Som Ostap Bender ville sige, er et brusebad til en sommerbolig ikke en luksus, men et middel til hygiejne. Desuden et værktøj af afgørende betydning: ifølge medicinske statistikker henvender folk, der udskyder vask efter en weekend på dacha, før de kommer hjem, til læger for hud- og mave-tarmsygdomme 12% oftere end andre; der er ingen data af lignende karakter for andre typer af helbredssygdomme.

Du kan købe en simpel landbruser, kun designet til sommervejr, for 10.000 rubler. Efter at have brugt et beløb 2-3 gange mindre, eller endda helt fra skrotmaterialer, kan du bygge et varmt brusebad med dine egne hænder, velegnet til badeprocedurer fra begyndelsen til slutningen af ​​sommersæsonen. I dette tilfælde findes et komplet udvalg af amatørprodukter - fra en slimet kennel, drømmene om en grådig hudlæge (der vil være mange patienter, de vil give penge) gennem helt funktionelle, hygiejniske og endda næsten ikke at ødelægge udseendet af en byggeplads til konstruktioner lavet af fx byggeaffald, ved synet som den erfarne designer nikker forstående med hovedet, se fig.

Men, hvilket er typisk, er der ingen medicinsk sammenhæng med typen af ​​bruser - købt, af forskellige priskategorier eller hjemmelavet. "Super-duper firma" til 70-100 "tyr", med automation og touch-fjernbetjening kan vise sig at være en grobund for infektion, og sammenkogte fra brusehovedet i landet vil trofast vogte renlighed og sundhed af ejere i mange år og årtier.

DIYers med producenter er ikke skyld her; og dem, og andre tager ikke indsats, færdigheder og hensyn. Simpelthen - ingen ved rigtig, hvordan man gør det, dacha brusebad. Hvis der er nogle normative regler for dens konstruktion, så ved hverken bygherrerne, blikkenslagerne eller ordensmændene noget om dem. Det er klart, at dacha-bruseren i det væsentlige skal udføres korrekt, dvs. for at det skulle vaskes, ikke forurene det, og så det ikke ville dræbe jorden med indholdet af spildevand og ødelægge afgrøden, men hvordan? Det er mørkt her, som i et Khrusjtjov-badeværelse, da propperne blev slået ud.

For eksempel er minimumsvolumen af ​​en afløbsbrønd 2 kubikmeter. m, men dette er ved standard flowvolumen, og ved dacha er det flere gange mindre. Biokemien i afløbsbrønden er grim, men velafbalanceret; gruben må hverken flyde over eller tørre ud. Moderne (tørre skabe) gør det muligt at reducere volumen af ​​cesspoolen og hyppigheden af ​​opkald til toiletterne, men grundlæggende ændres processerne i cesspoolen ikke. Hvilken volumen og design har du brug for en udendørs brusekabine? Jeg aner ikke, som Barack Obama ville sige. Det samme gælder andre enheder og konstruktionselementer. Faktisk, hvem der vil lave et dacha-bruser kompetent, trækker de med hastigheden derfra, så derfra og der - måske kommer de alle sammen og kommer sammen. Eller måske vil de spredes, og byakaen vil komme ud.

Nå, lad os prøve at inkludere, hvad Moder Natur af den stadig amerikanske præsident har snydt lidt for at sige til sidst: "Jamen, jeg har i hvert fald fundet et godt ideal!". Vi designer en udendørs bruser til os selv, baseret på principperne:

• Hygiejne - hverken selve bruseren eller vandet til det skulle skade dem, der blev vasket, kun gavn.
• Miljøvenlighed - afstrømning fra bruseren bør ikke skade miljøet hverken i det nære (i form af overholdelse af afgrøden fra stedet med sanitære standarder) eller i det fjerne (i form af vandkvalitet fra lokale vandforsyningskilder) perspektiv, i rum og tid.
• Praktisk, det er funktionalitet - burde ikke være noget, der er muligt, men det er behageligt og nyttigt ikke kun at friske op i varmen, men også at vaske i alt slags vejr fra den første til den sidste tur til landet.
• Æstetik - en brusekabine til en sommerbolig bør i det mindste ikke ødelægge stedets landskabsdesign, men helst organisk passe ind i det. Et alternativ er en usynlig bruser, sammenklappelig eller ikke slående.
• Økonomi - konstruktionen af ​​et brusebad skal tage et minimum af arbejdskraft, materialer og økonomiske omkostninger, ikke til skade for nogen af ​​de tidligere kvaliteter.

Vi vil bruge de eksisterende regler og bestemmelser, men til verifikation, for ikke at fantasere nonsens. Og vi bruger også en god smule viden om fysiske og kemiske processer i naturen og sjælen. Dataene i reguleringsdokumenterne er toppen af ​​isbjerget, og da der ikke er et enkelt sæt af dem til landbyger, bliver du nødt til at vende dig til det grundlæggende. For at bygge et brusebad korrekt, lad os gå fra en kritisk knude til en anden; det der er i midten bliver så nemmere. Virkelig - i følgende rækkefølge:

1. Grundlag.
2. Dræn og riv.
3. Valget af design.
4. Mulighed for at kombinere funktioner (bruser kombineret med toilet osv.)
5. Gulv, palle og platform.
6. Førerhus - stel, vægge mv.
7. Diffuser (vandekande), rørledninger, ventiler.
8. Ekstra udstyr - vandvarmer, kabineopvarmning, pumpning.

Hvad betyder al slags vejr?

Punkt 3 på listen ovenfor er især vigtigt af medicinske årsager. Hvis den bliver overtrådt, lugter sagen ikke længere af kløende ankler og skuldre, men sådan noget som lungebetændelse. Et opvarmet brusebad betyder ikke kun varmt eller varmt vand.

Lad os sige, at det er +13 udenfor, men du skal vaske dig. Kabinen er kølet ned til samme temperatur: Der vil kun være nogen mening fra isoleringen (må læserne tilgive det ufrivillige ordspil), hvis der er varmekilder inde i vaskemaskinen. Uden dem skal du ryste og ryste i 2-5 minutter, indtil varmen fra sprayen fra vandkanden varmer standen op. I mellemtiden kan det varme vand løbe tør, tanken står ikke stille.

Så du skal opvarme ikke kun vandet i tanken, men også luften i bruseren. Det er meget ønskeligt at skabe en varm ø i en let kabine med store huller i top og bund. Hvordan man opnår dette, vil vi se, når det kommer til yderligere udstyr; for nu, som man siger, vil vi binde en knude.

Børns spørgsmål

Hvorfor bruse separat? I lejligheden er han sammen. Så er sommerhusene ikke udstyret med kloakering. Her er det hensigtsmæssigt at huske reglen: kloakbrønden skal være mindst 15 m væk fra beboelsesbygninger Pointen er ikke kun i miasmerne, men også i det faktum, at filtratet fra kloakbrønden er i stand til at vaske fundamentet af kloaksystemet. hus med alt hvad det indebærer. Det er stadig muligt at arrangere et brusebad i et landsted. Så, hvis huset er opvarmet, vil bruseren være hele sæsonen.

Bemærk: et bioseptisk middel, som næsten ikke giver skadelige dampe, under visse forhold kan det flyttes 4-5 m til huset. Men dette emne refererer allerede til enheden af ​​landtoiletter.

Landbruseapparat

Grundlag

Når nul ikke er nødvendig

Behovet for en nul cyklus af land-bruser arbejder forsvinder i følgende tilfælde, se fig. under:

• Ved brug af en kompakt håndbruser, til venstre i fig.
• Hvis bruseren med tilstødende udhuse er færdigbygget modulært, i midten i fig.
• Hvis kabinen er på en ramme lavet af plastikrør (propylen eller PVC) med blød foring, til højre på samme sted.

Et kompakt brusebad i en kuffert (til salg - et stort udvalg) bruges på ethvert tilfældigt sted, men er ubelejligt med hensyn til opvarmning af vand; det er svært at tilpasse en vandvarmer til det, og kompakthed med mobilitet går straks tabt. Kapacitet - skyl en eller to. Til dette er sjælen ikke nødvendig, og riven er ikke nok - der er ikke nok vand i tanken, og uanset hvem og uanset hvordan de vaskede, vil den lokale økologi fordøje et sådant udbrud.

Modulære brusere er designet til at blive installeret direkte på jorden. De er udstyret med justerbare fødder, som, når de er stationære, giver dig mulighed for at kompensere for den aktuelle bevægelse af jorden. Modulopbyggede fællesarealer kender borgerne mere fra offentlige tørreskabe, men derudover produceres modulbrusere, også køkkener, shelters mv., så der kan tastes en fuldgyldig brugsblok fra modulerne. Denne fornøjelse er på ingen måde billig, flere moduler bruges til at organisere bekvemmelighederne for professionelle mobile teams. En rive er ikke påkrævet, du behøver kun rettidigt at skifte fyldstof på den indbyggede septiktank.

Rammerne af bløde brusere sættes på pæle lavet af armeringsstænger drevet ned i jorden. Hvis rammen er lavet af PP-vandrør, samles den ved hjælp af standardforbindelser, men en størrelse større, og ikke ved lodning, men på selvskærende skruer. Kabinen viser sig at være sammenklappelig og ret pålidelig, pga rammen er let belastet og absolut vedligeholdelsesvenlig. Beklædning er oftest lavet af farvet presenning: i varmen, så er det ikke så parkeret i kabinen, i det kølige er det varmere, og presenningen, i modsætning til filmen, klæber ikke ulækkert til den våde krop. Et sådant design vil modstå et 12-punkts jordskælv, så længe jorden ikke forsvinder under bruseren. En rive er nødvendig, så bløde brusere er ikke særlig populære: Hvis du graver et hul, er det bedre at lave et fundament og sætte noget mere imponerende og pænt på det.

Plast

Det er muligt at bygge en brusekabine af lette, modstandsdygtige og kemisk modstandsdygtige materialer med stiv beklædning (se nedenfor) uden fundament, selv på stærkt hævende underlag. For at den ikke vælter, er i dette tilfælde 30-40 cm af en ikke-porøs pude nok. Specifikt - sand og grus strøelse i lag af lige tykkelse. Tykkelsen af ​​puden er omtrentlig, faktisk fjernes det øverste humuslag af jorden til den underliggende sten: lerjord, sandet lerjord. Sommerhuse på meterlange chernozems skiller sig ikke ud, så du skal ikke grave ret dybt, men alligevel - 30 cm, hvoraf 15 er sand og 15 er grus, er det minimum. Pludselig, efter vinteren, skæver det stadig, båsen kan flyttes til side, puden kan jævnes, og lægges tilbage, som den var.

Bemærk: en plastikbruser er fastgjort til jorden med de nederste ender af rørene, sat på forstærkningsstænger drevet ned i jorden, som en blød bruser. Men der er en forskel - da strukturen er permanent, bliver pælene drevet ned i jorden mindst 0,35 m under undersiden af ​​puden, eller bedre, hvis lokale forhold tillader det, til frysedybden, så er sæsonbestemte forvrængninger udelukket.

Under træet

En bruser lavet af træ kan i princippet også sættes på en pude, men dobbelt imprægnering af træ med en vand-polymer emulsion, biocider og derefter - behandling med varm bitumen vil beskytte støtterammen og gulvet mod råd i 3-10 år, afhængigt af lokale forhold. Træ behandlet på denne måde kan holde sin styrke i 30-40 år, men skimmelsvampe med bakterier kommer meget hurtigere derhen, hvor de får fødderne og gnider mod hvilke kroppe gnider, meget hurtigere. Derfor bør en brusekabine lavet af naturligt tømmer hæves over jorden med mindst 20-25 cm, og for en hygiejnisk afløbsbrønd (se nedenfor) - med 35-40 cm.

et eksempel på implementering af fundamentet til en landbruser

Midlerne til at opfylde disse krav har været kendt i lang tid - et søjle- eller pælefundament. For en sådan let og gratis "væddemål" træstruktur er den anden af ​​økonomiske årsager at foretrække. Dyrt at købe til noget, det er bedre at gøre med hjemmelavet hamret. Simpelthen - rørsegmenter med en diameter på 60-150 mm (tilgængelig) med ender fladtrykt til et spyd. Yderligere - en forhammer eller en hjemmelavet kvinde (det er meget lettere at arbejde med det), og - til den anslåede frysedybde for et givet område.

Placeringen af ​​pælene er 1 pr. hjørne og hver hele eller ufuldstændige 1,5 m af konturen. Efter afskæring af de udragende ender med en kværn langs slangeniveauet svejses ankerbolte (M12 - M16) til pælene; de sættes på og tiltrækkes af møtrikker med skiver 40-60 mm i diameter, den nederste støtteramme - grillage.

En alternativ mulighed, igen, afhængigt af tilgængeligheden af ​​materialer, er borepæle fra asbestcementrør. Brøndene passerer til samme frysedybde med en håndboremaskine. Det er meget godt, hvis der er en camouflage-dyse til den, med hvilken der bores brønde under strimmel-pæl-fundamentet på hævende jorde. Forstærkning af pæle og hældning af dem med beton ligner også dette tilfælde. Asbestcementpæle skæres i højden med en kværn med stencirkel før armering og udstøbning. Ankerbolte mures op til en dybde på 120 mm.

Metal

For et brusebad på en metalramme er fundamentet lavet på samme måde som for et træ: hvis træet rådner, så ruster metallet. I dette tilfælde er hamrede metalpæle at foretrække, og en grillage fra en 50-80 mm kanal er svejset til dem.

Under murstenen

En murstensbruser i landet er en sjældenhed, besværlig og dyr. Men det har en værdifuld fordel - det er nemt at varme det op. Det er nok at føre returstrømmen fra tanken ind i vandvarmeren gennem en gammel tyndvægget varmeradiator (se nedenfor) og i et skab med halvmurede vægge, isolering med 30 mm pakskum, dimensioner 1,2x1. 2 m i plan og en loftshøjde på 2,2 m ved +8 ude på 4-5 timer bliver det +22.

Murstensbygninger er derfor ikke modstandsdygtige, tunge et muret brusefundament er nødvendigt stærkt og stabilt. Da strukturen i dette tilfælde er lille, viser et plademonolitisk fundament sig at være optimalt med hensyn til arbejdsintensitet og omkostninger. Dens enhed er enkel: En solid (nødvendigvis!) Forstærket betonplade 170-300 mm tyk placeres på den ikke-porøse pude beskrevet ovenfor, og med en fjernelse på 0,3-0,5 m ud over bygningens kontur vil dette være et blindt område.

Betonkvaliteten er ligegyldig, M150 er nok. Forstærkning - et bur med en maske (150-200) x (300-400) mm fra en 12 mm stang. Hvis du planlægger at udstyre den kompakte afløbsbrønd beskrevet nedenfor, er det bedre at hælde pladen på stedet og cirkulere fordybningen til tønden med en forskalling.

Rive

Som allerede nævnt, for at opretholde biokemien i affaldsgraven, som er nødvendig for bortskaffelse af spildevand til et naturligt forarbejdet forureningsniveau, skal fugtindholdet i dem holdes inden for visse grænser. For eksempel angiver instruktionerne for mærkede fyldstoffer til septiktanke klart: hæld ikke, det vil surt og lugte. Lad det ikke tørre ud, mikrofloraen vil dø og stoppe helt med at virke.

At afløbet fra bruseren er for flydende til den almindelige afløbsbrønd i landet er indlysende. Men dens kemiske sammensætning er også vigtig: der er praktisk talt intet husholdningsorganisk stof, et næringsmedium for gavnlige bakterier i pit. Medmindre nogen vil bruge et brusebad, som Polygraph Polygraphich Sharikov fra Dog's Heart, et toilet. Men i et overskud af destruktive alkalier for dem (fra sæbe) og rengøringsmidler (overfladeaktive stoffer, overfladeaktive stoffer), fra shampoo, geler osv.

At bringe afløb fra bad og toilet på landet ned i en fælles brønd er derfor en groft fejl fra et biokemisk synspunkt. Køkkenet kan stadig kombineres med toilettet, men bruseren skal tages separat i en speciel pit. I en bylejlighed er sagen anderledes: der, mens drænene når renseanlæggene, vil alt blande sig og reagere så meget, at kun den procentvise sammensætning for simple forbindelser og grundstoffer har betydning. Under alle omstændigheder er det umuligt at bygge et kloaksystem adskilt til badeværelse og toilet i byen.

Bemærk: I hvilke vederstyggeligheder behøver forskere ikke nogle gange at dykke ned i, hva'? Men det er nødvendigt og nyttigt.

Her opstår spørgsmålet: hvad så, tag de ekstra 2 terninger jord ud? Siden septiktanken ikke behandler bruserens afløb? Og hundrede kvadratmeter jord forsvinder: Fra høsten fra nærheden af ​​en simpel grube skriger forbrugertilsynet med et hvin, når analysen er færdig.

Det er slet ikke nødvendigt, hvis vi tager højde for tidspunktet for opvarmning af vandet, den maksimale hyppighed af brug af et landbruser, der følger af det, og mængden af ​​vand i tanken (der kan ikke være mere engangsafløb). Det vil sige, at vi står over for 2 opgaver: Den første er at bringe afstrømningen ned i jorden lidt efter lidt, så organiske syrer fra jorden kan neutralisere baser og nedbryde rengøringsmidler. Den anden er at bringe dem ned i jorden under det frugtbare lag, for ikke at dræbe jordens mikro-levende. Og organiske syrer, et produkt af hendes vitale aktivitet, vil sive fra oven.

Beregninger, som der desværre ikke er plads til her, viser, at et afløb på 100 l/t eller 50 l i en slurk (for en landbruser for normale brugere er dette, som de siger, over taget ), skal tages ned i jorden i en dybde på mindst 2 tykkelser af humuslaget. Konklusion: En almindelig 200-liters tønde med en højde på 850 mm vil hjælpe os. Et frugtbart lag på 40 cm er ikke en dacha, det er Eldorado. En mindre plastiktønde vil også gå, hvis kun dens volumen ikke er mindre end en engangsudledning (vi tager tankkapaciteten til den), og højden er ikke mindre end 2 tykkelser af humus.

Bemærk: hvis du har ondt af tønden, kan pitskallen rekrutteres fra gamle dæk. Først da vil det være nødvendigt med jævne mellemrum at hælde blegemiddel i pit, i de resulterende sidehulrum med hyppig brug vil spildevandet stagnere.

Fra teori til praksis

Det er ikke svært at arrangere en kompakt og billig cesspool til et brusebad fra en tønde. Først graver vi en fundamentgrube i henhold til diagrammet i fig. til en dybde svarende til tøndens højde. Afstanden fra sifonens tud til tøndens hals er ikke kritisk, den bølgede plastikslange vil nå. Så skærer vi bunden og låget af med halsen fra tønden. Bunden er ikke længere nødvendig, men vi skærer et segment af fra dækslet for at lave en inspektionsluge; det skal have et tæt dæksel.

Vi installerer tønden i pit, fyld den tilbage med jorden. Dernæst er filteret. Vi hælder fint knust sten i kloakbrønden med et lag på 15-20 cm.I en spand vand rører vi 1-1,5 kg eventuelt ler til "mælke", og hælder fyldet jævnt med en tynd stråle, indtil lermælken dækker det. En dag eller to senere, når vandet er væk, og leret tørrer op, røres filterlaget op, ofte tykt gennembore det med spids anker. Det er tilbage at svejse låget, og efter at have bygget brusebadet, indsæt det i nakken og forsegl sifontuden med konstruktionsskum. Du kan sætte en t-shirt ind i nakken og fodre afløbet fra køkkenet her, i forhold til bio- og simpel kemi minder det mere om et brusebad end et toilet.

Bemærk: hvis byggeriet er i gang i nærheden, og betonblanderen er fri, kan man ælte porøs beton, hvorfra der laves filtre, når man bygger brønde. Så er tilbagefyldningen med lerimprægnering ikke nødvendig - 2-3 spande porøs blanding dumpes simpelthen i kloakbrønden og jævnes.

Lugt fra en sådan kloakbrønd er strukturelt udelukket. Det er praktisk at inspicere, og pludselig er det nødvendigt at rense det, men omkostningerne til arbejdskraft og penge er slet ikke noget; brugsareal, bortset fra det under bruseren, tages ikke ud af husholdningsbrug. På forfatterens dacha har bruseafløbet fra tønden fungeret regelmæssigt i næsten 20 år. Det var ikke nødvendigt at rengøre det en gang (de går til dacha i weekenden og tilbringer deres ferie der). Indersiden af ​​tønden var tilgroet med et tæt lag af en slags kemiske forbindelser, men korroderede ikke igennem og igennem. Frugter fra planter i umiddelbar nærhed af gruben blev gentagne gange afleveret til analyse til sanitetsstationen, som uvægerligt viste deres fuldstændige egnethed til fødevarer. På testen hamrede de en brønd til vand 5 m fra brønden - vandet viste sig at være godt.

Mere om bad og toilet

Et brusebad med en afløbsbrønd af denne type kan installeres i en blok med et toilet. For sidstnævnte, forresten, hvis sommerhuset er sommer, er det slet ikke nødvendigt at lave en ret kompliceret og dyr septiktank, for ikke at nævne den antediluvianske to-kube pit. Du kan overhovedet undvære en toiletbrønd ved at arrangere et pudderskab. Mere præcist et pudder-toilet, fordi det er en fransk forestilling. Sortie fransk vej ud; henholdsvis toilet - latrin. Pulverskabet kan kun bruges i den varme årstid, men det var undersøgelsen af ​​processerne i det, der førte til opfindelsen af ​​tørre skabe. Der er dog igen tale om landtoiletter, som kræver en særskilt analyse.

Hvordan bliver bruseren?

Nu hvor vi ved, hvor meget arbejde der skal til for at udstyre bruseområdet, og i hvilke tilfælde vi kan undvære dem, er det tid til at beslutte - hvilken slags bruser skal vi lave? Eller købe? Generelt er valget som følger:

• Kompakt bærbar bruser.
• Gadeudvidelse til huset.
• Havehytte.
• Kapital brusebad.
• Husholdningskompleks i brusebadet.
• Brusebad i huset.

Kompakt er ikke kompakt

Du behøver ikke at have en bærbar bruser med dig overalt og overalt. Ingen gider bruge det konstant ét sted. På samme måde gider ingen fylde vinskindet med varmt vand opvarmet over bål eller i komfur umiddelbart før vask. Det eneste yderligere krav er et hegn.

Brusekabiner til mobile brusere sælges komplet med selve bruseren eller som ekstraudstyr. Men ærligt talt er spillet ikke stearinlyset værd - det er nemmere at lave et brusehegn selv. Den enkleste, men meget bekvemme mulighed er en halvcirkelformet skinne fastgjort til husets væg, se fig., Og et gardin. Det er ikke nødvendigt at bøje et rustfrit stålrør, du kan gøre med et propylenvandrør, sætte på alle de samme stifter fra forstærkningsstænger. Så vil hegnet være helt sammenklappeligt. Det er bedre at sy gardinet fra en farvet presenning (propylen er også at foretrække); hvorfor - nævnt ovenfor.

Udvendigt førerhus

Brugere af "stationære" brusere kommer før eller siden til den konklusion, at vandskindet skal udskiftes med en tank: 6-12 liter og ikke nok til en, men ikke nok til en familie. Nu har vi en udendørs brusekabine, og der er et afløbsproblem. Normalt løses det ved at dræne vand ned ad en skråning eller en rende til et blomsterbed, ud fra at blomster ikke æder. Men set ud fra respekten for naturen er det selvfølgelig forkert. Og jorden, hvis bruseren bruges ofte, kan blive sur, og så forsvinder hele blomsterbedet. Det er bedre at vælge tidspunktet på den nederste kant af afløbshældningen (normalt er dette det blinde område af huset) til at forme en klokkefanger af cement og begrave et 40 mm PVC-kloakrør i jorden til afløbsbrønden. Til den ovenfor beskrevne er et 3. rør nok; dens hældning er nødvendig 4-10 cm / m.

Hvis du hurtigt og enkelt vil udskifte gardinet med noget mere imponerende, vil det samme buede rør på væggen hjælpe. Hvordan den enkleste med en stiv beklædning er lavet af en kabine med et gardin er skematisk vist i fig. Inden for det forenklede blinde område af en bygning med en bredde på kun 60 cm opnås en ret komfortabel kabine (gange på 45 cm, en halvcirkelformet vask i form af 60x120 cm) og fuldstændig uovervåget kabine. Materialet af beklædningen og hegnet - enhver, tilstrækkelig stiv og tillader en vis bøjning. Polycarbonat er bedst; vi vil tale om ham senere. I dette tilfælde kan hegnet til labyrintindgangen bøjes efter at have modtaget en helt elegant udvidelse.

Brusebad i haven

Der er dog ingen grund til at skynde sig at grave og fastgøre: der er en anden simpel mulighed - en havebruser. Dette er en kabine på et let stel med blødt dækkende skind, se fig. Dens højdepunkt er, at kabinen placeres et nyt sted ved hvert besøg eller omarrangeres en gang om ugen. Det er nok at bære det 2-3 m væk fra den forrige, og den lokale økologi vil ganske tåle den øgede afstrømning.

Kapital

En kapitalbruser adskiller sig fra en simpel kabine ikke kun ved, at den står på fundamentet; det, som vi vil se nedenfor, eksisterer muligvis ikke. Der skal være et omklædningsrum i en hovedbyger, selvom ekshibitionisme i visse kredse nu er, hvis ikke normen, så bestemt mode. Det er dog ikke nødvendigt at demonstrere, når man vasker en model af badetøj, kombineret med yndefulde former eller en relief torso, som vist i reklamefotografier.

Det er nødvendigt at vaske helt uden tøj primært af hygiejniske og hygiejniske årsager. Årsagen er støv i stoffet og ribberne på tøjet. Efter at være blevet slap, og endda i kontakt med en våd krop, kan den forårsage hudsygdomme netop de steder, hvor du mindst ønsker dem. Ifølge reglerne for feltarbejde i lande, der i vid udstrækning anvender sæsonbestemte migrantarbejdere fra landbruget, dvs. uvant at grave i jorden, efter skiftet, efter vask, skal du bestemt tage et rent undertøj på. Overtøj kan efterlades arbejde, men undertøj - kun frisk. Det er i hvert fald uciviliseret at være som de gamle nomader, for hvem mudder op til en centimeter tykt endnu ikke er mudder, og så falder det af af sig selv.

Hvordan et brusebad med et omklædningsrum skal indrettes er vist i fig. mål - i cm Et gardin beskytter tøjet mod sprøjt, og et gitter, træ eller lavet af propylenrør på selvskærende skruer, beskytter skoene mod at blive våde, se nedenfor. I dette tilfælde er gardinet mere egnet fra en film - en presenning, der ikke blæses af vinden, vil tørre i lang tid, og hvis det ikke er propylen, men bomuld, kan det være vådt.

Bemærk: for personer af gennemsnitlig højde og bygning, så man bøjer sig over den tabte sæbe, for ikke at slå døren ud og ikke bryde væggene med det femte punkt, kan vaskerummets dimensioner planmæssigt reduceres til 80x100 cm. Så bliver indgangen, hvor gardinet hænger, en stor side.

Alt i en

Skiftehuset på landet spiller ikke samme rolle som i byggeri og markarbejde. Under alle omstændigheder skal riven bæres fra huset, så langt forholdene på stedet tillader det. Og at spise, da vi er flygtet fra byens travlhed, er mere behageligt og sundere i det fri. Derfor er et køkken med en veranda ofte inkluderet i dacha-skuret sammen med et brusebad og toilet.

De begrænsende, så at sige, ordninger for enheden af ​​sommerhuse er vist i fig. Den venstre er den enkleste, 1,8 x 1 m, på betonblokke uden fundament. Toilet - pulverskab eller bio; omklædningsrummet kan bruges som ly i tilfælde af dårligt vejr. Udnævnelse - midlertidig, for opførelsesperioden af ​​huset.

Til højre er et permanent skiftehus. Fundamentet er plade, se ovenfor. Vægge - 75 mm porebeton + 12 mm på hver side til efterbehandling. Taget er fladskrånende skifer. Et stort brusebadeværelse kan også bruges som tilflugtssted, hvis der er mange mennesker; størrelsen af ​​køkkenet giver dig mulighed for at bygge eller installere en brændeovn. Det er bygget med mesterens gennemsnitlige dygtighed og tilstedeværelsen af ​​en assistent i weekenden, bortset fra den teknologiske pause for betonens styrke og tiden til efterbehandling.

Bemærk, joke: skynd dig ikke at bygge dette, og hvem ved så, hvornår dine hænder når et rigtigt hus.

I huset

Et landbruser i huset, da det er i en stue, skal opfylde alle krav til sanitet og hygiejne. Dette er et separat emne, nogle af funktionerne i forhold til dachaen vil blive diskuteret yderligere i løbet af præsentationen.

Gulv, palle, gitter

Etage

Gulvet i dacha-bruseren er lavet af træ; kapital, som i et stort hus, er for besværligt og dyrt. I en kabine med dimensioner op til 1,5x1,5 m, hvis der tages et rillet bræt til gulvbelægning, er træstammer ikke nødvendige. Hvis båsen ikke er firkantet, skæres gulvbrædderne til på størrelse med den korte side, så den bliver stærkere.

For at træet ikke rådner af fugt, skal det selvfølgelig behandles. Det kan i dag klares uden komplekse og tidskrævende operationer som skoldning med bitumen, to-lags maling med oliezink eller titanium hvid mv. Forberedelsen af ​​brædder til kabinegulvet reduceres, efter savning til størrelse, til en dobbeltbehandling med en vandpolymeremulsion; den anden behandling kan udføres en time efter den første.

Derefter - tørring. Ved temperaturer over 22 grader i skyggen og tørring i direkte sollys vil brædderne være klar til senere på aftenen, hvis de er blevet behandlet om morgenen; ved 15 grader og tørrer i skyggen - senest næste morgen.

Efter tørring imprægneres træet med eventuelt træbiocid. Du skal blot læse på pakken om præparatet er beregnet til imprægnering under tryk, dette er ikke egnet. Det er tilrådeligt at imprægnere i solen i varmt vejr og lade brædderne varme op i en time eller to.

3-4 timer efter imprægnering kan du påføre akryllak i 2 lag. Den første tørrer ud om aftenen, så kan du lakere den igen. Næste morgen kan gulvet lægges. Vælger du således en god dag, med et gulv der holder mindst 10 år, kan du klare det i weekenden, og der vil stadig være tid.

Palle

Brusekar, hvis du ikke ved dette endnu, er lave og høje. Førstnævnte passer ind i en udskæring eller fordybning i gulvet, og sidstnævnte er faktisk et stående badekar: de er installeret på ben og udstyret med en skærm. Begge er i størrelse fra 800x800 til 1580x1580 mm lige og kantede, afrundede eller facetterede, samt runde, ovale og komplekse former. Fremstillet af akryl eller emaljeret stålplade. Førstnævnte er dyrere og mere holdbare; sidstnævnte er billigere.

For et sommerhus med separat brusebad på territoriet har brusebadet brug for en lige, lav, se figuren til højre. Den mest populære størrelse og materiale er stål 1000x1000 mm. Dens fordele:

• Nem installation og forsegling: en pølse af byggeskum påføres langs udskæringens kontur, og en palle placeres lige der, mens den ikke har frosset; udpresset overskydende skum fjernes.
• Sparer træ og arbejde: Ved at gøre kabinens støtteramme (se nedenfor) til bredden af ​​indersiden til pallebadets ydre størrelse, slipper vi af med gulvbelægningen på det meste af gulvet. Det er nok at polstre toppen af ​​rammen med rester af brædder, så pallen ikke falder ned i hullet.
• Billig: med en relativt lav intensitet af brugen af ​​en landbruser vil en stålpalle med omhyggelig brug holde i mindst 15 år.
• Holdbarhed under landlige forhold: Akrylpaller i sommerhuse tåler ikke designlivet, pga de er bange for slibende slid af sand, hvorfra man ikke kan komme nogen vegne uden for byen.

Bemærk: hvis bruseren er med omklædningsrum, kan du tage en palle 800x1000, se ovenfor. Hvis der på dacha er mennesker med over gennemsnittet korpulens, så vil den bedste palle være 1200x1200

En landbruser i huset kræver allerede en høj palle. Årsagen er, at udskæringen vil svække gulvet, medmindre det er formet efter det komplette mønster. Og selv da vil slidsning og betonarbejde tage meget tid og kræfter, plus at slå kanalen til afløbsrøret. Pludselig er huset endnu ikke bygget, det er heller ikke nødvendigt at lægge en lav palle i et projekt med et trægulv: installationstrinnet af lag viser sig at være for stort til et gulv af denne størrelse.

Det er mere rentabelt at købe en høj palle komplet med en kabine og en skærm. Så er det bedre at tage et hjørnebruser: et brusekabine af samme overordnede dimensioner optager meget mindre nyttig plads i et lille rum og viser sig at være endnu mere praktisk end et lige bruser.

Hvad angår installationen, er det tilrådeligt at gøre det selv. For det første vil mesterens afgang ud af byen være for dyr, for ham er dagen tabt, og på en dag kan han installere op til 3 hytter, hvis ikke flere. For det andet er vandforsyning og afløb i landet næsten altid ikke-standard, hvilket vil være endnu dyrere. Derfor, hvordan du selv installerer en brusekabine med en høj bakke, se videoen nedenfor.

Video: selvmontering og installation af brusekabine

Og det følgende handler om forviklingerne ved det kantede:

Derudover, før du køber, skal du gøre dig bekendt med de proprietære instruktioner, tk. installationsmetoderne for brusere fra forskellige producenter er noget forskellige.

Gitter

I omklædningsrummet er det nødvendigt med en rist under fødderne, så skoene ikke bliver våde. I en vask med en lav bakke er en rist over den også meget ønskelig, fordi på grund af manglende tærskel øges risikoen for at glide og styrte ved indstigning på pallen.

Normalt er gitteret lavet af træ fra 30x30 lameller til 100x40 brædder. Forberedelsen af ​​træet er den samme som til gulvet, men det er tilrådeligt at dække gitteret i stedet for lak, hvis midlerne tillader det, med en akrylforbindelse til reparation af badekar, så vil dens modstandsdygtighed over for slid med skosåler stige betydeligt . Og for gulvet vil belægning med en forbindelse ikke være overflødig; i dette tilfælde kan pallen ikke forsegles med skum, den tykke blanding vil stramme hullet.

Det bedste, og hvis vi tager højde for priserne på lak, så fås den billigere rist fra PP-rør samlet på selvskærende skruer. Rør skal bruge 1/2 ″; installationstrin - 1,5 udvendig diameter. Trinnet på tværstængerne fra samme rør er 300-400 mm. Der er et lille trick her: Efter montering af gitteret smides der lidt polyurethanskum ind i alle de gabende ender, så gitteret indeni ikke er surt af fugt.

Tank

Brusetanken til sommerhuset skal være forsynet med et sanitært afløb med afspærringsventil, angivet med brun på Fig. Det er placeret på det laveste punkt af karret, og kilden er lavet i flugt med bunden. Inden en længere pause i brugen (mindst en uge) tømmes tanken helt gennem sandafløbet. Det er tilrådeligt at dræne slammet regelmæssigt, med samme hyppighed og med konstant brug. Bemærk venligst, at i landet er sandsynligheden for, at sporer og æg af uønskede mikroorganismer kommer ind i tanken, mange gange - størrelsesordener højere end i en bylejlighed. Forfatteren har kendskab til et tilfælde, hvor der i brusetanken blev fundet ... karper-grise. Tilsyneladende spiste de myggens larver, som sværmede samme sted.

Den anden betingelse er, at valgrøret skal sættes højere, så rent vand sprøjter fra vandkanden, og ikke slam. Endelig, i nærvær af vandopvarmning i tanken, skal dens termosyfoncirkulation også forekomme, ellers vil det meste af varmelegemet gå i tomgang. Det vil sige, at varmtvandsforsyningen skal være så høj som muligt.

Hvis tanken drives fra en vandforsyning, er der behov for en svømmerventil og et overløb med et tværsnitsareal på mindst 2 af forsyningsrørets. Tilstrækkelig frigang er nødvendig over flyderen, så den ikke hviler mod tanklåget uden at blokere vandtilførslen til enden. I et sådant tilfælde er diagrammet over tanken med de anbefalede dimensioner vist til venstre i fig.

For en manuelt fyldt tank ændres rørlayoutet pga vandstanden i den falder under brug. Dens diagram er vist til højre i fig. En uundværlig betingelse - forsyningen af ​​varmt vand skal være placeret mindst en lille smule (5-7 mm mindst) over kilden til valg, og mundingen af ​​forsyningsrøret skal tages væk fra kilden til udløbet; selektiv er placeret omtrent midt imellem dem. Det er tilrådeligt at dræne slammet fra en sådan tank umiddelbart efter hver tømning, så slammet ikke tilstopper vandvarmeren.

Og hvad er han lavet af?

Færdiglavede brusetanke i forskellige størrelser, tanke, fuldt udstyret med armaturer, er tilgængelige til salg i et bredt udvalg. Men da vores opgave er fuldstændig at implementere alt med vores egne hænder, så vil vi se, hvordan man laver tanken selv.

De mest almindelige hyttebrusetanke er lavet af tønder lagt på den ene side; så er det praktisk at placere sandafløbet, og vandtabet i slammet bliver minimalt. I dette tilfælde skæres en bred påfyldnings- og inspektionsluge ud i en 200-liters ståltønde, og gennem den, efter svejsning af dyserne, males beholderen indefra med yacht-akrylemalje eller den samme forbindelse til reparation af badekar. En forældet lang vej - de er grundet med en rustgrunder og malet med jernrødt bly i olie.

Plasttønder kræver ikke forberedelse indefra, men der er et problem med at tætne leddene: næsten intet klæber til polyethylen og polypropylen, og det er umuligt at forbinde ved lodning, som vandrør. Heldigvis produceres plasttromler med brede halse, gennem hvilke det er muligt at installere gevindforbundne M12-M16 med en flange og en gummipakning og udefra - også med en pakning og en spændeskive; alt er trukket sammen med en møtrik. For at forhindre grenrøret i at dreje ud af termiske deformationer, skal diameteren af ​​flange og skive være fra 3 udvendige diametre af fittingen, men ikke mindre end 40 mm.

Bemærk: en alternativ metode - tætning med silikone - retfærdiggør ikke sig selv, i 2-3 sæsoner lækker fugerne.

Om en tank fra en gammel vaskemaskine

Det er ingen hemmelighed, at mange landbrusere har tanke fra ubrugelige gamle vaskemaskiner. Deres kapacitet er ikke stor, for 2-3 vaske hurtigt, men ellers er de meget gode: de ruster ikke, sanddræning opnås automatisk fra det tidligere afløbsrør, og I/O af resten er let at udføre gennem åbningen til aktivatoren, er der allerede et stempel til pakningen og huller til fastgørelseselementer. Ved at dække en sådan tank med glas på silikone (helst akryl) får vi effektiv solopvarmning af vand (se nedenfor), fordi, gentagne gange reflekteret fra de indre skinnende vægge, vil solens stråling næsten blive absorberet fuldstændigt af vandet.

Kabine

Grillage

Førerhusets støtteramme er oftest lavet af træ, den mister styrke langsommere under betingelserne for forstadsdrift end en tyndvægget (1,5-2,5 mm) metalprofil. Kanalen vil selvfølgelig holde længere, men den vil koste mere. Det er mere velegnet til svejsede strukturer, se ovenfor.

Hvad angår træet, er en 100x100 eller endda 60x60 bar velegnet til en let kabine og 150x150 til hovedbruser. Forarbejdningen af ​​træ er generelt den samme som for gulvet, kun i stedet for lakering gennemblødes det to eller tre gange med opvarmet bitumenmastiks. I kombination med en vand-polymer emulsion vil dette give en holdbarhed på mindst 12 år; WPE, der trænger dybt ind i træets porer, gør dem uegnede til spiring af skimmelsporer.

Hvor højt?

Ristets stigning over jorden, og det tilsvarende fremspring af funderingspælene, beregnes som summen af ​​200-250 mm til ventilation, plus pallekarrets dybde, plus sifonens teknologiske højde og yderligere 50- 70 mm på lager. Så for en lav palle vil denne være 320-450 mm, dvs. Der skal 2-3 trin mere til ved indgangen.

Ramme

En træbruser er samlet, såvel som på støttesøjler, forsvinder kun problemerne med taget: enten er det slet ikke der, eller det er simpelthen skrånende. Væggenes rammer er forstærket med diagonale afstivninger, en per side, fra en 100x40 plade eller sin egen, løsnet på midten, dvs. 50x40, og monteret fladt. Sidstnævnte mulighed sparer materiale, men optager plads inde i førerhuset.

Et professionelt rør fra 25x25x1,5 til 40x40x2 går normalt på en metalramme. Profilrammen samles ved svejsning, grundes og males. Tyndvæggede galvaniserede profiler er billigere og nemmere at montere - på selvskærende skruer - men holder ikke længe, ​​dette materiale er slet ikke beregnet til udendørs brug.

Det bedste materiale til en bruseramme er 1/2 ″ og 3/4 ″ propylen vandrør. Samlingsskemaet er det samme som for træ: ramme og diagonal. I dette tilfælde er plastlodning ikke påkrævet, det er nok at vælge standardforbindelser, så røret passer tættere ind i dem og samle det på selvskærende skruer. I bruseren holder fosfaterede (sorte) sig bedre. Diameter af selvskærende skruer - 4,2 mm; længde - 1-1,5 mm kortere end stikkets ydre diameter, så spidsen ikke stikker ud og ikke ridser.

Beklædning

Generelt er ethvert ark efterbehandlingsmateriale til ekstern brug egnet til at dække bruseren: bølgepap, plastforing, sidespor, polycarbonat, den øverste række i ris; de kan fastgøres til enhver ramme enten med standard fastgørelsesanordninger, eller, hvis rammen er propylen, med beslag og klemmer.

Polycarbonat skiller sig ud fra alle beklædningsmaterialer. Dens største fordel er en selvopvarmende polycarbonatbruser. Det særlige ved interaktionen af ​​cellulært polycarbonat med sollys er sådan, at der skabes en øget energitæthed af infrarød (termisk, IR) stråling inde i kabinen. Enkelt sagt – en slags varm kokon dukker op, selvom bruseren er uden tag og med et stort ventilationshul i bunden. Cellulært polycarbonat og blev oprindeligt udviklet til at dække drivhuse og drivhuse.

Brusekabinen er beklædt på alle sider, trang, dvs. arealet af dets glasering er stort i forhold til dets volumen, og tomater dyrkes ikke i det om vinteren. Derfor er den billigste plade af 2R-strukturen med en tykkelse på 4 mm fra den mest alternative producent egnet til at dække bruseren. Du skal ikke være bange for at kigge: især til brusere produceres mælkeagtig, uigennemsigtig, polycarbonat.

Den anden vigtige faktor er, at bikagepladen, hvis den er orienteret lodret og bøjet af indre kanaler, får egenskaberne af en forspændt struktur (PSC): høj styrke og stivhed. Det vil sige, at en meget stærk og let rund kabine kan laves på et stel af kun 2 bøjler bøjet af PP rør, over- og under. Bøjlerne vil også være forspændte og vil tilføje meget til den samlede styrke.

Til sidst, ved at binde pladen stramt til den buede skabelon og opvarme i 20-30 timer til 70-80 grader, kan bøjningen af ​​pladen fikseres. Denne teknik bruges ofte af designere; især for originale brusevægge uden ramme, se fig. til højre.

Det er også meget brugt til brusere og godt gammelt træ, forbehandlet, som til gulvet, eller endda råt, i det mindste i form af et wattlehegn, den nederste række i fig. over. Dens fordele er tilgængelighed, nem forarbejdning, og til hovedbyger under taget - træ holder godt på varmen. Varmetabet gennem en træbeklædning lavet af et bræt i fyrre stykker er mindre end gennem en mursten en i en halv mursten.

Bemærk: det er uønsket at bruge laminerede og modificerede træmaterialer til dækning af bruserum - krydsfiner, fiberplader, spånplader, MDF - de delaminerer.

Armatur

Det, der adskiller en havebruser fra en almindelig bruser, er først og fremmest et brusehoved (tud, diffuser): dets design inkluderer en justeringsventil, se fig. Hvis der er separat varmt vand på dachaen, er dette ikke egnet - diffusorer med en standard tovejsventil er ikke synlige på salg. Det er dog ikke svært at lave en vandkande med en ventil på egen hånd, den har ingen grundlæggende funktioner. Andre afspærringsventiler kan være alle almindelige, men det er nemmere og billigere at gøre rørledninger fleksible, fra en forstærket haveslange.

Opvarmning og opvarmning

Lad os nu endelig finde ud af, hvad et varmt brusebad er. Ved hovedbyger vil opvarmningen af ​​vaskerummet som nævnt ovenfor tillade returløb fra tanken til vandvarmeren gennem varmeregisteret, se fig. For konstant opvarmning af boliger er denne ordning fuldstændig kætteri, men i sjælen er den ret brugbar uden tab af samlet effektivitet.

Den billigste og hurtigste opvarmning af vand leveres af en laveffekt-gennemstrømningsgaskedel eller, hvis gassen er på flaske, en el-kedel. Vi forlader det ene og det andet, tk. det er umuligt at lave dem i overensstemmelse med sikkerhedskrav uden for industrielle forhold: et varmeelement med jordforbindelse er kun en base, automatisk temperaturkontrol er også nødvendig, nødsituation fra kogning, tømning, overophedning af varmeelementet på grund af tilsmudsning med kalk eller opstramning med slam, og nogle andre nødvendige bagateller.

Uden varmeveksler

Den nemmeste måde, som sommerboere bruger i umindelige tider, er at varme vand med Solen. Men den velkendte tank gennemvædet med bitumen er ikke den bedste løsning; faktum er, at bitumen eller simpel sort (ikke selektiv) maling kun er sort i synligt lys, og IR reflekterer godt.

2 måder til primitiv solvarme opvarmning af vand er vist i fig. til højre. Den første (venstre position) udnytter det faktum, at vandet selv aktivt absorberer IR og ultraviolet (UV) lys. Sidstnævnte bærer meget energi, men der er brug for en godt transmitterende UV-tank, dvs. dyr akryl. I den anden, som er til højre pos. slangens egen varmekapacitet bruges: når vandet flyder, afgiver det den akkumulerede varme til den, derfor er det muligt at opnå mere varmt vand, end det oprindeligt var i rørets volumen.

Med register og gryde

Direkte opvarmning af vand er dårligt, fordi det afhænger af vejret og årstiden: der er kommet skyer op - vandet er koldt, og man kan kun blive varm i selve varmen, når lidt varmt er nok. For god opvarmning af vand, ikke kun i varmt vejr og ikke kun i klart vejr, skal en vandvarmer til et brusebad for det første på en eller anden måde samle solstråling, hvis energitæthed er relativt lav, og overføre den til vand, varmen kapaciteten er relativt høj. En uundværlig betingelse for at "sy" disse krav er termosyfon eller tvungen cirkulation af vand i systemet, dvs. en varmeveksler er nødvendig, og hvordan man opvarmer den er den anden ting.

Et simpelt varmevekslerregister er en spole (til venstre i figuren) eller en U-formet albue lavet af kobber eller aluminium tyndvægget rør. Den kan lægges fladt med skråning, i midten samme sted; så skal den varme side hæves over den kolde med mindst værdien af ​​rørets indvendige diameter, ellers kan intern konvektion udvikle sig, koge og briste selv med en relativt lille energitilstrømning.

I nogle tilfælde er det mere bekvemt at have en varmeveksler i form af en forseglet beholder, til højre i fig. Princippet om "termo-sifon" observeres her ved, at udløbet (varme) grenrør er placeret så højt som muligt over det kolde. I dette tilfælde kræves en fuldstændig tætning uden den mindste lækage!

Fra komfuret

Vandvarmeregistret kan indbygges i en sommerhusvarme- og kogeovn, men det er allerede et spørgsmål om brændeovnenes indretning, og hvor det varme vand så går hen, er brændeovnen ligeglad. En solovn ser meget mere interessant ud med hensyn til opvarmning af vand til et brusebad. På vores breddegrader er den ikke særlig velegnet til madlavning, men bruseren vil give varmt vand og det enkleste (se fig.) Om foråret og efteråret i overskyet vejr.

Mønsteret af en sådan komfur er vist på den næste. ris. Materiale - enhver folie, endda pap. Bemærk venligst, at reflektoren bestemt er metal, den reflekterer hele spektret af stråling, og husholdningsspejler kun den synlige del. For IR er skyer meget mere gennemsigtige, og UV, selv i små mængder, bærer meget energi.

Ordningen med en stationær solovn er mere kompliceret, men meget mere effektiv, vist på næste side. ris. Reflektoren er samlet af stykker (kan være rester) af galvaniseret på silikone. Fragmenter af reflektoren installeres på skift, justering (justering), så lyspletten ligger på bunden af ​​det opvarmede fartøj; de allerede installerede og justerede spejle er stadig dækket af noget. Til denne ovn og den foran beskrevne varmeveksler er det nødvendigt med en kompakt en, den placeres i stedet for køkkenredskaber.

Paneler

Solpaneler er ikke så komplicerede og kræver ingen justering. Disse er nemlig sorte indefra og glaserede flade kasser eller andre beholdere, hvori der skabes en stærk drivhuseffekt; en spole er installeret inde i et sådant minidrivhus, diagrammet til venstre i fig. I moderne solpaneler bruges ægte rumteknologier, og nogle modeller om vinteren på en overskyet dag ved -20 udenfor giver vand til systemet med en temperatur på +70.

Vi har ikke brug for en sådan supereffektivitet, det er nok for os at opvarme 50-100 liter vand fra +15 til +40 på 2-4 timer. Det mest uhøjtidelige design som dem, der er vist på stien, vil klare denne opgave. stillinger af samme fig. Og i fig. nedenfor (på den øverste pos. - med et installationsdiagram og en variant af brug til opvarmning af et hus) - tegninger af selvfremstillede solpaneler, sammenlignelige i effektivitet med individuelle industrielle designs. Det første panel er helt hjemmelavet; varmeveksleren er loddet fra et kobberrør. I nedenstående gik en radiator fra et gammelt ubrugeligt køleskab til ham; kassens dimensioner er tilpasset kontanterne.

Og i mørket?

Hvis køkkenet på dachaen alligevel forgasses fra en hovedledning eller en cylinder, kan du opvarme vand til et brusebad for ingenting når som helst på året, i ethvert vejr, dag og nat. Hvordan? På grund af spildvarmen (i det væsentlige - sit eget varmetab) fra gaskomfuret. For at gøre dette er en kobberspole fra et 6-10 mm rør omkranset af brænderne, som vist i fig. Denne metode blev opfundet tilbage i Stalins tid, da folk hørte, at et eller andet sted der, øverst, dukkede en nysgerrighed op - varmt vand i hanen.

For at vippe varmeveksleren vikles stykker af blød tråd rundt om dens varme rør, og deres knurhår bruges enten som ben eller som kroge. Husk: opvarmningen er intens, uden at vippe spolen koger og brister øjeblikkeligt! Det er også nødvendigt at opretholde andre dimensioner for ikke at brænde eller udtørre de fleksible slanger, der forbinder spolen med tanken. Hvad mere skal du huske - hældningen af ​​det varme rør skal være større end det kolde, og spolen opvarmes kun godt, hvis de brændende brændere er optaget af køkkenredskaber. Det vil sige, det giver ingen mening at brænde gassen i tomgang, du skal opvarme vandet under madlavningen. Som regel, for en times forberedelse af frokost, opvarmes en 50-liters tank til 40-45 grader.

Endelig

Til sidst vil vi nævne en kuriositet - en angiveligt hydromassagebruser. I fig. den enkleste model er vist til højre (prisen er i øvrigt ikke uhøjtidelig - omkring 300 euro), men installationer med 6 eller endda 10 diffusorer produceres, i reklamebrochurer højt kaldet dyser.

Disse små sjæle er blot en hyldest til mode, hvis ikke opfindelser af marketingfolk i forbrugersamfundet; blot ledninger. For en rigtig hydromassage er det nødvendigt at reducere muskeltonus under forhold med hydroelektricitet, som ikke kan være uden et bad med vand.

Under sommerarbejdet i sommerhuset er der et ønske om at friske op under trykket af varmt vand. Ikke alle har bekvemmeligheder i et landsted, så en sommerstruktur i form af en brusekabine kan laves i gården.

Sommerbrusere til sommerhuse kommer i en række forskellige former og layout, af varierende kompleksitet. I dag tilbyder mange producenter enkle brusekabiner med nem installation, hvor rammen er lavet af en aluminiumsprofil, og belægningen er lavet af polycarbonatplader. En 100 liters plastbeholder er installeret øverst. Sådan en bruser kan rengøres i bryggerset til vinteren. Du kan købe en udendørs bruser til en sommerbolig af denne type både i supermarkeder og i netbutikker, som der er mange af på netværket. Det er kun nødvendigt at vælge den passende konfiguration, højde og indre volumen af ​​selve strukturen.

Der er også mere komplekse stationære bygninger, der ikke kun bruges om sommeren, men også om vinteren. Normalt er de skabt af et kapitalfundament og byggemateriale (skumblok, gasblok, mursten, betonblok). Et mellemliggende og et af de mest brugte materialer til en klassisk sommerbruser er træ. Under alle omstændigheder vil det ikke være en stor sag at bygge en udendørs bruser til en sommerbolig med dine egne hænder (se billedet), hvis alt er omhyggeligt planlagt og forberedt. Under moderne forhold er der mange muligheder og værktøjer (materialer, udstyr, værktøj) til en hurtig løsning på ethvert sommerhusproblem. Hvordan bygger man en udendørs bruser i landet med egne hænder, og hvilken af ​​mulighederne skal man vælge?

Typer af sommerbruser og principperne for deres struktur

Afhængigt af kompleksiteten af ​​den fremtidige struktur skelnes flere typer af disse nyttige strukturer.

Enkel sommerbruser. På dachaen kan den installeres i en skjult del af det personlige plot. Det vil ikke være svært at lave en sådan struktur. For at gøre dette vil det være nok at forberede fire understøtninger lavet af træ, metal eller holdbar plast. De går 80 cm dybt ned i jorden Hertil graves huller til materialets diameter. Derefter installeres understøtningerne i hullerne og hældes med beton.

Som sidevægge kan du bruge et simpelt uigennemsigtigt stof, lagen, dug, blå eller hvid plastfolie. En vandkande er installeret på en af ​​understøtningerne med en speciel enhed i form af en pedal, som kan købes i en VVS-butik.

En brusetank kan laves af en 15 liters spand. (for én person er dette ganske nok), men du kan installere en plastikbeholder til specielle formål. Den ene ende af slangen er forbundet til vandforsyningen, og den anden føres ind i tanken. Der bringes et hul ud fra den nedenfor, hvor vandkanden er tilsluttet. Vandkandens pedal og vandhane er forbundet med et reb. Den enkleste bruser til at give er klar.

Klar bruser til at give. Du kan købe en billig udendørs bruser usamlet. På dacha han samles på et forudvalgt sted i henhold til den vedlagte vejledning. Dens pris afhænger af standens indvendige volumen, kvaliteten af ​​polycarbonatpanelerne, VVS-armaturer (blander, vandkande, bruserstativ, tilstedeværelsen af ​​en hylde med kroge), vandtankens kapacitet samt tilstedeværelsen af et ekstra varmesystem. Du kan dog eksperimentere med det komplette sæt i henhold til din smag og økonomiske muligheder.

Det vigtigste, du skal være opmærksom på, når du køber et sådant brusebad, er tilstedeværelsen af ​​et hygiejnisk pas, instruktioner til montering og drift samt et pas til strukturen.

Den ubestridelige fordel ved en sådan sommerbruser i landet (se billede) er dens transportabilitet og evnen til at opbevare den i adskilt form om vinteren i baglokalet i landstedet. Dette er et af de mest budgetmæssige og billige projekter til installation af en brusekabine i landet om sommeren.

Træ udendørs bruser. Hvordan laver man et brusebad med egne hænder af træ? Et spørgsmål af denne art kan ofte høres fra sommerboere, der lige er begyndt at slå sig ned på landet.

Træ er et alsidigt materiale. Du kan nemt skabe ethvert design af en brusekabine ud fra det. Det er meget nemt og interessant at arbejde med et træ. Hvad skal der til for at skabe en brusekabine i træ? Der udarbejdes foreløbigt en tegning, og den nødvendige mængde materiale bestemmes. Metalhjørner (til rammen), skruer, søm tages som fastgørelsestilbehør.

Tilstedeværelsen af ​​en skruetrækker forenkler opgaven meget. Når alt er klar til at starte arbejdet, kan du trygt begynde at samle rammen. Den skal være lavet af massivt træ med en diameter på mindst 80 cm for at kunne bære vægten af ​​den planlagte container. Så er det beklædt med brædder. Beklædningen kan vælges meget forskelligt, fordi den ikke kun udfører en dekorativ og dækkende funktion, men også styrker hele rammen. Du kan også dække taget med ethvert materiale. Du kan bruge porøs polycarbonat, metalprofileret plade, skifer.

Det skal bemærkes, at omkostningerne ved en sådan struktur i nærværelse af sit eget materiale vil være meget billigere end en færdigkøbt stand.

Sommer Bruse Kapitalstrukturer. Du kan bygge en udendørs bruser i landet med dine egne hænder fra mursten, betonblokke, sten, gasblokke. Denne metode kræver fra ejeren ikke kun designtænkning, men også specielle færdigheder. Alle kan bygge vægge, men her opstår ofte spørgsmålet om strukturens pålidelighed. Hvad skal man overveje, når man bygger en kapitalstruktur?

• Fundament. Et af de vigtigste, grundlæggende elementer i enhver kapitalstruktur. Grundmure skal være mindst 30 cm brede. De er lavet af beton og sten. Til landejendomme er en grundpælegrav bedst egnet. Hvis det ikke er muligt at installere pæle, skal du bruge et beton, søjleformet fundament med arrangement af puder. Asbest- eller metalrør bruges som pæle. De installeres i forroterede åbninger ved hjælp af en boremaskine. Så bliver de betonet. Dybden af ​​åbningerne bør ikke være mindre end 1 m.
• Septiktank. Den kan udformes, så den udstyrer en septiktank til vandafløb under fundamentet. Det er påkrævet, hvis du planlægger at installere en sanitetsenhed med en toiletskål. Som en septiktank kan du tage en beholder (tønde, terning, betonvægge med dæksel). For en brusekabine vil et veludstyret afløbssystem i form af en ledning af plastikrør være nok.
• Når fundamentet er klar, kan du gå videre til konstruktionen af ​​væggene. Den eneste regel for installation af vægge er niveau. Retningslinjen for dette er en strakt tråd og lod i hjørnerne.
• Området med at installere væggene i et landbruser med egne hænder kan også lave et tag. Dette vil kræve hjælp eller råd fra en specialist. Der er mange muligheder for at montere tage på internettet. Det bedste af disse vil være et sadeltag. En beholder med vand passer godt under. For nemheds skyld indsættes slanger i den til forsyning og dræning af vand (hvis bruseren ikke skal bruges om vinteren).
• Det næste trin er at installere døre og vinduer (hvis nogen).

Indretning og montering af VVS-udstyr udføres efter ejerens individuelle ønsker.

Vandforsyning og installation af tank til sommerbruser til sommerbolig

Umiddelbart før du løfter beholderen til husets tag, er det nødvendigt at installere en vandhane med en sprøjtedyse. Færdiglavede sommerbrusetanke har et indbygget ventilsystem for at forhindre, at tanken overfyldes. Hvis det ikke er muligt at købe en tank, vil det være nødvendigt at overvåge niveauet, hver gang du fylder vandet. For at gøre dette bores et hul under toppen af ​​tanken, og en hane med en førende slange er installeret. Når den løber over, vil der strømme vand fra slangen. Et sådant signal vil indikere, at vandforsyningen skal lukkes.

Efter installation af alle de nødvendige komponenter plantes beholderen på taget eller ved siden af ​​den. Hvis det er lavet af polycarbonat, er det muligt under taget. I princippet placerer mange sommerboere beholderen direkte under låget. I dette tilfælde vil vandet tage længere tid at varme op. Tanken er fastgjort til bunden med metalbånd.

Det bliver ikke svært at bygge en udendørs bruser på landet. Hvis hytten kun bruges om sommeren, vil det være nok til at lave det enkleste brusebad. Hvis det vil blive besøgt om vinteren, er det nødvendigt at konstruere en kapitalstruktur og installere yderligere udstyr til opvarmning af vand og lokaler.

Ideer til en sommerbyge på landet, video

Bruseren er en af ​​civilisationens mest nyttige og underholdende opfindelser. Det er svært for byboere, forkælet af de komfortable forhold i en lejlighed, at tilbringe selv et par dage i landet uden et brusebad. Derfor er en udendørs bruser i landet blevet en integreret del af ethvert forstadsområde. Med dens hjælp er det let at forblive "civiliseret" selv i en meget "vild" dacha.

Selvfølgelig har de fleste ejere af store landhuse og hytter råd til at udstyre et privat badeværelse med bruser eller badekar. Men hvad med ejerne af små huse, der ønsker at spare penge eller i mangel af rindende vand og elektricitet på stedet? En fremragende løsning ville være en sommerbruser på landet, som giver dig mulighed for at køle af på en varm dag.

I dag i butikkerne kan du finde en bred vifte af færdiglavede sommerbrusekabiner til sommerhuse. De har normalt et lignende design - en metalramme dækket med presenning eller polyethylen og en vandtank på taget. Nogle modeller kan have et tilstødende omklædningsrum, automatisk vandopvarmning mv. I gennemsnit starter priserne for simple modeller ved 10.000 rubler. Måske er dette den nemmeste måde at bringe et stykke civilisation til dit sommerhus.

Hvis du vil spare penge eller realisere dine kreative ideer, så byg gør-det-selv sommerbruser på landet. Alt efter dine ønsker og muligheder kan du bygge både en enkel og en kompleks udgave af bruseren. For det mest basale brusebad skal du bygge et indhegnet område. For eksempel at grave et par kiler i jorden og dække dem med en uigennemsigtig film, presenning eller klud.

Vandkilden bliver en tank med indbygget vandkande. Vandbeholderen kan hænges på enhver vandret stang eller trægren, det vigtigste er at beregne belastningen korrekt. Vandforsyning udføres uafhængigt ved at tilføje varmt eller koldt vand til tanken. Men om sommeren varmer vandtankene selv godt i solen. Hvis det ikke er muligt at hænge tanken fra baren, skal du købe en lille pumpe. I dag kan du købe brusepumper med de sigende navne "Step", "Toptun", som virker og pumper vand fra tanken, mens du tramper dem.

Hvis du vil bygge en smukkere og mere holdbar udendørs bruser på landet, så kan du lave brusekabine lavet af træ. Normalt er en hjemmelavet træbruser overlegen en købt på mange måder. De er beklædt med et bræt eller klapbræt og er meget holdbare. De kan også isoleres, hvilket giver dig mulighed for at bruge bruseren i køligt vejr.

Sådan bygger du en udendørs bruser på landet

Opførelsen af ​​en sommer træbruser på landet bør tilgås mere grundigt.

1. Først skal du vælge en placering. Det er bedst at placere det væk fra hjemmet, da det er en fugtig zone, der vil tiltrække fluer og insekter. Hvis du planlægger at opvarme vand i solen, skal du vælge et åbent, solrigt område. Overvej vandforsyning og afløbssystem. Normalt er afløbet organiseret i en grøft uden for stedet.
2. Først graves en lille depression, som er beklædt med tagmateriale eller film, eller betonbetonet. Det viser sig en slags brusekar, som skal have en tagrende til afledning af vandet.
3. Derefter monteres en ramme og en bandage fra en bar, hvorefter den er beklædt med træplader behandlet med linolie for at beskytte den mod forfald. Der laves et vindue i væggen til ventilation og belysning.
4. En sortmalet tønde er installeret på taget af sommerbruseren til hurtig opvarmning af vandet af solens stråler. Tanken er udstyret med et rør, en vandkande og en ventil.

Du kan bygge en udendørs bruser i landet af næsten alle tilgængelige materialer: skifer, krydsfiner, træ, presenning, uigennemsigtig plast eller film, metalrør. Det hele afhænger af din fantasi og ønsker.

Udendørs bruser på landet - fotos og ideer

Forord

Når du indretter en sommerbruser, når du udfører udendørs arbejde, er det vigtigt at vælge et materiale, der er modstandsdygtigt over for nedbør.

Nødvendige værktøjer og materialer

ForingRulleNeglePrimerHøvlet brætBoreFlisefugerStenBlyantBørsteKleimerGips spandKuvetteFyrtårnPletknivFliseFliseskærerPoluterokRouletteGonUdvidelseNiveauGipsblandingSkruetrækker

Udvide

Indhold

Når du indretter en sommerbruser, når du udfører udendørs arbejde, er det vigtigt at vælge et materiale, der er modstandsdygtigt over for nedbør. Det er også ønskeligt, at den udvendige finish med succes kombineres med andre forstadsbygninger. Når man indretter et brusebad på landet, bruges de samme materialer indenfor som til brusere placeret i huset. Blandt de førende er traditionelle fliser.

Hvordan kan du dekorere et brusebad indeni

For ikke at forstyrre sommerhusets indre, anbefales det at arrangere en sommerbrusekabine i samme stil med resten af ​​havebygningerne. Til ydre polstring kan du bruge ethvert materiale: fugtbestandig krydsfiner, fiberplader, plast osv.

Det er tilrådeligt at isolere kabinen med ekspanderet polystyren. De skal fylde hele rummet i rammen. Den udvidede polystyrenpude skal polstres med plastfolie ved hjælp af en byggehæftemaskine. Indvendig efterbehandling kan udføres oven på filmen.

Det er muligt at dekorere det indre af landbruseren, meget praktisk at bruge. De er i stand til pålideligt at beskytte trædele mod forfald.

På det seneste har materialer med vandtætte egenskaber, såsom PVC-film, voksdug eller linoleum, været særligt populære, når man skal indrette et brusebad i landet. Disse materialer kan fastgøres med strimler dækket med et beskyttende laklag.

Brusekabinens trædele skal behandles omhyggeligt med linolie og derefter males. Takket være dette kan levetiden for hele strukturen forlænges. Samtidig er det ikke tilrådeligt at male trævæggene inde i standen.

Disse billeder af efterbehandling af sommerbruseren inde viser hele rækken af ​​moderne efterbehandlingsmaterialer:

Afslutning med sommerbruserfliser

Det mest praktiske materiale til indvendig vægdekoration i en sommerbrusekabine anses for at være en flise. Det skal lægges ud til et niveau, der overstiger menneskets højde med 40-60 cm. Dette er nødvendigt, så den øvre grænse mellem flisen og væggen er mindre udsat for de negative virkninger af fugt. Fliser kan limes på vægge ved hjælp af speciel fliselim, men de placeres ofte oven på en cementmørtel.

Før du afslutter brusebadet inde med fliser, skal limen før lægning fortyndes med vand i det forhold, der er angivet på emballagen. Opløs ikke al limen på én gang, det er bedre at gøre dette, da fliserne er lagt. Det er bedst at starte beklædning fra bunden af ​​væggen. For at forberede cementmørtlen er det nødvendigt at blande 1 del M 500 cement og 4 dele rent sigtet sand. Tilsæt derefter vand til konsistensen af ​​tyk creme fraiche.

Fremgangsmåden for brug af mørtel og fliselim er den samme. Ved hjælp af en speciel tandspartel skal du påføre lim eller cementmørtel på fliserne og derefter trykke fliserne fast på vægoverfladen. Når du indretter med brusefliser, skal du altid have en blød klud ved hånden for at fjerne overskydende lim eller stikke under fliserne. Rester af fliserne kan bruges til at dække beton- eller murstensgulvet i brusekabinen. Det skal huskes, at der kræves en høj tærskel mellem sommerbruserens vaskerum og omklædningsrummet, så der ikke kan strømme vand ind i det.

Ved fliselægning af væggene kan du bore huller til yderligere montering af hylder til brusetilbehør, samt installere en stang til gardinet, der adskiller vaskerummet fra omklædningsrummet. I omklædningsrummet anbefales det at lave kroge til tøj og hænge et spejl, hvis pladsen tillader det.

Vægdekoration i bruseren udenfor

Efter opførelsen af ​​en muret sommerbruser til at dekorere væggene udenfor, kan væggene pudses. Det anbefales at begynde at pudse fra toppen. For at gøre dette skal et lille område fugtes med vand, og ved hjælp af et rivejern påføres først et mindre tykt lag opløsning og derefter tykkere.

Tykkelsen af ​​hvert af lagene bør ikke overstige 5 mm. Det er nødvendigt at påføre gipset jævnt over hele overfladen, ellers vil det ikke tørre ud på samme tid, og laget bliver heterogent.

Efter et par minutter, i en cirkulær bevægelse med en murske, er det nødvendigt at fuge den pudsede overflade, indtil den bliver jævn og glat. Hvis opløsningen allerede er hærdet og ikke vil blive gnidet godt, skal den fugtes med vand, drys overfladen med en matbørste. Denne proces skal gentages i samme rækkefølge, indtil arbejdet er afsluttet.

Pudsning af hjørnerne af væggene skal udføres ved hjælp af en trælægte fastgjort til dem. Cirka 7-10 minutter efter påføring af opløsningen skal skinnen forsigtigt fjernes, vinklen korrigeres og tørres af.

Her kan du se et foto af bruseren indvendig og udvendig:

Måske ved alle sommerboere, at det simpelthen er umuligt at undvære et brusebad på stedet. Dette gælder især om sommeren, når det efter en hel dags arbejde i sengene er nødvendigt at tage vandprocedurer blot af hygiejnemæssige årsager.

Det er nemt at samle en udendørs bruser, og der er rigtig mange fremstillingsmuligheder. Nogle aspekter af arbejdets udførelse vil blive diskuteret yderligere.

Skærm

Som en midlertidig løsning kan du lave det enkleste brusebad: i en bestemt højde skal du fastgøre en metal- eller plastiktank, helst mørk i farven, med et vandhane og en mixer og lave en skærm. Alt om alt vil tage et minimum af materialer, tid og arbejde, så en sådan struktur kan opføres på få minutter.

Bruser i polycarbonat

Stadier af arbejdet:

• Juster først det sted, hvor konstruktionen skal være.
• Så skal du markere stedet. En træpløkke er slået ned i jorden. Derefter, i en afstand af cirka to meter fra den, køres den næste ind, og der trækkes en snor imellem dem.
• På samme måde drives yderligere to pløkker ind og forbindes til en firkant. For at kontrollere korrektheden af ​​markeringerne sammenlignes diagonalerne, de skal matche.
• På stederne for markeringshjørnerne er det nødvendigt at grave huller omkring 1 meter dybe.
• Træ- eller metalstolper er installeret i disse gruber. Det er vigtigt at huske, at den del af stolpen, der vil være under jordoverfladen, skal behandles med vandtætningsmaterialer, for eksempel omviklet med tagmateriale. Som et tætningsmiddel, der er nødvendigt for at holde stolpen fast i jorden, kan du bruge murstensbrud eller beton, hvis vi taler om en metalramme.
• Derefter skal du kassere strukturen. I en afstand på omkring en meter fra hinanden sømmes brædder eller skrues med selvskærende skruer eller metalprofilrør svejses. En sådan drejebænk skal laves over hele området af væggene. Hvor der vil være en dør, laver de ikke en kasse.
• Derefter monteres polycarbonatplader på væggene. Pladen skæres til og skrues fast med selvskærende skruer.
• Den næste fase af konstruktionen er installationen af ​​taget. Som tagmateriale kan du for eksempel bruge almindelig skifer. Flere vandrette bjælker er forudlagt og fastgjort, som vil udføre spærsystemets funktioner. Skiferplader lægges og fastgøres på dem. Man skal huske på, at der på en af ​​siderne skal placeres små blokke under den bærende bjælke for at give den hældningsvinkel, der er nødvendig for, at nedbør kan drænes.
• Dernæst installeres en vandtank. I stedet for dens installation er det nødvendigt yderligere at styrke overlapningen. Tanken kan i princippet laves af ethvert materiale, men plast bør foretrækkes. En sådan tank vil være meget lettere end en metal, hvilket er vigtigt.
• Og endelig er den sidste fase installationen af ​​døren: en træramme af passende størrelse er beklædt med polycarbonat og monteret på hængsler.

Som gulv kan du bruge en simpel palle, som er et gitter lavet af træbjælker.

Brusekabine på metalramme

Til fremstilling af en brusekabine kan du bruge et metalhjørne.

• Først svejses rammen. Dens dimensioner er valgt vilkårligt, men bygningens højde skal være mindst 2 meter.
• Efter at rammen er lavet og installeret, er en vandtank monteret ovenpå, og en uigennemsigtig film strakt mellem understøtningerne vil tjene som vægge.

At gå i bad for én person vil kræve mindst 20 liter vand, hvilket betyder, at selv den mindste vandtank bør have en kapacitet på omkring 50 liter. Det følger heraf, at installationsstedet for denne tank skal være godt forstærket.

Video: bygger en sommerbruser på en metalramme med en 220 l tønde

Blandt materialerne kan vi også nævne metalprofilen, der er blevet velkendt. Som i det foregående tilfælde er bygningsrammen samlet og derefter beklædt med dette materiale. I princippet fortjener denne mulighed opmærksomhed, men fra et praktisk synspunkt er metal ikke det bedste valg.

Der vil være konstant kontakt med vand i bruseren, hvilket betyder, at uanset hvor godt profilarket er dækket med beskyttende forbindelser, vil korrosion begynde hurtigt nok.

Igen, som en midlertidig foranstaltning, kan problemet hurtigt løses på denne måde. I nærværelse af alle de nødvendige materialer til konstruktionen samles en sådan struktur på blot et par timer. Men måske er dette en af ​​dens få fordele.

Video: konstruktion af en sommerbruser fra en metalprofil

Opvarmet

Denne mulighed er god i alle henseender, da den giver dig mulighed for at bruge bruseren i ethvert vejr, men dens enhed er noget mere kompliceret og kræver en masse viden og færdigheder.

Det kan tilføjes, at en af ​​de vigtigste betingelser for driften af ​​et sådant brusebad er enheden med pålidelig termisk isolering. Ekspanderet polystyren kan nævnes som det bedst egnede materiale til dette. Den er fugtbestandig og nem at installere. Og dækker man det også med en tæt film, får man et næsten forseglet rum, der i sig selv vil være relativt varmt.

For at fremskynde opvarmningen af ​​vandet i tanken kan den males sort.

Hvis der bruges et opvarmet system, kan det desuden udstyres med et automatisk sæt vand, hvilket yderligere vil gøre dit liv lettere, men alle disse tekniske enheder vil medføre yderligere økonomiske investeringer.

Foto

Tegninger