet (dette vil legge til stivhet og legge til en ekstra støtteflate til gulvet på tilhengerkroppen, og jo lengre tilhengeren er , jo mer tverrgående rør bør sveises).

Etter dette kan du sveise rammen til suspensjonen (gjennom forhåndslagde "ører") og deretter fra fronten, sveise en L-formet genser til den rektangulære rammen til den fremtidige bilhengeren, som er indikert med gule piler på bildet 2 ovenfor), på toppen av hvilken kuleleddet til slepeinnretningen deretter skal sveises - tilhengerfeste. Jeg anbefaler å lese om hvordan du lager et hengerfeste til bilen din her.

Vel, nå gjenstår det bare å lage en karosseri med hengslet bakluke og feste den til tilhengerrammen. Det er også flere alternativer for å lage kroppen. Du kan sveise en ramme fra en vinkel (i form av et parallellogram) og deretter sveise den til rammen (eller bolte den).

Deretter er rammen fra hjørnet (gulv og sider) belagt med sponplater, kryssfiner, tekstolitt, metallplate, etc., avhengig av lasten som transporteres.

Men du kan ikke bruke et hjørne for kroppsrammen, men det samme profilrøret (som på bilde 3 til venstre) bare mindre i bredden (40x40x3 mm, eller til og med 40x20x3 mm).

Gulvet på tilhengerkroppen kan være laget av metallplate (som på bilde 3, hvis du planlegger å transportere noe tungt), men du kan også bruke sponplater, tekstolitt, tykk 20 mm kryssfiner. Hvis vi bruker kryssfiner eller sponplater, bør de før maling dekkes med naturlig tørkeolje for å forhindre eksponering for fuktighet i fremtiden.

Hvis du planlegger å transportere stor last, er det bedre å umiddelbart øke sidene, som vist på bilde 4 til venstre. For å øke høyden på sidene bruker vi igjen et profilrør, men med en mindre tverrstørrelse (30x30x3 eller 30x20x3).

Deretter gjenstår det bare å sveise festet til kuleledden (de er allerede i salg på bilmarkedene nå) til toppen av den L-formede jumperen, som tidligere var sveiset til tilhengerrammen. Til den samme hopperen, i området til kuleledden, men nedenfra, skal det sveises et "øre" som aksen til foldestoppet skal settes inn i.

Støtten vil være nødvendig slik at tilhengeren, etter å ha koblet den fra bilen, står strengt horisontalt på bakken. Tilstedeværelsen av et stopp er imidlertid ikke nødvendig; du kan klare deg uten det.

Deretter bør du dekke sidene på tilhengeren med metallplater, kryssfiner eller tekstolitt og deretter grunne og male bilhengeren (bilde 5).

Det er lurt å henge bakluken på dørtak (du kan lage kalesjene selv, som på bilde 6) for å kunne åpne bakluken under lasting eller lossing.

Låser og hengsler (dørhengsler) til den hengslede bakluken kan kjøpes på markeder eller byggevareforretninger.

Vel, ikke glem at på baksiden, eller rett under, bør du definitivt feste og koble til bremselys, parkeringslys og blinklys. Alt dette kan bli funnet fra en eller annen bil på en bergingsplass for øre. Ved å feste og koble standard (fabrikk) bremselys, blinklys og sidelys til tilhengeren kan du enkelt registrere din hjemmelagde bilhenger hos den lokale MREO og deretter gjennomgå teknisk inspeksjon uten problemer.

Og til slutt, hvis tilhengeren skal brukes et sted i landsbyen, er fendere valgfrie (som på bildet ovenfor), siden fraværet av fendere (skvettlapper) øker tilhengerens langrennsevne i gjørme. Vel, hvis tilhengeren er laget for byen, er det veldig ønskelig å installere fendere, ellers vil tilhengeren og bilen alltid være skitne. Å lage flate fendere for tilhengerhjul er veldig enkelt, av tynne metallplater, og derfor er denne prosessen ikke beskrevet.

Forresten, hvis sidene på tilhengeren din er bredere enn på bildene ovenfor (det vil si at sidene vil overlappe hjulene når de ses ovenfra), kan du ikke lage fendere, men bare henge gummislamlapper under hver side, foran og bak hvert hjul.

En DIY-tilhenger er det andre alternativet med uavhengig fjæroppheng.

Dette alternativet er vanskeligere å lage enn alternativet beskrevet ovenfor med avhengig bladfjæroppheng. Siden du må kjøpe eller lage uavhengige A-armer (pendler), og henge dem på tilhengerrammen gjennom bronsebøssinger slått på en dreiebenk. Du kan bruke lydløse gummiblokker i stedet for bronseforinger, men foringer er fortsatt mye mer pålitelige og holdbare.

Zhiguli spak laget av stålplate.

Denne versjonen av uavhengig tilhengeroppheng lar deg bruke en hjemmelaget tilhenger på ethvert terreng og er mer egnet for SUV-eiere. Dette alternativet med myk uavhengig fjæring er også perfekt for en båthenger.

Du kan se på et demonteringssted for motorsykkel for ferdige spaker fra Ant-scooteropphenget, eller vanlige stålspaker fra klassiske Zhiguli-biler (vist på bildet).

Eller se etter spaker fra bakopphenget på en utenlandsk personbil (som på bildet til høyre - forresten, dette bildet viser bakopphengsspaken til en bil sammen med et fast fabrikknav, støtdemper og bremsetrommel (med en bremsekabel), som betyr at du ikke trenger å bry deg med å feste navet på spaken.

I tillegg vil det være mulig å bruke bremsene på tilhengeren (ved å koble kabelen til en ekstra håndbrems eller til bremsene på bilen), hvis du planlegger å transportere noe veldig tungt). En slik spak må festes til tilhengerrammen rotert 90º, i motsetning til de fremre opphengsarmene til Zhiguli og andre biler.

Generelt er det mange alternativer for å lage en fjæroppheng for en tilhenger, akkurat som det er design for fjæroppheng for personbiler, er det like mange alternativer for å lage en fjæring for en hjemmelaget tilhenger.

Du kan søke og kjøpe på nettsider eller i bilforhandlere, ferdige nye spaker med allerede sveiste støttekopper for fjærene, som på bildet til venstre. Hvis du ikke finner ferdige A-formede spaker, må du lage spakene selv, det er ikke noe komplisert med det.

Fjærer kan bli funnet ved demontering, og deres tykkelse og følgelig stivhet avhenger av hva slags last du skal transportere i fremtiden. Hvis du planlegger å transportere en båt eller en liten lettbåt, vil spring fra en maurscooter, eller en slags ATV, motorsykkel, etc. være ganske tilstrekkelig.

Når du selv lager A-formede opphengsarmer, trenger du en stålplate for å forsterke kiler, et rundt tykkvegget rør med en diameter på ca. 25 - 30 mm, et litt tykkere rør for gjennomføringer for lydløse blokker (eller for bronseforinger) .

Hjemmelaget A-arm laget av rette rør. Alt som gjenstår er å sveise en adapter til toppen av spaken for å sikre navets akse.

Utformingen av spakene er tydelig fra bildet ovenfor. Den viser spaker med buede rør, men hvis du ikke har en rørbøyer, kan du lage spaker med helt rette rør, i form av en jevn bokstav A, som på bildet til høyre.

Når spakene er kjøpt eller klare, gjenstår det bare å feste hjulnavakslene til endene av spakene og sette selve navene på akslene.

For å feste navakslene og selve navene med bolter til enden av A-armen, eller til enden av fjæropphengsrøret, må du kutte firkantede (se bildet nedenfor) eller runde adaptere med hull fra tykke metallplate (tykkelse 18 - 20 mm) (runde adaptere - flenser kan kuttes på en dreiebenk fra tykt metallplate), som navakselflensen skal boltes inn i (som på bildet).

Etter å ha kuttet adaptere fra tykke metallplater og boret hull i dem (i samme avstand som på flensen på navakselen), gjenstår det bare å sveise dem til den A-formede armen, eller til det tverrgående røret til fjæropphenget (bildet til venstre viser nøyaktig alternativet med et rør for fjæroppheng).

Hvis den firkantede adapteren for navakselen ikke skal sveises til fjæropphengsrøret, men til enden av den A-formede fjæropphengsarmen, bør adapteren under sveising også forsterkes med kiler sveiset over adapteren (firkantet) ( som på tegningen til høyre), kutt fra dusinvis av metallplater (tykkelse 8 - 10 mm).

Det anbefales å installere støtdempere inne i fjæren (eller i nærheten), som vil legge til komfort. Dette gjør imidlertid designet tyngre og mer komplisert. Det er mye mer praktisk å montere støtdempere fra en slags motorsykkel, som selv har en felles design (støtdemper og fjær som en helhet).

Forresten, når du bruker støtdempere fra motorsykler (sammen med fjærer), vil det ikke være nødvendig å lage støttekopper for bilfjærer fra metallplater og sveise dem. Det er nok å sveise ører til opphengsarmene for montering av bolter for stille blokker av motorsykkelstøtdempere.

Det er mange alternativer for å velge deler og lage en uavhengig myk fjæring for en biltilhenger med egne hender, og alle velger hva som er mer praktisk, og noen ganger basert på hva som kommer til hånden ved demontering av en bil eller motorsykkel. Og selvfølgelig er det umulig å beskrive absolutt alle alternativer for å produsere en fjæring for en bilhenger i en artikkel. De grunnleggende og enkleste alternativene for å lage tilhengeroppheng er imidlertid beskrevet.

Etter å ha gjort opphenget, gjenstår det bare å sveise tilhengerrammen og sidene, og deretter kappe gulvet og sidene, som beskrevet ovenfor, i den første versjonen (med en bjelke og fjærer). Og så gjenstår det bare å feste den uavhengige fjæropphenget til rammen (det er forresten mer praktisk å gjøre opphenget avtagbart i stedet for sveiset). Selvfølgelig må stedene der fjæringen av høyre og venstre hjul er festet til rammen til en hjemmelaget biltilhenger være absolutt symmetriske, som kan kontrolleres med et vanlig målebånd.

Det bør også huskes at når du fester den øvre fjæren og støtdemperstøtten, må du sørge for at hjulene på den tomme tilhengeren er suspendert med noe negativt støt. Ellers, når tilhengeren er fullastet, vil dekkmønsteret slites ujevnt (mer på innsiden enn på utsiden).

Vel, ikke glem føttene, dimensjonene og blinklysene (beskrevet ovenfor).

Avslutningsvis (nedenfor) kan du se en video om å lage en trailer med egne hender, den enkleste ikke-suspensjonsversjonen. Og selv om det viser hvordan du lager en tilhenger med egne hender for en bakgående traktor (prinsippet om å konstruere en biltilhenger er det samme) og ikke viser hvordan du fester navene til tverrrøret, ble alt dette beskrevet ovenfor , lykke til alle sammen.

suvorov-custom.ru