Dreneringsgrop for vannføring. Dreneringsgrop: hvordan gjøre det riktig

7351 visninger

Når du bygger et privat hus vekk fra kloakken, oppstår spørsmålet: hvordan organisere lagring og avhending av avløpsvann. Cesspool er designet for å løse dette problemet. Det er to hovedtyper av avløpsgroper: en forseglet (eller vanntett) grop og en grop uten bunn (drenering). Den forseglede gropen slipper ikke avløpsvann inn i miljøet og er designet for områder med sandjord, den er også designet med et stort (mer enn 1 kubikkmeter per dag) strømningsvolum.

For å rengjøre den vanntette gropen to ganger i måneden, kalles en spesiell kloakkpumpemaskin. Brukskostnaden er dyr. Med en liten mengde avløpsvann vil en lønnsom løsning være å bygge en avløpsbrønn uten bunn; en slik dreneringsgrop krever ikke pumping. Det er ganske enkelt å designe det med egne hender, noe som vil spare mye penger.

Krav

Sanitære standarder for plassering av en avløpsbrønn på stedet

Det er nødvendig å nøye vurdere valget av plassering av avløpsbrønnen, siden i tilfelle brudd på sanitære standarder er administrativt ansvar truet. Gropen bør ikke ligge utenfor utbyggers grunn.

For konstruksjonen er en flat overflate valgt, med et kupert terreng er lavlandet på stedet valgt. Det er ønskelig at gropen har tilgang til avløpsmaskin for utpumping ved overløp med avfall. Mer nøyaktige plasseringsinstruksjoner:

4-5 meter fra et bolighus.
3 meter fra gjerdet, vei, trær.
Minst 25 meter fra en brønn, vel, kilde.
30 meter fra nærmeste vann.

Avhengig av hvilken type jord avfallsgropen ligger på, varierer den regulerte avstanden til drikkevannskilder. Når det plasseres på sandjord, er det tillatt å bygge en avløpsbrønn ikke nærmere enn 50 meter til brønnene. Med leire - fra 20 meter.

Gropvolum

For å beregne volumet av avfallsgropen, er det nødvendig å ta hensyn til antall personer som bor i huset. Kapasiteten er beregnet ut fra at en person bruker 170 liter vann per dag. For tre personer er det derfor behov for en avløpsgrop med et volum på 10 kubikkmeter.

Som erfaring viser, hvis gropen er utstyrt med et godt dreneringssystem eller ligger på sandjord, er et mindre volum på 6-7 kubikkmeter nok. Hvis du graver et hull med egne hender, er det bedre å tenke over reservevolumet på forhånd slik at overflødig avløp ikke går utover dreneringshullet og pumping ikke er nødvendig.

Utgraving

Jordarbeid startes best midt på sommeren, med stabilt tørt vær. Det forberedes en grop for den fremtidige avløpsgropen. Oftest måler den 2 meter høy, bred og lang (8 kubikkmeter). Du kan grave det både med egne hender og ved hjelp av en gravemaskin.

Først fjernes det øverste laget av fruktbar jord, det er bedre å fordele det i hagen. Deretter fjernes jorda. Hvis jorden rundt gropen er sand, bør du være forsiktig med kollapsen av veggene i gropen. For å unngå dette kan du forberede treskjold og midlertidig plassere dem med vekt langs veggene i gropen.

Etter at den nødvendige dybden er nådd, anbefales det å forlate gropen i to dager. Bunnen av kloakkbrønnen skal være minst en meter over grunnvannstanden høst/vår. Den tillatte dybden på groper av denne typen er fra 1 til 3 meter.

Drenering

For at avløpsvann raskt skal forlate gropen i jorden og ikke trenger å forårsake pumping, må du forberede drenering av høy kvalitet. Først helles sand i bunnen av gropen. Tykkelsen på et slikt lag skal være 30 cm. Etter det er bunnen av gropen foret med et spesielt syntetisk stoff (geotekstil), kantene på stoffet skal overlappe veggene i gropen.

Områder ved siden av hverandre sys sammen. Et lag pukk 10 - 20 cm tykt helles på stoffet, pukk dekkes med et andre lag syntetisk stoff. Kantene på det første og andre laget er sydd sammen eller smurt med bitumen. I denne formen forblir dreneringslaget til gropen brukes.

Hvis en kloakk er laget for hånd for et landtoalett (uten å pumpe ut), kan dreneringen forenkles. Et lag med sand (30 cm) helles på bunnen av gropen, et lag med knust stein (20 cm) helles på toppen av det.

Koble til et kloakkrør

Ved montering av kloakkrør bør det tas hensyn til høydeforskjellen mellom nivået på enden av røret i gropen og nivået på røret i huset. Det bør ikke være mindre enn en meter. Ved liten høydeforskjell vil slukene stagnere i røret, og blokkeringer er mulig.

Det er best hvis røret strekker seg utenfor huset under jorden. Dybden på røret skal være dypere enn laget med vinterfrysing av jorda, slik at avløpet under frost ikke fryser, og blokkerer røret. Hvis røret kommer til overflaten, bør det være skikkelig isolert.

Vegger

Det er forskjellige alternativer for veggene i kloakkbrønnen. De er foret med murstein, stokker, betongringer og skifer. Valget av veggmateriale avhenger av byggherrens personlige ønske.

murvegger

Oftest er veggene til cesspoolen foret med murstein. Dette materialet har en rekke fordeler: enkel tilgjengelighet, enkel legging, styrke. Det skal bemerkes at ikke alle murstein er like godt egnet for å arrangere en avløpsbrønn. Silikatmurstein er preget av lav fuktmotstand, så den bør aldri brukes til dette formålet. Hva kan ikke sies om keramiske murstein, dens varianter er helt egnet.

Murverk kan gjøres med egne hender, med vanlig mørtel, men mureren må etterlate små hull mellom sidene av mursteinene og ikke fylle dem med sement. Dette er nødvendig for å filtrere avløpet og føre dem inn i jorda som omgir gropen. Utenfor murverket, la det være 30 cm plass og fyll det med knuste murstein, grus og sand for å forbedre filtreringen av avrenningsvannet.

Tømmervegger / plankevegger

I forstadsområder er veggene til cesspools for et gatetoalett (uten å pumpe ut) eller andre oftest dekket med skjold fra brett, barer eller et lite tømmerhus. Dette materialet er mindre holdbart, men vil koste mye billigere enn andre analoger. Du kan håndtere designet med egne hender.

Hvis det er besluttet å fore gropen med brett, forbereder du først 4 store stenger. Størrelsen er bedre å velge 10X10. De er dekket med en spesiell løsning - beskyttelse mot barkbiller og råte (hvis stengene er laget av lerk, er det ikke nødvendig med beskyttelsesutstyr, dette treet har ikke råtnet på flere tiår). Slip den ene enden av hver stang litt, dette er nødvendig når du fester stangen til bakken på dagen for gropen. Stolpene må samsvare med dybden og ha en lengdemargin for å dyppe dem ned i bunnen av gropen.

Etter at stengene er plassert i hjørnene av gropen og fikset, kan du begynne å montere platene. De sterkeste og tykkeste brettene (hvis forskjellige størrelser brukes) plasseres nærmere bunnen av gropen, senere er det helt nederst at jorden vil utøve det sterkeste trykket på veggene. Platene dekket med en spesiell beskyttelsesløsning er spikret slik at stengene er inne i trekassen.

Det anbefales å holde en avstand på 1-2 cm mellom platene for å la avrenningsvann komme inn i jorda. Det er mye mer praktisk å sette sammen en trekasse utenfor gropen, og deretter senke den. Men dette vil kreve hjelp av en kran eller et stort antall mennesker, fordi massen til strukturen vil overstige 400 kg.

VIKTIG! En tømmerhytte er konstruert på lignende måte. Det skal bare bemerkes at tykkelsen på tømmerstokkene vil redusere volumet av avløpsgropen betydelig. For å unngå dette er det nødvendig å vurdere volumet av gropen.

Vegger laget av betongringer

For langvarig bruk av avløpsgropen er det best å konstruere den fra betongringer. Betong er det mest stabile og upretensiøse materialet.

Det vil ikke fungere å lage en struktur fra betongringer med egne hender; du må ta vare på kjøpet på forhånd. Og du må også beregne på forhånd i hvilken ring og hvor det vil være et hull for røret, det stanses ut før nedsenking. Når det er ringer, oppstår spørsmålet: hvordan senke dem ned i hullet (Det er verdt å huske at hullet ikke skal graves helt ut når den første ringen senkes). Her er det et bredt spekter av muligheter, fra bruk av kran (massen til en ring når 600 kg) og vinsjer, til selvnedsenking av ringene. Et mer økonomisk alternativ ville være å håndtere dette problemet selv.

Først graves en grop med en høyde lik høyden på en betongring. En av kantene er laget delvis flat (avfaset) for en praktisk nedstigning av strukturen. En ring rulles opp til den skrå kanten på en slik måte at ringens akse er rettet mot midten av gropen.

Ved hjelp av en spak laget av en stang (anbefalt lengde på 3 m), snus ringen, dras til skråkanten og glir forsiktig ned i vertikal stilling. For bekvemmeligheten av å gå ned på en mild kant, kan du legge ut brett. Etter at den første ringen har tatt sin posisjon, går byggherren ned og begynner å utdype hullet fra innsiden av ringen.

Gradvis, med en økning i dybden av gropen, vil ringen jevne seg. Etter det utføres samme operasjon med neste ring. Det er veldig viktig å overvåke det strengt horisontale nivået av strukturen når du utdyper gropen. Etter å ha senket alle ringene, bores hull i veggene deres (anbefalt 5 cm) hver 30. cm i vertikal retning, de er beregnet på utslipp av kloakk.

Skiferveggkonstruksjon

En enkel og original måte er å legge ut veggene i avløpsgropen med skiferplater. Dette materialet er ikke redd for fuktighet, men er ganske skjørt, noe som må vurderes når du velger. Designet vil ikke være komplisert, du kan håndtere det selv. Produser et emne av fire jernhjørner (langsgående bøyd stripe av metall), det bores hull i dem for fremtidig festing.

Fire ark med skifer (det er bedre å velge en spesiell flat, og ikke bølget for tak, bølget er mindre holdbar) senkes ned i gropen. Deretter utføres montering: hjørner skrus til skiferbladene med selvskruende skruer (til to blader på motsatt side), alle skiferblader skrus sammen og rammen er klar. Det bores hull for å slippe ut avløpsvann.

Denne informasjonen vil være nyttig ikke bare for forbedring av sommerhuset, men vil også bidra til å designe en cesspool for et privat hus med egne hender. En slik grop vil ikke kreve pumping, noe som vil spare kostnadene for konstruksjonen betydelig.

Autonome kloakksystemer eller lokale renseanlegg, de samme VOC-ene og septiktankene fra mange produsenter er et utmerket alternativ for en sommerhytte. De kan installeres av forskjellige grunner: nettstedets avstand fra verktøy, manglende evne til å koble til, en viss fordel for sommerboeren ved bruk av et autonomt system og andre. Ved kjøp og installasjon av septiktank i landet dukker det opp en rekke spørsmål som vi allerede har behandlet tidligere. Men det viktigste er ikke bare valget av VOC, men også dens korrekte installasjon på stedet og fjerning av behandlet vann. Hvis du forsømmer anbefalingene og kravene, går betydningen av avløpsvannbehandling i noen tilfeller helt tapt. Derfor, i tillegg til riktig valg av en septiktank, må du tenke på hvordan du lager riktig dreneringsbrønn eller luftefelt for en septiktank.

For øyeblikket er det skrevet noen artikler på nettstedet om emnet vi trenger, men i dag vil vi prøve å utvide kunnskapen til sommerboere, og fortelle deg hvordan du lager drenering for en septiktank med egne hender.

Hvorfor er drenering av septiktank nødvendig?

De fleste septiktanker fungerer i henhold til et ganske enkelt opplegg, men det er optimalt og effektivt bare hvis alle innendørsenheter og elementer i systemet er riktig installert og tilkoblet. Under behandlingen av avløpsvann samler det seg en viss mengde avløpsvann i septiktanken, som legger seg til bunnen i form av faste partikler og blir til slam. Kanskje skyldes dette faktorene beskrevet av oss i tidligere artikler, der vi snakket om arbeidet med septiktanker.

Den sedimenterte delen forblir i tanken, og det rensede vannet slippes ut i bakken gjennom dreneringssystemet. Det er verdt å merke seg at med vannrensing av høy kvalitet kan det nå en veldig høy grad av renhet, men en viss del av forurensningen forblir fortsatt i den. Hvis vannet ikke renses, vil det gå i bakken i en ganske uønsket form, som et resultat av at det ikke bare utvikles ubehagelige lukter i nærheten av VOC, men også risikoen for sykdommer gjennom infeksjon med ulike infeksjoner øker.

Det er også risiko dersom slikt vann slippes ut feil og ikke tas opp i bakken på en viss dybde. Dette kan man selvsagt innvende, for det er mange tilfeller hvor vann ledes ut i grøfter og elver. Men dette er bare inntil sommerboerne har betalt enorme bøter for miljøforurensning. Ellers må dette faktum registreres og løses, og vannet fra septiktanken må renses så mye som mulig.

Dreneringssystemer for en septiktank

Dreneringssystemer skiller seg hovedsakelig i evnen til å fjerne et visst volum av renset avløpsvann. Naturligvis kunne systemet være ett, men opprettelsen av flere ga oss det nødvendige valget. Derfor er vi sikre på at det i nær fremtid forventes flere innovative metoder for vanndrenering, som vil bli sterkt kritisert, samt studert og testet av sommerboere og håndverkere.

Faktisk er dette et alternativ for hver enkelt av oss også økonomisk. For eksempel, hvis en dreneringsbrønn kan lages uavhengig og fra improviserte materialer, vil det for dreneringstunneler være nødvendig å investere seriøst i spesielle materialer for å montere dette systemet. Naturligvis vil alle investeringer gi et visst resultat, men dette er tydeligvis ikke nødvendig for sommerboere som besøker stedet bare et par ganger i uken. Så la oss se på alle dreneringssystemene vi har angitt for en septiktank mer detaljert, og også fokusere på funksjonene til systemene og anbefalingene fra spesialister.

Filtrerende drenering godt

Denne strukturen ligner en kloakk, men med visse forskjeller. Hit kommer behandlet avløp fra septiktanken, som i tillegg filtreres og går i bakken.

Alternativet kan kalles den beste løsningen for å gi. Det er enkelt, billig, takler små mengder vann (for mer alvorlige volumer er det bedre å bruke andre strukturer), og kan installeres selv på jord med delvise problemer.

Noe som er bra, og dreneringsbrønnen tar praktisk talt ikke plass, og derfor, hvis du har et lite område, er det ingenting å bekymre seg for.

Hvordan lage en dreneringsbrønn med egne hender?

Det er ingen problemer med byggingen av en dreneringsbrønn, og for sommerboere som har vært med oss lenge, var de engasjert i enda mer seriøs konstruksjon, og enda mer.

Du må grave et hull og utstyre gropen riktig. Det er flere alternativer for å arrangere en slik brønn, og alle er rimelige.

Du kan umiddelbart stoppe ved en brukt murstein, som er lagt i en sirkel av en grop, nær veggene. Perforeringer er igjen mellom mursteinene, hull uten mørtel, slik at vann kan slippe ut ikke bare gjennom bunnen, men også gjennom veggene.

Du kan gjøre dreneringen godt lettere - installer en armert betongring i gropen, der du også kan fylle hull for å drenere vann. Et lignende alternativ er å installere en stor plasttønne uten bunn i en grop.

Ikke kast bort pengene dine på vanntetting. Her trengs det ikke, og tvert imot vil det passe oss når vannet går jevnt i bakken.
Dreneringsbrønnen er installert i området på stedet der det ikke er problemer med høyt grunnvannsnivå. Det anbefales også å sette dybden på strukturen under leirlaget.
For bedre vannabsorpsjon, eliminering av problemer med heving av jorda, samt for maksimal etterbehandling, legges et lag med grov sand og grus, 20 cm hver, på bunnen av brønnen.
Perforering er laget på et nivå på 50-80 cm fra bunnen, vann vil også gå gjennom den.
For at perforeringen ikke skal sile til, drysses ekspandert leire eller samme grus rundt omkretsen av den installerte tønnen eller betongringen.
Sørg for å tenke på riktig valg av plassering - vekk fra boligbygg, en brønn, en brønn. Ikke bryt loven med konstruksjonen din.
Det er nødvendig å nøyaktig beregne alle parametrene til strukturen, som må tilsvare mengden vann som slippes ut.
Du trenger også vanntetting og isolasjon av den øvre delen av dreneringsbrønnen, høykvalitets ventilasjon.
Det er viktig å installere et avtagbart deksel på brønnen, som vil gi tilgang til innsiden.

Dreneringssystem fra gamle dekk (video)

Gjør-det-selv luftefelt

Prinsippet for drift av filtreringsfelt for en septiktank er fordelingen av renset vann over et visst område. Riktig laget luftefelt renser avløpsvann, og ifølge noen opplysninger med ytterligere 20-40 %. Dette er et meget godt resultat, som gjør at du ikke forurenser jorda på din egen sommerhytte med et tilsvarende system.

Å bygge filtreringsfelt er ganske enkelt. For å gjøre dette må du grave flere grøfter, under antall rør-grener fra septiktanken. Deretter fyller du disse grøftene med sand og grus, og lager en 20 cm pute over dem alle. Deretter installerer du perforerte rør over grøftene, som vil gi et fordelt utslipp av vann.

Det er mange meninger fra mestere om installasjon av dreneringssystemer, men vi har valgt de viktigste av dem:

For luftingsfelt brukes plastperforerte rør, ved kanten av hver av dem er det nødvendigvis installert et ventilasjonsuttak.
For å hindre at perforering blir tilslammet, er rørene pakket inn med geotekstiler, tilbakefylt med grus, og det bygges spesielle bærende plattformer.
Systemet legges på et ubrukt sted i landstedet slik at det ikke forstyrrer plantene med økt mengde vann på territoriet, og plantene ødelegger ikke systemet med røttene.
Hele systemet er satt sammen med obligatorisk oppmerksomhet til kravene til septiktanken og utslipp av vann, så vel som avhengig av jordens egenskaper. Systemet bygges forresten på sandjord, leir og sandstein, alltid under frysepunktet.
For legging av rør velges og stilles samme skråning, for riktig fordeling av vann.

dreneringstunneler

Avløpstunneler eller blokker er allerede et nyere og mer moderne system, som er tilrettelagt for hytter og friområder med større format. Saken er at for denne erstatningen trenger ikke lenger filtreringsfeltene et eget sted med obligatoriske krav.

På grunn av egenskapene til det prefabrikkerte systemet, over dreneringstunnelene, kan du til og med installere et lysthus, en parkeringsplass i landet, distribuere en original landskapsstruktur, samme steiner.

Men det er verdt å merke seg med en gang at sammen med fordelene med systemet når det gjelder arbeidskvalitet, styrke og holdbarhet, bør kostnadene også vurderes umiddelbart. Det virker gjennomsnittlig og akseptabelt, men for mange kan det også være et alvorlig kutt fra budsjettet. Derfor, når du studerer muligheten for å installere filtreringstunneler i landet, må du umiddelbart være oppmerksom på prisen.

Fordeler med dreneringstunnelsystemet

Vi kan si at dette er et ganske slitesterkt system som er installert en gang i mange år.
Den generelle utformingen har økt styrke, noe som gjør at territoriet på toppen av systemet kan brukes til god bruk.
Virkelig forbedret ytelse slik at du ikke trenger å bekymre deg for antall tilbakestillinger.

Få har jobbet med avløpstunneler, da dette systemet kostnadsmessig ikke passer for alle. Oftere er dreneringsbrønner eller til og med bare kloakkbrønner installert i stedet for en septiktank. Men hvis du vil installere akkurat et slikt system på nettstedet, vil vi gi deg noen tips:

Det er svært ønskelig å installere dreneringstunneler til større dybde. Ofte skjer dette som følger - det graves en grøft med dimensjoner for modulen, pluss 40-50 cm på hver side. Dybden på gropen er omtrent 2 m. 50 cm sand legges på bunnen, deretter 30 cm steinsprut, og først da installeres modulen, helst på en allerede komprimert overflate.
Modulene er installert på en ferdig pute og koblet både til hverandre og til ledningene fra septiktanken.
For å hindre at perforering siler til, er modulene dekket med geotekstiler.
Videre er systemet drysset med steinsprut, og ventilasjonsuttak er installert i spesielle hull.
Det gjenstår bare å legge et lag til jordnivået. Dette gjøres med en blanding av jord og sand. I mange tilfeller, for å gjøre overflaten utnyttelig, legges det også et geonett, som vi snakket om i flere artikler på nettstedet.

Vi vil gjerne merke oss at denne informasjonen er generell og delvis kan endres ved valg av et bestemt system, så vel som i kombinasjon med en septiktank installert i landet. Det er svært ønskelig å konsultere om valg av drenering for en septiktank og med spesialister på kjøpsstedet for VOC, fordi hvert renseanlegg har sine egne egenskaper.

Kilde: DachaDecor.ru

Hva er dreneringshull til?

Innretning av dreneringsgrøfter

Krav

Gropvolum

Utgraving

murvegger

Vegger laget av betongringer

Hvordan lage et dreneringshull

Hva er en kloakk

Typer kloakk

Grop laget av betongringer uten bunn

Cesspool-enhet

Plasseringen av kloakkbrønnen

Bygging av et kloakkbrønn

Forseglet kloakkbrønn

Gulvlegging

Kilde: septikman.ru

Dreneringsgrop: hvordan gjøre det riktig

I hver privat husholdning med en personlig tomt er det et presserende behov for behandling, rensing og avhending av en stor mengde forskjellige væsker. Avløp kommer fra renseanlegg som septiktanker, samles opp av stormkloakk og dannes etter snøsmelting. En dreneringsgrop brukes til å distribuere vann som ledes til bakken.

Hva er dreneringshull til?

En dreneringsgrop er beregnet for delvis rensing og fordeling av væske i jordlaget. Høytliggende grunnvann og overflødig væske som genereres av sesongmessig regn eller snøsmelting kan noen ganger skape alvorlige problemer på land. I tillegg, i et land eller landsted, er det nødvendig å løse problemet med avhending av behandlet avløpsvann som kommer fra kloakksystemet av lokal betydning, for eksempel en septiktank. Se også: "Hvordan lage drenering på stedet med egne hender - gjør det riktig".

Alternativet med en enkel utslipp av væske til et nærliggende lokalt reservoar er ikke alltid mulig, og det kan ikke kalles akseptabelt fra et økologisk synspunkt. En smart løsning vil være å lede avrenningen til et sluk for en avløpsgrop i form av en brønn. I dette anlegget gjennomgår avfallsvæske og vann ytterligere behandling og fordeles i bakken.

For å bringe avløp inn i dreneringen av avløpsgropen, utstyrer de spesielle grøfter eller forsyner dem gjennom en rørledning fra en behandlingsanordning.

Innretning av dreneringsgrøfter

Dreneringsgrøfter er ikke bare ment å omdirigere overflødig vann inn i dreneringsgropen, men også for å delvis lede det ned i bakken. Når du designer plasseringen av dreneringssystemet, ta hensyn til avlastningen av landet. Hvis det er høydeforskjell, plasseres den vinkelrett på skråningen. En lignende konfigurasjon av grøfter lar deg redusere nivået av jordvann betydelig i området (les: "Enheten til dreneringsgrøften på stedet").

I en lang skråning er minst to dreneringsgrøfter organisert, de er forbundet med hverandre med bypassrør. Den siste av grøftene, som ligger i bunnen av stedet, skal ha en utgang til dreneringsgropen (les også: "Hvordan drenere rundt huset riktig"). Siden løv og rusk kommer inn i avløpssystemet med regn og smeltevann, må det rengjøres regelmessig. Utformingen av dreneringsgrøften (se bilde) har blitt stadig forbedret, og nå er det en effektiv struktur, preget av enkelheten til enheten.

Hvordan lage dreneringsgrøfter på stedet

Først tegner de et prosjekt, og så lager de markeringer på tomten. På neste trinn graves skyttergraver, deres dybde kan nå en meter.
Sikt sand helles i bunnen av grøften. Du kan bygge en dreneringsgrøft enten på en lukket eller åpen måte. I den lukkede versjonen legges et rør på en sandpute, som har en perforering i den nedre delen. Med den åpne metoden dekkes grøften med en rist ovenfra, og veggene styrker den. I dette arbeidet brukes plast eller armert betongprodukter.

For å øke filtreringsgraden av avløp som passerer gjennom dreneringsgrøfter, er det arrangert et kombinert filter som har et lag med sand i sin nedre del, som geotekstiler legges på. Deretter er strukturen dekket med grus. Tilstedeværelsen av geotekstiler og et pukklag forhindrer erosjon av sandputen.
Hvis dreneringsgrøften legges i tett jord, kan det hende at veggene ikke blir forsterket, slik at den blir stående. Når jorda smuldrer, anbefales det å gjøre veggene i grøften flate og absolutt styrke eller bruke ferdige elementer.

Når det gjelder dreneringsgrøfter, utstyrt på en åpen måte, legges de i små områder. I tillegg kan de bare brukes i den varme årstiden.

Et lukket dreneringssystem har en mer kompleks design, det lar deg samle vann fra store områder og kan fungere året rundt. Det er ofte laget i form av et juletre, men det må tas i betraktning at tverrsnittet av rørene ved siden av dreneringsgropen skal være større enn ved deres ytterste ender.

Gjør-det-selv konstruksjon av dreneringsgroper-brønner

En dreneringsgrop er beregnet for vannavrenning i en sommerhytte, dens delvis rensing og fordeling i bakken. Et viktig punkt i arrangementet av brønnen er beregningen av dets nødvendige volum (for flere detaljer: "Arrangement av dreneringsbrønner på stedet"). Den skal møte kapasiteten til det lokale rensesystemet og ha en reserve for deponering av smelte og nedbør.

Om nødvendig kan mer enn en gjør-det-selv dreneringsgrop utstyres på stedet, men flere.

Nå kan de bygges ved hjelp av forskjellige ferdige strukturer:

bruk gamle ståltønner. De fjerner den nederste og nedre endedelen;
dreneringsbrønner har vært drevet i lang tid, for konstruksjonen av hvilke armerte betongringer brukes;
plastprodukter brukes også til bunnen av brønnene. Dette alternativet er mest akseptabelt, siden kostnadene deres er små, de veier litt, og i tillegg er plast ikke utsatt for korrosjon.

Brønnapparat fra gamle fat

Den nåværende metoden anses å være enheten til en dreneringsgrop fra en tidligere brukt tønne. For å tilføre væske til det, kan du bruke polypropylenrør med et tverrsnitt på 5 centimeter. Se også: "Gjør-det-selv dreneringsbrønner - hvordan gjøre det riktig".

De vil være nok til å drenere vann, for eksempel fra et lite bad:

Først, før de lager et dreneringshull, graver de grøfter for polypropylenrør. For å bruke dreneringssystemet om vinteren, må de legges under frysedybden til jorda. Rør bør tilleggsisoleres med et lag isolasjon eller en varmekabel legges sammen med dem.
Deretter graver du et hull for en dreneringsbrønn. Det skal være plassert under frysenivået til jorda, så dybden avhenger av regionen der stedet ligger.
For å danne den nødvendige rørhellingsvinkelen, helles et lag med pukk på bunnen av skyttergravene. Kontroller riktigheten av slikt arbeid ved å bruke bygningsnivået.
En gammel tønne legges i en brønngrop, som ikke har topp- og bunnlokk. Grus helles i bunnen. Ved å bruke knust stein utstyrer de også tilbakefyllingen av gropen der tønnen er plassert.

Vi lager en avløpsbrønn med egne hender uten å pumpe ut

Når du bygger et privat hus vekk fra kloakken, oppstår spørsmålet: hvordan organisere lagring og avhending av avløpsvann. Et kloakkbrønn er designet for å løse dette problemet. Det er to hovedtyper av avløpsgroper: en forseglet (eller vanntett) grop og en grop uten bunn (drenering). Den forseglede gropen slipper ikke avløpsvann inn i miljøet og er designet for områder med sandjord, den er også designet med et stort (mer enn 1 kubikkmeter per dag) strømningsvolum.

Krav

Sanitære standarder for plassering av en avløpsbrønn på stedet

4-5 meter fra et bolighus.
3 meter fra gjerdet, vei, trær.
Minst 25 meter fra en brønn, vel, kilde.
30 meter fra nærmeste vann.

Gropvolum

Utgraving

Koble til et kloakkrør

Det er forskjellige alternativer for veggene i kloakkbrønnen. De er foret med murstein, stokker, betongringer og skifer. Valget av veggmateriale avhenger av byggherrens personlige ønske.

murvegger

Tømmervegger / plankevegger

VIKTIG! En tømmerhytte er konstruert på lignende måte. Det skal bare bemerkes at tykkelsen på tømmerstokkene vil redusere volumet av avløpsgropen betydelig. For å unngå dette er det nødvendig å vurdere volumet av gropen.

Vegger laget av betongringer

For langvarig bruk av avløpsgropen er det best å konstruere den fra betongringer. Betong er det mest stabile og upretensiøse materialet.

Skiferveggkonstruksjon

Denne informasjonen vil være nyttig ikke bare for forbedring av sommerhuset, men vil også bidra til å designe en cesspool for et privat hus med egne hender. En slik grop vil ikke kreve pumping, noe som vil spare kostnadene for konstruksjonen betydelig.

Hvordan lage et dreneringshull

I dag er et kloakkbrønn et verdig alternativ til lokalt kloakk og kan med riktig tilrettelegging effektivt og i lang tid redde deg fra kloakk.

En slik grop er ordnet veldig enkelt, det er enkelt å lage det selv, uten å involvere spesialister og utstyr.

Samtidig kan du lage en avløpsgrop på forskjellige måter, som hver ikke vil kreve spesielle utgifter fra deg.

Hva er en kloakk

Kloakkbrønnen er den enkleste strukturen i sin essens, men den er forsterket og bygget på forskjellige måter.

Det er representert av et gravet hull, som et kloakkrør er koblet til. Avløpsvann kommer direkte inn der og absorberes gjennom dreneringsputen i jorda.

Hvis jordtypen ikke er i stand til å absorbere en stor mengde vann, blir den tvangspumpet ut av gropen ved hjelp av forskjellige typer pumper.

Du kan se et eksempel på å arrangere en avløpsgrop i et privat hus nedenfor.

Fordelene med dette designet er lave kostnader og muligheten til å lage det raskt og uavhengig.

Ulempen er at avfallsgropen forurenser miljøet og kan, hvis den ikke tettes ordentlig, spre en ubehagelig lukt i området.

Hvis det er en kilde til drikkevann i nærheten, er det viktig å lage en helt forseglet grop.

Typer kloakk

Alle cesspools er forskjellige i styrke og grad av styrking. Selvfølgelig vil det ta mer tid å utstyre en mer holdbar grop, men den kan vare i mange år.

Kloakkgropen kan være åpen eller lukket. Hvis du lager en pålitelig luke for avløpsgropen, vil ubehagelige lukter føles mindre eller ikke høres i det hele tatt.

Med et åpent hull renner vann rett og slett inn i et hull gravd for hånd, uten å bli lukket eller forsterket av noe. Om nødvendig fylles dette hullet ganske enkelt med jord.

I tillegg kan groper bygges med forskjellige materialer.

Avhengig av dette kriteriet er kloakkbrønn delt inn i permanente og midlertidige.

Permanente alternativer inkluderer:

avløpsgrop laget av murstein, slaggblokk. Veggene i den gravde gropen er foret med murstein eller billigere blokker;
grop laget av betongringer. Den er laget i form av en forseglet brønn, hvis vegger består av ferdige betongringer. Ved installasjon krever det deltakelse av en kran eller annet utstyr, siden delene er for tunge;
en monolittisk betonggrop er et dyrt, men mer pålitelig alternativ. Enheten går forbi typen fundament. Kan kreve ekstern vanntetting;
ulike plastbeholdere. En slik grop vil være trygg og fullstendig forseglet, garanterer fravær av ubehagelige lukter og er holdbar. Ulempen er at slike beholdere har et ganske lite volum og krever hyppig rengjøring og utpumping;

Et eksempel på en permanent grop som bruker en plasttank kan ses nedenfor.

Avfallsbeholder fra en plastbeholder

Varianter av en permanent avløpsgrop kan også være bunnet eller ikke-bunnet.

En grop uten bunn kan bygges dersom det daglige utslippet til kloakken ikke overstiger en kubikkmeter vann.

Jordens evne til å absorbere dreneringsvann spiller også en viktig rolle. En grop uten bunn er egnet for sandholdige jordtyper og med lavt grunnvann.

Du kan se et diagram av en kloakk uten bunn nedenfor.

Grop laget av betongringer uten bunn

En knust steinpute helles i bunnen, gjennom hvilken vann passerer inn i jorden.

Bunngroper er et mer komplekst og kostbart, men effektivt alternativ. I dette tilfellet lages en betongmasse i bunnen av gropen, og den viser seg å være helt isolert.

Med en slik enhet er det nødvendig med konstant pumping av vann, men en slik grop forurenser ikke jorda og forhindrer ubehagelig lukt på grunn av luken som er dekket på toppen.

Midlertidige avløpsbrønner inkluderer:

dekkgropen. I dette tilfellet graves det en grop der dekk med forskjellige diametre er installert, og ytterveggene er dekket med sand. Et rør føres gjennom dekkene, og vann kommer direkte inn der. Denne gropen er ikke fullstendig isolert og kortvarig, egnet for sjelden drenering;
seilbrønn laget av tre. Veggene er kledd med tykke plater eller andre trematerialer. Gropen vil ikke smuldre på en stund, men den vil ikke være i stand til å utføre sine funksjoner i lang tid, da treet raskt forverres fra vann. Du ser enheten til en slik grop i figuren nedenfor;

groper fra improviserte materialer. Det kan være skifer, stein og andre materialer for å styrke veggene i gropen. Dette vil hjelpe deg med å holde deg fra å bekymre deg for drenering på en stund, men er også et kortvarig alternativ.

Type grop avhenger av hvor mye tid, penger og krefter du kan bruke på å ordne den, men det beste alternativet er å installere en permanent isolert grop med bunn som vil vare i mange år.

Cesspool-enhet

Hvordan lage et dreneringshull? Før du direkte begynner å bygge en avløpsgrop, må du nøyaktig beregne stedet og volumet for det.

Først av alt må det sies at, etter sanitære standarder, bør kloakkbrønnen plasseres som følger:

i en avstand fra boligen på 5-20 meter;
trekke deg tilbake minst en meter fra gjerdet, det vil si fra kanten av stedet;
plassering 20-50 meter lenger enn drikkevannskilder eller brønner.

Oppsettet til avløpsgropen er vist i figuren under, der 1 er selve avløpsbrønnen.

Plasseringen av kloakkbrønnen

Gropens volum beregnes avhengig av hvor mange som bor i huset og hvor ofte avløpet til kloakken brukes.

For eksempel bruker en familie på tre omtrent 12 kubikkmeter vann per måned.

Du må også vurdere type jord hvis du skal ordne et hull uten bunn. Evnen til å absorbere mengden vann du bruker er ikke for alle typer. For eksempel lar leirjord et veldig lite volum passere, og i dette tilfellet er det mer hensiktsmessig å lage et hull med bunn eller hele tiden pumpe ut vann.

Når du beregner volumet, må du ta hensyn til det faktum at gropen i utgangspunktet må fylles og ikke nå overflaten per meter. Dermed leveres kloakkrør.

Etter å ha lagt det, fylles røret opp, og volumet av gropen øker med denne meteren.

Bygging av et kloakkbrønn

Skal du bygge et avløpsbrønn til et sommerhus eller et hus du sjelden besøker, så er det billigere og enklere å bygge et avløp uten bunn, det vil si en absorberende grop.

Byggeprosessen vil gå slik:

på det første trinnet graves en grop. Til ønsket dybde, sørg for å legge til et sted for en pute - et filter som vil hjelpe til med å drenere vann i jorden;
samtidig installeres vegger og kloakkrør, som legges i vinkel;
rørlegging inne i gropen. Dette røret må også gå inn i gropen i en vinkel slik at væsken strømmer fritt der;
hvis veggene er laget av murstein, er det laget et tak på toppen og en luke er installert.

En slik grop kan ordnes på den enkleste måten, og med sjelden bruk vil den tjene i lang tid og pålitelig.

Hvis du bor på stedet hele tiden, bør du lage det samme hullet, men dekke bunnen med bundet armering og hell betong. Da vil det være forseglet og trygt. På utsiden av veggene kan du også lage vanntetting av takmateriale eller andre materialer. Dette vil gi styrke til kloakkbrønnen.

Du kan også installere en forseglet beholder med nødvendig volum i gropen, som vist på bildet nedenfor.

Forseglet kloakkbrønn

I dette tilfellet vil de rimeligste alternativene være konstruksjon fra en Eurocube eller bruk av en plastbeholder.

Byggingen av en forseglet grop går gjennom følgende stadier:

grave en grop i henhold til størrelsen på beholderen;
legging av kloakkrør under nivået for vinterfrysing av jorda;
en ventilasjonsutløpsanordning, som er laget slik at skadelige gasser ikke samler seg i en forseglet beholder. Ventilasjon bør være i en avstand på 70 cm fra overflaten;
gropen er fylt med sand eller jord.

Denne gropen vil kreve konstant vedlikehold og pumping, men du kan ikke bekymre deg for holdbarheten. Det er ideelt hvis grunnvannstanden i området er høy, men med denne faktoren må beholderen forankres eller forsterkes ved å utstyre bunnen, ellers kan den rett og slett flyte når vannet stiger høyere om våren.

Gulvlegging

Helt på slutten av konstruksjonen lages en overlapping på overflaten av gropen, som beskytter veggene mot ødeleggelse og fullfører utformingen av en permanent avløpsgrop, noe som gjør den trygg.

Overlappinger er laget av forskjellige materialer, men i alle fall må de tåle vekten av to voksne. Oftest er det en betongplate, som legges ferdig eller støpes manuelt.

Installasjon av taket i form av en betongplate, støpt uavhengig, går gjennom følgende trinn:

jorden graves inn 20 centimeter fra forskjellige sider;
forskaling er laget rundt hele omkretsen av luken;
forsterkning av platen med armering. Tverrsnittet er 100-150 mm;
strukturen er støpt med betong og godt bajonetteret for å unngå luftlommer;
betong avrettes og herder. Denne prosessen kan anses som fullført i løpet av en måned.

Du kan se et eksempel på gulvlegging i figuren under.

Etter dette arbeidet fjernes forskalingen og luken kan monteres. Overlappingen forblir i samme form eller er dekket med jord for termisk isolasjon.

Tomt og hoved prinsipper drenering. I dette innlegget vil jeg se nærmere på måter eliminering av overflødig vann i området og dekorative muligheter design av enheter for fjerning av fuktighet.

Tross alt er vann på stedet ikke bare en naturkatastrofe, det er også en stor mulighet og et flott verktøy for en landskapsdesigner.

Prosjektet med dreneringssystemet på stedet

Installasjonen av et dreneringssystem er et viktig stadium i forbedringen av stedet. Hvis det er fare for oversvømmelse høy eller dårlig gjennomtrengelig for vann, er drenering av gropen obligatorisk. Det er bedre å finne ut behovet for dette på forhånd, for ikke å støte på et problem etter at byggingen av huset er fullført.

Dreneringskonstruksjoner kalles derfor system at underjordisk drenering og fortau, og til og med overflatespor, er et enkelt kompleks, en kunstig rekreasjon i et lite område av den naturlige vannsyklusen i naturen.

Fuktigheten som faller ut ved nedbør tas delvis opp av jorda, og renner delvis ned i de naturlige skråningene. Vannet som har infiltrert blir til grunnvann og strømmer også, langs skråningene til de ugjennomtrengelige lagene, mot reservoarene som ligger i lavlandet.

Hvis du skal lage et dreneringssystem, må du prøve å gjenskape de naturlige forholdene for eksistensen av vann i naturen ved hjelp av kunstige enheter. Det er svært ønskelig å utforme systemet slik at det fungerer mest mulig selvstendig, uten bruk av tvang i form av drenering.

Det er nødvendig å prøve å tenke over utformingen av dreneringssystemet slik at det ikke er behov for å tvinge vannet til å bevege seg der det ikke renner selv. Prinsippet for drift av dreneringssystemet bør være basert på tyngdekraften: vi samler overflatevann i grøfter og lar det strømme bort fra stedet; Ved hjelp av sluk og dreneringsputer lager vi leirejord som er lett gjennomtrengelig for fuktighet lett absorberende vann.

Så, dreneringsgrøfter og brett imiterer elver, underjordiske avløp imiterer rennende grunnvann, oppsamlingssteder for avledet vann - innsjøer og hav: alt er som i naturen. Da vil funksjonen til dreneringssystemet være den mest pålitelige, uavhengig av strømbrudd. Og det blir også lettere å passe et slikt system inn i landskapet. Når du planlegger drenering, er det nødvendig å ta hensyn til de naturlige skråningene til lettelsen, dybden av forekomsten, plasseringen av bygninger og høye trær på stedet.

Overflate drenering

Siden hovedvannbelastningen faller på den varme årstiden, er det ikke i alle tilfeller nødvendig å grave under frysedybden for å drenere vann. Overflatedrenering er ganske effektiv, spesielt hvis stedet er plassert på en liten.

Grøfter og riller

Det enkleste og rimeligste alternativet for å avlede vann er å ordne overflatedreneringsspor. Dreneringsgrøfter takler fjerning av vann ved kraftig nedbør eller ved snøsmelting. Vanligvis er de plassert langs omkretsen av stedet, og observerer bakkene for tyngdekraftstrømmen av vann.

Grøftene er rettet mot vanninntaket som ligger i den laveste delen av lokaliteten. Dette kan være en gategrøft som går langs veien, en stormkloakk hvis landsbyen er utstyrt med den, samt et reservoar - naturlig eller kunstig.

I tillegg til grøfter langs grensene, om nødvendig, brukes enheten til overflatedreneringssystemer også langs selve stedets territorium.

Bunnen og veggene i grøftene er laget enkelt slipt eller foret med noe materiale, for eksempel, eller plater av. Når du arrangerer kanaler, er det nødvendig å skille kloakk og drenering grøfter.

Avfall grøften mottar vannstrømmer som allerede er samlet tidligere, eller vann som kommer ovenfra - for eksempel under regn. Derfor kan veggene være vanntette. En slik kanal er laget i form av betong- eller plastbrett. drenering grøften absorberer overflødig fuktighet fra jorda, så veggene må være gjennomtrengelige for vann.

Overflateavløpsgrøfter kan bygges over dype drensrør i jorda som et tilleggstiltak.

Ikke vær flau over at det dukker opp skyttergraver på nettstedet ditt. Det er flere måter å dekorere dem på som kan gjøre en utilitaristisk dreneringsstruktur til et element. Valget av stil avhenger av utformingen av hele nettstedet.

Kanalen for vannavløp ved hjelp av ferdige skuffer er dekorert med dekorative rister - plast eller metall.

Du kan bruke det som et materiale for å fullføre veggene i grøften, bare ikke glem at hvis en løsning brukes til å fikse steinen, er denne metoden egnet for kloakk grøfter. drenering grøften må trimmes med store steiner ved å bruke metoden "tørr murverk" - da vil veggene forbli permeable.

På bildet nedenfor ser du en dreneringsgrøft foret med naturstein ved bruk av "tørr murverk" -teknologi - en funksjonell komponent i dreneringssystemet og et dekorativt element i landskapet.

En annen måte å fullføre og samtidig styrke veggene fra å kaste er å bruke den såkalte reno madrasser. Dette er analoger - metallnett fylt med knust stein eller brostein - bare orientert ikke vertikalt, men horisontalt eller skrått.

Dreneringsgrøft og skråning av dambanken forsterket med Reno-madrasser. Bilde fra sitkazahid.com

Bruken av Reno-matter er ikke bare en måte å drenere jorda på, men også muligheten til å styrke den i skråningene til dreneringsgrøfter, samt reservoarer, hvis noen, på nettstedet ditt. Styrking av jorda i bakkene med en slik teknikk i utformingen av stedet kan kombineres med gabioner som eller gjerder.

I tillegg til selve grøften (en grunn og smal grøft), kan overflatedrenering utformes som:

naturlig bekk

Dreneringsgrøfta trenger ikke være rett. En litt buet form vil ikke redusere dreneringseffektiviteten, men vil se mer naturlig ut og passe bedre inn i designet. Grøften bør graves med skrånende vegger (hellingsvinkel - ca. 20 °) for å unngå utsletting av jorda. Veggene er forsterket med torv eller stein, og dekorative plantes.

"fransk" grøft

Den franske grøften er en ganske dyp grøft, fullstendig dekket med steinsprut. Dette alternativet takler ikke bare funksjonen med å fjerne overflødig vann, men er også en stilig dekorasjon av nettstedet. I tillegg er det blottet for ulempene med en vanlig åpen grøft: planteavfall samler seg ikke her, og vann blomstrer ikke.

"Tørr" strøm

"Tørr kanal" i landskapsdesign brukes som et uavhengig dekorativt element. Det er også en fin måte å maskere drenering på. I henhold til deres struktur ligner de den franske grøften, grøften er dekket med steinsprut til toppen. Forskjellen er i utseende.

Franske grøfter er enkle, de dukket først opp i vanlige grøfter, populære i Frankrike under barokktiden. imitere banen til en uttørket naturlig elv eller bekk eller kurum - en steinelv.

Spor

Riktig arrangert med tilbakefylling med brønnfiltrerende vannmaterialer (knust stein, sand) ved basen, lagt med en skråning til kantene, er de selv i stand til å effektivt drenere området til stedet. De kan også maskere dreneringsgrøfter i overflateutfyllingsdrenering.

Når du arrangerer slike stier, ikke glem at overflaten deres må være permeabel. Som materiale, bruk fine granittspon, lagt uten mørtel, i sanden. I tillegg kan stier i hagen på yttersidene utstyres med dreneringsbrett rettet mot det generelle avløpssystemet.

Hagedammer som elementer i dreneringssystemet

Gjennom grøfter med forskjellig design og utseende strømmer vann inn i et vanninntak, et av alternativene for dette kan være et reservoar - naturlig eller kunstig. Overflatedrenering er en utmerket grunn til å arrangere en dam på landet. Det vil tjene som vanninntak for et åpent dreneringssystem, og i kombinasjon - sentrum av landskapssammensetningen på stedet.

Prue, hvis den ikke er ordnet ved hjelp av en ferdig plastbeholder, men har en naturlig bunn, er en drenering i seg selv. Hvis det er plassert på det laveste punktet på stedet, vil overflødig grunn- og overflatevann renne inn i det og drenere området. I enkle tilfeller av oversvømmelse av territoriet, kan en dam gravd på rett sted være det eneste og tilstrekkelige elementet i dreneringssystemet.

Hvis det ikke er plass til en hagedreneringsdam på stedet, men det er en naturlig dam, innsjø eller elv i nærheten, kan det oppsamlede vannet ledes dit. Selvfølgelig, hvis hensiktsmessigheten av et slikt arrangement er tilstrekkelig til lønnskostnadene for produksjon av jordarbeid. Vann kan avledes ved en overflatemetode, alt i samme grøft (brett), eller ved å legge et underjordisk rør.

Du trenger bare å sørge for på forhånd at nivået på reservoaret alltid er under røret, selv i vårflommen. Ellers vil du om våren få motsatt effekt: i stedet for å drenere overflødig vann fra stedet, vil en del av reservoaret også strømme til deg gjennom røret. Eller røret må være utstyrt med en tilbakeslagsventil.

Ikke glem det i et naturlig reservoar ikke tømme sterkt forurenset vann, for eksempel fra et filtreringssystem.

Overflateavløp fra bygninger

Vannføringen mot avløpsgrøftene bør også tilrettelegges ved et godt tilrettelagt vertikal layout stedet når du utvikler et prosjekt for bygging av et hus og andre bygninger. Et slikt oppsett er en av komponentene i det generelle dreneringssystemet. Opprettelsen av en voll under huset under bygging forbedrer forholdene for fjerning av regn og smeltevann fra fundamentet til bygninger.

For å drenere vann er det blinde området rundt husets omkrets, plattformen og stier foran bygget laget med en skråning mot den generelle dreneringen. I retning kloakk- og avløpsgrøfter eller underjordiske avløpskonstruksjoner, avløpsbrett som mottar vann fra

Tilbakefyllingsdrenering rundt huset - mykt blindområde

Rundt huset (langs omkretsen) kan du organisere utfyllingsdrenering. Prinsippet for dens konstruksjon er det samme som i de "franske" grøftene beskrevet ovenfor: en grøft dekket med steinsprut og grus. Det øverste laget av tilbakefylling kan være dekorativt, for eksempel fargede småstein.

Tilbakefyllingsdrenering - utskifting eller tillegg av et blindområde med hardt belegg. Det kan være bedre egnet til utformingen av nettstedet ditt. Det er flere alternativer for det endelige belegget av et mykt blindområde:

dekorative eller småstein;

Det er bra å bruke tilbakefyllingsdrenering ikke bare langs omkretsen av bygninger, men også rundt den åpne, og dette vil gjøre stedet mer nøyaktig.

Å lage et overflatedreneringssystem er ikke så vanskelig. Selvsagt må grøfter graves og utbedres om nødvendig. Men generelt kan arbeid gjøres uavhengig, kun bevæpnet med og.

Det viktigste er å planlegge retningene til grøftene riktig: slik at overflødig vann er borte, og plantingene, spesielt trær og busker, ikke blir stående uten fuktighet. Det er også viktig å observere skråninger for å sikre gravitasjonsflyt.

Hvis forholdene på stedet når det gjelder overflødig vann er mer alvorlige, er grunnvannet høyt plassert, så er overflatedrenering uunnværlig. Krever "tungt artilleri" - dyp drenering. Det er ingen måte å takle en spade her, store jordarbeider og ingeniørberegninger vil kreves.

En riktig bygget kloakk har fungert i årevis, og krever absolutt ingen oppmerksomhet. Imidlertid reduseres effektiviteten av arbeidet over tid, og det kommer en tid da fyllingen av kloakktanken skjer veldig raskt. I starten kan du selvfølgelig redde deg selv ved å ringe en kloakkmaskin for å rense kloakken. Når intervallet mellom samtalene reduseres til flere uker, kommer forståelsen av at problemet ikke kan løses ved enkel utpumping. I mellomtiden er det flere veldig effektive metoder, alt fra ganske enkle til radikale, hvis bruk vil få kloakksystemet til å fungere med samme styrke.

Grunner til rask fylling

Ved utrustning av kloakk brukes vanligvis en utett struktur med et dreneringslag i bunnen. I lang tid utførte dreneringen sine funksjoner, og ledet flytende avfall ned i bakken. Over tid ble hullene mellom elementene tilstoppet med fettrester, matrester og rett og slett silt. Spontan forsegling av bunnen av gropen skjedde. Som et resultat av dette har ikke avløpsvann tilgang til jordlaget og fyller bare tanken, og siden en avløpsgrop vanligvis bygges basert på et tredagers avløpsvolum, fylles volumet veldig raskt.

En annen grunn til den ineffektive driften av kloakksystemet kan være at det fryser om vinteren. Det vil naturligvis være umulig å drenere vann på frossen grunn.

Med en reduksjon i effektiviteten til kloakkbrønnen, observeres følgende tegn:

Veggene i avløpstanken er dekket med fettavleiringer, som er ganske problematiske å vaske av;
Opphopning av bunnsediment;
En illeluktende lukt fra gropen;
Tiden for å fylle kloakkbrønnen reduseres til en uke eller mindre.

For normal funksjon av kloakksystemet er det nødvendig å rengjøre kloakkbrønnen og gjenopprette ytelsen.

Slamfjerning

Hovedårsaken til at normal drift av kloakktanken er blokkert er silting av bunnen. Du kan løse dette problemet på følgende måte:

Først av alt er det påkrevd å pumpe ut kloakk ved hjelp av en kloakkmaskin. For å fjerne avleiringer fra bunnen av gropen så mye som mulig, er det nødvendig å drenere kloakken fra maskinen under trykk. I dette tilfellet vil det øvre laget med siltavsetninger eroderes og pumpes ut igjen av kloakken.

Du kan blande bunnsedimentet godt ved hjelp av en lang stang med et element i form av en sopp i enden.

Fyll bunnen med rent vann. Så de vil bli ytterligere flytende.
Legg spesielle biologiske preparater som inneholder bakterier direkte i gropen eller gjennom kloakksystemet. Faktum er at bunnsedimenter er mat for mange typer mikroorganismer. Etter bearbeiding vil det være svært lite faste rester, fordi hoveddelen av slammet blir til en væske som med hell vil gå inn i jorden. Det er best å legge biopreparatet direkte inn i gropen og sprute det på veggene.

Som et resultat av bruken av preparater som inneholder bakterier, oppnår de ikke bare flytendegjøring av det faste sedimentet og en reduksjon i mengden avfall i gropen, men også eliminering av dårlig lukt, samt gjenoppretting av dreneringssystemet.

Den positive siden ved bruk av biologiske preparater er produksjon av organiske stoffer som er absolutt ufarlige for mennesker og natur. De kan lett helles på bakken.

Slam kan pumpes ut ikke bare ved hjelp av spesialutstyr, men også ved hjelp av husholdningsavførings- eller dreneringspumper. Førstnevnte er å foretrekke for komprimert slam, siden de har en kniv i utformingen som maler det faste sedimentet for normal passasje gjennom slangen. I løpet av arbeidet er det bedre å slippe ut slam i en komposthaug og senere bruke det til gjødselformål.

Måter å forbedre effektiviteten på

Det er flere måter å forbedre avløpsytelsen på. Arbeidet kan ta fra flere timer til flere dager, avhengig av graden av kompleksitet.

Forbedring av kloakk til en septiktank

Silting av bunnen av kloakkbrønnen kan enkelt snus til din fordel ved å bruke den resulterende forseglede beholderen som det primære kammeret i en enkel septiktank. For å komme et skritt fremover i avløpsrensing, trenger du bare å installere en filtreringsbrønn noen få meter fra den første strukturen og lage et overløp og ventilasjonssystem. Når du gjør dette arbeidet, følg anbefalingene fra eksperter:

Du kan grave en grop både ved hjelp av jordflyttingsutstyr og manuelt. Det første alternativet er å foretrekke når du arrangerer en septiktank vekk fra bygninger. I tillegg vil jorden som løsnes av en gravemaskin absorbere vann mye mer effektivt. Den andre metoden er mye billigere og krever ikke adkomstveier for anleggskjøretøyer. Det bør også huskes at en manuelt gravd grop nøyaktig vil gjenta konturene til elementene for å styrke veggene i septiktanken, så denne metoden er mye mer effektiv på vanskelig tilgjengelige steder eller i nærheten av bygninger.

Ved valg av materialer bør om mulig foretrekkes prefabrikkerte betongringer med perforeringer. De er holdbare og svært effektive. Deres eneste ulempe er deres tunge vekt, som krever installasjon med en kran. Veien ut av denne situasjonen er manuell graving av ringene ved hjelp av metoden for gradvis valg av jord fra under veggene og det indre rommet. For å bygge en filtreringsbrønn kan du også bruke murverk med gap eller bildekk fra lastebiler.
Overløpsrøret fra avfallsgropen monteres en halv meter under nivået til kloakkinnløpet. Bruk vanligvis produkter med en diameter på 110 mm. Enden av røret må være minst 20-25 cm fra innerveggen av filtreringsbrønnen. Dette kravet er spesielt viktig for røde murvegger, siden overflaten ikke vil bli ødelagt under dreneringsprosessen. Merk at det er bedre å bruke avviste brente murstein. Den takler fuktighet perfekt og har en lav kostnad.
Når man arrangerer en filtreringsbrønn, bør man ikke glemme sanitærstandarder og SNiP, som krever at behandlingsanlegg ikke skal plasseres nærmere enn 30m til en brønn eller brønn, 1m fra grensen til et nabosted og 3-5m fra nærmeste struktur, avhengig av på antall etasjer.

I prosessen med å bruke en forbedret kloakkbrønn, bør man følge de samme reglene som når man arbeider med septiktanker - regelmessig bruk av biologiske produkter, fravær av kjemiske komponenter av husholdningskjemikalier i avløpsvann og periodisk fjerning av slam.

Forbedring av filtreringsparametere

Selvfølgelig, etter å ha fullstendig pumpet ut slammet fra bunnen av avløpsbrønnen, kan du bruke metoden for å rense dreneringen med biologiske produkter, men ingenting vil gi en slik effekt som en fullstendig erstatning av dreneringslaget. Dette arbeidet kan selvsagt ikke kalles trivelig, men klarer du å gjennomføre det eller finner en frivillig, får du et nesten nytt avløpsanlegg. For å fjerne den gamle dreneringen kan du bruke en bøtte med tau og en vanlig spade med kort håndtak. Etter at den gamle fyllingen er fjernet, utdypes gropen med 30-40 cm og dekkes med et 20-30 cm lag med fin grus, og deretter et 30-40 cm lag med grov grus, liten steinsprut eller knust murstein.

Hvis veggene i kloakkbrønnen er laget av monolittiske betongringer, kan det lages perforeringer i de to nedre strukturelle elementene. For å gjøre dette er det bedre å bruke en elektrisk hammerbor eller slagbor og en diamantbor med en diameter på 50-80 mm. Avstanden mellom tilstøtende hull, så vel som mellom radene deres, må være minst 25 cm. Ellers kan styrken til strukturen lide.

Gropavriming

I sjeldne tilfeller er ytelsen til kloakkbrønnen redusert på grunn av frysing av avfall. Ofte skyldes dette ikke i det hele tatt dårlig varmeisolasjon eller feil design. Det hender at "General Frost" har skylden for alle problemene, og da må du ty til drastiske tiltak.

For ikke å vente på vårvarmen for å tine gropen, er det nødvendig å forberede en skjøteledning, en kobbertråd, en stålstang 20-30 cm lang og en griper.

Når du utfører arbeid knyttet til elektrisitet, sørg for å følge sikkerhetsforskriftene. Bruk elektrikerhansker og sko med tykk gummisåle.

Hvis kloakkrøret er frosset, er det nok å pakke det med en kobberleder, hvis ende er koblet til faseledningen. Etter flere timer, i prosessen med strøm som flyter mellom kobber og jord null, vil røret varme opp og tine. Det er kun viktig å hindre at barn og dyr kommer inn i arbeidsområdet.

Hvis hele gropen er frosset, må en stålstang drives inn i midten, en kobberleder kobles til den og fasespenning påføres. Det er mulig at det ikke tar flere timer, men en hel dag å tine gropen, men dette vil skje i alle fall. Etter å ha fullført arbeidet, er det nødvendig å slå av spenningen og først deretter fjerne stangen med ledninger.

Effektiviteten av arbeidet i fremtiden, så vel som hyppigheten av rengjøring av kloakksystemet, vil avhenge av metoden for å gjenopprette helsen til kloakkbrønnen. Bruk av biologiske preparater vil bidra til å utsette samtalen fra en kloakkbil i lang tid, det er bare viktig å følge reglene for bruk av et kloakksystem med en bakteriell rensemetode.

remkasam.ru

Dreneringsgrop: hvordan gjøre det riktig

Hva er dreneringshull til?

For å bringe avløp inn i dreneringen av avløpsgropen, utstyrer de spesielle grøfter eller forsyner dem gjennom en rørledning fra en behandlingsanordning.

Innretning av dreneringsgrøfter

Dreneringsgrøfter er ikke bare ment å omdirigere overflødig vann inn i dreneringsgropen, men også for å delvis lede det ned i bakken. Når du designer plasseringen av dreneringssystemet, ta hensyn til avlastningen av landet. Hvis det er høydeforskjell, plasseres den vinkelrett på skråningen. En slik konfigurasjon av grøfter lar deg redusere nivået av jordvann betydelig i området (les: " Dreneringsgrøft på stedet").

I en lang skråning er minst to dreneringsgrøfter organisert, de er forbundet med hverandre med bypassrør. Den siste av grøftene, som ligger i bunnen av tomten, skal ha utgang til dreneringsgropen (les også: "Hvordan lage drenering rundt huset riktig"). Siden løv og rusk kommer inn i avløpssystemet med regn og smeltevann, må det rengjøres regelmessig. Utformingen av dreneringsgrøften (se bilde) har blitt stadig forbedret, og nå er det en effektiv struktur, preget av enkelheten til enheten.

Hvordan lage dreneringsgrøfter på stedet

Når det gjelder dreneringsgrøfter, utstyrt på en åpen måte, legges de i små områder. I tillegg kan de bare brukes i den varme årstiden.

Gjør-det-selv konstruksjon av dreneringsgroper-brønner

En dreneringsgrop er beregnet for vannavrenning i en sommerhytte, dens delvis rensing og fordeling i bakken. Et viktig punkt i arrangementet av brønnen er beregningen av dets nødvendige volum (for flere detaljer: "Enhet for dreneringsbrønner på stedet"). Den skal møte kapasiteten til det lokale rensesystemet og ha en reserve for deponering av smelte og nedbør.

Om nødvendig kan mer enn en gjør-det-selv dreneringsgrop utstyres på stedet, men flere.

Nå kan de bygges ved hjelp av forskjellige ferdige strukturer:

bruk gamle ståltønner. De fjerner den nederste og nedre endedelen;
dreneringsbrønner har vært drevet i lang tid, for konstruksjonen av hvilke armerte betongringer brukes;
plastprodukter brukes også til bunnen av brønnene. Dette alternativet er mest akseptabelt, siden kostnadene deres er små, de veier litt, og i tillegg er plast ikke utsatt for korrosjon.

Brønnapparat fra gamle fat

Den nåværende metoden anses å være enheten til en dreneringsgrop fra en tidligere brukt tønne. For å tilføre væske til det, kan du bruke polypropylenrør med et tverrsnitt på 5 centimeter. Se også: "Dreneringsbrønner med egne hender - hvordan gjøre det riktig".

De vil være nok til å drenere vann, for eksempel fra et lite bad:

Først, før de lager et dreneringshull, graver de grøfter for polypropylenrør. For å bruke dreneringssystemet om vinteren, må de legges under frysedybden til jorda. Rør bør tilleggsisoleres med et lag isolasjon eller en varmekabel legges sammen med dem.
Deretter graver du et hull for en dreneringsbrønn. Det skal være plassert under frysenivået til jorda, så dybden avhenger av regionen der stedet ligger.
For å danne den nødvendige rørhellingsvinkelen, helles et lag med pukk på bunnen av skyttergravene. Kontroller riktigheten av slikt arbeid ved å bruke bygningsnivået.
En gammel tønne legges i en brønngrop, som ikke har topp- og bunnlokk. Grus helles i bunnen. Ved å bruke knust stein utstyrer de også tilbakefyllingen av gropen der tønnen er plassert.

Vi lager en avløpsbrønn med egne hender uten å pumpe ut

Krav

Sanitære standarder for plassering av en avløpsbrønn på stedet

4-5 meter fra et bolighus.
3 meter fra gjerdet, vei, trær.
Minst 25 meter fra en brønn, vel, kilde.
30 meter fra nærmeste vann.

Gropvolum

Utgraving

Koble til et kloakkrør

Det er forskjellige alternativer for veggene i kloakkbrønnen. De er foret med murstein, stokker, betongringer og skifer. Valget av veggmateriale avhenger av byggherrens personlige ønske.

murvegger

Tømmervegger / plankevegger

Vegger laget av betongringer

For langvarig bruk av avløpsgropen er det best å konstruere den fra betongringer. Betong er det mest stabile og upretensiøse materialet.

Skiferveggkonstruksjon

Dreneringsgrop - formål og installasjon på tomten

I ethvert privat hus med en hageplott eller i en godt vedlikeholdt hytte er det en stor mengde væske som må behandles, rengjøres eller kastes. Avløp kan komme fra lokale renseanlegg - septiktanker, dannes etter passasje av regn og snøsmelting og samles opp av stormkloakk. Dreneringsgroper brukes til å fordele vann til bakken.

Formål med dreneringsgroper

Hovedformålet med dreneringsgropen er delvis rensing og fordeling av vann i jorda. Høyt grunnvann og overflødig væske fra kraftig regn eller vårsnøsmelting kan skape alvorlige problemer på stedet. I tillegg, i et privat hus, er det nødvendig å løse problemet med å kaste den rensede væsken som kommer fra det lokale kloakkbehandlingssystemet, for eksempel en septiktank.

En enkel utslipp av vann til et reservoar i nærheten er ikke alltid mulig, og dette alternativet er også uakseptabelt fra et miljøsikkerhetssynspunkt. Det er mer rimelig å lede slike avløp til en dreneringsbrønn. I et slikt anlegg vil vann og renset avløp gjennomgå ytterligere behandling og fordeles til bakken.

Dekkdreneringsgrop

For å tilføre vann til dreneringsgropene, arrangeres dreneringsgrøfter eller væsken tilføres direkte fra behandlingsapparatet gjennom rørledningen.

Hvordan bygge dreneringsgrøfter på stedet

Dreneringsgrøfter kan tjene ikke bare til å lede overflødig vann inn i dreneringsgropen, men også til delvis å drenere vann ned i bakken.

Når du planlegger plasseringen av dreneringsgrøfter, er det nødvendig å ta hensyn til avlastningen av den personlige tomten. Så hvis det er en høydeforskjell på stedet, bør grøften ikke ligge langs skråningen, men vinkelrett på den. Denne konfigurasjonen av dreneringsgrøfter kan redusere nivået av jordvann i området betydelig.

I en lang skråning kan det anordnes to eller flere dreneringsgrøfter. Mellom seg kan slike strukturer kobles sammen med bypassrør, og den siste grøften, som ligger i den laveste delen av stedet, vil ha et utløp direkte til dreneringsbrønnen.

Opprettelsen av en dreneringsgrøft er bare den første fasen av driften. Smelte- og regnvann bærer med seg en stor mengde forurensninger, nedfallne løv og bare søppel. Alt dette krever regelmessig rengjøring av dreneringsgrøften.

Dreneringsgrøfter med geotekstil

Utformingen av dreneringsgrøften ble utarbeidet i praksis av mange generasjoner med byggherrer. Dette er en ganske enkel, men samtidig effektiv struktur. Moderne industri har mestret produksjonen av mange materialer som har økt effektiviteten til slike strukturer betydelig.

Bygging av dreneringsgrøft på personlig tomt

Det første byggetrinnet er forberedelsen av prosjektet og dets merking på bakken.
Deretter graves skyttergraver. Bunnen deres kan nå dybden av grunnvann nær overflaten, som er omtrent en meter. Nivået på grøften kan være under dette nivået. Jo dypere du graver grøfta, jo lavere vil den nye grunnvannstanden være i ditt område.
I bunnen av dreneringsgrøften helles en pute med siktet sand.
Det er to hovedalternativer for å bygge en dreneringsgrøft. Når du bruker den lukkede metoden, legges et rør direkte på sandputen, i den nedre delen av hvilken det er mange perforeringer. Vannet som slippes ut gjennom et slikt rør kommer inn i hullene og kommer inn i jorda gjennom putens sand. Med en åpen konstruksjonsmetode er grøften dekket ovenfra med et rist, og veggene blir styrket.
For bygging av åpne dreneringsgrøfter kan ferdige armerte betong- eller plastkonstruksjoner brukes.

Stengt avløpsgrøft

For mer effektiv filtrering av avrenning som går gjennom grøfta, kan et kombinert filter installeres i bunnen av grøften. I den nedre delen har et slikt filter et lag med sand, på toppen av hvilket et lag med geotekstil legges. Deretter dekkes den fabrikkerte strukturen med et pukklag. Bruk av geotekstiler og grus forhindrer at sandputen vaskes bort av den innkommende vannstrømmen.

Hvis du legger en dreneringsgrøft i tett jord, for eksempel leire, kan det hende at veggene ikke blir forsterket, noe som gjør dem rene. Ved dannelse av grøft i smuldrende sandjord, må veggene i grøften gjøres flate, forsterkes eller bruke ferdige strukturer.

Systemet med dreneringsgrøfter av åpen type er vanligvis bare utstyrt i små områder av området, for eksempel sommerhytter. I tillegg kan en åpen dreneringsgrøft bare fungere i den varme årstiden.

En mer kompleks utforming av avløpsgrøfter av lukket type lar deg samle vann fra store områder, delvis fjerne fuktighet fra lokale kloakkrenseanlegg og arbeide året rundt.

Strukturelt er lukkede dreneringsgrøfter generelt lik åpne, men plasseringen av de perforerte rørene under bakken og jordvannstanden gjør det mulig å ikke fokusere på alle endringer i avlastningen av stedet.

Ordning for å legge et lukket dreneringssystem

Et lukket dreneringssystem kan ha en fiskebeinskonfigurasjon. Hvis du bestemmer deg for å bygge et system i henhold til denne ordningen, husk at i områder ved siden av dreneringsbrønnbrønnen, bør tverrsnittet av rørene være større enn ved "endene av grenene". I dette tilfellet kan du forhindre tilstoppede rør og stagnasjon av drenert vann i dem.

Hvordan bygge en dreneringsbrønn

Dreneringsbrønnen tjener til å samle alt utløpt vann på stedet, delvis rense det og fordele det i jorden.

Et viktig stadium i byggingen av en dreneringsbrønn er beregningen av dets nødvendige volum, som må samsvare med kapasiteten til det lokale lokale behandlingssystemet og ha den nødvendige reserven for deponering av smeltet vann eller regnvann.

Om nødvendig kan flere dreneringsbrønner organiseres på stedet.

Dreneringsbrønner kan bygges ved hjelp av forskjellige prefabrikkerte strukturer:

du kan bruke gamle stålfat. der bunnen og den nedre enden er fjernet;
i lang tid, dreneringsbrønner bygget fra prefabrikkerte armerte betongelementer - ringer ;
kan også brukes som grunnlag for utformingen plastrør med stor diameter eller ferdige plastbrønner. Dette konstruksjonsalternativet er mest å foretrekke, siden plast absolutt ikke er utsatt for korrosjon, ferdige plaststrukturer er ganske billige og lette i vekt, noe som gjør at de kan installeres uavhengig.

Bygging av en dreneringsgrop fra en gammel tønne

For å tilføre vann til en slik dreneringsbrønn, kan rør laget av polypropylen med et tverrsnitt på 5 centimeter brukes. Et slikt rør er ganske nok, for eksempel til å drenere avløpsvann fra et lite bad.

Grøft for rør

Et polypropylenrør legges i de gravde grøftene. Hvis du bruker badekaret utelukkende i den varme årstiden, kan ikke rørene begraves. For å bruke badehuset og dreneringssystemet i den kalde årstiden, må væskeutløpsrørene utdypes under frysenivået til jorda, isoleres med et ekstra lag isolasjon eller en elektrisk varmekabel legges sammen med dem.

Grave en grop for en dreneringsgrop. En slik struktur må uten feil graves ned under jordfrysingsnivået for helårsbruk. Dybden på gropen vil variere avhengig av konstruksjonsområdet.

Grop under dreneringsbrønnen

Grøfta for rørene skal gå til avløpsgropen

For å danne den nødvendige hellingen av rørene, helles en pute av pukk på bunnen av grøften. Den nødvendige hellingen på grøften kontrolleres ved hjelp av bygningsnivået.

Gruspute nederst i grøfta

Skråningskontroll med bygningsnivå

Skråningen fortsetter til selve dreneringsgropen

Tønne som grunnlag for en dreneringsgrop

En gammel metalltønne uten topp- og bunndeksel er installert i bunnen av gropen. Bunnen er dekket med steinsprut. Også gjenfylling av gropen for tønnen er dannet av knust stein.

Konklusjon av dreneringsrøret til gropen

Legge et dreneringsrør i en grøft

Vi setter sammen en struktur fra rør. Etter konstruksjonen av systemet er det dekket med jord.

Installasjonsstedet for dreneringsgropen er dekket med jord

Som du kan se, er bygging av en dreneringsbrønn på din personlige tomt tilgjengelig selv for ufaglærte spesialister. Dette er en ganske enkel struktur som kan bygges selv av én person på en eller flere dager.

Noen av nyansene til arrangementet av dreneringsbrønner er gitt i videofilen.

santex1.ru

I de fleste tilfeller er det ikke gitt avløp i landet. I stedet brukes en kloakkbrønn. Det er ganske mange alternativer for konstruksjonen, og hver har både sine fordeler og ulemper. Deretter vil vi vurdere i detalj de typiske designene til cesspools og analysere metodene for installasjon.

Dreneringsgropanordning
Typer avløpshull
Vi lager et dreneringshull fra betong
Dreneringshull i murstein
Midlertidige dreneringshull
Dreneringshull uten bunn
Nyttige tips for å ordne en avløpsgrop

Hva er en avløpsgrop og hvorfor er det nødvendig

En avløpsgrop, eller som det også kalles en avløpsbrønn, er nødvendig for private hus som ikke har direkte kloakkforsyning. Den riktige avløpsgropen resirkulerer avfall, slik at noen stoffer etter prosessering kan trekke ned i bakken uten å skade det.

Populariteten til denne typen renseanlegg skyldes den enkle installasjonen og arbeidshastigheten. En person uten assistenter er i stand til å fullføre alt arbeidet innen 3-5 dager, avhengig av type konstruksjon.

På den annen side er det visse vanskeligheter knyttet til den videre driften av kloakkbrønnen. Først og fremst gjelder dette spørsmålet om pumping av kloakk. Like viktig er det riktig valgte volumet av gropen.

Dreneringsgropanordning

De enkleste designene som oftest finnes i landlige hus og enkle forstadsområder er å grave en gammel tønne eller tank som har tjent sin tid i bakken. Et slikt design vil tillate oppsamling og delvis filtrering av avløpsvann, forutsatt at deres daglige mengde ikke overstiger 1 m³. Slike ordninger har ikke fått godkjenning fra sanitærtjenestene, da de kan skade miljøet.

Den enkleste avløpsgropen i et privat hus er en enkel design. Gjennom kloakkrøret, selv om man ofte møter direkte strømning, kommer kloakk inn i en beholder, hvis bunn er dekket med silt. Avløpsgropen skal være utstyrt med et gassutløpsrør som metan som dannes under avfallsbehandlingen vil gå ut gjennom.

Et slikt system er helt uegnet for de husene der det er planlagt permanent opphold. Tatt i betraktning at det gjennomsnittlige daglige vannforbruket for en familie på fire er opptil 1 kubikkmeter, fører dette til behovet for hyppig rengjøring av avløpsbrønnen, og følgelig til økonomiske kostnader. Tidligere var en allestedsnærværende metode for å fjerne kloakk i jorda med deres påfølgende naturlige filtrering utbredt, men i dagens realiteter er denne metoden av åpenbare grunner forbudt av sanitærtjenesten.

En slik utforming er imidlertid ganske vanlig, og vil ikke ha noen spesielle alternativer for forstadsområder med sjelden oppmøte. Det er enkelt å utstyre det på egen hånd, men du må vurdere følgende punkter:

Veggene i gropen vil kreve styrking, da vannet gradvis vil kollapse strukturen. For å forhindre dette, installerer de en tank, eller de bygger vegger av murverk eller betongringer.
Volumet av kloakkbrønnen skal være minst tre kubikkmeter. Riktig beregning er gjort under hensyntagen til det faktum at hver person vil trenge minst en kubikkmeter plass.
Installert ventilasjon vil øke hastigheten på gjenvinning av avfall.
Hvis en overløpsgrop er utstyrt, trenger den praktisk talt ikke å rengjøres, siden utformingen forutsetter tilstedeværelsen av flere kamre for avfallsbehandling. I dette tilfellet kommer kloakk inn i det første kammeret, der de samler seg. Etter at nivået av kloakk når overløpsskilleveggen, vil de strømme inn i den andre gropen og der vil de allerede bli absorbert i bakken. Det faste avfallet blir liggende i den første gropen og behandles av bakteriene.

Typer avløpshull

I henhold til typen utførelse er cesspools delt inn i:

betonglagring,
murstein,
med en mottaksbeholder
midlertidig
med tømmerforskaling,
uten bunn, med utløp av avfallsfuktighet direkte i bakken.

Vi lager et dreneringshull fra betong

Det er en prefabrikkert løsning for mottak av kloakk og har følgende fordeler:

Byggehastighet. Faktisk, med et sett med fabrikklagde betongringer, bygges en slik struktur på en dag. Det er bare én ulempe - du trenger en kran eller en gravemaskin for å fungere.
Pålitelighet og holdbarhet av betong.
Minimum installasjonskompleksitet.

En slik struktur bygges raskt:

Først graves et hull av den planlagte dybden.
Deretter jevnes tomten.
Ved hjelp av en kran monteres den første ringen.
Jorden fra under ringen fjernes jevnt, samtidig som de synliggjør signalstøtter som hindrer strukturen i å skjeve.
Etter at den andre ringen ble installert på den første ringen, er de festet sammen med metallbraketter.

Monteringen videreføres på samme måte til planlagt dybde.

Når alle ringene er plassert, legges et betonggulv ved hjelp av en kran med hull i for luke og ventilasjonsrør. Den ferdige strukturen skal stige over bakken på et nivå på minst 30 cm.

For å gi den bedre tetthet, er alle sømmer og krysset med kloakkrøret nøye forseglet med bituminøs mastikk.

Problemet med den hermetiske utformingen vil være dens raske fylling, og behovet for hyppige henvendelser til kloakktjenester, som vil pumpe ut kloakk. I samme tilfelle, hvis tilbaketrekking av vann i bakken er tillatt, kjøpes ringer med laget hull. Installasjonsteknologien er ikke forskjellig fra ovenstående.

For å gi den ferdige strukturen et mer komplett utseende når det gjelder estetikk, er det nødvendig å strø med jord den delen av avløpssystemet som stikker ut over jordoverflaten, samtidig som det gir planting med beplantning som vil utføre en dekorativ funksjon. Å plante en maurisk plen som er lite krevende for forholdene vil for eksempel gjøre det mulig å gjøre en renseplante om til et blomstrende blomsterbed.

Dreneringshull i murstein

Ifølge eksperter vil det beste alternativet være å bruke keramiske murstein, som vil sikre styrken og holdbarheten til strukturen. Prosessen med å bygge en avløpsgrop laget av murstein er betinget delt inn i flere stadier:

i et hull gravd til ønsket dybde, plasseres et dreneringslag 20 cm tykt, bestående av sand og knust stein av forskjellige fraksjoner,
etter det begynner de å bygge vegger, legge murstein i et sjakkbrettmønster, og tar hensyn til et gap på 5 cm mellom dem for bedre filtrering av avfallsstoffer,
på alle sider er murstein, ettersom murverket vokser, foret med knust stein av store fraksjoner,
i murverket gjøre nødvendig klaring for innføring av kloakkrør.

Det er ofte motstridende anbefalinger om det siste trinnet. For eksempel, for å redusere kostnadene, foreslås det å utføre murverk en halv murstein tykk, men det er viktig å huske at en slik design neppe vil ta vekten av betonglukkingsdekselet.

Selve designen gir to alternativer for å legge murstein:

ned til bakkenivå
80 cm under bakkenivå.

Ved legging av murstein til bakkenivå må det etterlates plass under hensyntagen til tykkelsen på lukkedekselet av betong. Den anbefalte konstruksjonen med fullføring av murverk, som ikke når bakken med 80 cm, reiser noen tvil om dens hensiktsmessighet av en rekke årsaker:

siden designet vil kreve installasjon av et lukkelokk, vil til slutt avløpet fortsatt bli dypt ned i bakken med minst 50 cm - noe som er farlig ved et mulig fall i gropen,
det anbefales å fylle dekselet med jord til overflaten, men i dette tilfellet vil enten tilgangen til luken bli blokkert, eller et annet rør med større diameter enn størrelsen på dekselet må monteres på det installerte dekselet - og i dette tilfellet vil systemet bli utsatt for ekstra belastning.

Murverk er dårligere enn betong i en rekke faktorer:

en betongkonstruksjon bygges mye raskere og krever til slutt mindre midler til bygging,
murstein er mer utsatt for fuktighet,
for å fordele belastningen jevnt på veggene, bør cesspoolen ha en sylindrisk form.

Hensiktsmessigheten av å bygge murverk manifesteres bare når det ikke er mulig å ringe tunge lastebiler.

Mottaksbeholdere laget av plast

Hvis spørsmålet om hvordan man lager en avløpsgrop uten å ty til spesielle kostnader er akutt, må du være oppmerksom på muligheten for å installere en polymertank med nødvendig kapasitet. I dette tilfellet koker alt arbeid ned til det faktum at den nødvendige mengden jord graves under tanken, og deretter plasseres samlingen i det forberedte hullet. Etter det er det gjenværende rommet fylt med jord. Det er viktig å huske at forseglede strukturer nødvendigvis krever installasjon av et gassuttak.

Blant fordelene er følgende:

enkel konstruksjon
minimumskostnader når det gjelder arbeidsintensitet,
beskyttelse av luften mot utslipp av ubehagelige lukter,
holdbarheten til polymermaterialet, som er opptil 50 år,
under bruk kommer ingen avfallsstoffer i jorda.

Av minusene må du være oppmerksom på behovet for periodisk pumping av kloakk og den lille kapasiteten til tanken, så dette alternativet er optimalt for bruk under lavbelastningsforhold. For eksempel hvis hytta besøkes en gang i uken, og en liten mengde avfall går i avløpsgropen.

Midlertidige dreneringshull

De er laget av brukte bildekk. Det er viktig å tenke på at den indre diameteren må være minst en meter, ellers vil gropen raskt bli tilstoppet med kloakk. Faktisk er konstruksjonen enkel å bygge: et hull med nødvendig dybde og diameter trekkes ut, hvoretter det fylles med dekk, og legger dem en på en til bakkenivå.

Blant fordelene med designet er følgende:

enkel arbeid
lav pris på brukte dekk,
etter legging er det tomme rommet fylt med jord, og det er ikke nødvendig med ytterligere etterbehandling.

Det er verdt å huske at designet er egnet for et toalett plassert utenfor og ikke koblet til huset med et kloakksystem. Siden det antas at belastningen på gropen vil være ubetydelig. Til tross for navnet, med sjelden bruk, vil en slik grop vare opptil 25 år.

Dreneringsgrop med tømmerforskaling

I likhet med tidligere design er bruk av tre egnet som en midlertidig løsning. Faktisk er dette alternativet fortsatt noen ganger brukt i landlige områder og i noen sommerhytter, men på grunn av det faktum at tre, selv med høykvalitetsbehandling, ikke tåler mer enn ti år, gir det liten mening å bruke treforskaling. Ikke desto mindre er dette en avløpsgrop, hvis pris vil være den mest akseptable og ikke vil overstige 3000-4000 rubler.

Selvfølgelig er hastigheten på ereksjon og isolering av jorda fra kloakk fordelene med designet, men likevel er det dårligere enn alle varianter av en kloakk og fungerer for det meste som en relikvie fra fortiden.

Dreneringshull uten bunn

Det er en avløpsbrønn konstruert av murstein, med den forskjellen at bunnen av avløpet ikke er behandlet. I noen tilfeller er bunnen dekket med et metallnett, men i et kjemisk aggressivt miljø ruster den raskt og mister sin egnethet. Urenheter faller jevnt ned i bakken, men på grunn av den sterke siltingen av bunnen av gropen, er det periodisk nødvendig med ytterligere rengjøring.

I tillegg til det ovennevnte, når du arrangerer en kloakk, må du ta hensyn til noen tips for å øke behandlingseffektiviteten og sikre større holdbarhet av strukturen:

Drenering av bunnen av gropen gjøres best ved bruk av grov grus for å hindre for tidlig silting. Lagtykkelsen skal være minst 10 cm.
For å forbedre dreneringen settes det inn asbestrør i bunnen, som er installert med en avsats på et nivå på 50 cm fra bunnen.
Det er bedre å fullføre veggene med leire for å redusere konsentrasjonen av skadelige stoffer som kommer inn i jorda.
I tilfelle det er en avløpsbrønn på stedet, men volumet ikke er nok, er det mer hensiktsmessig å arrangere en annen i nærheten og koble PVC-røret til det første. I dette tilfellet vil strukturen bli overløp og må rengjøres mye sjeldnere.
Fra første øyeblikk av bruk er det nødvendig å bruke spesielle preparater som inneholder bakterier. De fremskynder den naturlige resirkuleringsprosessen og reduserer lukt.
Overlappingen bør strekke seg over bakkenivå slik at avløpsgropen ved kraftig regn ikke renner over med vann og innholdet faller ikke ned i området.
I enhver utførelse må designet inkludere en skorstein for å fjerne ansamlinger av metan og andre farlige stoffer.
Uorganiske stoffer, inkludert toalettpapir av lav kvalitet, kan redusere strukturens levetid betydelig og bidra til kraftig silting av overflaten.

strport.ru

Gropenhet og produksjonsmaterialer

Enhet

Enheten til cesspoolen begynner med valget av et passende sted. Det er tre hovedregler som brukes for å velge den optimale plasseringen:

gropen bør være minst 12 meter unna nærmeste hus der folk bor;
fra selve gropen til stedet for gjerdet, bør avstanden ikke være mer enn 1 meter;
avstanden til grunnvann bør tas i betraktning, den bør være over 30 meter.

Etter det begynner de å beregne den optimale størrelsen, og det er også flere mønstre her:

beregne antall innbyggere, samt gjennomsnittlig vannforbruk per person (omtrent 180 l), beregne den månedlige verdien av volumet av avløpsvann;
tatt i betraktning jorden der gropen skal ligge, bør det tas i betraktning at de jordtypene som lett passerer væske gjør det mulig å akseptere bare 40% av det månedlige volumet, og jorda som ikke leder vann godt vil tvinge volumet av gropen for å øke over den beregnede verdien;
det bør huskes at jordlaget skal være minst 1 meter;
den optimale dybden er ca. 3 meter.

materialer

Nå er de mest utbredte materialene som brukes i konstruksjonen av en avløpsbrønn:

murstein;
armerte betongringer - lik de som brukes i brønner. Så du kan lage en cesspool av betongringer uten bunn;
traktor dekk;
spesielle hermetiske beholdere laget av polypropylen og andre polymere materialer, men er de dyreste midlene.

Opplegg

Generelt ser opplegget til avløpsbrønnen omtrent slik ut: selve gropen representerer en grop i jorden til en viss størrelse, i midten av hvilken, for å opprettholde sin opprinnelige form, samt for å forhindre at veggene smuldrer, er det solide materialer som murstein, armerte betongringer, etc. rundt omkretsen av gropen. Utenfor, direkte mellom selve jorda og den ytre veggen av gropen, er det et lag med leire som kalles "leire slott".

En forutsetning er tilstedeværelsen av en ventil utstyrt med et rør for ventilering av gasser generert av gjæringsprosesser i gropen. Den siste og viktigste detaljen er tilstedeværelsen av en luke som vil gi tilgang til gropen for regelmessig rengjøring.

Produksjonsinstruksjoner

Vurder de 3 enkleste alternativene for å bygge en grop.

fra murstein

Prosedyren for å utføre arbeid under byggingen av en grop med en mursteinforing:

til å begynne med, ved hjelp av en tråd og staker, merk det valgte området - i gjennomsnitt er parametrene til gropen 1 x 1,5 meter;
for å fylle gropen på slutten av arbeidet, vil det være nødvendig med omtrent 1,5-2 kubikkmeter jord, resten av jorden utvunnet under graveprosessen skal fordeles jevnt over overflaten;
hvis det er planlagt å drenere avløpsvann gjennom rør, bør du grave en grøft under røret på forhånd;
på bunnen av den utgravde gropen, påfør et 15-centimeter lag med sand, som påfører et lag med betong av samme tykkelse;
med en skarp gjenstand, ved å "pierce" dette laget, fjern overflødige luftbobler;
etter at betongputen har herdet, legg et kloakkrør (hvis noen);
fortsett deretter med leggingen av de motstående veggene, plasser mursteinene i et sjakkbrettmønster ved hjelp av en sandsementmørtel;
for å øke levetiden til kledningen, påfør også løsningen direkte på den ytre delen av veggene;
på enden av kledningen, påfør et lag med bitumen på veggene;
lag fordypninger i bakken 20 centimeter rundt hele omkretsen;
fra bølgepapp, bygg en vertikal skillevegg rundt omkretsen av gropen;
forsterk overlappingen ved å bruke stenger, forsterkning festet sammen med wire;
fyll forskalingen jevnt med en betongløsning og la den tørke i 25-30 dager;
fjern forsiktig forskalingen med rammen, pass på at strukturen er sterk.

Fra ringene

Prosedyren for å utføre arbeid under byggingen av en grop ved hjelp av armerte betongringer:

grave en grop, opprettholde den mest runde tverrsnittsformen;
marker territoriet der gropen skal ligge;
fyll bunnen med et lag betongmørtel;
bygge en metallramme ved hjelp av armeringsstenger, som må fordele massen av ringene jevnt over hele området og beskytte betongputen mot for tidlig ødeleggelse;
etter at betongen har herdet, kan du begynne å installere ringene;
skjøtene til to tilstøtende ringer må fylles med en betongløsning;
den ytre delen av ringene skal dekkes med et lag bitumen;
etter montering av alle ringene, skal de lukkes med et betongdeksel, skjøten er også fylt med mørtel.

Laget av plast

Prosedyren for å utføre arbeid under byggingen av en grop ved bruk av plastbeholdere:

grave en grop, gitt at den i dette tilfellet vil være mye større i størrelse enn i de to foregående tilfellene;
gjør bunnen så jevn som mulig;
hell et 15 cm lag med sand på bunnen og komprimer det godt;
senk forsiktig tanken til bunnen og fest den i en stabil posisjon;
koble innløpsrøret til tanken til avløpsrøret;
fyll det ledige rommet mellom tanken og veggene i gropen med jord eller sand;
hell et lite volum vann for å se hvordan reservoaret kompenserer for trykket på bakken. Hvis veggene på tanken gradvis bøyer seg innover, er tanken ikke riktig installert.
fyll gropen helt med jord.

Nødvendig verktøy

Hovedverktøyet for personlig konstruksjon av en kloakk er skuffe. Det er optimalt å ha både en bajonett og en spade, siden det er mer praktisk for den ene å grave en grop direkte, og den andre å kaste jord til overflaten.

Sørg for å ha en bøtte og et tau for å trekke ut jorden. Du trenger også en trillebår for å fjerne jorda fra gropen. Ha et målebånd eller annet måleapparat for hånden. For å gå ned i gropen, bør du kjøpe en stige.

Tatt i betraktning at det vil være nødvendig å lage en mørtel fra sement, så hvis det ikke er mulig å bruke en betongblander, bør en separat beholder tildeles for å forberede det nødvendige volumet av mørtel.

Monteringshøydepunkter

Som nevnt ovenfor, er det første og viktigste punktet med installasjonen nøyaktigheten av den foreløpige beregninger basert på spesifikke behov. Deretter følger riktig valg av plassering av kloakkbrønnen, tatt i betraktning den planlagte typen grop, for eksempel vil en grop med betongringer eller mursteinsfôr være smal og dyp, og en grop med et reservoar vil være bred, men ikke så dypt.

Når du velger alternativet med armerte betongringer, bør det tas i betraktning at installasjonen deres vil kreve hjelp av en lastebilkran på grunn av deres høye masse og skjørhet av strukturen under fall. Alternativet med murstein og tank kan monteres for hånd. Det skal også bemerkes at for å forlenge levetiden til en plasttank, bør dens ytre del forsegles med et lag med jord.

Når du legger rør som kloakk vil passere, må det huskes at de må være under frysenivået til jorda.

Vanlige feil

Praksis viser at det ofte blir gjort feil når man arrangerer et kloakkbrønn:

feil ytelse av foreløpige beregninger når det gjelder volum og plassering;
utilstrekkelig dybde av gropen;
svak styrking av veggene i gropen, som et resultat av at det oppstår skjæring
vegger;
utløpsrørene er parallelle med bakken, og ikke i en liten vinkel;
forsømmelse av reglene for montering av betongringer.

Pris

Gitt de siste dataene, kan vi si at arrangementet av en cesspool laget av murstein koster i gjennomsnitt omtrent 2000 rubler per 1 kubikkmeter. En grop laget av betongringer vil koste fra 30 000 rubler. Installasjon av en mellomstor tank koster omtrent 35 000 rubler.

greenologia.ru

Enhet og konstruktive typer

Et kloakkbrønn er kanskje den eldste og enkleste typen kloakk. Det er en fordypning i bakken der kloakk samles opp og delvis behandles.

Ethvert avløp inneholder en viss mengde bakterier som absorberer og omdanner disse ansamlingene. En del av det filtrerte avløpet går inn i den underliggende jorda.

Alt som ikke har blitt resirkulert og ikke har gått inn i de underliggende lagene bør med jevne mellomrom fjernes fra kloakkbrønnen slik at beholderen ikke renner over.

I sommerhus arrangerer de ofte et eget avløpsbrønn for toalett. Det ser ut som en relativt liten fordypning i bakken, over hvilken en lett trekonstruksjon er installert.

Når gropen er fylt, fjernes toalettet, fordypningen er dekket med jord. Avfall råtner i bakken og blir til kompost - en nyttig gjødsel.

I fremtiden plantes et frukttre på dette stedet, noe som vil gi en utmerket høsting på et så godt befruktet sted. Og til toalettet graver de et nytt hull, som senere blir kastet på lignende måte.

Men for behovene til et stort hus, spesielt for helårsbolig, er en slik løsning selvfølgelig ikke nok.

Moderne cesspools har et ganske stort volum, og veggene deres er bygget av en rekke materialer. Det kan være:

murstein;
luftbetong blokker;
tre;
betong ringer;
gamle dekk osv.

For enheten til den enkleste kloakkbrønnen er det nå mulig å kjøpe en ferdig plastbeholder med luke og sterke vegger. Med dens hjelp blir prosessen med å bygge en mini-kloakk i et forstadsområde betydelig lettet og akselerert til tider.

Når du velger et materiale for en cesspool, bør det tas i betraktning at langvarig kontakt med et aggressivt miljø gradvis vil ødelegge veggene. For å forlenge levetiden til strukturen, må du velge materialer som er motstandsdyktige mot slike effekter.

Det finnes to typer avløpsbrønner: forseglet og filtrering. I den første samles avløpsvannet og lagres til det pumpes ut. For det andre er det ingen bunn i tradisjonell forstand av begrepet, og det kan være hull i veggene slik at en del av avfallet kommer i bakken.

Hvis det er ment å filtrere avløpsvann gjennom veggene i strukturen, er et grus-sandfilter med en tykkelse på minst 15 cm anordnet rundt dem.

Veggene til filtreringsstrukturen er laget enten monolittiske eller perforerte, avhengig av filtreringsegenskapene til de omsluttende jordene og oppgavene med avløpsvannbehandling.

Strukturer med mulighet for infiltrasjon i omkringliggende jorder egner seg hovedsakelig for avløp samlet opp av drenering og stormkloakk. Mellom den betingede bunnen av en slik struktur og grunnvannsspeilet må det være en jordtykkelse på minst 1 m.

En avløpsbrønn med forseglet bunn og monolittiske vegger er arrangert for oppsamling og påfølgende fjerning av husholdnings- og husholdningsavløpsvann. Det er også nødvendig med høy forekomst av grunnvann, fordi det i slike situasjoner er nødvendig å utelukke direkte kommunikasjon av avløp med miljøet.

Avløpsbrønner med stort volum, der det er ment å samle store mengder avløpsvann på kort tid, må også gjøres lufttette. En betydelig mengde avfall vil bli behandlet for lenge, noe som øker risikoen for jordforurensning.

Design og forberedelsesprinsipper

Selv en så enkel struktur som en avløpsbrønn krever kompetent forberedelse og planlegging. Det er nødvendig å bestemme et passende sted for arrangementet, velge type struktur, dens dimensjoner, arbeidsteknologi, materialer, etc.

Plasseringen av kloakkbrønnen er det viktigste øyeblikket. I henhold til byggeforskrifter skal det være i avstand fra gjerdet, boligbygg osv.

For eksempel, fra en brønn med drikkevann, bør dette avløpsanlegget være minst 25 meter unna, og fra et bolighus - minst fem meter.

Hvis terrenget på stedet er ujevnt, bør du ikke arrangere et avløpsbrønn i et lavland. Under vårflommen kan det oversvømmes med stor grad av sannsynlighet, og dette vil føre til forurensning av grunnvann i området.

Volumet av strukturen avhenger av antall beboere i huset og botid. For en person tar de vanligvis fra 0,5 til 2,0 kubikkmeter. m. Det er bedre hvis volumet av strukturen er et multiplum av kapasiteten til kloakkbilen, siden gebyret for bruk av utstyret vanligvis ikke avhenger av antall avløp, kostnaden for hver avgang betales.

Når du tenker på et sted å plassere en kloakk, bør du umiddelbart ta tak i problemet med å rengjøre den. Den enkleste og raskeste måten å utføre denne ubehagelige prosedyren på er ved hjelp av en kloakkmaskin. Derfor bør det gis tilstrekkelig plass for passasje av slikt utstyr.

Det hender også at et sted for en kloakk som oppfyller standardene ikke tillater bruk av en kloakkmaskin. I dette tilfellet fjernes de akkumulerte avløpene ved hjelp av en spesiell pumpe eller en vanlig bøtte.

Gropen lages lufttett eller med hull for filtrering. Valget påvirkes av grunnvannsnivået i området. Hvis det er mindre enn en meter, må gropen være helt forseglet. Ellers kan avrenning komme inn i akviferen og påvirke vannkvaliteten negativt. Det vil ikke være lett å gjenopprette sin normale sammensetning i en slik situasjon.

For å utstyre en forseglet cesspool, er bunnen betong, veggene i strukturen er laget uten hull. Et alternativt alternativ er en plastbeholder installert inne i gropen. Det vil også gi nødvendig tetthet, men det bør huskes at plast er betydelig dårligere i styrke enn betong eller murstein.

Hvis den første akviferen fra overflaten ligger 1 eller flere meter under bunnen av gropen som bygges, kan den ordnes i henhold til prinsippet om en filtrerings- eller absorpsjonsbrønn. Bunnen av gropen er dannet av et materiale med høye filtreringsegenskaper: sand, pukk eller grus med sandfyller. Tykkelsen på filtersengen er minst 1 m.

Det gir ingen mening å arrangere en filtreringsstruktur på steinete og halvsteinete bergarter, leire og leire, fordi. behandlet avløp vil rett og slett ikke kunne migrere lenger ned i bakken. Det gjøres heller ikke dersom det er mulighet for lossing i åpent vann i nærheten av badeplasser eller vanninntakspunkter for tekniske formål.

For en liten familie på tre er det folkestandarder for kloakk. De er arrangert med en hastighet på 0,5 m 3 per person, med en gjennomsnittlig dybde på 1,0 - 1,5 m, en bredde på 0,8 - 1,0 m.

Hvis et lite skap for sommerboere som ikke bor permanent i et forstadsområde stiger over avløpsbrønnen, kan standarddimensjonene og estimert volum reduseres noe.

Funksjoner ved installasjon av cesspools

Så, stedet er valgt, det er på tide å begynne å bygge gropen. Vanligvis brukes spesialutstyr til dette, siden det er for langt og hardt å fjerne store mengder jord for hånd. Pit konfigurasjon kan være torget, rektangulær, rund- alt avhenger av materialet som er valgt.

Under gamle dekk, betongringer o.l. du trenger en rund grop. Det er mer praktisk å helle betong eller reise trevegger i en firkantet eller rektangulær grop. Men murverk kan gjøres både i en sirkel og i en rett linje.

Etter at gropen er klar, må du begynne å ordne bunnfilteret fra en komprimert blanding av knust stein og sand. Over tid helles pukk i gropen dersom en del av filtermaterialet presses ut under vekten av slukene inn i det underliggende laget.

Hvis du trenger en forseglet grop, er bunnen laget i form av en betongmasse som for fundamentet. Deretter settes veggene opp. Du kan fortsette å jobbe med betong, lage forskaling og støpe vegger. Det er enklere og raskere å lage kloakk fra betongringer. De er installert i gropen, og deretter blir sømmene forseglet og forseglet.

En plastbeholder plasseres på en komprimert sandpute. Tilbakefylling av gropen i dette tilfellet bør gjøres veldig nøye for ikke å skade plasten. Det anbefales å fylle tanken med vann samtidig for å balansere trykket innvendig og utvendig.

Det er ingen spesielt strenge krav til kvaliteten på murverk i en kloakkkonstruksjon, resultatet vil være skjult under jorden. Dette arbeidet kan overlates til en nybegynner murer. Men likevel bør det huskes at selv i kloakken er det ikke nødvendig med for buede vegger. Dette øker sannsynligheten for deres ødeleggelse under påvirkning av eksterne faktorer.

Vanlig murverk vil gi tilstrekkelig tetthet til konstruksjonen. Hvis det er planlagt å lage en avløpsbrønn med naturlig filtrering, blir det igjen et gap på omtrent en halv murstein ved sømmene.

I overensstemmelse med lokale inspeksjonsstrukturer er det i sjeldne tilfeller tillatt å bygge en avløpsbrønn av tre. Tre anbefales forbehandlet med spesielle materialer for å øke levetiden. Som praksis viser, varer ikke avløpsbrønner av tre lenge og kan trenge reparasjon om noen år.

For vannmotstand tettes og tjæres gapene mellom tømmerstokkene, og på bunnen og veggene påføres et vanntettingslag av leire 45 cm tykt. Fra oven er kloakkbrønnen dekket med tettpakkede stokker, og en luke på ca 80 × 70 cm er tilrettelagt for å kunne pumpe ut kloakk.

Og et annet alternativ for å fullføre veggene i cesspoolen er gamle dekk. De er stablet i en grop for å beskytte veggene i gropen mot ødeleggelse. Vi snakker selvfølgelig ikke om noen spesiell stramhet i dette tilfellet.

Dette er et midlertidig alternativ som ikke gir et stort volum for akkumulering av aksjer. Men å lage hull i dekk er relativt enkelt, og det utfører sine funksjoner ganske tilfredsstillende.

Funksjoner ved driften av cesspools

Hvis avløpsbrønnen er ordnet riktig, vil det ikke være store problemer med arbeidet. Hovedproblemet er regelmessig rengjøring av tanken fra akkumulert avløp. Du bør ikke vente til tanken er full, du må begynne å fjerne avløp tidligere.

Men å bare pumpe ut kloakk gjør ikke automatisk en bygning ren. I kloakk, over tid, observeres fenomener som silting av bunnen og forurensning av veggene med fettavleiringer. Alt dette fører til en reduksjon i volumet av strukturen, den fylles opp raskere, og vakuumbiler må tilkalles oftere.

I tillegg forsterker forurensning de allerede uappetitlige aromaene som er karakteristiske for kloakk. En måte å løse problemet på er å bruke spesielle bakterier til kloakk. Disse mikroorganismene helles eller helles ganske enkelt i en beholder i henhold til produsentens instruksjoner.

Tilstedeværelsen av bakterier akselererer behandlingen av avløpsvann og forhindrer muligheten for forurensning av den omkringliggende jorda. I tillegg er mikroorganismer i stand til å redusere og til og med helt eliminere de ubehagelige luktene av kloakk.

Les instruksjonene nøye før du bruker bakterier. Slike preparater er ikke alltid kompatible med visse typer husholdningskjemikalier. Du må velge en annen sammensetning eller endre midlene for rengjøring, vask og andre behov til mer passende.

Noen ganger hjelper til og med bakterier ikke, veggene og bunnen av beholderen er dekket med avleiringer. I dette tilfellet vil mekanisk rengjøring av beholderen hjelpe. Etter å ha pumpet ut kloakken, går en arbeider ned i gropen og renser smuss fra veggene. Deretter fjernes et lag med silt fra bunnen. Den rensede bunnen skal dekkes med et friskt lag pukk eller grus.

Rengjøring av kloakk er ikke bare tidkrevende, men også farlig. De bør utføres i spesielle verneklær og åndedrettsvern. Vernebriller og selvfølgelig hansker vil også komme godt med. Det anbefales ikke å utføre slikt arbeid alene.

Avleiringer kan frigjøre gass som er farlig for menneskers helse. En arbeider inne i gropen kan plutselig miste bevisstheten under påvirkning av slike gasser. Selv om det er to eller tre personer som jobber under, bør de være forsikret av noen på overflaten i tilfelle slike problemer.

Avløpsbrønn av betongringer

Bruken av prefabrikkerte armerte betongkonstruksjoner, i dette tilfellet betongringer, øker konstruksjonen betydelig, så de brukes ganske ofte. Slike elementer kan brukes til å utstyre både en forseglet og absorberende avløpsbrønn.

I det første tilfellet tas monolitiske ringer, og i det andre brukes spesielle ringer med hull.

Selvfølgelig bør hele elementer uten sprekker brukes slik at strukturen ikke faller fra hverandre under drift. Følg disse trinnene for å lage en kloakk av betongringer:

Velg en plassering for bygningen.
Lag markering.
Grav en grop.
Jevne bunnen.
Fyll bunnen av gropen med betongmasse.
Installer betongringer.
Legg nødvendige kloakkrør.
Forsegle sømmene.
Utføre vanntettings- og tettearbeider.
Fyll igjen gropen.
Installer et betonggulv med et hull og et deksel.
Installer ventilasjonskonstruksjoner.

Det er selvfølgelig ikke nødvendig å betonge bunnen for en absorberende kloakk. I stedet for en avrettingsmasse bør et lag med grus eller steinsprut legges på bunnen for å forbedre dreneringen av strukturen. Og for en forseglet struktur kan du finne en ferdig betongring, som allerede har en bunn. Men disse alternativene er sjeldne.

Betonging av bunnen utføres ved hjelp av en avrettingsmasse med en tykkelse på omtrent 10 cm. For å gi laget ekstra styrke, legges knust stein til sammensetningen. løsningen bør være så homogen som mulig for å oppnå jevn tørking.

Inntil avrettingsmassen tørker, er det umulig å fortsette arbeidet med arrangementet av avløpsbrønnen. Vi må vente minst en uke. Etter tørking kan det oppstå feil på avrettingsmassen - sprekker, støt, etc. De må repareres med en spesiell reparasjonsløsning.

Betongringer bør installeres veldig nøye. Dette kan gjøres med kran eller for hånd. Skjøtene er forseglet med gummipakninger, du kan bruke gamle bilkameraer. Ved leddene er ringene isolert med en løsning.

For å legge kloakkrør graver de en grøft med en liten helling - omtrent 3 grader. Den anbefalte dybden på en slik grøft er minst en meter slik at rørene ikke fryser om vinteren. For samme formål er rørene dekket med et lag varmeisolerende materialer.

Et hull i betongringen for tilkobling av et kloakkrør kan lages ved hjelp av en perforator.

Etter at rørene er lagt, kontrolleres kvaliteten på arbeidet ved å senke litt vann ned i kloakken. Etter å ha forsikret deg om at det ikke er noen lekkasje, kan du begynne å fylle ut grøften. En armert betongplate brukes vanligvis som øverste etasje.

Det er best å velge et design som allerede har et rundt eller firkantet servicehull. Et slikt hull er lukket med en standardhette.

God ventilasjon av kloakkhullet bidrar til å forbedre avfallsbehandlingen og fjerne ubehagelig lukt. For ventilasjon i det øvre taket er det viktig å lage et spesielt hull og bringe røret opp.

Et plastrør med en diameter på minst 100 mm er egnet. Ovenfra må den dekkes med en spesiell deflektor for å forhindre inntrengning av nedbør i avløpsvann.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Her er en detaljert oversikt over enhetens kloakk, laget av forskjellige materialer:

En interessant versjon av en kloakk foret med murstein presenteres i denne videoen:

Her kan du se et tydelig eksempel på installasjon av en kloakk av betongringer:

Kloakkbrønnen er en eldgammel, men nyttig struktur. Dette er den enkleste og relativt billige måten å gi et hjem pålitelig autonom kloakk. Det er bare nødvendig å velge riktig sted, bestemme volumet og strengt følge arbeidsteknologien.

sovet-ingenera.com

I dag er et kloakkbrønn et verdig alternativ til lokalt kloakk og kan med riktig tilrettelegging effektivt og i lang tid redde deg fra kloakk.

En slik grop er ordnet veldig enkelt, det er enkelt å lage det selv, uten å involvere spesialister og utstyr.

Samtidig kan du lage en avløpsgrop på forskjellige måter, som hver ikke vil kreve spesielle utgifter fra deg.

Hva er en kloakk

Kloakkbrønnen er den enkleste strukturen i sin essens, men den er forsterket og bygget på forskjellige måter.

Det er representert av et gravet hull, som et kloakkrør er koblet til. Avløpsvann kommer direkte inn der og absorberes gjennom dreneringsputen i jorda.

Hvis jordtypen ikke er i stand til å absorbere en stor mengde vann, blir den tvangspumpet ut av gropen ved hjelp av forskjellige typer pumper.

Du kan se et eksempel på å arrangere en avløpsgrop i et privat hus nedenfor.

Fordelene med dette designet er lave kostnader og muligheten til å lage det raskt og uavhengig.

Ulempen er at avfallsgropen forurenser miljøet og kan, hvis den ikke tettes ordentlig, spre en ubehagelig lukt i området.

Hvis det er en kilde til drikkevann i nærheten, er det viktig å lage en helt forseglet grop.

Typer kloakk

Alle cesspools er forskjellige i styrke og grad av styrking. Selvfølgelig vil det ta mer tid å utstyre en mer holdbar grop, men den kan vare i mange år.

Kloakkgropen kan være åpen eller lukket. Hvis du lager en pålitelig luke for avløpsgropen, vil ubehagelige lukter føles mindre eller ikke høres i det hele tatt.

Med et åpent hull renner vann rett og slett inn i et hull gravd for hånd, uten å bli lukket eller forsterket av noe. Om nødvendig fylles dette hullet ganske enkelt med jord.

I tillegg kan groper bygges med forskjellige materialer.

Avhengig av dette kriteriet er kloakkbrønn delt inn i permanente og midlertidige.

Permanente alternativer inkluderer:

avløpsgrop laget av murstein, slaggblokk. Veggene i den gravde gropen er foret med murstein eller billigere blokker;
grop laget av betongringer. Den er laget i form av en forseglet brønn, hvis vegger består av ferdige betongringer. Ved installasjon krever det deltakelse av en kran eller annet utstyr, siden delene er for tunge;
en monolittisk betonggrop er et dyrt, men mer pålitelig alternativ. Enheten går forbi typen fundament. Kan kreve ekstern vanntetting;
ulike plastbeholdere. En slik grop vil være trygg og fullstendig forseglet, garanterer fravær av ubehagelige lukter og er holdbar. Ulempen er at slike beholdere har et ganske lite volum og krever hyppig rengjøring og utpumping;

Et eksempel på en permanent grop som bruker en plasttank kan ses nedenfor.

Varianter av en permanent avløpsgrop kan også være bunnet eller ikke-bunnet.

En grop uten bunn kan bygges dersom det daglige utslippet til kloakken ikke overstiger en kubikkmeter vann.

Jordens evne til å absorbere dreneringsvann spiller også en viktig rolle. En grop uten bunn er egnet for sandholdige jordtyper og med lavt grunnvann.

Du kan se et diagram av en kloakk uten bunn nedenfor.

En knust steinpute helles i bunnen, gjennom hvilken vann passerer inn i jorden.

Bunngroper er et mer komplekst og kostbart, men effektivt alternativ. I dette tilfellet lages en betongmasse i bunnen av gropen, og den viser seg å være helt isolert.

Med en slik enhet er det nødvendig med konstant pumping av vann, men en slik grop forurenser ikke jorda og forhindrer ubehagelig lukt på grunn av luken som er dekket på toppen.

Midlertidige avløpsbrønner inkluderer:

dekkgropen. I dette tilfellet graves det en grop der dekk med forskjellige diametre er installert, og ytterveggene er dekket med sand. Et rør føres gjennom dekkene, og vann kommer direkte inn der. Denne gropen er ikke fullstendig isolert og kortvarig, egnet for sjelden drenering;
seilbrønn laget av tre. Veggene er kledd med tykke plater eller andre trematerialer. Gropen vil ikke smuldre på en stund, men den vil ikke være i stand til å utføre sine funksjoner i lang tid, da treet raskt forverres fra vann. Du ser enheten til en slik grop i figuren nedenfor;

groper fra improviserte materialer. Det kan være skifer, stein og andre materialer for å styrke veggene i gropen. Dette vil hjelpe deg med å holde deg fra å bekymre deg for drenering på en stund, men er også et kortvarig alternativ.

Type grop avhenger av hvor mye tid, penger og krefter du kan bruke på å ordne den, men det beste alternativet er å installere en permanent isolert grop med bunn som vil vare i mange år.

Cesspool-enhet

Hvordan lage et dreneringshull? Før du direkte begynner å bygge en avløpsgrop, må du nøyaktig beregne stedet og volumet for det.

Først av alt må det sies at, etter sanitære standarder, bør kloakkbrønnen plasseres som følger:

i en avstand fra boligen på 5-20 meter;
trekke deg tilbake minst en meter fra gjerdet, det vil si fra kanten av stedet;
plassering 20-50 meter lenger enn drikkevannskilder eller brønner.

Oppsettet til avløpsgropen er vist i figuren under, der 1 er selve avløpsbrønnen.

Gropens volum beregnes avhengig av hvor mange som bor i huset og hvor ofte avløpet til kloakken brukes.

For eksempel bruker en familie på tre omtrent 12 kubikkmeter vann per måned.

Når du beregner volumet, må du ta hensyn til det faktum at gropen i utgangspunktet må fylles og ikke nå overflaten per meter. Dermed leveres kloakkrør.

Etter å ha lagt det, fylles røret opp, og volumet av gropen øker med denne meteren.

Bygging av et kloakkbrønn

Skal du bygge et avløpsbrønn til et sommerhus eller et hus du sjelden besøker, så er det billigere og enklere å bygge et avløp uten bunn, det vil si en absorberende grop.

Byggeprosessen vil gå slik:

på det første trinnet graves en grop. Til ønsket dybde, sørg for å legge til et sted for en pute - et filter som vil hjelpe til med å drenere vann i jorden;
samtidig installeres vegger og kloakkrør, som legges i vinkel;
rørlegging inne i gropen. Dette røret må også gå inn i gropen i en vinkel slik at væsken strømmer fritt der;
hvis veggene er laget av murstein, er det laget et tak på toppen og en luke er installert.

En slik grop kan ordnes på den enkleste måten, og med sjelden bruk vil den tjene i lang tid og pålitelig.

Du kan også installere en forseglet beholder med nødvendig volum i gropen, som vist på bildet nedenfor.

I dette tilfellet vil de rimeligste alternativene være konstruksjon fra en Eurocube eller bruk av en plastbeholder.

Byggingen av en forseglet grop går gjennom følgende stadier:

grave en grop i henhold til størrelsen på beholderen;
legging av kloakkrør under nivået for vinterfrysing av jorda;
en ventilasjonsutløpsanordning, som er laget slik at skadelige gasser ikke samler seg i en forseglet beholder. Ventilasjon bør være i en avstand på 70 cm fra overflaten;
gropen er fylt med sand eller jord.

Gulvlegging

Overlappinger er laget av forskjellige materialer, men i alle fall må de tåle vekten av to voksne. Oftest er det en betongplate, som legges ferdig eller støpes manuelt.

Installasjon av taket i form av en betongplate, støpt uavhengig, går gjennom følgende trinn:

jorden graves inn 20 centimeter fra forskjellige sider;
forskaling er laget rundt hele omkretsen av luken;
forsterkning av platen med armering. Tverrsnittet er 100-150 mm;
strukturen er støpt med betong og godt bajonetteret for å unngå luftlommer;
betong avrettes og herder. Denne prosessen kan anses som fullført i løpet av en måned.

Du kan se et eksempel på gulvlegging i figuren under.

Etter dette arbeidet fjernes forskalingen og luken kan monteres. Overlappingen forblir i samme form eller er dekket med jord for termisk isolasjon.