I moderne konstruksjon (spesielt forstadsområder) har økologiske hus blitt veldig populære, og spesielt hus laget av tre. Følgelig innebærer arrangementet av gulvet i et trehus også bruk av tre, miljøvennlige materialer.

Når vi snakker om fordelene med gulv laget av tre, kan vi nevne fraværet av vått arbeid, det vil si arbeid med produksjon av betonggrov og avrettingsmasse, og som et resultat blir installasjonsprosessen forenklet og akselerert.

Det er også mulig å legge mer isolasjon, og du kan også bruke et stort antall av dens varianter, noe som var umulig i betonggulv. I tillegg er det mye lettere på et slikt gulv, laget på en trebase.

Når vi ser nærmere på arrangementet av tregulv, blir det klart at det inkluderer både naturlige trematerialer, som plater, bjelker, og kunstige - fiberplater (fiberplater), som er laget av trebearbeidingsavfallsspon.

Teknologien for å lage et slikt gulv kan varieres, og avhenger hovedsakelig av hvilket formål og plassering det er. Så, i henhold til beliggenheten, skiller de:

• tregulv i første etasje (på bakken / på platen fra en uoppvarmet kjeller);
• tregulv av mellomgulvstak;
• tregulv på balkongen, loggia, bad.

En liten rolle, men fortsatt spiller rommet der installasjonen av et tregulv. For eksempel, hvis dette er et rom med høy luftfuktighet, påføres ytterligere lag med vanntetting og dampsperrematerialer tilsvarende, rettet mot å forhindre infiltrasjon av vann og kapillær fuktighet dypt inn i tregulvstrukturen.

Det er klart at det i dette tilfellet er en viss tilnærming til å velge et gulvbelegg, for eksempel i dag har det blitt mulig på bad, men for dette må du kjøpe en passende spesiell type av det.

I dette tilfellet er det verdt å ta hensyn til grunnlaget som teknologien for å installere et tregulv vil avhenge av: ved installasjon på bakken er det spesielt fokus på vanntettingsarbeid, og bærende bjelker med stor seksjon brukes også.

Fordelen med tregulv i dette tilfellet ligger i mangfoldet av designløsninger som tar sikte på å forbedre den termiske ytelsen.

Enheten til tregulvet i første etasje på bakken skiller seg betydelig fra alle andre, siden støtteelementene for trebjelker i dette tilfellet ikke er overflaten av basen (jord), men søylene, den såkalte "sengen bord", som legges på den med et visst trinn (avhengig av tykkelsen på bjelkene). Dette kan tydelig observeres i arrangementet av tregulv i diagrammet gitt i denne artikkelen.

Bestem type jord og hvis det tilhører de såkalte "heaving"-variantene, det vil si at det har en tendens til å utvide seg, svulme, så på steder der det er ment å installere "nattbord", velges det (jorden) til frysedybden og dekket med finkornet fyllstoff - sand.

I tilfelle jorda er stabil, velges den til en dybde på ca. 15 cm og rammes, sand, knust stein helles inn og rammes en gang til, noe som faktisk avslutter forberedelsen til en videre fase, som involverer installasjonen av et tregulv på bakken - legging av murstein / blokksøyler.

Forbered basen avhengig av hvilke "sokler" som vil ha en bredde. Hvis de er smale, vil de være laget av materialer mindre enn bredden på en murstein (25 cm), da anbefales det å helle et lite fundament under dem på henholdsvis 25 cm dyp og 25 cm bred. Etter innstilling og tørking lages en vanntettingsanordning og piedestaler legges.

Hvis soklene er laget av et par murstein med dressing (hver rad i vinkelrett retning på den underliggende) eller andre blokkmaterialer med solid tykkelse, legges vanntetting på det komprimerte laget av sandputen og de legges (sokler). ). Samtidig er det ønskelig å gjøre trinnet mellom de forberedte basene for soklene slik at avstanden mellom bjelkene som legges på dem er 50-100 cm, og langs fotens etterslep hver 100-200 cm.

Legge "sokler" (søyler) er laget på mørtelen, blokker / murstein legges med forventning om at bjelkene som legges på dem vil ha en høyde opp til nivået av overkanten av fundamentet, eller rettere sagt, et par centimeter lavere. På de øvre planene til sokkelene legges en utjevningspute med en avrettingspute laget av en sement-sandblanding.

Etter at sokkelene har satt seg og utjevnings- og samtidig utjevningssjiktet har tørket, produseres det igjen et lag med vanntettingsmateriale, som vil beskytte de overliggende elementene - bjelker, mot mulig fuktighet.

Montering av bjelker på sokkel utføres i en eller to rader, avhengig av gulvets utforming, siden det kan være enkelt og dobbelt (se fig.). På dette stadiet innebærer installasjonen av et tregulv langs tømmerstokkene bruk av stivt faste elementer av bjelkene langs støttene, det vil si dybler, ankre.

Samtidig er bjelkene festet med ankere, dybler, hjørner til fundamentet gjennom sideflatene til bjelkene, når det gjelder deres feste til sokkelstøttene, er dette ikke nødvendig, selv om det praktiseres veldig ofte i dag. Dette er spesielt observert når du installerer et enkelt gulv, når gulvet er festet uten kasse, direkte til bjelkene.

Installasjon på en gulvplate utføres langs tømmerstokker av en mindre seksjon med en dampsperrefilm; i tilfelle en uoppvarmet kjeller er det nødvendig å sørge for tilstedeværelse av varmeisolerende materiale mellom tømmerstokkene.

I dette tilfellet er det nødvendig å være spesielt oppmerksom på beregningen av varmetap, siden en uoppvarmet kjeller under første etasje kan redusere temperaturen på rommene over den betydelig.

Den største fordelen, som involverer installasjon av et tregulv på betong, er den mye lavere arbeidsintensiteten og installasjonshastigheten. Men dette er i tilfelle at selve betongunderlaget (gulvplaten) ikke er med i beregningen.

Gulvpreparering er å rense overflaten av platen fra støv, spesielt fra skarpe rusk, som små rullesteiner, glassfragmenter. Også alle slags humpete og skarpe uregelmessigheter på overflaten jevnes ut, skarpe groper er fylt med en selvutjevnende polymer-sementblanding.

Hvis det er en avrettingsmasse på underlaget som smuldrer og flasser av, bør den behandles med en akrylbasert dyp penetrasjonsprimer. I dette tilfellet kan to lag primer påføres: det første fortynnes med 10-20% med vann (for dypere impregnering av basen), det andre er ufortynnet. Selvfølgelig fjernes også mikroorganismer, sopp osv.

Montering av etterslep på en gulvplate forekommer på et strø med vanntettingsmateriale, i tillegg kan vanntettingen av et tregulv i dette tilfellet (og helst i alle andre) innebære å behandle selve stokkene med vanntettingsmastikk eller spesiell impregnering, som også har antiseptiske egenskaper som forhindrer råtnende treverk.

Her er det viktig å være oppmerksom på at stokkene er tette og uten store hull i tilknytning til gulvflaten. Tømmerstokkene er festet med dybler, avstanden mellom "tappene" er fra 40 cm.Trinnet mellom stokkene velges individuelt, avhengig av dimensjonene og stivheten til gulvmaterialet, og det kan være 40-100 cm.

Legge en dampsperre i dette tilfellet er det nødvendig, siden vi snakker om tilstedeværelsen av en temperaturforskjell mellom den oppvarmede første etasjen og den uoppvarmede kjelleren. Denne forskjellen kan føre til at kondens samler seg inne i gulvkonstruksjonen.

For å forhindre dette fenomenet brukes forskjellige typer dampsperrefilmer laget av polyetylen, polypropylen og med foliebelegg. Du kan også bruke det tradisjonelle materialet - glassine. Materialet legges med en overlapping på 10-15 cm, pakket rundt omkretsen av rommet til en høyde lik høyden på det rene gulvet med sokkelen.

Tregulv, som er lagt på gulvene i andre - H-te etasje, har en mindre kompleks struktur enn i tidligere tilfeller.

Men samtidig må gulvene adskilt av taket varmes opp - dette er en forutsetning for riktig drift av et slikt gulv.

Ordningene som tregulvet i andre etasje og over er laget etter, med unntak av loftsetasjen, er nesten identiske både når det gjelder et betongplategulv og et bjelkegulv. I begge tilfeller er det ingen dampsperre, og etter individuelt skjønn kan isolasjon være inkludert eller fraværende (det vil si at fraværet ikke er kritisk).

Enheten til et mellomgulv av tre på et betonggulv , som utføres mellom etasjene, antar tilstedeværelsen av en tømmerstokk, som er satt i trinn på 40 cm, med en avstand fra veggen på 5 cm.

De kan legges på en betongoverflate og justeres i nivå ved hjelp av spesielle festemidler. Forresten, gulvet i taket fra den oppvarmede kjelleren utføres på samme måte.

Disse inkluderer U-formede braketter-holdere, som er festet med selvskruende skruer på sidene av stokken. Det er også spesielle gjengede stendere, som er hamret inn i betonglaget av platen på den ene siden (eller en pute er skrudd på, plassert på basene), og en mutter med en unionsskive skrus på den andre siden, som en stokk er plassert.

For å heve gulvnivået mye høyere enn det eksisterende, plasseres hardtrestenger under tømmerstokkene på stedene hvor de skal festes. Murstein og blokker brukes også som slike foringer - det viktigste er at materialet er holdbart. Dette er imidlertid allerede utdatert.

produseres ganske ofte, siden trebjelker brukes veldig ofte. Det er flere gulvdesign: på bjelker og på tømmerstokker.

Hvis avstanden mellom bjelkene overstiger 60 cm, er gulvarrangementet langs trebjelkene en kasse langs dem fra en stokk i trinn på henholdsvis 40-60 cm. Ellers kan du ordne gulvet direkte på bjelkene, men de må være jevne med trinnet.

I tillegg til forskjellen med hensyn til lathing av lag, er det en ting til, det vil si at gulvet kan være enkelt og dobbelt. Når du installerer et dobbeltgulv, brukes enten spesielle bjelker med "hyller", som et grovt gulv legges på, eller de er laget på en bjelke installert i designposisjonen. For å gjøre dette plasseres stenger på sideflatene, som det grove belegget legges på.

Når det gjelder isolasjonen, legges den mellom det svarte og etterbehandlingsgulvet, mellom bjelkene. Oftest tas mineralullplater eller lignende valsede materialer som materiale. Materialer er stablet tett, plater - i et sjakkbrettmønster, hvis det er i to lag, bør det andre ikke falle sammen med sømmene til det første.

Gulv som legges i uoppvarmede lokaler, som loft (ikke boliger), loggiaer og innglassede balkonger, har en nesten identisk gulvstruktur på tregulv og betonggulv, men skiller seg ut ved spesielle, forbedrede tiltak for varmeisolering og dampsperre. .

Gulv med strukturer som består av treelementer, som er egnet i rom med høy luftfuktighet, som bad, bad, kjøkken, samt badekar, badstuer - utføres som mellomgulv eller første etasje (avhengig av gulvet rommet er plassert på). lokalisert), men med vekt på å forbedre vanntettingsegenskaper.

Også, veldig ofte i alle de ovennevnte rommene (og innglassede balkonger) brukes et treisolert gulv, elektriske og vannsystemer "varmt gulv", som vanligvis legges på et lag med varmereflekterende rullemateriale, som igjen sprer seg på varme -isolasjonsmateriale.

begynner med klargjøring av overflaten for arkdampsperrematerialer, det vil si med rengjøring, etsing av mikroorganismer og utjevning av skarpe steiner og andre defekter som stikker ut fra betongoverflatens plan. Deretter er gulvbelegget av disse materialene laget med en overlapping på 10-15 cm, frigjør til høyden på det rene gulvet + 10-15 cm.

Deretter er etterslepet installert, innrykk fra veggene på 5 cm observeres uten feil. Siden det oftest er nødvendig å øke gulvets nivå betydelig i tilfelle av en balkong, brukes trimmestenger som plasseres under tømmerstokkene. Samtidig anbefales ikke bruk av metallfester, de kan lage "kalde broer" og overføre dem fra ovnen.

I dette tilfellet brukes ofte varme tregulv, hvis enhet også inneholder elektriske eller vannvarmesystemer. I dette tilfellet legges isolasjonen litt lavere enn spyleforsinkelsen, basert på tykkelsen på isolasjonssystemet. Systemet legges på denne isolasjonen, eventuelt på en varmereflekterende film, og det kuttes i stokkene, hvor systemet føres ut til andre deler av gulvet. Samtidig bør stedene der tømmerstokken ble kuttet styrkes spesielt.

avhenger av finishen. Keramiske fliser kan legges på dem, i slike tilfeller behandles gulvbelegget med spesiell impregnering eller mastikk fra vannabsorpsjon, og det legges et nett, langs hvilket en sement-sandmasse er laget.

Gulv-vegg-forbindelsene limes over med tettebånd på mastikken. Når det gjelder systemet "varmt gulv", som fungerer på vannbasis, er det "begravet", det vil si at det legges og fylles med en avrettingsmasse. Hvis vi snakker om tynnsjikt, elektrisk oppvarming, legges den på en allerede tørket avrettingsmasse og fliser legges på toppen.

Det er også et annet alternativ for å installere et tregulv på badet, når juksegulvet er ment å være laget av et spesielt vanntett laminat eller bord. Da utføres ikke avrettingsmassen, og dampsperregulvet er arrangert langs tømmerstokkene med de lagte varmeovnene. Trekkgulv fra plater eller skjold behandles med spesielle impregneringer som øker fuktmotstanden.

Betongundergulvet er foreløpig kanskje mest utbredt både i bolig- og industribygg. Den er egnet for nesten alle toppstrøk eller kan, etter passende bearbeiding, brukes uavhengig. Dens viktigste fordeler, underlagt helleteknologien, er høy styrke, motstand mot ødeleggelse og holdbarhet ved bruk. Det er ikke overraskende at når de utfører privat konstruksjon eller når de reparerer en leilighet, i de aller fleste tilfeller stopper huseiere ved nettopp en slik teknologi for å ordne gulvet.

Er det verdt å invitere spesialbyggere, eller er et gjør-det-selv betonggulv en helt rimelig prosess for den vanlige huseier? Denne publikasjonen er viet svarene på disse spørsmålene.

Typer av betonggulv

Betonggulvbelegg kan ha en annen utforming, utføres ved hjelp av litt forskjellige teknologier og være utformet for ulike formål.

• Så de kan utelukkende tjene til utjevning av gulvet, utført før du installerer finishbelegget. Kraftige koblinger tjener som det pålitelige grunnlaget i rom der de økte mekaniske belastningene er gitt. de kan også utføre funksjonene til å gi den nødvendige termiske balansen, og fungerer for eksempel som kraftige varmeakkumulatorer i "varme gulv"-systemer. Avrettingsmasser lukker ofte kommunikasjonssystemer. Kan de brukte og for å skape en viss helling i de rommene der det er nødvendig.
• Betongmasser varierer i antall lag:

- De kan være enkeltlags, det vil si at de kan helles samtidig til hele estimert høyde. Dette brukes vanligvis i industri-, bruks- eller tilleggslokaler, der det ikke er økte krav til jevnhet i gulvet.

- Flerlags påstøp støpes i flere trinn. Vanligvis fungerer det første laget som en grov base, og det øverste laget skaper en jevn overflate for videre belegningsarbeid. Denne tilnærmingen brukes også i tilfeller der den totale tykkelsen på den nødvendige avrettingsmassen når for store størrelser, og det er mer hensiktsmessig å utføre det i lag.

• Avrettingsmasser er også forskjellige i graden av vedheft til basen:

- Bonded bånd har direkte kontakt med basen. Selvfølgelig, med denne helleteknologien, bør maksimal homogenitet av materialer og deres høye vedheft til hverandre sikres. Slike belegg kjennetegnes av gode styrkeegenskaper når det gjelder å tåle høye mekaniske belastninger. Tilstanden til overflatelaget vil imidlertid i stor grad avhenge av fuktighetsnivået i underlaget. Slike avrettingsmasser utføres hovedsakelig på tørre gulvplater på gulvene i bygninger.

- I tilfellet når underlaget ikke har tilstrekkelig vanntetting, brukes en sovemasse på skillelaget. Et lag med vanntettingsmateriale (takmateriale, polymerfilm, beleggsammensetning) blir et hinder for inntrengning av fuktighet nedenfra, og selve avrettingsmassen har ingen kontakt med basen. Med denne teknologien kan ikke laget av den hellede løsningen være mindre enn 30 mm og må som regel forsterkes.

En lignende teknologi brukes ofte når du arrangerer en avrettingsmasse på bakken, for eksempel i garasjer, en låve, kjellere, i første etasje i hus uten kjellere. De bruker den også i rom med høy luftfuktighet.

- Der det er behov for forsterket varmeisolering av gulvet eller det er behov for lydisolering, brukes flytemasse. I dette tilfellet helles betongløsningen over et lag med isolasjon av en eller annen type. Avrettingsmassen blir til en helt uavhengig struktur - en plate som ikke er forbundet verken med basen eller med veggene i rommet. Minimumstykkelsen på fyllingen i dette tilfellet er minst 50 mm, og forsterkning av avrettingsmassen blir en forutsetning.

Fuktigheten til en slik avrettingsmasse er helt uavhengig av tilstanden til basen, en god isolerende effekt oppnås. Ulemper - for stor tykkelse, og derfor - belastningen på gulvet. Vanligvis brukes slike avrettingsmasser bare i første etasje i boliger eller uthus, spesielt hvis helling utføres på bakken.

• Avrettingsmasser kan lages med en homogen løsning eller inkludere visse fyllstoffer:

— Tilsetning av sement-sandmørtel av ekspandert polystyrenflis øker beleggets varmeisolasjonsegenskaper betydelig.

Vanligvis krever slike avrettingsmasser et andre, forsterkende og utjevnende lag.

- Der det kreves avrettingsmasser av stor tykkelse eller med økte varmeisolasjonsegenskaper, tilsettes ekspandert leire i betongløsningen.

Ekspandert leirebetong har tilstrekkelig styrke, men for gulvbelegg av noen belegg vil det også være nødvendig å fylle frontlaget fra en konvensjonell løsning. Men keramiske fliser kan legges direkte på en slik base.

God ytelse vises av mikroforsterkede bånd glassfiber. Denne teknologien lar deg dramatisk øke styrken til belegget til mekanisk stress, til strekking, bøying.

Slike avrettingsmasser gir vanligvis ikke tonnevis av sprekker, er mindre utsatt for krymping under størkning, de har mindre støvdannelse. De er flotte for gulvvarmesystemer.

• gulv kan utføres i henhold til den klassiske, "våte" teknologien, eller halvtørre. Halvtørr avrettingsmasse er en relativt ny ting, og ikke alt ennå klar til å sette den på prøve. I tillegg krever det spesiell profesjonalitet ved tilberedning av mørtelblandingen, ved utlegging, komprimering og utjevning av mørtelen. De fleste husbyggere foretrekker å bruke den velprøvde "våte" teknologien, som vil bli diskutert senere i artikkelen. Men hvis du har begrenset tid, bør du vurdere å invitere eksperter på semi-tørr avrettingsmasse. Når du velger en entreprenør, vær oppmerksom på teknologien som brukes - tilstedeværelsen av en mekanisert tilførsel av sammensetningen vil sikre renslighet i leiligheten. For eksempel er EUROSTROY 21 VEK-selskapet engasjert i å legge en halvtørr avrettingsmasse ved hjelp av den nyeste teknologien (selskapets nettsted www.prestigehouse.ru).

Løsninger for støping av betongmasse

Det er ganske naturlig at om nødvendig hell en betongmasse, først og fremst må du bestemme deg for typen løsning. Det er flere alternativer i denne saken.

I henhold til de eksisterende kanonene til SNiP, bør minimumsstyrken til en vanlig betongmasse, uavhengig av typen av dens ytterligere foring, være minst M-150 (belegget tåler en kraft på 150 kg / cm²). Hvis brukt selvnivellering jellied sammensetning, her er kravene enda høyere - fra M-200. I samsvar med disse kravene bør løsningen velges.

1. Den "klassiske" betongmørtelen som brukes til å helle en konvensjonell gulvmasse er en sement-sandblanding i forholdet 1: 3. Denne "oppskriften" er tidstestet og rettferdiggjør seg selv. Imidlertid er det flere nyanser, uten hvilke du lett kan ødelegge fremtidens avrettingsmasse:

• For tilberedning av betong kan du ikke bruke vanlig "vasket" elvesand som ikke har gjennomgått spesialbehandling. Den herdede overflaten vil ikke være holdbar, den vil begynne å smuldre, smuldre og sprekke over tid. Faktum er at sandkorn har konturer jevnet ut fra langvarig eksponering for vann, ikke gir skikkelig kløtsj. I denne forbindelse er steinbruddsand mye bedre, med sine fasetterte korn av uregelmessig form. Riktignok, når du velger, må du se nøye slik at den ikke kommer over et stort antall leire inneslutninger - dette vil også redusere styrken på avrettingsmassen.

Tilstedeværelsen av en liten mengde gruskomponent i den fine fraksjonen vil ikke påvirke avrettingsmassenes styrkeegenskaper. Men hvis en flat overflate er nødvendig, vil det være nødvendig å sikte sanden gjennom en sil.

• En svært viktig betingelse for styrken og holdbarheten til den støpte avrettingsmassen er den optimalt valgte mengden vann. Det er ingen hemmelighet at noen nybegynnere husbyggere, i et forsøk på å gjøre det lettere for seg selv å helle og jevne betong, bruker overflødige mengder vann, blir halvflytende, enkel spredeløsning . Ved å gjøre dette legger de en "tidsinnstilt bombe" - ved utgangen vil ikke avrettingsmassen ha de nødvendige egenskapene.

For det første vil en for flytende løsning definitivt gi en sterk krymping under herding. En flat overflate, i samsvar med det innstilte nivået, bør i dette tilfellet ikke forventes. Og for det andre vil bruddet på sement-vannbalansen nødvendigvis redusere styrkeegenskapene til den herdede betongen. Overflaten er løs, ubundet, med økt støvdannelse.

Det er selvfølgelig spesielt vannmengden i betongmørtelen, men de blir vanligvis fulgt av teknologer fra bedrifter for produksjon av armerte betongkonstruksjoner og store mørtelenheter. I hjemmekonstruksjon stoler de ofte på egen erfaring, intuisjon og sunn fornuft. I tillegg er det svært vanskelig å nøyaktig beregne mengden vann på grunn av det faktum at det i stor grad avhenger av fuktighetsinnholdet i fyllstoffet. Sand kan være vått, tungt - og dette er også vann, som vil være involvert i prosessen med å tilberede løsningen.

Ideelt sett bør betongløsningen være tett, men plastisk nok, slik at når den helles og jevnes, forblir det ingen lufthull i gulvets tykkelse. Du kan grovt sett fokusere på følgende forhold - en liter vann per fem kilo av en tørr sement-sandblanding.

Det er viktig å velge riktig "gyldne middelvei", slik at løsningen er både tett og plastisk

Det er veldig vanskelig å blande avrettingsmørtelen for hånd ved å bruke en spade. Det er bedre å bruke en betongblander eller en konstruksjonsblander med tilstrekkelig høy effekt for dette. Først blandes tørre ingredienser i ønsket forhold (det er mulig med litt fuktighet), og deretter tilsettes vann veldig forsiktig, i porsjoner.

En viktig betingelse for kvaliteten på en fremtidig betongmasse er vannets renhet Det er forbudt å bruke prosessvann som inneholder fett, oljer, oljerester m.m. Skitne, oljeholdige beholdere bør heller ikke brukes til å frakte vann til stedet for betongblanding.

2. Et moderne utvalg av byggematerialer til salgs kan betydelig forenkle prosessen med å helle avrettingsmassen. Til disse formål kan det brukes ferdige tørre byggeblandinger.

Sammenlignet med å bruke den vanlige sement-sandblandingen, har denne teknologien en rekke fordeler:

• Når det gjelder styrke og andre ytelsesindikatorer, er påstøp laget av ferdigblandet betong på ingen måte dårligere enn vanlig betong, og kan til og med overgå det i en rekke parametere.
• For å forberede løsningen er det ikke nødvendig med kraftig utstyr eller tungt manuelt arbeid - en mikser eller til og med en kraftig elektrisk drill (perforator) med en passende dyse er nok.
• I prinsippet er det ingen problemer med doseringen av komponentene - alt er allerede levert av produsenten, og mesteren kan bare tydelig følge instruksjonene for å forberede løsningen.
• Mange mørtler laget av slike blandinger er betydelig lettere, noe som reduserer belastningen på taket, reduserer transportkostnader og letter løfting av materialer til gulvene.

• Det er mulig å velge ønsket sammensetning for spesifikke driftsforhold. Så det finnes løsninger for grov eller utjevning av avrettingsmasser, for det "varme gulv"-systemet og for rom med høy luftfuktighet. Spesielle myknere eller mikrofibre tilsatt sammensetningen øker ikke bare styrkeegenskapene til belegget, men reduserer også tiden for fullstendig størkning av avrettingsmassen, noe som reduserer den totale varigheten av byggearbeidet.
• Det som er veldig viktig for nybegynnere er at det er enkelt å jobbe med slike komposisjoner og ikke krever spesielt høye ferdigheter. Det viktigste er å følge anbefalingene om helleteknologi, som nødvendigvis er festet til ethvert parti med materiale.

Alt dette vil bare være sant hvis en tørr blanding av høy kvalitet er kjøpt. Dessverre, det er mange forfalskninger eller lavkvalitetsblandinger på byggevaremarkedet i dette segmentet. Det er best å velge komposisjoner fra anerkjente produsenter, sørg for å sjekke sertifikatet for ikke å støte på forfalskede produkter. Det er også viktig å sjekke holdbarheten til materialet - den er begrenset, og den utløpte blandingen kan miste kvaliteten betydelig.

Den eneste ulempen med denne tilnærmingen til å helle avrettingsmassen er at prisen for den kan vise seg å være litt høyere enn når du lager løsningen selv. Vel, du må betale for bekvemmelighet og kvalitet.

Priser for ulike typer avrettingsmasser og selvutjevnende gulv

Avrettingsmasse og selvnivellerende gulv

Klargjøring av overflaten for støping av betongmasse

Overflaten for å helle avrettingsmassen er forberedt på forskjellige måter, basert på forholdene:

• Hvis gulvet skal legges på bakken, for eksempel i et privat hus uten kjeller eller kjeller, utføres arbeidet i neste sekvens:

- Jorden velges til en dybde på 500 mm.

En pute med sand helles, 100 mm tykk, forsiktig rammet. Et gruslag helles over på samme måte.

– En grov betongstøping lages med tilsetning av ekspandert leire til en høyde på 150 — 200 mm - for oppvarming av gulvflaten.

– Etter at basen har stivnet, må den vanntett- takmateriale eller tett plastfilm, for å hindre at grunnfuktighet kommer inn nedenfra. Vanntettingsmaterialet må være på veggene høyde, litt større enn høyden på den planlagte avrettingsmassen. Om nødvendig kan et annet lag med isolasjon helles ovenfra, og deretter kan en forsterket avrettingsmasse helles.

• I leiligheter er det først og fremst nødvendig å fjerne den gamle avrettingsmassen. Dette gjøres av flere grunner:

- For det første garanterer ikke den gamle avrettingsmassen integritet, da den kan flasse av, sprekke, og disse deformasjonene vil bli overført til det nylig hellede laget.

- For det andre, ikke glem de maksimalt tillatte belastningene på gulvplater. Så, i serielle høyhus i den gamle bygningen, er den tillatte belastningen omtrent 400 kg per kvadratmeter - statisk og 150 kg - dynamisk. Og vekten av en kvadratmeter betongmasse, 50 mm tykk, nærmer seg 100 kg. Derfor vil alt arbeid knyttet til fortykkelse av avrettingsmassen måtte koordineres med designorganisasjoner, og det er langt fra sikkert at en slik tillatelse vil bli innhentet.

– Og for det tredje er takhøyden i leilighetene vanligvis ikke så stor at man har råd til å heve gulvet kraftig.

Den gamle avrettingsmassen demonteres med en stanser, men veldig forsiktig for å forhindre ødeleggelse eller skade på gulvplaten. Rester av oppsprukket betong fjernes, og deretter foretas en grundig rengjøring og fjerning av støv av overflaten.

• Hvis det er planlagt en tilkoblet avrettingsmasse, er det nødvendig å rengjøre de eksisterende fordypningene nøye, kutte sprekker eller sprekker til en bredde på minst 5 mm slik at betongløsningen fritt kan trenge inn i dem under støping.
• Hvis avrettingsmassen er flytende eller på et skillelag, må alle feil utbedres umiddelbart. Du kan ikke etterlate tomrom under vanntettingslaget - kondens kan samle seg der, og disse områdene med høy luftfuktighet vil sannsynligvis bli et "problemsted".

Defekter tettes med reparasjonsmasse, epoksysparkel eller vanlig betongmørtel. Ved store defekter kan monteringsskum noen ganger brukes.

Hjørnene mellom vegger og gulv er spesielt nøye kontrollert og reparert - vann fra betongløsningen ved helling av avrettingsmassen kan trenge dypt inn i taket eller til og med lekke til naboene under.

• Deretter bør i alle fall overflaten av overlappingen behandles med en penetrerende primer. Et slikt tiltak vil i tillegg fjerne støv fra overflaten av platen, og forbedre dens vedheft til den støpte betongen. I tillegg vil ikke overlappingen aktivt absorbere fuktighet fra løsningen. Dette er ekstremt viktig. Mangelen på vann i laget av råbetong ved siden av basen vil føre til ufullstendig modning av sementsteinen, avrettingsmassen vil flasse av eller bryte ned selv med ikke de mest betydelige belastningene.

Jorden helles over overflaten i strimler og fordeles jevnt med en rulle. På vanskelig tilgjengelige steder, for eksempel i hjørnene, er det bedre å bruke en børste.

• Et elastisk spjeldbånd limes langs omkretsen av veggene. Det vil bli en kompensator for utvidelsen av betongmassen, noe som vil forhindre deformasjon eller sprekkdannelse. I tillegg skal avrettingsmassen under ingen omstendigheter komme i kontakt med vertikale strukturer, det være seg vegger, skillevegger eller søyler.

• Hvis avrettingsmassen er på skillelaget, er først hele overflaten av overlappingen dekket med en tett polyetylenfilm, minst 0,2 mm tykk. Stripene er overlappet, ikke mindre enn 100 mm. Skjøter skal limes med vanntett konstruksjonstape. Du må prøve veldig nøye å legge filmen i hjørnene slik at det ikke dannes sterke fastkjørte deler og folder - luftlommer kan forbli der. Kantene på filmen på veggene skal være 5 ÷ 10 mm høyere enn den planlagte avrettingsmassen - de vil da være lette å kutte av.

Skjematisk - vanntettingsfilm og spjeldtape for avrettingsmasse på et skillelag

Etter at polyetylenet er lagt limes spjeldtapen - akkurat som nevnt ovenfor.

Beacon system og armering

For å oppnå horisontaliteten til avrettingsmassen og dens nødvendige høyde, er det nødvendig å lage et system med beacons, langs hvilke betongløsningen vil bli utjevnet.

Nullnivådefinisjon

Det er veldig heldig om gården har eller har mulighet til å ta den fra venner. I dette tilfellet vil arbeidet være mye enklere - det vil være mye lettere å slå av de horisontale stripene på veggene og kontrollere nivået på guidene.

Hvis dette ikke er mulig, så er det ikke verre å sette opp beacons ved hjelp av et vann- og ordinært bygningsnivå.

Vannstanden består av to sylindriske gjennomsiktige kar med samme skala påført, forbundet med en lang elastisk tynn slange. I henhold til den fysiske loven om kommuniserende fartøyer, er væskenivået i dem alltid i samme høyde fra horisonten. Ved å lage ett merke på et visst nivå kan det således overføres med høy nøyaktighet til andre overflater innenfor lengden på den fleksible slangen.

Markup begynner med å bestemme nullnivået til den fremtidige avrettingsmassen. For å gjøre dette må du først og fremst tegne en horisontal grunnlinje. Dette gjøres som følger:

• Det estimerte høyeste hjørnet av rommet bestemmes visuelt. Det lages et merke på veggen i dette hjørnet i en vilkårlig høyde. Det er selvfølgelig bedre å gjøre det slik at det er mest praktisk å jobbe, for eksempel halvannen meter fra gulvet.

• Ved hjelp av en vannstand overføres dette merket til alle veggene i rommet. Avstanden mellom risikoene bør tillate at de kobles til en linje ved hjelp av den eksisterende linjalen (du kan bruke et langt bygningsnivå eller en ren regel).
• Den tegnede linjen skal passere langs hele omkretsen av rommet og lukke på ett punkt - dette vil indikere riktigheten av målingene.
• Målinger gjøres fra påført grunnlinje til gulvoverflaten. Målepunkter er vanligvis hver 0, 5 m. sørg for å sikre at målingen utføres strengt vertikalt. De oppnådde verdiene må skrives ned (på et stykke papir eller til og med på veggen med en blyant).

Målepunktet som vil gi minimumshøyden på denne avstanden vil tilsvare den høyeste delen av basen.

• Fra verdien oppnådd på det høyeste punktet trekkes tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen (minimum 30 mm). For eksempel er minimumshøyden 1420 mm. Trekk fra tykkelsen på avrettingsmassen (30 mm) og få 1390 mm. Dette er avstanden fra den plottede referanselinjen til nullnivået.
• Nå vil det være enkelt å tegne hele nullnivålinjen rundt omkretsen av rommet - for dette må du måle verdien oppnådd fra basen og ned, merke punktene og koble dem med en rett linje. For å forenkle arbeidet kan du lage en skinne - en mal og raskt overføre merker fra grunnlinjen. Etter å ha koblet dem, får du hovedlinjen til nullnivået.
• Det er sjelden i byggepraksis, men det skjer likevel når gulvnivået i midten av rommet er litt høyere enn nær veggene. Dette må kontrolleres ved å trekke snoren på nullnivå mellom motstående vegger og måle høyden fra den til gulvet. En slik kontroll bør gjennomføres flere steder. I tilfelle det avsløres at det er en bakke i midten, vil det være nødvendig å flytte nullnivået oppover for å sikre minste tillatte avrettingstykkelse over hele rommet.

Merking for beacon systemet

Det anbefales å lage markeringer for beacons og guider umiddelbart etter å ha frastøtt nullnivået, styrt av følgende prinsipper:

• Orienteringen av føringene skal samsvare med den tiltenkte retningen for den mest hensiktsmessige hellingen av avrettingsmassen. Dette gjøres vanligvis langs rommet, fra den fjerne veggen til utgangen.
• Det skjer at på grunn av kompleksiteten i konfigurasjonen av rommet, vil det være nødvendig å endre retningen på fyllingen i et bestemt område. Dette bør også umiddelbart tas i betraktning når du markerer linjene med beacons.
• Avstanden mellom veggen og parallellføringen nærmest den holdes vanligvis ikke mer enn 250 - 300 mm. Hvis det er stort, kan det dannes et dårlig utjevnet område eller til og med en dukkert langs veggen, noe som vil kreve ytterligere inngrep senere.

• Avstandene mellom tilstøtende føringer er ikke spesielt regulert. Det viktigste er at regelen for utjevning, installert på dem, stikker ut på begge sider med omtrent 200 mm. Styrene bør ikke ha for stor avstand - det kan oppstå ganske store hull i midten mellom dem etter krymping av den herdende betongen.
• Jeg fordeler ledelinjene langs bredden av rommet, vanligvis i samme avstand fra hverandre.

Hvordan beacons og guider er satt på nullnivå

Tidligere, for beacon-systemet, ble forskjellige improviserte materialer brukt som guider, for eksempel treklosser eller unødvendige rør. I dag brukes metallprofiler hovedsakelig til disse formålene.

• Så galvaniserte U-formede profiler fra gipssystemer viser seg veldig godt. De er motstandsdyktige mot nedbøyning og skaper en pålitelig "skinne" for regelarbeid.
• Gipsprofiler er veldig populære, selv om de ikke er uten noen ulemper. De har en avstivning, men i lange seksjoner, når du arbeider med en regel, kan de fortsatt bøye seg. Derfor, når du bruker dem, må antallet støttepunkter økes.
• I noen tilfeller kan du klare deg uten bruk av profiler.

Det er mange måter å installere et beacon på, og det er umulig å vurdere alt. La oss bare stoppe på noen av dem.

• En av de mest nøyaktige og enkle - ved hjelp av selvskruende skruer.

- Ytterst i rommet i en avstand på 250 - 300 mm fra hjørnet mellom motsatte vegger, trekkes en sterk ledning (for eksempel en fiskesnøre eller en tykk nylontråd) strengt på nullnivå. Det er viktig å trekke det maksimalt slik at det ikke blir hengende i midten.

- I skjæringspunktet mellom linjen til den strakte snoren med linjen nærmest veggen, veiledning til halvboret et hull hvor en plastpinne er hamret og en selvgjengende skrue skrus inn. Ved hjelp av en skrutrekker skrus den på en slik måte at den øvre kanten av hetten nøyaktig sammenfaller med nullnivået.

- En lignende operasjon gjentas i motsatt side av rommet, nærmest utgangen.

- To selvskruende skruer som definerer ledelinjen er forbundet med en tett strukket snor, slik at den går langs toppen av hettene deres.

- Marker og bor hull for dybler på dette segmentet, og fordel dem jevnt slik at et intervall på 350 ÷ 400 mm opprettholdes mellom dem.

- Selvskruende skruer skrus inn i pluggene til hettene deres matcher den strakte snoren. Sørg for å sjekke ved hjelp av bygningsnivået - om nødvendig kan du gjøre de nødvendige justeringene.

- På samme måte er det laget en linje med selvskruende skruer på den motsatte føringen, og deretter på de mellomliggende. I dette tilfellet bør kontrollen utføres i alle retninger - langsgående, tverrgående og diagonalt.

- Etter at samme nullnivå er nådd langs alle linjer, fjernes de strakte snorene. Forbered en tykk betongløsning. Den er lagt ut i små lysbilder langs linjen med skruede skruer. Deretter legges en U-formet profil på toppen og presses inn i løsningen. Profilens tverrflens skal hvile mot skruehodet. Det er viktig at profilen "satte seg" jevnt på begge sider, uten forvrengninger.

Installasjon og fiksering av metallprofiler - guider

- Etter at løsningen har satt seg og sikkert fiksert profilene i installert posisjon, kan du fortsette å helle avrettingsmassen.

Med gipsprofiler viser det seg å være noe vanskeligere - det er vanskeligere å fikse dem på hodene til selvskruende skruer. For disse formålene kan spesielle festemidler brukes - "ører"Som settes på selvskruende skruer, og sidehyllene til profilen krympes med kronbladene.

Video: innstilling av beacons med selvskruende skruer og festemidler - " øred»

En annen subtilitet - gipsprofiler har også sin egen høyde, og dette må også tas i betraktning når du setter selvskruende skruer til nullnivå.

I tillegg vil fikseringsløsningen kreve mye mer - kjøttet til det punktet at jeg tyr til å legge ut til og med en solid aksel, der profilen er innebygd med vekt på hettene til de selvskruende skruene.

• Noen håndverkere er vant til å klare seg uten metallprofiler i det hele tatt.

— De eksponerte selvuttakende beacons er bundet med en tynn ledning, og skaper derved et slags forsterkende bur. Deretter legges en løsning langs hele linjen i en litt overflødig mengde, slik at den resulterende akselen er litt over nullnivået.

- Når løsningen begynner å stivne, danner du et ledeplan. Ved å bruke regelen sammenlignes og glattes den øvre kanten av denne akselen til skruehodene.

- Etter størkning vil det bli oppnådd utmerkede guider, langs hvilke det er fullt mulig å jobbe med regelen, og deretter vil de gå inn i strukturen til den oversvømmede avrettingsmassen.

• Hvis avrettingsmassen utføres på veggen, blir metoden for selvskruende skruer ubrukelig - det er umulig å bryte tettheten til filmen, og i tillegg bør det ikke være en stiv vedheft av den nye avrettingsmassen til basen . I dette tilfellet må du tulle mer, legge ut lysbildene til løsningen og sette inn føringene nøyaktig på nullnivå langs de strakte snorene.

For å øke beredskapen til beacon-systemet, brukes ofte flislim i stedet for vanlig mørtel - herdetiden er mye kortere. Men gipssammensetninger er uakseptable. For det første krymper de praktisk talt ikke, i motsetning til sement. For det andre har gipssammensetninger helt forskjellige indikatorer på vannabsorpsjon, vedheft, styrke, plastisitet, etc. Det kan med absolutt sikkerhet slås fast at det vil være tonnevis av sprekker på plasseringer av beacons på avrettingsmassen.

Nyansene ved å forsterke avrettingsmassen

Selvfølgelig er dette tiltaket nyttig, spesielt med tykke avrettingsmasser. Brukes til dette, oftest, et metallnett laget av galvanisert ståltråd med celler fra 50 til 100 mm - det kan kjøpes ferdig i butikker. Bare her, når de plasserer den, gjør mange mennesker en alvorlig feil.

Hvis du ser på mange bilder på Internett, kan du se et rutenett lagt direkte på en gulvplate eller på et vanntettingslag. Det er mange tvil om nytten av slik forsterkning. Ideelt sett, for at forsterkningsbeltet skal spille sin rolle, bør det plasseres i tykkelsen på den støpte mørtelen, omtrent i midten av avrettingshøyden.

For å gjøre dette kan du kjøpe spesielle polymerunderlegg. Det vil imidlertid ikke være vanskelig å lage trådstøtter eller til og med løfte nettet på foringer fra biter av ødelagte fliser eller fragmenter av en gammel betongmasse. Treforinger bør aldri brukes.

Det er klart at det er nødvendig å utføre installasjonen av et forsterkende gitter før du setter opp føringene. Oftest utføres installasjonen av systemet med beacons og beslag parallelt, og rutenettet kan også festes på de sementbakkene som metallprofiler er innebygd i.

Fylling av avrettingsmassen

Merkelig nok, men prosessen med å helle selve avrettingsmassen ser ut som den mest ukompliserte i rekken av alle teknologiske operasjoner. Hvis alt det forberedende arbeidet er gjort riktig, vil dette stadiet ikke by på noen vanskeligheter.

• For normal helling og herding av avrettingsmassen er den optimale temperaturen fra 15 til 25 grader. Det er tillatt å utføre arbeid ved lavere temperaturer (men ikke lavere enn +5), men betongmodningsperioden vil øke betydelig. I for varmt vær er det også bedre å avstå fra å helle - \u003d topplaget kan tørke ut raskt og sprekke. Han liker ikke avrettingsmasse og trekk, selv om tilgangen til frisk luft ikke kan blokkeres helt.
• Det er selvfølgelig best å jobbe sammen - den ene forbereder betongløsningen, og den andre er direkte å helle og jevne avrettingsmassen. Teknologien for å blande løsningen er allerede beskrevet ovenfor.
• Arbeidet utføres fra det fjerne hjørnet av rommet, og beveger seg gradvis mot utgangen. Det er nødvendig å prøve å fullføre fyllingen innen en arbeidsdag - slik at avrettingsmassen blir så jevn og holdbar som mulig. Hvis dette av en eller annen grunn ikke er mulig, er gulvflaten forhåndsinndelt i seksjoner (de kalles fyllkort) med installasjon av hoppere mellom dem.
• legger ut i overkant mellom føringene, slik at laget er 15 - 20 mm over nullnivået. Den første fordelingen utføres med sparkel eller spade. Det er viktig å sikre at det ikke er noen tomme seter- Dette skjer ofte under føringer, under stenger armering eller i hjørnene. Det er nødvendig å oppnå maksimal komprimering av betongløsningen, frigjøring av luftbobler fra den. For å gjøre dette kan du utføre "bajonett" - løsningen gjennombores med en spade eller sparkel før utjevning.
• Neste, på på styrende fast regel. Med translasjons- og tverrgående sikksakk-bevegelser jevnes løsningen til nivået til føringene, slik at det oppnås en flat, jevn overflate.

Hvis sanden ikke er siktet og store fragmenter (småstein eller skjell) forblir i den, kan det oppstå visse vanskeligheter - disse inneslutningene kan etterlate furer, og du må lide mye, fjerne dem og jevne ut uregelmessigheter for å bringe overflaten til en ideell tilstand.

Betongmørtel tilsettes etter behov, slik at arbeidet pågår kontinuerlig. Overflødig mørtel på slutten av fyllingen av rommet fjernes forsiktig.

Video: et godt eksempel på å helle en avrettingsmasse over beacons

Etter at fyllingen er fullført, er det nødvendig sørge for tiltak, unntatt utilsiktet inntreden i lokalene til mennesker eller kjæledyr i løpet av de første 5 til 7 dagene. For at modningsprosessen skal fortsette effektivt, må overflaten fuktes daglig (fra og med den andre dagen) med vann, og holde den fuktig. Ved sterk varme er det fornuftig å dekke den med en film etter den første innstillingen for å unngå uttørking.

Hvis en vanlig sandsementmørtel ble brukt, kan beredskapen til avrettingsmassen med den operative sies tidligst etter 3 uker. Ved bruk av tørre byggeblandinger kan begrepene være forskjellige - de skal angis i vedlagte instruksjoner.

Etter at avrettingsmassen er klar, kontrolleres den for jevnhet og overflatekvalitet. For å gjøre dette, sett regelen på de innebygde guidene og mål det resulterende gapet i midten. Det er ingen rømning fra betongkrymping, og hvis gapet ikke overstiger 1 - 2 mm, vil dette være innenfor normalområdet.

Ofte helles en tynnlagssammensetning over avrettingsmassen for å gjøre overflaten perfekt jevn. Dette er imidlertid et tema for separat vurdering.

Gulv på betongplater tåler høy belastning. Av denne grunn blir de oftest en del av strukturene til bygninger med flere etasjer. Å legge plater er en ganske enkel oppgave, men egenskapene til materialet gjør noen justeringer av gulvprosessen.

Hva bør vurderes når man arbeider med en betongbase?

1. Ujevnheter i overflaten;
2. hull mellom platene;
3. Ganske kjølig temperatur.

Diagram av en betong avrettingsanordning med isolasjon

Enheten til gulvet på platen antyder tilstedeværelsen av flere alternativer. Det enkleste er å helle avrettingsmassen. Du kan lage det på flere måter:

• Blanding av sand og sement (med tilsetning av vann);
• Ved å tilberede en spesiell blanding.

Den gammeldagse metoden er ikke lenger særlig aktuell i dag. Mye bedre enn det andre alternativet. Selvfølgelig vil kjøp av en tørr blanding koste litt mer, men resultatet av bruken vil være mye bedre. Faktum er at produsenter setter på markedet forbedrede formuleringer, som inkluderer myknere, polymerer og andre komponenter som forbedrer produktkvaliteten.

Monteringsprosess

Først av alt må du inspisere platen for defekter for å vite hvilke steder som må være mer oppmerksomme når du heller løsningen. Etter det påføres en primer (med en rull eller børste).

Viktig! Det er best å bruke en dyp penetrasjonsprimer. Når overflaten er tørr, bør du gå til avrettingsmassen. Laget skal ikke være veldig tykt. Dens oppgave er å skjule defekter og jevne overflaten litt. Et sted på en dag vil avrettingsmassen tørke ut og den kan dekkes med en film. Polyetylen vil spille rollen som en damp- og vannisolator. Filmen skal dekke ikke bare gulvet, men også minst 15 centimeter av veggen.

Etter det er metallprofiler eller trelister eksponert over hele området. De såkalte beacons er installert i samme horisontale plan.

Hvordan installere en beacon?

Montering av beacons fra en aluminiumsprofil i henhold til nivået

1. Still inn lasernivået i hjørnet av rommet, nær selve ovnen. Når lysstrålene markerer en kontur på veggene, sørg for at de nøyaktig gjentar nivået på gulvet, langs hvilket du må utføre en fin finish.
2. Det er nødvendig å installere beacons over hele området (langs konturen) i en avstand som er litt mindre enn lengden på regelen, som vil justere avrettingsmassen. Tidligere ble sterke tråder trukket fra motsatte vegger. De er festet til selvskruende skruer. Fyr er festet med en gips eller avrettingsmørtel.

Siste trinn

Et eksempel på å helle en avrettingsmasse og utjevne mørtelen langs beacons

Etter å ha installert beacons, kan du fortsette å legge isolasjonen. Det er ingen begrensninger på valg av materiale, men utvidet leire vil være det mest optimale. Det trenger ikke å beskyttes med en film, i motsetning til porøse varmeovner. Så kommer turen til hovedavrettingsmassen. Den skal være tett, og i tillegg ha en tykkelse som tåler store belastninger (5-15 cm).

Viktig! For å lage et flatt gulv, må du bruke regelen. Den skal legges på beacons og trekkes mot deg. Som et resultat vil overskuddsløsningen krympe til veggen og fylle ut ujevnheter.

Gulvet vil tørke om noen dager. Da vil det være mulig å fjerne beacons og fylle hullene. Etterbehandling anbefales kun på en helt tørr overflate.

Lage et tregulv

Tregulv og nå det mest populære i private hjem. Installasjonen er ikke spesielt vanskelig. Du må starte enheten med eliminering av grunnfeil. Den vanlige løsningen basert på sement vil gjøre det. De tetter opp sprekker, fliser, sømmer mellom platene.

Deretter, ved hjelp av et lasernivå, bestemmes en kontur, langs hvilken en ferdig overflate til slutt blir eksponert, og turen kommer til å lage en generell design.

Hovedverk

Montering av trestokker til plankegulv

Gulvet er dekket med vanntettingsmateriale, som angitt i begynnelsen. Deretter monteres lagsene. De er installert i samme horisontale plan.

Viktig! Stokkene festes vinkelrett på platene, og platene festes vinkelrett på veggen med et vindu.

Det er flere alternativer:

1. Ved hjelp av lange selvskruende skruer skjæres stokkene gjennom og festes til gulvet. Hull i platen lages på forhånd. Plastdybler settes nødvendigvis inn i dem.
2. Langs kantene på etterslepet kan du installere støtter laget av trelameller eller biter av lag. Støttene er festet til gulvet, stokkene legges mellom dem.
3. Den moderne måten er å installere en logg på løfteinnretninger.

Siste trinn

Diagram av et plankegulv med isolasjon

Etter å ha installert og fikset etterslepet, bør du gjøre gulvisolasjonen. Det legges isolasjon i interlagrommet. Materialtypen som brukes er ikke viktig, tykkelsen er viktig. I prosessen med å installere tregulv, er det viktigste ikke å glemme å etterlate et gap mellom det rene belegget og isolasjonen. Det vil bli ventilasjon, som vil fjerne overflødig fuktighet og øke levetiden til belegget og varmeisolasjonsmaterialene.

Nå gjenstår det å dekke overflaten med polyetylen og fortsette til det siste trinnet - legging av platene.

Vanngulvsanordning

Før du fortsetter til installasjonen av varmtvannsgulv, må du håndtere deres varmeisolasjon. For dette tilfellet er folieisolasjon best egnet. Den er dekket med et forsterkende nett. Etter det kan du allerede legge ut rør for vannoppvarming. De er festet til rutenettet med plastklemmer.

Viktig! For større pålitelighet legges det også et armeringsnett på toppen av strukturen.

For å beskytte ekspansjonsfugene legges rør ut langs veggene (korrugerte er egnet). Det vil være mulig å gå videre til betongstøping etter hydraulisk testing. Vannsystemet sjekkes for feil på dagtid. Alle oppdagede problemer korrigeres umiddelbart.

Opplegg av en avrettingsanordning med vannoppvarmet gulv

For å lage avrettingsmassen til et varmt vanngulv, må du bruke en sementmørtel. Tykkelsen på laget skal være innenfor 5-15 cm. Etter en dag eller to vil det tørke, hvoretter det vil være mulig å fortsette til direkte drift av det varme gulvet. Øk temperaturen gradvis.

Denne metoden for å arrangere varmtvannsgulv er relevant ikke bare hvis gulvplaten fungerer som grunnlag, men også betonggulvet på bakken. Vanngulvet er flott for både hjem og leilighet. Den er varm, slitesterk, beskytter mot fukt og mugg.

Legging av selvnivellerende gulv

For å gjøre det selvutjevnende gulvet til hovedbelegget, må du starte med å grunne basen. Epoksy eller polyuretan primer påføres i to lag (kun fra en blanding). Frontlaget påføres utelukkende på det dekorerte belegget. Fotoutskrift ser spesielt imponerende ut på overflaten. Den er laget på en spesiell film, og et gjennomsiktig selvnivellerende gulv legges på toppen.

Leggingsteknologi

Prosessen med å installere selvnivellerende gulv begynner med en standardprosedyre - rengjøring av overflaten fra støv og smuss. Deretter påføres en primer. Etter at det tørker langs de vertikale flatene som vil være i kontakt med det selvnivellerende gulvet, limes et spjeldbånd rundt omkretsen. Det beskytter bulkbasen mot sprekker.

Så kommer turen til å bruke den selvnivellerende gulvløsningen. Det må gjøres, tydelig etter instruksjonene, ved hjelp av en elektrisk mikser ved lave hastigheter.

Legge et selvutjevnende gulv på betongunderlag

Viktig! For å få en homogen sammensetning, må du røre blandingen i henhold til prinsippet: røre-stopp. Varigheten av handling-inaktivitet bør være den samme og ikke overstige 5 minutter.

Den ferdige løsningen helles på overflaten og spres med en rulle eller spatel, og luftbobler fjernes med en pigget rulle. Tykkelsen på fyllingen bør være minst 3 cm. Nå må du vente til belegget stivner.

Viktig! Direkte sollys og trekk har en negativ effekt på uherdet materiale.

Tykkelsen på overflaten påvirker også tiden for fullstendig tørking av overflaten. Herdetider er angitt på emballasjen til tørrblandingen. Som regel begynner arbeidet med å legge keramiske fliser etter tre dager, og installasjonen av parkett - etter en uke.

Rollen til OSB i gulv

Legge OSB eller kryssfiner for utjevning av gulvet

OSB eller OSB brukes til å oppnå ett eller alle tre mål:

1. For å jevne ut gulvet og skjule defekter.
2. For å sikre god lydisolasjon. Flerlagsstrukturen absorberer støy.
3. For å isolere gulvet og lage vanntetting av høy kvalitet. Materialet på naturlig basis er preget av økt fuktmotstand og sparer perfekt varme.

Funksjoner ved bruken av materialet

OSB (OSB) er ikke alltid festet til gulvet. Hvis betongbunnen har store høydeforskjeller eller betydelige uregelmessigheter, festes platene på trebjelker. Sistnevnte fungerer vellykket som et etterslep.

Viktig! OSB (OSB)-plater med en tykkelse på 10 mm gir maksimal motstand mot deformasjon. De legges i to lag (med offset). Feste deler av materialet utføres ved hjelp av lim eller spiralspiker.

OSB (OSB) legges på en relativt flat overflate uten bruk av stokk. Tykkelsen på én plate er ofte nok til å jevne ut overflaten. OSB (OSB) festes med dybler eller selvskruende skruer.

Materialet er svært fuktbestandig, men absorberer likevel en liten mengde fuktighet. På grunn av dette utvider den seg litt. Kompresjonsekspansjon kan kompenseres ved å etterlate mellomrom mellom OSB (OSB)-kort (opptil 3 mm).

Etter å ha lagt materialet, kan etterbehandlingsarbeidet begynne. Selv om det ikke er nødvendig å bruke fliser, laminat eller linoleum. OSB (OSB) - selve materialet regnes som et presentabelt varmt belegg for hjemmet. Det må bare rengjøres og dekkes med flere lag med lakk.

Viktig! Når du planlegger legging av rullemateriale, skap en jevn overgang ved skjøtene til platene. For å sikre det, må du bruke OSB (OSB) med minimum tykkelse. Spalter fra veggen behandles med fugemasse.

centro-pol.ru

Montering av gulvplater

Ved første øyekast representerer ikke konstruksjonen av et gulv på en betongbase noe komplisert.

For riktig installasjonsteknologi er det imidlertid nødvendig å ta hensyn til mange faktorer som på en eller annen måte kan påvirke levetiden.

Dette er et flerlags strukturelt element i huset, som er utsatt for mange belastninger og miljøpåvirkninger, derfor må utformingen av arbeidet behandles med tilbørlig oppmerksomhet og ansvar.

Teknologiske krav

Riktig arrangement av gulvet på en betongplate utføres i samsvar med byggekrav og standarder. De karakteriserer designfunksjonene til alle elementer.

I tillegg må de oppfylle standardkravene som er spesifikke for denne situasjonen: være holdbare, fuktbestandige, slitesterke.

Når du lager et gulv for et oppholdsrom, må du tenke på varme- og lydisolasjon på forhånd. Hvis vi snakker om standard teknologiske krav, kan vi skille en rekke normer som er karakteristiske for denne situasjonen.

FeatureName, teknisk tilstand Kort beskrivelse

GOST 31358 - 2007	Tørr konstruksjonsgulvblanding på sementbasis	Egenskaper og sammensetninger av sementblandingen. gulvbruk
GOST 10178 - 85	Sement	Tekniske egenskaper og krav til materialet som brukes til avrettingsmassen
GOST 25328 - 82	Mørtel sement	Reguleringsdata angående blandingens sammensetning og egenskaper
GOST 24640 - 91	Tilsetningsstoff for sement	Type og metode for bruk av tilsetningsstoffet som brukes til å støpe gulv
GOST 7473 - 94	betongblanding	Sammensetninger, produksjonsteknologi og bruk av en betongbasert blanding
SNiP 2.03.01-84	Betong og armert betongkonstruksjon	Installasjon av armerte betongkonstruksjoner, gulvbelegg med armering
SNiP 3.02.01-87	Jordarbeid fundament og fundament	Installasjonsprosess for undergulv
SP 52 - 101 - 2003	Betong og armert betongkonstruksjon uten armeringsforspenning	Betongarmeringsprosess
SNiP 2.03.13-88	etasjer	Strukturell gulvløsning, installasjonskrav

Prosjektering, materialvalg og montering skal utføres i henhold til kravene presentert i disse dokumentene. Overholdelse av standardene vil tillate deg å lage en overflate som oppfyller alle etablerte parametere.

Den vil blant annet ha følgende egenskaper:

1. En jevn og solid base vil bli laget, praktisk og praktisk for sikker bevegelse av mennesker.
2. Den vil være av høy kvalitet, slitesterk, holdbar.
3. I henhold til sanitære og epidemiologiske standarder skal stiftelsen skapes ufarlig for mennesker og gi gode levekår.
4. Driftsstandarden karakteriserer enkel vedlikehold og mulig reparasjon.

Alle dokumenter ble utviklet av spesialister og ingeniører, så det anbefales ikke å overse dem.

Klassifisering

Gulv som består av avrettingsmasse, isolasjon og gulv kalles separate

En fullstendig analyse av elementet lar deg velge flere kategorier av etasjer, delt etter formål. Dette er industribygg, boligbygg, offentlige institusjoner og husdyrbygg.

Det er flere andre kjennetegn, først og fremst inndelingen i typer: monolitisk, rullet og stykke. Analyse av installasjonsstedet er delt avhengig av plasseringen: over det oppvarmede rommet, gulvkonstruksjon på bakken, på taket mellom gulvene.

Når det gjelder sanitærstandarder, er det 3 typer gulvinstallasjon:

• enkeltlag, laget av et materiale som tilsvarer GOST for varmetap og lydoverføring;
• separat struktur, laget av et eget lag med lydisolasjon, avrettingsmasse og toppstrøk;
• hul, utføres langs stokkene (kuttene) med legging av varme og lydisolasjon mellom dem.

For å forstå hvordan du lager et godt gulv, underlagt en rekke krav, er det bare mulig etter å ha gjort deg helt kjent med standardene.

Egenskaper til betongbasen

Overfor spørsmålet om hvilket gulv som er bedre, kommer mange til den konklusjon at betongbasen er en av de mest upretensiøse.

Det er overlegent tre av mange grunner, hvorav den viktigste er immunitet mot dannelsen av forfallsprosesser.

I tillegg knirker ikke betong fra tid til annen, har en tilstrekkelig sterk overflate, som praktisk talt ikke er redd for mekanisk stress.

Fuktighetsindikatorer sammenlignet med tre er også på toppen. Imidlertid bør det tas i betraktning at noen av ulempene ved et tregulv kan elimineres ved hjelp av moderne teknologi.

Ikke opphøy betongoverflaten og glem dens ulemper. Du kan bare bli kvitt et konstant kaldt gulv etter å ha installert en ekstra varmekilde (varmt gulv). Basert på dette vil det beste alternativet være å legge fliser direkte på betongen på badet, toalettet eller kjøkkenet. For boliglokaler, stuer, anbefales det å bruke andre materialer med iboende varme og komfort.

Tregulv

Plater kan limes til betong eller legges på trestokker.

For å legge et tre på en betongbase, kan du bruke en av 3 metoder.

Hver av dem er rasjonelt forskjellig fra den forrige, noe som lar oss snakke om forskjellige fordeler og ulemper.

Metodene er som følger:

• brett limes til betongbasen;
• stablet på trestokker;
• lagt på kryssfinerplater.

Alle metoder for gulvbelegg på en betongplate har en ting til felles - overflatebehandling utføres identisk, uavhengig av videre handlinger.

Avrettingsmassen må tørkes grundig og jevnes.

Konvekse områder kan fjernes ved sliping med en kvern, hulrom fylles med en selvnivellerende blanding.

Etter det anbefales det å forberede basen for å legge kommunikasjon som passerer under gulvet. Dette kan være elementer av gulvvarme, en kloakkledning, et vannforsyningssystem, en elektrisk, TV eller Internett-kabel.

Innsnitt kan gjøres med en kvern

Ved bearbeiding av et rom med et areal på over 50 m2 er det ønskelig å lage sømmer som begrenser deformasjonen av platen. I dette tilfellet, ved hjelp av en kvern med et diamanthjul, lages flere kutt. Først etter dette er det mulig å dekke basen med en primer.

Antiseptikken vil fungere som vanntetting og beskytte basen mot dannelsen av mugg eller soppvekster på treelementene. Det mest optimale impregneringsalternativet er en en-komponent primerblanding. Etter å ha forsikret deg om at betongen er helt tørr, kan du begynne å legge gulvet.

Fuktighetsinnholdet i bunnplaten må ikke overstige 4 %.

liming

Lim en bred plate med en polyuretanblanding

Limt gulvkonstruksjon regnes som den vanligste metoden for montering av tre på betongunderlag. For dette brukes forskjellige typer komposisjoner, som varierer avhengig av type brett.

Bredt solid limes med et modifisert elastisk en-komponent polyuretanlim. En smal solid eller konstruert plate er festet til en to-komponent polyuretansammensetning.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

1. Platene kuttes til.
2. Limsammensetningen påføres fra det fjerne hjørnet av rommet til det nærmeste, fordelingen over overflaten utføres ved hjelp av en tannsparkel.
3. 3 - 4 plater er lagt over dette området og fast festet. Samtidig skal de presses tett mot hverandre, dette kan gjøres med en knytestropp eller kiler.
4. Etter å ha kontrollert den stablede raden, utføres prosedyren på den tidligere beskrevne måten. For mer informasjon om hvordan du limer etterbehandlingsmaterialet til gulvet, se denne videoen:

Avstanden mellom kantbord og vegg bør være minst 10 - 15 mm.

Legging på stokker

Stokker bør ikke være tynnere enn 2 cm

En slik enhet innebærer installasjon av brett på trestokker, godt festet på en betongbase. Denne metoden kan bare brukes hvis tykkelsen er mer enn 20 mm. Ellers vil de synke under belastning.

Det er tillatt å fordele strålen på overflaten i henhold til de godkjente parametrene, avhengig av tykkelsen på brettet. For å bestemme denne verdien selv, kan du bli veiledet av tabellen nedenfor.

Tverrsnittet av tømmerstokken i denne situasjonen spiller ingen rolle, siden installasjonen deres utføres på en solid overflate.

Platene festes med skruer

Først etter at alle beregninger er fullført, og materialet er kjøpt og kuttet til ønsket størrelse, kan du fortsette med selvmontering.

Samtidig, ikke glem å behandle alle trekonstruksjonselementer med et antiseptisk middel som beskytter det mot fuktighet og sopp.

Arbeidsrekkefølgen er å utføre følgende handlinger:

Designfunksjonen ligger i den større kostnaden og muligheten til å plassere termisk isolasjon under gulvet, skjule kommunikasjon der.

På kryssfiner

Det anbefales å legge kryssfiner diagonalt

For å legge et tregulv på en betongplate, brukes plater av kryssfiner eller OSB med en tykkelse på 16 - 20 mm.

Materialet må være fuktbestandig. Kjøpte tallerkener kuttes i små strimler 50 - 80 cm brede.

Legging utføres i diagonal retning til plasseringen av belegget. Avstandene mellom dem bør ikke overstige 3 mm. Stripene limes med lim eller festes på dyvelnaglene. Etter montering blir overflaten forsiktig polert og renset for støv.

Det er viktig at kryssfineren ikke er for tynn

Fordelen med denne metoden er muligheten for å utjevne en overflate med høydeforskjeller på opptil 1 cm. Metoden for å legge på kryssfiner anses som den enkleste og rimeligste.

Men når du utfører installasjonen, må du vurdere flere funksjoner. Først av alt er dette tykkelsen på arkene, som må tilsvare størrelsen på brettene som er plassert på toppen. I tillegg obligatorisk primerbehandling og grundig rengjøring.

Fordelen fremfor metoden ved å bruke en tømmerstokk er at høyden på taket i rommet praktisk talt ikke endres.

Noen ganger høres meninger fra uvitende mennesker om at å arrangere et gulv på en betongplate er en ganske komplisert, dyr og plagsom oppgave. Faktisk er dette langt fra tilfelle.

Et bredt utvalg av moderne bygge- og etterbehandlingsmaterialer lar deg løse dette problemet på kort tid. Samtidig vil belegget være ganske varmt og holdbart, selv om det vil være plassert på en kald betongplate. For informasjon om hvordan du riktig monterer kryssfinerplater på stokker, se denne videoen:

Det eneste som kreves av deg i denne situasjonen er nøyaktig overholdelse av teknologiske krav og standarder knyttet til de forskjellige karakteristiske egenskapene til byggematerialene som brukes til å utføre arbeidet.

gurupola.ru

Gulvinstallasjon på en betongplate - de beste teknologiene og produksjonsmetodene

Fra forfatteren: Hilsen, kjære leser! Før eller siden står vi alle overfor reparasjoner i håp om å gjøre hjemmet vårt mest komfortabelt og vakkert, fordi huset er festningen vår. Dette er stedet hvor vi kan være alene med oss ​​selv, og hvor vi føler oss beskyttet. Så snart vi begynner å tenke på reparasjoner, begynner vi å se på prisene på materialer og tjenester, og bokstavelig talt umiddelbart forstår vi at vi ikke kan spare mye på materialet, men vi kan nekte tjenester til byggherrer ved å gjøre reparasjoner selv . En av de kommende operasjonene er legging av gulv, og det er viktig for deg å vite hvordan gulvet legges på en betongplate, ellers unngår man definitivt ikke problemer med reparasjoner.

Typer gulv og deres design

Til å begynne med, la oss finne ut hvilke teknologier for å lage betonggulv generelt, siden ikke alle er egnet for installasjon i en leilighet eller et hus. Noen av dem dekker kanskje ikke dine behov eller skader budsjettet ditt. Så følgende typer gulvteknologier skiller seg ut:

• på betongplater;
• på bakken;
• tre på betongplater;
• betong med en trebase;
• betong for industribygg;
• fra fiberarmert betong;
• varm (hvis du vil vite hvordan du lager den, ta en titt her).

Nå vil du forstå hvilken som er nødvendig for hva, hvordan den er laget, og hva er dens fordeler og ulemper.

Gulv på betonggulv

Denne typen gulv er den vanligste, siden de fleste urbane beboere bor i leiligheter, og alle etasjer i leilighetsbygg er laget utelukkende ved hjelp av armerte betongplater. Ethvert gulv kan lages på dem, enten det er tre eller varmt, flytende eller med rimelig linoleum.

Gulvplater er en universell base - de er sterke, tåler enorme belastninger og kan brukes i mange år under de mest tøffe forhold, uten å miste styrkeegenskaper. Men uansett hvilket belegg vi legger, er det verdt å huske den nødvendige rekkefølgen av handlinger for å legge de forskjellige lagene. I alle fall er produksjonen av tregulv på betonggulv som følger:

1. Klargjøring av underlag, rengjøring eller avrettingsmasse.
2. Markering av laginstallasjonen og påføring av spesiallim på overflaten.
3. Legge stokken strengt horisontalt, ved hjelp av et hydraulisk nivå eller et konvensjonelt nivå.
4. Legge et vanntettingslag over stokken.
5. Legge isolasjon mellom lagsene.
6. Plassering av trekklaget, enten det er plate, kryssfiner eller sponplater.
7. Dampsperresjikt.
8. Substrat.
9. Etterbehandling belegg, laminat eller parkett, eller plater.

Fremstillingen av en betongbase tar mye mindre tid enn en tre, men egenskapene er helt forskjellige. Slike gulv har ekstremt høy styrke sammenlignet med andre typer gulv, er ikke utsatt for ødeleggelse og aldring. Dette gulvet er statisk, dets termiske utvidelser er så sakte og ubetydelige at ethvert ferdig belegg på det ikke opplever noen deformasjonsbelastning og kan tjene i veldig lang tid. Med riktig arrangement fungerer det som en utmerket barriere for varmetap, og i en nødsituasjon, for eksempel en flom, vil den ikke tillate vann å trenge inn til naboer.

Av minusene kan følgende skilles. Lav varmekapasitet, dvs. dårlig evne til å holde på varmen i seg selv - derfor vil et slikt gulv uten sluttbelegg nesten alltid være kaldt, med mindre det er laget ved hjelp av gulvvarmeteknologi. Han er veldig tung. Den har en alvorlig belastning på støttekonstruksjonene og fundamentet, så hvis dette er et privat hus, og selv med flytende jord, bør du avstå fra et slikt gulv.

La oss nå se på arbeidssekvensen. Den består av følgende trinn:

1. Overflate forberedelser.
2. Primer med dypt penetrerende forbindelser.
3. Legge rullet vanntetting eller påføre flytende formuleringer med samme egenskaper.
4. Installasjon av et forsterkende bur, eller bruk av basaltfiber. Når det gjelder forsterkning med cellelag, binder eller sveiser vi dem og legger dem på mursteinsbiter for å flytte dem bort fra overflaten (slik at nettet er i midten når avrettingsmassen helles).
5. Installasjon av beacons. De legger seg på en solid stripe med sementmørtel med et lite tilskudd av alabast - denne "sklien" legges på toppen av forsterkningsburet, men på en slik måte at den ikke fanger seg.
6. Tilberedning av en løsning ved hjelp av myknere eller flere sjampokorker.
7. Hell løsningen, trekk avrettingsmassen.
8. Legging av dampsperre, underlag og sluttstrøk.

Gulv på bakken

Dette belegget er typisk for nyoppførte bygninger. Gulvet på bakken må oppfylle mange kriterier - det er tross alt hovedbarrieren fra jorden, som hele tiden prøver å ødelegge den, mette den med fuktighet og ta bort varme.

For å forhindre de skadelige effektene av disse faktorene, brukes flerlags leggingsteknologi. Grunnarbeid utføres som følger og i denne rekkefølgen:

1. Hvis vi har bløt underlag i bunnen, klipp av topplaget, ca 20–30 cm.
2. Det resulterende jordlaget rammes med en spesiell metallkloss eller presse.
3. Vi legger en pute med sand blandet med pukk på den rammede jorden. Laget skal være ca 10-15 cm.
4. Vi legger dempertapen laget av skummet polyuretan.
5. Deretter fyller du ut trekklaget til avrettingsmassen, det er mulig uten forsterkning og beacons. Fyll med et lag på ca 5-15 cm.
6. Vi legger et lag med polyetylen eller takmateriale for vanntetting.
7. Deretter legger vi et lag med isolasjonsmateriale. Det er best å bruke skum eller polystyrenskum.
8. Vi legger armeringsnettet på øyer av murstein for å skape et gap og plasserer armeringen i midten av avrettingslaget.
9. Installere beacons.
10. Installer spjeldtape.
11. Vi fyller ut det avsluttende laget av avrettingsmassen.
12. Vi legger dampsperren, underlaget og eventuelt etterbehandlingsbelegg.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert å lage et gulv med egne hender, og du er i stand til å gjøre alt selv på kort tid. Alt som vil stoppe deg er tørketiden til lagene.

Kilde: http://mrpol.su

Først må bakken som puten skal legges på, være tørr. Hvis den er våt, vent til den tørker eller tørk den med spesialiserte infrarøde dieselpistoler som effektivt vil takle denne oppgaven.

Det grove laget av avrettingsmassen skal tørke helt - i gjennomsnitt tar det 20-25 dager, og i klima med høy luftfuktighet - 28-30 dager. Det siste laget av avrettingsmassen skal være tynnere, ikke mer enn 5 cm. Det tørker også fra 20–25 dager.

For at dette laget skal vise seg å være av høy kvalitet, må det dekkes med en film umiddelbart etter helling. For jevn tørking blir den rikelig fuktet to ganger i løpet av 24 timer, og deretter dekket med plastfolie i 3-4 dager for å fordele fuktigheten jevnt. Deretter fjernes filmen og lar den tørke helt i 20–25 dager.

Denne metoden brukes effektivt til å lage gulvet i et privat hus, siden det vanligvis bare er nødvendig å helle avrettingsmassen på bakken. Dette avslutter diskusjonen om å lage en avrettingsmasse på bakken med egne hender, og la oss nå gå videre til neste type.

Gulv med basaltfiber

En nyhet på byggevaremarkedet. Dukket opp for ikke så lenge siden, for rundt syv år siden, men fikk ikke mye distribusjon. Basaltfiber er en ekstremt sterk fiber med en fantastisk egenskap til å motstå riving. Det er en fiber, oftest hvit i fargen, kun 5-7 cm lang, som leveres i poser.

Produksjonsteknologien for betongmasse med basaltfiber er som følger. Nøyaktig de samme operasjonene utføres som ved helling av en konvensjonell avrettingsmasse, men med en kardinalforskjell. Vi legger ikke forsterkende bur og stenger inn i basen, men legger i stedet basaltfibre direkte til løsningen, i forholdet angitt på pakken, og blander. Etter herding binder fibrene hele lerretet med tusenvis av tråder, som gir strukturen utrolig styrke og fleksibilitet.

Denne metoden brukes sjelden i boligbygging, men nesten alle industrianlegg er bygget på denne måten. I tilfeller hvor støttebjelker eller avstivere settes opp, kombineres metodene, det vil si at både armering og basalt brukes for å oppnå kraftige konstruksjoner.

Gulv med trebunn

For å forstå hva det er å lage betonggulv på en trebase, se denne videoen veldig nøye. Eller du vil definitivt oppnå ødeleggelsen av hele strukturen. Nei, vi skremmer deg ikke, vi prøver bare å advare deg.

Faktum er at tre og metall er materialer med helt ulik natur, struktur og egenskaper. Treet er aldri statisk, det beveger seg alltid. Dens dynamikk bestemmes av fuktighet, temperatur, tørkegrad. Det er forbudt å helle avrettingsmassen på treet i det hele tatt hvis treet er ferskt - kun etter en 3-års periode!

Under påvirkning av samme temperatur utvider disse materialene seg på forskjellige måter, så de må kombineres slik at de er helt uavhengige av hverandre. Til dette brukes en vanlig plastfilm - betong fester seg ikke til den i det hele tatt og ser ut til å gli mens treet beveger seg.

Hele prosessen bør utføres i følgende rekkefølge:

1. Vi fjerner strandpromenaden og reviderer alle tømmerstokkene for å fjerne skadede og råtne, ellers kan det hende at tregulvet ikke tåler belastningen. En betongplate 5 cm tykk og 1 m2 i areal veier ca 300 kg.
2. Vi restaurerer gulvbelegget og behandler treet med et antiseptisk middel og en primer.
3. Vi legger ned plastfilmen.
4. Vi legger armering eller bruker fiberarmert betong.
5. Installer spjeldtape.
6. Plasser beacons.
7. Vi fyller avrettingsmassen.

Som et resultat får vi to belegg som eksisterer helt adskilt fra hverandre. Denne designen brukes sjelden i praksis, men noen ganger er den viktig. Uansett hvor kompleks det er, har det alle egenskapene til en fullverdig betongbase og de termiske egenskapene til et tregulv.

Gulv i industribygg

Hvis det er behov for å produsere spesifikke gulv med økt styrke og forbedret ytelse, må du lære om produksjon av gulv i en industribygning.

Et slikt belegg helles på samme måte som alle avrettingsmasser. Vi bruker vanntetting, spjeldtape, armering, basaltfiber. Men det er flere kritiske forskjeller. I industribygg, avhengig av formålet, lages enten en enkel avrettingsmasse eller en avrettingsmasse med jern. Avhengig av forventet belastning øker lagtykkelsen fra 5 cm, som i sivile bygg, til 20 cm for industrianlegg.

Armering legges uten feil, og i to trinn. Den første er bunnarmeringen, den andre er toppen. Gulvet helles på en slik måte at det forsterkende buret er 5 cm fra bunnen og 5 cm fra toppen av avrettingsmassen, fordi belegget kan fungere ikke bare i spenning under tung vekt, men også i kompresjon, og hver av de forsterkningsbelte må slukke disse anstrengelsene.

Og viktigst av alt, enhver industriell avrettingsmasse bør kun lages ved hjelp av vibrasjonsmaskiner. Dette er spesielle installasjoner som gjør at løsningslaget komprimeres under påvirkning av vibrasjoner og fyller alle hulrommene mer grundig. På denne måten kan utmerkede beleggskvaliteter oppnås.

Vel, kjære leser, her har du lært alt du kan om hva gulvutstyr er og hvordan du lager dem. Det er selvfølgelig spesifikke ordninger - for eksempel fremstilling av en betongmasse i et badehus, men de skiller seg bare i nærvær av avløp og dreneringsgroper, og er laget i henhold til nøyaktig de samme prinsippene som alle andre. Nå, med denne informasjonen, kan du enkelt utstyre gulvet til ethvert formål. Lykke til og se deg snart!

seberemont.ru

Høykvalitets gulvlegging på gulvplater

Et gulvopplegg av høy kvalitet på gulvplater innebærer et komfortabelt opphold for folk i rommet.

Ordningen av enheten flisgulv.

Klassifisering av gulv er laget av typer belegg:

• strandpromenader;
• parkett;
• linoleum;
• plate.

Og etter type struktur:

• lagdelt;
• enkelt lag;
• separat hul;
• separat ugyldig.

Nødvendig verktøy:

Ordning med overlapping over en ventilert undergrunn.

• kvern;
• flyet;
• hammer;
• sparkel;
• ledning;
• regel;
• sag;
• festemidler;
• skrujern;
• rulett.

Lagdelt gulvanordning

Brukes hovedsakelig i himlinger mellom gulv. De er laget av flere lag over kaldere rom (kjellere, garasjer). Et lyddempende lag legges på gulvplatene, og på det et hardt gulvbelegg - stykke parkett eller parkettpaneler. For lydisolering brukes fiberplate klasse 4, 12, 20.

Enkeltlags konstruksjon

Et slikt gulv lages direkte på gulvplatene. Dersom det oppdages ujevnheter må det lages et utjevningslag. Materialet for konstruksjon av et enkeltlagsgulv kan være bioresistent linoleum, som ikke er gjenstand for forfallsprosesser. I rom med høy luftfuktighet (toalett, bad) kan et enkeltlags gulv være laget av keramiske fliser eller gummibasert linoleum.

Installasjon av en separat hul kjerne

Diagram av et lydisolert gulv.

Først legges et lydisolert lag på gulvplatene, deretter styrkes stokkene, og det rene gulvmaterialet legges på dem: parkettplater, not-og-fjær-plater eller treskjold. Hvis et solid gulv er laget av uhøvlede plater i rommet, legges fiberplater på toppen, hvis tykkelse må være minst 20 mm. Tømmerstokker for bygging av eget hulgulv på gulvplater skal høvles og behandles med et antiseptisk middel. Dimensjonene til stengene (etterslep) er 80 * 40 mm. Avhengig av tykkelsen på gulvet bestemmes avstanden mellom lagsene. Jo tynnere materialet er, jo oftere legges stengene.

Enheten til et separat hulromsgulv

Opplegg av selvleggende gulvbord.

Den er bygget på grunnlag av en monolitisk avrettingsmasse laget på gulvplater. Avrettingsmassen er laget av en blanding av betong og porøst tilslag klasse B12.5 med tetthetsgrad D1200, tykkelsen på avrettingsmassen bør ikke være mer enn 40 mm. Det kan ikke utjevnes med sementmørtel, ujevnhetene skal rett og slett slipes. Et gap på 20-30 mm er laget mellom den monolitiske avrettingsmassen og veggene i rommet langs omkretsen, som er fylt med lydisolerende materiale og deretter lukket med en sokkel.

Utvendig belegg av et slikt gulv kan være linoleum, PVC-fliser, parkett, laminatparkett, fiberplater eller andre materialer. Et lag med vanntettingsmateriale legges på toppen av avrettingsmassen. Det er overlappet eller skjøtene er belagt med bituminøs mørtel. Deretter legger de et lag med lydisolering fra mineralullkvalitet 125-150 opp til 60 mm tykk, fiberplater opptil 50 mm tykke, sand eller utvidet leire.

Parkett på gulv

Planløsning.

Vakkert utseende, lav varmeisolasjon og lydisolering gjør parkett (parkettplater, parkettplater, blokkparkett) til et populært materiale i konstruksjon av gulv i tak. Enheten til et slikt gulv er mulig på en solid plankebase, fiberplater, sement-sand avrettingsmasser. Gulvene laget av stykke parkett, laget med fiskebeinsmønster med eller uten friser, ser bra ut.

Først må du merke radene av belegget slik at det blir mindre avfall. Et lag glassin legges på den forberedte basen, og et fyrtårn "juletre" legges på det. Med fokus på det lages et gulvbelegg med forsiktig tilkobling og festing av hver parkettplanke med førti spiker, to drevet inn i sidesporet og en inn i endesporet. Med en doboynik utdyper hettene inn i materialet.

Enheten av gulv fra et stykke parkett på koblinger er laget på en varm eller kald løsning av bitumen i "juletre" uten friser. Ved legging av parkett, om nødvendig, utjevn den med en spesiell parketthøvlemaskin eller en manuell høvel; etter beskyttelsen monteres gulvlister, gulvet skrapes og poleres. Gulvet er lett fuktet før skraping. Den utlagte parketten gnis med mastikk eller lakk.

Linoleumsgulv

Ordning for isolasjon av gulvet i første etasje.

Linoleum er et materiale som brukes til gulvbelegg. Den har slike egenskaper som styrke, holdbarhet, motstand mot kjemikalier, elastisitet; det er lett å rengjøre og vaske. For alle disse egenskapene er materialet veldig populært blant utviklere. Ulempene inkluderer mottakelighet for deformasjon - ekspansjon, krymping, vridning og hevelse. For å forhindre deres utseende, holdes linoleum foreløpig i rullet tilstand i flere dager for å rette ut og ta formen på gulvet.

Kvaliteten på underlaget for gulvbelegget påvirker kvaliteten på linoleumsgulvet betydelig. Med elastisitet, er linoleum i stand til å oppfatte selv de minste uregelmessigheter. Derfor må bakken være jevn, ren, tørr og solid. Horisontalheten til basen må kontrolleres med en spesiell skinne. Basene for linoleum kan være avrettingsmasser laget av sement-sandmørtel, fiberplater, sponplater, cinder-blokk, utvidet leirebetong og plankegulv.

For å installere en ny avrettingsmasse på gulvplatene, lages en 3: 1 sandsementmørtel, som legges på et hardt og holdbart preparat med et lag på opptil 3 cm og jevnes med en regel eller en sparkel langs forhåndsinstallert føringsskinner. Overflaten på de tidligere laget avrettingsmasser må være ren og jevn. Om nødvendig kan avrettingsmassen utjevnes ved å legge et nytt lag med sement-sandblanding i forholdet 1: 2. Tillatt fuktighet i basen - ikke mer enn 10%.

Den mest tidkrevende prosessen anses å være prosessen med å klargjøre underlagene for å feste linoleum på plankegulv laget på gulvplater.

Ordning av lydisolerende gulv.

De må være tøffe nok. Bunnplatene må ikke henge. Før du limer linoleum, må bunnen av gulvet være godt behandlet: tømmeret må være tørt, høvlet, behandlet med en antiseptisk eller tørkende olje. Alle sprekker skal sparkles, renses og grunnes.

Når du bygger en base laget av fiberplater eller sponplater, er det også nødvendig å sikre stivheten til basen under platene med obligatorisk fuging mellom dem. Platene er skrudd til trebunnen av gulvet med skruer, hettene deres er godt forsenket i materialet, og platene limes til betong- eller sement-sandmassen med varm bitumen. Overflaten på de faste platene jevnes ut ved å kutte av ujevnhetene, forsegle sømmene med mastikk, primer og sparkle med oljekitt. Deretter legges linoleum.

Gulv laget av keramiske fliser

For å installere gulvet på gulvplatene av keramiske fliser, lag først en base - en monolitisk sementmasse med tilsetning av sand (omtrentlig sammensetning 3: 1; 4: 1), hvis installasjon utføres langs vanntettingslaget. Når du installerer et gulv på en trebase, er det nødvendig å feste vanntetting på gulvet med varm bituminøs mastikk, deretter legge et forsterket nett og legge en mørtel over det. For avrettingsanordningen bør det brukes beacon-trelameller, installert i nivå langs veggene i rommet. Sett den tilberedte løsningen mellom lamellene. Horisontaliteten til avrettingsmassen kontrolleres av regelen, hvis ender må hvile på beacon-skinnene. Etter at løsningen er herdet, fjernes lamellene. De resterende sporene fylles med mørtel.

Ordning med overlapping og gulvisolasjon.

Før flisene legges skal de sorteres etter størrelse og farge. Gjør en nedbrytning av gulvet i henhold til det valgte mønsteret av det fremtidige belegget, hvoretter du bør sjekke rommets firkantethet med en ledning, strekke den diagonalt fra hjørne til hjørne, og deretter bestemme bredden på frisen og legge to gjensidig vinkelrette rader i henhold til mønsteret tørr. Avstanden mellom flisene når du legger dem bør ikke være mer enn 2 mm.

Hvis flisene ikke passer helt, kan de kuttes og legges på rekke og rad nærmere veggen. I henhold til merkene som er gjort på det rene gulvet, legges beacon-fliser. Deretter, langs ledningen og linjalen, installeres hjørne-, mellom- og frisefyrer. På den forberedte løsningen lages forseglingen og den første raden med fliser legges. Etter å ha lagt friseradene, begynner de å legge flisene til hovedmønsteret til gulvbelegget. For ikke å tråkke på allerede lagte fliser, starter gulvbelegget fra den fjerne veggen.

Den påførte mørtelen skal ha en plastisk konsistens, og det anbefales å legge den i en jevn stripe på flere fliser på en gang. Etter å ha lagt flisen på mørtelen, skal den utfelles litt med lette slag av en sparkel eller hammer på stangen lagt på toppen. Kontroll av horisontaliteten til de lagte flisene utføres av regelen. Sømmene mellom dem må være fri for mørtel. To dager etter å ha lagt flisene, er de fylt med en kremaktig løsning av sement i vann, etter å ha renset overflaten tidligere. Infusjonen utføres 2-3 ganger, ettersom løsningen krymper. Restene av løsningen fjernes fra overflaten umiddelbart etter fullført arbeid ved å tørke av flisene med fuktet sagflis. Fyll de lagte flisene med fuktet sagflis i et lag på 15-20 cm, og ved å fukte dem med jevne mellomrom, oppnå god herding av løsningen.

http://youtu.be/wz6Z7lBcYRg

Montering av laminert parkett

Moderne byggemateriale for gulvbelegg på gulvplater er laminert parkett. Dette er et miljøvennlig belegg, som minner om treparkett, som består av flere lag og er veldig praktisk å bruke. Den er laget av tette, vannbestandige fiberplater, dekket med et lag som imiterer tre. Plankedimensjoner: lengde - 1,2-1,7 m, bredde - opptil 18 cm, tykkelse - fra 6 til 14 mm. Laminatplanker er toppbelagt med akrylat- eller melaminharpiks for å beskytte mot mekanisk skade.

Tregulv på tømmerstokker er en av de eldste metodene for å arrangere gulv og den eneste som brukes i de nordlige regionene i landet vårt. Moderne materialer har bare forbedret de gamle teknologiene, på grunn av hvilke bruksomfanget har utvidet seg betydelig og ytelsen er forbedret. Før du går direkte videre til vurderingen av ulike alternativer, bør du sette deg litt inn i de tekniske kravene til beregninger.

Tømmerstokker skiller seg fra bjelker ved deres mindre størrelse og mobilitet. Hvis bjelkene etter installasjonen ikke kan flyttes, er reparasjonen veldig lang og arbeidskrevende, da er stokkene et mobilt arkitektonisk element. De er mye lettere å montere, om nødvendig blir reparasjoner gjort raskere.

Før du fortsetter med konstruksjonen av gulvet, må du studere kravene til forskriftsdokumenter for dimensjonene til stokken og avstanden mellom dem, med tanke på tykkelsen på gulvplatene.

Tømmerseksjonsbord med trinn på 70 cm

Tabell over avstanden mellom lags avhengig av tykkelsen på brettet

For å lære hvordan du selvstendig gjør beregninger basert på tabeller, vil det være nyttig å vurdere det enkleste eksemplet. Opprinnelige data: lengden på rommet er 10 m, la oss ta et gulvbord 30 mm tykt.

Beregningsmetode

I følge tabellen, med en slik bretttykkelse, er avstanden mellom lagsene 50 cm, med en romlengde på 10 m, vil det være nødvendig med 20 lags. Fjerningen av etterslepet fra veggene kan ikke overstige 30 cm. Dette betyr at vi må øke antallet med ett stykke, avstanden mellom resten vil reduseres til 45 centimeter.

Viktig notat. Ved beregninger må all avrunding kun gjøres nedover, og dermed skape en ekstra sikkerhetsmargin.

Det er ikke nødvendig å beregne dimensjoner og avstander til nærmeste millimeter, ingen er engasjert i slike målinger. Forresten, under konstruksjonen måles det store flertallet av arkitektoniske elementer og strukturer i centimeter, den høyeste nøyaktigheten er en halv centimeter. Millimeter brukes nesten aldri under målinger.

Alternativer for gulvbunn

Disse typer gulv kan plasseres på en tre- og betongbase eller på bakken. Hvert alternativ har sine egne teknologiske funksjoner, som må huskes under produksjon av arbeid. Når det gjelder det spesifikke formålet med lokalene, med hensyn til denne parameteren, velges gulvbasen og dens ytelsesegenskaper. Selve enhetsteknologien forblir nesten uendret. Det finnes selvfølgelig muligheter for varme og kalde gulv, men disse funksjonene har også en felles konstruksjonsalgoritme.

Enheten til et tregulv på tømmerstokker på trebaser

Slike gulv kan lages både i tre- og murbygninger, de kan ha flere varianter. Det er nødvendig å tenke over egenskapene til gulvbelegg på designstadiet av bygningen. Ikke bare formålet med hvert rom og dets dimensjoner tas i betraktning, men også den klimatiske boligsonen, mikroklimakravene og utviklerens økonomiske evner. Nedenfor er trinnvise anbefalinger for konstruksjon av denne typen gulv.

Avhengig av de spesifikke forholdene kan algoritmen endres noe, men alle hovedkonstruksjonsoperasjonene er obligatoriske. Fuktbestandige OSB-plater eller kryssfinerplater kan tjene som base. Utformingen av gulvbelegg gir mulighet for å legge varmeovner; det er tillatt å bruke rullet og presset glassull eller polystyren. Hvis det er varmeovner, sørg for å sette vann- og dampsperre.

Trinn 1. Ta dimensjonene til rommet og beregn antall etterslep, ta hensyn til anbefalingene ovenfor. Forbered materialer og verktøy, markering. Gjør arbeidet sakte, feilene som gjøres på dette stadiet har ekstremt negative konsekvenser. Å fjerne dem vil ta lang tid.

Steg 2. Begynn å installere logger fra den ekstreme veggen. Hvis rommet har svarte gulv, kan stokkene festes direkte til dem. For å lette arbeidet er det bedre å bruke perforerte metallfirkanter, slike elementer fremskynder arbeidet betydelig og øker stabiliteten til etterslepet. I henhold til merket på veggen, ta hensyn til tykkelsen på gulvplatene, sett den ene enden av stokken, fiks posisjonen.

Praktiske råd. Under installasjonen av ekstreme forsinkelser, ikke fikser dem umiddelbart; til å begynne med skal skruene bare agnes. Dette vil gjøre det mulig å foreta endelige finjusteringer.

Gjør de samme handlingene i den andre enden av loggen, overvåk konstant posisjonen når det gjelder nivå. Når stokken legger seg normalt, kan du feste endene godt og fortsette med installasjonen av mellomfester. Avstanden mellom dem avhenger av tykkelsen på platene som brukes til tømmerstokkene, den er omtrent 70 centimeter.

Trinn 3 Mellom de ekstreme forsinkelsene må du trekke i tauene, sett alle de resterende forsinkelsene langs denne linjen. Kontroller nivået konstant, installasjonsnøyaktigheten skal være ± 1–2 mm. Det er ingen vits lenger, det tar mye ekstra tid. En liten høydeforskjell vil bli fjernet under etterbehandlingen av frontflaten på gulvplatene.

Trinn 4 Hvis gulvene er varme, er det nødvendig å legge termisk isolasjon mellom lagsene; vanntetting og dampsperre brukes for å forhindre at fuktighet kommer inn. Avstandene mellom lagsene må justeres under hensyntagen til lengden og bredden på varmeovnene. Det kan være enten mineralull eller polystyren, eller bulktyper av isolasjon. Hvis alt det forberedende arbeidet er fullført, kan du begynne å legge gulvplatene.

Det er muligheter for montering av stokken på gulvbjelkene. Dette er de såkalte ventilerte gulvene, som oftest brukes til yrkeslokaler. Det er ikke nødvendig å observere spesiell nøyaktighet, justeringen av dimensjoner gjøres av etterslep. Tømmerstokker til bjelkene festes med spiker eller selvskruende skruer på siden. Arbeidsalgoritmen er den samme. Først plasseres de ekstreme, et tau trekkes mellom dem og resten festes langs den.

Ventilasjon utføres gjennom spesielle ventiler i fundamentene, avstanden mellom bakken og gulvet må være minst femti centimeter. Ellers oppfyller luftvekslingskursen ikke de nødvendige indikatorene, og dette forårsaker skade på trekonstruksjoner.

Gulvlegging på trestokker for betong

Slike gulv anses som mer komplekse, tidkrevende og dyre; alle trekonstruksjoner må være pålitelig beskyttet mot direkte kontakt med betong. Ellers vil strukturene fort bli ubrukelige og de må endres for tidlig. Det er en kjemisk måte å beskytte tømmerstokken mot forråtningsprosesser ved hjelp av ulike impregneringer. De er ganske effektive, de forhindrer virkelig prosessen med treskader. Men dessverre kan impregnerte trekonstruksjoner ikke lenger betraktes som miljøvennlige, og det er for denne indikatorens skyld at de fleste utviklere installerer naturlige tregulv.

Hvis tømmerstokkene er plassert over hele området på betong, er det nødvendig med vanntetting mellom dem.

Men de kan også fikses ved hjelp av metallfirkanter, som lar deg lage et gap mellom basen og etterslepet. Det må tas i betraktning at i dette tilfellet reduseres bæreegenskapene til gulvet noe.

Denne fikseringsmetoden har sine fordeler. For det første er direkte kontakt av trekonstruksjoner med betongkonstruksjoner helt utelukket. For det andre kan tømmerstokker også installeres på en svart avrettingsmasse. Ved hjelp av hjørner kan du eliminere uregelmessigheter på flere centimeter, det er ikke nødvendig å lage en endelig avrettingsmasse. Dette sparer mye tid og penger.

Den andre måten å legge på en betongmasse - logger plasseres direkte på den, materiale basert på modifisert bitumen brukes til isolasjon.

Legge stokk på bakken

Metoden brukes til uthus, badehus, lysthus, verandaer osv. Tre skal behandles med antiseptika. Grunnlaget er bedre søyleformet, hvis du vil lage et mer holdbart bånd, er det nødvendig å sørge for ventilasjon for naturlig ventilasjon på forhånd.

Hvordan er dette gulvet laget?

Trinn 1. Fjern det fruktbare laget av jord. Det kan drysses med senger eller jevne ut området foran huset.

Steg 2. Merk opp kolonnene. Avstanden mellom dem velges under hensyntagen til belastningen og dimensjonene til etterslepet. Søyler kan lages av betong, blokk eller prefabrikkerte. Dimensjonene til støttene er omtrent 40 × 40 cm, gravdybden er innenfor 30 cm. Et lag med sand ≈ 10 cm tykt skal helles på bunnen og komprimeres.

Trinn 3 Fyll støttene med betong. For klargjøring av betong bør to deler pukk og tre deler sand tas per del sement. Vann tilsettes etter behov. Forskaling kan utelates i bakken, forskaling fra plater eller OSB-avskjær monteres over bakkenivå. Under fremstilling av forskaling må du bruke et nivå, alle kanter må være strengt vertikale.

Praktiske råd. Det er mye lettere å lage kolonner fra ferdige blokker. Horisontal justering må gjøres langs tauet. Etter at de ekstreme er stilt inn i henhold til det hydrauliske nivået, trekkes et tau mellom dem. Avvik bør ikke overstige ± 1 cm Denne variasjonen elimineres ved montering av stokken.

Trinn 4 Fortsett med å fikse etterslepet, du må også starte arbeidet fra de ekstreme. Avstandsstykker kan brukes for nøyaktig horisontal justering. Det er uønsket å ta trekiler, over tid vil de tørke ut og slingring vil vises: gulvet vil begynne å knirke ubehagelig mens du går. Mellom trekonstruksjoner og betongoverflater er det viktig å legge to lag med takmateriale for pålitelig vanntetting.

Trinn 5 Etter at de ekstreme tømmerstokkene er lagt, trekkes et tau mellom dem og resten legges under det. Stokker festes med metallfirkanter på dybler og selvskruende skruer. For å øke stabiliteten anbefales det å installere dem på begge sider. Gulvplater kan legges umiddelbart på stokkene eller forhåndslegges med undergulv. Det endelige valget avhenger av egenskapene til driften og formålet med lokalene.

Velg alltid tømmerstokker med sikkerhetsmargin, spesielt i tilfeller hvor installasjonsmetoden innebærer bøyelast. Det må huskes at å korrigere feil under konstruksjonen av gulvbelegg alltid er mye dyrere enn produksjon av arbeid med kvalitetsmaterialer og i samsvar med de anbefalte teknologiene.

Velg brettene dine med omhu. De må være helt friske uten tegn til råte. Tilstedeværelsen av gjennomgående sprekker og råtne knuter er fullstendig forbudt. Hvis det er store sunne gjennomgående knuter, må du installere stokkene på en slik måte at det er en vekt under dem.

Under festingen av etterslepet, ikke tillat muligheten for å rulle.

De fleste lagsvingninger forårsaker svært ubehagelige gulvpip mens du går. For å eliminere slike fenomener, vil det være nødvendig å fjerne gulvbelegg, som er langt og dyrt, det er ikke alltid mulig å holde de demonterte materialene i en tilstand som er egnet for gjenbruk.

Video - Installasjon av et tregulv langs stokkene

En av de viktigste strukturelle komponentene i enhver bygning er gulvsystemet - ikke det etterbehandlingsdekorative belegget, men hele "paien", bestående av flere lag. Det er flere typer gulv som er forskjellige i råvaregrunnlag, produksjonsmetode og egenskaper. Alle som står overfor en konstruksjon eller større ombygging tar et valg til fordel for et av systemene, basert på deres evner, preferanser og bygningsparametere. Det er praktisk at noen design involverer samtidig opprettelse av en gulvvarmekrets - den eneste eller en ekstra. Vurder hovedgulvsystemene som er etterspurt blant brukere av FORUMHOUSE-portalen:

• hvordan lage gulv;
• hvordan lage gulv langs lagsene;
• hvordan lage gulv på gulvplater.

Gulv på bakken

Monolittisk gulv - en flerlagsstruktur, arrangert direkte på bakken innenfor omkretsen av fundamentet, en type betongmasse.

Systemet består av følgende lag:

Pakket jord- Det må justeres. Avhengig av nivået blir bakken drysset eller ekstra centimeter fjernes. Jo mer nøye overflaten rammes og jevnes, jo sterkere og mer pålitelig vil avrettingsmassen være.

bedding- oftest brukt sand. Hvis det er nødvendig med et tykt lag på grunn av høyden på "paien", anbefales det å fylle på flere måter med tamping av hvert lag (10-15 cm hver). For å jevne ut og komprimere jord og strø så mye som mulig, helles og komprimeres et lag med grov grus over sanden. Det er også mulig å bruke et felles lag med ASG i stedet for separate lag med sand og pukk, tamping kreves uavhengig av type tilbakefylling. En vibrerende plate, i flere tilnærminger med endring i bevegelsesretningen, er gulvenes beste venn på bakken.

Grov kobling- et betonglag noen centimeter uten armering. Det er aktuelt med sterkt grunnvannstrykk og ved bygging av dybdekonstruksjoner - i kjellere, kjellere. En bituminøs vanntetting er sveiset over avrettingsmassen, forsegler overflaten og krever en flat, stiv base. Hvis vi snakker om vanlige gulv på bakken og det ikke er problemer med vannlogging, unnlates dette laget.

Vanntetting- avskjærer fuktighet som vil komme nedenfra, forskjellige materialer brukes, men i de fleste tilfeller er det en tykk film (fra 150 mikron), overlappet med en margin (15-20 cm), i ett eller to lag. Skjøtene limes med tape for tetthet, 20 cm film legges på veggene.

isolasjon- for isolering av gulvet brukes platematerialer (PSB-25 eller EPPS, med en tykkelse på 100 mm eller mer), som legges ende-til-ende over vanntettingen. Ved bruk av ekstrudert polystyrenskum er det nødvendig med ytterligere et lag med film på toppen for å hindre direkte kontakt med sementmørtelen. Styrofoam er ikke redd for et slikt nabolag.

Screed- tykkelsen på betonglaget og merket av mørtelen som brukes er beregnet basert på forventede belastninger, i gjennomsnitt er det 50 mm. Avrettingsmassen er forsterket med et metallnett med en tykkelse på 4 mm. Jo tykkere avrettingssjiktet og jo større forventet belastning, desto tykkere skal nettet være. For at betonglaget som beskytter fyllingen mot ytre påvirkninger skal være ensartet, brukes spesielle plaststativ eller improviserte enheter. For å opprettholde fyllingsnivået brukes beacons, installert i lik avstand.

Med en standard pai er det to måter å lage et gulv på bakken - med foreningen av platen og fundamentet (stiv binding) og gjennom spjeldbåndet (flytende avrettingsmasse), kan du lære mer om spjeldbåndet fra I det første tilfellet viser designen seg å være avhengig av mulig krymping av fundamentet, i det andre lever avrettingsmassen sitt eget liv og er ikke utsatt for deformasjon.

Fordelene med gulv på bakken inkluderer deres energieffektivitet - de akkumulerer varme, allsidighet - egnet for forskjellige typer jord, holdbarhet - du kan glemme en riktig laget avrettingsmasse i mange år. Det er også attraktivt for eiere av private hus å umiddelbart fylle gulvvarmekretsen - vann eller elektrisk - inn i avrettingsmassen. I tillegg, for de fleste etterbehandlingsmaterialer, vil den resulterende platen være den optimale basen med minimal eller ingen etterbehandling, hvis du prøver å opprettholde nivået. For en betongbase - det beste alternativet.

Men det var ikke uten ulemper - det er en stor arbeidskrevende prosess (en av forumbrukerne tjente diskutstikk uten å beregne sin egen styrke), og manglende evne til å utføre kommunikasjon i bakken, og økningen i pris per kvadrat måler med store mengder utfylling. Dette er en av de mest populære gulvtypene, mestret av portaldeltakerne.

Staryjdub medlem FORUMHOUSE

• Bostedsregion - Stary Oskol, Belgorod-regionen;
• Fundamenttype - TISe;
• Type vegger og antall etasjer - vegger laget av gassilikat på mørtel, pusset fra innsiden, ennå ikke isolert fra utsiden - tykkelse 300 mm;
• Gulvkonstruksjon på bakken (i lag) - jord, sand, polyetylen, takpapp, betong, XPS (2 lag à 25 mm hver), varmt gulv: 50 mm avrettingsmasse med polypropylenfiber, 10 mm avrettingsmasse, spesialunderlag for TP , etterbehandling - laminat 8 mm.

Avrettingsmassen flyter, vi har levd med et slikt gulv i flere år, ingen problemer eller minus er lagt merke til, alt passer.

En annen FORUMHOUSE-bruker valgte gulvbelegg som det beste varmebesparende alternativet.

kylling-A Medlem av FORUMHOUSE, Moskva

Huset med et samlet areal på 135 m², driver jeg hele året i boform på korte turer - et par uker i det og det samme i byen. Delvis på grunn av gulvene på bakken, som ikke bryter den termiske kontakten til det indre volumet av huset med en enorm jordvarmeakkumulator, bruker jeg veldig lite på oppvarming. Riktignok hjelper andre anvendte metoder for å spare på oppvarming meg her.

Og denne håndverkeren bygde en betongbase som har tjent trofast i to tiår.

motiv Medlem FORUMHOUSE

• Samara-regionen;
• En blanding av stripe- og pælefundamenter (ikke-hengende griller);
• Et hus på halvannen etasje, brønnmur med utvidet leire innvendig, to murstein tykk;
• Huset er rundt tjue år gammelt;
• Gulvet på bakken er bare der, og jeg husker ingen problemer med det. Du kan utsette monteringen av gulvet til et senere stadium under byggingen.

Gulv på bjelkelag

Bjelketak, i motsetning til en monolittisk betongplate. Når du lager gulv langs lagsene, oppnås et "gitter" av langsgående elementer ved basen - tre-, metall- eller armert betongbjelker.

I en-etasjes og ramme privat boligbygging er trebjelker eller tømmerstokker mer etterspurt - de tåler store belastninger, leggingen deres krever ikke spesielle tidskostnader og våte prosesser. Den nødvendige bjelketykkelsen beregnes basert på de forventede belastningene, den optimale indikatoren er 1/24 av lengden. Bartre brukes til bjelkene, da det er mer motstandsdyktig mot ytre påvirkninger, bør fuktigheten ikke overstige 14%. Før bruk må det behandles med spesielle antiseptiske forbindelser - for å forhindre forråtnelse og skade fra skadedyr og mikroorganismer.

Avhengig av type fundament, er bjelkene installert i spesielle spor (venstre under støping eller muring, kuttet ut i trebaser) eller stablet på toppen. Hvis bjelkene er i kontakt med metall, betong eller murstein, er det nødvendig å lage ytterligere vanntetting i krysset (harpiks, takmateriale, film).

En typisk bjelkeplate består av følgende lag:

gulvbjelker- trinnet mellom elementene avhenger av de forventede belastningene og lengden på spennet, i gjennomsnitt - 1 m.

Logger (kasse)- en trebjelke lagt vinkelrett på bjelkene, jo større avstand mellom bjelkene, desto kraftigere skal stokkene være. For å tåle nivået med buede bjelker, brukes treavstandsstykker, avstanden fra veggen til stokken er 20 cm. Ved beregning av trinnet tas denne nyansen i betraktning. Når avstanden mellom bjelkene er mindre enn 80 cm, kan du umiddelbart montere undergulvet, uten stokk.

Utkast til gulv- det er nødvendig for å legge isolasjon, det legges mellom tømmerstokkene eller mellom bjelkene, med et lite trinn. Som festemidler brukes kraniale stenger (bjelker med mindre seksjon), festet til bjelker eller stokker. Gulvbelegget av platene på stengene utføres uten bruk av festemidler, platene er plassert tett, men ligger fritt.

Fuktbeskyttelse- beskytter isolasjonen mot å absorbere fuktighet fra undergulvet, men skal ikke holde på damp, så vanlig film er ikke egnet. Du kan nekte vanntetting dersom undergulvet er tørt og grunnvannstanden lav.

isolasjon- mest brukte plate- eller rullematerialer: steinull, PSB, XPS eller tilbakefyllingsmaterialer som ecowool.

dampsperre- det kan være en spesiell membran eller vanlig polyetylenfilm.

ventilasjonsspalte- ved utforming av taket anbefales det å velge stokker som vil være litt høyere enn isolasjonslaget - det blir automatisk et gap for ventilasjon. Hvis dette ikke ble gjort, etter å ha lagt isolasjonen, blir et tømmer fylt, noe som vil gi ønsket avstand.

Om du skal legge et nytt lag av undergulvet etter isolasjonen avhenger av det fremtidige finishbelegget - planke- eller platevarianter er selvbærende, for linoleum og tepper må du bruke penger på basislaget.

Fordelene med et slikt gulvsystem inkluderer konstruksjonshastighet, redusert belastning på fundamentet, fravær av tung fysisk anstrengelse under produksjon (ingen grunn til å dra tonnevis med sand og grus, helle kubikkmeter betong).

Blant manglene bemerker de behovet for effektiv ventilasjon av undergrunnen, en lavere belastningsgrense, brannfaren ved tre og mindre holdbarhet sammenlignet med betong. For å lage gulvvarme må du bruke ekstra penger på en avrettingsmasse eller bruke alternative systemer osv. Men etasjer av denne typen velges av mange utviklere, inkludert portaldeltakere, og endrer en typisk kake for å passe deres parametere.

kolyaseg Medlem av FORUMHOUSE

Hemmet fra bunnen et tommebrett 15 cm bredt, 7-8 cm fra hverandre, på toppen av den resulterende risten la jeg et glassfibernett for fasadegips og det var allerede en varmeapparat på det - tre matter overlappet, det viste seg 15 cm. lagbrett 100x50 mm 24 cm fra hverandre. Platene er allerede OSB-12 eller 15.

glassfibernett kolyaseg erstattet vanntettingsfilmen, og trodde at den mer pålitelig ville holde isolasjonen fra ødeleggelse, med tanke på hullene i undergulvet.

Mishgun21 medlem FORUMHOUSE

Tømmerhytter/hus laget av tømmer 23 cm, 6x6 meter (med loftsetasje), avstanden mellom tømmerstokkene er forskjellig - fra 1 m til 1,5 meter. Tømmerstokkene er laget av tømmerstokker, tømmerhuset står på skrupeler. Gulvpaien er slik:

• Bar førti;
• På det er et røft gulv;
• Ovenfra, en hydro-vindtett membran, med en glatt side til undergulvet (slik at fuktighet ikke passerer inn i isolasjonen), grov - til varmeren, slik at fuktighet kommer ut av den;
• Isolasjon - 150 mm basaltull, jeg vil øke bjelkene med en femti-femti bar;
• Jeg dekker alt med dampsperre;
• Motgitter, for å skape et ventilasjonsgap (stang 50x25 mm);
• Batten.

Gulvlegging på gulvplater

Som gulvene på bakken - et bjelkeløst tak, med den forskjellen at den armerte betongplaten ikke helles på stedet, men kjøpes ferdig.

Gulvplater er et populært alternativ for hus med full kjeller eller kjeller, når helleren også er taket på nederste plan. I motsetning til gulvet på bakken og gulvet på tømmerstokkene, er det nødvendig å involvere konstruksjonsutstyr, siden det er umulig å legge selv den letteste platen for hånd. Men når det gjelder hastighet, utkonkurrerer plateoverlappende enheter alle andre alternativer.

Gulvplater produseres industrielt i to kategorier - ettlags massiv og multi-hul. De første er en forsterket monolitt, de andre har gjennomgående avrundede hull (kanaler) som det er praktisk å skjule kommunikasjon i. I privat konstruksjon brukes for det meste hulplater. Tykkelsen deres er 220 mm, de er lettere enn solide, har lav varmeledningsevne og isolerer bedre lyd. Med en standardtykkelse er platene i stand til å motstå forskjellige belastninger, avhengig av betongmerket og parametrene til armeringsburet. Lengden varierer fra 2,4 meter til 6,8 meter, bredde - fra 1,2 til 1,5 meter, vekt - fra 0,9 til 2,5 tonn.

Gulv på gulvplater i privat hus.

Hvordan lage et gulv i et privat hus på gulvplater

Arbeidet med å legge platene utføres i flere stadier:

Grunnleggende forberedelse- fundamentet for platene skal være helt flatt. Hvis det oppnås små forskjeller (opptil 5 cm), jevnes de med en sement-sandmasse. I områder med skråning kan det være nødvendig å støpe et betongpanserbelte eller murverk.

Forberedelse av tallerkener- før legging tettes kanalene i endene med varmeovn (dyttes inn) og sementmørtel (dekkes).

Brukerstøtte- hvor mye platen skal hvile på underlaget avhenger av typen: overlappingen på murverk er fra 125 mm, på betong - fra 60 mm hviler ikke langsiden av platen på fundamentet. Hvis platene som er lagt side om side har knaster, er de forbundet med hverandre (sveiset med forsterkning), hvis platene er uten knaster, etter å ha fjernet krittet (leggeanordningen), forskyves de tett. Ved kontaktpunktene mellom platen og basen legges et lag med sementmørtel (M100) - 2 cm, en armeringsstang (10-12 mm tykk) lagt i midten av sømmen vil bidra til å forhindre ekstrudering. Å legge på en tørr base er også mulig, men dette er ikke tilfelle når det er fornuftig å spare penger. Dersom platen er både bunnen av gulvet og taket i underrommet, legges den med den glatte delen ned for å forenkle etterbehandlingen senere.