Det vigtigste trin i opførelsen af ​​et tømmerhus er arbejdet med husets isolering, hvilket hjælper med at forhindre indtrængning af fugt og træk ind i rummet. Effektiv varmeisolering tilvejebringes ved tætning af huller og riller mellem træstammer eller træ.

Udtrykket "tætning" i konstruktionen betyder ikke kun processen med at forsegle revner, riller, men også værktøjer til installation af isolering, som giver dig mulighed for at udføre jobbet effektivt og hurtigt.

Fugemaskine er et træ eller en metalspatel og har et ret simpelt design. De enkleste versioner af produktet er let fremstillet af beskæring af birk eller fyrbrædder, klingens tykkelse justeres til bredden af ​​bjælkesporene.

Imidlertid bliver sådanne værktøjer under arbejdsprocessen hurtigt ubrugelige, så det er nødvendigt at overholde visse krav til deres fremstilling.

Caulkers er lavet af hårdttræ i form af knive med et håndtag og en spids klinge, så du let kan forsegle samlinger i en stang eller træstammer (foto nedenfor).

Til udførelse af isoleringsarbejder i processen med at bygge et tømmerhus anvendes en tætningsmaskine af hovedtypen eller typesættet. Hovedværktøjets dimensioner varierer i længde fra 150 til 250 mm, 50 mm i bredde og 5 mm i tykkelse. Kniven er flad og har en kniv.

Typografien er hovedsageligt beregnet til forsegling af almindelige sømme og giver dig mulighed for frit at skubbe isoleringen ind i smalle revner. Afhængigt af det dyrkede areal er caulk opdelt i stor, medium og smal.

Installation af isolering udføres i en "sæt" metode, hvor trådene af fibre er snoet med et sæt løkker, hvorefter de sættes i åbningerne.

Et buet værktøj bruges til at behandle hjørnerne af et bjælkehus. Buet tætning giver dig mulighed for at udfylde ujævne huller og riller i forskellige størrelser såvel som i hjørnerne og afrundingen af ​​et tømmerhus. Værktøjets knivbredde er 50-60 mm og 5 mm tyk... Det er bedre at bruge en metalspatel til at forsegle hjørnesamlinger.

Den delte (kileformede) tætning hjælper med at udvide hullerne mellem kroner for at lette installationen af ​​det varmeisolerende lag ... Produktets bladbredde er 30 mm... Værktøjet bruges steder, der er svære at nå, når man behandler profileret træ.

Vejbygger - gaffeltruck med en bred klinge 170 mm og 8-15 mm tyk og en længderille 10 mm dyb. Takket være dette design kan isoleringens fibre vrides til en rulle, når hullerne fyldes i "strækningsmetoden".

Brug af værktøjet hjælper med at øge produktiviteten ved arbejde og mere effektivt stampe isoleringsmaterialet ind i rillerne på træet. I arbejdsprocessen bruges en vejbygger i tre størrelser - til smalle, mellemstore og brede riller.

Mejsel-caulk lavet af metal kan købes i jernvareforretninger. Den fås i flere størrelser alt efter bladets bredde og tykkelse og er designet til behandling af riller i forskellige størrelser.

Samtidig med fugning anvendes andre værktøjer til installation af isolering.

Mallet (mushel) - en hammer med en træ- eller gummibase, som bruges ved kørsel af isolering. Takket være stødbelastningen med en hammer trænger isoleringen dybere ind i tømmerhusets riller.

Hammeren er lavet af hårde klipper træ og for at øge arbejdsfladens styrke sættes flere metalbøjler på værktøjet - fra 4 til 6 stk. Mallets dimensioner er 10-15 cm i diameter, håndtagets længde er 30 cm.

Værktøjskrav

Funktioner ved installation af isolering

Når man bygger et hus, er det ofte brug hjælpeværktøjer: mejsler, klinger fra høvler, akser osv. I stedet for en hammer bruges ofte en hammer, som et resultat af, at træskruer hurtigt går i stykker.

Harde slag fra en metalhammer eller lignende kan beskadige bjælkevæggen, især hvis slagkraften ikke beregnes. Derfor er det bedst at bruge professionelle værktøjer til isoleringsarbejde.

Byggemarked nu tilbyder en bred vifte af metal- og træprodukter til isoleringsarbejde. På trods af at metalprøver er mere holdbare, er træskalere mere praktiske og billigere at arbejde med. Derfor foretrækker håndværkere ofte at erhverve og bruge sidstnævnte.

Produkter af højeste kvalitet produceres af flere store virksomheder i vores land og i udlandet, som ikke kun kan købes i Moskva og Skt. Petersborg, men også i andre regioner.

Hvilke værktøjer er der brug for til tætning af et tømmerhus

Blomkål med mos

Ved tætning med mos er det vigtigste ikke længere overholdelse af teknologiske finesser - i denne henseende er det meget enklere end fugning med fibrøse materialer - men fremstillingen af ​​materialet. Mere præcist, køb. Skov- og sumpbygningsmose sælges, men selvhøstning af træmos er kun mulig nogle meget fjerntliggende steder fra civilisationen, og selvhøstning af sumpmos i de fleste udviklede lande er forbudt og strafbart ved lov: i de seneste årtier har en meget vigtig rolle for moser som akkumulatorer af fugt og regulatorer er blevet afsløret. naturlige processer. Derudover akkumulerer mos aktivt i sig selv en række både nyttige og skadelige mikroelementer; mosmos er et naturligt filter af radionuklider. Når du tømmer med mos opsamlet alene, risikerer du ikke kun at inficere bjælkehuset med råd, skimmel og skadedyr, men også dig selv og dine kære er slet ikke bedre.

Den bedste mos til fugning er mose sphagnum eller gøg hør, pos. 1 i ris: den vågner aldrig op i bygninger og frigiver stoffer, der beskytter træ mod skader. Men det er umuligt at forsegle med lysegrøn frisk sphagnum (pos. 2) - det, pereperevaya, tværtimod, vil ødelægge rammen. Du skal fugte med mos (både sump og skov), tørret til at visne uden smukhed, pos. 3. Denne mos sælges i poser (vare 4). I dem skal det opbevares indtil brug uden fuldstændig udtørring: mos er velegnet til hamp, stadig lidt i live. Overtørret grå eller brun byggemos (pos. 5) er ikke et fugemateriale, men et isolerende materiale. Forresten, meget godt.

Bemærk: det er umuligt at fægte sten og jordmos - det vil helt sikkert indeholde substratpartikler med embryoner af træskadedyr.

Moss fugtningsordre

Tæt med mos inden vinteren. Om foråret, når varmen kommer, men tørheden endnu ikke er kommet, kontrollerer de de hængende kammuslinger (se nedenfor) og plukker de grønne. Derefter bankes kammuslinger i rillerne. Samtidig er det meget vigtigt at forhindre, at fugemasse tørrer ud: hvis mos begynder at smuldre under fugemasse, bliver hele fugemasse aldrig hel, og en gang hvert 2. - 5. år skal du gentage fugemasse , og hele blokhuset vil ikke stå så længe det kan. Et år senere kontrolleres bygningen, og hvis den er splittet, udføres en sekundær tætning med den samme (!) Moss.

Sphagnum-mos er lagt ud i rillerne, når man monterer et bjælkehus med et bjerg (punkt 1 i nedenstående figur), fordi det er stærkt kaget under tryk. Sumpemosefestoner skal hænge rigeligt fra rillerne, pos. 2. Umiddelbart efter samling af tømmerhuset tilføjes mos til de resterende slots (vist med pile i pos. 2), der banker ovenfra med en skrå trækegle. Ganske let genoplive træmos er tværtimod lagt sparsomt ud, men tæt så der ikke er tomme revner, pos. 3. Dens kammuslinger skal stikke ud fra rillerne på det samlede bjælkehus med ca. halvpalme, men ikke hængende, pos. 4. Overhængene (vist med pilen i pos. 4) er afskåret.

I stedet for mos

I kystområder kan du finde holdbare hakkede bygninger, begravet i stedet for mos med camouflage - kastet i land af storme af havgræs af en zoster eller et afskum. Kamka er også et godt isoleringsmateriale og sælges som sådan nu tørret, men du kan kun fugte med frisk, fugtig damask. Men hamp med en dæmning er fremragende: det frigiver salte i træet, hvilket gør det uegnet til afvikling af skadedyr og jod i luften i rummet. Som, som du ved, blandt andre nyttige egenskaber, fremmer eliminering af kumulative giftstoffer og radionuklider fra kroppen. Caulk fugles som mos, med nogle forskelle: den adskilles i flade tråde og lægges ud i sporene på et tømmerhus med en sildeben uden huller, så enderne hænger ned på en halv træstamme. Efter afslutningen af ​​samlingen af ​​tømmerhuset bankes enderne ind i rillerne med en trækegle.

Syntetiske og tætningsmidler

Syntetisk hamp bruges i kombination med et groft jute-bånd eller, til "æstetik", med en snoet hvid jute-ledning. Grovbåndet i bjælkehusets riller til tætning med fugemasser passer uden vinger, der flugter med rillens kanter. Hvis træstammerne har en finsk rille, skal båndets kanter ligge nøjagtigt på de langsgående hak i stammen under kantfremspringene på den øverste trilleille.

Tætningsmidler til træ er kemisk neutral polyurethan: silikone er mindre konsistent med træ med hensyn til mekaniske og fysisk-kemiske egenskaber (især med hensyn til koefficienten for termisk ekspansion TCR), og under virkningen af ​​selv meget svage syrer ødelægges den. Til gengæld ødelægger opløsningsmidlet til silikone - eddikesyre - træ, så prøv ikke at udskifte specielle træforseglingsmidler med konventionelle byggematerialer. Syntetik bruges til at forsegle hovedsageligt træstammer lavet af limede træstammer og bjælker - deres estimerede levetid er den samme som for de limede sømme af genlimet savet træ.

Tætning med fugemasser er hurtig og enkel: den oprindelige sammensætning presses ud af røret i rillen, pos. 1 i fig .. Når sømmen griber, er sømmene kittet oven på efterbehandlingsmassen for at matche træet, pos. 2.:

Der er også en "supermoderne" metode til tætning af bjælkehytter, foldet uden nogen grov fugning: der foretages snit langs sømme, bundter af selvudvidende polyethylenskum indsættes i dem og forsegles med et trælignende fugemasse, pos. 3. I det væsentlige er dette ikke længere caulk; denne metode er velegnet til strukturer lavet af tømmer uden formede riller, samlet på stifter og imprægneret med vandafvisende midler (vandafvisende imprægneringer). Derudover er den kun egnet til udvalgte materialer til kammertørring, fuldstændig krympet og krympet. Og hvad der vil ske med warpage fra fugt under drift - vent og se: i praksis er den "kaulkløse caulk" ikke blevet brugt i mere end 10-12 år.

Lad os gå tilbage til caulk, som stadig er caulk, omend syntetisk. Efterbehandlingsforbindelserne bliver mørkere, når de tørrer, så de vælges til at matche træet ved testslag på beholderen. Men i lyset brænder den afsluttende syntetiske caulk ud, og bjælkehusets vægge antager den form, der er vist i pos. 4. Nogen, da en sådan "dekoration" ikke kan undgås, bestiller limning eller fyldning af fugesømme med en hvid snoet ledning. Hvor meget dette tilføjer æstetik og respekt for strukturen er et spørgsmål om smag for ejeren. Og der er ingen tvist om smag. Desto mere - om smagen hos mennesker, der mener, at naturligt træ har brug for yderligere "raffinement".

Det er meget mere praktisk at bruge syntetisk hamp til at forsegle gapende revner i træstammer, pos. 5 i fig. Oven på fugemassen er revnerne kit med enhver træspartel til udendørs brug, og hele strukturen forynges. Kittet skal renoveres hvert 2-3 år - det brænder også ud i lyset - men det er ikke langt, let og billigt.

Det sidste strejf er slibning

Caulking er endnu ikke færdig med opførelsen af ​​et bjælkehus, før det er klar til gulve, installation af loftsetage, tag, installation af vinduer, døre, skillevægge, til dekoration og udstyr - et bjælkehus er ønskeligt, men indeni er det nødvendigt at male det. Især - hakket fra en vild log, afbarket i hånden.

Slibning af et bjælkehus med sandpapir er ekstremt langt, trættende, og dette beskadiger de ydre mest modstandsdygtige lag af træet. Blokhuset slibes med en håndholdt universalslibemaskine med nylonbørster. Værre - kværn med dem; drevet er for kraftigt. Men det vigtigste her er stadig børster til slibning af træ, se videoanmeldelsen:

Video: gennemgang af nylonbørster til polering af et bjælkehus

Slibning af et tømmerhus med en børste er generelt et kontroversielt spørgsmål: børsten fjerner hamprullen, se fig.

Selvom alle trin i konstruktionen af ​​en træstruktur udføres professionelt, garanterer det ikke, at der ikke er nogen træk i huset. For det første kan de anvendte emner (træ, log), der er kendetegnet ved en stor længde, ikke justeres med nøjagtighed til hinanden. For det andet er træ konstant i færd med at blive deformeret (under indflydelse af fugt, temperatur og også på grund af naturlig svind).

Selv mezhventsovy isolering kan ikke løse problemet med nye revner, huller; kun tætning som en måde til yderligere varmeisolering af bjælkehuset. Det er ganske gennemførligt med dine egne hænder, hvis du ved, hvordan du gør det, og hvad du muligvis har brug for i processen.

Caulking er ikke en engangshændelse. For første gang udføres det enten umiddelbart efter afslutningen af ​​byggeriet eller parallelt med opførelsen af ​​et tømmerhus. For det andet - det næste år eller efter 2-3 afhængigt af de lokale detaljer (klima i regionen; bygningens placering på territoriet; dens beskyttelse mod vind; kvalitet af brugt træ, der bestemmer intensiteten af ​​dens svind og et tal af andre faktorer). Den tredje gang - efter den sidste fugtighedsfjernelse fra materialet. Dette tager som regel ca. 5 år, men dette udelukker ikke behovet for ikke-planlagt fugning, da der dannes revner i visse områder.

Ethvert materiale, der kan fylde hullet, er ikke egnet til disse formål. Hans valg bestemmes af følgende kriterier:

• optimal kombination af elasticitet og tæthed;
• lav varmeledningsevne
• ikke-modtagelighed for ødelæggelse af mikroorganismer;
• hygroskopicitet, omtrent identisk med denne indikator for træ. Det vil sige, at materialet til fugning skal karakteriseres ved evnen til både at absorbere fugt og give det væk;
• "Økologisk renlighed";
• modstand mod eksterne negative faktorer. Det vil sige, at caulk ikke bør deformeres, meget mindre kollapser under påvirkning af atmosfæren (fald i fugtighed, temperatur, deres begrænsningsværdier).

Når du isolerer et tømmerhus, er det nødvendigt at overholde en bestemt ordning. Tæthed udføres i niveauer langs strukturens omkreds. Det starter med den nederste krone, og først efter tætning i høj kvalitet af afstanden i 1. række skal man begynde at behandle den anden. Manglende overholdelse af denne anbefaling fører til, at der under visse omstændigheder er risiko for at vride tømmerhuset.

Specificiteten ved tætning af bygninger i en bar og en bjælke er noget anderledes. Figuren forklarer dette godt.

Tæthed udføres altid, inden der påbegyndes efterbehandling (beklædning) af strukturen. Ved isolering tvinges materialet ind i hullerne med indsats, hvilket fører til "stigning" af hele rammen. I alt for et en-etagers hus - ca. 10 cm.

Du kan ikke bruge forskellige materialer til fugning. Årsagen er forskellen i hygroskopicitet, som bestemmer graden af ​​deformation ved absorption af væske. Det anbefales heller ikke at føre caulk fra en eller to sider. Manglende overholdelse af disse krav fører til en forvrængning af strukturen.

Hvis dette sker, er det ikke kritisk. Du kan rette ubalancen med yderligere tætning. Det vigtigste er korrekt at bestemme det område, hvor den sekundære lægning af isoleringen vil eliminere denne defekt.

Der er en hel del af dem. Du behøver ikke at være ekspert inden for byggeri for at forstå, at naturlige materialer er de bedste.

Mos

Han har næsten de samme plusser. Du kan ikke købe det, men samle og forberede det selv, selvom denne mulighed ikke er tilgængelig for alle. "Økologisk renlighed" er på forhånd uden tvivl. En anden væsentlig fordel er, at mos har antibakterielle egenskaber. På steder, hvor revnerne forsegles, giver det derfor beskyttelse af tømmer af høj kvalitet mod svampe og skimmelsvamp. Eksperter påpeger kun en ulempe - de høje omkostninger ved købt mos.

Bugsere

Med det tværtimod - omkostningerne er lave, men det er svært at arbejde med dette materiale, og det adskiller sig ikke i holdbarhed. For det første er slæbearbejdet fibrøst i strukturen, derfor absorberer det fugt meget aktivt. Og hun går gradvist til træet. Dette komplicerer til gengæld fjernelsen af ​​den rådnede isolering fra hullerne, især hvis tætningen blev lavet i en stor dybde (hvilket er typisk for bjælkehytter fra en bjælke). En anden ulempe er, at møl elsker bugsering meget, som gradvist spredes i hele huset. Og kvaliteten af ​​varmeisolering i tilfælde af beskadigelse af laget falder hurtigt.

Hør

En ret ny type isolering. Det er et bånd opnået ved presning af knust hør. Materialet er godt (varmebesparende indikatorer er høje, absorberer ikke fugt og er ikke udsat for forfald), men er kun egnet til forsegling af store revner.

Jute

De vigtigste egenskaber er identiske med linned. Fordelen er i sortimentet. Jute produceres med bånd eller snore, så dette materiale kan betragtes som alsidigt. Den høje pris er den eneste ulempe ved produktet.

Tætningsforbindelser

De er kategoriseret i tre grupper, men det generelle kendetegn er tømmerhusisoleringens enkelhed. Brugen af ​​disse varmeisolatorer kræver ikke faglige færdigheder; desuden er tidsbesparelserne ret håndgribelige.

Pasta i rør. Det er let at samle det op for at matche træet, og derfor er det den bedste løsning til fugning ved tætning af små huller. Om nødvendigt er dette sted lakeret.

Briketter. Deres anvendelse kræver en særlig pistol. Bekvemmelighed i en række forskellige dyser, som giver dig mulighed for at håndtere revner, både store og relativt små.

Snore, seler af polyethylenskum. De presses ind i hullet ved hjælp af specialværktøjer. Det anbefales at bruge til tætning af lange revner.

Instrumenter

Da tætning udføres i forskellige områder, der adskiller sig i slotsens parametre, og derfor i kompleksiteten af ​​operationerne, anbefales det at bruge et sæt (sæt) enheder til sådant arbejde. Det fungerer ikke kun at isolere bjælkehuset med en. Værktøjet er ikke kun nødvendigt i tilfælde af brug af bløde (pastaagtige) fugemasser.

Et korrekt valgt værktøj tillader ikke kun at optimere arbejdet i forskellige områder, men også at udvide (om nødvendigt) kløften, isolere bjælkehusets sted, som har en kompleks geometri. Derfor bør du ikke kun begrænse dig til de enheder, der er vist i figurerne.

Grundlæggende tætningsteknologier

Strækker sig

Denne metode implementeres som regel i områder, der er kendetegnet ved en stor længde. Derfor er materialet også valgt - snore, bånd, seler. Pointen med operationen er at skubbe isoleringen jævnt ind i spalten med en gradvis forskydning af værktøjets arbejdsflade til siden. Det særegne er, at en lille del af materialet forbliver uden for rammen. På sidste trin er overskuddet gemt i (det vil sige, der dannes en slags rulle) og tvinges ind i hullet med indsats. Dette sikrer fuldstændig forsegling.

Ind i sættet

Denne teknologi er velegnet til store huller, da et smalt tape (ledning) i dette tilfælde ikke kan give isolering af høj kvalitet. Eller i vanskelige områder, når afstanden til bredden ændres mange gange. Materialet adskilles i separate tråde; de vrides (i kugler, løkker) og køres ind i mellemrummet. Arbejder mere omhyggeligt og kræver tid og nøjagtighed.

Undertiden stikker kanterne på mezhventsovy-isoleringen noget ud af bjælkehuset. Erfarne håndværkere gør netop dette under installationen af ​​strukturen under hensyntagen til dens efterfølgende svind. I dette tilfælde er det kun at stoppe det overskydende og køre dem ind i hullet.

I princippet er der intet kompliceret ved at tømme et tømmerhus. Du skal bare vurdere arbejdets specifikationer korrekt, spalternes parametre og vælge det rigtige materiale og den optimale metode til varmeisolering.

For at få et perfekt varmt bjælkehus til permanent ophold er det ikke nok at montere det korrekt. Det er også nødvendigt at udfylde alle hullerne mellem træstammerne med høj kvalitet, så varmetabet overvinder huset så lidt som muligt. Ikke alle ved, hvordan man lukker et tømmerhus korrekt, og derfor fører udførelsen af ​​isoleringsarbejde undertiden til en forvrængning af huset (i værste fald) eller simpelthen til rådning af træet og isolering (i bedste fald).

Video og generelle anbefalinger til andre typer isolering i vores materiale nedenfor handler om, hvordan man korrekt fugter moshuse.

Materialer til tætning af et tømmerhus

Tømning af et træhus kan gøres med forskellige materialer. Heldigvis tilbyder byggemarkedet i dag et bredt udvalg af dem fra naturlige til syntetiske og halvsyntetiske. De mest populære er følgende typer:

• Byggemos... Det kan kaldes "sphagnum" eller "gøgelin". Denne type isolering blev brugt af arkitekter i det gamle Rusland. Mosens egenskaber som varmelegeme er uvurderlige og ubestridelige. Sphagnum er meget modstandsdygtig over for fugt. Det ser ud til at leve med træet i tilfælde af vandlogning af sidstnævnte og tager simpelthen al fugt i sig selv. Derudover er mos ikke af interesse for fugle, møl og andre insekter. Dette betyder, at alt materiale til fugning forbliver på det sted, som mesteren vil bestemme for det. Mos "sphagnum" og "gøgelin" brænder ikke, rådner ikke og er et fremragende naturligt antiseptisk middel til træ i mange år.

Vigtigt: Du kan købe byggemos i ethvert volumen på specialiserede salgssteder.

• Bygningsbånd... Denne type materiale fungerer også godt sammen med træ til tætning af vægge. Hamp produceres af resterne af hør og hampegræs. Hamp er også et naturligt materiale, der beskytter træ mod fugt og kulde.
• Jute fiber i form af et bånd - et forbedret materiale af naturlig type til tætning af vægge. Jute er lavet af en busk, der tilhører lindefamilien. Og linden klarer sig som bekendt godt med kulde og fugt. Jute er i stand til at fugte stammen lidt, når den tørrer for meget ud, men samtidig tager den ikke fugt fra træet, når fugtigheden i huset er 80%. Det er bekvemt at lægge jute-båndet mellem kronerne, såvel som at fylde det i revnerne, når huset opvarmes igen.
• Hør En hørfiberisolering produceres i form af et bredt bånd. Ifølge sine tekniske egenskaber ligner linned jute. Praktisk til lægning mellem kroner og til strækning af fugning.
• Følte. Mislykket type isolering til et træhus. Filt er tilbøjelig til at rådne mellem træstammer, og hvis overdreven fugt kommer på væggene, mister filten ikke kun sine isolerende egenskaber, men ødelægger også træet indefra.

Værktøj til arbejde

For at forsegle et loghus korrekt skal du bruge specielle værktøjer. Ellers vil isoleringen ligge overfladisk i revnerne, hvilket vil føre til dannelse af koldbroer. Mest professionelle bruger specielle caulkers lavet af stål eller metal. Den første er bedre. Du kan også fremstille trækegle af massivt træ - bøg, valnød, eg. I dette tilfælde er det ønskeligt, at værktøjet har et gummieret håndtag for at lette arbejdet.

Vigtigt: Fugtningsværktøjet må ikke have et skarpt blad, ellers kan varmeren blive beskadiget under fugtning. Af samme grund bør spån på værktøjets overflade undgås. I dette tilfælde klæber isolationen sig til tænderne og går i stykker.

Hovedtypen til tætningsværktøjer:

• Typesæt caulk. Det er en slags flad mejsel med en knivbredde på 10x0,6 cm. Den bruges til at fylde sømmene mellem træstammerne med isolering.
• Curve-tætning. Den samme mejsel, men buet. Bruges til tætning af husets hjørner og afrundede sprækker. I dette tilfælde er bladets bredde halvt så stor som den indlagte kegle.
• Caulking "vejbygger". Den har en gaffelformet form og bruges til tætning af revner ved hjælp af "stretching" -metoden. Kniven her har parametre 170x15 mm. Afhængig af mellemrumsbredden kan du bruge en bred, medium eller smal caulk.
• Brudt blomkål. Har en kileformet klinge med en bredde på 30-35 mm. Et sådant værktøj bruges til at udvide smalle huller og fylde dem med isolering.
• En hammer bruges til at hjælpe alle typer værktøjer. Ved hjælp af en sådan gummihammer skubbes forseglingen ind i revnerne.

Arbejdsteknologi

For at et tømmerhus skal isoleres med høj kvalitet, skal isoleringen lægges i flere trin. Først lægges rulleisolering eller konstruktionsmos ud mellem kronerne, så den stikker 5-6 cm ud over bjælkens kanter. I dette tilfælde er tapeisolering såsom jute eller hørfibre fastgjort til træet med en konstruktionshæftemaskine. Forresten kan du gøre det samme med mos.

Efter at huset har slået sig ned og slået sig ned, dannes der nye revner. Det er gennem dem, at varmetab vil forekomme. Derudover vil varme, der undslipper fra huset, danne sved (fugt) ved kontakt med træ og lave temperaturer udenfor. Dette omdannes igen til frost, som vil ødelægge træstammen. Derfor er det nødvendigt med yderligere tætning af nye slidser og pakning af kiggetætningen mellem kroner.

Den tredje tætning kan udføres på 2-3 år, når huset sidder helt, og alle mulige revner er åbne for skibsføreren.

Tæthedsmetoder

Strækisolering

Denne metode involverer udfyldning af smalle huller og huller. Det er godt til tætning af huse lavet af afrundede træstammer, da hullerne her er minimale. I dette tilfælde skal du være forsigtig med tætningen af ​​et sådant bjælkehus. Der er risiko for overfyldning af revnerne, hvilket vil føre til en forvrængning af kroner og følgelig væggene.

Så strækningsisolering udføres på denne måde:

• Så snart den 5 cm lange kant af isoleringen forbliver, tages et nyt bundt isolering, og dets kant er vævet med den resterende ende.
• Den resulterende plexus hamres ind i hullet og fortsætter således med at lukke alle hullerne.

Vigtigt: kvaliteten af ​​tætningen kan kontrolleres ved at trække i den resterende ende af isoleringen. Hvis materialet flyder frit ud af mellemrummet, udføres jobbet ikke korrekt. Hvis isoleringen forbliver i hullet, gøres alt forsvarligt.

Blomkål "i et sæt"

Denne metode bruges til at udfylde store huller. Her er det nødvendigt at vikle isoleringen ind i et nøgle. Derefter fremstilles sløjfer af den resulterende fiber, og slidserne fyldes med dem. Desuden er den øverste del af spalten først forseglet med et rammeværktøj, og derefter hamres løkkerne ind i den nedre del af spalten ved hjælp af vejbyggerværktøjet. Det er værd at vide, at tykkelsen på isoleringssløjfen skal svare til tykkelsen af ​​det eksisterende hul i rammen.

Vigtigt: Når du arbejder med en hammer, er det værd at huske, at et hammerslag skal falde på en knivbredde. Overdriv ikke det, ellers er der risiko for at overfylde revnerne, hvilket vil føre til en forvrængning af huset.

Der er også en række generelle krav, der skal følges, når der tages fat på et tømmerhus. Iagttagelse af dem vil det være muligt at undgå grove fejl i arbejde:

• Så du skal begynde at genoptage huset fra de nederste fælge, da når isoleringen er fyldt i revnerne, vil huset stige med 5-15 cm.
• Det er nødvendigt at udfylde hullerne skiftevis uden for og inde i huset. Det vil sige først, mellemrummet i den nedre krone er fyldt udefra, og derefter går de ind i rammen, og hullerne i den samme krone er fyldt indefra. Denne teknologi holder husets vægge flade.
• Det er bedst at bruge naturlig isolering til fugning. Syntetik blokerer træets ånde.
• Hvis mos bruges til fugning, skal den behandles med en særlig opløsning af sæbe og olie i et forhold på 200: 500 blandet med en spand vand.
• Huset skal isoleres i tørt vejr ved en temperatur på + 10- + 20 grader Celsius.
• Derudover er manglen på isolering så slem som for meget af den. Det er værd at nøje overvåge mængden af ​​fiber i løkkerne, så deres bredde svarer til hullernes bredde.

Husk, at et job, der udføres korrekt, er garant for et varmt og hyggeligt hjem, selv i svær frost.

Næsten ikke reducere antallet af mennesker, der ønsker at bygge deres eget hus af træ. Desuden har træbygninger mange fordele i forhold til bygninger med ramme, beton og mursten.

Men ofte glemmer mange af dem, at et træhus, uanset om det blev rejst fra træstammer, afrundede træstammer eller bjælker, har en så betydelig ulempe eller snarere en funktion, såsom krympning og høj deformerbarhed af træelementer. Af denne grund er opførelsen af ​​et træhus altid mere tidskrævende - først skal du vente på krympningen af ​​bjælkehuset, og først derefter kan du begynde at afslutte arbejdet.

Men det fører ikke kun til en ændring i stammenes geometriske dimensioner, men også til udseendet af revner og lækager, som efterfølgende skal forsegles. Uden dette vil huset være koldt, fugtigt og ubehageligt. For at eliminere de defekter, der er opstået, udføres der en tætning af væggene.

Hvad er caulk

Fugeprocessen består i at fjerne hullerne mellem tømmerhusets elementer med varmeisolerende materiale, som er designet til at forhindre indtrængning af kold luft strømmer ind i huset.

Dette tilsyneladende enkle job kræver tålmodighed, nøjagtighed og meget tid fra den udøvende kunstner. Fangerudviklingsteknologi har praktisk talt ikke ændret sig i løbet af de sidste århundreder, så mange udviklere foretrækker ikke at foretage fældning alene, men bruger arbejdskraft fra professionelle.

Fugningsprocessen har flere formål:

• korrektion af fejl, der er foretaget under samling af et tømmerhus;
• ved at fjerne kolde broer;
• eliminering af huller, der uundgåeligt opstår i kroner, hjørner af huset, mellem vinduet og og rammen;
• giver huset et komplet udseende.

Tro ikke, at det er nok at grave huset en gang, og på dette vil alle problemer blive løst.

Først i første fase - når man bygger et hus - udføres fugning to gange:

• efter den første krympning af tømmerhuset (ca. seks måneder efter dets samling)
• inden arbejdet påbegyndes.

I oldtiden var mos og uld de vigtigste materialer til isolering af et bjælkehus. De bruges stadig i dag, men andre materialer er dukket op på markedet, der adskiller sig i pris og råmateriale. Derfor vil enhver person, selv dem med et budget, være i stand til at finde et passende materiale til isolering af deres hjem.

For at vælge det rigtige materiale til fugning skal du kende de egenskaber, det skal have (eller i det mindste de fleste af dem).

Disse er egenskaber såsom:

Alle materialer, der bruges til at isolere et tømmerhus, er opdelt i to grupper: naturlige og syntetiske.

• bugsere;
• hamp;
• følte;
• hør;
• jute.

• mineraluld;
• opskummet polyethylen;
• Skumgummi;
• fugemasser.

Af kunstige varmeapparater fortjener kun fugemasse opmærksomhed.

Resten af ​​varmelegeme bør ikke bruges, da dette vil føre til uønskede konsekvenser:

• god isolering, men den er bange for fugt og kan føre til udvikling af allergiske reaktioner hos nogle mennesker;
• skummet polyethylen - et materiale med lukkede porer, holder varmen godt, men trækker ikke vejret, hvilket kan føre til forfald af rammekronerne;
• skumgummi og andre materialer med åbne porer er ikke i stand til at beskytte sømmen mod frysning, da luft og vand kommer ind i porerne (derudover falder skumgummiet ned under stammen og nedbrydes i lyset).

Forsegling af samlinger kan også udføres ved hjælp af fugemasser. Denne proces er meget enklere og hurtigere end traditionel tætning. Nogle tætningsmidler (for eksempel Neomid) har god vedhæftning til træ og høj elasticitet. Tætningsmidler påføres med en konstruktionspistol. De sømme, der opnås på denne måde, er ikke bange for fugt, nedbrydes ikke under påvirkning af UV-stråler, de bliver ikke gule eller formes.

Men uanset hvor gode moderne fugemasser er, foretrækker de fleste ejere at udføre fugning hjemme med naturlige materialer.

Mos- Dette er den ældste og den dag i dag ganske effektive isolering til et bjælkehus.

Det har sådanne væsentlige egenskaber som:

• fremragende hygroskopicitet (i stand til at absorbere fugt i et volumen 20 gange sin egen);
• tilstedeværelsen af ​​lignin i strukturen af ​​fibre, som modstår beskadigelse af både mosen selv og træstammerne;
• bakteriedræbende egenskaber - mos er i stand til at ødelægge mikroorganismer.

Inden tætning fugtes tør mos i en opløsning fremstillet af 200 g sæbe og 500 g olie, opløst i en spand vand. Af alle typer mos bruges kun to typer som caulk: skov (gøg hør) og rød sumpmos.

Mos lægges ikke efter samling af tømmerhuset, men under det. For at gøre dette fordeles det fugtede materiale i et lag på mindst 10 cm langs kronerne med stængler på tværs. Enderne af stænglerne 10-15 cm lange frigives udenfor til efterfølgende fugning. Ulempen ved denne metode er den høje omstændighed ved fremstilling af mos (den skal renses for jordrester og tørres) og den ret komplicerede proces med fugning.

Bugsere kan anvendes, men ikke ønskeligt.

Der er flere grunde:

• slæb er svært at vride, så det ikke smuldrer;
• den absorberer vanddamp godt, derfor er den næsten altid våd og forringes;
• i varmen smuldrer materialet til støv;
• Fugle er meget glade for bugsering og bruger det til at bygge reder.

Således skal tætning af en log blive gjort for ofte. Trækket forbehandles med en formalinopløsning og tørres derefter. Dette beskytter det mod skadedyr. Det er ikke særlig praktisk at arbejde med slæb, fordi det er for stift, og det er meget vanskeligt at opnå en tæt fyldning af sømmen.

Hamp- lavet af hampstammefibre, som er meget holdbare og modstandsdygtige over for forskellige påvirkninger.

- ikke-vævet stof lavet af filtet uld. Til tætning skæres det i strimler. Det har brug for forbehandling med beskyttende forbindelser, da det let beskadiges af møller og andre skadedyr. I øjeblikket kan du købe imprægneret filt, der allerede er blevet behandlet med bitumen eller harpiks.

Linned- det anbefales at bruge tørt træ til at isolere huset eller. Materialet har ikke en høj densitet og er bange for langvarig udsættelse for fugt, hvilket kan forårsage henfaldsprocesser i det. Skyggen af ​​linfrø er normalt grå.

Hør- lavet af hør og jute, som tilsammen danner en god isolering. Materialet er modstandsdygtigt over for ydre påvirkninger, har god tæthed og evnen til at gendanne sin størrelse. Når træet tørrer op, hvilket fører til dannelse af revner, fylder materialet pålideligt alle de hulrum, der er dannet.

Jute- ligner mos i egenskaber, men det er meget lettere at arbejde med det. Materialet har tilstrækkelig tæthed for ikke at lade kulden komme igennem og ikke lade varmen ud af huset. Jute er åndbar, hygroskopisk. Ud over alle disse positive egenskaber har jute en smuk gylden nuance, der i høj grad dekorerer huset.

Isoleringsteknologi til hakkede vægge

Fra oldtiden til i dag er to hovedteknologier blevet brugt til at isolere trævægge.

Strækning - bruges hovedsageligt til tætning af smalle sprækker:

• en streng dannes af den valgte isolering, placeres i spalten og skubbes med en spatel, hvilket efterlader materialets yderkant ca. 5 cm lang;
• Derefter rulles en tynd rulle op fra isoleringen, der er viklet ind i kanten af ​​isoleringen, der er fri og omhyggeligt, ved hjælp af en mejsel, hamret ind i rillen.

I et sæt - bruges til at fugte store riller og revner mellem træstammerne:

• fugemassen er snoet i lange tråde op til 15 mm tykke og viklet i kugler;
• derefter vikles det omhyggeligt ud, mens det samtidig hamrer materialet ind i spalterne med en tætningsmejsel;
• hvis spalterne har forskellige størrelser, opnås den krævede tykkelse på isoleringen for større ved at dreje den i løkker.

• tætning (de er forskellige: typeindstilling, kurve, opdeling);
• en træhammer eller gummikammer med et bredt hoved.

Fangerhalserne har et stålblad, som ikke må være skarpt og glat, ellers kan det beskadige tætningen.

Proceduren for produktion af arbejde:

• Selve fugeprocessen starter fra bunden, fra den laveste krone og fortsætter opad. Det skal huskes, at grave sømmene ændrer bjælkehusets højde.
• En søm skal bores langs hele bjælkehusets omkreds, først udefra og derefter indefra. Dette undgår forvrængning af husets vægge.
• Derefter behandles den næsthøjeste søm. Og så videre til toppen.

Det er umuligt at forsegle enkelte vægge, dette kan føre til en afvigelse af væggen fra lodret.

Som du kan se, er processen med at tette et loghus ikke så vanskelig, men det kræver stor omhu og omhyggelig udførelse af alle operationer. Så vil dit hus være beskyttet mod atmosfæriske påvirkninger i mange år, og facaderne på huset får et færdigt udseende.