Tømmer som bjelker, planker eller planker produseres vanligvis i en bestemt størrelse, men ofte kan konstruksjon kreve materiale som er langt, bredt eller tykt. Av denne grunn, for å oppnå den nødvendige størrelsen, brukes flere typer ledd ved bruk av kutt laget av spesialisert utstyr eller manuelt ved merking.

Bredde tilkoblinger

Etter liming av brett med en liten bredde, oppnås et skjold med dimensjonene som kreves for produksjon. Det er flere metoder for dokking:

1)Docking på en glatt ledd;

i denne sammenføyningsmetoden omtales ethvert brett eller skinne som en tomt, og den formede sømmen omtales som en fuga. Fugen kan betraktes som kvalitativ bare når det ikke er hull mellom kantene på tilstøtende brett.

2)Skinnefeste;
spor velges langs kantene på tomten og lameller settes inn i dem, og fester brettene mellom hverandre. Indikatoren for tykkelsen på lekten og indikatoren for bredden på selve sporet kan ikke overstige 1/3 av indikatoren for tykkelsen på tømmeret som brukes

3) Binding om kvart;

i tilstøtende tomter, helt langs hele lengden, velges kvartaler. Med denne metoden kan kvartaler ikke overstige 50% av tykkelsen på selve tomten.

4) Dokkingstype i rille og møne (rektangulær og trekantet);
denne sammenføyningen gir mulighet for tilstedeværelse av et spor på den ene kanten av tomten, og på den motsatte kanten av mønet, hvis form kan være enten rektangulær eller trekantet. Videre brukes sistnevnte sjelden på grunn av det lavere festningsnivået. Denne typen sammenføyning er ganske etterspurt og brukes ofte til produksjon av parkett. Mangel på liming - mindre økonomi på grunn av bruk av flere brett

5) Festing av svalehale;
Denne typen dokking er noe lik den forrige versjonen, men bare ryggen her har en trapezform som ligner svalenes hale. Derav navnet på festemetoden.

Sammenføyning av brettene til skjold: a - på en glatt skjøt, b - i en fjerdedel, c - på en skinne, d - i et spor og en rektangulær møne, e - i et spor og en trekantet møne, e - i en “ svalehale ”.

Også ved produksjon av trepaneler, dyvler, en møne limt inn i endelisten og spisser i sporet brukes ofte. Lektene for liming kan være rektangulære eller trekantede. Når du bruker dyvler, er det bedre å foretrekke et svalehale -spor. Alt dette er nødvendig for produksjon av trepaneler av høy kvalitet.

Skjold: a - med plugger, 6 - med en spiss i sporet og ryggen, c - med en limt stripe i enden, d - med en limt trekantet stripe, e - med en limt trekantet stripe.

Lengde skjøte

De mest populære metodene for sammenføyning langs lengden er: lukk, for eksempel spor og kam, festing med en "bart", riflet type limfeste, fjerdedel og festing på en skinne. Dockingen av den tannede typen brukes mest aktivt på grunn av det ekstremt høye styrkenivået.

Tilkoblingen av stengene langs lengden: a - ende -til -ende, b - i sporet og kammen, c - på bart, d, e - på den limte skjøten, e - i kvart, g - på skinnen.

Platene kan også slås sammen med spleisemetoden, når segmentene av tømmeret legger sammen i lengde. Dette gjøres på flere måter. For eksempel i et halvt tre eller med et snitt av en skrå type, en overlås av en skrå type og en rett, nær, samt en spenningslås av både en rett type og en skrå. Ved spleising med halvtre-metoden må den nødvendige lengden være 2-2,5 ganger tykkelsen på stangen. For å øke påliteligheten, brukes dyvler. For eksempel kan et lignende alternativ observeres når man bygger tømmerhytter.

Når du bruker et skrått snitt med skjæreender, skal størrelsen være lik 2,5-3 av tykkelsen på stangen. Den festes også ved hjelp av pinner.

Festing med en skrå eller rett type overheadlås brukes i de konstruksjonene der det er strekkraft. Låsen av direkte type er plassert direkte på selve støtten, og den skrå låsen kan plasseres ved støtten.

Hvis du tok en beslutning om å bruke et skrått snitt med å trimme endene, må festingen være 2,5-3 av stangtykkelsesindikatoren. I slike situasjoner kan du også bruke en plugg.

Når den festes ved hjelp av en skrå eller rett type spennlås, oppnås et høyt styrkenivå. Men samtidig er en slik dokking kjent for kompleksiteten i produksjonen, og kilene blir noe svekket når treet tørker ut. Av disse grunnene vil denne festemetoden ikke fungere for konstruksjoner som bærer høy belastning.

Skjøting ved siden av hverandre innebærer å flytte begge ender av stangen på en støtte og deretter stifte den sammen.

Spleising: a - halvt tre, b - skrått snitt, c - rett lappelås, d - skrå lappelås, e - rett spennlås, e - skrå strekklås, g - ende til ende.

Festing av tømmer eller bjelker kan observeres ved oppføring av vegger i rammehus, i den øvre eller nedre delen av selen. De viktigste festetypene er: halvt tre, hjørnefat, piggtype og halvben.

Docking i et halvt tre - direkte kutting eller kutting av 50% av tykkelsen ved kantene på stengene, samt deres påfølgende festing i rett vinkel.

Dockingen med halvbenet dannes ved å kutte i kantene på bjelkene på de skrå planene, noe som resulterer i at en tett forbindelse av bjelkene oppnås. Hellingen må bestemmes ved hjelp av en spesiell formel.

Skjæringen ved hjelp av en hjørne stekepanne ligner ekstremt på snittet ved halvtre-metoden, men skiller seg fra den ved at med denne typen festing mister en av stengene litt i bredden.

Tilkoblingen av stengene i en vinkel: a - halvt tre, b - halvben, c - pigg, d - kantet.

Høydeforbindelse

Kryssformet feste av stengene observeres ofte under konstruksjonen av brokonstruksjoner. Med dette alternativet kan du bruke dokkingstasjonen i et halvt tre, med en tredjedel og en fjerdedel, og også ved å hakke bare en av stolpene.

Den tverrformede forbindelsen mellom stengene: a - et halvt tre, b - i en tredjedel av et tre, c - i en fjerdedel av et tre, d - med et hakk på en stang.

Metoden for å bygge brett eller stenger i høyden kalles bindematerialer i høyden, som brukes veldig aktivt når man skal sette opp stolper eller master.

Oppbygging er delt inn i følgende typer:

1. Tett med en hemmelig type torn.
2. Tett med en gjennomgående rygg.
3. Halvtre boltet.
4. Halvtre med festing på klemmer.
5. Et halvt tre med stållist.
6. Et skrått snitt med feste på klemmer.
7. Tett med overlegg.
8. Festing med bolter.

Lengden på leddene i seg selv er som regel lik 2/3 av tykkelsen på de sammenføyde stengene eller 2/3 av stokkens diameter.

Tilkobling av tømmerstokker ved oppbygging: a-ende-til-ende med en hemmelig pigg, b-ende-til-ende med gjennomgående møne, c-halvved med festing med bolter, d-halvved med festing med stripe stål, d - halvt tre med festing med klemmer, e - skrått snitt med festing med klemmer, g - ende til ende med pads og bolter.

Spike -tilkobling

Når du fester stengene ved hjelp av torner, blir en direkte torn kuttet på den ene, og et øyelokk eller et rede er laget på den andre. Strikking av bjelker med en tornmetode brukes aktivt i produksjonen av slike snekker som dører, vinduer eller tverrgående. Hver festing utføres på basis av lim. Det er lov å bruke ikke bare en pigg, men flere. Jo større antall pigger det er planlagt å gjøre, desto større blir limområdet.

Denne typen dokking er delt inn i: hjørnetype, hjørnetermetype og hjørnebokstype.

Når hjørnefestet av endetypen brukes, lukket gjennom torner (ikke mer enn tre), torner med mørke gjennom og blindtype, samt plug-in plugg. Median type dokkinghjørne finnes ganske ofte på dører. For hjørnefester av midten og endetypen kan du i tillegg bruke skruer, spiker eller bolter.

Hjørne midtledd på en tenon: a-blindtype US-1, b til US-2, c-gjennom dobbel US-3, d-blind inn i sporet og kam US-4, e-blind inn i sporet US-5 , e - blind på runde plugger US -6.

Det er all nøkkelinformasjon om eksisterende tilkoblingstyper. Dette inkluderer ikke spiker, skruer eller bolter. Rent tre og litt lim. 🙂

Det er ingen hemmelighet for noen at det er ganske vanskelig og nesten umulig å lage noe helt av massivt tre uten et enkelt vedlegg, uten å dele produktet i deler. I tillegg går avskogingen nå ikke i et så raskt tempo som før, så det er ikke en billig glede å anskaffe en stor treblokk. Hvis du ved et uhell gjør en feil, kan du ødelegge hele blokken. Det er mye lettere å dele tegningen i individuelle deler, i stedet for å sage ut hver bøy eller hakk, og hele tiden snu hele produktet. I dette tilfellet må alle individuelle deler tilsvare dimensjonene, og når de er tilkoblet, utgjør de en helhet. I tillegg vil nøyaktigheten og styrken til leddene være en viktig faktor for produktets styrke.

Tilkoblingstyper

Alle forbindelser, enten det er snekker eller snekker, kalles landinger, fordi de er basert på prinsippet om å montere en del med en pigg på en del med et spor. Avhengig av hvor tett delene i festet er i kontakt, er alle landinger delt inn i tette, tette, glidende, løse og veldig løse. Alle tilkoblinger er basert på knuten - festepunktet. Avhengig av hvilken form de tilkoblede delene ligner og hvordan noden er plassert, er det flere typer tilkoblinger. Blant dem er det ende, side, hjørne, T-formet og korsformet.

Avslutt tilkoblingen

Ris. 53.	Ris. 54.
Ris. 55.	Ris. 56.
Ris. 57.	Ris. 58.

Det er en annen definisjon av en slik forbindelse - bygging. Det kjennetegnes ved at alle deler er festet sammen i endedelen, mens lengden på hele delen øker. Avhengig av festetype kan disse endeforbindelsene tåle høye trykk-, strekk- og bøyelaster. Et vanlig helbrett er på mange måter dårligere enn et brett oppnådd ved å bygge opp.

Kompresjonsbestandige endeforbindelser er tilgjengelige i forskjellige design. Hovedtrekk ved denne forbindelsen er at hver stang har både et overlegg og et spor, som oftest er likt i både tykkelse og lengde. Det er mulig å bygge opp med et rett overlegg i et halvt tre (fig. 53) eller avslutte forbindelsen med en skrå skilt (fig. 54).

Hvis du ikke er sikker på styrken til den fremtidige forbindelsen, kan du komplisere det ytterligere med pigger eller forskjellige ledd. Naturligvis krever denne forbindelsen ytterligere limfeste eller festing med spiker og skruer. Endeforbindelsen til deler, som motstår spenning, inneholder i utgangspunktet en pute i låsen. Først av alt må du tegne en pute. Lag deretter et spor på den ene delen, og en hylle på den andre. Det er denne låsen som vil tillate begge halvdeler å unngå separasjon.

I tillegg til en tilkobling som motstår kompresjon, kan denne forbindelsen ha en rett (fig. 55) og en skrå foring (fig. 56). Her kan du bruke lim, spiker eller skruer som ekstra festemidler. En anti-bøyende endeforbindelse bruker i utgangspunktet en stripe med enten en skrå skjøt (Figur 57) eller en stripe med en trinnet skjøt (Figur 58).

Et trekk ved den første forbindelsestypen, der en skrå skjøt brukes, er at endesidene til begge delene er kuttet i en spiss vinkel. I dette tilfellet, når du skjærer ut endene, er det nødvendig å observere kuttvinkelen med en nanometer nøyaktighet. Den andre forbindelsestypen er preget av at det er små spor og pigger på endesidene av delene. Begge de listede typer ledd må ha en rett fôroverflate. Pads med en skrå overflate brukes sjelden, selv om de ikke er dårligere i styrke enn rette. For ytterligere festing kan lim, skruer eller spiker også brukes her.

Ekstra festing av store bjelker som brukes i bygging av hus kan være metall eller tre. Pigger, både uthulet og innsatt, brukes som trefester. Metallfester kan være i form av klemmer eller tykk trådvikling. Bolting er ikke uvanlig.

Sideforbindelse

Ris. 59.	Ris. 60.
Ris. 61.	Ris. 62.
Ris. 63.	Ris. 64.
Ris. 65.	Ris. 66.

Sideforbindelser kalles også rallying. Oftest brukes en slik forbindelse når du installerer gulv, dører eller porter. Dette er en ganske sterk sammenheng. Store matriser, som oppnås som et resultat av en slik forbindelse, festes i tillegg med tverrgående plater eller skjold. Hvis delene har en glatt overflate av sidekantene og ganske enkelt limes sammen ved sammenføyning, kalles en slik forbindelse lateralt til en glatt skjøter (fig. 59). Hvis det i hver del på siden er et spor langs hele lengden som forbindelseslisten settes inn i, så kalles denne typen tilkobling side til plug-in-skinnen (fig. 60).

Hvis en fjerdedel fjernes på lateralsidene og delene festes med deres hjelp, kalles en slik forbindelse lateralt i en fjerdedel (fig. 61). Den neste typen av denne forbindelsen er siden til sporet og mønet, som har flere typer avhengig av kvaliteten på mønet. Dette sporet kan enten være trekantet (fig. 62) eller rektangulært (fig. 63).

For takanordningen brukes følgende type sideforbindelse, noe som bidrar til bedre drenering av nedbør fra overflaten og større beskyttelse av belegget mot destruktive effekter av atmosfæriske fenomener. Denne typen tilkobling kalles en side lap joint (fig. 64). Du må koble delene på følgende måte: en tynn skinne er plassert under den nedre stangen og den øvre sidekanten av delen er festet med spiker, deretter installeres den neste stangen, noe som gjør den nedre kanten til en liten overlapping lik 1 /4 av stangens tykkelse, og også fikset med flere spiker.

For å koble flere deler samtidig til en helhet ved hjelp av bare en, kan du bruke rallying med en spiss (fig. 65). Denne typen krever den samme fordypningen på siden av enkeltstykket og på enden av brikkene som skal skjøtes. Det brukes oftest i parkett. Som dekorasjonsteknikk brukes oftest en sideforbindelse med overlapping (fig. 66), som ikke bare dekorerer overflaten, men også bidrar til større lyd og varmeisolasjon. En slik tilkobling utføres som følger: først, gjennom et gap som er lik halvparten av plankens bredde, legges den første raden. Deretter, på toppen av den, er en andre rad installert på delene, som lukker hulrommene.

T-ledd

En slik forbindelse er navngitt på grunn av utseendet. Etter å ha fikset delene, ser det ut til at innsatsdelen vokser ut av en annen. Oftest brukes denne typen tilkobling når grensesnittet mellom gulv og skillevegger grensesnittes med huset. Vinkelen som delene er koblet til, må være 90 °. I andre vinkler viser forbindelsen seg å være skjør og forverres veldig raskt.

Blant de mange variantene av T-leddet er type 2 den vanligste. I den første typen brukes en forsenket tenon, som har en trapesform og settes inn fra den ene siden av bjelken (fig. 67). Den andre typen for festing bruker en trinnvis rett pute (fig. 68). For å lage et slikt overlegg, må du først og fremst lage et vanlig overlegg, velge tre fra en del til 1/2 av hele bredden, og fra den andre delen - til 1/3. Deretter, på den første delen, velges tre på halvparten av foringen med en annen halvdel, og dermed vil tykkelsen på den upåvirkede delen av stangen være 1/4 av bredden på hele stangen. På den andre delen av konstruksjonen, der opprinnelig bare 1/3 av tømmeret ble valgt, gjøres en annen liten fordypning slik at upåvirket tømmer er 1/2 av hele tykkelsen på stangen. Denne trinnplaten regnes som den mest holdbare. For ytterligere festing brukes lim hovedsakelig her. Skruer og spiker kan bare skade trinnenes integritet.

Ris. 69.

For innretning av tak og takstoler brukes denne typen festing oftest som et kryss, noe som minner litt om en T-formet. Men her kan i samme grad den ene og den andre linjen kalles ledende (fig. 69). Varianter av en slik forbindelse varierer bare i dybden på festeputen: fra 1/6 av stavtykkelsen til 2/3.

Gusset

Denne typen festing brukes oftest i festevinduer, dørblokker og drivhuskarmer. Gusset skiller seg fra andre ved at rallydelene er plassert i forhold til hverandre i en vinkel på 90 °. Avhengig av festene som brukes, er alle hjørneskjøter delt inn i tappeledd og bartskjøter.

Hjørneskjøter på en tenon er av flere varianter. En gjennomgående skjøt på en tapp (fig. 70) kan bruke fra 1 til 3 pigger i utformingen, og med en økning i antall pigger øker også festestyrken. En ende-til-ende-tilkobling skiller seg fra en gjennomgående forbindelse ved at piggfestingen skjer i midten av delene og forblir utad usynlig. I dette tilfellet blir det gjort små fordypninger inne i emnene for piggene, som vil være litt dypere enn piggene selv, slik at det er plass til lim (fig. 71).

Hjørneskjøter med bart er forskjellige ved at sidene på delene som er koblet til hverandre er avskåret i en vinkel på 45 °. I tillegg til tappeledd, kan bartfestinger være gjennomgående, der samlingen er synlig og blind, når selve festet er festet inne i delene. En gjennomgående forbindelse med bart (fig. 72) kan forsterkes med både en torn og 3. Prinsippet for festing her forblir det samme som med en vinkelgardin gjennom en torn. Med en blind forbindelse er det umulig å se posisjonen til piggen ved hjelp av en bart. Her kan både runde og flate tenner brukes likt - festet vil ikke svekkes på noen måte av dette (fig. 73).

Når du prøver tømmer for torner, må du sørge for å gjøre reirene litt større enn tornene selv, slik at emnene senere enkelt kobles til hverandre. For å sette opp et tak må du beherske ytterligere 2 typer tilkoblinger: et hjørnesnitt og et kutt i poten.

Hjørnesnitt

Denne typen tilkobling kan tilskrives hjørnetyper av festemidler, siden delene er i forhold til hverandre i en bestemt vinkel. Avhengig av størrelsen på vinkelen, er det 2 typer en slik forbindelse, som er like vinkelrett på forbindelsens virkningskraft - komprimering. Den første brukes bare når vinkelen mellom delene ikke overstiger 45 °. Først hugges treet med innsatsen ut, og deretter monteres grunnflaten under det (fig. 74). Den andre forbindelsestypen krever en vinkel på minst 45 ° mellom tilkoblingsdelene. Skjæringen gjøres her noe annerledes enn i den første typen, og består av to fly plassert i forskjellige skråninger til grunnflaten på basen (fig. 75).

Denne typen tilkobling brukes bare i konstruksjonen av en veggramme eller en brønn. Oftest er en slik montering enkel, siden den allerede er sterk, men det er også noen komplikasjoner i designet i form av ytterligere overlegg. For å få et kutt, er det nødvendig å kutte enden av tømmerstokken, danne en terning og dele sidene i 8 deler. Deretter kuttes et trapez fra terningen på endeflaten, hvorav den ene basen skal være 6 deler, og den andre - 4 deler. Poten fra siden langs fibrene skal også ha form av et trapez, gradvis avsmalnende mot bunnen av stangen. I nærheten av stangen bør tykkelsen på trapes være omtrent 2-3 deler, og fra enden - ikke mer enn 6 deler (fig. 76)

Ris. 76.

Ekstra festemidler brukes ved tilkobling av deler

Ofte er ikke sammenføyning og bygging nok, og selve forbindelsen må repareres etter noen år. For at tilkoblingen skal vare lenger, er den spesielt festet med forskjellige deler av tre eller metall. Blant tredelene er festemidler som pins, plugger, kiler og plugger. Alle disse er laget av løvtre som har tørket over tid.

Nageli

Spiker er trespiker i løvtre. Oftest brukes pinner for å styrke tilkoblinger i vinduskarmer og drivhuskarmer, når du fester deler til en ramme under et speil. Før du spiker spikeren inn i treverket, må du bore et hull av passende størrelse i matrisen, noe som gjør den litt dypere enn lengden på trespikeren. Så, slik at treet ikke sprekker etter å ha kjørt spikeren, rengjøres og avrundes pluggen fra alle sider. Etter det kan du installere spikeren i hullet, legge en planke på den og hamre i spikeren med en hammer. Brettet er nødvendig for at pluggen ikke skal sprekke og dele seg under hamring.

Dybler

Dyvler brukes oftest for å feste takbjelker til takryggen. I motsetning til dyvler, som hovedsakelig er runde, kan dyvler være runde, sylindriske, firkantede og rektangulære. For større bekvemmelighet, i prosessen med å trenge pluggen inn i hullet, blir enden alltid spiss. I tillegg, slik at pluggen ikke flyr ut senere, hamres den med litt spenning. For dette blir hullets diameter alltid mindre enn selve pluggen. Oftest er pluggfestet i tillegg forsterket med bruk av lim.

Kiler

Kiler brukes i snekker og snekker ganske bredere enn de ovennevnte festene. Det er en uunnværlig del av håndverktøyets festekonstruksjoner, spennstrukturer, konstruksjoner for forsterkning og planering av vegger, gulv og tak. I henhold til formen er kilene delt inn i 2 deler: den ene har bare 1 side trimmet, den andre har 2 trimmede sider. Oftest brukes nåletre for å lage kiler.

Dybler

Tappene kan enten være av tre eller metall. Men de er alle forskjellige innsatser i reirene mellom to bjelker og er designet for å øke styrken. En slik festing er i tillegg utstyrt med stålbolter, som kan passere gjennom nøkkelen eller ikke berøre den, og bare komprimere bjelkene.

Tre plugger... Avhengig av hvilken del av trestammen som ble brukt til fremstilling av nøkkelen, skilles langsgående, tverrgående, langsgående skrå og spenningstaster. Motstanden over fibrene er mye mindre enn langs dem, så tverrgående dyvler er ikke veldig populære. De kalles tverrgående på grunn av at retningen til nøklens fibre er vinkelrett på retningen til fibrene til begge bjelkene. Langsgående taster gir en sikrere passform. Retningen på fibrene til nøkkelen her sammenfaller helt med retningen til fibrene i bjelkene. Langsgående skrå nøkler krever en viss nøyaktighet av setet. Oftest er de plassert i en vinkel på 45 °. De gir bjelken enda større styrke, og forhindrer at den bøyes i 2 retninger samtidig: langs og over. Spenningstaster brukes der det samtidig er nødvendig å styrke bjelken og øke den interne spenningen. For å gjøre dette blir 2 kileformede nøkler drevet inn i reiret mellom bjelkene samtidig. Begge nøklene må kjøres inn til de stopper.

Metallplugger kan være innfelt og presset inn, ringformet eller firkantet. Innfelte nøkler brukes til sidefeste av flere deler. For nøkkelen er en stikkontakt nødvendigvis uthult, deretter er selve nøkkelen installert, og deretter strammes hele strukturen med bolter. For innpressede plugger forberedes også et rede, de festes og lukkes deretter med den andre halvdelen av strukturen. Tilkoblingen er også festet med bolter.

Negler

I snekker og snekker er spiker et praktisk, enkelt og vanlig metallfeste. Avhengig av tykkelsen på plankene som skal skjøtes, brukes spiker av en viss tykkelse og lengde. Jo tykkere og lengre spiker, jo mer fast vil den feste seg til massivt tre. Men dette betyr ikke at alle planker bare må spikres med tykke og lange negler. En tynn og smal planke fra en slik spiker kan ganske enkelt dele seg i to halvdeler. Denne effekten kan oppnås ved å føre en spiker inn i endeflaten på stangen, og her er det fortsatt en mulighet for at spiken faller ut av hullet som dannes. Dette forklares med det faktum at spikeren ikke drives over fibrene, men langs dem. Under krymping vil spenningen her svekkes betydelig, sprekker vil dukke opp.

Antall spiker (kombinasjonen av lengde og diameter) velges alltid avhengig av tykkelsen på planken - lengden på selve spikeren må være minst 3 mm større enn plankens tykkelse, slik at den kan festes til basen. Før du spiker planken til basen, gjør du flere merker på overflaten av brettet. Så du kan jevnt, vakkert, nøyaktig og økonomisk drive hver spiker inn. Men bare samtidig legger de ikke neglene for nær hverandre - det er nok å spikre brettet på 2-4 steder slik at det holder godt fast. I tillegg bør det utvises forsiktighet for å plassere neglene på en slik måte at det forhindrer mulig bukking og bøyning. En annen viktig regel er ikke å kjøre spiker nær endesiden av planken: her er treverket mest svekket, og sprekken som vil gå fra enden vil splitte hele brettet eller dele flere centimeter av brettet.

For å gjøre festet mest holdbart, må du legge et tynt på et tykt brett, men ikke omvendt. I tillegg vil forbindelsen bli enda sterkere hvis spikeren blir trukket inn i en liten vinkel i stedet for akkurat vinkelrett. Noen ganger skjer det at neglens hode bare vil ødelegge overflaten. For å gjøre hodet usynlig kan du gjøre følgende: kjøre i en spiker 3/4 av hele lengden, deretter bite av hodet med en tang og kjøre resten inn i matrisen. Den samme effekten kan oppnås ved først å flate hetten, deretter kjøre i en spiker og rette resten av hetten i kornet. Da må en slik overflate sprutes for å lukke den dannede fordypningen.

Hvis den skarpe enden kommer ut etter å ha hamret en spiker, må en bøyes og deretter kjøres inn i matrisen. I noen tilfeller er det nødvendig å bryte en spiker som har gått inn i skogen helt til hodet. For å gjøre dette må du slå den ut fra baksiden, hvis den kom ut, eller kutte veden fra utsiden, deretter lirke av hetten med en tang eller en hammer, plassere en planke under gapet som er dannet og trekke ut spiker enten med tang eller med en spikertrekker. Brettet vil være nødvendig for ikke å knuse veden i nærheten av hetten.

Treskruer

Ved bruk av skruer under festing av delen oppnås en bedre og mer pålitelig festing. Oftest brukes skruer for å feste dør- og vindushengsler, håndtak, glassperler, deksler. Når du fester med en skrue, blir integriteten til de indre lagene av tre praktisk talt ikke krenket, de forskyves ikke, som når de festes med en spiker. Dette skyldes først og fremst at skruen er skrudd inn og ikke tettet. På samme måte som når du kjører i en spiker, må du velge riktig diameter og lengde på skruen. Skruen må være 3-4 mm tykkere enn tykkelsen på stripen som skal festes, slik at den kan feste godt til basen.

Skruens nummer (forholdet mellom lengde og tykkelse) velges for en bestemt type bånd. For den tynneste planken velges en 6 mm skrue, mens den tykke planken festes med en 12-15 cm skrue. Avhengig av skruens formål kan hodet være skjult eller konveks. Den første typen hette er beregnet for å feste møbeldeler med påfølgende kitt. Slike skruer skal ikke være synlige på overflaten. Den andre typen skruer er beregnet både for å feste deler og for å dekorere overflaten.

Avhengig av størrelsen på skruen, er den skrudd på en av to måter. Hvis skruen er liten og treet er mykt, kan du bare begrense deg til å markere med en syl på overflaten ved innskruing. Men hvis skruen er stor eller dens diameter er for stor, så bor et lite hull ved festepunktet, litt mindre enn skruen i dybde og diameter, slik at den kan holde godt i faststoffet. Hvis 2 tykke nok strimler er festet med en slik skrue, må begge delene bores slik at treet ikke sprekker når det skrus inn.

For å skjule skruehodet i matrisen må du lage en liten konisk fordypning, skru skruen til grensen og kitt. Men uansett, uansett størrelse på skruen, skrues den inn med en skrutrekker med passende størrelse og type blad. Skrutrekkeren settes inn i sporet - en liten spalte på skruehodet med en tverrformet eller rett form.

For å gjøre det lettere å jobbe når du skruer inn skruer, kan du bruke flere allerede påviste metoder. Hvis du må skru en skrue i massivt tre, må den smøres med vaskesåpe før du starter arbeidet. I tilfelle maling påføres på overflaten av festet eller det er inne i produktet, kan fett eller skisalve brukes som smøremiddel. Om ønskelig kan de resterende små oljeaktige sporene fjernes med alkohol eller en annen avfettingsoppløsning.

Hvis du må jobbe med sponplater, må du først bore et hull som er litt mindre enn skruen, deretter smøre det med lim og sette et stykke plastrør inn i det. Deretter skrus den forberedte skruen inn i det modifiserte hullet.

Det skjer ofte at skruen må skrus fast i enden av brettet eller stangen. Men en slik tilknytning har aldri blitt ansett som sterk. For å øke festens styrke kan du bruke 2 teknikker. Det første er at hullet som er boret for skruen må impregneres med trelakk basert på olje eller alkohol. Den andre måten å styrke strukturen på er å bruke en dybel, som drives inn i enden av stangen, og en skrue er allerede skrudd inn i den.

I løpet av arbeidet skjer det også at en skrue som allerede er godt skrudd inn, forstyrrer tilkoblingen av visse deler. Følgende triks hjelper deg med å fjerne det. Ved hjelp av en justerbar skiftenøkkel festes et skrutrekkerblad mellom rammene, som deretter installeres i skruesporet. Trykk deretter litt på skrutrekkeren og vri på skiftenøkkelen. Selv den eldste skruen skal lett skrues av. En annen metode vil kreve en hammer. Først setter du skrutrekkerens spiss inn i sporet, tar tak i skrutrekkerhåndtaket med hele hånden slik at toppen forblir åpen, og slår forsiktig på toppen med en hammer, samtidig som du skrur på skrutrekkeren. Den neste metoden vil hjelpe til med å erstatte en skrue med et halvhakket dekorativt hette. Dette krever en skiftenøkkel, skrutrekker og et tynt lite stykke tre. Hvis skruen er skrudd nær kanten, kan du ganske enkelt bruke en skiftenøkkel. Du må ta godt tak i restene av den gjenværende halvdelen og vri nøkkelen til skruen er skrudd helt av. Hvis skruen er plassert i midten av delen og det er umulig å bruke en skiftenøkkel, tar de en skrutrekker, installerer den på stedet for den tidligere sporet og flytter den forberedte platen så nær den som mulig. Hele strukturen er festet med en skiftenøkkel. Vri deretter nøkkelen forsiktig og pass på at den ikke løsner.

Bolter

Hovedformålet med boltene er å sammenkoble tømmerstokker, bjelker eller tykke plater i bærende konstruksjoner. Avhengig av tykkelsen på bjelkene kan deres diameter variere mellom 10-30 mm, og langs slike festeanordninger kan nå 70-90 cm. Når du velger størrelsen på bolten, må bredden på bjelken tas i betraktning . For å installere bolten i stokken, må du bore et gjennomgående hull som er litt mindre enn boltens diameter. Deretter settes en skive på den valgte bolten, noe som forhindrer at bolthodet presses inn i massivt tre. En låsemutter settes også på bolten, som forhindrer at festet løsner. Denne monterte bolten kan nå drives inn i serien. Den utstående enden av bolten er også utstyrt med en skive og en låsemutter. Det er satt på en mutter som strammer hele strukturen til grensen.

Klemmer

For festing av 2 bjelker eller tykke brett brukes også en festing som en klemme. Mange kjenner det fra rørleggerarbeid, når det er nødvendig å tette et hull i et vannrør en stund før en låsesmed kommer. Oftest brukes klemmer i rustfritt stål for å feste bærende konstruksjoner, som er strimler 8-16 mm tykke og 28-105 mm brede. Klemmer er rektangulære, firkantede og runde og brukes avhengig av formen på delene som skal kobles til. På festestedet for 2 eller flere brett eller bjelker, er den ene halvdelen av klemmen installert, på den andre siden på samme nivå - den andre delen og stram dem med bolter.

Hjørner

Hjørnene er metallbånd i rustfritt stål med flere monteringshull. Slike hjørner kan være rette eller kombinerte, det vil si at i midten er det en annen stang i en vinkel på 45 °. Ulike tykkelse og bredde på hjørnene gjør at de kan brukes til å feste vinduskarmer, dørblad, porter.

Overlegg

Overlegg brukes for sluttforbindelser eller forlengelse. De er stålplater av forskjellige tykkelser, lengder og bredder, avhengig av delene som skal bygges opp.

Byggestifter

Konstruksjonsbraketter brukes til å feste alle typer trekonstruksjoner. Utad er de U-formede eller s-formede stenger laget av tykt firkantet eller sylindrisk stål og når en lengde på 45-55 cm. Ulike typer stifter brukes til forskjellige typer tilkoblinger. De vanligste stiftene er rette stifter, hvis ender er rettet mot den ene siden. Den beste forbindelsen mellom bjelkene til hverandre kan oppnås hvis du tar en utbrettet brakett eller en s-formet en. Endene på en slik brakett er plassert parallelt med hverandre. Hvis det er nødvendig å feste trefugen så mye som mulig, er det best å bruke en rotert brakett, hvorav den ene enden er bøyd i en vinkel på 45 °.

Rype i tre

Denne typen vedlegg ligner noe på endene på en brakett. De brukes når du skal fikse vindusblokker og dørkarmer i åpninger. Lengden på rypen kan variere fra 10 til 12 cm.

Sammenføyning av tredeler med lim

Det er nesten umulig å klare seg uten lim når du skjøter deler. Når du limer tre, må du bruke lim, som enten skal være gjennomsiktig eller lyst, ikke endrer treets farge, ikke setter seg for raskt, overflødig overflate kan lett fjernes, og inne i sømmen vil det bidra til å beskytte tre fra råte og penetrering av mikroorganismer inne. I tillegg er de fleste lim vannavvisende.

Lim

Alle lim kan deles inn i naturlig og syntetisk. Avhengig av hvilke ingredienser som brukes i sammensetningen av naturlig lim, kan de være animalsk, vegetabilsk og mineral. Ved fremstilling av syntetiske lim brukes bare kunstig opprettede forbindelser. Alt lim som kreves for arbeid består av flere komponenter: selve limet, et løsningsmiddel som opprettholder en viss konsistens i sammensetningen, en herder som hjelper den med å gripe og koble deler, og antiseptika som beskytter den behandlede overflaten mot virkninger av insekter, mikroorganismer og forskjellige stoffer, ødelegger trekonstruksjonen.

Blant naturlige lim er det mest brukte benlim som tilberedes på grunn av benmel. Men slike lim reagerer ikke godt på fuktighet, og derfor, hvis for eksempel en dusj eller et bad er planlagt på loftet, er det bedre å ta et annet lim for liming. Kaseinlim er laget på grunnlag av melkeprotein. De fester seg veldig godt til overflater, men alkali brukes som løsningsmiddel som flekker treverket.

K-17 lim er praktisk for ren liming av store overflater, det danner en tynn film og stivner ikke på lenge. PVA -lim, eller polyvinylacetatdispersjon, setter seg raskt og krever derfor raskt arbeid. Det er en hvit væske som etter tørking blir en gjennomsiktig film. Dette limet er mest allsidig når du limer deler. Trelim kan brukes flere ganger. For å gjøre dette trenger du bare varme den opp over en brann.

Både snekring og benlim selges i granulat eller spon, som blir til en klebrig masse hjemme. Hvis du kjøpte lim i form av spon eller granulat, kan du umiddelbart helle det i varmt vann og bringe det på svak varme under omrøring til det er helt oppløst. Hvis limet er i form av fliser, blir det knust, før det dyppes i vann, deretter helles det i beholdere med kaldt vann og lar det stå i en dag til det svulmer helt. Og først da overfører de brikkene til en annen tallerken og fortsetter til selve limingsprosedyren. Det ferdige limet skal renne ut av pinnen, som brukes under omrøring, den skal være tykk og ligne fet rømme i konsistens.

For å forberede limet må du kjøpe en spesiell enhet - en oljeklut. Den kan byttes ut med 2 vanlige potter, og en av dem skal være litt mindre slik at den enkelt kan festes til sidene på den andre med håndtak. Vann helles i en mindre kjele og lim helles, og vann helles i en annen slik at det tilberedte limet ikke brenner. Hvis det dannes skum under forberedelsen av limet, må det fjernes med jevne mellomrom. De fleste lim holder ikke lenge og utvikler en råtten lukt ved romtemperatur dagen etter. For at limet skal stå i flere dager, kan du under tilberedningen legge til flere gram fenol med en hastighet på 1 g per 1 liter lim. Det forberedte limet kan nå påføres overflaten av delen. Dette krever enten en børste eller en kalkbark, et stykke som er gjennomvåt. I alle fall påføres limet på overflaten i et tynt lag.

Liming

Du kan koble deler med lim på to måter: liming eller liming. Liming brukes til forskjellige tenon- og bartilkoblinger. Liming brukes bare til produksjon av kryssfiner, når overflaten avsluttes med finér, etc. Du kan lime delene på to måter: ved å klemme overflatene med klemmer eller gni overflatene sammen etter at du har påført lim på dem. Ved lapping kobles overveiende tynne deler til, som etter en liten innstilling monteres på hverandre og forlates til limet er helt tørt.

Denne metoden for liming av deler må være rask og oversiktlig, derfor er alt som er nødvendig for arbeidet forberedt: klemmer, pakninger, bånd, støtter, belter, så vel som overflatene på delene som skal limes, som må helt rent. Hvis det ved et uhell er flekkete med skitne hender eller olje har mistet, tørk kontaminasjonsstedene med aceton eller alkohol. Limputer brukes til å fordele trykkraften så jevnt som mulig. Det beskytter også overflater mot dannelse av bulker når de klemmes med klemmer. Pakningen gjøres alltid litt større enn dimensjonene til delene som skal limes. Ofte er avstandsstykker laget av kryssfinerplater.

I tillegg må du sette inn flere ark mellom avstandsstykket og overflaten for å unngå at overflatene fester seg til avstandsstykkene. Når du limer med komprimeringsmetoden, er det viktig å sørge for at det ikke er forskyvning av overflatene når du installerer klemmene, som ikke kan gjenopprettes. For at sømmen skal være god og holdbar, er det best å jobbe i et rom der temperaturen ikke synker under 20 °. Limet skal også påføres i et tynt, jevnt lag, mens limet ikke skal være for flytende. Men et tykt lag er også uakseptabelt - det sprekker når det er tørt.

Det anbefales heller ikke å male overflatene som skal limes - flyene skal være litt grove, noe som gjør at du kan få en pålitelig forbindelse. Hvis du trenger å lime flere deler samtidig, kan du ikke påføre lim på alt på en gang - i de nedre lagene begynner limet å sette seg, men blir ikke jevnt fordelt, dette vil føre til at overflaten vises i bølger. For å forhindre at dette skjer, deles delene i flere deler, strimlene av delene limes sammen, og deretter delene. Det er best å lime det etter nivåer, for eksempel i ett trinn - bena på stolene, i det andre - setene.

Hvis du må lime en kompleks struktur som består av mange noder, må du først koble alle delene uten lim, justere om noe stikker ut, og bare deretter påføre lim. Tydelige feil under liming kan ikke elimineres, og det er også umulig å demontere en allerede limt struktur uten å skade den. Etter at limet er påført komponentene i strukturen, er det nødvendig å legge det under pressen og holde det i en viss tid, slik at limet griper helt og tørker. Hvis du brukte trelim, kan du bare fjerne delen fra pressen etter 1 dag. PVA lim krever mindre tid - bare 4-5 timer. Men dette betyr ikke at limet er helt tørt og strukturen er klar for videre arbeid. Etter at den nødvendige tiden har gått, løsner du klemmene, sjekker om det er noen forskyvninger av lagene, og legger det stille i 1 dag slik at limet er helt tørt.

Liming

Liming skiller seg fra liming ved at det bare utføres flisearbeid her. Dette er en ganske enkel måte å etterligne edelt skog med kun finér og en trebunn. I tillegg vil denne teknikken også hjelpe i produksjonen av en mosaikk som perfekt vil dekorere lokket på ethvert bord, skapdører, nattbord på soverommet, etc. utføre selv av en person som aldri har håndtert et tre. Det ser mer ut som en applikasjon laget av papir og papp. Men det er flere funksjoner som alltid må huskes og observeres under arbeidet.

1. Du trenger bare å lime fineren på en veldig flat overflate, litt grov, men uten synlig flis. Hvis jeg får si det, bør overflaten på basen være fløyelsaktig.
2. Finéret må limes på tvers av retningen til fibrene i basen, men ikke langs, ellers kan det oppstå sprekker, som bare vil ødelegge overflaten. De oppstår på grunn av forskjellig krymping av finer og base.
3. Hvis et dyrt finér brukes og limes på en sponplate, må et mellomlag av billig finér eller bomullsstoff limes.
4. Bruk burlfiner eller tre med høy krumning, velg basen fra nøye tørket tre slik at det ikke dannes sprekker senere.
5. For liming av finér på små overflater, bruk PVA -lim, og på store - trelim. Dette vil bidra til å forbedre kvaliteten på limingen.

I tillegg til liming utføres liming på to måter: pressing og lapping. Begge metodene utføres i følgende rekkefølge:

• først påføres et lag lim på basen, deretter påføres et finér på det, strykes med en ren klut, og fjerner dermed alle luftbobler under den. Etter det, for en bedre tilkobling, fuktes fineren på toppen med en svamp med varmt vann. Etter 1-2 timer, når limet begynner å tykne, gni du fineren i kornet ved å lappe og prøver å ikke rive kantene. For å gjøre dette må alle bevegelser rettes mot kantene eller diagonalt mot dem;
• før du forlater strukturen til den er helt limt, må du legge ark med hvitt papir på sømmene. Nå kan alt dette stå som det er, eller du kan legge det under pressen, legge papir på toppen av fineren, deretter pakningen og deretter klemme den med klemmer;
• siktet og oppvarmet sand kan brukes som presse for deler med en ujevn buet overflate. Først legges et ark på overflaten, og beskytter derved fineren mot forurensning, og deretter en lerretpose med sand. Jo mer sand, jo mer trykk vil bli påført. Men det bør ikke være overdreven, slik at deformasjon av finer ikke oppstår. Det optimale trykket vil bli utøvd av et sandlag på 9-11 cm. Det er mulig å slippe overflaten fra en slik presse først etter den siste avkjøling av sanden, slik at fineren ikke "går i bobler".

Når du legger finér på basen, kan det oppstå noen ulemper. Først og fremst er dette dannelsen av såkalte siskins - steder der limlaget var utilstrekkelig og dannelsen av luftputer oppstod. Den enkleste tappingen vil hjelpe til med å oppdage slike områder - tomme mellomrom vil høres kjedelig ut under slagene. Siskin skal kuttes med en kniv, løft deretter forsiktig den ene kanten og hell noen dråper lim i hullet med en pipette eller sprøyte med en nål med et stort lumen. Etter det, med en fille, stryke overflaten i en sirkulær bevegelse, fordel limet inne i den tidligere sisken og stryk sømmen, som du deretter må påføre en papirstrimmel på. Deretter må dette stedet strykes med et strykejern oppvarmet til en temperatur på 100-110 ° C (nummer "1" på temperaturregulatoren).

Luftbobler forårsaket av ujevn lapping er vanligvis konvekse. En slik boble må også kuttes, litt dynket fineren rundt boblen, hell deretter i noen dråper lim fra en pipette eller sprøyte og gni med et varmt jern gjennom papiret. Noen finérdeler kan bevege seg når de limes. Dermed vises millimeter overflødig finer i kantene. Først etter at limet er fullstendig fikset, må de jevnes ut. Avhengig av størrelsen på de utstående kantene, brukes enten en kniv eller et fly. Flyet er bare egnet for et relativt lite overheng på ca 1 mm. Det større fremspringet fjernes med en kniv. I dette tilfellet må du legge en stripe med samme tykkelse ved siden av delen slik at fineren ikke bryter av under justeringen.

Påliteligheten og estetikken til komplekse konstruksjoner av tre er i stor grad avhengig av riktig valg av metoden for å koble komponentdelene. Dette gjelder spesielt for rammeprodukter, bærende konstruksjoner, hvor sikkerhetsparametere kommer til syne.

En tilkobling av tredeler av høy kvalitet er en garanti for holdbarhet, grunnlaget for et attraktivt utseende av et produkt, en indikator på dyktigheten og profesjonaliteten til en snekker og snekker.

Valg av tilkoblingstype

Generelt er det et stort antall typer ledd av treemner, så du kan bare snakke om noen av dem, de vanligste.

En av de enkleste måtene å bygge opp en tredel (tømmer, tømmer, brett), for å øke bredden, er en endeforbindelse. Det er flere alternativer for implementeringen. En enkel og funksjonell metode med halv tykkelse (halvtre) brukes ofte. Avhengig av forventet belastning på delen, kan kuttet være flatt eller skrått. I noen tilfeller styrkes leddet med krøllete utskjæringer - låser. Denne typen tilkobling forhindrer strekking, vridning, bøyning. Så tømmeret skjøtes sammen for å forlenge.

Opprettelsen av volumetriske rammer eller tømmerrammer krever pålitelige tilkoblinger i forskjellige vinkler. I dette tilfellet er det rasjonelt å bruke en torn-rille eller torn-øye-forbindelse. Nodene i krysset mellom delene tåler belastningen av forskyvning, bøyning og kompresjon. Hvis strukturen krever høy strekkfasthet, er utskjæringene trapesformede.

Ytterligere tilkoblinger av rammeprodukter, som gir konstruksjonen stivhet, implementeres ved bruk av T-formede eller korsformede forbindelser. Hovedspenningen ved leddene er kompresjon, forskyvning og brudd. I spesielle tilfeller er strukturen i tillegg forsterket med metallhjørner, skruer eller spiker.

Det er praktisk å bruke et spesielt boksespor for å koble brettene til hverandre i boksstrukturer i rette vinkler. Som navnet tilsier, brukes denne metoden ofte for å lage tredimensjonale strukturer, inkludert møbelbokser. En godt laget kasseledd ser monolitisk ut, har et attraktivt utseende og tåler imponerende belastninger. Når de lager tremøbler, bruker de ofte en tilkobling på plugger, plugger og dominoer (når sporet har en avlang form, i motsetning til en rund plugg).

Spike tilkobling (spike-groove)

Den enkleste og en av de mest pålitelige er tunge-og-rille-tilkoblingen. Det er mye brukt i snekkerarbeid. På lignende måte er tredeler av vinduskarmer samlet til en helhet, en rekke skapmøbeldeler, kryssfinerplater. Essensen i denne metoden er at en pigg er laget på enden av den ene delen som skal kobles til, som settes inn i sporet på den andre delen og festes i den.

For arbeid er det praktisk å bruke en spesiell lamellskjærer; i fravær av en kan du klare deg med et enkelt håndverktøy. Du vil trenge:

• håndholdt skaftsag med en fin tann;
• elektrisk eller håndboring;
• flere meisler i forskjellige bredder;
• sandpapir;
• måleverktøy, firkant og blyant.

Først merkes arbeidsstykkene. Parametrene til piggen og sporet avhenger av parametrene til tredelene og konfigurasjonen av produktet, men det er verdt å vurdere noen få generelle anbefalinger.

Viktig! Tykkelsen på piggen skal være omtrent en tredjedel av tykkelsen på delen, bredden skal være 70-80% av bredden, lengden skal være lik tykkelsen på arbeidsstykket som skal skjøtes.

Sporparametrene må også oppfylle disse kriteriene. Uansett er det viktig å sikre at dimensjonene på tungen og sporet er de samme. Delene skal enkelt kobles til, uten trykk, men ikke falle ut under egen vekt. Det skal ikke være noen tilbakeslag, sprekker og forvrengning.

Sporet kuttes først, denne sekvensen er forårsaket av at tappen er mye lettere å passe under sporet enn omvendt. Ved hjelp av en sag blir det kuttet, overflødig tre fjernes med et bor, bunnen av sporet og veggene er jevnet med meisler.

I de fleste tilfeller er det bare trelim som er nok til å fikse delene; skruer eller spiker vil bidra til å sikre maksimal styrke.

Halvtreetilkobling

Ofte brukes det i snekring forskjellige alternativer for leddetreverk (enkel eller rett lås). Denne typen montering av trekonstruksjoner er preget av enkel produksjon og høy pålitelighet. Det er følgende varianter:

• kryssforbindelse;
• et halvt tre - svalehale;
• gusset;
• på bart;
• spleising i et halvt tre.

De to første metodene brukes til å koble deler som krysser hverandre i rette vinkler. Spesielt populær er svalehale, der formen på halsen er en trapes og sidene ikke er i rette vinkler. Sporet på låsen utvides litt fra enden, og gir en sikrere passform. Det skal bemerkes at en tappeledd også kan kalles en svalehale hvis tennene er kuttet i form av trapes.

Den andre og tredje modusen danner et komplett hjørne. Spleising brukes hvis det er nødvendig å øke lengden på arbeidsstykket.

Hvordan lage en kryssforbindelse

En av de enkleste er kryssforbindelsen. Det kjennetegnes ved sin enkelhet i produksjonen, selv en nybegynner snekker kan mestre sin visdom. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

• markering er utført. Delene som skal sammenføyes er lagt over hverandre. Bruk en linjal for å tegne en kuttlinje. En tykkelsesmåler brukes for å markere tykkelsen;
• den første delen klemmes fast i en skruestikke. Med en håndsag, forsiktig, langs linjene, blir det kuttet i merket etter tykkelsesmåleren. Emnet snur. Det andre kuttet er gjort;
• arbeidsstykket fjernes fra skruen. Ved hjelp av en skarp meisel og en trehammer fjernes en del av treverket mellom snittene;
• den andre delen er behandlet;
• flyene er planert med sandpapir eller en slipestang.

Nå kan du legge til trebiter. Tilkoblingen må være tett, uten tilbakeslag og hull. Hvis produktet er i ett stykke, er leddene belagt med trelim, strukturen er i tillegg forsterket med skruer.

Danner hjørner på bart

En av de beste måtene å lage hjørner av forskjellige volumetriske produkter er en bartskjøt. Den lar deg lage en monolitisk struktur, skjule fibrene i enden og derved gi et attraktivt utseende. Denne metoden er egnet for et bredt spekter av produkter, men brukes oftest for produksjon av rammer og møbeldeler.

For å skape en forbindelse i hver av tredelene, kuttes det i en vinkel som er lik halvparten av vinkelen som emnene møtes i. Oftest er denne vinkelen rett, derfor blir kuttene utført ved 45 grader, men vinkelen kan variere mye. Arbeidet utføres i henhold til følgende algoritme.

Først er detaljene merket. Det er viktig å ikke glemme at merkingen utføres langs langsiden, ellers kan du ikke gjette med dimensjonene.

På kantene som skal kobles, tegner du en linje i ønsket vinkel. Med en kombinert firkant overføres merkingene til hver side av arbeidsstykket. Deretter gjøres et kutt, som det er bedre å bruke en elektrisk gjæringssag for, men du kan også jobbe med et håndverktøy. Når du arbeider med en baufil, er det viktig å kontrollere skjærevinkelen; det vil være nyttig å bruke en stang som en guide.

Ferdige deler påføres hverandre og sjekker nøyaktigheten av passformen. Uregelmessigheter må glattes ut med et håndplan, for å bringe vinkelen ved hjelp av et sandpapir. Snekkerlim påføres begge overflatene, og produktet festes ved hjelp av klemmer. Ytterligere styrke kan oppnås med pigger. Når du arbeider med en hammer, er det viktig å kontrollere slagkraften slik at arbeidsstykkene ikke beveger seg.

Spesielt kritiske forbindelser er forsterket med stenger som limes inn i det indre hjørnet. En ledd som ikke vil være synlig, kan i tillegg forsterkes med et metallfirkant.

Som et resultat av godt utført arbeid får du en perfekt søm. Hvis det har dannet seg et lite gap, kan det skjules ved å rette de tilstøtende trefibrene ved hjelp av en glatt sylindrisk overflate. For å gjøre dette, bruk stammen til en vanlig skrutrekker.

Torn i øyet

Hjørne- og T-formet (eksempel: T-formet tilkobling av en vindusramme) kryss utføres praktisk ved hjelp av tunge-og-spormetoden. I dette tilfellet er øynet laget på enden av den vertikale delen, kuttene for tornen er gjort i den horisontale komponenten.

Arbeidet begynner med å markere øyet. Tykkelsen på arbeidsstykket deles med tre. Med en tynn baufil blir det kuttet til en dybde som er lik bredden på et annet arbeidsstykke. Ved hjelp av meisler fjernes overflødig treverk, veggene i øyelaget er jevnet med sandpapir.

Det andre emnet er merket ut. Tennens bredde må være lik bredden på det første arbeidsstykket, tykkelsen må være lik tykkelsen på tappen. Kuttene gjøres med en håndsag, dybden og hellingsvinkelen kontrolleres nøye. Overskuddet fjernes med en meisel.

Den endelige etterbehandlingen i tykkelse utføres med sandpapir. Delene skal kobles sammen med lett innsats og ikke gå i oppløsning under egen vekt.

Torn i stikkontakten

En mer kompleks tilkobling er tenon-to-socket-metoden. Det krever mer dyktighet, men er mye mer pålitelig og holdbar. Bruksområdet er det samme som i det forrige tilfellet, nemlig T-skjøter. Forskjellen mellom denne metoden er at piggen er laget på enden av den vertikale delen, en sokkel er kuttet ut i kroppen på den horisontale delen.

Dette er en av de vanligste møblerforbindelsene. Skill mellom forbindelse med en gjennomgående torn og med en persienne. Forskjellen er at i det første tilfellet kuttes en gjennomgående sokkel, i det andre lages et spor til en viss dybde.

Funksjoner i japansk snekkerarbeid

Japanske håndverkere har nådd høyder innen snekring. Ved å bruke tradisjonelle teknikker, kombinere forskjellige typer ledd, skaper de presise og pålitelige ledd uten bruk av spiker eller andre festemidler. Sammenføyningen av forskjellige tredeler utføres utelukkende på grunn av friksjonskraften.

Påliteligheten til disse forbindelsene er basert på et nøyaktig kutt. Perfekt matchede låselinjer på begge parringsdelene skaper en forbindelse med upåklagelig presisjon. Komplekse konfigurasjoner av låser krever mye erfaring, kunnskap og evne til å eie verktøyet, men hvis du ønsker det, kan du lære alt dette.

Trekker brett sammen

Tre av høy kvalitet er dyrt, det er ikke alltid mulig å kjøpe et godt brett med de nødvendige parameterne, og det er ikke alltid nødvendig. For å lage for eksempel en bordplate, er det slett ikke nødvendig å lete etter et brett som er så bredt som et bord, med ferdigheter i snekring, kan du lage et ideelt tre lerret med de nødvendige parameterne.

Det er mange alternativer for rally. Et brett med en pigg og et spor, det såkalte fôret, er utbredt. Den lar deg lage til og med store treflater. En forenklet versjon av den brukes ofte - et brett med en fjerdedel.

Samler på en jevn puffer (rumpe)

Den enkleste måten som ikke krever tilleggselementer. Sidekantene på platene er høvlet, det er bedre å gjøre dette i par, klemme begge tilstøtende brett i en skruestikke og samtidig behandle dem. Dette vil skape en presis overflate der ujevnhetene til det ene brettet vil bli kompensert av ujevnhetene til det andre. Begge platene er belagt med lim og festet til det stivner helt.

Sammenslåing av bærende elementer

Det er flere måter å forlenge (bygge opp) et brett som er en del av bærestrukturen. Den enkleste og mest pålitelige er en halvt treforbindelse med påfølgende overlegg på krysset mellom forsterkningslistene. Ikke-kritiske områder kan forsterkes med kryssfiner.

Den samme metoden brukes for å feste brettene i forskjellige vinkler. Nøyaktig gjort kutt av ledddelene gjør det mulig å gjøre uten forsterkende foringer, det er nok å fikse platene i krysset med skruer.

Skjæring uten rester betyr at de lagt tømmerstokkene vil danne et jevnt hjørne, endene vil ikke stikke utover strukturen, en egen variant av det er et varmt hjørne. Kuttet med resten betyr i sin tur at en sammenfletting av utstående ender vil dannes i hjørnene av bygningen. Den andre metoden er mer kostbar når det gjelder mengden materiale, men bygningen beholder varmen bedre og er mer stabil.

Det er forskjellige måter å koble til tredeler, muligheten til å bestemme den optimale for en bestemt type arbeid vil betydelig diversifisere produktutvalget som en mester kan lage. En riktig valgt metode vil gi produktet et attraktivt utseende og garantere påliteligheten til den volumetriske strukturen.

Treet er mye brukt på forskjellige områder av menneskelige husholdningsaktiviteter. Trestrukturer er spesielt mye brukt i konstruksjonen. Imidlertid består alle trekonstruksjoner av separate deler som må kobles sammen på en eller annen måte.

Det finnes flere typer tilkoblinger. Men du må lære deg en regel: Før du starter arbeidet, må du nøye markere fremtidige kutt og alltid følge merkingen. I det ferdige produktet må delene passe nøyaktig og tett.

Måter å fusjonere brett og små stenger: 1-"ende-til-ende" (ende-til-ende); 2 - "i sporet og kammen"; 3 - "på bart"; 4, 6 - "hakket" lim; 5 - "halvtre"; 7 - "på skinnen"; 8 - overhead "direkte lås"; 9 - "skrå lås" overhead; 10 - "rette" og "skrå" spennlåser.

Den enkleste og relativt skjøre er rumpeleddet. For denne forbindelsen er endene på delene som skal festes klart rektangulære, og endene behandles med et plan.

En bartskjøt ligner en rumpeledd, men her er endene på delene avfaset i en vinkel på 45 °. For nøyaktig merking brukes en enhet som kalles en yarunok. En slik forbindelse er forsterket med en kryssfinerplate eller et metallfelt. Forsterk "bart" -forbindelsen ved å feste fra innsiden av en firkantet eller trekantet stang.

Mer holdbare tilkoblinger inkluderer tilkoblinger "i lappen" ved å gjøre kutt. Hvis delene som skal sammenføyes har samme tykkelse, utføres kuttene på begge deler med halv tykkelse. I tilfelle når den ene delen er tykkere enn den andre, blir kuttet bare gjort i en tykkere del. For å øke styrken limes delene sammen og festes i tillegg med trepinner eller skruer.

Hvis det er nødvendig å få en T-formet tilkobling, bruk et "halvtre" overlegg. I dette tilfellet blir begge delene kuttet av hvis de har samme tykkelse, eller en tykkere del er kuttet av med forskjellige tykkelser på elementene som festes.

De sterkeste leddene som har kommet ned til nåtiden fra gammelt av er ledd med gjennomgående torner, på to innsettbare runde torner og med metoden for medianstrikking med en enkelt torn. Deler forbundet med en rett gjennom torn festes i tillegg med pinner og limes. For å koble til to runde plug-in tenner brukes en malplate laget av kryssfiner eller tykk papp for å nøyaktig bore hullene til tappene. Medianstrikking med en enkelt torn er døv, hvis du trenger å skjule enden på tornen på forsiden og gjennom, noe som er mye sterkere enn døve.

For kasseledd brukes piggskjøter med rette og skrå ("svalehale") pigger. Til tross for den høyere arbeidsintensiteten, er forbindelsen med skrå pinner mer holdbar og pålitelig.

For pålitelighet kan alle ledd forsterkes med pinner, liming, spiker, skruer, bolter og en kombinasjon av disse metodene for å styrke ledd.

Dyvelen er laget i form av en trestang med litt spisse ender av hardt tre. Hvis produktet senere vil bli malt eller lakkert, er den ytre enden av dyvelen innfelt og sparkel eller et blindhull bores for pluggen.

Før liming tørkes delene grundig, overflaten rengjøres for smuss, fett og oljeflekker, støv og rues med en rasp for bedre vedheft. Dessuten limes deler av hardt tre med en mer flytende sammensetning, og mykt tre er tykkere fordi det absorberer fuktighet mye bedre. Overflatene som skal limes må være grundig belagt med lim, noe som vil øke styrken på forbindelsen betydelig. Limlaget skal ikke være for tykt eller for tynt. Dette vil forringe kvaliteten på tilkoblingen betydelig. Limet påføres i et jevnt, tett lag uten brudd. For pålitelig vedheft må produktet oppbevares i minst en dag før det viderebehandles.

For liming brukes tre- eller kaseinlim. Snekkerlim er ikke vanntett, og under høy luftfuktighet kan ferdige produkter komme fast. Derfor anbefales det å bruke kaseinlim, uten denne ulempen. I tillegg er kaseinlim noe billigere, og overgår lett snekring i vedheftsstyrke.

For å oppnå spesiell styrke forsterkes leddene i trekonstruksjoner med spiker, skruer og bolter. Lengden på spikeren eller skruen velges 3 til 5 mm kortere enn den totale tykkelsen på delene som skal skjøtes, og ved tilkobling av deler med forskjellige tykkelser bør festemaskinvaren være 2 til 4 ganger tykkelsen på den tynneste del.

Det må huskes at skruer og spiker som er skrudd inn eller kjørt over kornet holder delene bedre.

Den delen av bolten som strekker seg utover de tilkoblede delene, bør være litt større enn tykkelsen på mutteren. Skiver er plassert under bolthodene for å beskytte treet mot å bli knust. Splines av skruehodene er parallelle med trefibrene. Det er lurt å plassere sporene til alle skruene på samme rette linje eller parallelt med hverandre. Før du skrur inn tynne skruer eller hamrer i tynne spiker, anbefales det å lage signalhull med mindre diameter.

De mest holdbare tilkoblingene er skruer. Vær forsiktig for å unngå å kløyve treet. For dette formålet, ikke kjør inn og skru inn skruer og spiker nær kanten og til hverandre.

I tillegg til å bearbeide solide trestykker, er det ofte nødvendig å kombinere tredeler til knuter og strukturer. Tilkoblinger av elementer i trekonstruksjoner kalles landinger. Skjøter i tømmerkonstruksjoner er definert av fem typer passer: tett, tett, glidende, løst og veldig løst.

Noder - dette er deler av strukturer ved leddene av deler. Tilkoblinger av trekonstruksjoner er delt inn i typer: ende, side, hjørne T-formet, korsformet, hjørne L-formet og boks hjørnesamlinger.

Snekkerforbindelser har over 200 alternativer. Bare forbindelsene som snekker og tømrere bruker i praksis blir vurdert her.

Sluttforbindelse (forlengelse) - tilkobling av deler langs lengden, når det ene elementet er en fortsettelse av det andre. Slike forbindelser er glatte, takket med pigger. I tillegg er de festet med lim, skruer, overlegg. Horisontale endeforbindelser tåler trykk-, strekk- og bøyelast (figur 1-5). Tømmer er bygget opp i lengde og danner i endene vertikale og horisontale tannskjøter (kilelås) (fig. 6). Slike ledd trenger ikke å være under trykk under hele bindingsprosessen, ettersom betydelige friksjonskrefter virker her. Fresede tanntannede skjøter oppfyller den første klassens nøyaktighet.

Leddene i trekonstruksjoner må lages nøye i samsvar med tre klasser av nøyaktighet. Den første klassen er designet for måleverktøy av høy kvalitet, den andre klassen er for møbelprodukter, og den tredje er for bygningsdeler, landbruksredskaper og emballasje. Sideforbindelse ved kanten av flere brett eller lekter kalles rallying (fig. 7). Slike forbindelser brukes ved konstruksjon av gulv, porter, snekkerdører, etc. Plank- og stativpaneler er i tillegg forsterket med tverrstenger og spisser. Når du dekker tak og vegger, overlapper de øvre brettene de nedre med 1/5 - 1/4 av bredden. Ytterveggene er dekket med horisontalt lagt overlappende brett (fig. 7, g). Det øvre brettet overlapper det nedre med 1/5 - 1/4 av bredden, noe som sikrer drenering av atmosfærisk nedbør. Forbindelsen av enden av delen med den midterste delen av den andre danner en T-formet forbindelse av delene. Slike forbindelser har et stort antall varianter, hvorav to er vist på fig. 8. Disse tilkoblingene (strikking) brukes når du forbinder laggulvet mellom gulv og skillevegger med husets sele. Tilkoblingen av deler i en rett eller skrå vinkel kalles en korsformet forbindelse. Denne forbindelsen har ett eller to spor (fig. 3.9). Korsformede forbindelser brukes i tak- og fagverkskonstruksjoner.

Ris. 1. Avslutt tilkoblinger av bjelker som motstår kompresjon: a - med et rett overlegg i et halvved; b - med et skrått overlegg (på "bart"); c - med et rett overlegg i et halvt tre med en ledd i en stump vinkel; d - med skrått fôr med piggledd.

Ris. 2. Avslutt tilkoblinger av bjelkene (oppbygging) som motstår strekking: a - i en rett låst lås; b - i en skrå patchlås; c - med et rett overlegg i et halvt tre med en ledd i en skrå torn (i en svalehale).

Ris. 3. Endeforbindelsene til de bøyende motstandsbjelkene: a - med et rett overlegg i et halvved med en skrå skjøt; b - med et rett overlegg i et halvt tre med et trappet ledd; c - i en skrå patchlås med kiler og en tornfugl.

Ris. 4. Spleiseledd med forsterkningskiler og bolter.

Ris. 5. Endeledd på stengene som arbeider i kompresjon: a-ende med en hemmelig uthult pigg; b-ende til ende med en skjult plug-in torn; c - med et rett overlegg i et halvt tre (forbindelsen kan boltes); g-med et rett overlegg i et halvt tre med trådfesting; d - med et rett overlegg i et halvtre med festing med metallklemmer (klemmer); e - med en skrå pute (på "bart") med feste med metallklips; g - med en skrå pute og bolting; h - merking av det skrå fôret; og-ende-til-ende med en skjult tetraedral pigg.

Ris. 6. Sluttforstørrelse av freseskjemaet for sluttliming av arbeidsstykker: a - vertikal (langs bredden på delen), tannet (kileformet) forbindelse; b - horisontal (langs tykkelsen på delen), tannet (kileformet) tilkobling; c - fresing av en girforbindelse; d - saging av det tannede leddet; d - fresing av girleddet; e - tilkobling til enden og liming.

Ris. 7. Plankesamling: a - på en glatt ledd; b - på en plug -in skinne; c - om kvart; d, e, f - i sporet og mønet (med forskjellige former av sporet og mønet); w - overlapping; h - med en spiss i sporet; og - med en fjerdedel tips; k - med overlapping.

Ris. 8. T -formede ledd på stengene: a - med en hemmelig skrå torn (i en labbe eller i en svalehale); b - med en rett trinnet pute.

Ris. 9. Tverrforbindelser av stenger: a - med et rett overlegg i et halvt tre; b - med en direkte overlapping av ufullstendig overlapping; c - med landing i en stikkontakt

Tilkoblinger av to deler med ender i rette vinkler kalles kantete. De har gjennomgående og ikke-gjennomgående torner, åpne og lateralt, halvveis overlappende, halvtre, etc. (fig. 10). Hjørneskjøter (strikking) brukes i feil vindusblokker, i leddene i drivhuskarmer, etc. En piggforbindelse i mørket har en pigglengde på minst halvparten av bredden på delen som skal skjøtes, og spordybden er 2 - 3 mm lengre enn pigglengden. Dette er nødvendig for at delene som skal sammenføyes enkelt kan parre seg med hverandre, og etter liming er det plass til overflødig lim i piggkontakten. For dørkarmer brukes en kantet piggforbindelse i mørket, og for å øke størrelsen på den tilkoblede overflaten er den halvmørk. Dobbel eller trippel pigg øker styrken på hjørneforbindelsen. Tilkoblingsstyrken bestemmes imidlertid av kvaliteten på implementeringen. I møbelindustrien er en rekke hjørnekasseledd mye brukt (fig. 11). Av disse er det enkleste en åpen ende-til-ende tenonforbindelse. Før du gjør en slik tilkobling, er pigger merket i en ende av brettet med en syl i henhold til tegningen. Ved å markere sidens deler av tornen med en fil med fine tenner, gjør de et kutt. Hvert annet snitt av tornen er uthulet med en meisel. For nøyaktig tilkobling, saget og uthult du først hullene i ett stykke. Den påføres på enden av en annen del og knuses. Deretter så de gjennom, hulet ut og koblet delene og rengjorde forbindelsen med et fly, som vist på fig. elleve.

Ved tilkobling av deler på en "bart" (i en vinkel på 45 °) festes kantstrikkingen med stålinnlegg, som vist på fig. 12. Sørg samtidig for at den ene halvdelen av innsatsen eller festet går inn i den ene delen, og den andre halvparten i den andre. En kileformet stålplate eller -ring er plassert i de freste sporene til delene som skal skjøtes.

Hjørnene på rammene og boksene er forbundet med en rett åpen ende-til-ende piggforbindelse (figur 3.13, a, b, c). Med økte kvalitetskrav (utenfra er piggene ikke synlige), utføres kantstrikking av en skrå forbindelse i retningen, et spor og en ås eller en skrå forbindelse på en skinne, som vist på fig. 13, d, e, f, g og i fig. fjorten.

En bokslignende struktur med horisontale eller vertikale tverrgående elementer (hyller, skillevegger) er koblet til ved hjelp av hjørne T-formede ledd vist på fig. femten.

I forbindelse med elementene i det øvre beltet av trestokker med det nedre, brukes hjørnesnitt. Når fagverkselementene er parret i en vinkel på 45 ° eller mindre, gjøres ett kutt i det nedre elementet (stramming) (fig. 16, a), i en vinkel på mer enn 45 ° - to stiklinger (fig. 16.6) . I begge tilfeller er endeskåret (kuttet) vinkelrett på retningen til de virkende kreftene.

I tillegg er nodene sikret med en bolt, skive og mutter, sjeldnere med braketter. Tømmervegger i et hus (tømmerhus) laget av horisontalt lagt tømmer i hjørnene er forbundet med et kutt "i poten". Det kan være enkelt eller med en ekstra pigg (poten med en grop). Merkingen av kuttet utføres som følger: enden av tømmerstokken kuttes i en firkant, til lengden på siden av firkanten (langs loggen), slik at etter behandling oppnås en kube. Kubens sider er delt inn i 8 like deler. Deretter fjernes 4/8 del fra den ene siden nedenfra og ovenfra, og de resterende sidene utføres, som vist på fig. 17. Maler brukes for å øke hastigheten på merkingen og nøyaktigheten av kuttene.

Ris. 10. Hjørneendeledd av emner i rette vinkler: a - med en enkelt åpning gjennom en torn; b - med en enkelt gjennom hemmelig torn (i mørket); c-med en enkelt døv (blind) torn i mørket; d-med en enkelt gjennom halvhemmelig torn (halvmørk); d - med en enkelt døv torn halvmørk; e - med en trippel åpen gjennom torn; g - i et rett overlegg i et halvt tre; h - gjennom svalehale; og - i øyelokkene med undersnitt.

Ris. 11. Boks hjørnesamlinger med rette gjennom torner: a - kutting av tornsporene; b - markering av tornene med en syl; - tilkobling av en pigg med et spor; d - bearbeiding med et hjørneskjøt.

Ris. 12. Hjørneendeforbindelser i rette vinkler, forsterket med metallinnlegg - knapper: a - 8 -formet innsats; b - kileformet plate; i-ringer.

Ris. 13. Boks hjørnesamlinger i rette vinkler: a - rett åpen gjennom torner; b - skrå åpent gjennom torner; c - åpne gjennom torner i svalehalen; d-spor på ende-til-ende-plug-in-skinnen; d - i sporet og kammen; e - på plug -in torner; g - på torner i en svalehale halvmørkt.

Ris. 14. Skrå (på "bart") boksforbindelser i rette vinkler: a - skrå torner i mørket; b - skrå tilkobling til en plug -in skinne; in - skrå forbindelse på torner i mørket; d - skrå forbindelse, forsterket med en trekantet stripe med lim.

Ris. 15. Rette og skrå tilkoblinger av arbeidsstykker: a - for dobbel tilkobling i skrå rille og møne; b - på et rett spor og møne; - på et trekantet spor og en ås; d - på et rett spor og møne i mørket; d - rett gjennom torner; e - på runde plug -in pigger i mørket; g - på en torn i en svalehale; h - på sporet og ryggen, forsterket med spiker.

Ris. 16. Noder i fagverkselementer.

Ris. 17. Bøying av tømmerstokker fra veggene i tømmerhuset: a - enkel pot; b - en labbe med vindspyd; c - potemarkeringer; 1 - vindspike (grop)

Meisling og kutting av tre

I den enkleste tilkoblingen av tredeler er en pigg og en stikkontakt involvert. Reirene til piggene, så vel som knastene, lages ved å meisle langs merkene. Meisler og meisler brukes til meisling. Rektangulære reir er uthulet med meisler, og reir i smale og tynne detaljer velges med meisler, pigger og reir rengjøres, tilkoblinger justeres og fasninger kuttes. I tillegg brukes meisler til å behandle buede overflater i tilfeller der dette ikke kan gjøres med et annet verktøy, for eksempel et fly.

Meisler (fig. 1) er snekring og snekker. Meiselhåndtak er laget av tørt løvtre: bøk, hornbjelke, lønn, aske osv. Verktøyet må slipes; flis på bladet er ikke tillatt. Når det gjelder en gjennomgående kontakt, er arbeidsstykket merket på begge sider (fig. 2, a), i tilfelle av en blind - fra den ene siden (fig. 2, b). Gjennomhullet velges først på den ene siden av arbeidsstykket, deretter på den andre.

Meiselen velges i henhold til redens bredde. For enkelhets skyld velges de samme reirene noen ganger samtidig i flere deler, brettet i en fot. Meiselen for arbeid er plassert med en fasning inne i reiret, og går 1–2 mm tilbake fra markeringslinjen (fig. 2, c). Dette er nødvendig for å rengjøre reiret med en meisel. Under drift holdes boret vinkelrett. Etter det første slaget på boret som er satt over fibrene, blir fibrene kuttet, etter det andre slaget mot boret som er satt inne i sokkelen, skilles flisene (fig. 2, d).

Ris. 1. meisel: a - snekker (bladbredde - 16, 20, 25 mm); b - snekring (bladbredde - 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm).

Ris. 2. Meisling av reir med meisel: a - gjennomgående reir; b - blindreir; • bitposisjon; d - meislingsteknikk.

Ris. 3. Mallets: a - runde; b - prismatisk.

Ris. 4. Bruk vektlegging ved meisling: 1 - klemme; 2 - detalj; 3 - metallstopp; 4 - meisel.

Ris. 5. Meisler: a - flat (bladbredde - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm); b - halvcirkelformet (bladbredde - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm).

Sponene må trimmes til hele dybden av reiret - til de hakkede fibrene, ellers fungerer ikke et rede med jevne kanter. Ved meisling av tappene, når sidene av sokkelen sages av, utføres undersnitt, det vil si at hjørnene på tappen blir trimmet for påfølgende sluttmeisling.

Mallets, som treffer verktøyet under meisling, er runde eller prismatiske (fig. 3). Treet av alm, hornbjelke, viburnum fungerer som materiale for paller.

Når det hulles i et tykt arbeidsstykke, anbefales det å bruke et stopp (fig. 4), som er en metallstrimmel 1 - 1,5 mm tykk, bøyd i en vinkel på 90 °. En slik vekt er festet til stangen med en klemme. For ikke å ødelegge overflaten på delen ved klemming, er det nødvendig å sette en pakning under stripen.

Meisler (fig. 5) håndterer stikkontakter, kanter, spor og avfasninger. Buede overflater behandles med halvsirkelformet meisel, resten er flate. Slipevinkelen på meisler er 25 °.

Teknikker for arbeid med meisel er vist på fig. 6. Utfør skjæring med meisel, med venstre hånd justerer du tykkelsen på de fjernede sponene og skjæreretningen, og beveger meiselen med høyre hånd. I fine detaljer er reirene og tappene hulet ut med meisler ved hjelp av en hammer; i alle andre tilfeller brukes håndtrykk.

Siden verktøyet har en skarp skjæredel, fører tap av oppmerksomhet under arbeid uunngåelig til skade, derfor trenger du ekstrem forsiktighet og kunnskap om de grunnleggende reglene for bruk av det når du arbeider med en meisel. Det er forbudt å skjære med meisel på seg selv, med vekt på delen på brystet, med delen på knærne, på vekten og i retning av den støttende hånden.

På salg er det smidde meisler, som har de beste skjæreegenskapene, og stemplet. Halvsirkelformede meisler med liten skjærebredde, samt tranebærmeisler, er som regel laget av håndverkerne selv. De brukes til å plukke ut tre i runde reir når de utfører enkle utskjæringer. Disse meislene finnes også i verktøysett for treskjæring.

For et snekkerarbeid er det nok å ha to meisler med et blad på 6 og 12 mm bredt, samt et sett med meisler med et blad på 2 til 16 og 25, 40 mm bredt.

En meisel som kutter tre møter motstanden. Mengden motstand som kutteren møter på et område på 1 m2 av brikkens tverrsnitt kalles resistivitet mot kutting. Ved kutting av tre skilles vinklene som dannes av front- og bakkantene på kutteren med bearbeidingsflaten (fig. 8).

Vinkelen mellom front- og bakkantene på kutteren kalles skarphetsvinkelen. For høvling av kniver og meisler er den 20 ... 30 ° og avhenger av hardheten til materialet som behandles.

Vinkelen mellom forkanten av kutteren og bearbeidingsoverflaten kalles skjærevinkelen. For høvling av kniver av håndverktøy er den 45 ... 50 °, og for maskinkniver - 45 ... 65 °. Overflatebehandlingen avhenger av verdien på skjærevinkelen - jo større den er, jo jevnere blir overflaten. Å øke skjærevinkelen øker skjærekraften. Overflatebehandling avhenger av verktøyhastighet og materialmating. Med andre ord, jo raskere verktøyet roterer og jo lavere matehastighet, desto bedre overflatebehandling. Vinkelen mellom bakkanten av kutteren og bearbeidingsoverflaten kalles klaringsvinkel. Mengden av denne vinkelen avhenger av skarphetsvinkelen og skjærevinkelen.

Det er tre hovedtyper av skjæring (fig. 9): over fibrene, langs fibrene og skjæring til enden. Sluttskjæring krever mest innsats. Skjæring på skrå (i en vinkel i retning av kornet) utføres med skrått eller vridd tre. Å kutte langs fibrene er 2 ... 2,5 ganger mindre enn å kutte over fibrene.

Skjærkraften avhenger ikke bare av skarphetsvinkelen og skjærevinkelen, men også av treets hardhet, skjærebladets bredde, trefuktighet, skjærretning, sliping av kutteren og friksjonskrefter mot sagflis og spon.

Hardt tre (eik, bøk, aske, pære, etc.), samt tre med knop, krøll, skrå, krever stor innsats under behandlingen. Trestrukturens inhomogenitet forutbestemmer den ulik motstandsverdien, avhengig av skjæreretningen.

Flisformen avhenger av skjæreretningen. Når du skjærer til enden, vil flisene vise seg i form av sagflis. Når du skjærer langs kornet, dannes båndlignende flis. Når du kutter tre over kornet, oppnås spon i form av små flis, og den bearbeidede overflaten blir grov.

Sløyfing av en kutter krever en økning i skjærekraften. En sløv kutter kutter ikke, men presser og river treet. På grunn av kutternes stumphet etter 4 timers arbeid, øker skjærekraften med 1,5 ganger. En kjedelig kutter øker friksjonen mellom kutteren og sponene, noe som krever ytterligere innsats og overoppheting av kutteren.

Våt tre er lettere å behandle enn tørt tre på grunn av hardheten til sistnevnte. Renheten i behandlingen av fuktig trevirke er imidlertid lavere på grunn av håret.

Trefinishen avhenger av skjæreretningen. Å kutte langs kornet gir en glatt overflate. Når du skjærer over kornet, er renslighet mulig med en skarp kutter og veldig fine fliser. Kutteren, som arbeider med tre, går dypt inn i den, flisene skilles på grunn av elastisitet før kutteren berører, og den bearbeidede overflaten har en grovhet. Dette er typisk når du skjærer over dysen (fig. 10, a). For å oppnå renhet i overflatebehandlingen, plasseres en linjal foran kutteren. En ren overflate kan oppnås hvis kutteren på et høvlverktøy (hånd, elektrifisert eller maskinverktøy) er supplert med en sponbryter (fig. 10, c, d). Det øker skjærevinkelen, bryter sponene og gjør dem til en spiral. Jo tynnere spontykkelse, desto bedre overflatebehandling.

Ris. 9. Skjæring av tre: a - kutter i åpen skjæring; b - kutter i lukket skjæring; - kuttretninger; 1 - på tvers av fibrene - til rumpa; 2 - langs fibrene; 3 - i tangensiell retning; 4 - i tverrgående retning; 5 - i lengderetningen; 6 - i lengderetningen.

Ris. 10. Skjæringsteknikker: a - chipping off chips før de blir kuttet av; b - skjæring med en linjal; c - bruk av en chipbreaker; d - med en økning i skjærevinkelen.

En økning i kuttere (tenner på en sirkelsag, kniver på høvelakselen, etc.) reduserer tykkelsen på sponene og øker rensligheten av behandlingen.Kvaliteten på behandlingen av alle tresorter, inkludert tilstedeværelse av defekter (knuter , skrå, krøll, etc.), påvirkes av bevegelseshastigheten. Med en økning i rotasjonshastigheten til skjæreverktøyet, blir sponformasjonens bølgelighet finere, noe som øker renheten på den bearbeidede overflaten. Renheten i behandlingen av de enkelte områdene påvirkes av defekter, treegenskaper, skarphet på kuttere, unøyaktighet i merking, brudd på teknologi. Deformasjoner av tre forårsaket av fuktighet overstiger størrelsesavvikene som er tillatt i trebearbeiding. Før bearbeiding av tømmer til snekker og snekker, kontrolleres treets fuktighetsinnhold.

Ekstra festemidler for snekkerforbindelser

Trestrukturer deformeres under drift, leddene blir skjøre. I slike tilfeller er leddene festet med treplugger, torner (plugger), kiler og plugger (fig. 1) laget av veldig hardt og tørt treverk (fuktighetsinnhold 4 - 6%).

Spiker av tre (pins) laget av eik, lønn, aske eller bjørk. Før du kjører pluggen, bores et hull (gjennom eller blind) med nødvendig diameter og kantene på pluggen er avrundet. Dette beskytter treet mot sprekker i leddene (i hjørnene på vindu og drivhuskarmer, etc.). Tre pigger (plugger) fester for eksempel takbjelken på takryggen. De er sylindriske, rektangulære og firkantede. Tornens nedre ende er noe spiss. Før tappen blir kjørt inn, bores det et hull med en litt mindre diameter enn tappediameteren. Treskiver er laget av nåletre (furu, gran), enkel eller dobbeltsidig. Ensidige kiler har en bred side skrått skåret, og tosidige kiler har begge sider. Sidene har en skråning på 1: 6, 1: 7 og 1: 8 °. Med slike kiler styrker og strammer de trekonstruksjoner, gjør gulvstokkene jevne, hever de faste delene av vegger og tak. Kiler brukes til å kile håndtakene til håndverktøy (akser og hamre), selv om metallkiler bør foretrekkes.

Nøkler. Sammensatte bjelker av to eller tre bjelker med treplugger. Skjærkreftene mellom dem tas opp av dyvlene. Elementene i bjelken trekkes i tillegg sammen med stålbolter. Eikpinner settes inn i sporene mellom de sammensatte bjelkelementene. Reirene til pluggene velges av elektriker samtidig i to takter, deretter blir dyvlene drevet inn i reirene med slag av en trehammer. De utstående endene på nøklene rengjøres med et fly. Dyvlene i midten av spennet til komposittbjelkene er ikke plassert på grunn av den lave belastningen.
Nøkler i forhold til de tilkoblede elementene skiller seg ut: langsgående, tverrgående, skrå langsgående og spenningstaster (fig. 2). Kryssnøkler (sammenlignet med langsgående) gir en mindre sterk forbindelse, siden treverket over kornet har mindre motstand enn langs kornet.

Delte bjelker med dyvler er laget av godt tørket tre. Hvis nøkkelen er installert i et spor med klaring, godtar den ikke skjærkrefter, og den overførte lasten vil bli overført til andre nøkler. Mekanisert produksjon av nøkler og stikkontakter garanterer utseendet på hull. Tverrsnittet av polybjelker bør ikke svekkes av stikkontakter med mer enn 1/3 av elementhøyden. Med et symmetrisk arrangement på motsatte sider av stikkontaktene, bør dybden ikke overstige mer enn 1/6 av elementets tykkelse, men ikke mindre enn 2 cm. Langsgående dyvler og bolter brukes til å koble stengene (fig. 2, e). En sterk og tett forbindelse oppnås ved hjelp av to koniske nøkler med en interferenspasning (fig. 2d), som fungerer som kiler. Fordelene med slike nøkler er at under drift av kilene er det mulig å gjenopprette tettheten. Tappeledd brukes til å forsterke gulvbjelker og Derevyagin -bjelker (fig. 3).

Ris. 1. Installasjon av plug -in plugger: a - installasjon av en sylindrisk trepinne (plugg) på limet; b - en belastet hjørnesamling på to sylindriske pigger; c - et anstrengt hjørneskjøt på tre rektangulære trespyd.

Ris. 2. Stramming med bolter av to bjelker forbundet med dybler: a - med langsgående dybler; 5 - med tverrgående plugger; h - diagonalt plasserte tverrgående nøkler; g - kileformede dyvler; d - bolter passerte gjennom tastene.

Fig 3. Sammensatt bjelke av Derevyagin -strukturen: a - sett forfra og tverrsnitt; b - et fragment av plasseringen av tastene i en komposittstråle.

Produksjon av paneler av tre

For å minimere eller forhindre vridning av paneler beregnet på produksjon av møbler og til andre formål, tas følgende tiltak: for produksjon av paneler brukes bare tørt treverk (fuktighetsinnhold - 8-10%); brede brett sages til smalere, og brett lages med en bredde på ikke mer enn 100 mm; tilstøtende områder i skjoldene er plassert slik at de årlige lagene i endene av de sammenføyde emnene når sammenføyningen er i forskjellige vinkler (det er bedre hvis de rettes i motsatte retninger).

For å redusere vridningen av trepanelbrettene fra massivet, brukes også tiltak av konstruktiv art (fig. 1): samling på dybler med spisser og binding av brettene med en ramme med spor. Den beste effekten oppnås ved å knytte panelene med en ramme.

Skjold fra massivt tre er strikket på toppen, svalehale pigger og plug-in runde pigger. Den enkleste måten å markere og utføre er kamstrikking. I dette tilfellet er dimensjonene til tappene lik dimensjonene til tappene i stikkontakten. Svalehalsesting brukes hovedsakelig ved produksjon av esker, kasser osv. Det er vanskelig både når det gjelder merking og produksjon.

T-strikking av snekkerplater er utbredt (fig. 2). Det utføres hovedsakelig i et spor og en ås. Samtidig behandles kantene nøye, siden den nøyaktige passformen er nødvendig. Sporene arrangeres ved håndsamling; deres dybde er fra 1/3 til 1/2 av tykkelsen på skjoldet. Det enkleste å implementere er tilkoblingen til et bredt spor. Bruken av skuldre øker strikkens stabilitet. Den største stivheten i strukturen vil være når den er koblet til en vogn med to skuldre. Det utføres hovedsakelig uten bruk av lim. Det skal bemerkes at drikkepenger bare brukes til å strikke skjold fra en matrise.

I tillegg til de viktigste metodene for å strikke til knuter, er delene også forbundet med spiker, skruer og bolter, ved hjelp av metall- og trekanter og en ekstra stang (fig. 3).

Lim-kileforbindelsen anses å være veldig sterk. Hvordan lage en slik tilkobling er vist på fig. 4. Når piggen med kilen satt inn i den når stoppet i bunnen av sokkelen, vil den kile og holdes godt fast i sokkelen. En kile kan lages av massivt og tørt tre (eik, bøk, etc.).

Slik kjører du en spiker riktig: Merk først av punktene og stikk dem med en syl, og hold øye med vinkelen på sylen, da spikeren vil gå i retning av prikken. Hvis mulig, spik ikke spikeren ikke vinkelrett på flyet, men i en liten skråning. Tilkoblingen vil være mer pålitelig fra dette. Hvis spikeren er spikret vinkelrett på planet, vil den fungere som en rotasjonsakse og forbindelsen vil snart svekkes. Det er nødvendig å spikre en tynn del til en tykk. Spikerens diameter bør ikke være mer enn 1/4 av tykkelsen på den hullede delen, og lengden skal være 2 ... 4 ganger større enn denne tykkelsen. Bøy spissen av neglen når du stanser delene som skal skjøtes. For å gjøre dette, trykk den trekantede filen godt mot den og bøy kroken med en hammer på enden av spikeren. Etter at du har fjernet filen, kjører du kroken inn i treverket.

For å forhindre at brettet splittes når du hamrer i en spiker, stump spissen (eller bite av med nipper). En slik spiker vil knuse trefibrene, men vil ikke dele den.

Ris. en. : a - samling på nøkkelen; b - stropping med en ramme med et spor; 1 - skjold; 2 - stikkontakt; 3 - nøkkel; 4 - ramme med et spor; 5 - kam.

Ris. 2. : a - inn i et bredt spor; b - inn i et smalt spor med en skulder; c - inn i et smalt spor med to skuldre; g - en premie med en skulder; d - graffiti med to skuldre; e - belønnet med flate pigger; g - tilskudd med innsatte runde pigger.

Ris. 3. : a - med et metallfirkant; b - med en kryssfinerfirkant; i - en treblokk; d - strammebolt.

Ris. 4. : 1 - stikkontakt; 2 - kile; 3 - torn.

Når du går sammen med snekker, må du huske at en spiker som er drevet langs kornet, vil holde seg svakere enn en spiker som er drevet over den. Flere hamrede spiker tett sammen langs samme lag kan splitte brettet. Dette vil også skje hvis en tykk spiker hamres nær kanten. Derfor, for styrken av forbindelsen, hamre i noen få ikke veldig tykke negler i to rader, og plasser dem i et rutemønster. Hvis du, basert på delens design, trenger å hamre inn en spiker i kanten av kanten, så borer du et hull på forhånd for den. Hullets diameter i dette tilfellet bør være 1/5 - 1/7 mindre enn spikerdiameteren.

For å hamre en spiker i riktig vinkel, spesielt en liten, stikker du et stykke plasticine eller voks på stedet der det skal hamres og stikk en spiker i den i denne vinkelen. Etter ett eller to slag med en hammer kan plasticinen fjernes.

Når du spiker et brett, må du ikke hamre neglene parallelt med hverandre, men i en viss vinkel, og hver av dem i forskjellige retninger. Festingen i dette tilfellet vil være mer pålitelig.
Du kan hamre inn en spiker på et vanskelig tilgjengelig sted ved hjelp av et metallrør og en stang som passer fritt inn i dette røret. For å gjøre dette, plasser røret på stedet der spikeren skal hamres, senk spikeren ned i den, deretter stangen og slå stangen flere ganger med en hammer. Spikeren vil gå inn i skogen, men ujevnt. Etter å ha fjernet stangen, juster posisjonen til spikeren med et rør og hamre den deretter inn i henhold til "spiker - stang - hammer" -systemet. Stangen skal være 10-15 mm lengre enn røret.

Hvis skruen som forbinder delene er løs og svinger når den skrus, kan den forsterkes ved først å sette en fyrstikk i stikkontakten; selve skruen må smøres med vaselin. Det er vanskelig å skru en skrue inn i sponplater. Men du kan gjøre dette uten store anstrengelser hvis du forhåndsborer et hull med en elektrisk drill. Fyll dette hullet med lim, legg et stykke mykt plastrør i det og skru inn skruen. Limet som har trengt inn i innsiden av røret vil lette skrueprosessen; når den er tørr, vil den holde godt fast i røret og skru i stikkontakten.

Når du skrur av en "sta" skrue, banker du lett med en hammer på håndtaket på skrutrekkeren som er satt inn i sporet. I dette tilfellet må skrutrekkeren snus med en viss innsats.

For å skru skruen ordentlig inn i hardt tre, prikk på skrueplassen med en syl og hell litt såpekrummer i den; skruen blir lettere å skru på. Bor også et hull 1/5 mindre enn skruen når du skruer inn en tykk skrue; dybden på hullet må være større enn skruens lengde. Med en skruediameter på 2 mm eller mindre er det ikke nødvendig å bore: bare lag en prikk med en skarp gjenstand (syl, skriver osv.).

Hvordan velge et treverk

Treemner, kalt i vanlige folk "lin", kommer i mange forskjellige former og størrelser. De er hovedsakelig laget av tilgjengelige billige tresorter - lind, bjørk, osp. Hovedregelen ved valg av arbeidsemne er kvaliteten på materialet og montering (for limte produkter). Treet for emnet (bortsett fra faste vendte emner) må lagres - tørkes, slik at treet ikke "leder" etter bearbeiding og tørking, ikke sprekker eller tørker ut, og det må ikke være synlige alvorlige skader, uttalt grater, scoring og gjennom hull fra knuter ... Overflaten skal være glatt, ikke løs eller porøs.

Monteringskvaliteten til limte emner (esker, ikonplater, komplekse former) påvirker hvordan produktene oppfører seg etter behandling. Hvis arrangementet av lagene er feil valgt og delene er dårlig montert, kan det oppstå hull i leddene. Ikke forvent at den krumme boksen da vil "tørke opp" og justere seg, som skruppelløse selgere lover, snarere tvert imot.

For å lage smykker trenger du treknapper, perler, armbånd. For maling, decoupage og dekorasjon - rammer, tallerkener, brett, skjeer, hekkedukker, dukker, koppholdere, skjærebrett, esker, fat, vaser, kasser, krus, fløyter, leker. Vanlige tavler er ikke egnet for ikonmaling, spesielle er nødvendige - ikon -en, med spesielle innsatser mot vridning.

For utskjæringene "Trekhranka", "Kudrinka", "Tatyanka" er alle lindemateriale egnet (bjørk og osp er vanskeligere å håndtere med kuttere) uten knuter med en veggtykkelse på 7-10 mm for lav avlastning og 10-15 mm for høy avlastning. Og det er bedre hvis arbeidsstykket er laget av tre av 2-3 år gamle trær, fordi det er mer homogent og tett i strukturen. Det er bare emner for utskjæring, dette er pepperkakebrett, former til påske.

For lett decoupage og lysfarget utskjæring bør arbeidsstykkene være mørke. For maling og dekorasjon blir mørkede emner grunnet, så mørke knuter og "marmor" trefarging vil ikke forstyrre, så vel som grunne bulker som kan skjules - de er fylt med en blanding av sagflis med PVA (i flere lag med mellomlag tørking) eller en blanding for papir før grunning -mos (det er bedre å lage en masse av serviettstykker med lim). På samme måte kan du rette opp en defekt i sammenleggbare meislede former (hekker dukker, epler, egg, pærer) når den øvre delen sitter løst og faller av når du snur - for dette må du belegge den indre kanten av den øvre halvdelen med blandingen og tørk godt (hvis det gjøres på den nedre delen, vil det være merkbart og stygt). Hvis den hule, sammenleggbare "meiselen" har tørket ut ujevnt og ikke lukkes, blir den øvre delen polert fra innsiden og den ytre kanten av den nedre.

Før bearbeiding bør emnene oppbevares i en tett lukket plastpose for å opprettholde det stabiliserte fuktighetsinnholdet og forhindre at de tørker ut, vrir seg eller blir fuktige.

Sager og saging

Sager og saging. Sager er laget av stål av høy kvalitet med takketenner. For tømrer- og snekkerarbeid, bruk en bred baufil, en baufil med bakside, en smal baufil; en sag med en skjæredybdebegrensning (belønning), en baugsag og en kryssfinerfil (kniv) (fig. 1).

En bred hacksag er laget av en stålbånd 0,7 m lang, 11 cm bred ved håndtaket og 2 ... 7 cm i den smale enden. Håndtaket kan være av tre, metall eller plast. En smal baufil brukes til å kutte buede hull gjennom store deler. Stikksagen (fig. 2) har en smal og tynn (0,3 mm tykk, 1 ... 2 mm bred) fil med fine tenner. Filen er festet i en buet ramme og kan enkelt fjernes. En stikksag brukes til å kutte tynne deler (kryssfiner) med en buet form. Før arbeidet starter, settes enden av filen inn i et ferdiglaget hull, og den andre enden festes i en ramme. Sagingen utføres i henhold til merkingene. På slutten av arbeidet frigjøres slutten av filen og fjernes fra hullet i delen.

Hacksager med bakside brukes for grunnsag, for eksempel sagingsspor i brede emner, for montering av deler under montering. Toppen av bladet er forsterket med en stålunderlag som øker bladets stivhet. De fine tennene er i form av en likebent trekant. Sag i begge retninger med en baufil (fig. 1, c).

Ved formen på tennene skiller sager seg ut for langsgående, blandet og tverrskjæring (fig. 3).

Sager med skrå tenner brukes til saging langs kornet. De hogger tre i en retning - vekk fra seg selv. Hulrommet mellom tennene kalles en sinus. Tannhelling er avstanden mellom toppen av tilstøtende tenner. Tannhøyden er lik vinkelrett trukket fra toppen av tannen til basen. Sagtannen har tre kanter (fig. 3, a). I rivesager utføres skjæringen av den korte skjæringsdelen - forkanten, og sidekanten skiller bare trekorn.

Ris. en. : a - bred hacksag: b - den samme, smale; c - ryggsag; d - tildeling; d - kryssfinerfil.
Ris. 2. Stikksag.	Ris. 3. : a - sagelementer; b - hjørnene på sagtennene; I - for rip saging; II - for blandet saging; III - for tverrskjæring: 1 - sidekanter; 2 - forsiden; 3 - frontkanten; 4 - trinn; 5 - topp; 6 - sinus; 7 - høyde; 8 - linjen til tennens base.

En baugsag brukes til ripping og tverrskjæring. Den består av en bjelkeramme med et strammet sagblad. Sistnevnte er laget av en stålbånd ca 1 m lang, 45 ... 60 bred og 0,4 ... 0,7 mm tykk. Tannhøyden er 4 ... 5 mm, høyden på tennene er 5 ... 6 mm. Endene på sagbladet er festet til bunnen av stenderne på bjelkerammen. Lerretet er trukket med en snor laget av hyssing festet mellom de øvre ender av stagene og vendingene. Svinging av sagbladet utføres ved hjelp av håndtak. Denne sagen kan betjenes av én person. Snittet er glatt og jevnt. Tverrsnittssag tenner fibrene, sidekantene på tennene, og forkanten skiller dem bare. I rivesager kutter tannens forkant tre. Dette tas i betraktning når du bestemmer skarphetene til sagtennene for kryss- og rive saging.

Ris. 4. Saging langs kornet med en baugsag hvis materialet er i horisontal stilling: til høyre - posisjonen til arbeiderens føtter under sagingen.
Ris. 5. Støtter: a - tre med bevegelig støtte, b - metall med rull; • tre med rull.	Ris. 6. Saging med en baugsag langs fibrene med vertikal festing av materialet: a - posisjonen til arbeiderens hender under sagingen; b - det samme, føtter.	Ris. 7. Tverrsnitt: a - skjæringsteknikker; b - støtte delen som skal sages for hånd på slutten av sagingen.

For sager for kutting av mykt tre er skarphetsvinkelen 40 ... 45 °, for sager for hardt tre - opptil 70 °, i tverrklippede sager er vinkelen mellom tennens skjærekanter 60 ... 70 °, og skarphetsvinkelen er 45 ... 80 °. Sager for blandet saging har en slipevinkel på 50… 60 °. Vinkelen på sagtennene er som følger: for rippe saging - 60 ... 80 °, for tverrgående - 90 -120 °, for blandet - 90 °. For saging av grunne spor og reir av piggledd, en såkalt belønning benyttes. For å justere skjæredybden har den et bevegelig stopp. Sagbladtykkelse 0,4 ... 0,7 mm, lengde -100 ... 120 mm.

Typer og metoder for saging. Etter type festing av delen i arbeidsbenken skiller de seg ut: horisontal saging langs kornet, vertikal saging langs kornet, horisontal saging over kornet og saging i en vinkel. Når du skjærer horisontalt langs fibrene, festes arbeidsstykket ved å trykke det mot bordet med klemmer (fig. 4) slik at den avsagde delen stikker utover kanten av arbeidsbenken. Samtidig skal arbeiderens kropp være litt vippet fremover, sagen må holdes vertikalt. Først må du snu, flytte sagen opp flere ganger, etter at gaten blir dyp, begynne å sage ved å flytte sagen opp og ned. En kil som er satt inn i tappen hindrer sagbladet i å sette seg fast.

Ved saging vertikalt langs kornet festes arbeidsstykket i arbeidsbenken med den fremre eller bakre klemmen (fig. 6). Figuren viser posisjonen til arbeiderens føtter under sagingen. Når du sager et tynt brett, klemmes det fast slik at det ikke bøyer seg og løfter det opp som det sager. Sagingen begynner med et gash, hvoretter de jobber for fullt med sagbladet, uten å trykke på det. Korte arbeidsstykker blir saget fra den ene enden, og deretter snur du emnet fra den andre. Saging av lange brett (langs fibrene) utføres ved å hvile endene på støtter (se fig. 5).

Ris. åtte. : a - riktig; b - feil (skjærevinkelen er for stor); c - splintskæring på grunn av feil saging, flak og skader på kantene er mulig; d - saging langs fibrene med en baufil; d - saging med en baugsag ved bruk av en mal (gjæringsboks); e - saging med en smal baufil gjennom de borede hullene; g - mal for trimming av ender av brett lagt i pakker; 1 og 2 - sidestativer - sagførere; 3 - et brett festet til stativene; 4 - sikring av spikeren på hjelpeanordningen; detalj A - håndens posisjon på baugsagrammen under saging.

Ved å sage arbeidsstykket over fibrene skyves den avsagde enden over kanten på arbeidsbenken (fig. 7). Før sagingen startes, bør sagen gjøres; under sagingen skal sagbladets posisjon og skråning overvåkes slik at sagklippet blir rett og overflaten som skal sages ut er jevn.

For å unngå flassing bør avskjæringsdelen av arbeidsstykket (fig. 7, b) på slutten av kuttet støttes for hånd. For piggledd eller andre deler som krever kompiser i en vinkel på 45 eller 90 °, bruk en mal (gjæringsboks) (fig. 8, e). Ved gjentatt bruk kan kuttene på siden av gjæringsboksen bli for store og vil ikke gi en eksakt vinkel. For å forlenge gjæringsboksens holdbarhet, er sideveggene av treplater. For trimplater (med samme bredde) brukes en spesiell mal (fig. 8, krukke). Sidestolpene til malen fungerer som sagførere, de er laget av løvtre. For brett med en viss bredde kreves en individuell mal. Å sage tre for hånd er akseptabelt for små arbeidsmengder.

Forbereder sagen for arbeid

Sagforberedelse inkluderer høvling, innstilling og spissing av tennene. Tennens form, størrelse og helling vil påvirke hvordan sagen fungerer. Det anbefales å bruke sager med likebenne tenner bare for tverrskjæring, rektangulære sager for langsgående og tverrskjæring, med skrå tenner-bare for langsgående saging.

Så høvling (fig. 1) består i å justere toppen av tennene slik at de er i samme høyde. For å gjøre dette, festes en fil i en skruestikke og toppen av tennene flyttes langs den. Kvaliteten på skjøten kontrolleres ved å feste en linjal på toppene; i dette tilfellet bør det ikke være hull mellom tanntoppene og linjalens kanter.

Innstilling ... For å forhindre at sagbladet klemmes fast i snittet, blir sagtennene skilt fra hverandre, det vil si at de er bøyd: jevnt - i en retning, merkelig - i den andre. I dette tilfellet er ikke hele tannen bøyd, men bare den øvre delen (1/3 av tannenden). Når du setter tennene, er det nødvendig å observere symmetrien til brettene på begge sider. For kutting av harde bergarter er tennene skilt med 0,25 ... 0,5 mm på siden, for myke bergarter - med 0,5 ... 0,7 mm.

Ris. 2. Universell ledning: 1 - plate; 2 - justeringsskruer; 3 - skala som viser mengden skilsmisse; 4 - en skrue med stopp, som regulerer høyden på den bøyde tannen; 5 - vår; 6 - spak for å bøye tannen fra sagen.	Ris. 3. Mal for å kontrollere det riktige settet med tenner: 1 - sag; 2 - mal.

Når du kutter rått tre, bør spredningen være maksimal, og tørke - 1,5 ganger tykkelsen på sagbladet. Tappen skal ikke være mer enn dobbelt så tykk som bladet.

Det anbefales at en nybegynner snekker bruker en spesiell ledning for å åpne sagen (fig. 2). Riktigheten til sagsettet kontrolleres med en mal (fig. 3), som beveger det langs bladet. Sagen er avlet jevnt, uten store anstrengelser, da tannen ellers kan brytes.

Tennene skjerpes med filer i form av en rombe eller trekant, med et dobbelt eller enkelt snitt. Før slipingen holdes sagen sikkert i en skrustikke på en arbeidsbenk. Filen presses mot tannen når den beveger seg bort fra deg; når du returnerer den, løft den litt slik at den ikke berører sagen. Ikke trykk filen hardt mot tannen, da dette vil varme opp, noe som vil føre til redusert styrke i tennene.

Rip sag tenner skjerpes på den ene siden og filen holdes vinkelrett på bladet. For tverrsnitt skjæres tennene gjennom en og filen holdes i en vinkel på 60 ... 70 °. Sløyfesager slipes med en trekantet fil.

Sager med en stor tann blir avlet og skjerpet, og med en liten - de er hovedsakelig skjerpet, men ikke avlet. Dette forklares med det faktum at helt tørt materiale brukes i snekkerarbeid, bladet på baugsager er tynt (0,5 ... 0,8 mm), dimensjonene på kuttet langs lengden er ikke spesielt store, slik at faren for klemming er nesten utelukket, og små tenner med et trinn på 2 ... 3 mm er svært vanskelig å fortynne. Renheten for skjerpede, men ikke herdede, sager med et stramt blad er mye høyere enn for enhåndssager med et sett, noe som er spesielt viktig ved saging av torner og tapper.

Jobber med en baugsag

For å jobbe med en baugsag er det nødvendig å stille bladet riktig i forhold til maskinen. Hellingsvinkelen skal være 30 °; riktig rotasjon justeres med et håndtak. Sagbladet skal være rett, ikke skjevt og godt strammet. Sager sakte, men med selvsikre bevegelser; når det er travelt, viser kuttet seg å være ujevnt.

I en baugsag av høy kvalitet i fungerende stand bør det være vanskelig å dreie håndtakene. Etter arbeid anbefales det å løsne vridningen for ikke å utsette stativet for stress og ikke for å strekke bladet.

Ved ripping må materialet som skal sages henge utover. Ved tverrskjæring (fig. 1, a) ligger arbeidsstykket horisontalt, mens det er langsgående (fig. 1, b) - det kan være i horisontale og vertikale posisjoner. Vanligvis begynner de å sage fra miniatyrbildet til venstre hånd (fig. 2), så denne teknikken kalles "på neglen." Ved saging må merkingsrisikoen til enhver tid være synlig. For nøyaktig tverrgående skjæring av brettet brukes en gjæringsboks (shtosslad), som er en boks i sideveggene som det er kutt i en viss vinkel (fig. 3).

Ris. 1. Skjær brettene med en baugsag: a - tverrgående; b - langsgående.

Saging langs kornet med en baugsag hvis materialet er i horisontal posisjon: til høyre - posisjonen til arbeiderens føtter under sagingen

For saging av tre med skråning, knuter og andre feil, bruk en baugsag med et tykkere og bredere blad (opptil 50 mm), sirkelsag, som har et smalt blad (opptil 8 mm), rektangulære tenner og et stort sett ( 2 - 2,5 tykkelse blad), så vel som høye maskinstativer, kan buet saging utføres uten store anstrengelser, siden et stort bladspredning gir et bredt kutt der bladet lett kan dreies i ønsket retning.

Når du sliper en baugsag i en skrustikke, kan filen skli og skade hånden. Og det er ikke veldig praktisk å holde på den skarpe kanten av filen med hånden. For å forsikre deg mot mulig skade, legg på filhodet en spiss av et gummirør (lengde - 3 ... 4 cm), kuttet i lengden på den ene siden.

Etter å ha kjøpt en baugsag, forkorter snekkere noen ganger midten, endrer buestrengen, lager bredere bjelkestolper, siden forkortede maskiner er praktiske å bruke, bredere stolper reduserer nedbøyningen når snoren trekkes og med en tykkelse på 10 mm, en jevn og sterk spenning oppnås, og det er utelukket brudd. Buestrengen er vanligvis innpakket med en fiskelinje i en avstand på 25 ... 30 mm fra stiverne ved anleggspunkter til stolpene. I dette tilfellet faller ikke snoren av maskinen ved vridning.

For enkelhets skyld, rengjør håndtakene i baugsagen med finkornet sandpapir og dekk hele maskinen med oljelakk.

For å stramme baugsagen, er det lurt å bruke en spakbue i stedet for en vridende (fig. 4). En slik snor kan enkelt fjernes fra to stykker kabel med en diameter på 2 ... 3 mm. Enheten bruker en metallspak, hvis ende er bøyd og satt inn i hullet i rullen. Spenningsgraden avhenger av posisjonen til hullet som spaken kommer inn i. Det tar sekunder å løsne eller stramme sagbladet. I tillegg er tauet en "evig" baugsnor. Midtpunktet kan være laget av tre, for hvilket det er nødvendig å velge en hard art (for eksempel bøk).

For å redusere friksjonen til baugsagbladet mot sagskjæret, bør tykkelsen reduseres. For å gjøre dette, fest lerretet horisontalt med en klemme til metallbasen. På en avstand 4 ... 1 ganger større enn bredden på bladet, på basen, fest en metallplate 5 ganger tykkere enn tykkelsen på sagen (fig. 5). Deretter fjerner du metalllaget fra sagen med en fil med et stort hakk, som hviler enden på en metallplate. Gjør den samme operasjonen på den andre siden av sagen. Etter at du har fjernet metallet, sliper du bladet med finkornet papir.

Ris. 4. Strammeinnretning for baugsag: 1 - stativ; 2 - kabel; 3 - spak; 4 er en mellommann.

Ris. 5. Redusere tykkelsen på baugsagen: 1 - sagblad; 2 - metallbase; 3 - plate plassert for å danne en tynningsvinkel; 4 - fil; 5 - klemme.

Moderne baugsag er et metallrør (eller stang) bøyd av en bue, mellom enden av hvilken skjærebladet er strukket. Den stive buen gjør at skjærebladet kan være tynt, langt og smalt. Avhengig av buens størrelse kan bladet med en stor tann (4-5 mm høyt) være fra 30 til 90 cm langt. Skjærebladet festes med bolter, pinner eller en eksentrisk brakett, noe som gjør det enkelt å justere graden av spenning.

Festingen av skjærebladet for noen baugsager utføres ved hjelp av svingbare koblinger. De gjør det mulig å rotere bladets plan i forhold til selve sagens plan. I begynnelsen av kuttet skal sagen holdes slik at håndkraften er betydelig større enn vekten av sagen. Samtidig blir hånden fort sliten, men kuttet vil vise seg å være glatt.

En annen enkel tommelfingerregel er at buesagens tenner skal skjære seg inn i treet på grunn av selve sagens vekt. Hvis du prøver å utøve kraft, begynner det tynne og smale skjærebladet å "leke", noe som vil komplisere selve prosessen sterkt. Alle baugsager, hvis bue er laget av et metallrør, har håndtak av plast, metall eller tre av forskjellige konfigurasjoner og er kun beregnet for direkte håndbetjening.

Tømmermerking

Treverket er merket slik at så lite avfall som mulig hentes fra tømmeret som brukes til arbeidsstykker til deler. Med andre ord, merking er nødvendig for å oppnå et arbeidsstykke med en minimumsmengde for behandling med en hånd eller et elektrifisert verktøy. For merking og kontroll av nøyaktigheten til bearbeiding av arbeidsstykker og deler, brukes mange spesielle og universelle enheter. For en nybegynner snekker, først, som behersker snekkerferdigheter, er følgende verktøy nødvendig (fig. 1):

• 5 meter tape - for lineære målinger og grov markering av saget tømmer;
• firkantet - for å kontrollere vinkelen på 90 °;
• bretteregel - for alle målinger i bredde og tykkelse;
• malka - for måling og måling av vinkler; nivå - for å kontrollere horisontal og vertikal plassering av overflater;
• kompass - for overføring av dimensjoner til arbeidsstykker og for merking av sirkler;
• tykkelsesmåler - for å tegne linjer parallelt med en av sidene på stangen eller delen;
• lodd - for å kontrollere vertikaliteten til trekonstruksjoner.

Merkelinjer påføres med blyant og på en ren, høvlet overflate med en syl. På brett og andre lange materialer påføres linjene med snøring, og på lyse deler bør du slå av med kull, på mørke deler - med kritt.

Ris. en. 1 - målebånd, 2 - firkantet; 3 - brettingsregel; 4 - malka; 5 - nivå; 6 - kompass; 7 - tykkelsesmåler; 8 - lodd; 9 - syl.

Ris. 2. a - for merking av torner; b - for merking i "svalehale"; 1 - skriver; 2 - blank; 3 - mal.

Ris. 3. 1 - håndtak; 2 - målebånd; 3 - vindu for innstilling av nødvendig radius; 4 - kropp; 5 - skriver (kniv); 6 - klemmestang; 7 - festeskrue; 8 - posisjoneringsnål.

Det anbefales å påføre merkelinjene med en enkel blyant med hardhet T eller TM. Fargeblyanter har en myk ledning og går raskt i stykker; linjer tegnet med en blyant vil uunngåelig bli uskarpe når overflaten blir fuktet, noe som resulterer i forurensning av materialet.

Skalaen for divisjoner blir ofte slettet på en metalllinjal. For å unngå dette må du male kluten på linjalen behandlet med aceton med hvit eller rød nitromaling, og deretter tørke linjalen med en klut. Malingen vil bli fjernet fra linjalen, og den vil forbli i fordypningene i tallene og merkene. Dette vil gi deg en klar skala av divisjoner. For raskere og mer nøyaktig merking, anbefales det å bruke maler (fig. 2), som er metall- eller treemner i forskjellige størrelser og former med presise dimensjoner påført dem. Du kan lage slike maler selv.

Det er tilfeller der det er nødvendig å markere en stor sirkel. Dette er vanligvis forbundet med visse ulemper. Enheten vist på fig. 3, enkel i struktur og lett å håndtere. Den største fordelen er muligheten til å markere en sirkel med en hvilken som helst diameter. Det kan sees av figuren at jo lengre målebåndet på målebåndet er, desto større er radiusen til strukturen som skal merkes. Når du erstatter en skriver (eller blyant) med en kutter, får du et kutterkompass.

I snekkerarbeid brukes tre- og metallfirkanter til merking. Før merking kontrolleres det nye treplassen for nøyaktighet ved å plassere det ytre hjørnet til det ytre hjørnet av metallplassen. Fremspringene som er funnet på treplassen gnis med klutbasert sandpapir. For å sjekke det indre hjørnet påføres et trefelt med denne vinkelen på det ytre hjørnet av metallplassen, og karbonpapir plasseres mellom kontaktflatene, som vil male de utstående uregelmessighetene i det indre hjørnet. Deretter gnides disse uregelmessighetene med et sandpapir av middels korn.

Håndhøvling

Manuelt høvlingsverktøy. Hovedverktøyet for håndhøvling er flyet. Alle modifikasjoner av flyet (scherhebel, fly med en enkel og dobbel kniv, skjøter) har i hovedsak samme enhet (fig. 1); De er hovedsakelig forskjellige i tykkelsen på det fjernede trelaget og i renheten av overflatebehandlingen av arbeidsstykket. Så hvis planet utfører grovhøvling (tykkelsen på det fjernede laget er 2 ... 3 mm), fullfører skjøten nivelleringen av overflaten (tykkelsen på sponene er opptil 1 mm).

Scherhebel driver grov bearbeiding av tre på tvers, langs fibrene og i en vinkel mot dem (spon er smale og tykke - opptil 3 mm). Et fly med en enkelt kniv brukes til å jevne ut overflaten etter saging og bruk av en scherhebel. Mer praktisk når det gjelder overflatefrekvens er en dobbelknivhøvel med sponbryter, som eliminerer overflatefeil - skår og flis. I tillegg til treverktøy brukes metall scherhebelles og fly med enkle og doble kniver hovedsakelig til reparasjonsarbeid i en leilighet. Fugen utfører overflatebehandling. Den har en lang blokk, som, når du høvler lange deler, har en positiv effekt på kvaliteten på den bearbeidede overflaten. Høvlet med en skjøter til det blir rent og jevnt spon.

Et verktøy med en treblokk brukes til grunnleggende arbeid og med en metallsåle og kropp - i tilfeller der verktøyets treoverflate kan bli skadet (høvling av harde ender, sponplater og ikke -trematerialer - plast, plexiglass, ebonitt , hardboard, etc.). I arbeidsprosessen gir et treverktøy mindre stress på hendene, noe som betyr mindre tretthet. I tillegg er friksjonen til et slikt verktøy lav, glidningen på overflaten er bedre enn en metall.

I snekring er det noen ganger nødvendig å planlegge små og smale deler. Vanlige snekkerverktøy er for store til dette, men små høvler er egnet for slikt arbeid.

I tillegg til verktøy som gjør det mulig å behandle produkter med plan høvling, brukes det også spesialverktøy for formet behandling av spor og kanter (fig. 2).

Prøvetakeren brukes til å plukke ut kvartaler i rektangulære deler og til behandling av kanter. Falzgebel ligner en prøvetaker, men sålen har en trinnvis struktur. Den tjener til å velge kvartaler, som deretter rengjøres med en zenzub.

Zenzubel brukes til å velge langsgående spor i form av rette vinkler (bretter) på kantene på deler. Bladet til en slik zenzub er rett og danner en rett vinkel med kjertelens sidekant. En meisel med et skråt stykke jern brukes til å rengjøre foldene som er kuttet med et annet verktøy. En slik zenzub bør ikke forveksles med den spiralformede zenzuben, som brukes til å behandle svalehaleprofiler.

Sporet brukes til å velge smale spor (spor) og kvartaler i en rektangulær del, og sporet brukes til å velge rygger og spor på kantene på deler.

Med en stift ordner de avrundinger på kantene på delene; blokken og kniven har en konkav, avrundet overflate. Kalevka utfører beregnet bearbeiding av forkantene på delene. Fileten brukes til å velge spor i detaljene. Konkave og konvekse overflater er behandlet med pukkelrygg.

Når du kjøper treblokker, vær oppmerksom på tilstrekkelig godtgjørelse på skuldrene som kilen presses ned fra, og i en avstand fra kanten av sporet til enden av kniven (når den er montert, bør den ikke overstige 2 mm ). Vanligvis oppbevares treputer etter kjøp ved romtemperatur i omtrent tre måneder. I tillegg justeres treklossene "under armen", fjerner anfall, sløver ribbeina, sliper veggene og dekker sidene og toppen med oljelakk. Hullet på ethvert verktøy skal ikke ha flis eller skraper.

Verktøyinnstilling. Oppsettet inkluderer demontering og montering av verktøyet, samt utskifting og festing av kniven. For å demontere flyet er det nok å slå bakenden med en hammer, og for å montere det må du legge kniven og treffe frontenden. Følgelig vil knivens overheng øke når du treffer frontenden og avta når du treffer halen. Kniven er satt i en viss vinkel mot horisontalplanet. For grunnleggende høvlingsoperasjoner med scherhebel, enkelt- og dobbeltknivhøvler, zenzubel, er denne vinkelen 45 °, zinubel - 80 °. Skjøtekniven tas ut ved å slå på korken.

Bladet til jernet til høvelen skal stikke ut fra såles plan til tykkelsen på de fjernede sponene. Først installeres bladet på jernstykket, deretter justeres vinklene. Når de er plassert riktig, bør sjetongene ha samme bredde på alle områder. Jernstykket er festet slik: Blokken plasseres med sålen på den flate overflaten av brettet, og trykk den med venstre hånd mot brettet, med den høyre hånden, sett inn jernstykket på plass. Jernstykket er eksponert slik at det stikker ut fra såles plan til ønsket lengde: for en høvel med en enkelt kniv - opptil 1 mm, for en scherhebel - opptil 3 mm osv. For metallhøvler er kniven justeres med en skrue. Etter hver justering er det nødvendig å utføre en prøvehøvling.

For dobbeltkniver er den andre kniven, som også kalles en chipbreaker, satt med et minimumsspalte i forhold til den første kniven. Ved justering av høvler er det ofte nødvendig å slipe bladet. Skjæret er spisset i rette vinkler mot sidebenet.

Manuell høvling. Før du fortsetter med høvlingsarbeid, er det nødvendig å velge tre, det vil si for å fastslå at det er egnet for produksjon av deler. Samtidig identifiseres konveksiteter og konkaviteter som skal fjernes ved høvling, samt trefeil, og det bestemmes om de er tillatte for denne delen. For høvling må arbeidsstykket sikres slik at retningen på trekorn faller sammen med høvlingsretningen. Avbøyningen av arbeidsstykket indikerer at festet skal løsnes litt. I begynnelsen av høvling presses verktøyet med venstre hånd, innsatsen til begge hender er jevnet mot midten, og på slutten presses de med høyre hånd for ikke å tette slutten på delen. De planlegger rolig, sakte, men selvsikkert, i full gang, med en jevn mating av verktøyet på alle områder. Arbeiderens kropp skal være litt vippet fremover, venstre ben forlenget fremover, og det høyre skal være i en vinkel på 70 ° i forhold til venstre. Høvlingskvaliteten kontrolleres med en linjal, godt kalibrerte stenger og en firkant. Hvis det ikke er hull mellom linjalen og det høvlede arbeidsstykket, er verktøyet ferdig.

Ved høvling avhenger overflaterens renhet av avstanden fra sponflisen til knivbladet (jo nærmere spon er fra tapphullet, desto renere blir høvlingen), samt brikkens bratthet når du kommer inn i kranhullet (en bratt kant blir kuttet raskere med en kniv, noe som resulterer i en kortere flis). I en dobbelknivhøvler utføres funksjonen med å bryte sponene av den andre kniven og jo nærmere den er på bladet til den første kniven, jo renere er overflaten. Vanligvis overstiger bredden på chipbreakeren (den andre kniven) ikke bredden på den første kniven. Tilstanden til gapet og skjæringsdelen av knivene kan gjenkjennes av utseendet på flisen som kommer ut av tapphullet. Hvis sponbryteren er sløv, kommer sponene rett ut og høvlingsoverflaten er ren, hvis den er veldig skarp, kommer sponene ut i ringer, så den spissede kanten på sponbryteren er litt sløv.

I snekkerarbeid brukes boring til å lage hull for runde pigger, skruer og andre metallelementer ved sammenføyning av deler, for plugger ved fjerning av knuter, for spor ved bearbeiding av tre med meisel og meisel. Operasjonsprinsippet for enhver drill er at den, dypere inn i treet, velger materialet med sine skjærekanter og danner et hull.

Drilltyper og forberedelse til arbeid

Borene er fjær, senter, spiral, skrue (fig. 1). En drill kjennetegnes ved et skaft, en stang i seg selv, en skjæredel og elementer for fjerning av flis.

Fjærøvelser typen skjeefordeler har form av et langstrakt trau med skarpe kanter (se fig. 1, a). De tjener til å bore hull for pinner med en diameter på 3 ... 16 mm (med en borelengde på opptil 170 mm). Under boringsprosessen fjernes fordelene med jevne mellomrom fra treverket for å fjerne flis. Ulempen med pennboret er mangelen på et styresenter. For å bore hull med større diameter, bruk perforerte bor av andre utførelser (se fig. 1, b).

Senterøvelser(se fig. 1, c) boret gjennom, men grunne hull over treets korn, siden utgangen av sponene i dem er vanskelig. Slike øvelser fungerer bare i én retning og når de presses ovenfra. Diameteren er opptil 50, lengden er opptil 150 mm.

Twist øvelser(se fig. 1, d) er mer perfekte i sin design. De sørger for fjerning av flis, som et resultat av at hullet ikke er tilstoppet ved boring med flis og har rene, jevne vegger. I tillegg til sentrering, har disse borene et senter og en overskjærer eller en avsmalnet skjærekant. Diameteren på bor med konisk sliping er 2 ... 6 mm (korte serier) og 5 ... 10 mm (lange serier), og med senter og kutter - 4 ... 32 mm. Koniske bakkebor brukes til boring langs kornet, med et senter og en scorer - på tvers. Twistbor kan utstyres med wolframkarbidinnsatser for ekstra hardt treverk.

Twist øvelser(se fig. 1, e) brukes hovedsakelig til å bore dype hull over treets korn. Etter å ha passert denne boremaskinen er veggene i hullet rene. Borediameter t - opptil 50, lengde - opptil 1100 mm.

Bruk for å bore hull med store diametre kork øvelser, og for å utvide hullene til hodene på skruer eller muttere - forsenkninger (fig. 2). Ved boring av tre brukes også bor for metall, noe som reduserer deres skarphetsvinkel.

Boret må slipes ordentlig, ellers vil det rive, ikke kutte veden, og hullet tettes med spon. Ved sliping må skjærene holdes rette. Siden skjærehodet har begrenset tilgang på metall, må boret slipes forsiktig og økonomisk. Den slipes på en slipestein (fig. 4, a) eller manuelt med en tynn firkantet fil, og justeres med en spesiell berøringsstein. Slipevinkelen til boret er vanligvis 12 °.

Senterbor begynner å skjerpe seg fra innsiden av skjæret, resten fra utsiden. Skjerpens korrekthet kontrolleres med en mal (fig. 4, b). Endene på sidekutterne må stikke ut minst 3 mm over skjærene på de horisontale kutterne. Dette gjør at tappene kan begynne å kutte før de horisontale kutterne begynner å kutte sponene.

Måten boret slipes på, bestemmer først og fremst rensligheten av hullprosessen og boringsnøyaktigheten. Den tverrgående skjærekanten må passere gjennom borets akse. Når den forskyves fra aksen, vil boret bevege seg til siden, noe som resulterer i at det oppstår ujevn slitasje på skjærkantene og slag på boret, og følgelig en økning i hullets diameter.

Ris. 1. Øvelser for arbeid med tre: a, b - fjær; i midten; d - spiral; d - skrue.	Ris. 2. Korkbor (a) og forsenkning (b).
Ris. 3. Enhet for boring av hull med stor diameter: 1 - borechuck; 2 - metallstenger; 3 - tresirkel; 4 - sagblad; 5 - sentreringsbor.	Ris. 4. Sliping av boret på sliperen (a) og kontroll av riktigheten av slipingen i henhold til malen (b).
Ris. 5. Manuell skruebor (a) og bøyle (b): 1 - skyvehode; 2 - håndtak; 3 - gjenget stålstang; 4 - klemmechuck; 5 - ring, bryter; 6 - skralle mekanisme.	Ris. 6. Ekstra verktøy for boring: a - drill; b - gimbal; c - skje drill.

For å bore et stort antall identiske hull i en matrise må du ha flere øvelser med samme diameter på lager. Bytte av øvelsene med jevne mellomrom vil øke levetiden.

Manuell boring i tre. Veden bores med bor og avstiver. For å fikse borene i dem, brukes klemmeklokker av forskjellige design.

Hånd spiralbor(Fig. 5, a) tjener hovedsakelig til boring av hull med en diameter på opptil 5 mm. Akselen har en skruegjeng for å flytte håndtaket. Kraften fra hånden som griper håndtaket overføres til stangen, og ok begynner å rotere. Den andre hånden virker på trykkhodet. Fra kombinasjonen av disse to innsatsene blir boret introdusert i treet, det vil si skjæreprosessen.

Ha stag(Fig. 5, b) skjæreprosessen skjer fra innsatsen som arbeiderens hånd skaper når du roterer sveivarmen med håndtaket i midten. I bunnen av stangen er det en sperrehake, som gjør det mulig å stille rotasjonen til høyre og venstre. Bor med en diameter på opptil 10 mm kan festes til rotasjonsakselen.

For å bore hull må sentrene deres merkes. Når du markerer, må du ta hensyn til treets hardhet, graden av splittet awn, plasseringen av sprekker og knuter, borets retning og dybde, tilstedeværelse av spiker, metallstifter, etc. Vanligvis er hullene midt i hullene er gjennomboret med en skribent eller en trekantet syl til dybden av borediameteren. Når du borer hull med store diametre, blir deres sentre forboret med tynne bor, slik at boret ikke går til siden. Sentrene for dype hull er boret på begge sider; i dette tilfellet utføres selve boreprosessen på samme måte (dvs. fra begge sider). Diameteren på boret for boring etter skruer skal være 0,5 mm mindre enn diameteren på skruens midterste del. I skjørt treverk og i endene for skruehodene, anbefales det å senke (forsinket) slik at skruene i løpet av ytterligere operasjoner (grunning, fylling og maling) er i flukt med overflaten på delen.

Når du lager hull, er det nødvendig å sette et hinder ved utgangen av boret (for dette kan du bruke et treverk), ellers vil det uunngåelig dannes spon eller sprekker i arbeidsstykket. Ved boring må ikke verktøyet vendes mot deg. Det anbefales ikke å arbeide med ikke -skjerpede bor og bor med spon på skjæredelen og sprekker. Du bør være oppmerksom på sentrering av boret i chucken, siden riktig boring avhenger av dette. Fra sterk juling vil boret uunngåelig gå til siden. Å slipe boret riktig vil unngå overdreven kraft og en revet overflate. En økning i den påførte kraften fører til skade på delen og brudd på boret, og skaper også en traumatisk situasjon.

For å bore dype hull i massivt tre, bruk bore(Fig. 6, a), og grunne hull i løvtre for skruer - gimlet(Fig. 6, b). Boret er en metallstang med et øye for håndtaket på toppen og en skrueflate med et styresenter i bunnen. Boret har problemer med å fjerne sponene fra hullet, så det blir periodisk fjernet fra hullet og rengjort for flis. Boret og gimbalen gir ikke renslighet i behandlingen som kan oppnås ved boring med bor. Snekker håndverkere har skje gimbals (fig. 6, c). Faktisk er dette de samme fordelene, bare med en skarp spiss og en konisk skrue.

Metoden for å jobbe med en drill er som følger: Først installeres den på det tiltenkte stedet med en spiss, og deretter med en viss innsats presses den mot treet. Når spissen går dypt inn i treverket, er det ikke behov for ytterligere press, du trenger bare å snu verktøyet i håndtakene. Dessverre kutter ikke boret, men river treet, og noen ganger oppstår sprekker og sprekker i arbeidsstykket, spesielt nær enden. Driller brukes til uansvarlig snekker- og snekkerarbeid.

Spleising og sammenføyning av tre

Spleis Det er mye brukt for å skaffe lange bjelker, i konstruksjonen av møblerammer, tilkobling av sokler, lage skuffer til borddeksler, etc. Den mest utbredte er en serrated forbindelse (som den mest holdbare), som danner et stort bindingsområde. Halvannen del av delene skjøtes ved gulvlistene når panelene bindes, det vil si for deler som ikke opplever betydelig belastning. Trimming utføres i en markeringsboks (gjæringsboks) i en vinkel på 45 °. En skarpere vinkel brukes med økt belastning, spesielt for bøying.

Deler under strekkbelastning skjøtes med en åpen svalehale. Deler med en støtte i bunnen, som opplever krefter som har en tendens til å forskyve dem i forskjellige retninger, er skjøtet på en plug-in runde tenon. Ved utskifting av deler i et produkt brukes de til å male dem, som utføres ved spleising eller vekst, avhengig av formen på delen i seksjon (fig. 2).

Ris. en. : a - ende; b - på "bart"; c - tannet.

Ris. 2. : a - et halvt tre; b - et skrått snitt; c - i en rett patchlås; d - i en skrå patchlås, d - i en rett spennlås; e - i en skrå spenningslås; w-ende-til-ende; h-ende-til-ende med en hemmelig pigg; og-ende-til-ende med enderyggen; k-ende-til-ende med en plug-in torn (pin); l - i et halvt tre med boltfesting; m - et halvt tre med stripejernfeste; n - i et halvt tre med festing med klemmer; o - med et skrått snitt og festing med klemmer; p-ende-til-ende med overlegg.

Ris. 3. Sammenføyning av tre ved hjelp av rally langs bredden på kanten: a - på en glatt skjøt; b - en fjerdedel; c - inn i et rektangulært spor og en ås langs kanten; d - i et trapesformet spor og en ås langs kanten; d - inn i sporet og skinnen.

Samling brukes i tilfeller der det er nødvendig å feste snekkermaterialet langs kantbredden til skjold eller blokker (fig. 3). Den vanligste metoden for rally er jevn fuga -rally. I dette tilfellet presses kantene på de motstående seksjonene tett langs hele lengden og komprimeres med lim. I tillegg til denne enkle metoden brukes også skjøting på en skjøter og innsettbare runde eller flate tapper. Samlingen i en fjerdedel utføres tørr, uten lim, og svampen i kvartalet som strekker seg til den ikke-forside skal være 0,5 mm smalere enn svampen som strekker seg til forsiden. Sammenføyning i et spor og en ås utføres med og uten lim. Sammensmelting i et spor på en skinne med presis skjøting av de tilstøtende områdene og liming av høy kvalitet er det mest holdbare og økonomiske, siden materialet til mønet er hentet fra treavfall.

Bøyeteknologi for snekkerarbeid

Når du lager møbler, kan du ikke klare deg uten buede detaljer. Du kan få dem på to måter - ved å sage og bøye. Teknologisk sett ser det ut til at det er lettere å kutte en buet del enn å dampe den, bøye den og deretter holde den til den er klar i en viss periode. Men saging har en rekke negative konsekvenser.

For det første er det stor sannsynlighet for å kutte fibrene når du arbeider med en sirkelsag (det er hun som brukes med denne teknologien). Konsekvensen av å kutte fibrene vil være tap av styrke til delen, og som en konsekvens, hele produktet som helhet. For det andre innebærer skjæringsteknologien et høyere materialforbruk enn bøyingsteknologien. Dette er åpenbart og ingen kommentar er nødvendig. For det tredje har alle buede overflater på de avsagde delene ender og en og en halv snittflater. Dette påvirker betingelsene for videre behandling og etterbehandling betydelig.

Bøyning unngår alle disse ulempene. Bøying forutsetter selvfølgelig tilstedeværelse av spesialutstyr og enheter, og dette er ikke alltid mulig. Bøying er imidlertid også mulig i hjemmeverkstedet. Så hva er teknologien i bøyeprosessen?

Den teknologiske prosessen med å produsere bøyde deler inkluderer hydrotermisk behandling, bøying av emner og tørking etter bøyning.

Hydrotermisk behandling forbedrer plastegenskapene til tre. Plastisitet forstås som egenskapene til et materiale for å endre form uten ødeleggelse under påvirkning av ytre krefter og å opprettholde det etter at kreftenes virkning er eliminert. Tre oppnår de beste plastegenskapene ved et fuktighetsinnhold på 25 - 30% og en temperatur i midten av emnet ved bøyningstid på omtrent 100 ° C.

Hydrotermisk behandling av trevirke utføres ved damping i kjeler med mettet lavtrykksdamp på 0,02 - 0,05 MPa ved en temperatur på 102 - 105 ° C.

Siden dampingens varighet bestemmes av tiden det tar å nå en forhåndsbestemt temperatur i midten av forformen som skal dampes, øker damptiden med en økning i tykkelsen på forformen. For eksempel, for å dampe et arbeidsstykke (med et innledende fuktighetsinnhold på 30% og en innledende temperatur på 25 ° C) 25 mm tykk med en temperatur i midten av arbeidsstykket som når 100 ° C, kreves 1 time, 35 mm tykk - 1 time og 50 minutter.

Ved bøyning plasseres arbeidsstykket på et dekk med stopp (fig. 1), deretter bøyes arbeidsstykket sammen med dekket i en mekanisk eller hydraulisk press til en forhåndsbestemt kontur; i presser bøyes som regel flere arbeidsstykker samtidig . På slutten av bøyningen trekkes endene på dekkene sammen med et slips. Bøyde arbeidsstykker går til tørking sammen med dekk.

Emnene tørkes i 6 - 8 timer. Formen på arbeidsstykkene stabiliseres under tørking. Etter tørking frigjøres emnene fra maler og dekk og oppbevares i minst 24 timer. Etter at de er holdt, er avviket mellom dimensjonene på de bøyde emnene vanligvis ± 3 mm. Deretter behandles arbeidsstykkene.

For bøyde emner brukes avskallet finer, urea-formaldehydharpikser KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, sponplater P-1 og P-2. Tykkelsen på arbeidsstykket kan være fra 4 til 30 mm. Emner kan ha et stort utvalg profiler: kantete, bueformede, sfæriske, U-formede, trapesformede og bunnformede (se fig. 2). Slike emner oppnås ved samtidig å bøye og lime sammen finérark smurt med lim, som er formet til pakker (fig. 3). Denne teknologien gjør det mulig å skaffe produkter fra en rekke arkitektoniske former. I tillegg er produksjonen av bøydlimte finerdeler økonomisk mulig på grunn av lavt tømmerforbruk og relativt lave lønnskostnader.

Lag av tomter er smurt med lim, lagt i en mal og presset inn (fig. 4). Etter å ha holdt under pressen til limet setter seg helt, beholder knuten sin form. Bøyde limte enheter er laget av finer, fra plater av løvfellende og bartrær, av kryssfiner. I buede finerelementer kan retningen til fibrene i finerlagene være enten gjensidig vinkelrett eller den samme. En bøyning i finér, der treets korn forblir rett, kalles en bøyning over kornet, og der fibrene er bøyd, en bøyning langs kornet.

Ved utforming av bøyde limte fineraggregater som bærer betydelige belastninger under drift (ben på stoler, skapprodukter), er konstruksjoner med bøyning langs fibrene i alle lagene mest rasjonelle. Stivheten til slike knuter er mye høyere enn knop med gjensidig vinkelrett trekornretning. Med den gjensidige vinkelrette fasenfibrene i lagene er det konstruert bøyde limte enheter opp til 10 mm tykke, som ikke bærer store belastninger under drift (boksvegger, etc.). I dette tilfellet er de mindre utsatt for formendringer. Det ytre laget av slike noder bør ha en loberetning av fibrene (bøying langs fibrene), siden når det bøyes over fibrene, vises små lobesprekker ved bøyepunktene, noe som utelukker en god finish av produktet.

Tillatt (krumningsradier av bøyde limte finerelementer avhenger av følgende designparametere: finertykkelse, antall finerlag i en pakke, pakningsdesign, bøyningsvinkel, formdesign.

Når du produserer bøyde seksjoner med langsgående kutt, er det nødvendig å ta hensyn til avhengigheten av tykkelsen på de bøyde elementene på tresorten og tykkelsen på den bøyde delen.

I tabellene kalles elementene som er igjen etter kuttene ekstreme, resten er mellomliggende. Minste avstand mellom kutt som kan oppnås er ca 1,5 mm.

Med en økning i bøyningsradiusen til platen, reduseres avstanden mellom kuttene (fig. 5). Tappen avhenger av bøyningsradiusen på platen og antall kutt. For å oppnå avrundede knuter velges et spor i platen etter finering og sliping på stedet der bøyen skal være. Sporet kan være rektangulært eller svalehale. Tykkelsen på den gjenværende kryssfineroverflaten (bunnen av sporet) skal være lik tykkelsen på den motstående kryssfiner med en avstand på 1-1,5 mm. En avrundet stang settes inn i det rektangulære sporet på limet, og en stripe med finér settes inn i svalehalesporet. Deretter blir brettet bøyd og holdt i en mal til limet setter seg. For å gi hjørnet mer styrke, kan du sette et trefirkant i det fra innsiden.

Spike -tilkoblinger

Den enkleste snekkerforbindelsen kan tenkes som å koble en tenon til en stikkontakt eller et øye (fig. 1). En torn er et fremspring på enden av en stang (fig. 2), en sokkel er et hull som en torn kommer inn i. Spike -ledd er delt inn i hjørneenden, hjørnesenteret og hjørneboksen.

I praksis med amatørsnekkere er hjørnekoblinger veldig vanlige. For å beregne elementene i slike forbindelser, fig. 3 og bord.

Anta at det er nødvendig å beregne en bartilkobling med en plug-in gjennom flat tenon (UK-11). Tykkelsen på stangen som skal tilkobles er kjent (la s0 = 25 mm). Med denne størrelsen som grunnlag bestemmer vi størrelsen s1. I følge tabellen er s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

La oss ta UK-8-tilkoblingen. La tappens diameter være 6 mm, så er l (vi velger gjennomsnittsverdien - 4d) 24 mm, og l1 = 27 mm. Tilkoblinger med pinner gjøres symmetrisk til hverandre og i forhold til planet til delen, derfor, ifølge fig. 3 t, vil avstanden fra midten av hullet for den nedre pluggen til midten av hullet for den øvre pluggen være minst 2d eller 12 mm; samme avstand fra midten av hullet i pluggen til enden av den tilkoblede delen.

I fig. 4 viser diagrammer over hjørne midt (tee) tilkoblinger , som det ved beregning er nødvendig å observere følgende hoveddimensjoner på pigger og andre elementer: i leddene US-1 og US-2 er bruk av en dobbel pigg tillatt, mens s1 = 0.2s0, l1 = (0,3 ... 0,8) B, l2 = (0,2 ... 0,3) B1; i forbindelsen US -3 s1 = 0,4s0, s2 = 0,5 (s0 - s1); i forbindelsen US -4 s1 = s3 = 0,2s0, s2 = 0,5 X [s0 - (2s1 + s3)]; i US-5 skjøten s1 = (0,4 ... 0,5) s0, l = (0,3 ... 0,8) s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; i skjøten US-6 l = (0,3 ... 0,5) s0, b ≥ 1 mm; i leddet US-7 d = 0,4 ved l1> l med 2 ... 3 mm; i forbindelsen US-8 l = (0,3 ... 0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Dimensjoner på klosser og andre hjørnebeslag

Tilkoblinger	s 1	s 2	s 3	l	l 1	h	b	d
UK-1	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	-	-	-	-	-
UK-2	0,2s 0	0,5	0,2s 0	-	-	-	-	-
Storbritannia-3	0.1s 0	0,5	0.14s 0	-	-	-	-	-
UK-4	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	(0,5 ... 0,8) V	(0,6 ... 0,3) l	0,7B 1	≥ 2 mm	-
Storbritannia-5	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	0,5V	-	0,6B 1	-	-
Storbritannia-6	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	(0,5 ... 0,8) B	-	0,7B 1	≥ 2 mm	-
Storbritannia-7	-	0,5 (s 0 - s 1)	-	-	-	0,6B 1	-	-
UK-8	-	-	-	(2,5 ... 6) d	l 1> l x 2 ... 3 mm	-	-	-
Storbritannia-9	-	-	-	(2,5 ... 6) d	l 1> l x 2 ... 3 mm	-	-	-
Storbritannia-10	0,4s 0	-	-	(1 ... 1,2) B	-	-	0,75B	-
Storbritannia-11	0,4s 0	-	-	-	-	-	-	-

Merk. Størrelsene s0, B og B1 er kjent i hvert tilfelle.

Ris. en. : a - inn i reiret; b - inn i øyet; 1 - torn; 2 - sokkel, øye.

I hjørnekasseledd gjentas piggene mange ganger. I utgangspunktet brukes tre typer slike forbindelser: på en rett åpen torn (se fig. 3, a); en åpen "svalehale" torn (se fig. 2, e); på en åpen rund plug -in torn - en plugg (se fig. 3, h).

Tilkoblingsmetoden for dowel (dowel) brukes ofte. En dybel er en sylindrisk pinne laget av bjørk, eik osv. Den er jevnt snudd og hamret i forhåndsborede hull-kanaler som er forhåndssmurt med lim. Hull for plugger lages i begge deler samtidig. Tappen skal passe tett inn i hullet ved hjelp av slag fra en hammer. Boret for å klargjøre hullene må samsvare med dybeldimensjonene. For å redusere diameteren på pluggen brukes sliping med smørpapir eller en knyttnevefil (risikoen gjøres ikke på tvers, men langs pluggen).

Når du velger en tilkobling, er det nødvendig å først ta hensyn til lastens art og størrelse, samt hvordan tilkoblingen vil motstå belastningen. For eksempel, når du kobler en skaphylle ende-til-ende med en vegg, vil hele lasten falle på skruene eller pluggene. Kraften som produktet (hyllen) presser på dem får dem til å motstå tverrsnitt og brudd. Derfor er belastningen gjort liten her. I dette tilfellet er det mer hensiktsmessig å installere en treskinne under hyllen og skru den tett til skapveggen. Lasten vil øke, men motstanden mot den vil også øke på grunn av ikke bare skruer, men også friksjon mellom skinnen og skapveggen. En betydelig større belastning kan tolereres hvis hyllen kuttes minst til en liten dybde i veggmassen; i dette tilfellet vil belastningen oppfattes av selve møbelveggen.

Ris. 3. : a-på en enkelt åpen ende-til-ende-torn-UK-1; b - på en åpen gjennom dobbelt torn - UK -2; c-på en torn åpen ende-til-ende trippel-UK-3; d - på en torn med en halvmørk persienne - UK -4; d-på en torn med et halvmørkt gjennom UK-5; e - på en blind torn - UK -6; g - på en torn med mørket gjennom - UK -7; h - på rund plug -in, blind og gjennom torner - UK -8; og - på "bart" med en plug -in blind rund torn - UK -9; k - på "bart" med en plug -in blind flat tenon - UK -10; l - på "bart" med en plug -in gjennom flat tenon - UK -11.

Ris. 4. : a - på en enkelt blindtorn - US -1; b - for en enkelt persienne sydd inn i et spor - US -2; c - på en enkelt gjennom torn - US -3; d - på en dobbel gjennom torn - US -4; d - inn i sporet og den blinde ryggen - US -5; c - inn i blindsporet - US -6; g - på runde plug -in blindpinner - US -7; h - blind "svalehale" torn - US -8.

Sammenligning av motstandene til de to leddene (halvtre med en skrue og ett i "svalehale") viser at skjøten i "svalehale" tåler en belastning som er tre ganger større enn skjøten i halvtreet med en skrue. Basert på dette og en rekke andre eksempler, kan følgende konklusjoner trekkes om det er hensiktsmessig å bruke bestemte ledd: snekkerstrikking bør velges i henhold til størrelsen og retningen på belastningen på skjøten; belastningen skal oppfattes direkte av selve produktets design (ekstra festemidler kan være en skrue, metall firkant, plugg, etc.); strikking med hull er ikke tillatt.

Liming bør bare utføres med forberedte overflater: jo grovere, for eksempel overflaten av dyvelen, jo mer pålitelig vil den feste seg til det faste stoffet.