Стены должны отвечать определенным требованиям, главные, из которых прочность и долговечность.

Стены можно сделать: кирпичными (из обыкновенного силикатного и так называемого аффективного кирпича); монолитными (из легких бетонов); мелкоблочными (из мелких легкобетонных блоков, самана); панельными (щитовые) и каркасными (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой).

Именно таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

Самый распространенный кирпич обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, (эффективными) т. е. с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают хорошими теплотехническими показателями.

Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 25Ох12Ох88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхняя и нижняя п о с т е л ь, длинная боковая грань - л о ж к о м, короткая - т ы ч к о м. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены - тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) - забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами, и даже бой (половняк).

В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера - 250х120х138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отнес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник для контроля углов, рейку-порядовку с делениями по 75 мм для разметки и корректировки рядов кладки, шнур-причалку для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины.

Наружные стены строений делают толщиной в 1, 1.5, 2,5 и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки однорядной или многорядной. При о д н о р я д н о й системе (рис 10), как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них. М н о г о р я д н а я перевязка (рис 11) проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых, класть которые и легче, и быстрее.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2--З ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы, надо заполнять полностью и, пока не высох раствор, расшивать их, придан выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см - у строителей это называется вести кладку впустошовку.

Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (т. е. в 1,5 кирпича) экономически невыгодны - слишком большой расход строительных материалов. Куда выгоднее использовать эффективный (пустотный) кирпич либо строить из обыкновенного полнотелого, но применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1 Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4-6 см
2 Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем
З Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружными и внутренними рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка)
4 Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические, показатели. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов. В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич - он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в 1 или 1,5 кирпича. Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от минус 20° до минус 30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут минус 30°_40°). Через каждые 4-6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены.. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6-8мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4-6 см.

Стены с плитным утеплителем (рис. 14) делают так. К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2-4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Есть и другой способ: деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель: арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения. Для районов, где зимняя температура минус З0°, стену кладут в 1,5 кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см, т е в один кирпич.

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию. Поперечные станки устраивают через 3 кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10-15 см, тщательно трамбуя каждый слой. Через 2-3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.
Наконец, последняя конструкция - облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3 5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке.

Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25.

Легкобетонные стены можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и вдвое дешевле) снискали заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков.

Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон. Но какой бы "монолит" вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50-60 см и толщиной 20-30мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забудьте над ними оставить зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним- двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования. Делают ее на всю длину стены или (что лучше) на весь периметр. Хорошо оструганные доски толщиной ЗО- 50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80х80 мм через 1-1,5 м в щиты длиной 2-4 м и высотой 50-80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками. Бетон заливают слоями по 15-25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом, особенно тщатёльно у щитов, а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть укрыт рубероидом.

Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. для лучшего сцепления ее с бетоном через 4-6 рядов по высоте и через 2-З кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента М300 и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен - 1 10, для перегородок 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Шлак желательно просеять и разделить на две фракции крупную с зернами размером 6 - 40 мм и мелкую - до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз перемешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1 - 2 части извести - пушонки.

При наружной температуре воздуха минус 30 толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55 - 60 см, при минус 10°- 35- 40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес. Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5-10 см

Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже М300, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1 1 2 6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон. Если для работ использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести - на 1-2 части (это облегчит укладку раствора).

Сначала тщательно перемешивают цемент с песком известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды. Технология возведения стен точно такая же, как и из шлакобетона. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования.

И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке. Материалами для них служат знакомые вам по "монолиту" каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную.

Стены такого строения лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементно-песчаным раствором. Можно их облицевать кирпичом с воздушными промежутками (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стенкой через каждые 4-6 рядов кладки. С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки.

Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

Блоки из любых легких бетонов готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390х190х190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285х190х190 мм) и половинные (I90хI90хI90 мм) блоки. Внутренние поверхности форм смачивают водой, а потом промазывают известковым молоком или присыпают, песком тогда они легко будут сниматься. Заполнять их смесью надо плотно, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Будущие блоки можно сразу оштукатурить. В этом случае сначала в форму укладывают слой цементно-песчаного штукатурного раствора толщиной 1,5 - 2 см, заглаживают его строганой дощечкой, затем заполняют бетонной смесью. Форму с блоков можно снять уже через 2-3 часа, но пускать их в дело следует лишь спустя 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на поддоне. Между блоками обязательно нужно оставить промежутки в 3-5 см для вентиляции.

И наконец, еще одни стены - из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари, особенно в южны регионах страны где сухой климат и достаточное количество исходного сырья.

Саман готовят из глины, леска и волокнистых органических добавок - соломы, мха, сухой травы и т.п. Размеры блоков делают разными, например, 390х190х120 мм. Глину нужно готовить с осени очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась - это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают воду и кладут влажные резаные (рубленые) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться и однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых. Саман выдерживают 1-2 суток,. затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через З дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей просушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через 2 недели, лучше - через месяц.

Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глиняно-песчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

И, наконец, последние из нашего списка стены - панельные (щитовые) и каркасные.

Основа каркасной стены - это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260-280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100х100 или 100х150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Следующий этап работ - обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 450). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок и из вагонки, а для внутренней годятся также-плиты ДВП, ДСП твердых и сверхтвердых сортов, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем. Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок. Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 -2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуя каждый слой. Дезинфекцию проводят следующими растворами 10-15%-ный раствор железного купороса или медного купороса; лучше: бихромат калия, железный купор, вода в пропорции (по массе) 1:1 20. Время выдержки не менее 6 ч.

В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран. Его делают после сборки стен строения. Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка.

Панельные (щитовые) стены по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции. На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по деталям они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивка. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоцементных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать не обязательно.

Монтаж стен начинают от угла. Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо встык, либо используют угловой брус-стойку. Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (т. е. две обшивки из досок плюс минераловатные утеплитель) при наружной температуре воздуха до минус З0° должна равняться 140 мм (20 + 100+ 20).

До начала основных работ по возведению несущих каменных стен необходимо произвести разбивочные работы и определить отметки углов и пересечений стен с помощью геодезических инструментов. После этого осуществляют подготовку фронта работ, очищают рабочие места от мусора и посторонних предметов, а при кладке второго и последующих ярусов - устраивают подмости. На перекрытии или подмостях устанавливают контейнеры с кирпичом и ящики для раствора.

Фронт работ каменщиков зависит от длины возводимых стен на всем здании или одной захватке и определяется из расчета выработки 2-3 м 3 кладки на каменщика в смену. До начала основных работ следует также подготовить механизированный инструмент для перемешивания раствора на рабочем месте.

Работы организуются, как правило, поточным методом, сущность которого сводится к тому, что бригада рабочих, оснащенная соответствующими механизмами и инвентарем, длительное время равномерным потоком выполняет однородный комплекс работ с последовательными переходами по окончании работ с одной захватки на другую.

При назначении границ захваток учитывают следующее:

• ? объемы каменных работ на каждой захватке по трудоемкости должны быть примерно одинаковыми;
• ? границы захваток должны быть увязаны с месторасположением грузоподъемных механизмов;
• ? продолжительность работы бригады на захватке должна быть кратна рабочей смене или, в крайнем случае, полусмене.

Обычно границы захваток назначаются около пересечений стен или по осям оконных проемов. В качестве захватки рекомендуется принимать типовую повторяющуюся часть здания: в промышленном строительстве - пролет; в жилищном - одну или несколько жилых секций.

В практике жилищного строительства используются одно-, двух- или трехзахватные системы организации работ.

Однозахватная система получила распространение при строительстве небольших односекционных зданий, когда кладка каменных стен на высоту одного яруса заканчивается к концу первой смены. Во вторую смену выполняют вспомогательные и монтажные работы.

Двухзахватная система (наиболее распространенная) применяется при строительстве двух-, трех- и четырехсекционных зданий. По этой системе в то время, когда каменщики ведут кладку яруса на первой захватке, на второй ведутся вспомогательные и монтажные работы.

В следующую смену на первой захватке выполняются вспомогательные и монтажные работы, на второй - каменная кладка и т.д. В такой последовательности ведутся работы по возведению всех этажей здания.

Трехзахватная система применяется при строительстве пяти- и шестисекционных зданий. Этаж разбивается в плане на три примерно равные по трудоемкости захватки. На одной захватке ведутся каменные работы, на второй - вспомогательные (установка подмостей, подача материалов и т.д.), на третьей - монтируются сборные элементы (лестницы, панели перекрытий, перегородки и др.).

Запас кирпича на рабочем месте при кладке стен с перекрытий или подмостей принимается из расчета двухчасовой потребности. Растворные ящики на рабочем месте заполняются раствором за 10-15 мин до начала кладки. В дальнейшем в процессе кладки запас материалов пополняется. Загустевающий раствор при работе перемешивается в растворном ящике электрифицированными лопастными миксерами.

Фронт работ звена (делянка) назначается с учетом выполнения кладки на высоту одного яруса (1,1 -1,2 м) в смену. Размер делянки определяется по формуле

где N - число рабочих в звене; с - продолжительность рабочей смены, ч; q - выполнение нормы, %; V - объем кладки на 1 м стены на высоту яруса, м 3 ; НВР - норма времени на 1 м 3 кладки, чел-ч.

Ориентировочные размеры делянок при кладке несущих стен для звена каменщиков приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Размер делянок при кладке стен из обыкновенного кирпича, м

Слож ность кладки	кладки	Толщина стен, м
		для звена с числом каменщиков
	Под штукатурку С расшивкой		23.. .20 20.. .22	14.. .16 13.. .15	27.. .30 24.. .26	14.. .16 13.. .15		12.. .15 10.. .14	16.. .24 14.. .21
сложности	Под штукатурку С расшивкой			12.. .15 11.. .14	24.. .26 18.. .20	13.. .15 12.. .15		10.. .15 10.. .12
	Под штукатурку С расшивкой			11.. .14 10.. .12		12.. .15 11.. .13	14.. .16 12.. .15	10.. .15 8.. .10

Комплексный процесс каменно-кладочных работ складывается из простых процессов: каменная кладка, устройство подмостей и доставка на рабочее место материалов, монтаж сборных конструкций.

Процесс каменной кладки на этаже выполняется поярусно (два или три яруса на этаж) в следующем порядке:

• ? выкладываются углы здания, устанавливаются маячные кирпичи;
• ? устанавливаются порядовки или скобы, натягиваются шнуры- причалки;
• ? выкладываются версты и заполняется забутка.

Устройство подмостей и доставка на рабочее место материалов осуществляются с помощью кранов. Коэффициент использования кранов по времени (Кв) зависит от уровня организации работ и квалификации исполнителей. При хорошо организованной работе он колеблется в пределах 0,75-0,90:

где Т - расчетная продолжительность работы крана в течение смены, маш.-ч.; N - число кранов; с - продолжительность смены, ч.

При строительстве сооружений с несущими каменными стенами высотой до четырех этажей в качестве грузоподъемного оборудования могут быть использованы стреловые краны, но предпочтение, ввиду удобства в работе, чаще отдается башенным кранам.

На рисунке 7.3 приведена выкопировка из стройгенплана на строительство трехсекционного кирпичного жилого дома, на которой показаны расположение башенного крана КБ-405, места разгрузки и хранения материалов и полуфабрикатов, подмостей и сборных железобетонных элементов.

Рис. 7.3.

• 1 - подмости; 2 - кирпич; 3 - зона складирования сборных конструкций; 4 - место приема раствора и бетона; 5 - туалет; 6, 7 - душевые;
• 8 - бытовые помещения; 9 - прорабская

В отличие от основного процесса (каменной кладки) и вспомогательного процесса (устройства подмостей и доставки материалов) монтажный процесс по установке перегородок, дверных и оконных блоков, панелей перекрытий, санитарно-технических блоков, лестниц и прочего выполняется не поярусно, а поэтажно.

Весь комплексный процесс может выполняться с различной степенью его расчленения и специализации исполнителей: без поярусной специализации и с поярусной специализацией. В первом случае кладку всех ярусов на всех этажах здания выполняет одна бригада каменщиков. При кладке с поярусной специализацией каменщиков каждый ярус ведет отдельная бригада, переходящая последовательно с одного этажа на другой.

При широко распространенном последовательном методе выполнения работ без поярусной специализации бригад каменщиков достигается непрерывность выполнения кладки, но не всегда удается обеспечить непрерывность монтажа перекрытий и других сборных конструкций.

Этот недостаток устраняется при кладке стен участками. На этаже здания намечают участки равной трудоемкости, каждый из которых возводят по одно- или двухзахватной системе на высоту этажа. После окончания кладки одного участка каменщики переходят на другой, а на первом тем временем монтируются внутренние конструкции и междуэтажные перекрытия. Такой способ организации обеспечивает непрерывность монтажных работ при условии равной продолжительности кладочных и монтажных работ.

В тех случаях когда время монтажа захватки составляет один день, а время кладки - три дня, непрерывность всех процессов достигается разбивкой здания на три участка и возведением каждого участка отдельной бригадой. Бригады приступают к работе с интервалом в два дня.

Ступенчатая кладка стен дает возможность непрерывно работать каменщикам и монтажникам при соблюдении того же условия, что и для кладки участками одной бригадой. Недостаток ступенчатой кладки и кладки участками - частый переход каменщиков с яруса на ярус. Кроме того, непрерывно изменяющийся характер продукции, выполняемой каменщиками, нарушает один из принципов поточного производства. Этот недостаток устраняется при организации процесса кладки с поярусной специализацией каменщиков. При возведении стен этажа таким способом организуют три бригады каменщиков, бригаду плотников для установки и перестановки подмостей и бригаду подсобников (такелажников) для подготовки рабочего места. Монтаж сборных конструкций выполняет бригада монтажников. Бригады каменщиков вступают в работу последовательно.

Все бригады работают непрерывно, если число захваток m равно или больше числа ведущих рабочих процессов п, выполняемых одновременно на всех ярусах:

При параллельной кладке трех ярусов и монтаже перекрытия минимальное число захваток, обеспечивающих равномерную работу всех бригад, w min = 4. Согласно циклограмме срок кладки стен с устройством перекрытия Т может быть определен по формуле

где k - модуль цикличности; А - число смен в сутки; а - число этажей.

При большом объеме работ (поточном возведении кварталов, поселков) поярусная специализация повышает производительность труда за счет более быстрого освоения технологии производства, так как продукция для каждой бригады остается на всех этажах одинаковой, рабочее место не меняется, сохраняется разделение труда внутри звеньев; сокращает срок проведения работ; упрощает увязку процессов кладки стен и монтажа перекрытий.

Опыт работы с поярусной специализацией на строительстве зданий с несущими кирпичными стенами показал, что выполнение норм кладки может достигать 290%.

Вслед за разработкой проекта и проведением фундаментных работ предстоит этап возведения стен, качество которых влияет на надежность строение в целом. Соблюдая строительные нормы, стоит учитывать, что высота жилого помещения должна быть не менее 2,8 м. Любые отклонения чреваты признанием здания непригодным для проживания.

Важными свойствами возводимых стен являются:

• достаточная теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• пожаробезопасность.

При осуществлении выбора материалов для строительства, необходимо знание об их свойствах и способах возведения стен.

Кладочные системы

Традиционным способом кладки считается строительство стены из стандартных или полуторных кирпичей с использованием раствора из песка и цемента. Он характеризуется особой прочностью и долговечностью, но влечет за собой большие затраты ресурсов. Для полного выполнения работ потребуется много времени.
В связи с этим использование блоков довольно крупного размера становится более распространенным.

Газобетонные блоки имеют достаточную крепость при малом весе (с более подробной информацией можно ознакомиться в статье — , а также ), что позволяет производить кладку на специальный клей, не используя раствор. Данный строительный материал имеет следующие свойства:

• повышенная звукоизоляция,
• морозоустойчивость,
• легкость в работе (хорошо распиливается, сверлится),
• устойчивость к грибку,
• не горюч.

Кладка из ракушечника во многом похожа на работу с газоблоком, поскольку данный природный камень также легкий, прочный и достаточно недорогой. Отличие состоит в применении цементного раствора. Пористая структура требует защитной отделки, поскольку внешняя среда может оказать негативное действие. Ракушечник, являясь натуральным материалом, благотворно влияет на здоровье человека.

Керамические блоки изготавливаются из глины. При одинаковой технологии размер отличается от кирпича. Форма необычная - на лицевой поверхности выступы и пазы, позволяющие фиксировать блоки без раствора. Он используется лишь для крепления, необходимого горизонтальным рядам. Керамоблоки не боятся огня, хорошо сохраняют тепло внутри помещения.

Традиционные и современные технологии

Несъемная опалубка - строительная технология, появившаяся не очень давно. Это система, состоящая из стен, представляющих собой теплоизоляционный материал (пенополистирол) скрепленный перемычками. Бетон заполняет все внутреннее пространство. Собрать дом в короткие сроки не составит труда нескольким рабочим.
Клееный брус - натуральная древесина, в процессе обработки в заводских условиях приобретающая свойства, позволяющие практически сразу использовать материал при сборке. Готовый дом не надо выдерживать, ожидая усадки как в случае использования сруба.

Каркасное строительство дома - быстрый, относительно недорогой, достаточно прочный вид постройки, пришедший к нам из Европы. Возведенный из дерева или металла каркас заполняется утеплителем (). После обшивки многослойными плитами производят облицовку, используя различный материал для отделки (). Постройка такого дома с высокой скоростью работ не мешает его последующей многолетней службе.

Выбираем материалы

При выборе материалов и конструкций стен, сознавая ограниченность во времени и финансах, стоит учитывать все нюансы возведения доступного жилья. На стоимость оказывают влияние не только строительные работы, но и доставка, хранение товара, проведение работ по отделке. Важно иметь в виду, что высокие показатели теплоизоляции стен будут способствовать значительной экономии в процессе эксплуатации дома.
Подводя итог, можно выделить следующие характеристики стеновых материалов, необходимые при строительстве доступного дома:

• приемлемая цена;
• высокие теплотехнические свойства;
• быстрота возведения;
• доступная цена строительно-монтажных работ.

Строительство без привлечения тяжелой техники значительно удешевит проект. А при возведении стен из бетонных блоков, железобетонных панелей строительная техника необходима. Поэтому для доступного жилья они также не подходят. Использование полнотелого кирпича влечет за собой необходимость основательного, дорогостоящего, мощного фундамента. Для уменьшения теплопотерь кладка должна быть выполнена в два слоя.

Предпочитая дешевый вариант, не стоит возлагать надежды на деревянный сруб, поскольку до отделки необходима выдержка готовой коробки дома в течение нескольких месяцев. Это нужно для полного высыхания древесины. Технология использования несъемной опалубки - доступный, недорогой, быстрый метод строительства. Но из-за недостаточной прочности конструкции использование его допустимо в случае особой финансовой экономии.

Строительство стен с применением газоблоков, керамоблоков, ракушечника значительно сокращает время из-за больших размеров. Небольшой вес позволяет экономить при заливке фундамента, поскольку давление на грунт минимальное. Для клееного бруса также подойдет облегченный фундамент. Высокие теплозащитные свойства и быстрота сборки (2-3 недели) делают эти методы строительства вполне приемлемыми для возведения доступного жилья.

Возведение стен является одним из этапов возведения зданий, предназначенных для жилья и хозяйственных целей. При строительстве гаража следует учитывать несколько критериев выбора материала. Стены в гараже должны защищать помещение от проникновения злоумышленников и создавать в нем комфортные условия для хранения авто. Немаловажное значение придается и эстетической стороне. Пренебречь вопросами прочности можно только в том случае, если строительство проводится на закрытой от посторонних или охраняемой территории. В гаражных кооперативах строительство стен допускается выполнять из легких блоков или пиломатериалов с использованием матов из минеральной ваты. Рассмотрим, какие существуют решения для того, чтобы сделать такие стены в гараже, которые лучше всего отвечают поставленным целям и условиям строительства.

Возведение бетонных стен

Использование бетона позволяет создать сооружение, отличающееся повышенной прочностью. Стены под бетон невозможно сокрушить практически никакими бытовыми инструментами.

Существуют такие варианты строительства из этого материала:

1. Применение стеновых плит, изготовленных в заводских условиях. Изделия ставятся вертикально, закрепляются на фундаменте и свариваются между собой. По верхнему краю плит делается обвязка из уголка или швеллера. Оставшиеся после сварки щели заделываются цементным раствором. Недостатком такого метода является необходимость аренды грузового транспорта и крана, что существенно увеличивает смету стройки.
2. Изготовление методом заливки. Монолитная стена из бетона может быть создана собственными силами без привлечения средств механизации. Сначала изготавливается опалубка, в которую укладывается арматура. По мере заливки бетона она поднимается выше. Для того чтобы достичь необходимой прочности, толщина бетона должна быть не менее 100 мм.

Недостатком железобетона является его высокая теплопроводность. Именно поэтому для предотвращения резких перепадов температуры проводится утепление построенного гаража. Наиболее доступным и простым вариантом является его теплоизоляция пенопластовыми плитами.

Поверх пенопласта наносится теплая штукатурка слоем до 5 см. Подобный пирог стены обеспечивает качественное утепление гаража. Однако помещение становится полностью герметичным. Следует продумать вопрос его качественной вентиляции, чтобы избежать сырости.

Строительство гаража из кирпича

Кирпич является проверенным временем материалом, который отличается необходимой прочностью и долговечностью. Возведение стен из него не представляет собой особой сложности даже для новичков в строительной области. Стены гаража будут иметь меньшую теплопроводность, если их выложить из красного глиняного кирпича. Для их возведения применяется стандартная кладка в один кирпич. Делать кладку в 1,5 или 2 кирпича нецелесообразно, так как при увеличении расходов прочность и теплоизоляция строения практически не изменятся.

Возводя стены в гараже из кирпича, следует придерживаться таких правил:

1. Перед началом работы необходимо выровнять фундамент. Для этого используется цементный раствор.
2. Для увеличения прочности здания и удобства эксплуатации следует предусмотреть возведение угловых и промежуточных столбов. Их толщина должна быть в 2 раза больше, чем у стены.
3. Чтобы избежать деформации гаража под воздействием веса плиты перекрытия, необходимо выполнить армирование углов. Для этого используются арматура, которая укладывается между рядами кладки, или внешнее обваривание углов полосами металла.
4. Перед тем как сделать стены, кирпич следует смочить водой. Это значительно улучшит их адгезию. Зимой такое мероприятие не проводится, так как на просыхание кирпича и застывание раствора уходит много времени.
5. Каждый угол должен выкладываться со смещением кирпича на половину его длины. В таких местах следует избегать использования треснувших и битых кирпичей.
6. Перед укладкой первого ряда следует уложить гидроизоляцию. Для этого используется рубероид или плотный целлофан, уложенный в несколько слоев.
7. Добиться идеально ровной кладки можно с помощью изготовления короба из досок. Это сооружение устанавливается по периметру фундамента. Его наращивание проводится по мере кладки.

Способ обустройства швов выбирается в зависимости от варианта финишной отделки стен. Если планируется нарастить стену с помощи штукатурки, то между кирпичами оставляются щели. В том случае, когда строение будет утепляться пенопластом, цементный раствор выравнивается по плоскости кладки.

Если не планируется отделка или утепление стен, шов делается в виде полувалика специальной расшивкой. При этом излишки раствора сразу собираются, а сами кирпичи протираются влажной тканью.

Строительство стен из пеноблоков

Выбирая материал для стен гаража, есть смысл остановить свой выбор на пеноблоках. Камни имеют довольно большой размер при малом весе. Это позволяет вести строительство быстро, без существенных физических усилий. Ровные грани блоков дают возможность вместо цементного раствора использовать клей, который накладывается тонким слоем толщиной 2-3 мм. У пеноблока пористая структура. Подобное свойство способствует тому, что стены из пеноблоков имеют низкую теплопроводность. Решая, какая толщина стен наиболее подходит для конкретной местности, следует ориентироваться на формат камней, которые есть в продаже. Для строительства целесообразно использовать блоки размером 200×300×600 мм. В зависимости от принятого решения, из них можно выкладывать стены толщиной 20 см, 30 см и 60 см.

При строительстве гаража из пенобетона необходимо придерживаться таких правил:

1. Материал пористый и хорошо впитывает влагу. В обязательном порядке поверхность блоков покрывается слоем фасадной штукатурки. Поверх нее наносится водостойкая краска, служащая дополнительной гидроизоляцией.
2. Чтобы предотвратить разрушение гаража от подвижек грунта или давления плиты перекрытия, необходимо проводить армирование углов кладки. Стальные конструкции нужно укладывать после каждого ряда камней.
3. Дверные и оконные проемы в обязательном порядке по периметру усиливаются стальными уголками или швеллерами.
4. Поскольку газобетон непрочен и хрупок, то его внешняя поверхность должна быть надежно защищена. Лучшим выбором является обшивка стен стальным сайдингом или сэндвич-панелями.

Используя пенобетон для возведения гаража, следует помнить, что стены из этого материала имеют низкую несущую способность. Потому для перекрытия можно использовать только полые бетонные плиты или деревянный брус. Предварительно делается обвязка из бетона и арматуры.

Закончив сооружение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик будет их возводить - зависит от климата данной местности, а также от материальных возможностей застройщика приобрести тот или иной материал. Стены домов должны отвечать следующим требованиям: быть прочными (выдерживать расчетные нагрузки); долговечными (сопротивляться атмосферным воздействиям); обладать звуко- и теплоизоляцией.

Чтобы дом имел привлекательный внешний вид, он должен быть отделан различными материалами. Основные из них: 1. Кирпичные. 2. Монолитные. 3. Каркасные. 4. Рубленые. 5. Брусчатые. 6. Панельные. 7. Мелко-блочные.

Кирпичные стены. Кирпич как строительный материал широко используется в городском и сельском строительстве. В основном это красный, белый (силикатный). Для облицовки стен применяется желтый. Все разновидности кирпича выпускают полнотелыми или пустотелыми, с круглыми или прямоугольными пустотами.

Кирпич рядовой полнотелый - для возведения несущих стен, для строительства колонн, столбов, сводов. Цвет преимущественно красный. Должен обладать морозостойкостью, т. е. выдерживать частые изменения температуры без видимых признаков разрушения. Пористость должна быть не менее 6-8%, но не более 20%. Величина пористости кирпича определяет прочность его сцепления с кладочным раствором, теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды. По теплозащитным показателям он уступает многим другим стеновым материалам. Так, например, для расчетной температуры окружающей среды -30°С стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, могут быть толщиной 64 см (учитывая марку кирпича и раствора). Для сравнения толщина деревянных брусчатых стен при той же температурной "нагрузке" - 25-30 см. Для уменьшения потерь тепла и расхода кирпича довольно распространена экономичная конструкция наружных стен - колодцевая кладка. При этом виде кладки стена практически выкладывается из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном. Недостаток - ослабленная конструктивная прочность стены. Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность, вследствие чего возведенные из него внутренние и наружные стены впоследствии нужно штукатурить.

Рис. 8. Виды кирпича:
1 - кирпич рядовой полнотелый; 2 - кирпич пустотелый; 3 - кирпич облицовочный; 4 - кирпич силикатный; 5 - кирпич огнеупорный (шамотный); 6 - кирпич клинкерный

Кирпич пустотелый - для возведения наружных стен с повышенной теплоизолирующей способностью. Цвет: бледно-красный, темно-красный, коричневый, желтый. Пустотелый кирпич применяется для того, чтобы стены сделать тоньше. Наличие пустот в кирпиче уменьшает потребность в сырье, затраты на транспорт, облегчает обжиг, повышает морозостойкость. В целях сокращения расхода кирпича, уменьшения массы стен и нагрузки на фундамент наружные стены иногда можно полностью выкладывать из пустотелого кирпича. Пустотелый кирпич изготовляют со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными или квадратными пустотами. Благодаря тому, что диаметр сквозных пустот не превышает 16 мм, а ширина щели - 12 мм, в процессе кладки раствор незначительно заполняет пустоты, и кладка обладает пониженной теплопроводностью. Кирпич может быть пластического или полусухого прессования: при пластическом прессовании кирпич изготовляется со сквозными пустотами, а при полусухом - с несквозными (еще его называют пятистенным и укладывают пустотами вниз).

Кирпич облицовочный - практически для всех видов наружных работ. Цвет в зависимости от сырья колеблется от светло-желтого до темно-красного. Выдерживает воздействие воды и мороза. Некоторые виды облицовочного кирпича, применяемые для наружной отделки печей, каминов, на внешней поверхности имеют отпечатанные красивые орнаменты, придающие им дополнительный декоративный эффект. С применением облицовочного кирпича стоимость стен возрастает, но разница примерно равна стоимости оштукатуривания фасада. Если учитывать расходы на ремонт штукатурки и периодическую окраску наружных стен, то получается, что стены, облицованные кирпичом, по материалам дешевле оштукатуренных на 15%, а по трудозатратам - на 25%. Красивы облицовочные кирпичи светлых тонов - желтые и кремовые, сделанные из светложгущихся глин. Вообще в природном состоянии глины имеют серый, желтый, красноватый, зеленоватый, бурый и почти черный цвет. Но на цвет уже обожженного кирпича в большей мере влияет содержание в глине различных соединений и прежде всего окиси железа. Своеобразный эстетический эффект достигается при использовании профильного лицевого кирпича. В старину профильные кирпичи получали при обтесывании обычных кирпичей или в специальных формах. Так, в храме Василия Блаженного были использованы 7 видов профильных кирпичей, представленных в различных вариантах кладки.

Кирпич фигурный - в основном для внешней отделки. Цвет красно-коричневый, обладает высокой морозо- и влагостойкостью. Фигурный кирпич, как правило, применяется для внешней отделки дома с эстетической целью - придания ему особой неповторимой формы. Что поделать - красота, может быть, и спасет мир, но для ее создания требуются средства, и немалые. Поэтому уже на этапе проектирования стоит реально оценить свои финансовые возможности и что вам больше подходит - классические прямые углы или затейливые формы фасада? В отличие от российских предприятий зарубежные фирмы предлагают широкий выбор формы и цветовой гаммы. Обычно фигурный кирпич изготавливается на заказ с учетом требований заказчика.

Кирпич глазурованный - для облицовки внутренних и наружных стен. Цвет - различная гамма цветов. Глазурованный кирпич относится к облицовочному кирпичу и предназначен в основном для оригинальной облицовки. Еще зодчие Вавилона отделывали им фасады царских дворцов. В наше время глазурованный кирпич получают, добавляя в глиняную массу различные химические растворы, которые в процессе обжига сырца образуют цветной стекловидный слой. Причем декоративный слой имеет хорошее сцепление с основной массой и обладает повышенной морозостойкостью. По основным своим свойствам глазурованный кирпич аналогичен клинкерной керамике, однако по сравнению с другими видами облицовочного кирпича, является наиболее хрупким. Этот факт в значительной мере ограничивает область его возможного применения. Тем не менее, он весьма интересен при выкладывании различного рода и мозаичных картин как на фасадах домов, так и в помещении. У нас глазурованный кирпич - довольно редко встречающийся отделочный материал. Изготавливается, как правило, на заказ и за рубежом.

Кирпич с соломой - для облицовки внешних стен. Цвет красно-коричневый. Кирпич имеет шероховатую, относительно ровную поверхность и выемку с одной из сторон, что характерно для старинного кирпича ручной работы. Кладка, выполненная из такого кирпича, создает иллюзию старинного здания, что само по себе красиво, а порой и просто необходимо (например, при реконструкции старинных зданий или строительстве новых в исторических местах). Использование соломы при изготовлении кирпича позволяет в значительной степени повысить его прочностные характеристики. Причем сам рецепт "соломенного" кирпича не является новым - еще древние египтяне для борьбы с хрупкостью как бы "армировали" кирпич при помощи волокон соломы.

Кирпич керамический клинкерный модульный - для облицовки наружных стен. Цвет: белый, серый, светло-черный, красный, обладает низким влагопоглощением, термостойкий, морозостойкий. Особенности керамического клинкерного кирпича заключаются в его морозостойкости (выдерживает не менее 50 циклов нагрев-охлаждение), термостойкости. низком уровне влагопоглощения (0,2%). Это достигается как выбором исходных материалов, так и особой технологией обжига (при температуре 1800°). Кирпич имеет гладкие торцевые стенки, как у керамической плитки, и нестандартный размер - больший, чем у обыкновенного облицовочного кирпича (в связи с этим он и носит название "модульный"). Поэтому за счет меньшего количества требуемых кирпичей в возводимой стене можно сократить время кладки.

Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора кирпича и более. Это зависит от минимальных зимних температур. Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки - однорядная и многорядная. При однорядной системе перевязки перевязывают каждый ряд кирпичей. Многорядная перевязка значительно проще. Многорядная система рекомендуется как основная для кладки стен дома. Толщина швов при любой системе перевязки должна быть 8-10 мм. Проверяют горизонтальность кладки через каждые 2-3 ряда и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва).

Рис. 9. Кирпичная стена:
1-4 - ряды кладки; 5 - поперечная стенка; 6 - раскладка кирпича; 7 - заполнение утеплителем; 8 - растворная постель

Начинают кладку стен всегда с тычкового ряда и ведут ее от угла с лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, коробку также изолируют рубероидом.

Рис. 10. Элементы кирпичной кладки:
а - без перевязки швов; б - с перевязкой швов

Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком - состоит из тонкой наружной стенки толщиной в 1/2 кирпича, воздушного промежутка и внутренней стенки толщиной в один или полтора кирпича. Через 3-5 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи возможно заменить армированием стальными стержнями с шагом 50 см. Чтобы сцепление с раствором было лучше, концы стержней не доводят до наружных поверхностей стен сантиметров на 5.

Рис. 11. Элементы кирпичной кладки:
в - элементы кладки; 1 - наружное направление; 2 - внутреннее направление; 3 - забудка; 4 - второй ряд; 5 - первый ряд; 6 - горизонтальный шов (постель); 7 - вертикальный продольный шов; 8 - вертикальный поперечный шов; 9 - фасад; 10 - продольные ряды

Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем - это обычная кладка, облицованная внутри утеплителем, с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор шириной 2-4 см. Плитные утеплители крепятся к кирпичной кладке и с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным в кладку. Плитные утеплители могут быть из арболита, фибролита, минеральной ваты, легкого бетона и другие. При температуре воздуха -30°С необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича, утеплителе из плит толщиной 80 мм. При кладке стены из пустотелого кирпича достаточна толщина стены в 25 см, т.е. в один кирпич.

Стена колодцевой кладки. Поперечные стены делают через 3 кирпича, наружные углы выкладывают тычковым рядом. Засыпку укладывают по мере возведения стен, слоями по 10-15 см, тщательно утрамбовывая. Каждые два слоя поливают известковым раствором. В качестве засыпки используется шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в соотношении 1:4:1. В завершении колодцевой кладки выкладывают 3 ряда сплошной кладки с армированной сеткой в последнем ряду. Колодцевая кладка рекомендуется для домов с деревянными перекрытиями.