Fiske er en av de populære mannlige tidsfordrivene. Ha det hyggelig ved bredden av en dam. Erfarne fiskere forstår at komfortabelt fiske krever et behagelig sted å sitte. Å sitte på tømmerstokker er ubehagelig, og å dra en klumpete stol bak deg er heller ikke et alternativ. Den ideelle løsningen på dette problemet ville være en sammenleggbar stol med ryggstøtte, som er kompakt når den er foldet, og når den brukes, vil den bidra til å ikke belaste ryggen, som raskt blir sliten av å sitte i lang tid.

Høyden på stolen kan være 350 mm - 450 mm.

Butikkkjøpte alternativer er ikke alltid egnede, siden disse produktene ofte ikke er pålitelige eller veldig dyre. Derfor er den mest rasjonelle løsningen å lage en sammenleggbar stol for fiske med egne hender. En hjemmelaget stol vil ikke bare hjelpe deg med å spare penger, men vil også la fantasien løpe løpsk og lage et godt produkt av kvalitetsmateriale. Fordelene med en slik stol er dens kompakthet, stabilitet, enkel transport og enkel produksjon.

For å lage en sammenleggbar stol kan du bruke alle typer tre, bjørk vil gi den styrke.

De vanligste alternativene for stoler av denne typen er alternativer med og uten ryggstøtte.

1. En krakk uten rygg er enklere å lage og rimeligere når det gjelder materiale, men det første alternativet er mye mer praktisk å bruke. Stolryggen kan være laget av tre, det vil si at produktet vil være i ett stykke, eller sete og rygg er laget av slitesterkt stoff som strekkes over bunnrammen.
2. Du kan også dele stoler etter type ben – de kan være rette, kryssede eller solide. Materialet til stolen kan være metall, plast eller tre. Å lage metall- eller plaststoler vil kreve spesielle verktøy og ferdigheter, så det kan være ganske vanskelig å lage dem selv.
3. Alternativet med en trestol er det enkleste, takket være det brede utvalget av materialer, deres rimelige pris og brukervennligheten til tre.

Ved første øyekast ligner tegningen av dette objektet heller en Rubiks kube, og det er slett ikke klart hvordan man kan bygge noe etter den.

Husk at de midterste stengene er plassert på samme måte som de ytre, brede.

Materialer og verktøy

Basert på det faktum at alternativet med trematerialer er det enkleste og mest budsjettvennlige, vil vi velge det. Grunnlaget for stolen vil være treklosser, hvis dimensjoner vil avhenge av størrelsen på den aktuelle stolen. De vil tjene som ben og en støttedel for ryggen.

Når du starter montering, er det først og fremst nødvendig å plassere akselboltene på stolens ben, og akselen skal ikke plasseres i midten av bena, men nærmere toppen, ellers vil stolen være høy og vil ikke være spesielt stabil.

Uten å henge opp i tanker, la oss gå videre til praktiske handlinger.

Materialene til setet og den mest støttende delen for personens rygg kan være trelameller eller tykt stoff, for eksempel presenning. Du må velge et kvalitetstre, det er tilrådelig å velge hardt tre (bjørk, eik og andre), siden produktets levetid vil avhenge av dette. For å koble delene til en enkelt struktur, trenger du festemidler, i vårt tilfelle er disse bolter, muttere og skiver for bevegelige ledd og treskruer for faste.

Når du monterer, ikke glem at hodene til muttere og bolter må være forsenket i flukt.

En sammenleggbar stol er en veldig nyttig husholdningsenhet.

Av verktøyene for å utføre dette arbeidet er et standard snekkersett, som er til disposisjon for nesten alle eiere hjemme, tilstrekkelig:

• bore;
• skrutrekker eller sett med skrutrekkere;
• baufil for tre og metall;
• skiftenøkler, kniv eller saks hvis du må jobbe med stoff;
• fil og sandpapir for etterfølgende fjerning av overflatefeil.

En sammenleggbar stol er et ideelt alternativ for elskere av fiske og friluftsliv.

Det beskrevne produktet er laget uten håndtak, men dette gapet kan enkelt elimineres ved å installere bærbare håndtak mellom de indre bena.

Uten store vanskeligheter kan du lage en slik stol med egne hender, selv uten å være snekker.

Fremgangsmåte

Prosessen med å lage en stol er ganske enkel, og selv en person uten profesjonelle ferdigheter i denne saken kan håndtere det.

1. Det er nødvendig å montere setet ved å feste de tverrgående lamellene til basestengene.
2. Deretter kommer monteringen av rammen, bestående av to stenger, på toppen av hvilke de bakre lamellene er montert, i midten - en tverrstang for setet (nederst vil rammen tjene som fremre ben på produktet).
3. De bakre bena er utstyrt med to bevegelige tverrstenger i topp og bunn.
4. Den øvre tverrstangen er koblet til baksiden, den nedre - til hovedrammen med boltede forbindelser.
5. Setet er også festet til midtrammen ved hjelp av bolter. Resultatet er en stol som, når den løftes, foldes sammen til en kompakt struktur som ikke tar mye plass og er lett i vekt.
6. Når du arbeider med stoffer eller skinn til sete og rygg, legges et ferdig oppmålt og sydd trekk på lamellene under monteringsprosessen i stedet for trekorsstykkene.

En sammenleggbar stol er en veldig nyttig husholdningsenhet.

Dette møbelet er også uunnværlig i kjøkkenet og landstedet, siden når det er brettet, er det ganske kompakt og tar ikke mye plass.

Etter at stolen er klar, er det nødvendig å utføre etterbehandlingsarbeidet. Først bør du kvitte deg med all ruhet og unødvendige fremspring. Boltene er senket inn i bunnen av treet, en fil og sandpapir eliminerer defekter, lakk vil gi jevnhet og understreke den naturlige fargen på treet, som i seg selv vil være vakkert. Men hvis fantasien din krever mer skjønnhet, kan du bruke ferdighetene til brenning og treskjæring, eller gi produktet en mer interessant form på designstadiet.

Alt du trenger er trebearbeidingsutstyr, som er tilgjengelig i nesten alle garasjer eller verksteder til en snekkerentusiast, grunnleggende trebearbeidingsferdigheter og, viktigst av alt, et ønske om å lage.

Den kan brukes i garasjen, der det alltid ikke er nok plass, tatt til naturen og ganske enkelt, om nødvendig, brukt i leiligheten.

Ved å spørre deg selv hvordan du lager en fiskestol med egne hender, kan du få et fantastisk produkt som trofast vil tjene i lang tid. Samtidig kan du spare mye penger og la fantasien løpe løpsk, og skape et virkelig unikt originalt verk.

Om nødvendig er det mulig å endre høyden på den sammensatte stolen; for å gjøre dette, mellom de midterste stengene på setet, er det nok å sette inn en annen stang med et tverrsnitt på omtrent 20x20 mm.

For å lage en sammenleggbar stol kan du bruke alle typer tre; bjørk vil gi den styrke, men furu vil lette strukturen betydelig, men leddene er ikke holdbare og kan raskt bli løs.

Den ferdige stolen antyder imidlertid en litt annen tanke - alt genialt er enkelt.

VIDEO: DIY sammenleggbar stol. Hjemmelaget sammenleggbar stol

Disse stolene har en veldig enkel og slitesterk design. Bakbena og ryggstøttene er laget av ett stykke tre, 25 mm tykt. Det er best å lage en mal for stolbenet, og kutte den med en båndsag.

Den neste oppgaven er å gjøre kantene halvsirkelformede. Lag en halvsirkel på stolbena med en overfres og matchende bit.

Stolryggen er litt vanskeligere å montere, så når du klemmer, retter du den opp umiddelbart og opprettholder jevnheten.

Forbena og bruene er litt lettere å lime og montere. Vær oppmerksom på de to små klemmene på hjørnene, dette gjøres slik at det er full kontakt ved liming.

Neste trinn er å koble sammen front- og bakdelen. Sørg for å plassere stolen på en flat overflate under dette trinnet. Hvis stolen er litt ujevn, eller snarere vil vingle, kan du installere klemmen diagonalt for å kompensere i motsatt retning.

Når alt er limt og limet er helt tørt, fjern overflødig lim med en meisel. Det er best å la limet stå til det er helt tørt, slik at du ikke risikerer å spre det over et større område ved å tørke det av.

Det neste viktige punktet er sittegruppen.

Setet er faktisk et enkelt firkantet trestykke, 42,5 cm langs åren, 42 cm på tvers av året, 16 mm tykk, med de bakre hjørnene kuttet ut.

For å installere setet, lim et annet feste på forkleet, der det skal bores hull for å feste setet. Hullene er også laget slik at når luftfuktigheten endres, sprekker det ikke på de stedene hvor skruene klemmes.

Håndverker Tom McLaughlin designet denne stolen ved å kombinere elementer fra forskjellige møbelstiler uten å ofre komfort for skjønnhet. Ved å bruke maler er det enkelt å lage buede deler. Tom bruker tre maskiner for å lage skjøter: en båndsag, en sirkelsag og en sporemaskin (du kan bruke en borepresse med sporfeste i stedet). Etter å ha fullført snekkerdelen av arbeidet, kompletter stolen med et komfortabelt sete, som er laget på en enkel og velprøvd måte.

Tenk deg godt om før du kutter

Designet til en stol består av mange deler som krever oppmerksomhet og konsentrasjon i produksjon og montering. Her er hva Tom anbefaler.

Form bena

1. Bruk diagrammene som en veiledning, tegn konturene til det bakre benet EN ekte størrelse (Figur 1). Lim tegningen på 6 mm hardboard og klipp ut en mal, merk posisjonen til sokkelene på den. Tegn omrisset av malen på det bakre benemnet og kutt med en båndsag, hold kuttet nær konturlinjen. Klipp deretter ut det andre bakre benet.

Tom gir råd! For å oppnå et bedre utseende, Teksturmønsteret på fremsiden av begge bakbena skal være speilsymmetrisk. For å gjøre dette, når du merker konturene, bruksvermebein snu malen og bytter endene (bilde A). Deretter må du plassere flere ben side om side langs brettets bredde. Dette sikrer at du får sammenkoblede deler som ser ut som refleksjoner i et speil. (bilde B).

2. Bruk dobbeltsidig tape, lim malen til det sagede benemnet. Fest en lang pinne i hylsen på ruteren som er installert i bordet.

piercing cutter med et lager og juster forskyvningen, juster lageret med kanten av malen. Kontur de bakre bena til den endelige formen. Merk toppen og bunnen av hvert ben med en blyant, fjern malen og slip bena til konturlinjene.

3. Klipp ut forbena I("Liste over materialer" og ris. 1). Merk disse forkantene. Vinkle sagbladet i 7° vinkel og skjær en skråkant på utsiden av hvert ben slik at forkanten er bredere enn bakkanten. Uten å endre helningen på skiven, kutt ut to strimler av kileformet seksjon 250-300 mm lang, som vil være nødvendig når du velger reir i bena, under samme hjørne fra utklippene.

Klipp ut emnene for bakdelene

1. Klipp ut den nederste tverrstangen MED ryggstøtter (fig. 4), men ikke lag skråkanter på toppkanten ennå. Merk posisjonene til de fire stikkontaktene.

2. Klipp ut den øverste tverrstangen D ryggstøtter (Fig. 5) med en lengde på 10 mm. Lag to kopier av toppskinnemalen. Lim ett eksemplar til underkanten, men ikke klipp ut den buede formen ennå.

3. For mellombrettet E og sidestenger F ryggstøtter, lag et emne som måler 13 x 178 x 533 mm (Fig. 6). Du vil sage av sidestykkene senere etter å ha kuttet tappene.

Velg alle spor

1. Merk posisjonen til stikkontaktene på bena A, B (Fig. 1 og2) , husk at delene må være speilkopier.

2. Velg en 10 mm stikkontakt for frontskuffen G i forbena B (bilde C, ris. 2). Roter det fremre benet I slik at dens skråkant er tilstøtende stopperen på bordet til slisse- eller boremaskinen (bildeD) og lag en 10 mm vinklet stikkontakt til sideskuffen N. Gjør det samme med det andre fremre benet.

KILER HJELPER TIL Å INSTALLERE DELER I RIKTIG POSISJON

For å sikre at veggene på stikkontakten er parallelle med forkanten, plasser benet med den skrå kanten ned, og plasser en kileformet stripe under.

Plasser delen med forkant på kilen og bruk den andre til å feste den i klemmen. Ikke bruk en ekstra kile hvis maskinen din ikke har en.

3. Hvis du ikke har et stort nok arbeidsstykke til overs etter å sage ut de bakre bena, lag en buet støtte (tsulaga) som måler 90x525 mm (bilde E) fra skrap hvis tykkelse er lik eller litt mindre enn tykkelsen på benet. Det vil hjelpe å holde benet i ønsket vinkel når du velger en stikkontakt for sideskuffen.

Overfør de ytre merkene på skuffkontakten til et brett, spor benmalen og skjær ut den buede støttetsulagaen med en båndsag.

Rett inn merkelinjene til reiret på benet og tsulagen. Hvis benet hviler på maskinbordet, vil stikkontakten velges på skrå.

4. Bruke en buet støtte (bildeF), velg i bakre ben EN 10mm stikkontakt for sideskuff N. Gjør det samme med det andre bakre benet.

5. For å velge 10 mm stikkontakter for den nedre ryggskinnen MED i bakbena EN Trykk den flate kanten av benet (der den forrige fatningen nettopp ble laget) mot maskinstoppen og velg en fatning på innsiden av delen.

6. Lag en 8mm fatning for toppskinnen D rygg på toppen av bakbena EN på innsiden, presser forsiden av delen mot stopperen.

7. Velg 6 mm stikkontakter i bunnskinnen MED ryggstøtter for mellombrett E og sidestenger F (fig. 4).

8. Lag de samme 6 mm fatningene på den nedre kanten av den øverste tverrstangen D for mellombrett E (fig. 5). Lage reir for sidestengene F, sett inn en 4° kile mellom tverrstangen D og vekt (steg 2).

Skjær nå ut tornene

1. Lag den enkle tappsagen som er vist i artikkelen "Sikker og enkel saging av tapper."

2. For å kutte tapper i tre størrelser, bruk skrapene til å lage tre avstandsstykker med en tykkelse på 6, 8 og 10 mm, samt et avstandsstykke hvis tykkelse er lik tykkelsen på sagbladet. Bredden på avstandsstykkene er 75-100 mm.

For å kutte 10 mm tapper på rammene G, H, velg et avstandsstykke med nødvendig tykkelse for det første snittet. Fjern den før det andre kuttet.

3. Klipp ut fronten G og lateralt N seteskuffer (Fig. 7). Hold de passende avstandsstykkene mellom armaturet og delen med hånden eller en klemme (bildeG), fil i 90° vinkel kinnene til tappene i endene av fronten G og lateralt N tsarg, lavere MED og topp D ryggstøttetverrstenger, samt på emnet til midtbord og sidestenger E/F ryggstøtter (Fig. 4, 5, 6 Og 7).

Merk. På sideskuffene N Form 90° tapper kun på forsiden av delene.

(Selv om ryggstøttens øvre skinnetapper skal ha en sluttlengde på 17 mm, gjør dem 22 mm lange på dette stadiet, slik at du ikke trenger å sette opp sagen din spesielt for dette.)

Tom gir råd! Etter å ha gjort kutt på testrester som danner kinnene på tappene, fjern overflødig materiale ved hjelp av en båndsag, men la det være ca. 6 mm på skuldrene for å unngå å klemme trimmen mellom skiven og langsgående stopper på sagmaskinen . Kontroller at testboltene passer til de aktuelle kontaktene. Hvis tapen er satt inn for løst, lim en eller to strimler med maskeringstape på avstandsstykket og klipp ut en annen testtappe.

Bruk de samme innstillingene, men vipp sagbladet i en vinkel på 7°, trykk utsiden av skuffen mot jiggen og skjær ut tappekinnene.

4. Fest en trepute til hodet på kryssstoppen (vinkel) og lag den i den nedre og øvre tverrstangen C, D, som forberedelse til midtbrettet og sidestengene E/F, samt i den fremre skuffen G kutt som danner skuldrene til tappene.

5. Vipp sagbladet i en vinkel på 7° fra vertikalen og fil kinnene på den skrå tappen med en tykkelse på 10 mm i bakenden av siderammene N (bilde N).

6. Uten å endre vinkelen på sagbladet, form skuldrene til de fremre og bakre tapperne på siderammene i en vinkel (bildeJeg, J, TIL).

Gjør det første snittet slik at skiven så vidt berører kinnet på tappen. Bruk et brekkjern og en markeringskniv, forleng linjen i en vinkel på 7° til kanten der du vil lage den andre skulderen. Til slutt legger du delen på den andre siden av skiven og skjærer ut den andre skulderen i henhold til markeringen.

7. Øk sagbladvinkelen til 8°. Form kinn og skuldre av 6 mm tykke skrå tapper på den nedre enden av midtbrettet og sidestengene E/F akkurat som i 5 trinn Og 6 (fig. 6a). Sett sagbladet tilbake til vertikal stilling og bruk langsgående kutt for å skille sidestengene F fra hver kant av arbeidsstykket. Bruk en stikksag og meisel, skjær et hakk i midten av en bred tapp på begge ender av midtbrettet E (fig. 6) og legg til 6 mm brede utskjæringer rundt kantene (se DIY-tips nedenfor).

Lag det første tverrsnittet med en stikksag fra det ene ripesnittet til bakkanten av det andre. Så av resten.

Finslip håndverktøyferdighetene dine for en presis passform på midtplanken

Å lage en utskjæring i midten av en bred tappe med kun maskiner eller elektroverktøy er ikke lett. Det finnes en bedre løsning. Bruk en båndsag eller en godt skjerpet baksag, lag kutt opp til tappens skuldre, og bruk deretter en stikksag, hvis smale blad vil lett snu seg i snittet, for å fjerne overskuddet, og etterlate et lite beløp ved utgangspunkt. Til slutt bruker du en meisel til å kutte resten i flukt med kleshengerne.

Pek meiselen innover i en liten vinkel. Dette garanterer tettheten til skjøten langs opphengslinjen.

8. Form de øvre skuldrene til tappene på front- og sideskuffene G, N (fig. 7). Forkort endene på de øverste skinnetappene D med 5 mm.

9. Tørk (uten lim) monter stolrammen, juster tappene til for stramme skjøter med en meisel eller fil. Før først det midterste brettet og sidetømmer inn i sporene på de øvre og nedre ryggskinnene, og sett deretter tappene på skinnene inn i sporene på de bakre bena. Begynn deretter å justere tappene på sidene til sokkelene på bena. Når du har fullført justeringen av alle tilkoblinger, skiller du delene.

Behandle alle buede konturer og innsnevringer

1. Bruk en båndsag til å lage buede overflater på for- og baksiden av toppskinnen D rygger og deretter slipe glatt.

Med tre fingre presset mot forsiden av stykket, tegn en linje fra toppen parallelt med forkanten.

2. Lim en ekstra kopi av den øverste tverrstangmalen på et stykke 6 mm hardboard og fil langs omrisset. Bruk denne malen til å markere skråkantene på toppen og baksiden av stykket. Markeringslinjen på oversiden skal være parallell med den fremre ribben (bildeL). Vipp båndsagbordet til 27° og kutt skråkanten langs begge linjene. Slip alle buede overflater jevnt.

3. Merk og båndsag de 16° skråkantene i endene av bunnskinnen C (fig. 4). Vipp deretter sagbladet i en vinkel på 22° og kutt de langsgående fasene. Fjern sagmerker med et lite plan. Bruk toppskinnemalen til å markere en bue på underkanten av bunnskinnen. Klipp ut buen med en båndsag og slip glatt.

4. Bruk en båndsag og lag avsmalninger på baksiden EN og foran I bena (Figur 1 Og 2). Slip eller slip de sagede kantene jevnt.

Fres sekvensielt avfasninger av forskjellige bredder i henhold til merkingene. Bruk deretter et lite plan og skrape for å jevne ut overgangene mellom dem.

5. Plasser merker på baksiden av de bakre bena EN i en avstand på 178, 470 og 533 mm fra de øvre endene. Fest en kantkutter for avfasninger i en vinkel på 45° i fresehylsen og fres suksessivt avfasninger med forskjellig bredde (på begge sider av hvert ben): 6 mm brede fra toppen til 533 mm-merket, 8 mm brede mellom 178 og 533 mm merker, 11 mm bred fra 470 mark til sist (bilde M).

Ved 533 mm-merket, bruk en halvsirkelformet rasp for å avrunde og jevne ut avfasningen, og oppnå en jevn avrunding.

Merk. I den øvre enden av benet skal avfasningene og den midterste flate fasingen ha samme bredde. Ikke lag avfasningen for bred slik at den ender under skulderlinjen til toppseteskinnen.

6. Bruk et gjæringsplan til å lage små avfasninger rundt bunnenden av alle bena. A, B. I øvre ende av bakbena EN fas 3 mm bred foran og på sidene (Figur 1). Lag deretter en 12 mm fas bak.

7. Slip alle delene ferdig med 220-korn sandpapir med en slipeblokk.

Tom gir råd! Før det siste slipetrinnet, endre alle overflater for å heve haugen. Dette vil unngå å heve lo ved fjerning våt svamp for å fjerne overflødig lim og du slipper å pusse på vanskelige steder rundt skjøter.

Gå videre til montering og etterbehandling

1. Lim inn de midterste tapperne E og sidestenger F inn i hylsene til øvre og nedre tverrstang D, C ryggstøtter Lim deretter denne enheten til de bakre bena EN. Lim frontskuffen G mellom forbena I. Etter grundig tørking limer du inn piggene på sideskuffene. N inn i kontaktene på fremre og bakre ben B, A, feste den sammensatte stolrammen med klemmer.

2. Klipp ut de fremre og bakre hjørneskinnene Jeg, J og monter dem på plass ved hjelp av lim og skruer for å styrke forbindelsene mellom bena og skuffene og gjøre det lettere å installere setet.

3. Påfør hvilken som helst finish du ønsker. (Tom anbefaler tre strøk med dansk olje eller annen lakk.)

4. Gjør setebunnen K og dekk den til (Fig. 3 Og 9). Når du er ferdig med å polstre, fester du setet til hjørnestøttene Jeg, J skruer 4,5x50 mm.

Maler

Om forfatteren av prosjektet

Tom McLaughlin begynte å snekre profesjonelt i North Carolina, og kopierte opprinnelig klassisk design laget av kjente håndverkere fra 1700-tallet. Tom bor nå i New Hampshire, hvor han trener trearbeidere i sitt eget verksted – et stort tre-etasjers herskapshus omgitt av lønn, bjørk og eik. Han liker å designe og lage nye stoler mer enn noe annet. "Utfordringen med å gjøre dem så komfortable som mulig og se feilfrie ut fra alle vinkler vekker en ekte kreativ lidenskap i meg." Han har designet mer enn to dusin stoler som har vunnet en rekke priser i designkonkurranser.

Kjøpt innredning passer ikke for alle. I tillegg er det mye billigere å lage en stol med egne hender; i gjennomsnitt 2 eller til og med 3 ganger En ekstra fordel er at den kan lages i henhold til dine egne tegninger, uansett form, størrelse og utformet i forhold til stedet for permanent "dislokasjon", det vil si at den kan passe organisk inn i interiøret.

Hvis du forstår nyansene i treforedling og hovedstadiene for å sette sammen en stol, er det ikke et problem å lage denne uunnværlige egenskapen til mange rom.

Før du begynner å velge materialer og direkte arbeid, bør du bestemme deg for følgende punkter:

• fremtidig plassering av stolen;
• dens formål er beregnet (kun for å sitte) eller universell bruk (for eksempel en transformerende stol som lett kan bli til en minitrapp eller bokhylle; en "sammenleggbar seng" som er praktisk å transportere i bagasjerommet til en personlig bil, oppbevaring , og så videre);
• størrelsen på stolen og alternativene for rygg og sete (hard, myk, vanlig eller krøllete);
• tre er et noe generalisert konsept innen møbelproduksjon. Du kan lage en god stol av materialer (eller bruke dem delvis, for individuelle strukturelle elementer) basert på tre. Først av alt, fra flerlags kryssfiner;

• egne evner. Dette gjelder ikke bare praktiske ferdigheter, men også listen over snekkerverktøy som er i huset. Hvis du planlegger å lage mer enn bare en enkel stol, men sette denne tingen i drift, det vil si dekorere hjemmet ditt med eksklusive møbler, er det fornuftig å enten kjøpe passende tilbehør eller leie dem. Hva en hjemmehandyman trenger finner du i artikkelen om;
• modell. Variasjonen av stoler er slik at før du velger et alternativ, bør du gjøre deg kjent med deres vanligste mønstre og tegninger. Det er nok å "gå" på Internett og se gjennom bildene som er tilgjengelige på det. Det er neppe verdt å kopiere på en-til-en-basis. Men hvis du tar din favorittmodell som grunnlag og lager din egen tegning, vil du få en virkelig original og komfortabel stol på alle måter.

Når du begynner å lage møbler, bør du begynne med det enkleste alternativet. I tillegg er materialene som brukes de billigste. Det er greit hvis stolen viser seg «ikke veldig bra». Den kan plasseres et sted i vaskerommet, garasjen og så videre. Men slik "trening" vil berike deg med uvurderlig erfaring; dette er hevet over enhver tvil.

En kort oversikt over typene stoler

"Array"

Disse modellene er de vanligste, og de er også blant de enkleste å produsere. Det er ingen krøllete linjer eller endringer i geometri, og det er derfor disse stolene anbefales for montering av nybegynnere møbelprodusenter. De er stabile, pålitelige, holdbare og passer godt inn i interiøret i trehus eller boliger som er innredet i en rustikk stil.

Den eneste ulempen med denne typen stol er dens massivitet. Men det jevnes delvis ut hvis du bruker tre med lav tetthet. Og å dekorere den som en "tung" art, for eksempel eik, er ikke så vanskelig. Du kan gjøre deg kjent med noen teknologier.

For stuer og spisestuer bør du fokusere på noen av modifikasjonene til en massiv stol, som skiller seg fra standardalternativene i et mykt sete. Når du monterer et slikt møbel, er det tilrådelig å kombinere materialer. Det er tilrådelig å lage rammen av massivt tre, og redusere parametrene til alle elementer noe - utskårne ben, en mer elegant rygg (ikke solid, men laget av lameller). For setet bør du ta kryssfiner, som er omhyllet.

En annen variant er lenestolen. Det er noe vanskeligere å lage, men for et oppholdsrom, et oppholdsrom eller en terrasse er dette de mest akseptable modellene. Slike komfortable stoler kan i tillegg polstres, med støtdempende materiale plassert under belegget; her avhenger mye av din egen fantasi.

Hvis en stol er laget for et barn, er "solid" den beste løsningen på grunn av dens stabilitet. Det er garantert at en slem baby ikke vil velte med barnestolen.

"Benge"

Disse stolene er mer egnet for bruk i lokalene eller i et landsted. I tillegg til å være enkle å transportere, er de praktiske i rom med et lite område. En slik stol kan, sammenslått, stå et sted mot veggen, på siden av skapet, og ikke ta opp nyttig plass. Om nødvendig er det enkelt å overføre det til "arbeidsposisjon". Det er nettopp disse modellene som oftest brukes i hageplotter, loggiaer, terrasser og andre steder hvor den lave vekten til produktet, størrelsen og mobiliteten spiller en spesiell rolle.

Hvis klappstolen er satt sammen av flerlags kryssfiner, vil ytterligere brukervennlighet vises; den (gitt dens lette vekt) kan henges et sted på veggen eller under taket.

En lettere design kan også lages. I en slik "sammenleggbar seng" er setet (og noen ganger ryggen) laget av lerret. For eksempel fra presenning. For en sommerhytte, dra på piknik eller fiske - et godt alternativ.

"Transformator"

Dette er navnet på stoler som enkelt kan gjøres om til en multi-lags hylleenhet, trappestige eller noe annet (avhengig av funksjonene i designet). Disse modellene er flotte for leiligheter. Enten det gjelder rengjøring, reparasjoner eller å feste noe til veggen (taket), trenger du ikke å lete etter en skyvestige - den er alltid tilgjengelig i form av en "forvandlingsbar" stol. Og for de som liker å dyrke blomster i huset, sommerboere, som i begynnelsen av hvert år har problemer med å plassere beholdere med frøplanter på rommene, er dette rett og slett en uerstattelig ting.

Valg av materialer

Et av de vanskeligste spørsmålene som de fleste nybegynnere snubler over. Nyansen er at, i motsetning til mange andre møbler, er det en slik egenart ved fremstilling av en stol - ikke alle tre er egnet for dette. Og poenget er ikke i dens styrke, tekstur, grad av fuktighet, men i spesifikasjonene til operasjonen. Stolen opplever dynamiske belastninger i forskjellige retninger. Det er nettopp derfor det skiller seg fra samme skap, bord, nattbord.

Erfarne håndverkere anbefaler ikke å montere bartre til stoler, selv ikke av høyeste kvalitet. Årsaken er at den har en rettlagsstruktur. Konstante belastninger i horisontalplanet (som ikke liker å "virre" på setet, spesielt barn) vil føre til dannelsen av mange sjetonger. Som et resultat reduseres stolens levetid kraftig; det må rett og slett repareres ganske ofte. Det eneste konstruksjonselementet hvor bruk av slikt tre er tillatt er kryssfinerseter (laget av plater som det ble brukt barfiner til til liming).

• Barnas - bjørk.
• "Clamshells" - aka eller kryssfiner laget av denne fineren.
• For alle andre modeller - hardtre, men kun finkornet og slitesterk. Disse inkluderer rogn, valnøtt, eik, alm, agnbøk og bøk.
• Når du velger kryssfiner, bør du vurdere ikke bare kostnadene for arkene, men også deres toksisitet. Hvis du fokuserer på relativt billige produkter, så er valget lite - FC eller FSF. Hva er forskjellen? Hovedforskjellen er sammensetningen av limet som brukes i produksjonen. Uten å fordype seg i detaljene om teknologi og "kjemi" -spørsmål, er det nok å merke seg at kryssfiner i FSF-kategorien ikke anbefales for bruk til interiørarbeid. Årsaken er frigjøring av skadelige gasser når materialet varmes opp.

• Treverket til stolen skal ikke ha synlige feil. For eksempel, for en bordplate, kan noen av dem (krøller, krysslag) gjøres om til en fordel hvis du vet hvordan du skal behandle dem. Men for en stol som opplever ulike belastninger som endrer seg i retning og størrelse, er alt dette uakseptabelt. De samme knutene som forvandler utseendet til bordet, og gjør teksturen original, vil raskt falle ut av stolen.

Spesifikasjoner for treforberedelse

• Hvis det er mulig å demontere matrisen selv, vil det å lage møbler koste mye mindre.
• Fuktighetsinnholdet i arbeidsstykkene er ikke mer enn 12%.
• Obligatorisk impregnering med biocider. Alternativer - vann-polymeremulsjon, møbeloljer (eller voksbaserte forbindelser), akrylforbindelser.

Funksjoner av strukturelle deler

Generelt - de er kun laget av massivt tre. Det er usannsynlig at du vil være i stand til å lage komplekse, formede elementer hjemme. Og det er ikke bare et spørsmål om å kutte materialet. Du må endre vinklene (og før det, kalkuler alt riktig) der tilkoblingstappene skal være plassert. I tillegg krever nøyaktig prøvetaking av tre (for spor) ikke bare spesielle verktøy og enheter, men også mye erfaring. Avvik fra dimensjonene vil føre til at stolen hele tiden "spiller", og fra et praktisk synspunkt er fordelen med slike møbler null.

For dette formålet bør alle lignende elementer utarbeides i denne rekkefølgen. Først for eksempel ett framben. Etter å ha behandlet den, brukes den som en mal for den andre. Det samme gjelder skuffene, tverrstengene i den stablede ryggstøtten og så videre. Betydningen er klar - for å oppnå fullstendig identitet til delene, slik at du senere ikke trenger å justere dem.

Ben. Å lage de bakre kompositter er ikke den beste løsningen. Påliteligheten til en slik stol er kraftig redusert. Sete. Tykkelsen (i mm) på plater eller kryssfiner varierer fra 10 til 30, avhengig av størrelsen på stolen. Hvis du planlegger å bruke en skumpute under dekkmaterialet (for å myke opp setet), må du dekke det på toppen med noe som absorberer svette godt. Optimalt - et tynt lag filt. I motsetning til alle strukturelle deler, er møbeltrekket ikke festet med lim, men "festes" med stifter ved hjelp av en stiftemaskin. Dette lar deg enkelt skifte ut både dekselet og "mykneren" om nødvendig.

Det gir ingen mening å vurdere mer komplekse alternativer (krøllete, openwork, kombinert). Årsaken er nevnt ovenfor. I tillegg, hvis du skal mestre yrket som en møbelmaker (som alle andre), må du starte i henhold til prinsippet "fra enkelt til komplekst." Etter å ha laget din egen, om enn ikke helt "dekorativ" stol, kan du i fremtiden mestre mer elegante modeller. Det viktigste er å forstå designprinsippet og alle funksjonene ved å jobbe med tre.

Prosedyre for stolmontering

Du må gjøre dette minst to ganger. Den første gjøres "tørr", og dens oppgave er å kontrollere passformen til alle strukturelle deler (om dimensjonene til jibs, tverrstenger, skuffer på installasjonsstedet stemmer overens). På dette stadiet kan du fortsatt eliminere feilene som er gjort, korrigere noe og så videre.

Den andre samlingen er endelig. Her er alle elementene i stolen tett festet, og ytterligere endring er som regel umulig.

Algoritme for å sette sammen en stol: "forkle" - skuffer - "forkle".

Det er det kort fortalt. Selv om alt arbeidet er delt inn i et større antall stadier.

Montering av bakben og ryggstøtte

• Alle elementer justeres på plass og fjær-og-not-forbindelser er laget. Delene festes med trelim. Det er enkelt å lage hjemme.
• Limområdene strammes med en klemme, og stolemnet blir stående i denne posisjonen til sammensetningen tørker helt. Denne prosessen bør ikke akselereres kunstig (med hårføner, reflektor, etc.). Resultatet vil være negativt, siden limmassen vil tørke ut ujevnt i dybden, og styrken på forbindelsen vil avta.

Montering av forbena

Skuffene settes inn i sporene, delene skjøtes, og så er alt det samme.

Sammenkobling av forben og bakbein

På dette stadiet er sideskuffene installert.

Stol "avretting"

Du må selv bestemme hva du skal bruke. Hvis du ikke har store klemmer for hånden, duger en ledning. Oppgaven er å sørge for at limet tørker helt på alle steder der det ble påført.

Om nødvendig kan du forsterke limområdene ytterligere ved å feste delene med selvskruende skruer. For å gjøre dette blir "kanaler" boret og avfaset slik at festehodet er fullstendig begravet i treet. Du kan skjule den med kitt (møbel) sammensatt eller dekorative plugger (tilgjengelig for salg i en rekke nyanser).

Setefeste

Det er flere alternativer. Fest for eksempel forberedte trestøtter til sideskuffene, og stram setet til dem (fra undersiden, gjennom det gjennomgående hullet). Et av de beste alternativene som sikrer god vedlikehold av stolen.

Det fine med selvstendig arbeid er evnen til å realisere dine egne ideer. Derfor bør alle bilder, tegninger, anbefalinger kun betraktes som grunnlag for å lage noe eget, unikt. Og hvis betydningen av de grunnleggende teknologiske operasjonene er klar, er det slett ikke vanskelig å gjøre dette, så vel som å utvikle din egen tegning.

Trestoler er klassiske interiørartikler og er alltid på moten. Produktene er slitesterke, miljøvennlige, komfortable og passer for ulike stiler. Modeller kan være stasjonære eller sammenleggbare, med rett eller buet rygg, med buede eller rette ben. Produktene varierer i størrelse og dekorasjon. For å lage en stol av tre med egne hender, må du velge materialer, tegne tegninger, kutte og montere deler.

Lignende artikler:

En rekke former og alternativer for å lage trestoler

Tremøbler kommer i forskjellige former, størrelser og design. Valget av modeller avhenger av stilen på interiøret og det funksjonelle formålet med rommet.

DIY designerstoler er laget av heltre; alternativer med myke innlegg og møbeltrekk er også vanlige. Massive tremodeller er passende i mange interiørstiler (moderne, art deco, land). I rom med høy luftfuktighet er modeller med enkel ramme optimale, fordi stoffbunnen vil raskt bli skadet.

Før du lager stoler med egne hender, må du velge materiale av høy kvalitet. Tre med høy tetthet er optimalt (bøk, alm, eik, barlind). Harde bergarter er vanskelige å bearbeide, men slitesterke og slitesterke. Løvfellende varianter (furu, gran) er ikke motstandsdyktige mot slitasje og flising, derfor anbefales de ikke for møbler.

Stoler er laget av brett eller tømmer. Du kan lage brett av tømmerstokker selv ved hjelp av en sirkelsag.

For å lage stoler med egne hender fra tre, trenger du et materiale med en tetthet på 8-12%, uten sprekker eller soppinfeksjoner. Tykkelsen på platene bør ikke være mer enn 100 mm. Små avvik i skjevhet er akseptable. Behandling med antiseptisk impregnering må være trygg for bruk i husets indre.

Det finnes 2 typer heltre: massivt og laminert. Hele råvarer er dyre, høy kvalitet, men vanskelige å bearbeide. Det limte materialet er behagelig å etterbehandle og motstandsdyktig mot skader. Det er mulig å lage budsjettmodeller fra paller med egne hender.

Beregninger og tegninger

For å lage en stol med ryggstøtte med egne hender, må du bestemme typen struktur, tegne en skisse og utvikle en tegning. Diagrammet skal angi detaljene som tømmeret skal kuttes etter.

En hjemmelaget stol består av rygg, sete, forben, bakben, skuffer og ben. Tegningen skal angi de nøyaktige dimensjonene til elementene. Det er mulig å gjennomføre et originalt prosjekt, men det er standardstandarder for konstruksjonstypen. Høyden på produktet fra setet til undersiden av bena kan variere fra 40 til 60 cm Avstanden til armlenene tas også i betraktning dersom det er elementer i produktet. Høyden fra gulvet til toppen av stolryggen er 80-90 cm.

Prosessen med å lage en stol med ryggstøtte

Etter saging av elementene utføres sekvensiell montering av stoldelene. Først settes den fremre delen av møblene sammen fra den tverrgående skuffen, bena og den nedre overliggeren. Det er viktig å opprettholde riktig vinkel på strukturen, måleinstrumenter brukes til dette. Det er bedre å feste produktet med skruer.

Da lages baksiden. Det er nødvendig å sette inn langsgående hoppere og skuffer i sporene på fremsiden av ryggstøtten. Stolforkleet monteres og kobles til frontdelen. Et sete er montert på den ferdige rammen.

For å sikre høykvalitets montering av trestoler med egne hender, anbefales det å gjøre foreløpige fester til modellen for å bestemme sammenføyningsavstandene til elementene og kontrollere at det ikke er noen forvrengninger. Om nødvendig justeres delene, deretter sekvensielt montert, limt og koblet til. Rammedelene kobles sammen uten metallfester, kun setet er festet med selvskruende skruer, som skrus inn fra skuffesiden.

Det er mulig å lage en stol av tre uten formontering hvis du bruker en sparkelfreser, som sikrer presisjon ved montering av elementene.

Sete

Setet er laget av kryssfinerpanel eller plate 15-20 mm tykk. Standarddimensjonene til elementet er 430*440 mm, men det er mulig å produsere delen i henhold til forfatterens design. På kortsiden må du markere stedene for åpningene og bruke en kutter for å lage utsparinger for ytterligere feste av ryggstøtten. De høyre hjørnene på setet og kantene på panelet må behandles med en overfres for komfortabel bruk av produktet.

Ben

Stolben kan være rette eller buede, koblet sammen i form av et rektangel eller firkant.

For å lage de bakre bena kreves plater 25 mm tykke. Merking påføres platene i henhold til diagrammet, målt med en linjal, og spor er merket for montering av tverrstengene til den bakre skuffen og ryggstøtten. Før du skjærer, er det nødvendig å bore ut sporene med en fres eller bor. Hulldimensjonene skal nå en diameter på ca. 9 mm.

Deretter kuttes bena ut og overflatene bearbeides. På de ferdige bena er ytterligere spor merket og boret for montering av sideskuffer. Elementene er koblet sammen, under prosessen er det nødvendig å være oppmerksom på forskjellen i lengden på elementene.

Tilbake

Stolryggen kan være solid, hard, prefabrikkert eller myk. I den klassiske modellen inkluderer ryggen en bred horisontal stripe, smale gensere (øvre og nedre) og vertikale striper. Høyden på ryggstøtten beregnes fra setet, ikke fra armlenene. Den første overlappingen på ryggen for støtte plasseres 15 cm fra setet. Delene settes sammen med festemidler (skruer, dybler) og kompletteres med limmetoden.