God ventilasjon er et system som sørger for effektiv luftveksling, uavhengig av årstid. Om sommeren gir den litt kjølighet, men om vinteren skal den ikke slippe for mye varme ut av huset. Hva mangel på ventilasjon betyr er best kjent for beboerne i hus som erstattet vinduer fra gamle rammer med sprekker til tette moderne, og som et resultat fikk de: svette vinduer, tetthet og noen ganger mugg i bakkene og veggene. Når vi bygger vår egen bolig eller pusser opp, ønsker vi å gjøre alt riktig for ikke å få slike problemer. Huset skal være varmt og koselig, ikke for tørt og fuktig, selv om vinteren. Hvordan oppnå dette?

Allerede på designstadiet bør du tenke på ventilasjon, da vil det ikke være vanskelig å lage et virkelig moderne og effektivt system. Hvordan ventilere et hus riktig, er naturlig ventilasjon tilstrekkelig eller er det nødvendig med mekanisk ventilasjon, hvordan sikre det - denne artikkelen er viet til disse problemene.

Hvorfor er ventilasjon i et privat hjem så viktig?

Ventilasjon er utveksling av luft i rom. Avtrekksluft trekkes ut ute, og frisk luft kommer inn i rommene. Hva om dette ikke skjer? Ulike forurensninger vil samle seg i rommet - hovedsakelig utåndet karbondioksid, samt allestedsnærværende støv, støvmidd og muggsporer. Det er også skadelige kjemikalier som slippes ut av møbler og diverse utstyr, og hvis det er røykere i huset, er det også giftige forbindelser som bæres av sigarettrøyk.

Luften som pustes ut av mennesker og dampen som kommer fra kjøkkenet og badet forårsaker en økning i luftfuktigheten. Vanndamp avsettes på kalde overflater, som vinduer og hjørner av rommet. Fuktige overflater gir grobunn for støvmidd, som lever i husstøv og mugg. Disse mikroorganismene kan forårsake allergier. Muggsporer angriper mat og kan også ødelegge veggen som kolonien dannes på.

Å tilbringe lang tid i rom som er dårlig ventilert er svært skadelig. Dette stimulerer døsighet, hodepine, svimmelhet, dårlig oppmerksomhet, svakhet. Vi kan føle oss kvalme og generelt trøtte og til og med deprimerte. Noen ganger kan kroppen reagere på tetthet med irritasjon av øyne og luftveier, og til og med hjertearytmi. I tillegg bør den kreftfremkallende virkningen av mugg ikke undervurderes. Derfor er det svært viktig å bli kvitt ventilasjonsproblemer, hvis noen.

Det er kjent at ventilasjonsanlegget skal fungere i huset og kontinuerlig fjerne eventuell luftforurensning. I tillegg er det nødvendig å sikre sikker bruk av gassapparater - kjele, varmeapparat, komfyr, peis. I tilfelle feil på disse enhetene, bør giftige gasser fjernes fra huset umiddelbart.

Det er også nødvendig å fjerne overflødig fuktighet fra huset, frigjort av pusten vår, akkumulert som et resultat av matlaging, tørking av klær, samt lukt som vises i innendørs oppholdsrom.

Hvor mye frisk luft trenger hjemmet ditt?

For å gi boligen tilstrekkelig mengde frisk luft, er det først nødvendig å bestemme behovet for luftutveksling. Hvordan gjøre det?

Generelle anbefalinger og eksempler på beregning av friskluftbehov

• innen en time må like mye luft i rommet erstattes som kubikkkapasiteten til rommet;
• For hver person som bor i et rom trengs det 30 m³ luft i timen.

Det anbefales å velge den største av disse to verdiene.

Eksempel.

Et boareal på 20 m² krever utveksling av 50 m³ luft per time, men hvis det er et soverom for to personer, så 60 m³/t.

Det er også en tilnærming til beregning, som forutsetter at tilstrekkelig luftutveksling er 0,5-0,8 av volumet til rommet per time.

Eksempel.

Et boareal på 20 m² krever utveksling på 25-40 m³/t.

Det bør imidlertid tas i betraktning at under forhold med mer intens forurensning vil det være nødvendig med mer intensiv luftutveksling.

Typer ventilasjon - diagram

Avhengig av økonomiske muligheter og preferanser kan vi bruke to typer ventilasjon:

Disse anbefalingene bør ikke tas for bokstavelig. De er kanskje ikke tilstrekkelige i et hjem der det røykes, mange mennesker bor, eller hvor gjester ofte mottas. Mengden av forurensninger som slippes ut påvirkes også av:

• hvor ofte og hvor mange som vasker og tørker klær;
• hvor mange ganger om dagen tar de et bad eller en dusj;
• hvor ofte det tilberedes;
• type ovn (gass eller elektrisk);
• og til og med plasseringen av huset - hvis det er i skyggen, vil det samle mer fuktighet, noe som også provoserer forurensning.

Mengden frisk luft som rom som kjøkken, bad og toalett skal motta er litt annerledes. De krever intensiv ventilasjon under bruk. Så:

• badet krever minst 50 m³/time med frisk luft;
• toalett – 30 m³/time;
• pantry – 15 m³/time;
• kjøkken med elektrisk komfyr – 50 m³/time;
• kjøkken med gasskomfyr – 70 m³/time.

Det gjelder egne krav til stue med peis, fyrrom, vaskerom og tørkerom.

Hvordan avgjøre om ventilasjonen i huset er tilstrekkelig ved hjelp av hjemmemetoden?

En hjemme måte å sjekke om ventilasjonen er tilstrekkelig er å måle inneluftfuktigheten om vinteren. Hvis det ikke er mer enn 50-60 %, betyr det at ventilasjonen fungerer som den skal.

Mengden frisk luft som må leveres til rommet, som det fremgår av beregningene gitt ovenfor, er svært stor. Og om vinteren må den varmes opp, siden den friske luften er ganske kald. Dette vil medføre svært høye kostnader, som blir høyere jo kaldere det er ute.

Derfor bør ventilasjonsanlegg vurderes ikke bare med tanke på investeringskostnader, men også med tanke på driftskostnader. Hvordan lage tilførselsventilasjon på riktig måte?

Naturlig gravitasjonsventilasjon

Det enkleste er et naturlig ventilasjonssystem. Luft kommer inn i rommet gjennom ventilasjonsåpninger og fjernes gjennom avtrekkskanaler. Dette systemet er billig å produsere. Ulempen er imidlertid den høye kostnaden forbundet med oppvarming av den innkommende kalde luften - i et naturlig ventilasjonssystem kan vi ikke fullstendig kontrollere mengden luft som kommer inn i rommet. Jo kaldere det er, jo flere kalde luftmasser kommer inn, og jo mer bruker vi på oppvarming.

Mekanisk ventilasjon

Et annet alternativ er mekanisk ventilasjon, der en vifte øker luftskiftet i boligen. Avhengig av plasseringen av viftene og hele systemet kan ventilasjon være avtrekk eller til- og avtrekk. Den kan styre mengden frisk luft som kommer inn i huset, men vi må dessverre betale ekstra oppvarmingskostnader igjen.

Det er imidlertid mulig å redusere luftoppvarmingskostnadene. Kald luft som kommer inn i et rom kan forvarmes ved hjelp av varme fra avtrekksluft fra boligen eller varme lagret i bakken. For dette brukes gjenopprettingsenheter (som vi vil diskutere i denne artikkelen nedenfor). De lar tilluften forvarmes, og reduserer dermed de totale oppvarmingskostnadene.

Hvordan fungerer naturlig ventilasjon i et hus?

Hvordan lage naturlig ventilasjon i huset riktig?

Hva består installasjonen av naturlig ventilasjon i et hus av og hvordan lage et ventilasjonssystem riktig?

Ventilasjonsanlegget består av diffusorer hvor frisk luft kommer inn i huset og ventilasjonskanaler som luft blir fjernet fra det.

Diffusorer kan fabrikkinstalleres i vinduer, men du kan kjøpe helt tette vinduer og installere diffusorene i veggen. Hvis du plasserer dem i en høyde på ca. 2 meter, vil folk ikke føle kalde luftstrømmer, siden uteluften har tid til å blande seg med den varme luften i rommet. Du kan også installere ventilasjonshull over radiatorene - på denne måten vil den kalde luften umiddelbart varmes opp.

Diffusorer kan styres manuelt eller automatisk. Bruk billigere manuelle modeller, juster åpningsgraden for hver av dem. Mer praktisk er automatiske modeller som regulerer mengden innkommende luft til et bestemt nivå - trykk eller fuktighet, sjeldnere: temperatur, som måles innendørs og utendørs.

Ventilasjonskanaler. Den brukte luften blåses ut gjennom ventilene i ventilasjonskanalene. Er de utstyrt med spjeld kan du regulere mengden avtrekksluft og redusere den når været er for kaldt.

Hvordan billig øke effektiviteten av ventilasjon i hjemmet ditt?

Den enkleste og billigste måten er å installere avtrekksvifter i ventilasjonskanalene. De kan styres manuelt eller automatisk (for eksempel kan de reagere på at et lys slås på eller bevegelser i rommet). Luftstrømmen i dette tilfellet utføres på samme måte som i - gjennom diffusorer. Vifter plasseres vanligvis på kjøkken, bad og toalett, eller der det er lukt og fuktighet som må fjernes så raskt som mulig.

Å bruke en vifte gir effektiv ventilasjon av huset på varme sommerdager, men det har også ulemper:

1. tilleggskostnader knyttet til strømforbruket til disse enhetene;
2. En annen ulempe er støyen de lager, som kan unngås ved å installere vifter i enden av avtrekkskanalen på taket.

Er det mulig å kontrollere lufttilførsel og avtrekk?

Regulering av ikke bare mengden avtrekksluft, men også tilførselen kan sikres i til- og avtrekksventilasjonssystemet. Hvordan installere avtrekk og tilførselsventilasjon på riktig måte? Dette krever to vifter - tilførsel og avtrekk, som kan plasseres vekk fra rommene, for eksempel på loftet - dette er et godt alternativ.

Viftene er koblet til alle rom via to rørledninger: tilførsel og avtrekk. Den ene gir frisk luft, den andre fjerner forurenset luft. Selv om dette krever mer penger, kan du på denne måten fullstendig kontrollere mengden luft som kommer inn i individuelle rom, og vi kan også installere tilleggsutstyr i et slikt system:

• filtre som renser innkommende luft;
• luftvarmer for forvarming;
• en luftfukter, som vil forbedre kvaliteten om vinteren, når rommene vanligvis er for tørre.

Hvordan spare energi brukt til ventilasjon i huset?

Installasjon av en til- og avtrekksinstallasjon innebærer vanligvis en annen løsning - installasjon av et varmegjenvinningssystem (det vil si gjenvinning). Selv om aggregatet er dyrt, og med et varmegjenvinningsaggregat vil det bli enda dyrere, vil denne utformingen bidra til å redusere driftskostnadene, som vil lønne seg i fremtiden gjennom varmebesparelser.

Når vi ventilerer et hus om vinteren, mister vi mye varme, som fjernes ute sammen med forurenset luft. Den innkommende friske luften må varmes opp – og dette kan øke med opptil halvparten av kostnaden vi betaler for å varme opp huset i løpet av samme tid. Hvis for eksempel kostnaden for oppvarming er 3000 rubler, kan den stige til 4500 rubler, tatt i betraktning ventilasjonstap!

Derfor er det økende interesse for apparater som kan holde på noe av varmen som normalt ville gått tapt gjennom varmegjenvinning, samt gjennom et ventilasjonsanlegg der frisk luft forvarmes i bakken.

Hvordan fungerer varmegjenvinningsventilasjon?

Hvordan ventilere et rom riktig slik at det er energieffektivt? En moderne og relativt enkel metode er restitusjon. Hovedelementet i et slikt system er en varmeveksler - rekuperator. En strøm av kald luft passerer gjennom den og en strøm av varm luft fra eksosen slippes ut. Den spesielle utformingen av varmeveksleren gjør at avtrekksluften kan overføre noe av varmen til den innkommende luften. Hvor effektivt en enhet overfører varme avhenger av innendørs og utendørs temperaturer, fuktighet og varmevekslerens utforming.

Denne enheten er nyttig ikke bare om vinteren. På varme sommerdager kan du kjøle ned tilluften på denne måten.

Det er ikke gunstig å bruke en rekuperator kun i overgangsperioder, når temperaturforskjellen mellom inne og ute er liten og varmegjenvinningen blir uøkonomisk. For at luft skal passere gjennom rekuperatoren, trengs to vifter - for lufttilførsel og luftavtrekk, og deres drift koster også penger, siden de også bruker strøm.

Varmeveksleren med vifter er en del av en enhet som kalles enet. I tillegg til varmeveksleren inneholder det termisk og akustisk isolerte huspanelet luftfiltre og noen ganger en varmeovn.

De ytre elementene i et varmegjenvinningssystem er et luftinntak gjennom hvilket luft kommer inn i interiøret, og en utløpsrenne plassert i en avstand fra luftinntaket som avtrekksluften slippes ut gjennom.

Frisk luft kommer inn i huset gjennom luftinntak, hvor den kjøles om sommeren og varmes opp om vinteren, og kommer inn i rommet gjennom ventilasjonskanaler. Avtrekksluften slippes ut fra kanalene tilbake til apparatkroppen, hvor den avgir varme og fjernes deretter fra bygningen.

Recuperatoren kan installeres på loftet eller i kjelleren. Dette krever fire tilkoblingsrør - to innløp og to utløp. Avtrekksluftinntaket kobles til rørsystemet på kjøkken, bad og toalett, og friskt, oppvarmet luftuttak kobles til ventilasjonskanaler med justerbare endeventiler plassert i stue, gang og soverom. De resterende to rørene går utenfor bygningen.

Hvilke typer rekuperatorer kan brukes i ventilasjonssystemet?

De mest populære er rekuperatorer av platetype. Betjeningen deres er veldig enkel - strømmer av varm og kald luft strømmer parallelt med hverandre mellom varmevekslerplatene, noe som sikrer varmeveksling uten å blande seg. To vifter beveger luften. Effektiviteten til varmegjenvinning i en slik rekuperator er 60-70%.

Motstrømsvarmevekslere er utformet veldig likt, bare luften passerer litt annerledes gjennom dem. Slike enheter er større i størrelse, men har høyere effektivitet - opptil 90%.

Rørformede varmevekslere brukes noen ganger, men på grunn av deres store størrelse er bruken begrenset, til tross for deres relativt høye effektivitet - over 90%.

Roterende varmevekslere finnes også på salg. De er veldig effektive - effektiviteten er 80-90%. Men de kan la en liten mengde avtrekksluft komme inn i frisk luft, noe som kan føre til spredning av lukt i huset. Deres fordel er delvis fjerning av fuktighet. Tilhengere av roterende varmevekslere sier at luktoverføring er ubetydelig. Slike modeller er veldig populære i de nordiske landene - Skandinavia.

I et hus hvor allergikere bor, kan du bruke et filter for å tilføre luft, og dermed fjerne allergifremkallende partikler.

Når du kjøper en recuperator, bør du velge en modell med en jevn fem-trinns variabel viftehastighet. Jo flere justeringsmuligheter, jo bedre regulerer recuperatoren hastigheten i henhold til luftutvekslingsbehovet.

Hvordan kan du bruke jordens naturlige varme i et ventilasjonssystem?

Hvis frisk luft kommer inn i huset gjennom en jordvarmeveksler, vil dette tillate ventilasjonssystemet å bruke naturlig varme eller kulde som samler seg i bakken: ved en viss dybde er bakketemperaturen nesten konstant og er ikke avhengig av utelufttemperaturen . En slik varmeveksler kan brukes hele året - om vinteren varmer den uteluften og kjøler den ned om sommeren. Effektiviteten til varmeoverføring avhenger av overflatearealet til varmeveksleren, dybden den er plassert på og intensiteten til luftstrømmen.

En jordvarmeveksler bygges som et rørsystem eller det brukes et lag med grus. Luft trekkes inn gjennom innløpet. Kulden hentet fra jorden kan helt tilfredsstille behovene til et privat enebolig i varmt vær.

En forutsetning for riktig drift av varmeveksleren er at den er riktig dimensjonert. Den kan ikke være for liten fordi bakken da vil slutte å avgi nok varme eller ta den inn i perioder når systemet brukes til kjøling. En slik enhet krever ikke strøm og er derfor svært økonomisk.

Jordvarmeveksleren for gjenvinning fungerer kun når det er varmt eller veldig kaldt. I overgangsperioden slås den av og luft byttes ut fra et eksternt luftinntak plassert på bygningens vegg.

Hvordan ventilere hjemmet ditt på riktig måte - video

1. Formål med kjøkkenhette.
2. Hva systemet består av og nødvendig sett med verktøy.
3. Forarbeid.
4. Installasjon av eksosanlegget.
5. Testing av kjøkkenhette om vinteren.
En kjøkkenhette er plassert over komfyren og er designet for å ventilere og rense forurenset luft (sot, lukt) eller flytte den utenfor rommet. Montering av kjøkkenhette er en arbeidskrevende prosess hvis du ikke har en ventilasjonsåpning, som krever grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen elektroteknikk, hvis du må flytte eller koble til stikkontakten igjen. Resten av arbeidet er ikke vanskelig å fullføre, det viktigste er å ha praktiske ferdigheter i konstruksjon.
Hva systemet består av, og nødvendig sett med verktøy og materialer.
Det medfølgende innebygde innenlandseksosanlegget består av:
- vifte med fettoppsamler og lokal belysning;
- eksoskanal;
- overgangselementer;
- korrugeringer, diameter 115 mm;
- luftkanal, lengde 300 mm og diameter 130 mm;
- ventilasjonsvisir med tilbakeslagsventil med en diameter på 130 mm.
Strøm tilføres gjennom en stikkontakt, som er plassert i det indre området av hettekanalen.

Forarbeid.

Installering av en kjøkkenhette begynner med å bestemme plasseringen. Etter dette tegnes sirkler på bæreveggen for en luftkanal med tverrsnitt 130 mm og en stikkontakt med en diameter på 65 mm. Ved hjelp av en hammerbor og en lang drill bores gjennomgående hull langs konturen av den fremtidige ventilasjonsåpningen og i midten. Ved hjelp av en lanse slås en åpning med en diameter på mer enn 130 mm ut gjennom hullene. Ved hjelp av en krone eller bor (6 - 12 mm) og en hakke, er det klargjort et sted for boksen for stikkontakten. Fra bryterboksen, i samsvar med installasjonsstandardene for elektriske systemer, stanses eller kuttes et spor til stikkontakten, og en to-kjernet kobbertråd med et tverrsnitt på to millimeter legges, slik at endene henger fra listede bokser med 150 - 200 mm. Alabaster sikrer boksen for stikkontakt og ledning. En luftkanal med et tverrsnitt på 130 mm er installert på sementmørtelen, med en helning på 5 - 10 grader til gatesiden.

Etter at løsningen har tørket, jevnes veggen med start- og sluttspartel.

Når løsningen har herdet, utføres etterbehandlingsarbeid. Endene av den innebygde ledningen er strippet for isolasjon og koblet til fase, nøytral og terminaler på stikkontakten, som deretter installeres på sin vanlige plass.

Installasjon av eksosanlegget.

1. Montering av visiret. En baldakin med tilbakeslagsventil er festet til fasaden på bygget i nivå.

Ved kraftig avvik langs den vertikale aksen vil ventilen være i lett åpen posisjon når luftfjerningssystemet er inaktivt.
2. Klargjøring av boksen. Den innebygde hetten er montert i en 305 mm dyp boks laget av laminert sponplate (16 mm tykk) og dekket med MDF-fasade. Andre størrelser er vist på bildet.

I bakveggen og i sponplatehyllen er gjennomgående elementer skåret ut med en stikksag for en korrugering (140 mm tverrsnitt) og en stikkontakt, hvis ende er beskyttet mot fukt med silikon. På den indre hyllen, nærmere hjørnet, bores et hull med en diameter på 8 - 10 mm for å sette inn den elektriske kabelen.

Hetteboksen kobles til andre veggkjøkkenskap.
3. Feste hengende skuffer på veggen. Justerbare kalesjer er festet til boksene.

Listene til markiser merkes og festes på veggen. Kassene henges og jevnes.
4. Installasjon av overgangen. En overgang fra seksjon 125 (ytre størrelse) til 115 mm (innvendig diameter) settes inn i luftkanalen fra innsiden av kanalen.
5. Montering av kjøkkenhette. En kabel tres gjennom det forberedte hyllehullet, og eksosanordningen festes umiddelbart til den. En plugg er koblet til kabelen. Den ene enden av 115 mm aluminiumsbølgen settes inn i luftkanalen, den andre klemmes fast på apparatrøret.

Støpselet settes inn i stikkontakten og alle driftsmoduser for enheten kontrolleres.

Tester en kjøkkenhette om vinteren.

Under forskningen, ved -20 0C og kjøkkenovnen var tomgang (mer enn 12 timer), viste det seg at hvis det dannes kondens, kommer det ikke inn på kjøkkenet eller på fasaden til bygningen, ventilen forblir alltid fri. og systemet fungerer uten avbrudd. Basert på de innhentede dataene kan vi konkludere: små eksosanlegg opp til 1,5 m med en luftkanal installert i vinkel vil ikke bli dekket med is om vinteren.

Som alt utstyr på kjøkkenet, er en hette ikke bare en enhet med et visst sett med funksjoner, men også et interiørelement, og dets deltakelse i å skape den generelle sammensetningen er veldig merkbar. I dag, når eksklusiv innredning er spesielt verdsatt i hus og leiligheter, stilles det spesielle krav til dette viktigste elementet. Dette er dilemmaet som kreativt tilbøyelige huseiere som trenger en kjøkkenhette befinner seg i: å lage en så virkelig vakker enhet med egne hender er ikke veldig lett, og å bestille den fra et verksted er ganske dyrt. Vi tilbyr et kompromissalternativ: gjennom enkle manipulasjoner, gjør en billig hette med et malutseende til et originalt produkt med et unikt design i landlig stil. Alt vi trenger er en god fantasi, en beskjeden liste over materialer og litt tålmodighet.

Velge en base

Hetten som er heldig nok til å få et nytt utseende gjennom din innsats, bør ha en enkel design (dette vil ha en positiv effekt på prisen), men være praktisk og ganske produktiv. Det anbefales ikke å ta de billigste modellene, siden de er kortvarige, produserer for mye støy og har en laveffekts viftedrift. Vi vil vurdere en enhet som koster 4500 - 5000 rubler som optimal. For disse pengene kan du enkelt finne en hvit kuppelhette av høy kvalitet med fettfilter og en tre-trinns vifte med en kapasitet på 600 - 700 kubikkmeter. m/t. Et eksempel er White Storm 60-modellen fra Elicor.

DIY kjøkkenhette

En vanlig kjøkkenhette, selv med en minimumsbredde på 600 mm, har en ganske merkbar vekt - fra 7 til 10 kg. Derfor, når du designer det, er det bedre å ikke bruke noen tunge deler - det vil ganske enkelt være umulig å sikre en overdrevent voluminøs struktur. Teknologien som er skissert her innebærer bruk av følgende materialer og verktøy:

• 15 mm fiberplate - ca 2 eller 3 kvadratmeter. m;
• glassperler av tre med en seksjon på 20x20 mm - 6 m;
• trefigursokkel for parkett (det er bedre å velge en som ikke er fabrikkmalt eller lakkert) - 4 m;
• brede og glatte dørkarmer (også i form av umalte treemner) - 4 m;
• hardboard med liten tykkelse - ca 2 kvadratmeter. m;
• elektrisk stikksag;
• hjørne;
• nivå;
• varmebestandig lim for treprodukter;
• varmebestandig lakk (må tåle temperaturer opp til 180 grader) for treprodukter;
• dets tilsvarende løsningsmiddel;
• beis (hvis dette ikke er tilgjengelig, kan kaliumpermanganat brukes som et alternativ);
• primer med en desinfiserende effekt;
• fuktbestandig primer (også kalt vanntetting);
• varmebestandig tremaling som matcher interiøret;
• en eller to børster;
• et rent stykke tøy for sliping av lakkbelegget.

Bruksanvisning. Hvordan lage en hette på kjøkkenet?

1. Lage en base fra fiberplate.

Fiberplateplaten skal kuttes slik at det blir et utstikk 100 mm langt i fremre del. Basens bredde bestemmes av installasjonsstedet. Den mest praktiske måten å kutte fiberplater på er å bruke en stikksag eller en liten sirkelsag. Hvis det ikke er egnet verktøy, kan basen settes sammen av flere deler.

Før du starter arbeidet med produksjonen av sokkelen, bør panseret plasseres på bordet.

Dette bør gjøres forsiktig: som regel er kontrollpanelet plassert i bunnen; hvis panseret håndteres uforsiktig, kan det bli skadet.

Høyden på den hule rektangulære basen vil være 100 mm, dette er omtrent en fjerdedel av høyden på kuppelen til en hette i standardstørrelse. Når du installerer en hjemmelaget hette, må du sørge for at basen er ved siden av kuppelen på alle punkter. Den sammensatte strukturen må sikres med flere spiker, og deretter kontrolleres for korrekt montering ved hjelp av en vinkel og et vater. Hvis alt er gjort riktig, utfører vi den endelige fikseringen av elementene i sokkelbasen.

2. Produksjon av dekorative deler.

På neste trinn av å lage en kjøkkenhette med egne hender, må du bygge en kant fra sokkelen som rammer inn basen øverst og nederst. For å gjøre dette må sokkelstykkene plasseres nederst på basen på alle sider bortsett fra den som vil være inntil veggen. Etter å ha bestemt den nødvendige lengden på sokkelen på hver side, kuttes den med en vanlig sag i en vinkel på 45 grader. Skjæringen skal være ryddig og jevn slik at tilstøtende sokkelstykker ligger tett mot hverandre. Overkanten på vår hjemmelagde hette skal være et speilbilde av den nedre – her bruker vi fotlisten opp ned, med sålen opp.

Tregulvlister og lister laget av råtre selges ofte. Før du bruker slike materialer for å dekorere hetten, bør de tørkes, ellers, med ytterligere tørking, vil hele strukturen bli deformert. I industribedrifter brukes spesielle tørkekamre til dette formålet; under hjemlige forhold kan arbeidsstykkene henges over en komfyr med tente brennere. Du kan begynne å lage deler først etter at treet har tørket godt nok.

3. Belegging av tredeler med lakk.

Tørkede tredeler bør belegges med en antiseptisk grunning. Denne teknikken vil forhindre utvikling av sopp eller mugg på treet, samt råtnende. Etter at primeren har tørket, påføres flekk på den.

Nå må du forberede og påføre en impregnering som vil sikre tilstrekkelig vedheft ved påføring av lakkbelegget. Sammensetningen av impregneringen inkluderer bare to komponenter - lakk og løsemiddel, tatt i proporsjoner 1:4. Impregneringen påføres over det tørkede beislaget, deretter får det også tørke. Lakker du deler uten først å påføre impregnering, vil belegget snart begynne å flasse av og flasse av.

Lakken skal påføres i fem lag. Før hvert påfølgende lag påføres, må det forrige tørkes grundig og poleres med en ren klut. For å fremskynde tørkeprosessen av lakken, kan du bruke spesielle produkter.

4. Montering av det dekorative skallet til kuppelen.

Det er nødvendig å feste dørkarmer til den øvre kanten av basen, laget av sokkel, på samme måte som når du dekorerer en døråpning. Platene skal plasseres med 45 graders fall utover. Om nødvendig bør platebåndene trimmes ved hjelp av et plan, og dermed sikre en jevn passform. Topp- og bunnenden må være parallelle. Den nøyaktige lengden på hver del bestemmes lokalt.

Vår hjemmelagde hette vil ha en dekorativ kuppel som hever seg over trebunnen. For å produsere det er det nødvendig å lage åtte profiler fra fiberplater; de vil bli plassert i par på hver side. Endene av disse delene vil spille rollen som en ramme som det vil være nødvendig å fikse kuppelens vegger på, laget av hardboard. Alle kuppelelementer skal kobles sammen med lim.

Trefiberplateprofiler monteres vertikalt. For å koble dem sammen, bør du bruke runde trelameller, som ligner på hvordan tverrstenger er installert i en veggstenger. Det er mest praktisk å forberede hull for lameller i profiler ved hjelp av en Frostner-bor.

Etter dette må de samme, men plassert horisontalt, festes til platebåndene installert med en skråning. De vil skjule den nedre kanten av fiberplateprofilene. Den ene kanten av de horisontale platebåndene vil hvile på skrå, og den andre - på glassperler av tre som er forhåndslagt langs hele omkretsen.

Etter montering av rammen, må den belegges med hardboard ved hjelp av lim til dette formålet. Når du konstruerer innredning for en kjøkkenhette med egne hender, bør alle operasjoner utføres så nøye som mulig; unøyaktigheter og alle slags feil vil umiddelbart bli tydelige. Alle tilkoblinger på et synlig sted skal lages med lim; spiker kan bare brukes i områder som er skjult for innsyn.

Alle sprekker og hull skal tettes med sparkel eller lignende. I sluttfasen må den dekorative kuppelen males.

5. Montering av hetten.

Når alle dekorative detaljer er satt sammen til en enkelt struktur, kan enheten monteres over ovnen. Det er ikke vanskelig å installere en kjøkkenhette med egne hender; bare følg instruksjonene fra produsenten. Det er ikke nødvendig å forsterke festingen, siden vår "overbygning" har en ren symbolsk vekt.

Etter installasjon og fiksering av hetten, plasseres en kuppel laget av fiberplate montert på basen på den. Den resulterende hyllen kan dekoreres med utskårne rekkverk.

Er det mulig å lage en hette fra bunnen av?

Hvis det er god ventilasjon, er det ikke nødvendig å bruke tvungen trekkhette. I dette tilfellet kan du spare penger ved å lage en helt hjemmelaget kuppel, hvorfra luft vil bli fjernet på grunn av naturlig trekk. Du trenger følgende materialer:

• metallprofiler som brukes til installasjon av gipsplater;
• gipsplater;
• perforert hjørne laget av galvanisert stål;
• korrugerte rør;
• dybler

Først settes rammen til kuppelen og luftkanalen sammen, inne i hvilken et korrugert rør legges. Deretter er alt dekket med gipsplater.

Konklusjon

Når du vet hvordan du lager en kjøkkenhette med egne hender, kan eieren av huset enkelt gi atmosfæren i dette rommet et uforlignelig utseende. Siden den er ganske effektiv, krever ikke denne hjemmedesignteknikken betydelige økonomiske kostnader som må påløpe når du bestiller en dyr eksklusiv hette. Belønningen for innsatsen din vil ikke bare være ren luft på kjøkkenet, men også de beundrende blikkene fra gjestene dine.

Ganske ofte, når vi ombygger et kjøkken, står vi overfor et problem: kjøkkenhetten passer enten ikke til dimensjonene til settet vårt, eller passer ikke inn i kjøkkendesignet i det hele tatt. Løsningen i en slik situasjon kan være en hjemmelaget kjøkkenhette - og selv om dens etablering vil kreve mye mer tid enn å installere en fabrikkhette, men som et resultat vil vi få en enhet som ideelt sett oppfyller alle våre krav!

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager en hette på kjøkkenet selv, og vi vil gi to ganske detaljerte instruksjoner for å lage den selv.

Generell informasjon om kjøkkenhetter

Før du går videre til å vurdere de foreslåtte alternativene for produksjon av enheter for å fjerne "eksos" luft fra kjøkkenet, er det nødvendig å forstå selve prinsippet om driften av hetten.

Som navnet tilsier, "trekker" en kjøkkenhette med kraft varm, forurenset luft fra kjøkkenet - eller rettere sagt, fra rommet over komfyren - og fjerner den deretter fra rommet.

Som regel fjernes luften inn i ventilasjonskanalene til bygningen - og det er derfor, når du kjøper eller lager en hette, må du først og fremst ta vare på riktig tilstand av ventilasjonen av huset. Hvis det ikke er trekk i systemet (og dette skjer når ventilasjonen ikke har blitt rengjort på lenge), vil effektiviteten til hetten være ekstremt lav.

For at luft skal fjernes så effektivt som mulig, er det nødvendig, sammen med riktig ventilasjon, å sikre tilstrekkelig luftstrøm inn i rommet.

Merk!
Hvis du har installert metall-plastvinduer med høy tetthet, kan du observere noen problemer i driften av panseret - derfor anbefaler eksperter enten å bruke mikroventilasjonsfunksjonen eller installere tilførselsventilasjonsventiler på vinduene.

Det moderne markedet for husholdningsapparater tilbyr oss mange modeller av hetter, men i det store og hele kan de deles inn i to store grupper:

• Passive - hetter av kuppeltype som fjerner luft utelukkende på grunn av trekk oppover. Det er ingen elektriske motorer eller vifter inne i disse enhetene, men en slik hette vil bare fungere hvis ventilasjonskanalene til bygningen eller et høyt ventilasjonsrør er i god stand.
• Aktive - hetter, hvis drift er sikret av en elektrisk motor installert inne. Slike enheter fungerer mer stabilt, men bruker ganske mye strøm.

Fra uminnelige tider ble hus bygget uten ventilasjon. Det var viktig å mure opp alle sprekkene som trekk, fuktighet, gnagere og insekter kunne trenge inn gjennom. I vårt tjueførste århundre har vi lykkes så mye med dette at situasjonen har endret seg radikalt. Ugjennomtrengelige vegger og moderne gir ikke kulden en eneste sjanse. Men samtidig går kvaliteten på luften tapt - den blir demper, eller omvendt - tørr, eller det er rett og slett ikke nok av den. Ventilasjon hjelper bare i kort tid. På en eller annen måte har eiere av landeiendom, vant til å løse problemer på egenhånd, et spørsmål: hvordan lage en hette i et privat hus med egne hender.

Tekniske standarder

I henhold til gjeldende lovgivning er alt delt inn i to typer - dette er hagebygg og de såkalte individuelle boligbyggeprosjektene (forkortet som IHC). Den første er beregnet på sesongopphold, den andre - for permanent opphold. I det første tilfellet er det svært få regler, og de gjelder hovedsakelig plassering av bygninger og endringer i deres status, og etterlater mange tekniske aspekter uten tilsyn. I det andre gjelder standarder for boliglokaler.

For hagehus

I dette tilfellet forplikter ikke loven etableringen av noen kommunikasjon. Et slikt behov oppstår imidlertid når kondens oppstår på veggene og blir... En annen indikator er lukten av fuktighet og råtnende organiske materialer som strukturen er bygget av. Trebygninger er minst utsatt for slike ulykker. Når du bygger blokk eller, bør du seriøst tenke på hvordan de vil bli ventilert.

I varmt sommervær er vinduene vanligvis åpne, men i kaldt vær kan varmen fra ovnen forårsake hodepine, og det uunngåelige utbruddet av ventilasjon vil føre til behovet for å raskt legge til mer ved. Problemet gjør seg gjeldende når temperaturen synker under null. Dersom bygget er tilstrekkelig isolert slik at det kan bebos om vinteren, er alle tekniske anbefalinger for konstruksjon egnet for et boligbygg egnet for det.

For individuell boligbygging

En rekke begrensninger er introdusert av regjeringen i den russiske føderasjonens dekret nr. 47 "Om godkjenning av forskriftene om godkjenning av lokaler som bolig" og sanitærregler SP 60.13330.2012:

• Det er ikke tillatt å installere ventilasjonskanaler i en avstand på mindre enn 10 cm fra de elektriske ledningene og;
• Det er strengt forbudt å kombinere luftkanaler på kjøkken og bad, samt andre ikke-boligområder med boliger. Sistnevnte inkluderer soverom, barnerom og oppholdsrom;
• Det er umulig å designe systemer der utstrømning fra en leilighet til en annen er mulig hvis det er to eller flere leiligheter i bygningen.

Det står også at hver kvadratmeter skal overholde gjeldende sanitærstandarder for mangfold. Dette begrepet refererer til forholdet mellom volumet av luftmasser og rommet de passerer gjennom per tidsenhet. I henhold til denne parameteren etablerer sanitærreglene SP 55.13330.2016 minimum driftsproduktivitet. På soverommet og stuen må oksygen fornyes helt hver time, på kjøkkenet kreves en timetilstrømning på 60 m3, på badet og yrkesrom - fra 25 m3 i timen. Når viftene er slått av eller i fravær av mennesker, tillates en multiplisitet på 20 % av romvolumet per time.

Hvordan lage en hette riktig i et privat hus

Det finnes to typer ventilasjonssystemer:

• naturlig - sirkulasjon oppstår på grunn av trykkforskjellen i bunnen av luftkanalen og på toppen;
• tvunget - strømmen drives av roterende kniver.

For hagebygg

Det første alternativet er ineffektivt og brukes til små bygninger beregnet på å leve i den varme årstiden. I dette tilfellet utføres tilstrømningen takket være vegg- eller vindusventiler, samt strømningsgitter installert på dørene. Den tradisjonelle løsningen er med skorstein. Hvis det ikke er der, kan du føre et rør fra taket til taket, og plassere det i maksimal avstand fra vinduer og dører for ikke å frigjøre friskt oksygen utenfor. Det er bedre å lage en baldakin på taket for å forhindre at det regner, og lukke den med en ventil i rommet i tilfelle det kalde været kommer. Diameteren kan tas opp til 20 cm, men 5 cm vil være nok.

Høyden bør være minst 3 m - ellers blir det ingen trekkraft. I følge SanPiN 2.1.2.2645-10 skal røret ikke stikke mer enn 1 m over taket.

I stedet for et rør - plast eller metall - kan du bruke en slange laget av polyester eller aluminiumsfolie. Det er ikke nødvendig å fjerne den øvre delen gjennom. For å sikre en trykkforskjell, vil det være nok å lage en utgang under takhellingen og dekke den med et nett. Ventilasjonskanalen legges inn i veggen under konstruksjonen, eller monteres ved siden av.

For ikke å ødelegge vanntettingen av vegger og tak, er det bedre å bruke spesielle koblinger som beskytter den mot fuktinntrengning. De er enkle å finne i butikken eller lage selv.

Det er bedre å plassere akselen vertikalt. Jo flere horisontale seksjoner og bøyninger, jo lavere effektivitet.

En rektangulær langstrakt kanal kan legges inne, men et slikt tverrsnitt gir ikke effektiv drift, i motsetning til en rund. I tillegg må vegger egnet for innvendig legging ha betydelig tykkelse.

For boligbygg

Den mest praktiske måten ville være å installere tvungen ventilasjon. Den passer for alle rom og lar deg takle oppgaven perfekt. For å bli kjent med strukturen i detalj, la oss vurdere hvordan den brukes i store rom med et varmesystem og et stort antall rom.

I en romslig stue er det ikke noe spesielt behov for å installere et tvungen ventilasjonssystem. Mangelen blir merkbar med et areal på mindre enn 10 m2 per person. Kanalens diameter spiller ingen vesentlig rolle når den slås på, men når den er slått av, begynner strømmen å sirkulere naturlig, og her blir gjennomstrømningen av slangen eller røret viktig. For å forstå hva diameteren på kanalen skal være, ber du først om å beregne det totale forbruket ved å bruke formelen L=S x H x N, hvor

• S er arealet av rommet;
• H - takhøyde;
• N - multiplisitet.

La oss ta som eksempel et soverom på 18 m2. la den være lik 3 m. Som vi allerede vet, oppdateres luftmassen i stuer en gang i timen. Ved å erstatte verdiene i formelen får vi et volum på 54 m 3 /time.
La oss nå gå videre til å beregne kanalarealet ved å bruke formelen F=L/3600 x v, hvor V er strømningshastigheten. Når utstyret er slått av er det fra 0,5 til 1,5 m/sek. La oss ta dens gjennomsnittsverdi lik 1 m/sek.

For, som for alle stuer, er én kanal nok. Så den nødvendige verdien vil være 0,015 m2. Nå blir det enkelt å finne ut diameteren. Vi lærte alle denne formelen på skolen:
S=π⋅r2. Radius i kvadrat vil være 0,015/3,14=0,004777, og diameteren vil være 0,14 m.

Nå gjenstår det bare å velge et passende standardrør. Vi er ganske fornøyd med et tverrsnitt på 0,15 m.

Ovennevnte beregning må utføres for hver av lokalene separat, under hensyntagen til deres funksjoner, som vi diskuterte ovenfor. Et alternativ er mulig der to har utganger i en sjakt. I dette tilfellet må du beregne den totale luftkanalen ved å legge til parametrene deres.

I henhold til sanitære og tekniske krav må innerveggene til kanalene være glatte. Ventilasjonsstigerøret skal være utstyrt med en åpningsluke som muliggjør inspeksjon og rengjøring. Når du installerer ventilasjonsgitter ikke i taket, men i den øvre delen av veggen, bør de plasseres så høyt som mulig for å unngå "døde" soner helt øverst. Det skal ikke være mer enn 15 cm til taket.

Dersom bygningen ikke hadde ventilasjonssjakt, trenger den ikke fullstendig rekonstrueres for å finne sin optimale plassering. Den beste løsningen vil være å feste den til siden og isolere den godt. Den varme strømmen vil stige mye raskere enn den kalde.

I et privat hus gjøres det i to ventilasjonskanaler samtidig - en vanlig, den andre i plateområdet. De bør ikke kombineres, siden strømmen fra den andre har betydelig trykk. Det vil sive inn på kjøkkenet fra fellesarealet.

Hetten for en elektrisk komfyr er plassert i en høyde på 70 cm over arbeidsflaten, for en gasskomfyr - i en høyde på 80 cm, avhengig av kraft og størrelse, med tanke på rommets volum. Effekt beregnes ved hjelp av formelen P = S x H x 12, hvor

• S - romareal
• H er høyden.

Vanligvis er luftkanalen ikke rettet oppover, men til siden, og det er grunnen til at kraften synker med 25%. Disse prosentene må tas i betraktning ved valg av utstyrseffekt.

Det er bedre å installere utløpsventilen i veggen. Det ville være lettere å installere en vindusplugg for det med et hull for avgasser å unnslippe, men denne løsningen vil forverre isolasjonen og utseendet til fasaden. Et hull kan lages i mur, betong eller tre ved hjelp av en diamantbit. Ofte brukes rektangulære snarere enn runde kanaler, noe som sparer plass, men i dette tilfellet reduseres effektiviteten.

Det anbefales å velge bokser laget av metall, siden de er lettere å rengjøre fra fett og er mindre utsatt for deformasjon når de utsettes for høye temperaturer. Det beste alternativet er stål. Dersom det benyttes korrugert aluminium, skal røret rettes ut så mye som mulig.

I et privat hus krever ikke en hette i veggen godkjenning, med mindre det er et historisk objekt og ikke er under statlig beskyttelse.

Velge tvungen ventilasjon

Den enkleste løsningen er å installere en tilførselsvifte. Den må installeres i en egen kanal slik at strømmen under trykk ikke slipper ut i andre rom under driften, men slippes direkte til taket. For optimal drift trenger du innløpsventiler på dører, vinduer eller vegger – for å sikre utstrømning trenger du tross alt innstrømning.

Hvis strømmen må varmes opp, bør du foretrekke en installasjon med innebygget varmeapparat eller rekuperator. Denne enheten består av tynne metallplater som overfører temperatur godt. Varm luft ved utløpet kommer inn i hvert andre gap mellom platene, og frisk luft beveger seg mot den gjennom de resterende kanalene og mottar varme fra veggene.

På loftet kan du plassere en sentral hette der alle luftkanalene konvergerer. De fungerer ganske stille, men det anbefales å plassere dem borte fra soverommet.

Loftsrommet lar deg plassere mer komplekse inventar. I det siste har energisparesystemer med roterende varmevekslere blitt utbredt. Slike enheter passer lett selv under et flatt tak - høyden deres varierer fra 25 til 45 cm.

• Materiale utarbeidet av: Artem Filimonov