Når du begynte å bygge et sommerhus eller sitt eget hjem, tenkte sannsynligvis alle på å lage en bruksblokk med egne hender.

En låve er et must-ha-element på ethvert sted; det kan brukes som et lager for verktøy, hageutstyr, kompakt utstyr kan lagres i vaskerommet, og noen eiere utvider det med et sommerkjøkken, dusj eller bad, og organisere et fjørfehus.

I videoen i artikkelen kan du se typene bruksenheter og deres bruk.

For øyeblikket kan en bygning for en sommerbolig kjøpes i form av en ferdig struktur, montert eller demontert, eller du kan bygge den selv.

For å velge stedet der bruksenheten skal ligge, må du først forstå til hvilke formål den skal brukes, basert på dette, bestemme dimensjonene.

Hvis du planlegger å utstyre en bygning for å holde fjærfe, småfe eller et toalett, betyr dette at bruksblokken må plasseres i en avstand på minst 12 meter fra boligen og minst 4 meter fra naboene.

Dersom låven er utstyrt for dusj, betyr det at bygget og nabotomten blir 1 meter fra hverandre, og avstanden mellom bruksblokken og huset blir 8 meter.

Det er bedre hvis verktøyblokken på dacha er universell, der du kan plassere et bad og dusj på kantene, og lage et rom for husholdningsbehov i midten.

Hvis tomten din er begrenset i areal, bør du vurdere som et alternativ bygging av en fleretasjes bruksblokk med kjeller i kjelleren og sommerkjøkken i andre etasje.

Hva skal man bygge en verktøyblokk av?

Etter å ha bestemt deg for plasseringen av skuret ved hytten, tenk på hvilket materiale du vil bygge uthusene fra: tre, metallprofiler, skumblokker. Kanskje det blir kombinert.

Byggingen av en bruksblokk fra bølgepapp har nylig blitt veldig populær.

Ved å velge dette materialet vil du få rask installasjon av strukturen, langvarig bruk - de korrugerte arkene er lette, har et anti-korrosjonsbelegg og forskjellige farger.

På landsbygda, for å bygge et skur, bruker de ofte rammemetoden, siden den er ganske enkel.

Treblokker brukes som en ramme, hvorfra en bruksblokk er reist, og deretter dekket med ark av bølgeplater. Trerammen kan erstattes med en metallprofilramme.

Instruksjonene for å bygge et skur fra bølgepapp består av følgende trinn:

• fundament;
• utgangspunkt;
• ramme;
• vegger og tak;
• isolasjon og etterbehandling.

Legger grunnlaget for bygget

Etter å ha bestemt deg for plassering og materiale, kan du fortsette direkte til konstruksjon, det vil si legge grunnlaget for bruksblokken.

Først må du lage markeringer og markere plasseringen av søyler (rør) i hjørnene og i midten av lange vegger langs omkretsen av den fremtidige bygningen.

Vi fjerner et lag med jord omtrent 20 centimeter, fyller halvparten av hullet med sand (10 centimeter i dybden), komprimerer det grundig og danner et fundament.

Vi forbereder plasser for søylene. Vi graver 1 meter dype hull og komprimerer bunnen av hvert hull med en blanding av sand og fin grus, og danner et fundament.

Vi installerer rørene, kontrollerer nivået for å sikre at det ikke er noen forvrengninger, og fyller hulrommene med sand. Og fyll den med sement.

Fyll først den hule delen av rørene med omtrent en tredjedel med sement og hev den litt. Deretter fyller du den gjenværende delen av søylene med sement.

For å feste rørene mer fast kan du bruke armering ved å installere den i bunnen av hjørnestolpene og fylle den med sement.

Grunnlaget til bruksblokken må tørke ut, dette tar ca. 2 uker. I løpet av denne tiden er det nødvendig å beskytte den mot sollys, og med jevne mellomrom fukte den sandete baseputen.

Montering av basen til bruksenheten

Mens fundamentet til uthuset tørker, kan du begynne å montere rammen til skuret, med utgangspunkt i basen - rammen.

Vi setter sammen treklosser med en tykkelse på minst 15 centimeter til et rektangel på 6x3 meter. Vi fikser dem sammen med selvskruende skruer, i tillegg ved å bruke halvtre-metoden, som er vist på bildet.

Foto av bjelkefeste.

Fundamentet og rammen har et lag mellom seg. Vanligvis brukes takpapp som byggemateriale, hvis ender er bøyd innover for å hindre vann i å samle seg.

Vi behandler alt med et antiseptisk middel for å beskytte mot fuktighet, mugg og insekter. Tørkende olje kan brukes som et antiseptisk middel ved å dekke overflaten i to lag.

Vi forsterker basen med tre tverrgående stokker, og plasserer dem i samme avstand fra hverandre.

Bygge en låveramme

For å lage en låve, eller rettere sagt, rammen, trenger vi trebjelker 10 og 15 centimeter tykke.

Vi monterer strukturen, starter fra endene, og glemmer ikke vindusåpningene hvis du planlegger å installere vinduer.

Vi skruer de vertikale stolpene til basen med selvskruende skruer, og kobler bjelkene sammen med stålhjørner.

For å fikse rammen legger vi til 2-4 vertikale bjelker på hver side, og for stivhet installerer vi skrå strimler mellom dem.

Hvor vinduene skal plasseres (vanligvis på endeveggene i midten), installerer vi vertikale hoppere mellom midtbjelkene, og skaper en vindusåpning fra dem.

For å lage en døråpning plasserer vi separate vertikale stenger for den midt på veggen i en avstand på 85 centimeter fra hverandre.

Den horisontale hopperen er plassert minst 2 meter.

Hvis taket er skrånende, vil høyden på de vertikale bjelkene følgelig variere ved front- og bakveggene; for endeveggene brukes i dette tilfellet stativer i forskjellige høyder, skåret i vinkel på toppen.

For en bruksenhet som består av flere seksjoner, installeres ytterligere skillevegger, og døråpninger dannes avhengig av forventet antall dører.

Eksempler på seksjonsbruksenheter vises i den følgende videohistorien.

For å gjøre det lettere for deg å montere rammen, tegn et konstruksjonsdiagram. Tegninger vil i stor grad forenkle byggearbeid.

Montering av sperrer og taktekking

Sperrene er festet med selvskruende skruer, og hullene må bores på forhånd - dette vil unngå sprekker. På bjelkene må det foretas ytterligere skjæringer ved festepunktene.

Vi legger sperrene på rammen, dekorer overhengene og gesimsene ved hjelp av et kantet brett.

Gulvplater kan legges både før og etter at sperrene er montert. Når du fester brett til tverrbjelkene, ikke glem å bruke et nivå slik at gulvet ikke blir deformert; det er bedre å bruke selvskruende skruer av typen "teller".

Viktig! For å feste bjelkene midlertidig sammen, bruk vanlige spiker før du til slutt kobler delene med selvskruende skruer.

Det fremtidige skuret må behandles fullstendig med et antiseptisk middel, og først etter dette kan taket dekkes og innrammingen av rammen begynne.

Vi lager tak, vegger, isolerer låven

Når du danner et tak, husk at det krever et obligatorisk vanntettingslag. Hvis du planlegger å dekke taket med treplater, kan du trygt bruke tradisjonell takpapp.

Taket kan dekkes med euroskifer, korrugerte plater eller metallfliser. I dette tilfellet kan takpapp erstattes med plastfilm.

Se følgende videohistorie for hvordan du skal dekke taket og lage et vanntettingslag.

Veggene kan kles med sponplater, bølgepapp, klappplater, sponplater. Start alltid fra frontveggen nedenfra og opp. Bygget er isolert med polystyrenskum eller glassull.

Innsiden av låven er foret med kryssfiner og plater; bølgeplater brukes sjelden til interiørdekorasjon.

Bruksblokken er klar, det gjenstår bare å koble den til strøm og lage stikkontakter. Installer skap, hyller og andre møbler etter eget skjønn.

En av de mest populære elementene i private husholdninger eller ganske enkelt sommerhytter er noe annet enn en låve. Noen mennesker foretrekker å kalle denne bygningen en verktøyblokk, men essensen endres ikke i det hele tatt. Funksjonen til den beskrevne strukturen er å lagre en rekke landverktøy, for eksempel verktøy for arbeid i hagen, samt ulike produkter. Utformingen av en slik struktur er ganske enkel, og dens dimensjoner kan kalles beskjedne, slik at alle kan bygge et skur med egne hender, samt ved å lage en liste over nødvendige byggematerialer. I mellomtiden er det verdt å studere den teoretiske komponenten av dette problemet nøye, for ikke å møte de negative konsekvensene av din egen inkompetanse.

Hovedoppgaven er å velge det optimale materialet

Som du vet, avhenger mer enn halvparten av suksessen i konstruksjonen av valg av materiale. De operasjonelle, tekniske og estetiske egenskapene til produktet bestemmer ikke bare kompleksiteten til det planlagte arbeidet, men også omfanget av bruken av selve strukturen. I tillegg avhenger byggets levetid i stor grad av byggematerialet.

Følg tradisjoner

Til tross for at landhusbygging blir mer og mer populært hvert år, er det verdt å merke seg: folk har alltid prøvd å skaffe seg minst beskjeden, men sjarmerende funksjonell eiendom utenfor bygrensene. Det har altså i dag dannet seg en viss tradisjon i valg av byggematerialer til bygg som f.eks en låve. Så på hjemmemarkedet vil du bli tilbudt følgende alternativer:

• Tre. Vel, det er rettferdig å kalle denne løsningen den enkleste og mest vanlige. Strukturen i dette tilfellet er reist i løpet av et par dager, og du kan legge rimelig skifer eller til og med takpapp som tak.

• Profilerte rør eller korrugerte plater. I dette tilfellet er det verdt å merke seg den svært rimelige kostnaden for produktet og den enkle installasjonen.
• Stein eller murstein. Selvfølgelig vil hver enkelt av oss bare spørre oss selv en gang om behovet for å bygge en helseblokk og ikke gå tilbake til dette spørsmålet på flere tiår. I dette tilfellet vil stein eller murstein være den optimale løsningen. Installasjonen deres er imidlertid noe mer komplisert og krever overholdelse av et visst system av krav og standarder.
• Plast. Strukturer av denne typen kan vanligvis kjøpes samlet. Du kan også kjøpe et spesielt monteringssett; kostnadene er svært rimelige, og selve installasjonsprosessen tar ikke mer enn et par timer.
• OSB-plater. Hvis du ikke vil kaste bort tid på å helle grunnlaget, vil OSB-plater passe deg best. En bygning laget av dette produktet trenger ikke et fundament i det hele tatt.
• Barer. Etterstreber estetikken og holdbarheten til et skur, kan du bli møtt med forslaget om å bygge det av tømmer. I mellomtiden, ikke glem at dette produktet koster en størrelsesorden mer enn forgjengerne på denne listen, og å jobbe med det krever et visst nivå av kvalifikasjoner og erfaring innen byggefeltet.
• Paller. Du kan enkelt raskt bygge en sommerbod av slikt materiale. Kostnaden for dette vil være minimal.
• Ramme. Praksis viser at rammekonstruksjoner er minst utsatt for krymping.

Det er mange mindre vanlige alternativer

Selvfølgelig er dette bare en delvis liste over produkter presentert av både innenlandske produsenter og deres utenlandske kolleger. Deres forskjeller ligger i kostnader, egenskaper, typer installasjon og mange andre parametere. Rådfør deg med en spesialist for å finne ut nøyaktig hvilken type produkt som er best for deg.

Opprette et prosjekt

Før du fortsetter direkte til byggeoperasjoner, er det nødvendig å nøye utvikle et prosjekt for den fremtidige bygningen. Hvis prosjektet innebærer tilstedeværelse av en stiftelse, må du kontakte relevante myndigheter for å registrere bygningen. I dette tilfellet er det bedre å få støtte fra fagfolk; disse kan være både design- og konstruksjonsorganisasjoner. Hvis du nekter stiftelsen, kan du trygt hoppe over trinnet med å registrere deg med BTI og begynne å utvikle tegningen. Ved hjelp av en ferdig tegning kan du også enkelt regne ut hvor mye materialer du trenger for å bringe prosjektet ut i livet.
En godt tegnet tegning er nøkkelen til din suksess

Husk at beregninger primært utføres på individuell basis. For enkelhets skyld kan du imidlertid ta standardparametere: 3x3, 3x4, 3x6, 5x5 meter.

Ikke på bekostning av funksjonalitet

Bred funksjonalitet i lokalene er det du bør tilstrebe når du skal lage et byggeprosjekt. Selvfølgelig varierer antallet og formålet med lokalene avhengig av funksjonen til selve låven. Imidlertid har slike bygninger som regel et visst sett med soner for slike formål:

• verksted, rom for oppbevaring av verktøy;
• lager for forsyninger for konstruksjon og hagearbeid;
• et spesielt rom for plassering av en tilhenger, baktraktor og lignende utstyr;
• sommerbad eller ekstra dusj;
• et rom som inneholder ved, slanger og andre gjenstander.

Mange av tingene vi oppbevarer i hagen vår krever et tørt og trygt sted. Ellers vil lagringsprosessen raskt redusere ytelsesegenskapene til enheter eller produkter til null, noe som igjen vil medføre unødvendige økonomiske kostnader.

Sette sammen en liste over materialer og verktøy

I dette tilfellet avhenger alt i stor grad av det funksjonelle formålet med bruksenheten. Men selv om du planlegger å lage det mest vanlige vedskjulet med egne hender, trenger du et standardsett med tilbehør:

• en skrutrekker eller dens automatiserte ekvivalent - en skrutrekker;
• bore;
• rulett;
• konstruksjon lodd linje;
• flere hammere i forskjellige størrelser;
• en spade for å grave en grop hvis du skal helle et fundament;
• hydraulisk nivå

Hvis utformingen av verktøyblokken din er designet for å bruke korrugerte plater som hovedbyggemateriale, må du også anskaffe, i tillegg til selve korrugerte arket, også profilrør, som vil bli kilden til bygningsrammen.

Hovedfaser i arbeidet

Så det er ingen hemmelighet at med en forsiktig og kompetent oppdeling av hele prosessen med å bygge en arkitektonisk og funksjonell struktur i visse stadier, kan et mye bedre resultat oppnås. Siden prisfaktoren er en av de viktigste når du velger byggematerialer til en struktur, kan vi som et eksempel vurdere teknologien for å konstruere en bruksblokk fra en metallprofil. Du må utføre følgende typer arbeid:

• Helling av grunnlaget. Den mest populære løsningen i denne saken er et stripefundament med en liten dybde. Det vil være nok å grave en grop, hvis dybde vil være omtrent tre meter.
• I prosessen med å forberede gropen, parallelt, bør du grave en grøft med liten dybde, 30 centimeter er nok. Armeringsstenger legges i grøften, som deretter fylles med betongmørtel.
• Opprette en strukturplate. Her kan du spare penger og legge tømmer på et belte av armerte bjelker, og legge tregulv oppå. Hvis det ikke er behov for spesielle besparelser, installer fabrikkproduserte plater, forskalingselementer og høykvalitets armert betonggulv.
• Montering av ramme. Som byggemateriale kan du ta tre eller rør fra en profil. Installer bunnen først, og installer deretter det første laget av det valgte produktet. Fest delene med ankerbolter.

• Installasjon av hovedbyggematerialer. Hvis du vil lage skuret ditt "i århundrer", er det på dette stadiet verdt å kontakte spesialister som vil hjelpe med å installere arkene til produktet på den optimale måten.
• Heller gulvet. Den mest brukte er sementmørtel. Det er også mulig å installere tre for et mer estetisk tiltalende interiør.
• Sørg for å installere vinduer og dører på riktig plassering før du installerer taket.
• Den siste fasen er installasjonen.

Den siste fasen av arbeidet er å legge taket fra materialet du velger.

Hvis du tviler på dine egne evner, be om råd fra mer erfarne arbeidere. De vil gjerne hjelpe deg ikke bare med utviklingen av et bygningsdiagram, men også med de påfølgende stadiene av forberedelsen, så vel som direkte med implementeringen av planen i praksis.

En låve er nødvendig både på territoriet til et privat hus og en sommerhytte. Det lar deg løse mange økonomiske problemer. Dette rommet er beregnet for oppbevaring av ved, gjødsel, hageredskaper eller annet utstyr, for eksempel en gressklipper. Du kan også installere en arbeidsbenk eller utstyre et verksted i den. Det er mange måter å bygge det på og av hvilke materialer. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du bygger et billig rammeskur med egne hender.

Et par viktige punkter når du designer et skur

Til tross for enkelheten i designet, bør noen nyanser tas i betraktning før konstruksjonen:

• låven skal ikke være synlig fra hovedinngangen til territoriet; det er bedre å plassere det i bakgrunnen. Uansett hvor pent det er, er det fortsatt en bruksenhet;
• tilnærmingen til det bør være gratis, siden det er mulig å ta inn og ta ut store gjenstander (under renoveringer i huset) eller byggematerialer;
• Det er bedre å plassere det på en høyde, og dermed beskytte bygningen mot smelte- eller regnvann. Dette vil forhindre utseende av fuktighet i rommet, korrosjon på metalldeler og råtning av trerammeelementer;
• en nøye gjennomtenkt utforming av lokalene vil bidra til å unngå endringer under bygging eller ytterligere utvidelser etter ferdigstillelse. Kanskje den blir utstyrt med et verksted, et lekerom, et sommerkjøkken eller planlagte hønsplasser? Da er det lurt å dele rommet i to deler: et vaskerom og et verksted (lekerom osv.). I dette tilfellet anbefales det å gjøre to separate oppføringer;

• En låve av rammetypen har utvilsomt lang levetid. For konstruksjon av vegger brukes vanlig trelast og OSB oftere. Du kan gi denne bygningen et mer behagelig og ryddig utseende ved å dekke den med takplate eller sidekledning;
• En bruksblokk med murvegger vil vare i evigheter, men det vil koste mye mer. I dette tilfellet anbefales det å lage en base av tre eller fire rader klinker, legge vanntetting og fortsette konstruksjonen med tømmerstokker.
• En rammelåve har som regel skråtak, men om ønskelig finnes også sadeltak. For taktekking brukes oftere euroskifer eller profilerte plater, men her kan du selvfølgelig velge materialet som taket til hovedbygningen dekkes med for å opprettholde den generelle stilen;
• før bygging er det nødvendig å nøyaktig bestemme plasseringen av døren og takhellingen, ellers vil regndråper eller smeltevann strømme rett over inngangen;
• Ikke glem vanntetting, bruk for eksempel en film som skal strekkes over sperrene, og fiks deretter motgitteret.

Bygging av rammebod

Fundament til rammebod

Du kan beskytte en treramme mot fuktighet ved å bruke et stripefundament, det beste alternativet ville være å lage en base (30-40 cm) fra betong. Det bør huskes at det ikke er egnet for sedimentær og torvjord. Også en slik base er egnet hvis du planlegger å lage de første radene med klinker, da er det ikke behov for en base.

Stadier av arbeidet

• For å gjøre dette, forberede en grøft ca 30-40 cm dyp og 25-30 cm bred, og fyll i en 10-15 cm sandpute.
• Isolasjon må legges på toppen, ellers ved helling av betong vil "melken" umiddelbart absorberes i sanden, og dermed redusere betongens styrkeegenskaper.
• Deretter monteres forskalingen. Høyden på denne strukturen over bakken skal tilsvare høyden på basen. Om nødvendig forsterkes den øvre delen av forskalingen med støtter. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hjørnene, fordi de bærer hovedbelastningen. Deretter legges forsterkning med en tykkelse på 10-12 mm, bindes sammen med tråd eller forsterkes med spesielle klemmer; sveising av celler er uakseptabelt.

• Det anbefales å legge betong (M200, 250) på én gang. Det anbefales ikke å utføre dette arbeidet i regnet, og i varmt vær må det regelmessig fuktes med vann for å unngå mikrosprekker, som igjen vil påvirke styrken til hele basen.
• Etter 10-14 dager kan du begynne å installere vertikale støtter; som regel har betongen på dette tidspunktet fått opptil 70% styrke.

Et søyleformet fundament er også anvendelig for lette bygninger.

Stadier av arbeidet

• For å gjøre dette plasseres såkalte "stoler" laget av bakte murstein langs omkretsen av strukturen og alltid i hjørnene i trinn på ikke mer enn 1,5 meter. Hvor deres bredde vil være 240 mm - to murstein, og deres høyde - 195 mm (3 rader med murstein).
• Murverket utføres med bandasjering av sømmene, sement M400 er bedre egnet for mørtelen. For å sikre at bygningen ikke deformeres, er det nødvendig å overvåke de vertikale og horisontale posisjonene til søylene.

Et alternativ er hule betongblokker.(390x190 mm), senere fylles disse hulrommene med sandsementmørtel.

Stadier av arbeidet

• Her graves ca 0,5 m dype hull, fylles med sand og pukk (hvert lag komprimeres) og deretter monteres blokker.
• De må monteres i hjørnene av bygningen og deretter fordeles langs hele omkretsen, anbefalt avstand mellom dem er ca. 1 meter.
• En ekstra rad med betongblokker kan også plasseres under gulvet i den fremtidige låven.

Trefundament Det er tilrådelig å lage det fra lerkestokker som er omtrent 300 mm tykke; de ​​må behandles minst 2-3 ganger med flytende bitumen.

Stadier av arbeidet

• Hull bores og forberedte trepeler er installert i dem. Mens du vanner jorden, komprimer den grundig og sag den deretter av til ønsket høyde (30-40 cm).
• For pålitelighet kan du helle betongmørtel i hullet.
• I stedet for tømmerstokker vil metallpeler tjene som strukturelle elementer.

Gulv. Vegger. Tak

• festing av stroppebjelkene til trepeler gjøres med spiker, som må slås inn diagonalt;
• Montering på tegl- og betonggitter utføres ved hjelp av T-formede ankerbolter.

• På installasjonsstadiet av stroppingen skal vanntetting legges (for eksempel takpapp i et par lag), og deretter utføres stroppingen med tømmer på toppen.
• En 100x100 mm bjelke brukes til rammen; skjøtene deres i hjørnene kan gjøres til "halvstokker", der kutt på omtrent 50x50 mm er laget til halve bjelkens tykkelse (på begge sider). Bruk eventuelt en meisel eller en skarpslipt øks for å tilpasse delene til rammens hjørner.

• Bjelker-tømmerstokker legges fra 50x100 brett plassert på kant med en stigning på ikke mer enn 600 mm. Alle elementene er koblet til hverandre med spiker eller selvskruende skruer.

Tips: for å lette arbeidet er det laget en arbeidsplattform (undergulv). For gulv brukes plater på 30x150 mm, med dem tettsittende til hverandre, eller plater av kryssfiner, sponplater 16 mm tykke.

• Før du installerer veggstendere, er det nødvendig å sjekke alle horisontale linjer og sjekke diagonalene til den resulterende bunnen.
• Vertikale stolper laget av 100x100 mm tømmer festes med L-formede metallfester eller vanlige spiker med en skrå flate. Avstanden mellom dem skal ikke være mer enn 1,5 m. For større pålitelighet festes de diagonalt med et 40x100 mm brett.

• Ikke-hjørnestøtter kan forsterkes med jibs slik at de ikke "divergerer"; etter at topptrimmen er fullført, fjernes de.
• Plasseringen av dørstolper avhenger av type og størrelse. Hvis døren er enfløyet, er det 2 alternativer for å installere vertikale støtter:
  1. på den ene siden vil en hjørnebjelke tjene som støtte for boksen, og deretter installeres ett ekstra stativ;
  2. men hvis døren er planlagt i midten av veggen, er det montert 2 stativer. Avstanden mellom dem er diktert av bredden på døren med rammen.
• Deretter kommer installasjonen av den horisontale stripen, som skal tilsvare høyden på døren. På veggene, på steder for vinduer, er det også plassert sprosser i de nødvendige størrelsene.
• Deretter utføres toppstroppingen, samme trelast brukes her. På dette stadiet er det nødvendig å sette inn i stativene. Det monteres også bærende takbjelker av 50x100 mm plater.
• For et skråtak må en av sidene dekkes (heves) med stenger til den nødvendige helningen er oppnådd, som ikke bør være mindre enn 25°. Når du installerer sperrene, må du huske at de skal stikke ut over kanten av taket med ca. 300 mm. Sperrbeina (støttene) skal monteres.

• Tverrplater 50x100 mm er også installert med fremspring, stigningen er ikke mer enn 600 mm. Deretter utføres lathing for å installere takmaterialet. Avhengig av materialet kan det være fast eller utladet. Vanlig takpapp eller membranfilm vil fungere godt som vanntetting.

Ut mot en rammebod

• Ethvert materiale brukes til kledning, vanligvis korrugerte plater eller plater, hvis festing kan gjøres både vertikalt og horisontalt, med eller uten en overlapping på 2-3 cm.
• Du kan også ta et fôr, men dette alternativet vil være mye dyrere.
• Det indre av bruksenheten er valgfritt isolert, avhengig av formålet, mantel, adskilt av en skillevegg, en arbeidsbenk og hyller er installert, og stedet der kyllingene "bor" bestemmes.

Materialmengde for et 3x6 m rammebodprosjekt

Før du bygger en rammebod, må du tegne en tegning slik at du ikke trenger å endre planen din i farten. Planen lar deg beregne og deretter kjøpe det nødvendige materialet. Det skal bemerkes med en gang at alt trelast er nøye behandlet på alle sider med forskjellige impregneringer og antiseptika, så det vil vare en størrelsesorden lenger.

Dimensjonene til brettene og stengene avhenger av typen feste: komplett kutting (ufullstendig "i gulvet på treet") eller bruk av stålstrimler og hjørner.

For fiksering brukes spiker, selvskruende skruer og skruer; spesielle L-formede strimler brukes for mer pålitelig festing, spesielt i hjørnene av strukturen.

Nedenfor er en beregning av materialet som kreves for konstruksjon av rammen til en 3x6 m bruksblokk på en stripebase, med ett vindu 1,5x1 m, en dør 80x200 cm (i midten av veggen).

• Bunn- og topplist og bjelkelag (gulvbjelker)- bjelker 100x100 mm - 6 stk. 6000 mm og 8 stk. 3000 mm.
• Gulvbelegg utføres med 6000 mm plater 25x150 mm, 20 av dem trengs.
• Vertikale støtter- bjelker 100x100 mm - 11 stk 2400 mm, hvorav to skal brukes til dørstolper.
• Takhelling kan lages på 2 måter: bygg opp 50 cm med stenger, for dette trenger du 4 stykker, eller når du installerer de vertikale støttene på den ene siden, som skråningen vil falle på, må først være kortere (lavere).
• Grovt tak De er også dekket med plater av kryssfiner eller fiberplater, fiberplater, OSB, eller bruk 25x150 mm plater.
• Rafters er laget av 100x100 mm stenger, tatt i betraktning en 300 mm overlapping, trengs 2 stykker her. 6600 mm hver.
• Rafter ben I dette tilfellet er de montert i trinn på 90 cm - 6 brett 50x100x3600 mm.
• Dreiebenk utladet type er montert med en stigning på 600 mm fra brett 25x100x6600 mm, 7 av dem vil være nødvendig.
• Endeplater (vindavvisere) er installert i endene av bygningen, til dette formål brukes 25x100 mm trelast. Følgelig trenger du 2 brett 6600 mm og 2 brett 3600 mm lange.
• For vinduet og døren trenger du ekstra horisontale tverrstenger: 2 bjelker 100x100x1500 mm og 1 bjelke 100x100x800 mm.

Skur av plast eller metall

Et nytt ord i konstruksjon er et skur laget av plast eller metall.

Fordeler

• Disse alternativene er ideelle for de som verdsetter tiden sin og ikke aksepterer konstruksjons-"skitt" på stedet.
• Delene til bruksenheten er pakket i esker, og sikrer dermed praktisk transport til ønsket sted.
• En slik struktur kan enkelt flyttes om nødvendig, fordi installasjon/demontering er ganske enkel og tar mindre enn to timer.
• En låve laget av disse materialene har et estetisk utseende, takket være en rekke farger.
• En av fordelene er praktiske; det krever ikke spesiell pleie, for eksempel antiseptisk behandling eller årlig maling. Å ta vare på en slik bruksenhet innebærer å vaske den med vanlig vann.
• Installasjonen krever ikke et fundament; en base laget av pukk eller en sand-grusblanding er egnet her. Og en ramme forsterket med forsterkning vil bidra til å motstå snø- og vindbelastninger.
• Når du bygger eller installerer en ferdig rammebod eller bod, bør du huske at enhver bygning må være minst 5 m unna gatelinjen, og 3 m fra nabotomten. De resterende nyansene er plasseringen på territoriet, orientering til kardinalpunkter., som de sier, et spørsmål om personlig smak.

Ramme skur bilde

Det bør være en låve på territoriet til hvert privat hus. Det vil løse ulike økonomiske problemer. Denne typen rom er beregnet for oppbevaring av verktøy, ved, hageutstyr, arbeidsstykker, gjødsel eller andre maskiner. Du kan utstyre et verksted i låven.

I dag er det et stort antall alternativer for å bygge en låve med egne hender, det kan være: med eller gaveltak, isolert eller uten. Nedenfor vil vi se på hvordan du bygger et høykvalitets rammeskur med egne hender til en rimelig pris og enkle tegninger og diagrammer.

Til tross for kompleksiteten til designet, er det nødvendig å ta hensyn til noen detaljer før konstruksjonen:

Fundament til rammebod

Hovedstadier i arbeidet:

• "krakker" laget av brent tre er installert langs hele omkretsen av strukturen og i hjørnene. Bredden deres er 240 mm – det er to klosser, og høyden er nøyaktig 195 mm – det er 3 klosser.
• Murverket må utføres med bandasjering av sømmene, sement M400 er ideell for å forberede mørtelen. For å unngå skjevheter i bygningen, vær oppmerksom på den vertikale og horisontale av mursteinsøylene.

Hule betongblokker, som er fylt med en spesiell betongløsning, kan monteres som søyler.

For taket - en av sidene heves ved hjelp av stenger til den nødvendige skråningen. Ved montering og montering av sperrer skal de stikke utover kanten av taket med ca 300 mm. Og det er nødvendig å sette opp sperrebeina.

Tverrbord skal monteres med fremspring. Deretter lager du kappen for å installere takmaterialet. Avhengig av type materiale kan det være fast eller utladet. Takpapp eller membranfilm egner seg som vanntettingsmateriale.

La oss se på stadiene i et gjør-det-selv-rammeskur:

• Bruk en rekke materialer: bølgeplater eller plater; de festes vertikalt og horisontalt.
• Du kan bruke det, men dette alternativet vil være mye dyrere.
• Innsiden av bruksenheten kan isoleres, alt avhenger av formålet.

DIY plast- eller metallrammebod

Moderne teknologier i konstruksjon i dag er et skur laget av plast eller metall.

Fordeler med denne typen bygninger:

1. Slike alternativer vil være ideelle for de som sparer tid og ikke ønsker å spre konstruksjons-"smuss" på nettstedet deres.
2. Elementer i husholdningsenheten kommer pakket i esker - dette sikrer praktisk levering til ønsket punkt.
3. Denne bygningen kan enkelt flyttes, fordi... Installasjonen og demonteringen er ganske enkel og vil ta flere timer.
4. En låve laget av disse materialene har et vakkert utseende på grunn av sine varierte farger.
5. En av fordelene er dens praktiske funksjon, den krever ikke spesiell omsorg, for eksempel behandling med spesielle antiseptika eller sesongbasert maling. Vedlikehold av denne bruksenheten består av regelmessig vask med vann.
6. Installasjonen krever ikke et spesifikt fundament; en base av pukk eller en sand-grusblanding er tilstrekkelig.

Ved bygging eller montering av ferdig rammelåve må det tas hensyn til at enhver bygning av denne typen skal fjernes en viss avstand fra gatelinjen. Og plasseringen på stedet og orienteringen til kardinalpunktene er eierens personlige valg og preferanser.

Ved siden av et privat hus eller hytte er det alltid en ledig tomt hvor du kan bygge en liten, men ekstremt nyttig struktur - en låve. Dens formål er svært mangfoldig, fra oppbevaring av utstyr og fast brensel til ovnen, til dyrehold. Tre er oftest brukt til å bygge et skur. Og dette er helt berettiget: det er rimelig, holdbart og enkelt å bruke. Du kan bygge strukturen selv ved å følge enkle trinnvise instruksjoner.

De første spørsmålene som må løses før byggingen starter: hvor og hva skal man bygge låven fra? Tomtearealet er ofte begrenset, så du må bruke landet maksimalt. Som et alternativ kan du bygge et skur mot en av veggene i huset eller gjerdet. Hvis det er nok plass, kan du velge absolutt hvilket som helst sted, det viktigste er at bygningen er praktisk å bruke.

Du kan bygge et treskur fra forskjellige materialer:

De to første tresortene vil gi en høykvalitets, slitesterk og varm konstruksjon, men byggeprosessen krever store økonomiske og fysiske kostnader. De resterende typene er egnet for lette strukturer som vil bli brukt som lagringsplass; de vil sikkert koste mindre, og til og med en person kan bygge et slikt skur.

Fordeler med et treskur:

• Mulighet for å bygge "varme" og "kalde" versjoner av strukturen;
• Rask byggetid;
• Tilgjengelighet og bredt utvalg av materialer for konstruksjon;
• Økologisk renhet av tre;
• Mulighet for å bruke hvilken som helst dekorativ finish og lette typer fundament.

Ikke glem utseendet til låven. Det bør kombineres harmonisk med andre bygninger på stedet. Eksteriør enhet kan oppnås gjennom moderne etterbehandlingsmaterialer, som sidekledning eller korrugerte plater.
For ikke å gjøre en feil når du beregner mengden materialer, er det nødvendig å på forhånd utarbeide en plan med de nøyaktige dimensjonene til skuret og lage markeringer på en tomt.

Du må også fylle på med festemidler, verktøy og materialer for å ordne fundamentet og dekorativ etterbehandling, om nødvendig.

Bygging av et skur fra tømmer eller stokker

Hvis uthuset må vare i mange år, er det best å velge tømmer eller stokker som grunnlag for veggene, fordi levetiden til bygninger laget av dem kan nå 70 år. Disse materialene vil gi høykvalitets termisk isolasjon i tilfelle husdyr eller fjørfe holdes innendørs. Bygget egner seg også til oppbevaring av utstyr. For å bygge en stor låve vil det kreves ekstra arbeidskraft.

Det er bedre å ikke bruke et skur laget av tømmer eller stokker for oppbevaring av ved, siden det ikke har tilstrekkelig ventilasjon til å tørke fyringsoljen.

Grunnleggende forberedelse

Hvis det ikke er tid til å forberede fundamentet, kan du erstatte det med søyler gravd til en dybde på 60-80 cm.

Prinsippet for å legge grunnlaget ligner det som er beskrevet ovenfor.

Stropping og montering av ramme

Det er mer praktisk å starte konstruksjonen ved å arrangere et sted som vil tjene som et gulv og fundament for bygging av vegger. Den nedre kanten skal være laget av 150x150 mm tømmer, behandlet med et antiseptisk middel. Fundamentet må først dekkes med takpapp for å beskytte konstruksjonen mot fuktighet.

Stroppestengene kan skjøtes ende-til-ende og festes med metallhjørner, eller i et halvt tre. I det andre tilfellet må skjøtene sikres med spiker eller stendere.

Gulvbjelkene festes til rammen med spesielle braketter eller hjørner. For å gjøre dette legges 50-60 mm plater på kanten og festes med selvskruende skruer på bjelkene i trinn på ikke mer enn 60 cm. Plasseringen av bjelkene må justeres langs den øvre kanten av trimmen slik at når legging av gulvet er overflaten jevn.

Neste trinn er installasjon av gulvet. Den kan festes med selvskruende skruer eller spiker. Det er viktig å sikre at det ikke er hull, og at de ytre konturene til gulvplaten eller OSB faller sammen med bunnen.

Deretter monteres stativene i hjørnene av basen og festes med toppbeslaget. For å gjøre arbeidet lettere når du bygger et skråtak, kan stativene umiddelbart tilpasses til størrelse, to av dem skal være 50-80 cm høyere. For et sadeltak må alle stativer utføres like. Deretter installeres ytterligere støtter langs omkretsen av veggene hver 50. cm og åpninger dannes for vinduer og dører.

Takkonstruksjon

Det er lurt å sette opp et skurtak for en låve - det er raskt og økonomisk. Dessuten brukes loftet i slike små bygninger sjelden.

Hvis topprammen er i vinkel, kan sperrene fra brettene legges direkte på den og snu dem på kanten. Avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 50 cm slik at taket tåler en stor snøbelastning.

Plankemantling legges på sperresystemet. Hellingen avhenger av takmaterialet. Under takpapp må kappen være kontinuerlig; under ondulin kan brett legges i en avstand på ikke mer enn 40 cm; under korrugerte plater er et trinn på 60 cm akseptabelt.

Veggbekledning og montering av dører og vinduer

Du kan dekke veggene med OSB eller plater (kantet og ukantet). Platene og kantplatene legges ende mot ende og festes med selvskruende skruer eller spiker. Ukantet trelast monteres med overlapp slik at det ikke blir glipper mellom platene.

Det er bedre å bruke ferdige vinduer, siden deres produksjon krever ferdighetene til en snekker. Døren kan også spesiallages av tre, metall eller plast, eller kuttes av OSB-plate og forsterkes med sprosser.

Alle stadier av konstruksjonen av et rammeskur kan tydelig studeres i den presenterte videoen.

Etterbehandling

OSB eller brett ser ikke alltid attraktivt ut. I tillegg, hvis platene er vanntette, trenger tømmeret beskyttelse mot fuktighet, sollys og insekter. Derfor er dekorativ kledning av en rammefjøs en nesten obligatorisk betingelse for holdbarhet og estetisk utseende.

Du kan også ordne en kjeller under låven, som du kan lage selv.

Bygningen kan kles med ulike typer materialer. Når du velger dem, bør du fokusere på utsiden av tilstøtende bygninger. For eksempel kan ytterkledning perfekt etterligne murstein, tømmerstokker og andre materialer; hvis det brukes bølgeplater i dekorasjonen av huset, bør låven dekkes med det samme, og velg passende nyanse.

Hus eller land uthus er oftest bygget av tre og dets derivater. Disse materialene gir variasjon i konstruksjon og kvaliteten på det ferdige skuret. Hvis alt arbeidet er utført riktig, vil bygningen vare veldig lenge, beholde sitt attraktive utseende og ikke miste funksjonaliteten. Derfor er det så viktig å følge alle stadier av konstruksjonen fra å legge grunnlaget til dekorativ etterbehandling.