Сегодняшний пост принесет пользу людям, собравшимся утеплить балкон изнутри.

Мои родственники решили увеличить площадь гостиной за счет прилегающего балкона. Так, как в квартире два балкона, поэтому подобное решение давно напрашивалось.

Проекта не было, пришлось мне самому разбираться во всех аспектах работы. И теперь я публикую исчерпывающую инструкцию по утеплению балкона. Информация, приведенная в статье, сыграет для вас хорошую службу, когда решите проделать то же самое.

Как быстро и правильно утеплить балкон?

Как выполнить утепление балкона?

Подавляющее большинство владельцев квартир с балконами рано или поздно задумывается о том, чтобы использовать эту площадь более функционально, утеплив её.

Обычно такие помещения используются для одной из целей:

• в первом случае на них скапливается многолетний хлам, скидывается все ненужное. Образуется выходящая наружу кладовка. Именно эта роль отводилась балконам и лоджиям в большинстве советских квартир;
• второй случай - когда владельцы квартиры стараются за счет балкона расширить часто слишком тесную жилплощадь, превратив его в комнату, кабинет, зимний сад.

Но для второго решения понадобится надежное утепление. Согласно подсчетам специалистов, в расположенных в старых домах квартирах значительные теплопотери происходят через балконы, если те не утеплены.

Потому не нужно даже задаваться вопросом: “Следует ли утеплять балкон?”. Конечно, это необходимо, даже если полноценное отапливаемое помещение из него не предполагается устраивать.

Так как же утеплить балкон своими руками и какие нюансы при этом следует учитывать (утепление пола, утепление помещения изнутри и пр.)?

Первые шаги

В первую очередь нужно выполнить остекление балкона или лоджии , иначе смысл утепления просто теряется. С остеклением даже открытый со всех сторон балкон становится более похожим на лоджию.

В последнее время люди все чаще стали использовать деревянные рамы, но большой популярностью пользуются и металлопластиковые конструкции. Деревянное остекление может быть ничем не хуже, чем использование ПВХ конструкций, если материал обработан необходимыми материалами - антисептическими составами, краской в несколько слоев и т.д.

Отходя от темы: надеемся, что рассказывать об отличиях лоджии от балкона никому не нужно.

Но на всякий случай кратко отметим: балкон является выступающей за фасад площадкой, огороженной по всему периметру; лоджия не выступает за плоскость фасада, она встроена в стену и по бокам ограждена стенами.

Технология утепления практически одинакова и в том, и в другом случае.

Конечно, владельцу балкона хотелось бы побыстрее закончить все работы и перейти к другим насущным задачам. Так работа выполняется наскоро. Щели заделываются небрежно. И тут же устанавливаются отопительные приборы (радиатор отопления или система теплого пола). После этого владелец считает, что можно расслабиться, он надежно защищен от холода.

Но в зимнее время все недостатки и спешка обязательно воплотятся в очень неприятные открытия. Даже на утепленном балконе оказывается сложной задачей поддерживать комфортную температуру. Причина этого - наспех выполненное утепление не обеспечивает достаточное снижение теплопотерь.

При решении отапливать балкон нужно учитывать, что использовать для этого центральную систему не разрешается по строительным нормам. Поэтому нужно качественно утеплить все поверхности - стены, пол, боковые и лицевую сторону.

Пример утепления лоджии с присоединением к комнате смотрите в видео:

Придется решить целый ряд задач:

• заделать щели и швы монтажной пеной и специальными герметиками. Если это не сделано или сделано небрежно, утеплять балкон дальше просто нет смысла;
• установить гидроизоляцию , которая позволит избежать образования плесени, развития болезнетворных организмов, которые предпочитают появляться и разрастаться во влажных местах. Гидроизоляция станет первым слоем целого “пирога”, который мы используем для надежной защиты балкона. Помимо прочего, гидроизоляционный слой позволит переместить точку промерзания в наружную сторону;
• монтаж теплоизоляции . При этом нужно выполнить установку теплоизоляционного слоя, как и в предыдущем случае, на все бетонные элементы. Это устранит риск возникновения мостиков холода и позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении;
• далее следует еще один гидроизоляционный слой , с помощью которого также обеспечивается дополнительная теплоизоляционная прослойка;
• установка обшивочного каркаса ;
• отделка балкона или лоджии снаружи .

Как утеплить лоджию?

Мы уже выяснили, что любое утепление лоджии или балкона начинается с правильного остекления. Также необходимы работы над поверхностями пола, стен и т.д.

Теперь нужно выбрать материалы для утепления.

На рынке представлено огромное количество материалов для достижения этой цели, и человеку неопытному впору растеряться в таком разнообразии. Но некоторые материалы предпочтительнее аналогов, поэтому мы рассмотрим их свойства подробнее.

От того, насколько правильно был сделан выбор сырья для гидро- и теплоизоляции балкона, очень сильно зависит конечный результат.

Отталкиваться будем от двух факторов. Первый - эффективность того или иного материала при определенной толщине. Второй - экономическая целесообразность приобретения именно такого материала.

Отметим, что, несмотря на схожие параметры лоджий и балконов, в первом случае выполнить надежное утепление проще, чем создать близкие к жилым условия на балконе. Это не удивительно, ведь в случае балкона придется остеклить большую площадь, а через окна теплопотери самые значительные.

Сначала рассмотрим материалы для заделки щелей и швов на всех конструкциях и поверхностях (рама, парапет, перекрытия и пр.).

Материалы для заделки щелей

В принципе, можно выбрать практически любой состав, предназначенный для герметизации.

Обычно делают ставку на герметики, пены и мастики из полиуретана, основывая выбор на текучести материалов до момента застывания.

Можно выбирать и другие подобные материалы. Чтобы герметик не вытекал в процессе использования, большие щели заделываются пенопластом или другими подручными материалами.

Гидроизоляция балкона/лоджии

В процессе гидроизоляции балкона нужно не только обрабатывать внутренние поверхности. Также требуется смонтировать отлив , благодаря чему исключится доступ воды под раму, обработать саму раму (если это деревянная конструкция). Для рамы используются всевозможные гидрофобные составы - лаки, масляные краски, эмали, антисептические средства и пр.

В остальных деталях балкон и лоджия изнутри утепляются по единой технологии.

Для гидроизоляции бетонных перекрытий и парапета можно использовать как пенофол, так и более традиционный рубероид. Можно прибегнуть и к применению проникающих и обмазочных составов.

Настилочные материалы (рубероид) нужно укладывать внахлест , обеспечивая качественную герметизацию швов, для чего можем рекомендовать применение горелки. Горелка обеспечит надежное приклеивание рубероида к поверхности перекрытия.

Начинает набирать популярность и другой материал. Это фольгоизол, который имеет толщину всего 4 мм. Это хороший герметик, он также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Выбор материалов осуществляется с учетом особенностей проведения работ и бюджета. Чаще всего для самостоятельного утепления применяется рубероид. Он проверен целыми поколениями и очень доступен по цене.

Так чем утеплить балкон или лоджию?

Теперь переходим к выбору самого утеплителя. При этом нужно отталкиваться от самой важной характеристики такого материала - это коэффициент теплопроводности (дельта). У теплоизоляционных составов этот показатель обычно составляет от 0.02 Вт/мС, средняя величина - 0.03-0.04 Вт/мС. Чем значение больше, тем изоляционные свойства ниже.

То есть, можно пойти двум направлениям:

• выбор утеплителя с минимальной величиной коэффициента теплопроводности;
• увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

В первом случае придется больше потратиться на материал. При увеличении теплоизоляционного слоя уменьшится полезная площадь помещения.

Так как же утеплить балкон, какие материалы для этого оптимальны?

На сегодняшний день очень распространенным стал экструдированный пенополистирол, используемый для теплоизоляции.

Этот материал имеет отличные эксплуатационные характеристики. Среди популярных материалов этого типа - Пеноплекс, Технолплекс.

Можно прибегнуть к другому способу. Купить минвату , помня, что при ее использовании слой утепления будет толще, чтобы обеспечить тот же результат, что и при применении пенополистирола. А чтобы сделать все быстро и недорого, можно использовать и обычные листы пенопласта - этот материал также часто используется для самостоятельного утепления лоджии или балкона.

В качестве примера поговорим об экструдированном пенополистироле URSA XPS. Это практичный, качественный утеплитель, очень выгодный для утепления лоджии. В URSA XPS сочетаются высокие теплоизоляционные показатели и сокращение теплопотерь.

URSA XPS может использоваться для отделки поверхностей пола и стен.

Еще одна характеристика URSA XPS - маленькая толщина, всего 5 см . Так что, если вы все еще задаетесь вопросом, какой материал выбрать для внутреннего утепления балкона, обратите внимание на URSA XPS. Он может оказаться именно тем решением, которое вы искали так долго. Его удобно транспортировать, материал не крошится, а разрезать его можно с помощью обычного ножа.

Для удобства рассмотрения и сравнения разных решений составим список с описанием теплоизоляционных материалов, которые могут быть использованы для наших целей.

О нюансах утепления балкона и лоджии в видео:

Итак, чем можно утеплить балкон или лоджию?

Современный рынок стройматериалов предоставляет нам массу вариантов:

• материалы на основе минваты (базальтового волокна). Волокнистая структура обеспечивает высокую эффективность подобного решения. Преимущества минеральной ваты: стабильность формы и объема в процессе эксплуатации, био- и огнестойкость, неподверженность разрушению под воздействием агрессивной среды, хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики;
• материалы на основе ППС (пенополистирол). Самые высокие характеристики у экструдированного материала. Пенополистирол очень легкий, при этом у него минимальный коэффициент теплопроводности. Другие преимущества ППС: удобство монтажа, экономичность. Из недостатков - в процессе нагревания в окружающую среду могут выделяться вредные вещества;
• материалы, основой в которых служит стекловолокно. Этот очень распространенный вариант, по праву считается традиционным. Стекловолокно - вполне бюджетное решение, но недостаток его - в высоком значении коэффициента теплопроводности (как было установлено выше, чем выше этот показатель, тем хуже) по сравнению с другими утеплителями. Материалы выпускаются в матах и плитах, которые можно удобно использовать во внутреннем утеплении балкона;
• отражающие теплоизоляторы. Это инновационное решение для утепления разных конструкций. Отражающая теплоизоляция работает по принципу термоса. Непроницаемая оболочка из фольги в них уложена на пенистый полиэтилен. Подобные утеплители отличаются минимальным коэффициентом теплопроводности и достаточно тонкого слоя такого материала для надежного утепления. За счет этого занимаемое теплоизоляцией пространство значительно сокращается.

Как крепить материалы

При использовании настилочных гидроизоляционных материалов они приклеиваются на специальные составы или же (как рубероид) крепятся с прогреванием соединяемых частей горелкой с крепежной стороны.

Выбор способа крепления теплоизоляции зависит от используемого материала.

Плиты из пенопласта или полистирола могут приклеиваться или устанавливаться на пластиковых дюбелях. Если используется клей, очень важно подобрать правильный состав, исключая в нем противопоказанный для использования с подобными утеплителями толуол.

Клей наносится на крепежную площадку, тонким слоем по всей площади. Для нанесения удобно использовать зубчатый шпатель. Дополнительно можно нанести клей капельно на теплоизоляционные плиты в нескольких местах.

При использовании дюбелей они устанавливаются по периметру плиты из расчета 8-10 точек на квадратный метр. Для перфекцинистов можно порекомендовать использовать оба крепления одновременно: изначально приклеенные плиты дополнительно закрепить на пластиковые дюбели.

Для заделки швов между плитами утеплителя используется не содержащая толуол монтажная пена. Швы между элементами гидроизоляционного слоя закрываются специальным самоклеющимся герметиком.

Минеральная вата в большинстве случаев крепится только на дюбели. Пароизоляция (внутренний слой гидроизоляции) устанавливается вместе с утеплителями на дюбелях или наклеивается прямо на теплоизоляционные материалы.

Отделка

После установки тепло- и гидроизоляционных слоев приступают к внешней отделке. Для этого необходимо установить каркасы из профиля, используемого для монтажа гипсокартонных листов. Также каркас может монтироваться из деревянных брусков.

Такие же действия выполняются при отделке стен, потолка, парапета. Но в этом случае для каркаса подойдут и более тонкие материалы. Могут использоваться 25-30-миллиметровые доски или гипсокартонный профиль.

После установки каркаса его нужно обшить гипсокартонными листами или вагонкой.

При использовании вагонки балкон по внешнему виду и уюту напоминает веранду загородного дома, ГКЛ позволяют воплотить любые творческие идеи на такой поверхности. Самостоятельная обшивка лоджии или балкона гипсокартоном позволяет потом клеить на него обои, красить, рисовать и пр.

Еще один, достаточно удобный и доступный вариант внутренней отделки балкона - пластиковые панели. Производители предлагают самый широкий ассортимент такой продукции, с разными цветовыми решениями и фактурой материала. Можно воплотить любой дизайн в зависимости от своего вкуса и стиля интерьера соседней комнаты.

Алгоритм действий

Поэтапно утепление балкона или лоджии выполняется следующим образом:

• выполняется остекление , без которого любое утепление теряет всяческий смысл;
• утепление пола. На этом этапе отверстия и щели задуваются монтажной пеной, после чего на поверхность нижней части стены и плиты наносится гидроизоляция;
• выравнивание пола. Для этого можно использовать самовыравнивающиеся строительные смеси;
• укладка плит URSA XPS. Для заделки образовавшихся между плитами утепления и стенами стыков используется пароизоляционный скотч. Если стыки не заделать, в процессе эксплуатации помещения на стенах будет собираться влага, а это прямой путь к развитию плесени и грибка;
• укладка полимербетона с толщиной слоя около 4 см , на который нужно установить проволочную армирующую сетку;
• утепление стен и потолка. Эти процедуры выполнить проще, чем утепление пола. Достаточно просто уложить плиты URSA XPS и накрыть их листами влагостойкого гипсокартона. Допускается использование подвесных потолков, в которых можно надежно спрятать от глаз проводку. Так обеспечивается освещение балкона;
• пароизоляция - момент, о котором нельзя забывать. Для её реализации можно установить перед утеплителем специальный паробарьер. Другой вариант - паробарьер не используется, но утеплитель устанавливается с такой толщиной, при которой влага не образуется.

Решив утеплить балкон своими руками и выполнить все указанные виды работ, вы не просто сделаете помещение теплым и сведете к минимуму теплопотери из квартиры, но и защитите свое жилище от проникновения шума снаружи.

Обращайте внимание на звукоизоляционные характеристики выбранного вами стеклопакета.

Пример комплексного утепления балкона смотрите в видео:

Утепление пенопластом

Итак, вы уже решили все вопросы по остеклению своего балкона или лоджии. Теперь осталось утеплить все поверхности (потолок, пол, стены) с помощью пенопласта. Желательно использовать ЭППС.

Почему именно такой вариант пользуется широкой популярностью?

Именно ЭППС является оптимальным решением задачи утепления балкона своими руками по доступной цене. Приступим!

Отметим, что далее предложенная инструкция рекомендуется для внутреннего утепления балкона. Наружную теплоизоляцию нежелательно выполнять своими руками. По понятным причинам такую работу следует доверить промышленным альпинистам с необходимым опытом работы и оборудованием.

В первую очередь нужно подготовить рабочие поверхности. Стыки, щели, отверстия задуваются монтажной пеной. Важно выбирать материал, не содержащий в составе толуол. Выравнивание неровностей осуществляется цементным раствором. После этого дюбелями на поверхность крепится 50-60-миллиметровый листовой пенопласт.

Для заделки образовавшихся между плитами стыков используется монтажная пена.

Так и происходит утепление стен и потолка лоджии ли балкона своими руками с использованием пенопласта. Далее необходимо установить отделку или оставить поверхность под оклейку обоями, покраску и пр.

Очень важно использовать на балконе краску без органического растворителя - такие вещества способны разрушить ППС.

Работа на полу проводится точно так же, за исключением одного момента. На пенопласт нужно нанести стяжку и дальше уже при желании обустраивать систему теплого пола и отделывать поверхность по своему вкусу.

Несколько слов о теплом поле на балконе (лоджии)

Теперь поговорим о системе теплого пола на балконе. Какие бы качественные материалы вы ни использовали для утепления таких помещений, максимально комфортные условия даже в самое холодное время года могут быть созданы только с применением системы отопления.

По сравнению с любыми другими решениями электрический теплый пол для этого - самое выгодное решение. Далее следует кратко описанная технология изготовления такого пола своими руками.

Итак, на плите перекрытия балкона или лоджии у нас имеется только стяжка, и теперь нужно хорошо утеплить эту поверхность. Для теплоизоляции рекомендуем выбирать удобный и надежный экструдированный пенополистирол , о свойствах которого было уже рассказано выше.

Толщина плиты ЭППС должна составлять не менее 10 см . Плиты приклеиваются клеем на поверхность пола, стыки между отдельными элементами заделываются монтажной пеной. Теперь самое время приступать к прокладке электрического кабеля для системы теплый пол. Кабель изгибается руками в соответствии с формой, при которой будет охвачена максимальная площадь.

После укладки кабеля устанавливается 4-5-сантиметровая стяжка. Раствор для нее готовится из цемента марки м-400 и песка в пропорции 1:3. На стяжку укладывается плитка - вот и все, наш “пирог” закончен и на балконе установлен теплый пол!

В заключение

Вы можете взглянуть по-новому на свой привычный балкон или лоджию! Для осуществления всего вышеописанного понадобится намного меньше усилий, чем вам может показаться. Зато результаты вас точно обрадуют: квартира дополнится полноценным, пригодным даже для жилья помещением, в котором можно удобно расположиться с чашечкой кофе даже в самую лютую стужу.

Утепление лоджий шаг за шагом

Решили утеплить лоджию и не знаете, с чего начать? Как выбрать лучшие материалы, как правильно выполнить все необходимые работы? Наши эксперты дают ответы на эти и другие вопросы.

Как сделать балкон теплым?

В первую очередь нужно озаботиться надежным остеклением балкона или лоджии металлопластиковыми профилями с двухкамерными стеклопакетами. Толщина стеклопакетов - от 32 мм.

Заказывая остекление в специализированной компании, учитывайте необходимость установки доборных расширительных профилей, устанавливаемых на основной конструкции сверху и по бокам. Эти элементы необходимы для дальнейших работ по утеплению и отделке балкона.

После остекления лоджия уже приобретет более презентабельный вид, станет более комфортной. Но до теплого помещения ей еще далеко. В холодное время температура в таком помещении обычно составляет на пару градусов выше наружной, чего совсем не достаточно.

Если вы хотите превратить лоджию в настоящую жилую комнату с комфортным микроклиматом, понадобится провести ряд работ по её утеплению. В числе этих работ - утепление стен, пола, потолка и парапета.

Предварительные работы

Помимо остекления, нужно выполнить ряд подготовительных работ перед непосредственным утеплением балкона.

К таким работам относится кладка парапета при необходимости (если имеющийся парапет по вертикальному уровню не совпадает с верхними перекрытиями ли в случае, если он являет собой металлическую “дырявую” конструкцию). Боковые стены возводятся из облегченного кирпича или пеноблоков. Если требуется выполнить эти работы, они проводятся еще до установки стеклопакетов.

Какие материалы предпочтительнее?

Для качественной теплоизоляции балкона рекомендуется использовать современные утеплители - рулонные или экструдированные.

К таким материалам относятся ППЭ, Пеноплекс, Пенофол, Изолон и пр. Все они отличаются превосходными теплосберегающими характеристиками при небольшой толщине.

Такое сочетание характеристик делает подобные решение незаменимыми при утеплении небольших площадей, где каждый сантиметр пространства очень важен.

Так что же лучше - пенопласт или Пеноплекс?

В качестве утеплителя для лоджии может быть использован и тот, и другой материал. Разница между ними заключается в технологии установки и свойствах. Пенопласт имеет большую паропропускаемость, что не лучшее качество для наших задач.

Разная получается и толщина слоя, Пеноплекс по этому параметру тоже более выгодный материал, поскольку позволяет сэкономить больше площади.

По сравнению с пенопластом пеноплекс сохраняет полезные теплосберегающие характеристики в два раза дольше.

Нельзя забывать и о пожаробезопасности. Пенопласт относится к горючим материалом, а в процессе горения еще и выделяет опасные для здоровья вещества. Пеноплекс же - материал самозатухающий.

Только один момент, в котором Пеноплекс проигрывает в этом сравнении - более высокая цена по сравнению с пенопластом.

Чем отделать утепленные с помощью Пеноплекса стены?

Финишная отделка на пеноплекс может быть выполнены ВГКЛ, ГКЛ, аквапанелями Кнауф. А все эти материалы поверху можно отделывать уже по своему усмотрению - оклевать обоями, красить, шпаклевать и пр.

Как обеспечить не только надежное утепление, но и шумоизоляцию балкона?

Для качественной звукоизоляции можно использовать специальный материал марки ISOVER

Для качественной звукоизоляции можно использовать специальный материал марки ISOVER. Этот материал обладает и тепло-, и звукоизолирующими свойствами. Если теплоизоляция важнее, чем защита от шума - рекомендуется выбирать материал «ISOVER Экстра». Если более важно обеспечивать акустический комфорт в помещении, лучше выбрать «ISOVER ЗвукоЗащита».

Технология утепления и отделки балкона в видео:

Можно ли выполнять двустороннее утепление лоджии?

Парапеты лоджии можно утеплять не только изнутри, но и снаружи. Но это решение не всегда целесообразно, поскольку снаружи на большой высоте выполнение подобных работ затруднительно. Рекомендуется прибегать к утеплению с обеих сторон при необходимости одновременно достигнуть определенной толщины теплоизоляции и сохранить максимум полезного пространства внутри.

Эффективность теплоизоляции не зависит от того, установлен утеплитель только внутри или с двух сторон, прерывается он по толщине или нет.

При двухстороннем утеплении нужна дополнительная пароизоляция внутри.

Двустороннее утепление нужно для того, чтобы пространство лоджии максимально сохранилось. Итак, бетонная перегородка толщиной 5 см и наружное утепление с 10-сантиметровым пенопластом. Чем же лучше утеплить?

Для хорошей теплоизоляции можно использовать каменную вату в плитах (“Лайт Баттс”). Толщина их составляет 5 см, установка происходит в смонтированный о парапету каркас. Далее все закрывается пароизоляцией и обшивается.

Как утеплить пол на лоджии?

Распространенный способ - устройство пола по лагам.

Для начала понадобится установить гидроизоляционный слой.

Отличные результаты дает утепление со специальным материалом «ISOVER Классик». После выполнения такой работы можно выполнять отделку.

Понадобится ли система отопления на утепленной лоджии?

К сожалению, даже при очень хорошей теплоизоляции лоджии теплу просто неоткуда будет взяться в отсутствие соответствующего источника. Утепление позволяет сохранять тепло, но генерировать его утеплители не могут.

Согласно строительным нормам, центральное отопление на балконах и лоджиях категорически запрещено, поэтому придется рассмотреть альтернативные источники тепла.

Необходимо ли устанавливать теплоизоляцию при условии монтажа системы теплый пол?

Если вы устанавливаете теплый пол, теплоизоляцию нужно использовать в обязательном порядке. Так вы обеспечите сведение теплопотерь к минимуму. Исключение составляют случаи, при которых используются нагревательные маты.

Допустима ли установка системы теплый пол на стены лоджии?

На стенах допустимо использовать нагревательные маты. Для этого они крепятся к поверхности так, чтобы в углах не образовались перегибы нагревательного кабеля (то есть, нельзя сгибать кабель под прямым углом).

Плиточная смесь накладывается равномерным слоем без пустот, иначе может возникнуть перегрев.

Можно ли утеплить часть лоджии?

Утепление только части лоджии может применяться, если при этом соблюдаются нормы теплоизоляции. Для этого случая рекомендуется использовать пенополистирол толщиной до 50 мм. Нужно в обязательном порядке утеплить не только пол, но и стены и потолок. Понятно, что также обязательны стеклопакеты.

Откуда на утепленной лоджии образуется конденсат?

Если вы заметили это негативное явление, скорее всего, под вашей лоджией имеется неотапливаемое помещение. Другой вариант - недостаточная теплоизоляция внешних стен.

Специалисты выделяют понятие точки росы - это температура охлаждения воздуха, при которой водяной пар гранично насыщается. То есть, при такой температуре относительная влажность газа достигает 100%.

К возникновению конденсата приводит охлаждение воздуха или приток водяного пара.

Объясним на практическом примере. Если в помещение занести с холода какую-то вещь, воздух над ней может охладиться до температуры ниже точки росы в условиях определенной влажности и температуры воздуха.

В этом случае на поверхности образуется конденсат.

Для типовых помещений можно примерно рассчитать точку росы следующим образом.

Если температура теплого пола на стяжке составляет 30 градусов, а относительная влажность воздуха составляет 60%, точка росы будет 21.4 градуса. То есть, конденсат при отключении теплого пола появится при охлаждении цемента до этой величины.

Для решения проблемы можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• понизить влажность воздуха, для чего используются осушители воздуха, электрические конвекторы и подобное оборудование;
• поддерживать температуру стяжки выше точки росы.

Если пол лоджии не утеплен, будет ли на нем трескаться плитка?

Если вы выбрали морозостойкую плитку, предназначенную для наружных работ, то такой неприятности не произойдет. Нужно также использовать специальный морозостойкий клей.

Но может возникнуть другая проблема. Если снизу неутепленная лоджия, а у вас при этом установлено хорошее остекление, то при выходе тепла в открытую в комнату дверь на полу может появиться конденсат. В холодное время он может даже замерзать.

Алгоритм утепления и отделки лоджии в видео:

Утепление балкона и лоджии изнутри помещения

В нашей стране можно наблюдать настоящий бум на утепление балконов и лоджий. Это связано с желанием людей увеличить жилое пространство тесных квартир за счет этих помещений. Ведь балконы и лоджии могут оказаться достаточно функциональными, вместо выполнения роли захламленных наружных кладовок.

Роль лоджии может быть любой, тут все зависит только от ваших потребностей и фантазии, на ней можно оборудовать рабочий кабинет или спортзал, зимний сад или просто место для отдыха. Нередко балкон объединяют с комнатой, делая её гораздо больше.

Ремонт нужно выполнять продуманно, иначе результат окажется очень печальным!

Поскольку лоджия и балкон по проекту являются холодными помещениями, их перекрытия и стены не имеют теплоизоляции. Теплопроводность таких стен слишком высокая, они с очень малым сопротивлением пропускают холод.

Теплые пары не должны проникать под утеплитель, иначе это приведет к образования конденсата внутри. В результате стены могут промерзать, на них образуется наледь, у соседей появляется плесень, а в вашей квартире создается не самая комфортная среда.

Выходом из такой ситуации станет практически герметичная теплоизоляция. Необходимо устанавливать пароизоляцию.

Так как же правильно утеплить балкон?

Превращение холодных помещений в теплые начинается с обработки парапета. Он должен быть из пеноблоков или бетона. Нельзя утеплять металлические парапеты.

Остекление балкона должно быть теплым, лучше всего применять металлопластиковые профили со стеклопакетами . Более подробно о них можно узнать в соответствующем разделе об остеклении.

После остекления нужно исключить сквозняки, из-за которых под теплоизоляцией может гулять ветер. Для заделки щелей используется пенный утеплитель.

После этих работ поверхность проверяется на предмет протеканий или плесени. При выявлении таких недочетов их необходимо устранить.

Процесс утепления выполняется по круг у. Утепляются все поверхности, кроме смежной с комнатой стеной (потолок, боковые стены, пол).

На стенах лучше всего использовать в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол XPS. Для пароизоляции и как дополнительный утеплитель можно использовать вспененный фольгированный полиэтилен.

Экструдированный пенополистирол XPS - это материал, в котором гранулы полистирола при высоких температурах и давлении смешиваются со вспенивающим агентом, который потом выдавливается из экструдера.

Вспенивающим агентом в этом процессе обычно служит смесь легких фреонов, в которую добавлен СО2. После производства плиты в ячейках материала остаточный фреон быстро замещается воздухом.

Такая структура материала обеспечивает ему отличные теплотехнические качества , сохраняющиеся на протяжении длительного времени, а также высокую прочность на сжатие.

Для производства вспененного полиэтилена используется полиэтилен высокого давления, в качестве вспенивающего агента берутся углеводороды.

Поверхность материала гладкая, структура с мелкими порами, нет открытопористых ячеек. Это обеспечивает низкое влагопоглощение. Жесткость материала находится меду величинами того же показателя у вспененного полистирола и вспененного каучука.

Преимущества экструдированного пенополистирола XPS: высокая упругость, гибкость, эластичность, отличная стойкость к химическому и биологическому разрушению. Материал отличается высокими амортизирующими показателями, он долговечный и экологичный, стойкий к ударным нагрузкам, гидрофобный, имеет низкое водопоглощение.

Переходим от теории к практике

Теперь применим на практике выбранные материалы - экструдированный пенополистирол XPS и полиэтилен вспененный фольгированный. Они предлагаются разными производителями. При выборе конкретной марки лучше всего ознакомиться с сайтом производителей, сравнить характеристики продукции от разных брендов.

Оба материала могут быть разной толщины. При увеличении толщины слоя утеплителя теплопроводность снижается, тем теплее становится в помещении. То есть, более толстый слой лучше сопротивляется теплопотерям наружу.

На сайтах компаний-производителей обычно есть таблицы с указанием всех важных характеристик их продукции, поэтому можно произвести необходимые расчеты для конкретного помещения.

Однако подобные расчеты - прерогатива опытных инженеров, а не людей, впервые столкнувшихся с такой работой.

Поэтому можно прибегнуть к более простому решению, отталкиваясь от правил:

• на несовмещенных балконах и лоджиях необходимо устанавливать полистирол толщиной от 30 мм;
• на совмещенных с комнатой балконах используется полистирол толщиной от 50 мм.

Слой пароизоляции в первом случае должен быть от 3 мм, во втором - от 5 мм.

Такие нехитрые правила работают почти всегда. Конечно, для этого необходимо, чтобы квартира хорошо отапливалась, окна в ней были установлены с соблюдением всех нормативов ГОСТа, а на балконе предусмотрен свой источник тепла. Указанные параметры подойдут для климатических условий средней полосы России.

Полистирол выпускается в листах 1200х600 мм. На краях каждой плиты предусмотрена ступенька для образования “теплого шва” с предыдущим листом, крепление происходит ступенькой на ступеньку.

Там где так установить листы друг с другом невозможно, их монтируют встык, а для заполнения швов используется монтажная пена. Удобнее и экономичнее использовать для этого специальный пистолет.

Помещение утепляется по кругу по описанному выше принципу. Сначала нужно просверлить полистирол и стену на необходимую толщину, после чего установить в отверстие дюбель. Достаточно двух таких креплений на каждый лист.

После крепления полистирольных плит между стеной и ними нужно пропенить образовавшиеся швы. Таким же образом обрабатываются швы, которые получились при соединении листов не ступенька на ступеньку. Далее все швы проклеиваются скотчем.

Уже после прохождения этого этапа вы заметите, что в помещении стало гораздо теплее.

Теперь нужно защитить полистирол от проникновения влажных паров из помещения. Этот этап выполнять обязательно! Полиэтилен вспененный фольгированный обеспечивает не только пароизоляцию. Этот материал также отражает тепло и звуки.

Для установки пароизоляции нужно раскатать рулон и нарезать куски рассчитанных размеров. На оборотной стороне материала наклеивается двухсторонний скотч, далее пароизоляция крепится на полистирол. При работе желательно избегать соединений внахлест.

Швы заклеиваются фольгированный скотчем. И вот мы получили помещение, которое внутри уже работает по принципу термоса и надежно защищено от внешнего холода.

Мы завершили этап утепления! Пора приступать к отделке помещения.

Обратите внимание на важное дополнение.

Утеплитель нельзя укладывать между рейками обрешетки или лагами.

Изоляция должна быть целостной, разнородная структура слоя утеплителя не допускается. В противном случае образовавшиеся мостики холода впоследствии негативно скажутся на результате.

И еще одно важное отступление. Не забывайте о том, что все балконы и лоджии - разные помещения, дома возводятся из разных стеновых материалов, в квартирах используются различные системы обогрева. Соответственно, нужно учитывать эти индивидуальные особенности. Использование на двух совершенно разных балконах одних материалов и технологий не гарантирует равный результат.

Балконы и лоджии - это холодные помещения изначально, соответственно, правильным было бы их просто отделывать, не меняя проектную функциональность.

Но если вы решили утепляться так или иначе, то прибегайте к описанной нами технологии. Она проверена годами, на собственном опыте, оптимального создания комфорта и уюта.

Можно ли утеплить балкон своими руками. Однозначно можно! Но понадобится запастись силами и терпением.

Пример утепления лоджии пеноплексом П-44Т смотрите в видео:

Правильное утепление балкона

Большинство наших квартир слишком тесны для проживания и множество людей прибегают к соединению комнат с кухнями, балконами, лоджиями, стараясь таким способом расширить жилое пространство. Поэтому и вопросы по правильному утеплению балкона всегда актуальны.

Если отталкиваться от законов физики, то утепление балконов необходимо выполнять с холодной стороны ограждающей конструкции любой поверхности. При этом старое ограждение оказывается в зоне положительных температур, а пары влаги из теплого помещения легко проходят через утеплитель, не скапливаются и не задерживаются, а проникают наружу.

Многослойная конструкция совместно с утеплителем надежно работает, а теплоизолирующие характеристики не снижаются. Если все работы были выполнены правильно, выбраны лучшие материалы, в подобной квартире, получившей дополнительную полезную площадь за счет балкона, будет очень комфортно.

Но во множестве домов наружное утепление часто невозможно. Поэтому приходится прибегать к внутреннему утеплению балконов и лоджий.

На первый взгляд, это простейшая задача. Достаточно купить утеплитель, приклеить его к стене, обшить листовыми материалами, установить источник тепла - и все, долгие годы комфорта и тепла обеспечены.

Все не так просто, как кажется.

Если вы уже утеплили таким способом свой балкон или лоджию, наверняка заметили, что в холодное время у стены появляется конденсат - вода, берущаяся непонятно откуда.

Конденсат на полу - откуда он?

Внутренне утепление отапливаемого балкона переводит ограждающую конструкцию в область отрицательных температур, которые всегда ниже точки росы. При этом пары влаги из теплого помещения (при перемещении из области высокого в область низкого парциального давления) проходят через установленный теплоизоляционный слой как более рыхлый и останавливаются у плотного холодного ограждения. Пар конденсируется на холодной плоскости. Дальше, после перехода пара в капельножидкое состояние, в зависимости от погодных условий и микроклиматических показателей в квартире, процесс переходит в намокание ограждения и утеплителя.

Утеплитель теряет значительную часть теплосберегающие характеристик, с увеличением намокания материал становится неспособным удерживать воду и она вытекает из стены.

Даже если вода из стены не вытекает, это еще не повод радоваться, ведь теплоизоляция все равно намокает, её свойства утрачиваются. Создаются благоприятные условия для развития грибка плесени. Таким образом, теряется смысл утепления - оно как бы есть, но в то же время его и нет.

И что же делать, как избежать подобных неприятностей?

Из такой ситуации есть выход. Мы рассмотрим два решения, позволяющие утеплить балкон или лоджию изнутри и при этом избежать описанного явления

По первому варианту понадобится установить перед утеплителем специальный паробарьер. Это позволит избежать проникновения водяного пара в утеплитель. Это надежный способ даже при использовании утепления с максимальной паропроницаемостью (например, если для теплоизоляции используется минеральная вата). Для такого варианта рекомендуется технология сухого строительства, которая происходит по методу облицовки стен.

При этом вместо гипсокартона и металлических профилей достаточно использовать бруски и стеновые панели ПВХ или МДФ.

Паробарьером служит полиэтиленовая пленка, фольга или мембраны, специально предназначенные для выполнения подобных задач. Внутреннее утепление предполагает установку конструкции в виде “пирога” с таким порядком расположения слоев (одинаковый для стен, пола и потолка).

Преимущество первого способа - практически отсутствующие мокрые процессы при работе, за исключением этапа шпатлевания швов и стыков между ГКЛ. Недостаток метода - отсутствие способности “дышать” у такой системы.

По второму варианту паробарьер отдельно не устанавливается , но утепление выполняется с использованием определенных материалов с минимальной паропроницаемостью. К таким материалам относится обычный и экструдированный пенополистирол.

По второму способу нельзя применять минеральную вату, у которой слишком высокая паропроницаемость.

При этом нужно выбрать такую толщину утеплителя, при которой влага не будет скапливаться - то есть, при которой обеспечивается необходимое сопротивление паропроницанию.

Приведем пример. При использовании обычного пенополистирола с величиной плотности 25 кг/м3 по приведенным в СНиП нормам толщина утеплителя должна быть от 80 мм. Такая толщина обеспечит и неплохое теплосбережение.

Если используется экструдированный пенополистирол, то расчет проводится с учетом гораздо меньшей паропроницаемости такого материала (в 3-10 раз, в зависимости от производителя, ниже, чем у обычно пенополистирола). Соответственно, достаточно 30-миллиметрового слоя такого утеплителя для достижения того же результата.

Но эта толщина недостаточна, если говорить о теплозащите помещения. Для достижения оптимальных характеристик рекомендуется устанавливать экструдированный пенополистирол толщиной 50-60 мм. Вообще, для определения необходимой толщины утеплителя требуется провести теплотехнический расчет ограждающей конструкции, в котором учитываются местные нормы и климатические особенности.

Оба вида пенополистирола крепятся на кирпичное или бетонное основание с помощью специальных составов. Например, можно использовать Кнауф-Севенер или Церезит СТ85.

Когда произошло первичное затвердение клея, плиты закрепляют еще и дюбелями-грибками.

На поверхности плит пенополистирола необходимо обустроить защитный армированный слой , созданный из того же клеевого состава.

Клей наносится на лист пенополистирола, который предварительно требуется обработать крупнозернистой наждачкой. Толщина слоя 2-3 мм. В этот слой втапливается стеклосетка, устойчивая к воздействию щелочей, с размером ячейки 5х5 мм. Тут же поверх сетки нужно нанести второй слой клеевого состава.

Стеклосетка должна находиться внутри между слоями клея, не должна прикладываться сразу на утеплитель и примазываться к нему клеем. В таком случае она не сможет выполнять возложенную на нее функцию армирования.

Когда армированный слой затвердеет, можно приступать к шпаклеванию поверхности, а потом окрашивать её, клеить обои, оштукатуривать декоративными составами с разной фактурой и пр.

Пример утепления балкона пенополистиролом в видео:

Какие материалы для утепления балкона или лоджии эффективно справятся с поставленной задачей? Предлагаю вам рассмотреть 5 теплоизоляторов, с которыми мне довелось работать. Я расскажу, по каким качествам они отобраны и почему считаются лучшими.

Виды теплоизоляционных материалов

Утепление балкона можно выполнить следующими теплоизоляционными материалами:

Вариант 1: минвата

Минеральная вата представляет собой рулонный или плитный материал, который состоит из тонких минеральных волокон. Последние получают путем расплава и распыления горных пород или доменного шлака.

Характеристики:

Для утепления балкона изнутри каркасным способом можно использовать стекловату, которая стоит дешевле, чем базальтовая вата. В этом случае в процессе ее монтажа необходимо тщательно защитить органы дыхания, глаза и руки.

Достоинства:

1. Универсальность. Базальтовой ватой можно утеплить балкон внутри и снаружи. Причем, утепление поверхностей можно осуществлять как каркасным способом, так и мокрым:

• Напомню, что при каркасном утеплении используются панельные или листовые отделочные материалы - гипсокартон, пластиковые панели, вагонку, сайдинг и т.д.;
• При отделке мокрым способом поверхность утеплителя штукатурится;
• Плиты высоких марок плотности можно укладывать даже под стяжку для утепления пола;

1. Экологичность. Базальтовая вата не содержит вредных веществ, и даже в процессе монтажа, в отличие от стекловаты, практически не вызывает раздражение на коже;
2. Паропроницаемость. Утеплитель позволяет стенам «дышать», благодаря чему в помещении образуется благоприятный микроклимат;
3. Пожаробезопасность. Минвата не горит и выдерживает высокую температуру.

Недостатки:

• Впитывает влагу. При выполнении работ по утеплению необходимо обеспечить качественную паро- гидроизоляцию;
• Стоимость. Цена на базальтовую вату выше, чем на другие некоторые утеплители.

Стоимость:

Пенополистирол - легкий полимерный утеплитель, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов благодаря низкой цене

Вариант 2: пенополистирол

Пенополистирол, или попросту пенопласт, - полимерный утеплитель в виде плит, образованных мелкими гранулами.

Характеристики :

Достоинства:

• Небольшой вес. Пенопласт – это самый легкий плитный утеплитель;
• Низкая цена. Стоимость значительно ниже, чем цена на базальтовую вату;
• Универсальность. Как и базальтовая вата, может использоваться для утепления любым способом, как изнутри, так и снаружи;
• Устойчивость к влаге. Материал в меньшей степени впитывает влагу, чем минвата.

Недостатки:

• Нулевая паропроницаемость. Этот недостаток может привести к повышению влажности внутри помещения, образованию на стенах плесени и т.д. Устранить его поможет качественная вентиляция;

• Пожароопасность. Производители пенопласта, особенно малоизвестные, редко добавляют в состав пенополистирола антипирены. Поэтому он достаточно легко воспламеняется и хорошо горит;
• Низкая прочность и хрупкость . Этот недостаток имеет значение, если плиты утеплителя после монтажа будут штукатуриться. Поверхности, утепленные подобным образом, неустойчивы к ударным нагрузкам;
• Низкая экологичность. Сам по себе пенопласт никак не угрожает здоровью, но вот в процессе горения он выделяет токсины. Вдыхание этих веществ приводит к сильнейшим отравлениям.

Стоимость:

Вариант 3: экструзионный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол, он же пеноплекс, изготавливается из того же сырья, что и обычный пенопласт. Однако, благодаря особой технологии утепления он обладает более высокими характеристиками.

Характеристики:

Достоинства. Из данных в таблице видно, что пеноплекс имеет низкую теплопроводность и высокую прочность. Кроме того, он обладает и другими некоторыми достоинствами:

• Устойчивость к влаге: Пеноплекс абсолютно не поглощает воду, поэтому не нуждается в гидроизоляции;
• Пожаробезопасность. Все известные производители добавляют в состав этого материала антипирены, что делает утеплитель для балкона слабогорючим.

Недостатки:

• Высокая стоимость. По этой причине пеноплекс имеет смысл использовать лишь в тех случаях, когда на него будет оказываться большая нагрузка, к примеру, в случае утепления стен и потолка мокрым способом. Также можно выполнить им теплоизоляцию пола под стяжку;
• Низкая паропроницаемость . Коэффициент паропроницаемости пеноплекса несколько выше, чем у пенопласта, однако, все равно материал не является «дышащим».

Стоимость:

Вариант 4: пенополиуретан

Пенополиуретан – это еще один вид полимерных утеплителей. Его главная особенность заключается в том, что он наносится на поверхность в виде пены.

Характеристики :

Пенополиуретан применяется при утеплении балкона еще и в виде монтажной пены. С ее помощью выполняют теплоизоляцию всевозможных щелей.

Достоинства:

• Низкая теплопроводность. Как видно из таблицы, пенополиуретан обладает наиболее низкой теплопроводностью. Кроме того, он наносится на поверхность сплошным слоем, благодаря чему эффективней удерживает тепло в помещении;
• Устойчивость к влаге. Благодаря этому качеству не требует использования гидроизоляции;
• Хорошая адгезия. Это позволяет наносить утеплитель на любые поверхности.

Недостатки.

• Требует наличия специального оборудования. Пенополиуретан не получится нанести своими руками. Этой процедурой должны заниматься исключительно высококвалифицированные специалисты, обладающие специальным оборудованием;

• Нулевая паропроницаемость. Как и другие полимерные утеплители, материал не дышит;
• Повышение теплопроводности с течением времени. Газ, который заполняет структуру пенополиуретана, постепенно покидает оболочку. В результате его теплопроводность несколько повышается;
• Высокая стоимость . Помимо стоимости самого материала к его цене добавляется стоимость работ по утеплению;

• Невозможность штукатурки . Отделать балкон изнутри или снаружи, в случае использования пенополиуретана, можно только каркасным способом;
• В жидком виде токсичен . При работе с полиуретаном необходимо использовать средства индивидуальной защиты, так как он токсичен. После застывания материал безопасен для здоровья.

Стоимость. У разных производителей цена на утепление пенополиуретаном разная. В среднем же стоимость, с учетом работы, составляет около 500 руб. за 1м2

Вариант 5: пенофол

Пенофол представляет собой тонкий рулонный утеплитель, который состоит из двух слоев:

• Вспененный полиэтилен - выполняет функцию теплоизоляционного материала;
• Фольга - отражает тепло от утепленных поверхностей в помещение.

Таким образом, данный материал применяют лишь для внутреннего утепления балкона и лоджии.

Характеристики:

Достоинства:

• Маленький вес. Материал легко крепится на любые конструкции;

• Устойчивость к влаге. Это позволяетиспользовать пенофол как гидроизоляционный материал если, к примеру, вы утепляете балкон или лоджию минеральной ватой;
• Небольшая толщина. Благодаря этому материал не отнимает дополнительное пространство в помещении.

Инструкция по применению пенофола требует его расположения при монтаже фольгированной стороной к помещению. В противном случае материал не будет отражать тепло от поверхностей.

Недостатки:

• Нулевая паропроницаемость. О последствиях этого недостатка я уже говорил выше;
• Высокая теплопроводность. Пенофол является тонким материалом, соответственно его недостаточно для полноценного утепления помещения. Поэтому он обычно применяется как дополнительная теплоизоляция.

Стоимость. Цена начинается от 50-80 рублей за 1м2.

Вот и все утеплители, с которыми я хотел вас ознакомить. Ну а решать, чем и как лучше утеплить балкон, вы теперь должны сами.

Вывод

Теперь вы знаете все основные качества наиболее распространенных теплоизоляционных материалов, и можете самостоятельно сделать правильный выбор. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если же возникли вопросы, пишите комментарии, и я отвечу в ближайшее же время.

Дефицит жилых метров является актуальной проблемой для многих жильцов многоэтажек. В отличие от частного дома, который можно расширить с помощью пристройки новых комнат или даже второго этажа, увеличить размеры квартиры, не прибегая к размену, практически невозможно. Единственным выходом в данном случае будет утеплить лоджию или балкон.

Утепление лоджии своими руками сегодня является единственно возможным вариантом увеличения жилой площади в многоквартирном доме. Рассмотрим подробнее весь процесс превращения лоджии в полноценную комнату. Перед тем, как утеплить лоджию своими руками, следует составить поэтапный план работ.

Конструктивные особенности лоджии

Балкон выносная конструкция, а лоджия встроенная

Многие люди считают архитектурные термины «лоджия» и «балкон» словами-синонимами. Однако это далеко не так: эти два архитектурных элемента имеют различную конструкцию, хотя и одинаковое назначение. Поэтому утепление лоджии несколько отличается от утепления балкона.

Балкон представляет собой выносную конструкцию, располагающуюся на балконной плите, выступающей за границы фасада дома. Лоджия же конструктивно является нишей, как бы «утопленной» в глубине фасада и занимающей большую часть внешней стены квартиры. Соответственно, у балкона три стороны являются наружными, в то время как у лоджии в сторону улицы обращена лишь фасадная часть. Поэтому утепление лоджий своими руками потребует меньше затрат времени, сил и средств.

Этапы работ по теплоизоляции

Утепление лоджии

Итак, утепляем лоджию своими руками. Весь комплекс работ производится в несколько шагов – только в этом случае возможно обеспечить качественное утепление лоджии. Весь рабочий процесс состоит из следующих этапов:

• остекление фасадной части;
• герметизация швов и стыков;
• устройство гидроизоляции;
• монтаж утеплителя;
• проводка отопления, электричества и прочих коммуникаций;
• декоративная отделка.

Чтобы теплоизоляция лоджии была максимально эффективной, необходим комплексный подход к работе. При пренебрежительном отношении к любому из этапов теплоизоляции вы можете пустить весь свой труд насмарку.

Остекление

Если лоджия не будет использоваться в зимнее время выбирайте холодное остекление

Качественное остекление является одним из основных условий превращения лоджии в тёплую комнату. От теплоизоляционных показателей оконной группы без малого на 50% зависят потери тепла из внутреннего помещения.

Остекление фасада может быть как тёплым, так и холодным. Холодное бывает, как правило, однослойным – то есть состоит из деревянной рамы с одним слоем стекла или однокамерного стеклопакета. Основной задачей таких систем служит защита от уличной пыли и дождя. Из-за высокого уровня потерь тепла выступать в качестве теплоизоляции подобные конструкции не могут. Для этого потребуется установка специального тёплого остекления.

Тёплое остекление предусматривает установку более морозоустойчивых систем. Это двухрамные деревянные окна или многокамерные стеклопакеты пластиковых окон. Тёплые окна, кроме отличных теплоизоляционных свойств, имеют целый ряд дополнительных преимуществ:

• высокие показатели шумоизоляции;
• хорошая гидроизоляция;
• отличная защита от уличной пыли.

Усиление парапета

Усиление парапета будет полезным для того, чтобы лоджия выдержала нагрузки, увеличившиеся от установки стеклопакетов

Но, как и любые другие конструкции, тёплые окна имеют и свой недостаток – большая масса. Поэтому перед их установкой необходимо убедиться в том, что ограждающий парапет сможет выдержать их вес. При любых сомнениях относительно несущих способностей ограждения рекомендуется произвести его дополнительное усиление.

Проще всего это будет сделать при помощи металлических уголков, трубок или арматуры. Для этого с помощью перфоратора очищаем небольшие участки поверхности несущей плиты с таким расчётом, чтобы обнажилась часть её армирования. Отверстия в плите делаем через 1 – 1,5 м, в зависимости от толщины используемого металлического профиля. К армированию плиты привариваются металлические стойки усиления, которые по верху соединяются стальным уголком или швеллером.

Несущая бетонная плита рассчитана на определённую нагрузку, поэтому при устройстве усиления парапета не следует применять излишне массивные металлические профили.

Установка оконных групп

При выборе оконных групп для лоджии необходимо ориентироваться на минимальные показатели зимних температур в вашем регионе. Так, к примеру, теплоизоляционных свойств двухкамерных стеклопакетов будет вполне достаточно для Краснодарского края или Крыма, но для Сибири необходимо будет выбрать остекление с 4 – 6 камерами.

Поскольку монтаж окон, особенно пластиковых систем, является достаточно сложной работой, требующей специальной квалификации, доверить его нужно профессионалам.

Не следует экономить на этой ответственной работе и пытаться установить остекление своими руками: некачественно выполненная работа может привести к целому ряду проблем в зимние месяцы.

Подготовка лоджии к монтажу утеплителя

Инструкция по шпатлеванию стен

Как и перед любыми отделочными работами, перед установкой утеплителя следует произвести необходимую подготовку внутренних поверхностей. Сюда входят:

1. Зачистка стен и потолков от остатков старых отделочных материалов.
2. Обустройство гидроизоляции.

Очистка стен и потолка

Следующий этап после остекления фасада – зачистка внутренних поверхностей от старой побелки и покраски. С помощью скребка или металлического шпателя убираем все шелушащиеся и непрочно держащиеся элементы отделки.

Особое внимание в данной работе следует уделять в том случае, если вы решили крепить листы утеплителя с помощью клеевого состава. Если стены или потолок покрыты гладкой масляной эмалью, её также желательно снять скребком. Если краска держится слишком плотно, можно применить для её снятия шлифовальную машинку или сделать на поверхности насечки строительной киркой или старым топориком.

С помощью этого возможно значительно улучшить сцепку клеевого состава с поверхностью при наклейке листов утеплителя.

Заделка трещин и щелей

Обязательно заделайте трещины, чтобы холод не попадал внутрь

Следующим шагом необходимо произвести тщательную заделку всех стыков и щелей. Это позволит предотвратить попадание холодного зимнего воздуха внутрь помещения, что чревато образованием конденсата между слоем утеплителя и стеной. А это, в свою очередь, ведёт к появлению плесени и грибка.

Для заделки небольших трещин можно использовать готовые шпаклёвки либо сухие шпаклёвочные смеси, выбор которых достаточно велик в любом строительном супермаркете. Большие щели можно заделать монтажной пеной или цементным раствором (штукатурным или бетонным).

Гидроизоляция убережет утеплитель от влаги и плесени

Гидроизоляция является ещё одним важным этапом подготовки внутренних поверхностей к монтажу утеплителя. Цель её – защитить лоджию от проникновения влаги извне через мельчайшие поры бетона или кирпича. А это опять-таки скопление влаги под утеплителем, плесень и грибок.

Для гидроизоляции можно применить рулонные материалы на основе битума. Это всем известный рубероид и его современные производные. Листами рубероида при помощи специальных битумных мастик оклеиваются внутренние поверхности наружных стен, верхняя и нижняя бетонные плиты, то есть пол и потолок будущей комнаты. Стыки листов рубероида должны лежать внахлёст и хорошо промазываться клеем или мастикой.

Для этих же целей можно использовать специальные жидкие мастики на битумной или полимерной основе, которые после нанесения на поверхность стены застывают, образуя влагонепроницаемую плёнку. Наносятся такие мастики при помощи кисточки или валика.

Работу по их нанесению следует производить при плюсовых температурах, чтобы состав ложился ровно, покрывая стену тонким слоем.

Утепление потолков

После проведения всех подготовительных работ приступаем к работам по непосредственному утеплению помещения. Подробнее об утеплении потолков смотрите в этом видео:

Пенофол

Некоторые владельцы квартир не относятся с достаточной серьёзностью к утеплению потолочной плиты. Но, в таком случае, огромные теплопотери через бетонную потолочную плиту могут свести на нет весь ваш труд по превращению лоджии в полноценную внутреннюю комнату.

• пеноплекс (экструзионный пенополистирол);
• пенофол (фольгированный пенополиэтилен);
• минеральная вата.

Устройство каркаса

Толщина брусков обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя

Перед тем, как начинать крепить пенопласт к потолку, следует произвести монтаж каркаса. Он послужит в дальнейшем основой для обшивки потолка декоративными панелями или гипсокартоном. Для этого можно использовать деревянные бруски необходимой толщины.

Толщина брусков должна соответствовать толщине утеплителя, который вы собираетесь прикрепить к потолочной плите. Также можно использовать в качестве каркасных элементов металлический профиль для гипсокартона.

Деревянные бруски присоедините к потолку на дюбели

Бруски или элементы металлического профиля прикрепляются к бетонной плите посредством дюбель-гвоздей или металлических подвесов. Сначала крепятся продольные элементы, идущие вдоль лоджии. Монтировать их следует минимум в три ряда – две нити вдоль стен и одна – по центру.

Для стандартной ширины типовых лоджий в один метр этого будет вполне достаточно. После этого приступаем к монтажу поперечных элементов, прикрепляя их через каждые 0,5 м. В результате получаем каркас в виде ячеек размером 0,5 х 0,5 метра. Если предполагается обшивать потолок более прочными, чем гипсокартон, материалами, то шаг поперечных брусков можно увеличить до 1 м. В получившиеся ячейки вставляем утеплитель, раскроенный по нужному размеру.

Такой же каркас создаётся и для других утепляемых поверхностей – стен и полов.

Пенопласт и пеноплекс

Пенопласт в качестве утеплителя подойдет под гипсокартон или ЛДСП

Пенопласт выпускается в листах и может иметь различную плотность. Более лёгкий и менее плотный пенопласт следует использовать в том случае, если вы собираетесь в качестве финишной отделки использовать листы гипсокартона, пластиковые панели, ЛДСП и т.д.

Если же вы собираетесь зашпаклевать потолок и покрасить его, то лучше всего будет применять более плотную разновидность пенопласта – с плотностью порядка 25 кг на кубический метр. Такие листы достаточно долговечны и более стойки к внешним воздействиям.

Крепиться пенопласт к бетонной плите может двумя основными способами:

1. С помощью полимерных или цементных клеевых составов.
2. Крепёжными элементами – подвесами и дюбелями.

Клей наносится по периметру и в центре

В случае применения клеевых составов поверхность плиты должна быть тщательно очищена от различных загрязнений, пыли, отслаивающейся краски, штукатурки и побелки. Лист пенопласта раскраивается по нужному размеру. Строительный клей наносится тонким слоем по всему периметру листа пенопласта, а также точечно в нескольких местах по его центру. После чего лист вставляется в ячейку каркаса.

Дюбели для пенопласта

Другой вариант крепления листов пенопласта – с помощью пластиковых дюбель-гвоздей с широкой шляпкой. Для этого подготовленный пенопласт вставляем в каркас и с помощью перфоратора делаем в нескольких местах, сквозь него, отверстия в плите для дюбеля.

Вставляем дюбеля в отверстия и закрепляем их, забивая в них пластмассовые гвозди-штыри. На 1 кв. м листа пенопласта вполне достаточно будет 4 – 6 дюбель-гвоздей. Точно таким же образом устанавливается в каркасе и пеноплекс, обладающий большей плотностью нежели пенопласт.

Все стыки между листами утеплителя следует тщательно зашпаклевать во избежание возможных теплопотерь.

Пенофол

Пузырьки воздуха внутри утеплителя существенно уменьшают теплопроводность

Данный утеплитель является новинкой на нашем рынке. Основной его особенностью являются отличные теплоизоляционные качества при толщине всего лишь в 5 – 10 мм. Состоит пенофол из вспененного пенополиэтилена, на который с одной или обеих сторон наклеена металлическая фольга.

Полиэтиленовая основа представляет собой вспененный полимер, содержащий закрытые пузырьки с воздухом, что значительно уменьшает его теплопроводность. Функция фольги состоит в отражении теплового излучения. Как результат, пенофол толщиной 0,5 см может заменить собой 10 см слой минеральной ваты.

Не прижимайте плотно пенофол к стене, между ним и поверхностью должен остаться зазор

Особенность крепления пенофола состоит в том, что между ним и внешней обшивкой должно быть некоторое расстояние. Не допускается его прижимание к основанию – в этом случае толщина его резко уменьшается, и коэффициент теплопроводности увеличивается.

Во избежание этого, пенофол следует монтировать на специальных п-образных подвесах или обрешётке. При этом материал застилается на первый, продольный слой реек и прижимается вторым, поперечным, слоем.

Фольгированная сторона должна обязательно быть обращена внутрь помещения.

Минвата

Минеральная вата может быть произведена из волокон стекла или камня и выпускаться в виде рулонов или плит. Плотность её также может быть самой различной, и от этого зависит способ её крепления к основанию. Об утеплении балкона минватой и пеноплексом своими руками смотрите в этом видео:

Главный недостаток минваты — гидрофобность

Менее плотная рулонная минвата прикрепляется в основном с помощью реек, прижимающих её к поверхности плиты или стены. Более плотные минеральные плиты могут монтироваться посредством пластиковых дюбель-гвоздей.

Использовать же клеевые составы для крепежа минваты категорически не рекомендуется – вследствие её способности легко расслаиваться, клеевое соединение не будет надёжным.

Среди главных минусов этого материала можно отметить его гидрофобность. Он склонен впитывать и накапливать в себе сырость. При намокании минвата теряет свои теплоизоляционные качества, а также распадается на отдельные волокна и деформируется. Экспертное мнение о том, пылит ли минвата смотрите в этом видео:

Другая не очень приятная особенность минваты – это выделение в процессе эксплуатации большого количества минеральной пыли. Пыль, попадая на кожу и слизистые оболочки, способна вызвать резкие аллергические реакции в виде зуда и жжения.

Поэтому при работе с минеральной ватой необходимо пользоваться защитной экипировкой: плотным комбинезоном, респиратором, очками и перчатками.

Утепление полов и стен

Утепление пола и наружных стен лоджии производится примерно по той же схеме, что и потолков. Первоначально сооружается каркасная обрешётка, в ячейки которой и вставляется утепляющий материал. Правда, эти работы имеют свои особенности.

Наружные стены

При сооружении теплового контура на лоджии следует производить утепление не только внешнего ограждения-парапета, но и боковых стен. Особенно, если эти стены являются наружными, а не общими с внутренними комнатами.

Внешнее утепление предотвратит промерзание

Если производить теплоизоляцию фасадной части лоджии по всем строительным правилам, то крепить утеплитель к парапету нужно с внешней стороны. В этом случае исключается промерзание бетонной или кирпичной стены, и так называемая «точка росы», место образования конденсата при столкновении тёплого и холодного воздуха, смещается наружу.

Если же производить утепление изнутри помещения, то конденсат будет образовываться между стеной и слоем утеплителя — для защиты от этого и служит устроенная нами ранее гидроизоляция.

Утепление фасада лоджии потребует получение разрешения от архитектурного комитета

Но утепление фасадной части далеко не всегда возможно. Во-первых, это требует наличия специальной техники и бригады подготовленных профессионалов. Во-вторых, для подобных работ следует получить разрешение от архитектурного комитета города и от управляющей организации, так как фасад здания является общедомовым имуществом.

А если он выходит на центральную улицу, то самовольное нарушение единого архитектурного облика здания путём монтажа утеплителя на стены может быть рассмотрено, как административное правонарушение.

Полы

Лаги для пола делают из более толстых брусков

Утепление полов желательно производить более плотными видами утеплителя. Отлично для этих целей подойдёт плотный пенопласт или экструзионный пенополистирол.

Перед укладкой утеплителя на полу следует также смонтировать каркас, ячейки которого и будут заполняться утеплителем. Но, в отличие от каркаса на потолке и на стенах, на полу он должен выполняться из более толстых и прочных брусков, а шаг между ними следует сократить до 0,5 м. Это позволит половому покрытию выдержать вес нескольких человек и мебели, что будет расставлена в помещении.

Сверху на утеплитель можно также смонтировать теплый инфракрасный пол, который будет отлично обогревать лоджию

На каркас монтируется напольное покрытие в виде толстой фанеры или досок. Сверху они могут покрываться ламинатом, паркетом и другими декоративными элементами.

Другой вариант утепления полов – это создание бетонной стяжки поверх утеплителя. Для этого идеально подойдёт пеноплекс, имеющий плотность до 35 кг на кубический метр, что вдвое превышает плотность пенопласта. В этом случае можно обойтись без монтажа каркаса.

Пеноплекс укладывается в два – три слоя прямо на плиту основания с таким расчётом, чтобы стыки листов двух слоёв не совпадали друг с другом. Поверх листов наклеивается стеклопластиковая штукатурная сетка или производится армирование в виде тонких металлических прутков. После этого заливается слой бетонного раствора или готовых наливных полов и выравнивается.

В качестве финишного напольного покрытия может идти керамическая или гранитная плитка, ламинат и т.д.

Подводка коммуникаций

Вариантом выбора обогрева лоджии может стать водяной теплый пол

Чтобы лоджия стала по-настоящему тёплой, сюда потребуется провести отопление. Сразу же стоит сказать, что не следует пытаться установить здесь отопительные радиаторы и подсоединить их к системе центрального отопления. Согласно эксплуатационным нормативам многоквартирных домов, владелец квартиры не имеет право самовольно вносить изменения в контуры отопительной системы.

Поэтому наиболее реальным вариантом будет монтаж систем электрического обогрева. Наиболее хорошо в этом случае показали себя «тёплые полы». Эта система состоит из изолированных проводов, которые при подключении к электропитанию начинают нагреваться. В результате нагревается пол помещения, а уже от него нагревается воздух.

Рулонный теплый пол удобен для быстрого монтажа

Главным плюсом системы тёплых полов является то, что наиболее комфортная температура здесь создаётся в нижней половине помещения, где обычно и находятся люди. Тёплые полы могут выпускаться в двух вариантах:

1. В виде изолированных проводов, которые предназначаются для укрытия в толще бетонной стяжки.
2. В виде готовых рулонов, которые можно стелить непосредственно под напольным покрытием.

Среди других эффективных вариантов обогрева лоджии можно назвать инфракрасные рефракторы. Нагрев помещения при этом производится за счёт инфракрасного излучения, передающего тепловую энергию внутренним поверхностям помещения, от которых и происходит нагрев воздуха.

Размещаются такие обогреватели для большей эффективности на потолке или на стенах и могут выполняться в виде панелей или особой плёнки.

Декоративная отделка

Гипсокртон позволит создать многоуровневые поверхности

После того, как выполнены все работы по утеплению лоджии, можно приступать к завершающему этапу работ – к декоративной отделке. В качестве материала для финишной отделки новой тёплой комнаты можно выбрать точно такой же, что используется для отделки остальных комнат квартиры.

Наиболее функциональный вариант – это гипсокартон. С его помощью можно создать любые декоративные поверхности и конструкции: от многоуровневых подвесных потолков до арочных входных групп и декоративных ниш.

Также неплохо будут смотреться пластиковые стеновые панели, подвесные потолки из поливинилхлорида. Среди последних новинок можно отметить отделку массивом пробкового дерева. Не теряют своей актуальности и классические варианты отделки в виде различных видов обоев или деревянных реек – вагонки.

В общем, вариантов декоративной отделки огромное множество. Поэтому выбор стиля, дизайна и материала можно оставить на вкус хозяина квартиры. Главное, чтобы дизайн новой комнаты полностью устраивал владельца, тогда эта пусть и небольшая комната сможет стать любимым уголком для отдыха или работы.

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку "Рассчитать толщину утепления"

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется решетчатое ограждение лоджии), оставьте толщину по умолчанию - "0"

Особенности расположения утепляемой конструкции

Толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

1000 - для перевода в метры

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

Железобетон пемзобетон керамзитобетон газо- и пенобетон блоки известняка кирпич керамический сплошной кирпич керамический пустотный кирпич силикатный сплошной кирпич силикатный пустотный натуральное дерево (хвойных пород) древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плиты гипсовые

Дополнительный слой, если есть
(например, листы фанеры или ГВЛ на пол или на стены для последующей укладки финишного покрытия или отделки)

Материал дополнительного слоя

Фанера клееная листы OSB листы ГВЛ плиты ДСП натуральная доска

Толщина дополнительного слоя, мм

Дополнительный слой - планируемая внутренняя отделка утепляемой конструкции

Укажите материал внутренней отделки

Доска или натуральная вагонка клееная фанера листы OSB вагонка или панели МДФ натуральная пробка плиты ДСП или листы ДВП гипсокартон штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь штукатурка известково-песчаная штукатурка на гипсовой основе ПВХ-вагонка

Толщина слоя отделки, мм

Планируется ли использование пенофола?

Толщина пенофола, мм

Сопротивление воздуха

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной. Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.
	Готовятся бруски - направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
	Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
	Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
	Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии. Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.
	При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
	При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
	По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей. Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию - по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.
	Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах. Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.
	В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
	Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
	Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
	Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется. Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.
	Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку. Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.
	К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
	Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем. Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.
	Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
	Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание. В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.
	В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
	Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
	Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча. В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.
	Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки. А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.
	Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
	Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
	После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру. Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.
	Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой. Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.
	В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
	После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
	Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
	Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
	Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
	Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать. Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.
	По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
	В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

минеральная вата

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9 ), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10 )

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

• Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
• Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

фольгированный утеплитель

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты.

Ценность дополнительных квадратных метров в городской квартире сложно переоценить. Лоджия может быть холодным островом для хранения вещей или теплой комнатой для жизни. Но, для того, чтобы ею можно было полноценно пользоваться, нужно позаботиться об обеспечении приемлемой температуры в этом помещении.

Стало основной задачей для тех, кто хочет расширить полезную площадь квартиры.

Степень утепления зависит от назначения комнаты, в качестве жилой комнаты или места для хранения.

И если вопрос нужно ли утеплять лоджию, давно уже решен, то по поводу места утепления, до сих пор нет единого мнения.

Три направления по утеплению лоджии

• утепление лоджии снаружи – предпочтительный вариант. В этом случае, происходит смещение точки промерзания в наружную сторону, т.е. в сторону утеплителя, смонтированного снаружи лоджии. Это позволят не просто утеплить поверхность стены, но и сохранить несущие свойства материала, из которого она построена. Кроме этого, экономится внутреннее пространство лоджии.

  Единственный недостаток утепления с улицы – стоимость высотных работ (промышленный альпинизм). Для утепления снаружи используется жесткий теплоизоляционный материал (пенополистирол, пенопласт), который закрывают полимерной сеткой и защищают с помощью крепкого цементного раствора и/или декоративной штукатурки;

  Примечание. В некоторых случаях, решение о том, можно ли утеплять лоджию снаружи определяется горсоветом. Например, если дом представляет собой архитектурную ценность, выполнять внешние работы, меняющие облик здания, запрещено.

• двустороннее утепление и отделка лоджии . Предполагает монтаж теплоизоляционного материала снаружи и изнутри лоджии. Такое решение нецелесообразно в принципе, т.к. с точки зрения теплоэффективности неважно с какой стороны проведены работы.

• утепление лоджии изнутри . Внутреннее утепление наиболее популярный вариант, т.к. есть возможностью выполнить работы самостоятельно. Однако в этом случае уменьшается полезное пространство лоджии. Тем не менее, именно на этом варианте остановимся подробнее.

Утепление лоджий своими руками – пошаговая инструкция с фото

Простая технология для новичков без опыта в строительстве.

Шаг 1 – Определение необходимости в утеплении

В зависимости от будущего назначения помещения принимается решение о том, нужно ли утеплять лоджию изнутри или снаружи, утеплитель какого вида и какой толщины будет использован.

Согласно определению, лоджия – это помещение в здании с одной открытой стороной. Эта специфика дает возможность собственникам выполнить утепление с меньшими, по сравнению с утеплением балкона, финансовыми затратами.

Дело в том, что утеплять нужно будет только одну сторону – парапет лоджии. Что касается остальных сторон, то если они граничат с отапливаемыми помещениями квартиры выполнять утепление нет необходимости.

Шаг 2 – Степень утепления лоджии

Ошибочно считать, что остекление лоджии стеклопакетами достаточно надежный способ сберечь тепло в помещении. Для того чтобы обеспечить нужную температуру в помещении с минимальными расходами, нужно позаботиться о теплоизоляции всех поверхностей: стен, пола, потолка. Лучше выполнять работы одновременно, но можно и частями, главное соблюдать очередность.

Шаг 3 – Выбор утеплителя для лоджии

На первый взгляд подбор не составляет трудностей. Однако разнообразие теплоизоляционных материалов, заставляет задуматься, чем лучше утеплить лоджию изнутри.

• пенофол (40-50 руб./м.кв.). Относится к группе полужестких утеплителей. Отличается наличием двух слоев: вспененного полиэтилена и фольги, которая выполнят функцию отражателя (отражает до 97% тепловой энергии). Утепление лоджии пенофолом более оправдано, нежели утепление им же балкона, но, несмотря на это, использование только лишь пенофола довольно редкое явление;

• пенопласт (2560-3200 руб./куб.). Оптимальное соотношение цена/качество. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, негигроскопичен, не требует применения пленок, легко монтируется. На рынке представлен пенопласт с разной плотностью (15, 25, 35 кг./м.куб.) и разной толщиной листа – 20-100 мм, что дает возможность варьировать толщину;

• пенополистирол (экструдированный пенопласт или пеноплекс) (3500-5000 руб./куб). Более новое поколение пенопластов. При сбережении преимуществ пенопласта, его отличает большая плотность (40, 100, 150 кг./м.куб.) и система крепления паз-гребень, что дает возможность избежать мостиков холода. Утепление лоджии пеноплексом – один из самых эффективных способов теплоизоляции, но повсеместное использование сдерживает его стоимость;

  Примечание. Утепление лоджии пенополистиролом целесообразно, если нужно минимизировать потери пространства в процессе теплоизоляции.

• вата . Представитель мягких утеплителей. Минеральная (400-500 руб./уп. = 5,76 м.кв.) или базальтовая вата (650-720 руб./уп. = 5,76 м.кв.) хороши тем, что дают возможность утеплить поверхность с неровностями или щелями. В линейке утеплителей этого вида есть материалы с разной плотностью и ценой. Однако общий недостаток минваты в восприимчивости к влаге. Это требует применения гидроизоляционных пленок;

• пенополиуретан . Теплоизоляционный материал, который под давлением напыляется на поверхность, позволяя заполнить самые мелкие щели. Работы по утеплению лоджии выполняются быстро, но дорого;

• керамзит . Сыпучий утеплитель. Отличается значительным весом и может применяться только для утепления пола;

• газобетон . Позволяет выровнять стены и утеплить их, но уменьшается полезная площадь.

За исключением керамзита и газобетона, каждый из утеплителей может быть использован для утепления лоджии.

Факторы, влияющие на выбор утеплителя:

• техническое состояние поверхностей, подлежащих утеплению: их конфигурации, высота поднятия пола/опущение потолка, состояние потолка;

• количество поверхностей, подлежащих утеплению. Зачастую стена, смежная с комнатой не утепляется;

• климат. В регионах с высокой влажностью нежелательно использовать мягкие утеплители;

• экологичность. Пенопласт считается наименее экологичным материалом, базальтовая вата – наиболее;

• простота монтажа. Жесткие утеплители монтируются легче. При их использовании можно обойтись без формирования обрешетки для укладки мягкой ваты. Также отпадает необходимость в применении пленок. Наилучшими качествами с точки зрения монтажа обладает пенополистирол, благодаря системе паз-гребень;

• вид отделочного покрытия;

• стоимость проекта: утепление лоджии под ключ или своими руками.

Шаг 4 – Подготовка материалов и инструмента

Для работ нужно приготовить: теплоизоляционный материал, монтажную пену, грунтовку, деревянный брус (50х50, для пола) и рейки (50х30, для монтажа обрешетки под мягкий утеплитель), пленку паро- и гидроизоляции (для мягких утеплителей), метизы, скотч металлизированный, отделочные материалы.

Из инструмента: перфоратор, дрель, уровень, молоток, рулетка, пистолет для пены, пылесос, степлер, плоскогубцы, карандаш.

Примечание. Деревянный брус можно заменить на профиль для гипсокартона. Размеры бруса определяет толщина утепления.

Шаг 5 – Остекление лоджии

Остекление и утепление лоджий это два взаимозависимых действия. Устанавливая пластиковые окна нужно отдать предпочтение 4-х камерному профилю и 2-х камерному стеклопакету. При монтаже нужно следить за плотностью прилегания всех конструкций. Снаружи обязательна установка отлива, что позволяет избежать затекания воды. Внутри устанавливается подоконник, с учетом толщины утеплителя.

Установка ПВХ окон дает возможность повысить температуру на лоджии на 2-3 градуса по сравнению с температурой за окном.

Если нет возможности заменить старые окна, их можно загерметизировать. Утепление окон лоджии лучше выполнять по шведской технологии. Она дает возможность повысить теплоизоляционные свойства окна без изменения их функциональных характеристик.

Шаг 6 – Подготовка поверхности

Какой бы вид утепления не проводился на лоджии, ее, ввиду незначительной площади, нужно освободить от всего постороннего. Именно по этой причине, целесообразно выполнять утепление всей лоджии одновременно.

Затем выполняются действия, необходимые для дальнейшей работы:

• удаление выступающих частей, которые можно демонтировать;

• штробление и сверление стен. При необходимости электрификации лоджии;

• обработка элементов, которые нельзя демонтировать. Металл зачищается и покрывается грунтовкой;

• обработка грунтовкой всех поверхностей лоджии. Это упредит развитие грибка;

• уборка.

Шаг 7 – Утепление пола на лоджии

Начинать работы по утеплению целесообразно именно с пола.

Вне зависимости от материала выполняется по лагам. Исключение составляет укладка утеплителя с последующей стяжкой под плитку или при монтаже системы теплый пол. Работы выполняются в несколько этапов:

• установка пенофола . Это необязательно, но мастера советуют укладывать пенофол, отражающей стороной вверх. Благодаря отражающей способности пенофола, в помещении остается почти все тепло, которое поступает от смежной с комнатой стены или от источника обогрева;

• монтаж лаг . До начала монтажа брус нужно отрезать в размер и обработать грунтовкой. Продольный брус укладывается на расстоянии 50-70 мм от стен, а поперечный с шагом, который равен ширине утеплителя (для пенопласта 500 мм, для ваты и керамзита – 600 мм.). Брусья крепятся к полу дюбелями. При монтаже лаг следят за правильностью их крепления, в дальнейшем они будут служить ориентиром для обустройства пола и монтажа чистового напольного покрытия.

  Примечание. Монтаж лаг впритык к стене увеличивает риск деформации древесины в случае её намокания.

• монтаж утеплителя . Жесткий утеплитель укладывает между лагами. Выполняя утепление лоджии пенопластом или полистиролом, не рекомендуется использовать толстый материал. Мастера советуют приобрести более тонкие листы и укладывать их со смещением. Так минимизируется поверхность мостиков холода. Вата также помещается между лагами таким образом, чтобы материал укладывался свободно, без сбивания. Поверх ваты укладывается пленка пароизоляции, чтобы исключить её намокание.

• герметизация швов . Если жесткий утеплитель уложен с зазорами их нужно задуть монтажной пеной, которая является хорошим изолятором.

• обустройство чернового пола . Не рекомендуется укладывать ламинат или стелить линолеум до окончания работ. Если выполняется отделка пола плиткой, ее монтируют сразу же, и защищают (накрывают) картоном.

Примечание. Использование системы теплый пол позволит обеспечить обогрев лоджии, ведь выносить радиаторы центрального отопления запрещено, а использование обогревателя не дает долгосрочного эффекта.

Шаг 8 – Утепление потолка на лоджии

Этот этап можно исключить, если пол соседей сверху утеплен. Если нет, то самым простым решением будет утепление лоджии пенополиуретатом. Он хорошо сцепляется с любой поверхностью, а работы можно выполнить за день.

Зачастую утепление потолка на лоджии выполняется жесткими утеплителями, реже ватой. Порядок выполнения работ может отличаться.

Вариант 1 – каркасный способ теплоизоляции потолка на лоджии

• установка пенофола. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. И чтобы не греть пол соседям сверху, целесообразно установить пенофол на потолке;

• обустройство каркаса. Для работы применяются деревянные рейки, толщиной, равной толщине утеплителя;

• утеплитель помещается в ячейки каркаса. Если используется вата, дополнительно монтируется пленка пароизоляции;

• выполняется финишная отделка потолка.

Вариант 2 – «мокрый» способ утепления потолка на лоджии

Если основание потолка ровное, можно приклеить к нему жесткий утеплитель. Дополнительную фиксацию обеспечит применение дюбелей с большой шляпкой. Места примыкания листов утеплителя запениваются пеной. Для дополнительного эффекта устанавливается пенофол.

Вариант 3 – утепления подвесного потолка на лоджии

Уложить утеплитель (как правило, вату) на отделочный материал потолка. Подходит для подвесного потолка или отделке потолка ламинатом или пластиковыми панелями.

Шаг 9 – Утепление стены на лоджии

Утепление стен лоджии самый простой этап. Однако у него есть важная особенность, а именно: стены лоджии утепляются по-разному.

• стена смежная с комнатой утепляется в один слой;

• наружная стена утепляется в два слоя или используется более толстый теплоизоляционный материал. Причем укладывается он кусками, и обязательно со смещением.

Подобно работам на потолке есть два способа утепления: «мокрый» и каркасный:

• «мокрый» – пригоден для жестких утеплителей и единственно возможный для газобетона. Зачастую этим способом происходит утепление лоджии пеноплексом.

• каркасный – обязателен для мягких материалов. Без устройства каркаса невозможно утепление лоджии ватой. Каркас может быть изготовлен из дерева или металлического профиля. Технология укладки ваты на стену не отличается от ее монтажа на потолок или пол. Защиту ваты обеспечивает монтаж пленки.