To kilometer fra Lake Naroch for 20 år siden dukkede en unik for Hviderusland type bosættelse op - den økologiske bosættelse Druzhny. Ved selve dets eksistens beviser det, at højkvalitets- og budgetboliger kan bygges af de enkleste materialer: træ, halm, træflis og ler. Og denne mulighed for at løse boligspørgsmål på landet kan meget vel blive et alternativ til byggeri i landbrugsbyer.

Hjalp hele verden

Tyskerne, der første gang besøgte vores land i begyndelsen af ​​90'erne, var så imponerede over omfanget af miljømæssige og økonomiske problemer, at de havde en idé om at hjælpe familier, der boede i forurenede områder, med at flytte til mere gunstige regioner i Hviderusland.

De første huse i Druzhny på Naroch blev startet af en gruppe tyske frivillige i 1993. Jorden til bosættelsen for fordrevne personer blev tildelt af myndighederne i Myadel-distriktet i Minsk-regionen. Der var også en aftale med formanden for det lokale kollektivbrug, som dermed ønskede at tiltrække arbejdskraft til sin bedrift.

Ved valg af materialer til byggeri fokuserede tyskerne på deres miljøvenlighed og tilgængelighed på dette område. Med manglen på alt, der eksisterede på det tidspunkt, inklusive byggematerialer, var der praktisk talt intet at vælge imellem. Men træ, halm og ler var i overflod.

Yuri Suprinovich

På den hviderussiske side deltog International Charitable Public Association "Ecodom" i projektet "Hus i stedet for Tjernobyl" (i 2014 blev det omdøbt til "EcoStroitel"). Dens repræsentant, Yuri Suprinovich, siger, at under projektets mål og den eksisterende materialebase var det nødvendigt at vælge en byggeteknologi, der ville give folk mulighed for at bygge et hus uden særlige færdigheder. Som et resultat blev et tysk rammehus med fyldning af væggene med en blanding af halm og ler valgt til modellen.

Frivillige fra Tyskland kom for at bygge de første huse. Blandt de tyske frivillige var der specialister, der udførte to opgaver: de overvågede byggeriet og underviste i de andres teknologier: nu bor der sikkert flere adobe byggespecialister i Druzhny end i hele landet.

Først byggede de huse med halmfyldning, senere skiftede de til træflis: det viste sig at være lettere at arbejde med, selve materialet er lige så billigt og overkommeligt.

Kombinationen af ​​frivilliges gratis arbejde og de lave omkostninger til "fod" byggematerialer gjorde det muligt at bygge 14 huse (nu er der 31 af dem) ved den officielle åbning af økolandsbyen i 1997.

For at flytte fra et stråleforurenet område til et rent og samtidig få et nyt hus gratis, blev ansøgere udvalgt. Et af hovedkriterierne er ønsket om at bidrage til byggeriet af landsbyen.

- Min familie og jeg flyttede hertil fra Khoiniki-distriktet i 1994, - siger Valentine, en af ​​de allerførste øko-bosættere. - Vi så en annonce i avisen, hvor der stod, at en tysk velgørende organisation ville bygge huse på Naroch til immigranter fra forurenede områder, der ville være et udvalg blandt dem, der ønskede at flytte. Vi regnede ikke rigtig med noget, men vi skrev et brev. To uger senere kom svaret: kom.

Valentines familie var blandt de første otte til at kvalificere sig. Men kun to af dem blev her. Resten var bange og nægtede at bevæge sig.

"Du kan forstå dem," siger Valentine. - Vi kom hertil den 20. marts 1994, og her er en åben mark. Det er nu her en vej, træer, huse, men så var det sjap, mudder, en kollektiv gård ... Så snart de så på alt dette, gik de straks. For det var ikke klart, om der ville være børnehave, skole, butik, arbejde. Det var et svært øjeblik. Det er ikke det samme som at ankomme til Minsk og give dig en lejlighed.

Nybyggerne byggede først deres egne huse, og hjalp derefter andre. Kollektivbruget betalte dem løn som bygherrer.

- Vi fik at vide, at der skal bygges huse af ler og halm. Vi troede, at halmen kun ville være til bundtet og resten af ​​leret, for at gøre det stærkere. Men alt viste sig at være forkert. Først blandes ler og vand i en betonblander, hvilket resulterer i "creme fraiche". Det blev hældt i et gravet hul 3 × 3 m og der blev tilføjet halm, som blev medbragt af kollektivgården. Og alt dette blev blandet og trampet under fode. Så blev halmen i leret smidt ud på trægulvet, så det ville flyde rundt og visne. Så blev hun sendt til forskallingen, fastgjort på en træramme, rammet. For at være ærlig, så troede jeg ikke på, at noget normalt ville vise sig med det samme. Men da forskallingen blev fjernet, så jeg, at væggene var jævne, pæne. Og nu er der gået 22 år – intet er rådnet. Jeg kan også huske, at alle var bange – musene ville strække strået. Men de er ikke i væggene. Det er noget sludder, at der er nogen, der tygger gennem gange.

Ler og halm inde i muren i et af de første huse: efter 20 år er det tørt indeni, ingen mus

Valentin fortalte, at de arbejdede side om side med tyskerne på byggepladsen. Vores folk var meget imponeret over deres tekniske udstyr.

- I 1993 kom tyske tømrere, så de havde så meget værktøj - til alle lejligheder. Sådan noget så vi aldrig: rundsave, værktøj til at spike rammedelene ... Vi var bange for at tage dem i hænderne med det samme, før det kendte vi kun økser og håndsave. Så så de "Calm" motorsaven for første gang!

Valentin fortæller, at han lavede den første renovering for to år siden – han renoverede facaden.

Tidligere var facaderne beklædt med klapper. Nu ændrer mange det - i 20 år er malingen skallet af dem, nogle steder er træet begyndt at rådne. Men selve væggene nedenunder er i fremragende stand. De er isolerede og pudsede. I de første huse blev der lagt lerpuds uden armering, så det revnede nogle steder - jeg har smurt det, og vi lever videre. Jeg besluttede mig for ikke at ændre den trappe, som tyskerne lavede til mig, selvom den knirker. Dengang i 90'erne fandt man ikke tørt tømmer, så det blev indsamlet fra råbrædder. Nå, hun knager, men det er ikke skræmmende. Anden etager er isoleret til et minimum - kun 15 cm halm og ler mellem spærene. Jeg var nødt til yderligere at isolere over tid. Men det er i vores første hjem. Der bygges allerede varme lofter. Men hvad ingen i landsbyen vil klage over, er fugten. I vores huse er der altid normal luftfugtighed - selv opvarm det, hold det endda koldt.

tysk pillefyr

Forresten, i næsten alle bosætternes hjem er der udover det moderne vandvarmesystem også komfurer. I tilfælde af.

Nu opvarmes huse i landsbyen med naturgas. Men et offentligt hus, også kendt som et "kontor" og et kreativitetshus i kombination, opvarmes af et pillefyr med automatisk fodring. Valentin fortæller, at der indkøbes 3 tons piller til sæsonen. Varmeanlægget har solfangere, der arbejder sammen med kedlen. Således er huset opvarmet og varmt vand er altid tilgængeligt.

Der er ikke så mange børn i landsbyen som før – de voksede op og gik. Men det lokale børnekunsthus står ikke stille. Valentine siger, at mange familier har adopteret plejebørn. Der er organiseret cirkler for dem.

Økolandsby offentligt hus

Nu passer Valentin fælleshuset, vedligeholder vindmølleparkerne, som ligger på en bakke ved siden af ​​landsbyen. Han vil ikke forlade Druzhnaya.

- Huse gik over i vores eje efter 10 år, før det havde vi ingen ret til at sælge dem. Man troede, at hvis han boede her i så mange år, betyder det, at han slog rod. De fleste af nybyggerne blev her. Og jeg vænnede mig, selvom jeg nogle gange tager til mit hjemland. Jeg kan sige, at folk bor bedre her. Der er mange berusede mennesker, der er praktisk talt intet arbejde ...

Der er huse til salg i landsbyen Druzhnaya, men der er ingen muligheder for en "penny".

- Husene her er fremragende - al kommunikation, store grunde, nær Naroch. En nabo solgte for nylig til nogen for en dacha for 26 tusind dollars.

Ny bebyggelse i Old Lepel

En lignende bosættelse dukkede op i Vitebsk-regionen - i landsbyen Stary Lepel.

- Repræsentanter for lokale myndigheder kom til Druzhny - de kunne lide denne model af bosættelsen, og i 2001 inviterede de dem til deres sted, tildelte et sted, - siger Yuri Suprinovich. - På dette tidspunkt var lovgivningen allerede ændret, nye krav til energieffektivitet af bygninger under opførelse var dukket op. Derfor er der allerede bygget nye huse med tillægsisolering.

Alle vores opførte offentlige bygninger - et ambulatorium i landsbyen Zanaroch og et socialt rehabiliteringscenter for handicappede - opvarmes med pillefyr og solfangere. Dette øger startomkostningerne, men med yderligere drift betaler de sig.

Foto fra webstedet www.oekodomstroj.by

Yuri siger, at mineraluld eller ekspanderet polystyren ikke er miljøvenlige materialer, og der var ingen andre på vores marked på det tidspunkt. Fokus på Europa. Der var allerede muligheder fra hørfibre, sukkerrør, kork, hamp, ecowool.

Som et resultat besluttede de at lave isolering af siv - det er der rigeligt af i landet. Desuden er det en konstant fornyelig ressource. Sådan optrådte den første hviderussiske produktion af sivplader.

- Vi lærte selv at høste sivet, og nu bruger vi det som varmeisolering til vores huse. Det mest interessante er, at vi ikke kom med noget nyt - selv i USSR var der et byggemateriale kaldet "rør". I dag leverer firmaet "EcoDomStroy" sivmåtter ikke kun til vores faciliteter, men sender dem også til eksport, bruger dem til at isolere huse efter ordre fra befolkningen.

Rør høstes om vinteren på is ved Naroch-søen. Der findes en speciel selvkørende mejetærsker til dette. Lokale beboere har også ekstra indkomst, høster og sælger sukkerrør til avleren.

Sivplader fremstilles på specielle tyske maskiner. De er meget gamle, lavet i 1948.

"Jeg ved, at jeg bygger"

Fra træflis og ler bygger nu ikke kun i henhold til sociale programmer. De bestilles også privat. Et af disse huse er nu ved at blive opført på bredden af ​​Vileika-reservoiret.

Dens ejer, Vyacheslav Makushinsky, leder det hviderussisk-tyske samfund "Børnehabiliterings- og sundhedscenter" Nadezhda. Han fortalte siden, at han var bekendt med teknologien, og efter hans mening fungerede den godt.

Vyacheslav Makushinsky, leder af Nadezhda uddannelsescenter

- For første gang stiftede jeg bekendtskab med denne teknologi under opførelsen af ​​to gæstehuse i institutionen, som jeg bestyrer. Vi byggede det første hus ved hjælp af rammeteknologi med fyldning af væggene med ecowool, det andet med ler og træflis. Derfor har jeg allerede praktisk erfaring med både opførelse og drift af sådanne huse. Da jeg besluttede at bygge for mig selv, var valget forudbestemt. Det var vigtigt for mig, at materialerne var så naturlige som muligt. Økould er også et naturmateriale, men allerede transformeret. Ler, træflis, træ til rammen - alt dette er udelukkende naturlige materialer.

Nu har bygherrer travlt med at fylde væggene med en blanding af træflis og ler. Den æltes i en stor betonblander - der kan koges op til 0,8 kubikmeter i den ad gangen. Med en byggetrillebør bringes blandingen til arbejderne, som fylder den med spande ned i den aftagelige forskalling og ramler den. I alt er 7 bygherrer involveret i byggepladsen.

I modsætning til standardrammehuse, som er bygget af teknisk tørretømmer i små sektioner, anvendes et træ af naturlig fugt med en sektion på 120 × 120 mm til disse rammer. Efter at ydervæggene er udfyldt og taget er monteret, opføres skillevægge af keramiske mursten indvendigt. Derefter stopper anlægsarbejdet indtil juli næste år: huset skal tørre ud på dette tidspunkt, spånerne skal krympe. Det vil sige, at et sådant rammehus ikke kan bygges i en byggesæson.

Det tog 25 kubikmeter træflis at bygge dette 130 kvadratiske hus uden loftsetage. Der blev "minet" ler lige på stedet, da de gravede et hul til en autonom septiktank. Ved første øjekast er teknologien enkel og ser attraktiv ud med hensyn til økonomiske omkostninger: ler og chips er meget billigere end gassilikat.

- Hvis en person har et ønske om at spare penge på at bygge et hus, så skal han gøre meget på egen hånd eller med involvering af frivillige - slægtninge, venner, - siger Yuri Suprinovich. - Så er fordelen faktisk åbenlys, da bygherrernes lønninger praktisk talt vil være nul. Hvis du inviterer et byggefirma, så bliver prisen på et hus lavet af træflis og ler ikke billigere, og måske endda dyrere end et traditionelt hus. Der er meget manuelt arbejde under byggeriet, men det er ikke billigt.

Viden og erfaring kan fås helt gratis. Det er nok at være frivillig i opførelsen af ​​sådanne huse.

Yuri Suprinovich siger, at sammenlignet med agrohuse, hvis opførelse blev finansieret af landbrugsvirksomheder, var huse, der brugte tysk teknologi, noget billigere. Og dette er uden at spare på kvaliteten af ​​efterbehandling og udstyrsniveauet med interne tekniske systemer. For eksempel kostede et hus til at bo i 130 kvadratmeter i Old Lepel omkring 50 tusind dollars (uden landskabspleje det tilstødende område).

Guidet af postulatet "hvis du vil have det gjort godt, gør det selv", stræber mange mennesker efter at bygge et hus med deres egne hænder. Spørgsmålet opstår: fra hvilket materiale. Lederne af byggemarkedet kommer straks til at tænke på: beton, porebeton, skumbeton, mursten og træ. Men der er materiale, som vi kan sige "godt glemt gammel" - dette er arbolit. Og ideen om at lave en arbolit med egne hænder er generelt god, da den på ingen måde er ringere end ovennævnte byggematerialer og i nogle øjeblikke endda overgår dem.

Hvad arbolit er lavet af, dets fordele

Arbolit er en letbeton, der har en grovkornet struktur. Det kaldes også træbeton, da træaffald (træflis, savsmuld, spåner) optager omkring 90% af dets sammensætning. Ud over flis indeholder træbetonen cement (bindemiddel) og kemiske tilsætningsstoffer. Fordelene ved dette materiale er indlysende:

• har høj bøjningsstyrke;
• holder godt på varmen;
• miljøvenligt;
• praktisk talt ikke brænder;
• modstandsdygtig over for lave temperaturer;
• ikke modtagelig for skimmeldannelse;
• absorberer støj godt;
• ethvert byggemateriale klæber perfekt til overfladen;
• har en lav vægt;
• dets brug sparer arbejdsomkostninger under installationen;
• ingen grund til at bruge specialudstyr;
• når du bruger det, er der ingen problemer med fundamentet;
• krympning af huset forårsager ikke deformation af væggene;
• lavpris.

Muligheder for konstruktion af en arbolitstruktur

Det er ikke så svært at bygge et hus fra træbeton med egne hænder. Det vigtigste er at beslutte valget af en metode til opførelse af vægge. Der er to muligheder:

• den første, ved hjælp af blokke af træbeton, lavet i hånden derhjemme eller købt i specialbutikker;
• den anden, ved hjælp af en teknologi, hvor der anvendes en monolitisk træbeton.

Det vil sige, at projekterne er forskellige, men byggematerialet er det samme.

Vigtig! Det skal huskes, at sådant materiale kun kan bruges til lavhuskonstruktion (ikke mere end 2-3 etager).

Sådan laver du træbetonblokke på egen hånd

Stedet til fremstilling af sådanne blokke kan være et personligt plot eller garage.

Forberedende fase

Først og fremmest køber vi træaffald på det nærmeste savværk (minimum spånstørrelse 4,0 x 5,0 x 0,5 cm). En mindre er ikke egnet, da når den blandes med cement, forsvinder relevansen af ​​at bruge denne komponent. Så gør vi dette:

• vi lægger træflis under baldakinen og efterlader det der i 2-3 måneder;
• vi behandler kalk opløst i vand (2 kg pr. 120 liter vand);
• bland affaldet fra tid til anden (2-3 dage);
• lad tørre helt;
• ælte træbetonløsning.

Blandingens bestanddele og proportioner

For at forberede 1 m 2 af blandingen kræves følgende komponenter:

• 300 kg forbehandlet organisk fyldstof;
• 300 kg cement;
• omkring 400 liter vand;
• 20-30 kg modificerede kemiske tilsætningsstoffer.

Du kan forberede blandingen i en betonblander eller en hvilken som helst passende beholder (for eksempel i et trug).

Forberedelse af en form til påfyldning

Til fremstillingen af ​​formen bruger vi træplader, som er beklædte eller metalplader. Vi dækker bunden med linoleum. For at det færdige produkt nemt kan fjernes fra formen, anbefaler vi at sørge for håndtag i designet.

Råd! Det anbefales at fugte formen med vand, før den fyldes med opløsningen.

Produktion af træbetonblokke

Produktionsteknologi er ret simpel:

• hæld træflis og modificerede kemiske tilsætningsstoffer i beholderen;
• hæld vand (ikke alle: bare for at dække affaldet);
• bland alt godt;
• tilsæt cement og det resterende vand;
• bland grundigt igen;
• fyld formularen med en opløsning (lad 3-4 cm stå blank fra den øverste kant);
• tampe;
• vi holder blokken i form i en dag;
• fjern blokken fra formen og lad den stå under en baldakin i 2-3 uger.

Hus af træbetonblokke

Opførelsen af ​​en bygning som et arbolithus begynder med design og teknisk dokumentation.

Design

Dokumentationen for opførelsen af ​​ethvert privat hus, som ikke kun omfatter byggeplanen, men også oplysninger om fundamentet, de anvendte byggematerialer, mulighederne for tilslutning til kommunikation, skal være aftalt og godkendt af de relevante myndigheder.

På en note! Design af en arbolitstruktur er ikke meget forskellig fra en typisk plan for at bygge et hus lavet af ekspanderet lerbeton.

Fundamentkonstruktion

På grund af det faktum, at arbolit har en sådan fordel som lav vægt, kan du vælge absolut ethvert fundament til dit hus: på bunker, på plader, tape eller søjleformet. Lad os sige, at vi bygger et hus på et båndfundament. Arbejdsordre:

• marker fundamentets dimensioner;
• vi laver en prøve af jord til den nødvendige dybde;
• på bunden lægger vi et lag af en blanding af sand og knust sten;
• vi tamper den og spilder den med vand;
• vi installerer forstærkende elementer;
• vi monterer træforskalling;
• hæld en sand-cementblanding inde i forskallingen;
• efter hærdning smører vi fundamentet med bitumen og lægger to eller tre lag vandtætning (for eksempel tagmateriale);
• dæk overfladen afgrænset af fundamentet med en blanding af sand og knust sten, ram;
• vi fylder det med et lag beton (mere end 50 mm).

Sokkel

Denne del af bygningen udfører vi med murværk i en højde på 40-50 cm.Kælderens hovedfunktion er at beskytte træbetonblokke mod vandets skadelige påvirkninger.

At bygge væggene

Teknologien til at bygge vægge fra træbetonblokke ligner processen med at rejse vægge fra nogle andre blokke (luftbeton, luftbeton, ekspanderet lerbeton) og ligner meget murværk. Vi lægger blokkene ud i et skakternet mønster, i rækker, startende fra hjørnet. Graden af ​​lodret afbøjning kontrolleres ved hjælp af et niveau. Vi bruger en cement-sandblanding til at holde blokkene sammen. Efter installation af tre rækker, tag en pause i 24 timer, så bindingsopløsningen er helt tør.

Råd! For at forhindre hurtig fjernelse af fugt fra blandingen anbefaler vi at fugte blokkene før lægning.

Den anbefalede vægtykkelse for et to-etagers hus er 300 mm, og hvis højere - 400 mm. Tykkelsen af ​​væggene kan være endnu mindre (for eksempel 200 mm), hvis der senere planlægges brug af varmeisolerende materialer eller udvendig beklædning. Men husk: det er varmere, hvor væggene er tykkere.

Det er ikke nødvendigt at forstærke væggene opført med træbeton. Men hvis du vil øge styrken af ​​hjørner, parringspunkter på vægge, dør- og vinduesåbninger, kan du bruge forstærkningselementer.

Mellemgulvet overlapper hinanden

Hvis du har pengebegrænsninger, så er en træbjælke en god mulighed som gulve. Hvis økonomien tillader det, er armerede betonplader eller metalkanaler passende.

Tagdækning og spær

Algoritmen for installation af spær og installation af tagmateriale til arbolitebygninger er den samme som for bygninger bygget af andre byggematerialer.

Vigtig! Før du installerer spærremmen, er det nødvendigt at lægge et lag vandtætning på træbetonblokkene.

Udvendig og indvendig finish

Alle materialer og metoder bruges til dekoration. Efterbehandling kan udføres umiddelbart efter, at byggeriet er afsluttet eller endda i gang.

Hvordan man bygger et hus korrekt vil hjælpe dig med video:

Funktioner af monolitisk konstruktion

For at bygge et monolitisk hus er det nødvendigt at studere teknologien til installation af monolitiske vægge, og andre konstruktionsstadier ligner processen med at bygge et hus fra blokke.

Teknologien til opførelse af monolitiske vægge ligner meget konventionel beton: Forskallingen er også bygget (højde - maksimalt 600 mm), armering er lavet, træbeton hældes med et lag på 500 mm (ikke mere). Derefter er alt tampet og tørret inden for 3-4 dage. Derefter løftes forskallingen op for at hælde det næste lag.

Monolitisk træbetonhus i detaljer - se videoen:

Varetægtsfængslet

Det bliver klart, at det ikke er særlig svært at bygge et hus fra træbeton med egne hænder, og ved at kende alle nuancerne ved at lave sådanne blokke kan du bygge et meget varmt og højkvalitetshus.

Jeg vil besvare dine spørgsmål i uorden, men jeg vil besvare alt.

Lad os starte med filmen. Det ændrer ikke på, om denne film er dampgennemtrængelig eller dampuigennemtrængelig. Hvis det er dampgennemtrængeligt, så skal der være et ventilationsspalte bagved (mod gaden). Hvis ikke, så forbliver fugt i det første lag af sivet. Og kløften der teknologisk fungerer ikke på nogen måde. Hvis filmen er damptæt, så er alt det samme - fugt forbliver i det første lag af sivet. Det faktum, at producenterne lægger det der, men samtidig ikke klart kan forklare hverken dets funktion eller dets egenskaber, tyder på, at producenterne desværre ikke har fundet ud af, hvordan dette design fungerer. Fjernere. Hvis, som du skriver, sætter filmen indefra. Ja, ved at gøre dette vil vi beskytte væggen mod dampe fra rummet. Men dette har intet at gøre med, at der ophobes fugt i væggen på grund af dugpunktet. Der er to årsager til fugt i væggen. Den ene er fugt fra rummet (vi kan beskytte det mod dette med en film). Og det andet er fugten, der opstår som følge af, at der er et fugtkondenseringspunkt (dugpunkt) i væggen. Denne kondensering opstår på grund af forskellen i temperatur og tryk, og hvis der ikke er vakuum i strukturen, og der ikke er vakuum, så vil denne kondens opstå, selv når den er lukket indefra med en film. Selvom væggen er "viklet ind i en film" både udefra og indefra, så vil der stadig være kondens. fordi der er luft indeni, og der er forskel på tryk og temperatur. Omfattende, men jeg håber, hun forklarede.

En dampgennemtrængelig (åndbar) væg eller en damptæt (ikke-åndbar) væg, der er virkelig ikke den store forskel. Og også med hensyn til ventilationseffekt. Du har set tallene, forskellen er indenfor 15-20% maksimum. For at være ærlig, så er jeg bare overrasket over kombinationen af ​​ikke-åndende vægge og ler. Og, som jeg forstår det, plastikvinduer, ikke? Hvis et hus bygges med sådanne vægge af hensyn til økologi, naturlighed, naturlighed, så er der noget, der ikke er logisk for mig :-). Og hvis ler med chips bare er en måde at reducere byggeomkostningerne på, så er det logisk.

Generelt, til fanger (eller membraner), ville jeg slet ikke bruge dem i denne væg.

På murens gips. Jeg har aldrig set denne siv (halm)måtte i live. Hvis du har set, hvordan de er pudset, er det fint. Faktisk, hvis de er klippet, og fibrene er vinkelret på gipslaget, så skulle det klæbe normalt. Mineraluld til pudsarbejde er baseret på samme princip. I almindeligt vat er fibrene parallelle med væggen, og i vat til gips er de vinkelrette for bedre at holde på blandingen.

Dugpunkt. Jeg anser den termiske ledningsevne for ler til at være 0,1 (rundet op med 0,095), for rørmåtten er varmeledningsevnen 0,7 (rundet op med 0,065). Dugpunktet er i det andet lag siv (tæller udefra). Derfor kan den så meget desto mere ikke dækkes med nogen film. Al fugt derfra skal forvitres frit gennem siv og puds. Med hensyn til varme, forresten, hvis vi tæller ler med 0,1, så er 300 mm af det næsten nok til Minsk. 300 mm ler + 10 mm siv, - med margin. Og 300 mm ler + 200 mm siv, - med stor margin. Men jeg ville ikke fjerne det "unødvendige" fra designet, da det er de termiske konduktivitetskoefficienter "på papiret", og i mit liv, efter min mening, er de endnu ikke blevet fuldt testet.

Hun ser ud til at have svaret på alt, spørg.

Beton ved brug af savsmuld som fyldstof på linje af beton tættere på klassikerne end arbolit.

Det hele handler om tilstedeværelsen af ​​sand i savsmuldsbetonen.

Uanset hvor ens sammensætning arbolit og savsmuldsbeton er - der er forskel, og det er til tider essentielt.

Vi vil ikke analysere forskellene, vi vil kun overveje i detaljer kun selve savsmuldsbetonen.

Der er typer savsmuldsbeton:

• varmeisolerende(gennemsnitlig massefylde fra 400 til 800 kg / m3);
• strukturel(gennemsnitlig massefylde fra 800 til 1200 kg / m3).

Som enhver anden beton får savsmulsbeton bedst af alt styrke i varme og fugtighed, da fugt ikke hurtigt fordamper og går til dannelsen af ​​en cementsten.

fordele

De vigtigste fordele ved savsmulsbeton er:

1. Hovedkomponenternes billighed.
2. Nem fremstilling.
3. Bygningers holdbarhed.
4. Miljøvenlighed.
5. Fremragende termisk beskyttelse.
6. Fremstillings- og påføringsteknik udviklet gennem årtiers brug.

Minusser

Den største ulempe er kun én: ikke alt savsmuld passer for de her ting. Hvis spånerne i tilfælde af sukker blev fjernet fra spånerne under modningen, og i overensstemmelse med forholdet mellem mængden af ​​spåner og det specifikke areal af spåner, påvirkede nedbrydningen af ​​sukker ikke cementen i høj grad, så i i tilfældet med savsmuldsbeton påvirker processen med nedbrydning af sukker kraftigt selve cementen inde i blokken.

Fremstilling

I processen med savsmulsbetonproduktion er det vigtigt kun at tage det bedst egnede savsmuld fra de træsorter, hvor sukkerindholdet er minimalt... Optimale kandidater til et andet liv af affald i savsmuldsbeton:

• Fyrretræ;
• Birk;
• poppel.

Lærk på trods af dens høje egenskaber med hensyn til tæthed og styrke er på den allersidste plads, med det højeste sukkerindhold.

Hvis en gran begynder at få styrke to uger efter afbinding, så sker enden et sted på den fyrretyvende dag efter produktionen. Men for lærk er denne periode meget længere: fra tredive dage i begyndelsen af ​​styrkeforøgelse til hundrede og fyrre i slutningen.

Alt arbejde på monolitisk savsmuldsbeton skal gøres i foråret så alt er overstået til efteråret. På grund af de afgivne sukkerarter er det bedre at konditionere savsmuldet i frisk luft, herunder at drysse savsmuldet med vand for at vaske det resterende sukkernedbrydning væk.

Et par vandskylninger vil allerede give savsmuldet en acceptabel tilstand til brug i processen med fremstilling af savsmuldsbeton. Savsmuld struktur ved opbevaring i bulk vil det ikke tillade, at processerne med henfald og forbrænding begynder. Da de ikke er komprimeret, er der ingen grund til at være bange for fugt.

Sammensætning

Ethvert mærke af savsmuldsbeton indeholder:

• cement;
• sand;
• læsket kalk;
• savsmuld.

Forskelle i proportioner observeres kun i forholdet mellem komponenterne i blandingen.

Hvert mærke af savsmuldsbeton har sine egne proportioner.

Komponenter

Vi forbereder savsmuldsbeton med egne hænder. Andelene af komponenterne pr. 1m3 af den færdige blanding vises i form af en tabel:

Som du kan se, med en stigning i mængden af ​​cement, er formålet med blokkene mere reduceret til området for konstruktion af ikke-beboelsesbygninger. Dette skyldes ændringen i koefficienten varmeledningsevne af blokke, der ophæver alle bestræbelser på at opvarme bygningen. Når du bruger blokke af mærket M10, er koefficienten 0,21, hvilket er en meget god indikator.

For M15-kvaliteten er denne koefficient 0,24, hvilket kun skyldes en lille stigning i henholdsvis styrkekrav og en stigning i mængden af ​​cement for at opnå en solid blok til opførelsen af ​​et to-etagers hus. For M25-blokken er koefficienten allerede næsten 0,39, hvilket er to gange højere end for M10-blokken. Det betyder, at M25-blokken er dobbelt så kold, men fra den store lokaler kan bygges.

Den gyldne middelvej for savsmuldsbeton er en-etagers bygninger.

Proportioner

Proportionerne af savsmulsbeton er vist i tabellen:

Volumenmæssigt betyder det følgende. Ved fremstilling af savsmuldsbeton:

1. M10 mærker:
   • cement 0,5 spande;
   • sand lidt mere end 1 spand (spand med en rutsjebane);
   • savsmuld lidt mere end 3 spande.
2. M15 mærker:
   • cement lidt mere end 0,5 spande;
   • sand 1,5 spande;
   • savsmuld næsten 4 spande.
3. M25 mærker:
   • cement 0,5 spande;
   • sand lidt mindre end 1,5 spande;
   • savsmuld 3 spande med to slæder.

Det er vigtigt at følge præcis denne opskrift, for det var den arbejdet i årtier, meget tidligere end træbeton. Manglen på progression i mængde og proportion bør ikke være pinligt. Komponenterne fungerer forskelligt i hvert enkelt tilfælde.

Læsket kalk som en komponent bruges både som et middel til at fjerne sukker savsmuld og omgå dette stadium ved at indføre den nødvendige mængde fnug i blandingen.

Forberedelse af blandingen

Overraskende nok er den nemmeste måde at forberede blandingen på i hånden. Når du forbereder savsmuldsbeton med dine egne hænder, alm betonblandere vil ikke fungere... På grund af nogle komponenters lethed risikerer de at forblive på betonblanderens vægge eller blot flyde oven på vandet. Enhver læsseordre.

Du kan først:

1. fortynd cement i vand;
2. tilsæt sand, savsmuld og kalk.

En anden variant:

1. bland savsmuld med kalk;
2. tilføje sand og cement;
3. fortyndes med vand.

Uanset hvad andre mennesker siger, er der absolut ingen forskel på, hvilken mulighed du vælger.

Som et resultat af arbejdet dannes en homogen blanding, i hvis struktur der er sand og cement. Det er disse to komponenter, der dannes cementsten... Kalk neutraliserer sukkerarterne, når de frigives fra savsmuldet, og selve savsmuldet er fyldstoffet. Letvægtsbeton klassiker.

Maskinblanding af savsmuldsbeton funktionelt muligt, hvis en tvangsblander er tilgængelig, som ved fremstilling af polystyrenbeton. Men selv i det tilfælde er rækkefølgen ligegyldig, da hvis savsmuldet allerede er blevet behandlet med kalk under forberedelsen, så er de ikke længere bange for vand.

Savsmuldsbeton baseret på gipsbindemiddel

Separat er det værd at nævne lidt om blanding, hvor der bruges stuk i stedet for cement.

Og lad folk ikke være bange for hastigheden for indstilling af gips i kombination med vand, da disse øjeblikke allerede har fundet en populær løsning.

Problemet løses ved at tilsætte et almindeligt rengøringsmiddel til vandet, og det giver som bekendt vand i en afmålt dosis til gipsmolekylerne i uhydreret tilstand.

Forklaring: Stucken, som den sælges i butikkerne, har evne til at kombinere med vand, danner en formel allerede med det, og som allerede er en solid formation, som ikke er specielt bange for vand.

Der er stadig ingen mening i tvister - om det er muligt at bygge ydervægge af gipsbaserede blokke.

Ifølge nogle rapporter er det med en gennemprøvet teknologi (på hånden) og når du beskytter blokke mod atmosfæriske påvirkninger, ganske muligt at bruge disse blokke til bygning af ydervægge... Interne kan helt sikkert bygges.

Det eneste spørgsmål er prisen for bindemidlet, men med hensyn til mængden af ​​savsmuld og styrken af ​​indstillingen kan vi sige, at omkostningerne vil være lidt højere, og hærdningshastigheden er fire til fem gange højere.

På størrelse med savsmuld

Størrelsen på savsmuldet har ingen betydning, hvis bindemidlet er tilgængeligt i tilstrækkelig mængde.

Som regel tages savsmuldet fra savværket, og forskellene i savsmuldet på bånd- og rundsavværket er så ubetydelige, at der slet ikke tages hensyn til dem.

Her vil spånerne fra de cylindriske og kalibreringsmaskiner ikke længere gå.

En homogen blanding vil ikke fungere, hvis der er fraktioner i samme volumen, der adskiller sig fra hinanden i volumen med flere hundrede gange.

Af funktionerne i processen - det er vigtigt at blande så når en klump af blandingen holdes i hænderne og klemmes med hænderne, så strømmer der ikke vand fra den. Selvom alles styrke er forskellig, og du skal nærme dig dette problem logisk. Og efter at klumpen er dannet – så den ikke smuldrer i dine hænder.

Inklusive disse nuancer er kalk til stede i opløsningen. Det giver gensidig vedhæftning både mellem sand og cement og mellem dem og savsmuld.

Manuel blanding af savsmuldsbeton med en skovl:

Påføring af savsmuldsbeton

Et virkelig populært byggemateriale, som det er de mest overkommelige materialer af kompleksiteten i produktionen. Måske bemærker folk selv en bølgelignende interesse for sådanne materialer. Hvis tidligere savsmuldsbeton var en god mulighed for hele landet, så med bølgen af ​​vestlig markedsføring, flyttede folk i jagten på mode væk fra de rimelige rammer for valg.

Først nu er mange begyndt at betale for miljøvenlighed og praktisk byggematerialer, og ikke noget der er designet til helt andre klimatiske forhold. De er med succes bygget af savsmuldsbeton:

• huse med op til tre etager;
• garager;
• skure;
• udhuse;
• teknologiske bygninger.

Som ethvert moderat hygroskopisk materiale har savsmuldsbeton brug for ekstern efterbehandling, ligesom gasbeton og skumbeton.

Hvis vi betragter savsmuldsbeton i sammenligning med autoklaveret luftbeton, så er vandabsorptionen af ​​sidstnævnte generelt 200% af blokkens masse. Vær derfor ikke flov over tilstedeværelsen af ​​savsmuld i blokkene. En populær isolering, der blev produceret i Tyskland i begyndelsen af ​​forrige århundrede - ecowool - er generelt lavet af det, der indsamles på lossepladser.

Derfor er det stadig værd at finde ud af, hvad der er mere miljøvenligt - savsmuldsbeton med naturlige ingredienser, eller ecowool med et hyperindhold af bromsalte.