Hver eier av et sommerhus måtte minst en gang i livet grave et hull i territoriet hans for å bygge en gjenstand. Dette kan for eksempel være en bue, støtte, søyle, et hvilket som helst element av eksteriøret eller en fullverdig bygning. Ofte, for konstruksjon av slike ting, kreves det brønner eller hull, som ikke alltid er enkle å lage på grunn av den upraktiske plasseringen. Arbeid kan også være komplisert på grunn av vanskelig jordsmonn. I slike situasjoner forblir den vanlige spaden ikke det mest praktiske verktøyet for å grave et dypt hull, og derfor må private handelsmenn ofte ansette en spesialist med en drill.

En hagehåndbor har vært og er et av de mest nyttige verktøyene for hytteeiere. Verktøyet er forskjellig i de kompakte dimensjonene og den lille vekten som gjør det veldig praktisk i arbeid og transport. Håndlaget av solide metaller, er stolpeboret i stand til å passere gjennom planterøtter og små steiner i bakken. Boreprosessen utføres på grunn av rotasjonsbevegelser på ønsket punkt.

Design

Hovedformålet med boret er å grave brønner til en dybde tilnærmet lik søylefundamentets dybde. Skjæring gjennom jorden utføres på grunn av skjæredelen, som igjen kan utføres:

• Halve disker;
• I form av skruer;
• Solid eller avtagbar;
• Lagdelt;
• To-bladet;
• Helical.

Noen håndbor har små blader i bunnen med en gradvis økning i radius mot toppen. Ikke desto mindre, i praksis, viser fabrikkprodukter seg ofte å være ubrukelige, på grunn av et avvik mellom diameteren og diameteren til det nye hullet, eller på grunn av manglende evne til å trenge inn til ønsket dybde. Og selv om kostnadene for fabrikkmodellen er små, er det fornuftig å lære å lage en drill med egne hender. Selvmonteringsteknologi er billig og enkel, det viktigste er å nøyaktig bestemme konfigurasjonen av det fremtidige verktøyet! For å gjøre dette er det nødvendig å skille mellom design og funksjonalitet til modellene:

• plogformer . Dekker det nedre utvidede området av hullet. I de fleste tilfeller brukes verktøyet til å styrke søylefundamentet i konstruksjonen av store strukturer.

Håndtaket med skruedelen festes ved boltet forbindelse. Den totale lengden på det ferdige boret er som regel litt mer enn en meter. Dette gjør at du enkelt kan lage hull opptil 700 millimeter dype. Hvis det er nødvendig å lage et hull med større dybde, er designet supplert med et spesielt koblingsrør på en halv meter langt. Det komplementære elementet ligner en del med en mutter og en bolt på endedelene av røret.

• Jordmottaker . Jorden akkumuleres med en spesiell lagring. Boret brukes i de fleste tilfeller ved boring av hull fra 35 centimeter i diameter.
• Bakepulver . Verktøyet er laget i form av en skrue eller to skråblader. I det første tilfellet er kniven i form av en spiral plassert på stangen.

Gjør-det-selv drill

Hvis du uavhengig vil utføre en manuell boring for stolper, er det som regel ingen vanskeligheter i monteringsprosessen. Arbeidet vil imidlertid kreve følgende materialer, deler og verktøy.

materialer

For å sikre produktet med riktig styrkenivå, samt for å kunne jobbe under harde underlag, er det verdt å bruke jernrør med veggtykkelse ikke mindre enn 3,5 millimeter. Skjæreskiver kan lages enten med egne hender eller tas ferdige fra en sirkelsag. I det første tilfellet anbefales det å ta metallplater med en tykkelse på 3 millimeter eller mer.

Detaljer

Blant detaljene du trenger:

• 3 rør: ett 400 mm langt, to - 500 hver. Den ytre diameteren på rørene skal være 40 mm, veggtykkelsen skal være minst 3,5 mm;
• Mutter M20 og bolt;
• Bor med en diameter på 20 millimeter med en spiss;
• Et par skiver på 150 og 100 mm i diameter.

Verktøy

• For skjæreelementer sirkel-sliper;
• Bulgarsk og hammer;
• Elektrisk drill sammen med metallbor;
• Sveisemaskin;
• Låsesmed sett.

Har du ikke bor kan du bytte det ut med vanlig konusbor. I dette tilfellet må diameteren på elementet passe under skruedelen. For å unngå skader under egenproduksjon anbefales det å bruke myke sykkelhåndtak.

Arbeidsordre

• Først av alt, på et stykke metall, er sentrum og radius av sirkelen merket, som vil fungere som det fremtidige bladet. Det tiltenkte arbeidsstykket kuttes med en kvern. Etter det tegnes skjære- og kuttelinjer langs diameterlinjen, tilsvarende størrelsen på kragens omkrets. Den ferdige disken er delt i to deler. Hull for kragene er laget av en kvern;
• En kvern på enden av et røremne designet for å lage en krage, fire 3-4 cm langsgående kutt er laget. Ved hjelp av en hammer samles kuttene i midten, og danner dermed tuppen av røret. For å unngå å fylle interiøret med jord spissen behandles ved sveising;
• Halvdelene av skiven med sveiven er sveiset på en slik måte at vinkelen til rotasjonsplanet er omtrent 20 grader, og avstanden mellom dem forblir minst 5 centimeter;
• Forlengelsesrøret er sveiset som bokstaven "T", strengt vinkelrett, det er styrket av et metall "skjerf". Arbeidsstykket plasseres inne i kragerøret, hvoretter det lages et gjennomgående hull, som gjør at elementene kan festes med lam og hårnål;

I forlengelsen av selve håndboret er det verdt å lage flere hull samtidig - på grunn av dem vil det i fremtiden være mulig å endre lengden på kragen uten problemer.

• Til slutt gjenstår det bare å skjerpe knivene. Samtidig, på kuttere, behandles skjærekanten på en slik måte at spissen "ser" ned under rotasjon!

Hvordan påføre et beskyttende lag?

Den manuelle stangboren er klar, men den vil ikke vare lenge hvis den ikke behandles med en spesiell beskyttende blanding som vil beskytte verktøyet mot skadelige korrosjonsprosesser! For dette formål blir alle overflater grundig rengjort med sandpapir, og deretter behandlet med fosfateringsløsning og primer. På slutten kan boret males, men dette er valgfritt.

I prosessen med jordarbeid, nemlig når de er ferdige, bør boret demonteres og renses for støv og smuss fra boltede ledd, og behandle dem vanntett smøremiddel. Slikt forebyggende vedlikehold vil sikre lang drift av verktøyet, og eliminere plutselig fastkjøring av boltede ledd.

Hvordan øke verktøyets produktivitet?

Under byggearbeid, nemlig ved brønner, møter byggherrer ofte en stor mengde vegetasjon inne i jorda. Det er mulig å lette arbeidet med boret på grunn av de skarpe skarpe kantene på knivene. I tillegg kan du også runde skjæreområdet og kutte tenner på den skrånende delen av hvert blad, noe som vil øke brukbarheten til verktøyet betraktelig.

Oppgradering av håndbor

Første forbedring kan kalles utførelsen av en drill sammen med utskiftbare kuttere. Denne løsningen lar deg grave hull av hvilken som helst diameter. I tillegg til reservedeler er det også viktig å tenke nøye gjennom metoden for å feste kutterne til kragen! Det enkleste alternativet anses å være en tilkobling på grunn av et par sveisede metallplater.

Viktig poeng! Sveising bør utføres i en vinkel på 20 grader i forhold til rotasjonsplanet.

Et par hull for bolter bores i monteringsplatene og knivene. Kutterne er festet med muttere, skiver og M6 bolter. For å sikre at boltene ikke forstyrrer boreprosessen, plasseres de med gjengen opp.

Andre forbedring nyttig for byggherrer som arbeider i områder med dyp komprimert jord. Takket være en liten flat kutter sveiset mellom kutteren og lansen, vil håndboret i tillegg utføre sentrering og løsning av jorden under boring. For å utføre dette elementet med egne hender, trenger du et par plater med dimensjoner på 3 x 8 centimeter. I tillegg til det ovennevnte kan tilstedeværelsen øke hastigheten på arbeidsflyten.

Den tredje forbedringsmetoden – øke funksjonaliteten til den nedre enden av porten. Dette skjer på grunn av toppen: en plate som måler 2 x 10 cm kuttes ut av et smalt metallark og skjerpes med en skarp spiss under en kjegle med en kvern. En dreid plate settes inn i enden av kragen, som deretter sveises og flates.

Det er imidlertid en annen måte å lage spar på. En lengre plate er skåret ut av metallplate - omtrent 17 centimeter lang. Arbeidsstykket varmes opp og blir som en korketrekker til en skrue. Videre arbeid utføres på samme måte som det første alternativet.

Som en skrue vil en bor med ønsket diameter passe, som er i stand til å takle metall og tre. En slik bore vil lett passere gjennom jordlagene og lett nå den nødvendige dybden.

Fjerde - du kan også lage friser med egne hender fra disker fra en kvern, men ikke vanlige, men de som er designet for å jobbe med stein! Det sentrale hullet utvides for å passe til dimensjonene til kragen, sirklene kuttes langs radiuslinjen. Endene av platen avles i forskjellige retninger, slik at man får noe som en skrue. Til slutt gjenstår det bare å sveise delen til boret.

Et sirkelsagblad er også egnet for å lage en kutter. Dens skarpe tenner vil lett passere gjennom all vegetasjon og røtter i jordens tykkelse. Hvilket alternativ passer deg best? .. Det er ikke vanskelig å lage en manuell drill for stolper med egne hender, og det vil ta litt penger. Alt arbeid vil ta omtrent noen timer.

Under konstruksjonen og arrangementet av landet er det veldig ofte nødvendig å lage runde hull i jordjorden. Slike groper er nødvendige for lette bruksstrukturer, dette inkluderer: buede strukturer, gjerder, stolper og andre bygninger. Selv gropene som lages når man lager et pelefundament, bare med mindre diameter, er også laget med en håndbor.

Utstyrstyper

I hvilke tilfeller kan denne typen utstyr brukes:

• Når ingeniørnettverk legges.
• For bygging av en brønn.
• For montering av bærende underlag på peler under lette uthus eller andre konstruksjoner.
• Når du installerer et gjerde.

Typer av strukturer og deres tekniske egenskaper

Tidligere ble vertikale spader brukt til slike formål. Nye forbedrede enkle modeller har kommet for å erstatte dem, noe som i stor grad vil lette alle typer arbeid.

Noen enkle sett:

Den enkleste mekaniske enheten

Det er et konvensjonelt tosidig utstyr med en rørformet stang, et håndtak og en kutter med 2 kniver på den andre siden.

Den brukes til å grave et grunt hull og en grunn brønn.

Modell med avtagbare kuttere

Den kan brukes til alle typer arbeid

Skruboreanordning

Hovedforskjellene til den forbedrede manuelle modellen er at en skrueskrue følger skjærebladene. Takket være flere freser og en avtakbar utforming gjøres arbeidet raskt, og på grunn av oppbyggingen oppstår penetrering til ønsket dybde.

Foundation manuell utstyr "TISE": egenskaper og produksjon

I dag, i privat forstadskonstruksjon, er det i økende grad mulig å møte boreoperasjoner med en støttende base. I hyppige tilfeller velger individuelle konstruksjoner TISE, den optimale løsningen når det gjelder arbeidskostnad og ytelseskvalitet.

Moderne enhet for bred bruk

Prinsippet for drift av boret vil sikre komfortabelt arbeid:

• Tilstedeværelsen av glidende deler av stangen lar deg justere ønsket dybde, siden lengden på hver del er 1,10 m.
• Utstyret er utstyrt med en jordmottaker med en diameter på 20,5 cm, som nøyaktig tilsvarer størrelsen på hullene.
• For at brønnen skal være ideell vertikalt, brukes en sylindrisk drift.
• Hvis det under boreoperasjoner dannes hindringer i bakken, vil en styrestift komme til unnsetning, som vil være ansvarlig for den gitte retningen i tilfelle forstyrrelser.
• Boreplater og spesielle løsnekuttere, som er plassert i bunnen av mottakeren, er ansvarlige for inntaket av jord.
• Enheten er utstyrt med en sammenleggbar åre, som stiger på grunn av ledningen, og faller under påvirkning av sin egen vekt.

Det er bare to versjoner av TISE-boremaskinen, som kun er forskjellige i lagringsenheten.

Drill TISE: manuell montering i flere versjoner

En selvlaget drill kan tenkes som 2 forskjellige utstyr: en modell med forlengelse, den andre er designet for boring, en enklere design.

Manuell montering for boreoperasjoner, uten forlengelse:

• Du trenger 2 stk vanlig vannrør (diameter 210mm og lengde 150mm).
• En bunn er sveiset i den ene enden av røret, og en avtagbar avfasning på den andre.
• En tykk bor og bor er montert i midten.

For en teleskopstang trenger du 2 rør (250x250 mm og 200x200). Denne utformingen kan takle boring i vanskelig jord opp til 100 mm, og glassveggen blir perfekt glatt.

Etter å ha sett videoanmeldelsen, vil du kunne forstå mer detaljert monteringen av utstyret og prinsippet om dets drift:

For å hindre at jord fester seg til brønnens vegger, kan maskinolje brukes.

Montering av utvidelsesenheten:

• Denne enheten har en mer kompleks struktur. Til glasset brukes et rør med en diameter på 210 mm og en lengde på 800 mm.
• Det andre glasset er gjort 50 mm mindre i diameter.
• Videre er det også en avfasning og en bunn, som fungerer som en lagertank for jorda, hull er laget der.
• En stang er festet i midten fra et rør 200x200 mm i diameter og 100 cm langt, hvor enheten er montert fra lagre.
• Da trenger du et stålhjørne, 250 mm langt, vi kobler det sammen med hylsen. Ved hjelp av en bolt på opptil 2 cm sveiser vi den til en død stang (designet ligner et dørhengsel).
• #21 Forlengelsesenhet
• Et rør 250x250 mm er montert på stangen, og en hylse med en bolt er sveiset til den nedre delen, hvorpå det andre hjørnet er festet og koblet til det første.
• Dermed får vi en mobil enhet.
• På slutten fester vi bladet på en spade, som visuelt ligner en enkel plog for rengjøring av bunnen.

Skjematisk tegning av håndmontering

Mekanisk manuelt utstyr for stolper, påføring, kvalitet på arbeidet

Blant de mange modellene vil jeg trekke frem en av de universelle boreinnretningene, jordboret. Utstyret er designet for et bredt spekter av oppgaver. Den brukes både i fagfeltet og til individuell konstruksjon.

Ved hjelp av utstyr kan du utføre følgende typer arbeid:

1. Bygging av gjerder.
2. Forarbeid til stiftelsesstøtter.
3. For bygging av dreneringsbrønner.
4. Plante trær og planter.

Enheten kan også brukes til legging av kommunikasjon, dvs. for horisontal boring.

Dette er et sammenleggbart utstyr, lett, slitesterk og lett å transportere. For å jobbe med et mudderverk trenger du ikke spesiell fysisk trening, du kan takle alle typer arbeid på egen hånd, uten hjelp utenfra.

Typer konstruksjoner for stolper

Utstyret sørger for flere varianter, som er forskjellige i funksjonelle funksjoner og parametere.

Vi skiller tre grupper:

1. "Yamoburs" husholdning uten motor, arbeidet gjøres ved hjelp av en operatør.
2. Utstyr som går på bensin eller motor.
3. Monterte strukturer fungerer bare ved hjelp av spesialutstyr.

Manuelle øvelser uten motor

Kompaktheten til modellen er praktisk i drift og transport. Takket være utstyret er det veldig enkelt å installere et lett tregjerde eller bare grave et hull for en brønn.

Strukturen ser slik ut:

• Et enkelt "T"-håndtak.
• Stang med innebygget kniv.

Manuelle modeller er laget i forskjellige størrelser, det er også sammenleggbare, noe som er veldig viktig under transport. Hull er laget med en diameter på opptil 300 mm og en dybde på opptil 2 m.

Mekaniserte modeller

Dette er et enkelt utstyr med elektrisk drift på en motor. Det finnes også bensinmodeller. Verktøyet lar deg lage ganske dype hull opptil 3 m.

Bore eller monterte rigger

Denne modellen er designet for boring av brønner med stor diameter. Bare gå for installasjon av elektriske stolper og seriøse gjerder, for eksempel flyplasser eller industribedrifter.

Hvordan lage et håndbor selv

Svært få mennesker vet at å lage en håndbor kan gjøres hjemme. Du trenger detaljerte instruksjoner og tilgjengeligheten av nødvendige verktøy og materialer.

Modellen som følger med er ikke egnet for vanskelige steinete leirejobber.

Vi forbereder nødvendige materialer for produksjon

For produksjon av utstyr trenger du:

1. Vice.
2. gassnøkler.
3. Bulgarsk med munnstykke for metall.
4. Sveising.
5. Elektrisk drill.
6. Dyseholder.

Monteringsanvisning

Rørbehandling

Vi tar et stykke rør med en diameter på 5 cm og lager en oval kant.

Borhåndtak

Vi forbereder et sted for håndtaket på boret. Vi sveiser et stykke metall for borehåndtaket til den ovale siden.

Vi monterer mutteren

En mutter sveises til en del med en diameter på 5 cm.

Skru begge ender av røret. Vi sveiser en spiss på den ene siden av røret, og en bolt på den andre og fester den til hverandre. Vi kutter diskene i to.

Monteringsskiver

2 halvdeler av skiven er sveiset i en vinkel på 40 grader til hverandre på kanten av røret. Den andre halvdelen av den større diameteren sveises på samme måte over den første i en avstand på 10 mm.

Vi tvinner begge delene sammen. Vi får en hånddrill.

Etter å ha utført alt arbeidet, er det nødvendig å utføre prøveboring, og først etter det kan det forberedes for påføring av maling. Produksjonen av denne modellen vil ikke ta mer enn 2,5 timer.

Når du velger riktig verktøy for deg selv, er det bedre å bruke noen anbefalinger som vil hjelpe deg med å ta det riktige valget og spare tid:

1. Når du velger, vær oppmerksom på spiralen, arbeidshastigheten avhenger av denne detaljen.
2. Hvis det er tenkt boring av små størrelser, kan en skånsom spiral også brukes.
3. Når du kjøper, vær oppmerksom på hastighetsmodusen til utstyret. Under boring bør du følge instruksjonene strengt slik at verktøyet ikke svikter raskt.
4. Hvis du står overfor å velge en håndborer for mer seriøst arbeid, er det bedre å slutte å se på modeller med en skruskrue.
5. Å jobbe med en håndholdt enhet vil være for slitsomt for deg. Det er nødvendig at boret avleder jorden fra borestedet, noe som i stor grad vil lette innsatsen din.

For mer detaljert informasjon, som et eksempel på driften av en av typene enheter, anbefaler vi at du gjør deg kjent med videomaterialet om hvordan du borer en brønn selv ved hjelp av sjokk-tau-metoden.

Videoanmeldelsen vil forklare alle hvor kompetent du kan bore et hull manuelt. Praktiske råd vil hjelpe deg å velge det beste alternativet og seriøst nærme deg valget av utstyr du trenger.

God tid på dagen. Jeg vil fortelle deg om hvordan boret ble laget.
Jeg trengte å installere flere stolper på stedet, med forskjellige diametre. Jeg var for lat til å grave, det var dyrt å kjøpe en ferdig drill, og hendene mine klø. Slik ble ideen til å lage en drill selv. Jeg fant flere interessante alternativer på Internett og begynte faktisk på jobben.

Siden stolpene mine hadde forskjellig diameter, bestemte jeg meg for å lage et bor med utskiftbare dyser for forskjellige hulldiametre, 100 og 180 mm. Deretter vil jeg beskrive produksjonen av en bor med en diameter på 100 mm.
Så for å lage en drill trengte jeg:
1. Rørdiameter 20-25 mm, lengde 150-160 mm
2. Liste, 3-4 mm tykk, 20 mm bred og ca 80 mm lang.
3. En freser (eller en sirkulær skive), i fremtiden vil jeg ganske enkelt kalle den en skive, med en diameter på 100 mm og en tykkelse på minst 1,5-2 mm. (Figur 1)
Samtidig er det bedre å ta røret i diameter 2-5 mm mindre enn det sentrale hullet på disken.

MEN
B
PÅ

Figur 1. Bortilbehør. A - kutter (skive); B - rør; B er en stripe.

Fra disken vil vi lage skruen til en del av boret. For å gjøre dette, kutt skiven i 2 like halvdeler, som vist i figur 2

Figur 2 Oppskåret disk.

Deretter forbereder du spissen av boret. Det er nødvendig å gi boreretningen og sikre stabilitet. Ta en stripe, det er ønskelig at bredden på stripen ikke er mindre enn halvparten av rørets diameter. I eksemplet jeg beskrev, er bredden på stripen lik diameteren på røret. (fig3).

Figur 3. Liste og rør

Fra den ene kanten av stripen lager vi et merke i en avstand på omtrent 12-16 mm (fig. 1B). Denne delen vil forbli rett. Vi klemmer stripen i en skrustikke, i henhold til merket, og vrir den rundt 90 grader (fig. 4)

Figur 4. Vri stripen.

Resultatet er en spiralstrimmel (Figur 5).

Figur 5 Spirallist og rør med markeringer.

Figur 6. Merket stripe

Figur 7. Spissen etter kutting.

Vi gir den formen av en fjær på smergelen (fig. 8.) (i prinsippet er dette ikke nødvendig, men det er vakrere på denne måten). Tipset er klart, gå videre til neste element - guiden.

Figur 8 Ferdig spiss

Vi vil lage en guide som halvdelene av disken og spissen skal sveises til. På den ene kanten av røret påfører vi markeringer i form av en krone med fire topper - tenner (fig. 5). Høyden på tennene er omtrent 35-40 mm. Etter det kutter vi forsiktig ut "tennene" våre (fig. 9) og bøyer dem jevnt innover (fig. 10).

Figur 9 Kuttguide

Figur 11 Veiledning.

Deretter lager vi et spor i spissen, ved krysset mellom to tenner, som vist i figur 11 A. Bredden på spissen er lik tykkelsen på spissen, og dybden er litt dypere enn foldelinjen til spissen. tenner, 5-10 mm. Hvis bredden på føringen er mindre enn rørets indre diameter, vil det være nok å lage et spor slik at den rette delen av spissen går inn i føringen. Vi skjerper de to kantene av sporet under spiralen (fig. 11B), slik at spissen kommer inn i den til full dybde (ideelt sett, etter sveising, skal spissen jevnt passere inn i guiden) (fig. 11C).

MEN
B
PÅ

Figur 11 Spor i guiden.

Figur 12.

Vel, det siste stadiet sveiser vi halvdelene av disken. For å gjøre dette tegner vi 2 linjer på guiden - kantene på hullet i gulvet på diskene vil være plassert på dem (fig. 13).

Figur 13

I prinsippet kan du ikke tegne disse linjene, men med dem vil det være lettere å symmetrisk ordne halvskivene. Vi sveiser i tur og orden begge halvdelene til føringen (fig. 15), i en vinkel på 50-70 grader i forhold til føringens akse.

Figur 14. Sveising av skivehalvdeler.

Boret er nesten klart, det gjenstår å rengjøre og feste håndtaket.
På samme måte ble det laget et bor med en diameter på 180 mm. Begge øvelsene vist i figur 15

Figur 15.

Figur 16 viser en drill med håndtak. Jeg tror det ikke er nødvendig å beskrive fremstillingen av håndtaket, i figur 17 er alt klart.

Lesetid ≈ 10 minutter

Innbyggere i privat sektor er godt klar over slike situasjoner når noe må bygges eller installeres, men grunnlaget for en slik struktur vil være i bakken. I denne forbindelse lurer mange på hvordan man lager en bor for å bore hull for stolper (hauger) med egne hender, ved å bruke materialer som kan være tilgjengelige i husholdningen. I tillegg, uten unødig beskjedenhet, kan det hevdes at selvlagde verktøy i noen tilfeller overstiger kvaliteten på fabrikkprodukter. Saken er at en standard produseres på fabrikken, og hjemme kan du tilpasse en slik enhet til spesifikke behov, under hensyntagen til jordens tilstand.

Hjemmelaget manuell hagebor

Designets avhengighet av formålet

For husholdningsbehov kan du lage en manuell drill for forskjellige formål med egne hender, selv om et slikt verktøy i alle fall er beregnet på å bore hull. Men samtidig utmerker de seg i utseende og ytelse, disse er:

• vanlig hagebor;
• hage boreborer;
• pelebor TISE (Technology of Individual Construction and Ecology).

For å sette sammen et slikt verktøy, trenger du definitivt en sveisemaskin drevet av AC eller DC.

felles hagebor

Jord hagebor

For fremstilling av en konvensjonell hagebor, som oftest brukes til ikke veldig dype groper, trenger hull en kraftig stang, fra en solid (skrot) eller hul rørprofil. I tillegg trenger du halvsirkelformede skjæreskiver sveiset i en viss angrepsvinkel (best av alt hvis det er legert stål). Ved hjelp av dette verktøyet lages hull for å plante planter (vanligvis er dette frøplanter av busker eller trær), samt hull for montering av gjerdestolper eller andre lette arkitektoniske strukturer.

Auger hjemmelaget håndbor

Ordet "skru" fra det tyske språket ("Schnecke") er oversatt som "snegl", og dette karakteriserer perfekt konfigurasjonen av skjæreanordningen. Bladene er plassert som en høyregjenger med stor stigning, noe som gjør det mye mindre sannsynlig å trekke boret opp av bakken, ettersom jorda stiger til bladenes fulle høyde uten å forstyrre boringen. Funksjonaliteten til et slikt verktøy er praktisk talt ikke forskjellig fra enheten beskrevet ovenfor, men arbeidsproduktiviteten i dette tilfellet nesten dobles. Hvis du for eksempel bygger et gjerde rundt områdets omkrets, må du installere mange støtter, så hastighet vil bare gi fordeler. Selvfølgelig. For snekker er det bedre å bruke en automatisert stasjon.

Hjemmelaget bor for TISE-peler

Brønner med forlengelse i bunnen er laget med et slikt verktøy.

TISE-peleboret samsvarer fullt ut med teknologien for individuell konstruksjon og arbeidsøkologien, og i husholdningsforhold brukes som regel til å fylle søyler med en utvidet såle under. Dens unikhet ligger i det faktum at det er et foldeblad (kniv) nær skjærebladene, ved hjelp av hvilken en forlengelse dannes. Hvis vi snakker om arbeidsproduktivitet når vi heller slike grunnlag, er slike verktøy rett og slett uerstattelige.

Å lage en vanlig hagebor hjemme

Nedenfor vil vi vurdere hvordan et slikt design kan lages hjemme, forutsatt at det er et verksted (for mange bilister er dette en garasje).

Elementer

Komponenter som hele sammenstillingen er laget av

Vareliste:

• Skjæredelene er to halvsirkler av legert stål med skarpe kanter. Avhengig av formålet med verktøyet, bestemmes også diameteren. I noen tilfeller er bladene fra halvsirkelen festet ved bolting slik at de kan erstattes med en annen diameter.
• Rod - er en rund eller firkantet rørprofil, selv om noen ganger en slik del er laget av skrap, men dette øker massen betydelig og kompliserer arbeidsflyten. Lengden på stangen avhenger av behovet, men oftest er den laget under groper 50-80 cm lange opp til 1,5 m (når denne parameteren avtar, må du hele tiden jobbe i bøyd stilling). Men hvis halvannen meter ikke er nok (dybden på gropen er 80-100 cm eller mer), er det bedre å lage en prefabrikkert stang, med stablebare stenger (de kan slås sammen med en brystvorte).
• Tverrstangen til håndtaket er sveiset til toppen av stangen i form av bokstaven T, hvor den optimale lengden på tverrstangen er 25-30 cm i hver retning. Hvis du gjør disse spakene kortere, vil det være mye vanskeligere å rulle.
• Spissen er gjort skarp, den fungerer som et bor som sentrerer bladene i forhold til jordens overflate. Det vil si at de ikke vil bevege seg til siden, da de er integrert med boret.

Hvilke materialer vil være nødvendig

Firkantet rørprofil

For fremstilling av stangen, som nevnt ovenfor, er en firkantet eller rund rørprofil egnet. Hvis veggen til en slik profil har en tykkelse på 2-2,5 mm, vil en seksjon på 20 × 20 mm eller ø20 mm duge, men hvis veggene er tynnere, bør seksjonen økes til 30 × 30 eller 35 × 35 mm, ø30-35 mm. I tilfelle det under drift kan være behov for å vikle en ekstra stang, er kun en rund rørprofil egnet for stangen.

Flat spiss i form av en pigg med en sentral og lateral spissing

En skarp spiss må sveises til enden av stangen, som kan lages av et stykke tykt bor med en seirende loddemetall - de brukes til å bore betong med en hammerbor. Men du kan også lage et slikt punkt fra tykt armeringsjern eller et stykke stål, skjerpe det i form av en flat pigg, som på det øverste bildet.

Kuttedelen er laget av et håndholdt sirkelsagblad.

Det mest avgjørende øyeblikket er produksjonen av skjæreblader, og de kan være laget av:

1. stålplate 3-4 mm tykk;
2. sagblad fra en kvern (diamant) eller en manuell sirkelsag.

I dette tilfellet er det mest praktisk å bruke skiver fra en diamantbelagt kvern designet for å kutte betong, eller fra en håndholdt sirkelsag. Når diamantbelegget er brukt opp, gjenstår en tynn stripe på ikke mer enn 1 mm rundt omkretsen og det er lett å slipe det av, noe som gjør kantene skarpe, og tannskiven fra sirkelen må bare kuttes i to .

For referanse. Innvendig diameter på skiven eller monteringshullet er standard og er 22,5 mm.

Og noen flere ord om håndtaket - det skal være laget av et rundt rør, og du skal ikke i noe tilfelle legge plast på det og dessuten pakke det med elektrisk tape.

Måten å feste kniver på

Påboltede kniver

Hvis det er planlagt å bore brønner med forskjellige diametre, kan bladene på verktøyet være laget av en avtagbar type. For dette formålet er to hyller sveiset til stangen og kniver boltet til dem, som vist på det øverste bildet.

Den optimale angrepsvinkelen er 30-40⁰

Hvis du ikke skal endre diameteren på bladene, så er det beste alternativet ø120 mm, og for dette, en sag eller kantet blad ø125 mm (5 mm bredt diamantbelegg og det vil det ikke lenger være), som må kuttet i to halvsirkler, passer best. Setet ø22,5 mm må justeres til stangen, og overflødig kuttes av ved elektrisk sveising. For myk jord er angrepsvinkelen vanligvis 30⁰, og noen ganger til og med 40⁰, men for hard jord er det bedre å senke den til 22-25⁰.

Komponenter i en hagebor: 1) en stang med spiss, 2) kutteskiver, 3) et håndtak for rotasjon

Her er en tegning av en hjemmelaget hagebor med ø120 mm kniver (etter diameteren på en brukt kutteskive for diamantbelagt betong). Nedenfor er en video om produksjon av et slikt verktøy:

Video: DIY hagebor i et hjemmeverksted

Borebor

Skjematisk diagram av produksjonen av borebor

La oss nå finne ut hvordan du lager en borebor for å bore hull for stolper med egne hender. Et slikt verktøy trenger ikke å fjernes fra hullet hver 5.-10. cm av passasjen, siden jorddumpen beveger seg under rotasjon til de øvre bladene på skruen. Dette fremskynder prosessen betraktelig, men å jobbe med det krever stor fysisk styrke, derfor brukes slike installasjoner i de fleste tilfeller sammen med en automatisert stasjon.

Alle skiver klemmes i en skrustikke og samme sektor kuttes ut for rotasjon.

Nå er det mest avgjørende øyeblikket: du må kutte ut en trapesformet sektor fra alle diskene som er stablet sammen, selv om disse skråstilte vil krysse hverandre i midten og danne en spiss vinkel. Poenget er at når du roterer hver øvre skive, må venstre side av den kuttede sektoren falle sammen med høyre side av den nedre. Selvfølgelig er det bedre å gjøre slike ting på papir først, og hvis alt stemmer, overfør markeringene for kutting til metall. Antall omdreininger på skruen vil tilsvare antall skiver.

Merk følgende! Ikke gå glipp av det faktum at for dokking på den nedre disken brukes høyre side av sektoren og øvre venstre. Gjør du det motsatte, så må du bore mot klokken.

Nå begynner sveisearbeidet:

1. legg en skive på planet, og legg en annen på toppen av den, men på en slik måte at den dekker den kuttede sektoren, det vil si at venstre side av den øvre skal grense til høyre side av den nedre;
2. denne skjøten sveises ved elektrisk sveising og neste skive plasseres på toppen, og virker etter samme prinsipp;
3. så alle skivene er sammenføyd og sveiset, og lager en komprimert fjær av dem.

Den komprimerte fjæren strekkes med en vinsj

Etter fullført sveising må denne hjemmelagde fjæren strekkes for å lage en bore av den. For å gjøre dette settes sammenstillingen på stangen og den nedre skiven sveises i ønsket vinkel, for eksempel 30⁰, og noe som en ring kan sveises til den øvre skiven for å bli hektet av vinsjkroken. Stangen er festet på gulvet (finn ut hvordan du gjør det selv - omstendighetene er forskjellige) og fjæren strekkes med en vinsj, hvoretter den øvre skiven sveises. Stangen frigjøres og hele strukturen skåldes i en spiral.

Video: Lage en borebor

Bor for peler TISE

Prinsippet for drift av boret for TISE-peler

Tegningen ovenfor viser prinsippet for driften av TISE-peleboret: først lager den en aksel med ønsket diameter, og i bunnen utvides brønnen med en foldekniv. Men kanskje jeg vil skuffe deg, for for å lage et slikt design hjemme, trenger du minst et verksted med verktøy og de faglige ferdighetene til en låsesmed. For å vurdere en slik montering, må du legge ut en egen artikkel, til og med en liten, men her vil vi begrense oss til å vise en video om selvmontering av TISE-boret:

Video: Hjemmelaget drill for TISE-peler hjemme

Konklusjon

Fra dette materialet lærte du hvordan du lager en bor for å bore hull for stolper med egne hender. Du vil ikke installere et gjerde eller bygge et fundament med en TISE-pelebor, så for et hus er det nok å bruke en vanlig eller, hvis det er noe å drive med, en borebor.

En håndbor er nødvendig for konstruksjon under reparasjonsarbeid. I tillegg brukes den ofte når du jobber i hagen eller i hagen. Ved hjelp av denne gjenstanden er det veldig praktisk og raskt å grave dype og smale hull som trengs for å plante trær eller for å montere støtter i prosessen med å helle fundamentet. I tillegg kan ikke boret erstattes av noe annet verktøy ved boring av brønner. De færreste vet at du kan lage et håndbor til stolper selv, samtidig som du sparer en betydelig sum penger. Alt som kreves for å lage dette uunnværlige verktøyet er en detaljert instruksjon som beskriver hvordan du lager en drill, tilgjengeligheten av nødvendige materialer, verktøy og, selvfølgelig, tålmodighet.

Med en håndbor er det praktisk å grave smale hull for stolper eller plante trær.

Det skal bemerkes at bruken av en håndbor ikke er beregnet på jord med steinurenheter. Jorden skal ha en leire- eller leirbunn. I dette tilfellet er boret som regel laget av materialer av høy kvalitet. I dette tilfellet kan driftsperioden være ubegrenset.

Materialer og verktøy

Før du starter arbeidet, må du sørge for at du har alle materialer og verktøy tilgjengelig. Det vil være mye mer praktisk å jobbe hvis alt du trenger er for hånden.
For å gjøre det, må du ha:

• sveisemaskin;
• sveising klemmer;
• kverner med skjæreskive for jern;
• elektriske øvelser;
• par gassnøkler;
• matriser, hvis diameter må samsvare med diameteren på stangen;
• dø holder;
• skrustikke.

Materialer for fremstilling av en bor: en skive fra en kvern, en bor, rør.

Som praksis viser, er bruken i dette tilfellet av enkle skjæreinnsatser med en tilstrekkelig stor diameter ikke i stand til å gi ønsket effekt. En håndbor laget av slikt materiale vil ta deg tid og krefter i prosessen med å bore jordhull. For å unngå et slikt resultat, anbefaler fagfolk å supplere et slikt verktøy med to forkortede pre-rippere. I dette tilfellet vil en håndlaget håndbor vise seg å være mye mer effektiv, og det vil ta mye mindre tid å jobbe med den.

Tilbake til indeksen

Enhet

Håndboret består av slike elementer som:

1. En penn.
2. Sett inn.
3. Kuttefeste.
4. Kobling.
5. Bolt med mutter.
6. Skjære plater.
7. Styrestang.
8. Blad.

Tilbake til indeksen

Produksjon av pre-rippere

Når det gjelder ormversjonen av verktøyet, er det ganske vanskelig å lage det selv. Med dette i bakhodet er det mulig å erstatte den trinnvise skruen med to påsveisede forrippere med økende diameter på skjærematerialet. I dette tilfellet er jordmotstanden jevnt fordelt over trinnene, og mengden innsats som brukes for en omdreining av boreanordningen rundt dens akse er merkbart redusert.

Hensikten med den første pre-ripperen er å smuldre opp tett jord, deretter kutte en bredere radius av gropen og tilføre den allerede løsnede jorden til overflaten av skive-ripperen.

Skiveripperen utfører funksjonen til å danne hullets vegger, samt skyve en del av jorda opp. I en slik prosess kan dybden til en gravd brønn nå 40-50 cm. Ved stor belastning vil det være ganske vanskelig å jobbe med en håndbor.

Et godt materiale for fremstilling av pre-rippere kan være en bilfjær, hvis tykkelse er minst 5 mm.

For å skjerpe skjærekanten til en slik ripper, må en viss vinkel observeres. Dette elementet skal stumpsveises til hovedstangen, hvoretter du kan fortsette å sveise neste del av stangen. Det neste trinnet til det (rumpe) er å feste det andre elementet til pre-ripperen. Avslutningsvis gjenstår det å sveise den skarpe delen av stangen. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til forholdet mellom alle segmenter, siden det ellers kan oppstå spill.

Når det gjelder disken, hvis funksjon er å danne hullets vegger - for fremstillingen anbefales det å bruke en bearbeidet sirkelsag designet for trebearbeiding. Tykkelsen må være minst 3 mm. Skiven kuttes i to like deler, hvoretter dens kuttekanter må skjerpes. Det neste trinnet er å sveise det resulterende elementparet på hovedstangen, mens du opprettholder samme vinkel. På denne måten vil du kunne unngå forskyvning av krefter, på grunn av hvilke gravde hull kan vise seg å være kurver.

Tilbake til indeksen

Tråding

I motsatt ende av stangen er det nødvendig å kutte en gjenge som koblingen deretter skal skrus på. For dette formålet trenger du en skrustikke og en spesiell dyse. Klem stangen (ende opp) i en kraftig skrustikke, samtidig som du opprettholder en rett vinkel. I dette tilfellet anbefales det å overvåke fremspringet til stangen, som ikke bør overstige 10 cm. Ellers kan det oppstå absolutt uønsket støtdemping i det øyeblikket dysen utsettes for trykk. Bruk en fil, slip enden slik at du får en kjegle. Dette vil sikre at terningen sitter riktig og jevnt på stangen. Etter det kan du begynne å kutte arbeid.

Det er ikke noe vanskelig i prosessen med tråding. Dyseholderen roterer sakte med klokken. Hvis en dyse sitter fast under drift, vri den og slip den forstyrrende graten. Etter det, skru dysen tilbake på den ferdige delen av gjengen og fortsett å kutte til det planlagte merket. Tråden regnes som den mest optimale, hvis lengde er 10 cm.

Det neste trinnet er å skru hylsen på gjengen, som er sveiset på hovedstangen i området av rumpeskjøten. På dette kan du trygt anta at du har taklet hoveddelen av å lage en håndbor med egne hender.

Tilbake til indeksen

Å lage en penn

Håndtaket eller den roterende delen av håndboret er sveiset strengt i rett vinkel på en T-formet måte. Selve hovedstangen kan være 40 til 50 cm lang. Anbefalt håndtaksbredde bør ikke være mer enn skulderbredde. Faktum er at motstanden til stangen mot rotasjonskraften er begrenset. Hvis den overskrides, kan stangen vri seg, som et resultat av at håndboret for stolper blir uegnet for arbeid. For å unngå slike problemer, begrense innsatsen og gradvis bore jorden i moderate deler.

Før du sveiser, fest håndtaket til stangen med en sveiseklemme, mens du holder hjørnene rette. På denne måten vil du ikke bare opprettholde riktig vinkel, men du vil også være sikker på at håndtaket ikke beveger seg til siden. Sveisesømmen skal være på endesiden av hovedstangen. På dette stadiet bør du jobbe så nøye som mulig. Det er verdt å vurdere at påliteligheten og varigheten av levetiden til den fremtidige boren avhenger av kvaliteten på denne skjøten. Siden sømmen tar på seg hele belastningen av innsats, ikke spar elektrodene for implementeringen.

Uregelmessighetene i skjøten snus med en kvern, dette vil ikke bare gi verktøyet et mer estetisk utseende, men også eliminere kutt på hendene som du kan få under operasjonen av en håndbor. Etter å ha sveiset håndtaket, kuttes en forbindelsestråd i den andre enden av hovedstangen, på samme måte som den forrige.