Man kan ikke være ligeglad med Chukotka. Enten frastøder det i første omgang på en uforståelig måde, eller tværtimod tiltrækker den sig selv uforklarligt. Men de, der bukkede under for hendes charme og fandt muligheden for at komme til dette land mindst én gang, efterlader uundgåeligt en del af deres sjæle i Chukotka. Og de husker hende hele deres liv. Dette land er for dem, der er klar til at opleve de stærkeste følelser og stille spørgsmålstegn ved loyaliteten af ​​de længe etablerede leveregler, tidsmæssige og rumlige parametre, der bestemmer tilværelsens rækkefølge.

Fra Moskva til Anadyr, det administrative centrum af Chukotka Autonomous Okrug, ni timers flyvning på en moderne linjefart. Selvfølgelig er der andre eksotiske flyvninger i verden, men der er næppe en mærkeligere end denne charter Anadyr, eller for eksempel regelmæssig til Pevek. "Nine Hours That Shake You" er, hvad det er. Sæder er ikke efter numre: vælg gratis, i sidste ende - en menneskemængde. Hver anden person skal på en eller anden måde fastgøre enorme kufferter, for det meste kinesiske tasker, spolet tilbage med tape eller snørebånd. Alle taler højt og muntert, griner og råber på hinanden. En hund går frit gennem kabinen, om end i mundkurv ... Af en eller anden grund har alle store forsyninger af mad og drikkevarer, ikke kun alkohol, og dette gode er i hænderne på passagererne lige fra starten af ​​rejsen. "Drenge, de vil blive fodret to gange! Hvor har du brug for så meget mad? .. ”- vil jeg sige. Og så begynder man at tænke. Jeg har intet med mig. Og jeg tager til et land, hvor livet er én endeløs ekspedition, til tjukchiernes og eskimoernes land. Måske var det værd at følge den gode gamle lov udviklet af geologer og guldgravere: spis mere, mens du har mad? .. Ja, jeg gjorde det useriøst, og jeg er ikke ny i norden. Nå, nu er det for sent.

Jeg ser på folk omkring mig. Dybe rynker skåret ind i mænds ansigter, unaturligt formørket af polar solskoldning. Og de har deres egen mode: læderjakker og plaidskjorter gemt i jeans, som er spændt meget højt i taljen. Kvinderne imponerer med deres høje og indviklede lakfrisurer – ligesom min roommate. På venstre hånd glimter et guldur med et tyndt armbånd på den fyldige arm i solens stråler, der trænger igennem koøjet, og hvordan kunne hun spænde dette armbånd fast? Ved denne tanke døsede jeg hen, og det næste, jeg husker, er lyden fra landingsstellet på landingsbanen.

Hastigheden i den kommunale udvikling er imponerende, især i betragtning af, at det første træhus dukkede op her i 1889, og i 1950'erne og 1960'erne boede nogle af nybyggerne stadig i grave. Højkonjunkturen er kommet i de seneste år. Men ingen er blevet overrasket over dette, siden den energiske fodboldelsker og virtuos af big business Roman Abramovich blev guvernør. I januar 2001, i det mere end beskedne kulturhus i Anadyr, tiltrådte han beskedent embedet, og på trods af, at han fra tidspunktet for indrejsen ikke besøgte det land, der var betroet ham personligt, særlig ofte (ifølge millionæren, det er svært for ham at indånde den lokale "tørre luft" ), "Hånden fra Chukotkas høvding" er synlig overalt.

Og resultaterne, som de siger, er indlysende - de egner sig til statistisk fiksering. I det allerførste år af hans "guvernørskab" fordoblede ejeren af ​​den rigeste Sibneft, ved hjælp af sine personlige midler, distriktets budget. Selvfølgelig blomstrede Semiramis haver over permafrosten ikke på grund af dette, men: for det første er lønningerne firedoblet - op til næsten 20 tusind rubler om måneden. Nu, med undtagelse af Moskva og Skt. Petersborg, er der ingen andre i Rusland, der får mere i løn. For det andet er arbejdsløsheden praktisk talt forsvundet. For det tredje var det økonomiske liv i fuld gang: Jugoslaverne byggede en ny luftterminal i Anadyr (det kaldes i spøg Domodedovo-2 her, da kontrakten blev modtaget af det samme firma, der var involveret i genopbygningen af ​​Moskva-lufthavnen), Tyrkere - som andre steder i verden - beboelsesbygninger (de siger, at der for nylig er dukket en masse krøllede, mørkhudede børn op i hovedstaden), oliefelter og guldårer udforskes, miner bliver genoprettet ... Endelig, for det fjerde , igen, ikke et almindeligt tilfælde for Rusland - fødselsraten har oversteget dødsraten! De siger i øvrigt, at rollen i sidstnævnte tilfælde ikke kun blev spillet af oligarkens materielle generøsitet, som favoriserer unge familier, men også af en genial foranstaltning, som han tog under pres fra omstændighederne ...

Da hun ankom til Chukotka, fandt Abramovich-de hende bogstaveligt talt udmattet af fuldskab. En ædru mand – især i et aboriginalmiljø – kunne ikke findes på noget tidspunkt af døgnet. Og så beordrede guvernøren-iværksætteren at give dem alle plastikbankkort til lønberegninger. Officielt, fordi i nordlige forhold er levering af kontanter ekstremt vanskelig. Men faktisk ... Moonshiners accepterer ikke kort. Rensdyrhyrderne begyndte at drikke mindre og var opmærksomme på deres koner. Abramovich lægger dog ikke skjul på sit strategiske mål: at hjælpe langt de fleste indbyggere med at flytte til fastlandet fra Chukotka. Han mener, at hun generelt er uegnet til et fuldt liv. ”Landet lever under markedsvilkår, og statstilskud vil gradvist falde ... Alle burde forstå dette og være klar til det. Det er dyrt at bo i distriktet, og derfor er alle nødt til virkelig at vurdere deres styrker ... I år er det planen at hjælpe omkring to et halvt tusinde mennesker med genbosættelse til de centrale regioner af landet,” lyder det fra den næste guvernør. besked til distriktets folketingsdeputerede og alle borgere. Tilsyneladende vil den nyligt godkendte Abramovich fortsætte med at implementere ideen om genbosættelse.

Alexey Anastasiev

Om den sande betydning af ordet "snestorm" - Anadyr sover ikke og fryser ikke - Heroes of the North

Passagererne sidder stadig på deres pladser, og grænsevagter går allerede ind i flyet: "Venligst, pas og dokumenter! .." og de områder, hvor du går. Mit italienske pas fanger betjentens opmærksomhed, men jeg er ikke bekymret – papirerne er i orden. Du skal gå til et lille værelse på anden sal i lufthavnen - tjek ind. Der er indelukket der, og jeg vil straks sove, især da den ni timer lange vagt for ingen bare er sådan, men når jeg forlader bygningen, bliver enhver sløvhed øjeblikkeligt blæst væk af vinden. I ordets bogstavelige betydning - ved vinden: hvordan kunne jeg glemme det? Han ledsager den rejsende i Chukotka altid og overalt, om vinteren og sommeren - døgnet rundt. "Yuzhak", "nordlige", øst, vest - normalt koldt, sjældent varmt, men bestemt vinden. Det ser ud til, at det ikke er det mest forfærdelige naturfænomen, i hvert fald ikke farligt, men du skal vænne dig til det.

Ud over at vente - det er bedre ikke at komme til Chukotka for en utålmodig person. Intet bliver givet med det samme her: vi venter på bagage meget længere end i nogen anden lufthavn i verden. Men vigtigst af alt er det meningen, at den skal vente på vejret. Næsten alt afhænger af det. For eksempel vil en snestorm begynde om vinteren, ser det ud til: hvad er overraskende? Men indbyggerne på mere tempererede breddegrader ved ikke engang, hvad dette ord egentlig betyder. Livet i et par dage fryser, lurer, som om det ikke eksisterer.

Chukchi tid er også opdelt i rent specifikke måleenheder. Andet og minuttet tæller ikke. Timen finder også sjælden brug, i brug - dage, måneder og år. Fluffy herreløse hunde, roligt som polarsfinxer, der sidder ved udgangen fra lufthavnen, ved bedst af alt, at der ikke er nogen grund til at skynde sig. Mere præcist - ingen steder. Og så verdens undergang. Hundene varmer deres næser forhærdede i frosten under den svage, lave, hvide sol og med interesse, men observerer roligt menneskets travlhed: besøgende og hilser, som myldrer rundt om et væld af UAZ'er og Uraler parkeret på afstand.

Det er svært at forestille sig en respektabel mand, der ankom for sin elskede kone i Ural, for eksempel i Milanos Malpenza, eller endda i Pulkovo eller Sheremetyevo. I Chukotka er det umuligt at forestille sig noget andet - der er praktisk talt ingen andre biler (den eneste undtagelse er byen Anadyr). Hvem har brug for dem, hvis der ikke er asfalterede veje på et område med mere end to Italiaer?

Kun de såkaldte "betonveje" og oftere endda "primere" giver "prikkede" transportforbindelser mellem landsbyerne i den varme årstid. I koldt vejr - de erstattes af flere "vinterveje". Begge typer baner er slået, fundet vej i begyndelsen af ​​den tilsvarende sæson, og den næste bliver de kun fornyet og serviceret, hvis deres vedligeholdelse stadig er nødvendig på denne strækning. Det sker ofte, at en sti, der tidligere var let at krydse, ser urimelig farlig ud i dag - den er blevet opslugt af naturen: tundra, vandløb, floder. Sådan en vej er simpelthen glemt, ingen vil endda bemærke, at en tråd af menneskelige bånd har strømmet her indtil for nylig. Før man tager afsted for at rejse rundt i Chukotka, er det klogt at indsamle detaljerede oplysninger fra chaufførerne, men det er ikke altid muligt. Når alt kommer til alt, kan hver af dem pålideligt kun tale om "deres", velkendte område og ved simpelthen ikke, hvad der sker i naboområdet.

På dette "forberedende" stadie møder den barske Autonome Okrug os i højeste klasse - en betonvej til hovedstaden. Generelt vidner jeg: Anadyr i det XXI århundrede er en rigtig by.

Husene er for det meste fem-etagers, malet med lyse muntre farver, og de, som en børnebilledbog, tiltrækker vores øjne, vænnet fra de mange forskellige farver i et blødt brunbrunt landskab. Fortovene er pyntet med blomsterbede, der er en stor biograf, der er hele tre hoteller, heraf et femstjernet. Der er kun ét lyskryds på hovedgaden i Otke. Det blinker foran det enorme Novomariinsky-supermarked, hvis navn gentager byens gamle navn, og sortimentet og interiøret er ikke ringere end det europæiske. Desuden er priserne ikke så høje som normalt i det russiske nord. I almindelighed vil enhver glemme, at de er i et barskt land, og kun en kæmpe plakat på facaden af ​​en fem-etagers bygning "Sov ikke, ellers fryser du", sloganet af den lokale radiostation "Radio Purga", og selve dens navn tillader huske dette.

Ja, hovedstaden i Chukotka, måske mere end nogen anden i verden, lever som en separat ø, isoleret af skæbnen.

… Det er en skam, at man på trods af de generelle opmuntrende tendenser endnu ikke kan være så glad som for Anadyr for andre Chukchi-byer, hvoraf der kun er to på kortet: Bilibino og den tredjestørste Pevek.

I Pevek, der ligger ved kysten af ​​det østsibiriske hav, er der ikke mere end 5.000 mennesker tilbage: i det sidste svære årti er mange rejst.

Jeg husker 1999 - kedelige rækker af containere stillet op langs husene: familier, der havde boet her i årevis, stod i kø i flere måneder for at gå med deres rigdom til "fastlandet", til fastlandet - sådan kalder de ethvert land, der er ikke Chukotka. Nogle kunne ikke holde det ud og flygtede let og efterlod både ejendom og lejligheder.

År 2005 - hele rækkerne af forladte fem-etagers huse gaber stadig med bare vinduesåbninger. Der er ingen neonlys, ingen fortove, for slet ikke at tale om blomsterbede, man går på betonblokke, der skjuler byvarmenettet for kulden, og man snubler over bundter af jernarmering, som ingen nogensinde har tænkt sig at fjerne.

Der er dog en ændring: Sammen med Romashka-cafeen - indtil for nylig det eneste mødested for Pevek-beboere - er der åbnet et stort, farverigt underholdningsbiografcenter, som er en desperat kontrast til den nærliggende grå basketballbane fra sovjettiden. Længere væk er havets kyst. De siger, at nogle gange blæser sydenvinden boldene i vandet - lige ud af spillet.

Det virker som et dystert billede, hvem vil gerne komme tilbage hertil? Ikke desto mindre er jeg tiltrukket af Pevek. Hvorfor? Måske er det her, jeg føler selve ånden fra Chukotka, som virkelig er spændende, ånden fra "mændenes land, skægget til forretninger", og ikke på modes foranledning, landet med pelsstøvler, pelsdragter, snestorme , hundehold, frost, skør indtjening, heltemod - personificeringen af ​​det liv, som du højst sandsynligt gerne ville leve, hvis det ikke var for den forbandede rutine. Under alle omstændigheder drømte du om det i din ungdom ... "(Oleg Kuvaev," Territory ").

For at overleve skal Chukotka være et helteland, og alle Peveks indbyggere er små helte. Desuden drømte de fleste af dem ikke om en heroisk andel. De kom her i 50'erne og 60'erne for ikke at blive berømte og ikke engang for at tjene deres hjemland, men blot for at se efter god indtjening, spænding, en utraditionel livsstil, og til dette var de klar til at udholde mange gener. En af mine venner, en chauffør, der har drejet rattet her i sytten år, husker begejstret denne "guldalder": "Jeg fløj til Moskva for at spise på en restaurant." Nu flyver han ikke på presserende familiesager: der er penge nok til et beskedent liv. Andre flyver ikke, fordi der ikke er behov for det – mange gange har jeg hørt den samme historie: ”Jeg flyttede hertil for at tjene penge til en bil. Så skete det – han blev. Blev gift, du ved, lad os gå børn ... Hvor nu? Dette er hele livet. Der er ingen, der venter på mig." Etc. Kun detaljerne er forskellige...

Det er alle åbenlyse og velkendte motiver. Men nogen gik, og nogen blev stadig. Det forekommer mig, at de, der dybt i deres hjerter ikke kunne nægte muligheden for at teste og udtrykke sig hver dag af Gud, ikke skilte sig med Chukotka. De vidste, at de på fastlandet skulle leve i henhold til de generelle regler, som også er kendt i Chukotka, men så at sige blev "forladt" for et stykke tid. Her er livet ekstremt, og du har brug for at være nedladende over for henholdsvis andres handlinger, du kan behandle dine egne på samme måde. Budet er generelt velkendt, men i Vesten er der lidt plads til det.

Byen Bilibino er berømt for sit atomkraftværk, som blev taget i brug i 1974-1976. Selv nogle eksperter er forvirrede over det sande formål med denne besynderlige struktur. Officielt, under sovjetisk styre, mente man, at stationen, som en kombineret kilde til elektrisk og termisk energi, opfylder behovene i guldminedrift, mineindustrien og boligområder. En masse gæt blev uofficielt udtrykt: nogle "eksperter" antyder nærheden af ​​nogle mystiske og stadig ikke afklassificerede militærfaciliteter, andre "nikker" til kulbassinerne i nærheden, og atter andre taler om kontakter med udlændinge ... Faktisk, det er uforståeligt , hvortil det i midten af ​​70'erne var påkrævet at investere flere milliarder dollars i opførelsen af ​​et varme- og kraftværk i polarcirklen med en samlet kapacitet på 48 MW. Det er forbundet med det generelle Chukchi-krafttransmissionssystem med en linje på 1.000 km lang, og kun byen Bilibino og de omkringliggende industrianlæg opvarmes direkte fra atomkraftværket, der ligesom de mennesker, der bor her, bliver mindre og mindre. . Så i de seneste år var den gennemsnitlige belastning af Bilibino NPP 15-25 MW. Derudover har de nuværende myndigheder en masse bekymringer med NPP. Igen er det svært at løse spørgsmålet: hvad skal man gøre med det nu? To af dets fire enheder er nu i dvale. For tre år siden har Minatom-kommissionen "forlænget levetiden" for atomkraftværkets 1. enhed med 15 år. Et år senere blev den samme beslutning truffet for den 2. I 2005 genoplivede Rosenergoatom-koncernen 3. blok, 4. venter på sin tur - den skal også rekonstrueres og moderniseres, fordi demonteringen af ​​atomkraftværket er dyrt, hvis det overhovedet er muligt med de nuværende kræfter og midler .

Blå bus - "skift" - Tid til at tænde for radikulitis - Krybskytte uundgåeligt - "Italiener stjæler guld i Chukotka"

Siden de gamle tider, hvor hvide mennesker fra Vesten formåede at bryde igennem til jordens ende, hvor Pevek nu ligger, har dette område uvægerligt tiltrukket søfarende og rejsende. I 30'erne af forrige århundrede, da en overflod af mineraler blev opdaget i Chaunsky-regionen, kom geologer og guldprospektører her. Staten opmuntrede bedrifter i det sovjetiske Arktis. Ånden i den daglige kamp med naturen var på den ene side behovet for mennesker (som minearbejderne i Alaska), og på den anden side statens doktrin.

Landsbyen Komsomolsky ligger 120 kilometer fra Pevek. Hele produktionsprocessen er koncentreret i Chukotka artel: minedrift, vask, tørring af placerguld og endelig produktion af barrer. "Hvor lang tid tager det at komme dertil i bil i år?" - "To en halv time. Måske tre - i "Ural", - tror min gamle ven, lederen af ​​oliedepotet, eftertænksomt, faktisk takket være ham, at vi fik lov til at gå til minerne. Indtil for ganske nylig forblev de et lukket område.

Vi skal på en god grusvej, en af ​​de få, der bliver "støttet" hele tiden. Forberedelsen er en "rigtig" ekspedition værdig. Det såkaldte "skift" af lyse blå farve - en speciel nordlig bus baseret på det berømte terrængående køretøj "Ural", bliver undersøgt, banket og tappet. Mad, drikkevand, vodka er fyldt op. Som kvinde får jeg en hædersplads i cockpittet, ved siden af ​​chaufførerne. Der er to af dem – de rejser ikke alene på tundraen. Bag den smalle kyststribe rejser sig straks en højderyg, bag den er der en anden, længere fremme er der bjerge. Og - fuldstændig desertering. Befolkningstætheden i Chukotka Autonome Okrug er 0,07 mennesker per kvadratkilometer.

... Nu er vi prisgivet tundraen, og et lag af civilisation, der endnu ikke er geografisk fjernt, synes allerede uigenkaldeligt tabt. Kun træpæle af krafttransmissionsledninger, der løber fra Bilibino-atomkraftværket til Pevek, krydser tundrarummene, minder om, at folk stadig er til stede et eller andet sted.

"Ural" knurrer jævnligt - chaufføren håndterer det behændigt. Drejer energisk og ubesværet et enormt rat uden servostyring, og bilen overvinder ujævnheder forsigtigt, som om den bevæger sig på et tæppe. Det er enkelt ... "Hvorfor er det så varmt i cockpittet?" - Jeg spørger. Chaufføren ønsker ikke at slukke for radikulitis. Bag mig, lige inde i bilen, bemærker jeg en skræmmende radiator. "Så du kan køre i en T-shirt og sneakers, selv når det er minus 50," praler han. Udenfor dog plus 5, ikke minus 50, men tilsyneladende er det en vanesag altid at tænde for varmen fuldt ud. Det samme sker i øvrigt i boliger i Chukotka.

Mellem sæderne stikker en tønde, dækket med en gammel sweatshirt, i det åbne handskerum en æske med patroner. Pistolen tiltrækker min opmærksomhed som en magnet. Jeg bliver forhekset af en karabin og adlyder ufrivilligt jægerens ukendte instinkter, som tilsyneladende er gemt et sted i mig.

Jeg tror, ​​at alle jægere i Chukotka, og en jæger er altid på jagt efter bytte. Ikke bare sådan, men "for at brødføde familien." Det er synd at gå til tundraen uden karabinhage, fiskenet eller spinnestang. Hvad hvis en vild hjort dukker op? Hare er igen lækkert kød. Hvis du slet ikke er heldig - stop ved floden, halvdelen af ​​ørreden. Eller stalling.

Jeg kan huske, hvordan jeg selv skulle deltage i sådan en improviseret jagt for første gang. Vi kørte over tundraen i en lastbil – pludselig begyndte en prik at bevæge sig langt frem, som på en radarskærm. Hjort! Chaufføren slog straks bremsen og frøs. Øjnene åbnede sig ekstremt vidt og "satte sig fast" til forruden. "Nu sender jeg dig," siger han. Med en bevægelse åbner han døren og tager pistolen i hænderne ... Pum, pum - og så otte gange, lige til at ramme det stakkels udyr, som dog ikke vil skilles fra livet og haltende, løber væk bag bakken. Chaufføren er fortvivlet: han fodrede ulvene med bjørnene! Nej, vi skal finde ham. Heldigvis er der mange mennesker i bilen ... Lastbilen kommer ikke engang forbi ti meter langs den våde tundra, så man må gå. Og alle de tilstedeværende. Spredt! Heldigvis blev opgaven lettere af jagthunden - den var også "ombord". Tre kilometer fra bilen fandt og dræbte vi dyret, slagtede kadaveret, slæbte det ind og lagde det i poser på taget af Ural.

Jeg er klar over, at det var ren krybskytteri. Men de lokale styres af et simpelt princip: ”Det vigtigste er ikke at overdrive det. Kun for os selv ... vi lager op til vinteren." Samtidig er der dog ingen, der glemmer at køre væk fra byen, for at jagttilsynet ikke skulle få øje på den. Men hvis "alt er med måde", så lukker embedsmændene det blinde øje til ulovligt fiskeri. De har jo også familier og kældre.

Jo tættere på landsbyen, desto dybere er tundraen blevet udgravet af skrabe – strukturer til udvikling af mineraler. Kunstige mørkegrå bjerge af sand og småsten erstattes af glatte tundrabakker uden for vinduet: mit yndlingslandskab smelter for vores øjne, men hvad kan du gøre? Det er hinsides menneskelig styrke at holde op med at plage dig selv og jorden på jagt efter guld. Støjen fra tunge maskiner kan allerede høres. Her er folkene. De syr metallet sammen med en koncentreret svejsemaskine. Mændene bliver distraheret et sekund og ser på os. Sandsynligvis tænker de: "Og hvad stirrer de på? .."

De arbejder ikke mindre end 12 timer om dagen, syv dage om ugen, efter den gamle rotationsmetode: et halvt år her - et halvt år på fastlandet. Der er få kvinder: to kokke, tre ved malebordene, der samler guldkorn med en pensel. En anden pige sidder i den såkaldte regnskabsafdeling, hvor dyrebart sand og guldklumper vejes. De gav mig en håndvask fuld af nuggets, og så tænker jeg: "Er det muligt, at folk går til verdens ende for disse kedelige småsten, snyder, stjæler, dræber?" Og i den anden hjernehalvdel opstod tanken pludselig: "Bare jeg kunne tage et stykke som minde." Men kameraer overalt er farlige. Jeg kan forestille mig overskrifterne i en kriminel kronik: "En italiensk kvinde stjæler guld i Chukotka." Okay, jeg undværer en souvenir.

Hvor går chukchierne hen? - Northern Territory of Coexistence - Phantom of the National Question

Alt dette er selvfølgelig meget interessant, men jeg har været i Chukotka i flere dage nu, og overalt ser jeg kun russere - lokale og besøgende, i butikker og i minerne, på jagt og derhjemme. Hvor er Chukchierne? Hvor er eskimoerne? De skal ledes efter, selvom de ikke "gik væk" nogen steder. De er selvfølgelig ikke i de byer, der er grundlagt af "kolonialisterne", som forsøger deres bedste for at opbygge en livsstil for sig selv, i det mindste lidt som den, der var tilbage i deres hjemland. De indfødte forbliver på tundraen, i deres små kystlandsbyer, hvor de i årevis, århundreder, årtusinder har levet og fortsat lever og holder sig til gamle skikke på trods af konstant kontakt med bosættere.

Den russiske zars undersåtter dukkede op her i midten af ​​det 17. århundrede. De havde alle mulige mål: at finde nye lande til suverænen, indsamle yasak fra lokalbefolkningen (dengang kaldte de noget mellem tribut og skat i naturalier), tegne kort og handle.

Det var "byttehandel", der lagde grundlaget for Vestens indflydelse på lokalbefolkningen. Besøgende købmænd tilbød tobak, te, sukker, vodka, jern og kobber husholdningsapparater. Og forfædrene til læserne af "Jorden rundt" fik pelse, skind, hvalros stødtand og vildt.

Siden da fortsætter forsøg på at udvikle Chukotka den dag i dag med varierende succes. I deres kerne har de selv i dag økonomiske mål: udvinding af mineraler - guld, sølv, platin, olie.

Antallet af ikke-oprindelige mennesker - omkring 36.000 mennesker (i juni 2005) - har længe oversteget antallet af oprindelige folk, hvoraf tjukchierne er omkring 12.000, eskimoerne er mindre end 1.500, og resten er Evens, Koryaks, Yukagirs, Chuvans og andre. Civilisationen, tilsyneladende på grund af Chukotkas ekstreme afsides beliggenhed, selv i sammenligning med Yakutia eller Khanty-landet, slår ikke rod her og vokser ikke gennem tykkelsen af ​​traditioner. Hovederhvervene er stadig rensdyravl og havfangst - for hvalrosser og hvaler. Det er officielt tilladt for lokale aboriginer. Ligesom før i tiden vandrer rensdyrhyrder, og i kystlandsbyerne lever jægerne stillesiddende. Førstnævnte opstillede yarangaer, eller bærbare telte lavet af skind, midt på tundraen, mens sidstnævnte "svinger" harpuner. Ganske vist er der sket nogle ændringer i den lokale befolknings levevis: om vinteren bliver børn af nomader tvangstransporteret med helikopter til kostskoler for at træne, kvinder er forbudt at føde på tundraen; Ud over harpuner bruger jægere karabiner og går til søs, hovedsageligt på motorhvalbåde, og ikke på kanoer lavet af hvalroshud.

Hvorfor er det, at så meget af det gamle har overlevet? To grunde kommer til mit sind. På den ene side er den levevis, som befolkningen udviklede i antikken, så godt kombineret med de barske nordlige forhold, at der ikke er behov for at ændre den til "eksport". På den anden side, i alle århundreder, så besøgende kun på Chukotka fra et utilitaristisk synspunkt og var engageret i udviklingen af ​​territoriet til deres egne behov: at studere, mine, handle og forsvare statsgrænsen.

Generelt blandede de indfødte indbyggere i Chukotka sig ikke med russerne i deres aktiviteter. Og russerne gjorde ikke meget for at blande sig i deres liv. Både dem og andre i Chukotka sameksisterer fredeligt i dag. Nogle gange hjælper de hinanden. Der er ikke noget nationalt spørgsmål her ...

Udnyttelse i Chukchi-stil - I yaranga - Omstrukturering i nomadernes land - Én historie om nordlige dyr - Rensdyravl tisseflaske, Eller hvor vigtigt det er at kende loven om kommunikerende fartøjer - Politiske lektioner i tundraen

Midt i februar udenfor minus 50. Polarnatten er ved at være slut, det kedelige besættelsesmørke viger for den generte sol: den bliver kun på himlen i et par timer.

Rensdyrhyrder tager ud i kulden for at "inspicere" flokken, hugge træ, ordne løberne på gamle træslæder, gå til floden efter finnen (i øvrigt er der bygget en ny elledning i tundraen, nu skal du kan samle de nedfaldne træpæle af den gamle til et bål). Kvinderne bliver i telte ved ildstederne.

Der står en gammel sort gryde på komfuret midt i boligen. Kæmpe bidder af hjortekød er næsten tilberedt i det lige på ribbenene. Den varme bryg er klar, du kan sætte kedlen på - det er svært at forestille sig igen, hvor gammel eller århundreder den er.

Huset er varmt, selvom det er kutyme at spare brænde. Du kan tage dit tunge overtøj af og sidde stille på et hjorteskind i en bluse med benene gemt i. Der er meget lidt lys. Et vindue i "dukkestørrelse", skåret højt i "væggen", nær røghullet, slipper næsten ikke lys igennem (der er i øvrigt ikke meget af det udenfor). På et lavt hjemmelavet bord brænder der dog stadig en stearinlysstump, og man kan se kopper af forskellig oprindelse, som i nogle museumsfade: Keramik, jord og også facetslebne glas - alle med afhuggede kanter eller hanke. En dåse gryderet bruges som sukkerskål.

Alle sidder og spiser med hænderne og renser omhyggeligt kødbenene. Og de er tavse, på trods af virksomhedens størrelse: fem voksne og to børn (selv de vil ikke knirke). Enten er maden for velsmagende, eller også er maverne stadig for tomme. Eller måske er alt blevet sagt for længe siden.

Jeg var nødt til at starte mig selv – med Andrey værkføreren. Han besvarer mine spørgsmål villigt og veltalende på gebrokkent russisk. Samtalen starter. Personlige data: født i tundraen, afsluttede to klasser i Pevek. Siden har han arbejdet først som almindelig hyrde, siden som værkfører.

Andrei husker, hvordan mange rensdyrhyrder flygtede under perestrojka for at undslippe sult. Nogen begyndte at fiske i kystlandsbyer, mens nogen blev på tundraen og af fortvivlelse solgte, spiste eller drak hele besætninger. Nu skal vi ordne alt dette og arbejde hårdere end før. Andrey er sikker på sin filosofi: "Jeg siger til alle, især de unge, hold fast! Du lever ikke længe af fisk. I hvert fald vil en god leder komme til magten, og så vil alt være godt. Det vigtigste er at bevare besætningerne, så der er noget at spise senere."

Naturligvis afhænger væksten af ​​flokken ikke kun af hyrdernes dygtige pleje. Om sommeren er en gadfly en katastrofe, om vinteren ulve. Og også - et udbrud: vilde hjorte "kalder" tæmmet til et frit liv - og mange stikker af. Desuden leder hjortene om sommeren efter svampe, som er den bedste delikatesse for dem.

Ampuller med vaccinen mod gadfly er blevet importeret med helikoptere i tilstrækkelige mængder de seneste år. Ulve bliver slået af nomader fra "snestorme". Men en ny ulykke dukkede op: "Der er mange vildtlevende hunde. Russerne efterlod dem i forladte landsbyer, i minerne ... De forenede sig i flokke og lærte at overleve, fodrer med harer og "løb ind i" rensdyrflokke. Disse vilde hunde er fuldstændig frygtløse, de kender en person og er ikke bange ... ”- klagede rensdyrhyrderne.

Vi forlader "problem" samtalerne ... Alle i teltet griner og lytter til Andreys historie om kampen mellem ulve og en jerv: "Disse dyr er som sigøjnere, de stjæler alt og overalt. Og de er stærkere end en ulv! Engang så jeg tre ulve flokke et rådyr og dræbe ham. En jerv springer ud efter dem. Hun er en! - skynder sig hen mod ulvene og buer ryggen som en japansk judoist. Hun har muskler som Schwarzenegger. Og disse tre ulve løb bange væk. Så sad de og så på lang afstand, mens jerven spiste deres bytte."

Eller endnu sjovere: forfatterens historie om værkføreren om "Chukchi-tisseflasken". Jeg provokerede det selv, og forklarede i øvrigt Andrey, at en så aktuel opfindelse som en tisseflaske giver rejsende mulighed for at afhjælpe et lille behov uden at forlade teltet. Han rejste sig: "Åh! Jeg kender til ham. En Shmidtovsky Chukchi fra den anden brigade, Sashas navn, byggede også en tisseflaske. Det var koldt, over halvtreds. Hvordan kommer man ud? Og det er nødvendigt. Han tager en tragt, fastgør den til slangen og den anden ende af slangen til gaden. Tilfreds. Tænker: hvor er jeg klog, nu kan du "gøre en lille ting" uden at forlade chottagin. Men en dag går en anden person forbi teltet og ser, at der løber vand ud af slangen. Hvad og hvor er ikke klart. Hævede slangen. Det hele endte med, at al væsken vendte tilbage til Sashas pelsbukser." For dem, der er uvidende om fysik, lad mig minde dig om loven om kommunikerende fartøjer. Fortælleren deltog gladelig i den latter, som hans historie vakte. Hans ansigt er rynket, og hans tænder er snehvide: Gad vide hvor gammel han er? Efter min mening ikke mere end halvtreds. Men du har sikkert bemærket, hvor svært det er at bestemme alderen på folk af en anden race. Det er nok derfor, jeg selv fra år til år hører to ufravigelige spørgsmål i Chukotka: sner det i Italien, og hvor gammel er jeg ...

Klokken seks om aftenen er nyhedstid. Formanden tænder for kortbølgeradio og etablerer dermed den eneste informationsforbindelse til den brede verden. Alle, der larmende sluger varm te, lytter opmærksomt, og deltager derefter til min overraskelse i en livlig diskussion om internationale problemer - fra krigen i Irak og den israelsk-palæstinensiske konflikt til Putins fejlagtige handlinger og endda, forestil dig, tyske Gref. . Hvordan, fortæl mig, er alle disse detaljer kendt af folk, der besøger nabolandsbyen en gang om året og lytter til radio en halv time om dagen? Hvordan husker de alt dette? Jeg tror, ​​det er tilfældet. Vi, plaget af overskuddet af information, har lært at filtrere det, lade det gå døve ører, automatisk glemme alt dette for at tømme hjernen. Chukchierne vil på den anden side instinktivt gerne give ham mad. De lytter til alting, analyserer konsekvent, hvad de har hørt, vejer omhyggeligt og husker i lang tid, hvilket igen måles i rummet. Det mærkes især her, på tundraen. Her er forfatteren Oleg Kuvaev om det samme: "Kyae tænkte på tiden. Når han tænkte på den række af år, han havde levet, på dengang, hvor der ikke var nogen Kyae selv ... men der var Kyae-folkene, forestillede han sig altid en perlerække af bakker i tundraen. Bakkerne i Chiae-analogien var begivenheder, der i det væsentlige udgør tiden. Der er ingen tid uden begivenheder - dette vidste Kyae med sikkerhed ... Bakkerne udgør tundraen. Tundraen kan sammenlignes med livet med dets grænseløse rum. Dette var skemaet for liv, rum og tid, som hyrden Kyae havde udarbejdet, og det passede ham perfekt. Nogle bakker skjuler andre, på grund af de nære bakker er de fjerne bakker ikke synlige, det samme er tilfældet med begivenheder. Og mellem bakkerne er der lukket lavland overalt, og de fjerne bakker forsvinder i luften, efterhånden som den fjerne hukommelse går tabt, svækket og druknet!"

... Brændeovnen er næsten væk, og værtinden vil tilsyneladende ikke længere kaste brænde. I chottagin bliver det mærkbart og hurtigt koldere, det er tid for ejerne at gemme sig bag den indvendige baldakin med hele familien. Og gæsterne takker desværre for te, forfriskninger og vender tilbage til deres uopvarmede telt. Jeg ryster de sidste hjortehår af, som har en tendens til at sætte sig overalt, som colliehår efter smeltning, og pakker mig ind i en tyk dunjakke. Det er i øvrigt ikke nemt, hvis du ikke har for vane at komme ud af rensdyrteltet. Det ser ud til: han løftede en gardindør lavet af groft klædte skind, bøjede sig let ned, og nu var han "fri". For chukchierne er dette selvfølgelig sandt, men for mig er det et helt epos: Jeg falder under vægten af ​​mit eget tøj og en uudholdelig baldakin.

Mens vi snakkede, blev det ret koldt, selvom et termometer bundet til en træstolpe viser minus 33°C - det er tydeligvis ødelagt. Efter en uge i vintertundraen kan man nemt bestemme temperaturen til nærmeste grad ud fra næsespidsens frysehastighed: nu helt sikkert under halvtreds. Tundraen nynner i sin stilhed. En endeløs række af bakker under den vindfyldte sne glimter i måneskin.

Fra vinter til usynlighed - Jagt er værre end trældom - Forbrydelse og ikke-straf - Lidt sentimentalitet - Folk er som hvaler

Forår, sommer og efterår tilsammen tager kun 4 måneder i Chukotka (lidt længere tid i de sydlige regioner af distriktet, hvor det arktiske landskab bliver til skov-tundra og løvfældende taiga). Lavsæsonen er den mest maleriske tid. De første planter i det nye år skærer gennem den smeltende is, eller omvendt bliver den visnende flora "gul", og luften lyser med den røde maling af sene bær. Tundraens frugter: blåbær, multebær, shiksha, tyttebær, dværgcedertræ, vild rosmarin og mange forskellige medicinske urter - efter at være blevet høstet, kommer de ind i kosten for alle indbyggere på halvøen: nomadiske, kystnære og nytilkomne. Men alle disse er selvfølgelig "ernæringstilskud". Nomader spiser hovedsageligt rensdyrkød, og for kystnære indbyggere er kød fra havdyr det første forløb i kosten.

Fra Pevek mod øst ligger kystlandsbyerne den ene efter den anden: Neshkan, Enurmino, Inchoun og ved selve grænsen til den russiske stat, nær Cape Dezhnev, Uelen. Sidstnævnte er stolt af sit knogleudskæringsværksted, hvis arvekunstnere blev berømte på begge sider af Beringstrædet.

I kystlandsbyer jager alle: om vinteren og foråret slår landsbyboerne sæler på fast is eller i polynyer, om sommeren og efteråret - hvalrosser og kæmpehvaler i det åbne hav. Nogle gange lægger jægere ifølge den gamle tradition deres bytte på kysten, og det gives til hele landsbyen. Enhver kan tage så meget kød, som de har brug for for at brødføde deres familier.

Desværre forstyrrede ublu industrielle krav selv i sovjettiden den naturlige balance mellem muligheder og behov, og for at undgå fuldstændig ødelæggelse af hele arter af havdyr blev der indført et system med kvoter: hver landsby, afhængigt af befolkningens størrelse , må kun slå et vist antal dyr.

Men det sker også, at de fastsatte restriktioner ikke respekteres selv af de lokale tilsynsmyndigheder. Jeg var personligt nødt til at være til stede ved den ulovlige hvalrosjagt, forberedt med hjælp fra lokal fiskebeskyttelse for to velhavende moskovitter - spændingssøgende og trofæstøtænder.

Fra landsbyen Egvekinot (ved bredden af ​​Cross-bugten i Beringhavet) "avancerede" vores gruppe på en motorbåd til Meechkyn-spidsen, hvor et stort tårn af havgiganter ligger. Det er ikke let at komme dertil på lovlig vis. Dette er et strengt beskyttet område, som kræver en særlig tilladelse for at besøge. Længe før vi forlod Moskva, bad vi efter ham og gik gennem hele kommandokæden: Petropavlovsk-Kamchatsky - Anadyr - Egvekinot.

I sidste øjeblik inden sejladsen løb en forpustet repræsentant for fiskeværnet op på molen: ”Ifølge loven er jeg med. For at tjekke om du respekterer reservatets regler. Brænder du bål, fodrer hvalrosser, larmer? Ellers kan de tage af sted og aldrig vende tilbage i fremtiden. Det mest subtile økosystem vil blive forstyrret ... ”Det virker rimeligt, men her bag inspektørens ryg var der yderligere to unge mennesker, tydeligvis ikke lokale beboere.

Den økologiske vagt lancerede vage forklaringer: "Dette er med mig ... med os. Du bliver ikke forstyrret. De har et helt andet program." Det er klart, at det er anderledes, og det er meget praktisk og sikkert at tilføje det til et harmløst og ti gange gennemprøvet kamerahold. En vidunderlig idé, født, formoder jeg, til gode penge ...

Langs kysten, nær landsbyerne, sker det, at du snubler over resterne af slagtede havdyr, på de knækkede gulne hugtænder af hvalrosser. Engang stødte jeg på to hvalroshoveder med stødtænder og ingen kroppe på én gang. Deres øjne var lukkede, det så ud til, at deres hoveder var i live og lige var faldet i søvn. Og det er et meget svært syn at være til stede ved festen, mens man slagter en hval. For en ikke-lokal person bliver det en stærk test, selvom du intellektuelt forstår, at denne procedure er afgørende for landsbybeboerne. Hvis havjagten tages fra kystbeboerne, så vil de ikke kun miste en vigtig fødekilde - deres mening med tilværelsen vil også forsvinde.

Hvad hvis eskimolegenden om forholdet mellem hvaler og mennesker i en fjern fortid er sand? Der står, at en kvinde fra landsbyen Nunak fødte en killing i oldtiden. Og Yuri Rytkheu skriver i historien "Når hvalerne går" om pigen Nau, der forelskede sig i havgiganten Reu. Han bliver til en smuk fyr, de bor sammen og de har hvaler. Pigen Nau "så aldrig på sig selv udefra og tænkte ikke på, hvordan den adskiller sig fra indbyggerne i jordiske huller, fra at bygge rede i klipperne, fra at kravle i græsset." Og hun mærkede "på samme tid en elastisk vind, grønt græs og våde småsten, en høj sky og en bundløs blå himmel."

Stephanie Zeni

Petroglyffer af Pegtymel

I juli-august 2005 arbejdede den første russisk-italienske polararkæologiske ekspedition i Chukotka, hvis formål var at studere de berømte tegninger på klipperne i området ved Pegtymel-floden. Dette er det eneste sted for klippekunst i den asiatiske del af Rusland, der ligger uden for polarcirklen.

Ca. 50 km fra det østsibiriske hav langs højre bred af den nævnte flod strækker Kaikuul-klippen sig over mere end en kilometer. Den når en højde på 30 m. Fra de rene "lærreder" ud mod vandet, under tinder og sprækker, har mesterligt indgraverede eller udskårne billeder i klippen set på verden omkring dem gennem årtusinder.

Helleristningerne, der ved et uheld blev opdaget i 1965 af geologen Nikolai Samorukov, blev almindeligt kendt takket være arkæologen N.N. Dikova. I 1967-1968 "optog" ekspeditionen under hans ledelse 103 grupper af tegninger og studerede også lokaliteterne, hvoraf de ældste går tilbage til slutningen af ​​stenalderen. Snart arbejder N.N. Dikov under titlen "Rock Riddles of Ancient Chukotka. Petroglyffer af Pegtymel".

Og selvom det kan se ud til, at mere eller mindre alt er kendt om Pegtymels helleristninger, opdagede forskeren selv, efter at have besøgt Kaikuul-klippen igen i 1986, flere gamle "mesterværker", som han havde "gået glip af" tidligere.

Vores ekspedition var ikke talrig: På en måned identificerede og kompilerede syv personer elektronisk dokumentation for mere end 270 helleristningsgrupper og kompositioner. Holdet arbejdede syv dage om ugen og gennemførte en gennemkæmning af klipperne og kompilerede en komplet database med katalogdata om Kaikuul-klippen og supplerede den med adskillige fotografier.

Og vigtigst af alt er Pegtymel-billederne nu opdelt i stilistiske grupper og emner. Den enorme mængde data, der blev modtaget dagligt, blev rettet ved hjælp af flere kraftige computere drevet af et bærbart kraftværk. Helt nye genstande blev også opdaget på klipper, der nu er under vand eller skjult under et lag jord. I midten af ​​en af ​​dem er der en profil af den "markerede" hjort, hidtil unik af sin art, på dens rumpe er der et symbol i form af en cirkel med en prik. I den eurasiske mytologiske tradition blev dyr dedikeret til guderne mærket med lignende tegn. Formen af ​​stenen på kanten af ​​denne gruppe er meget ejendommelig.

Måske tjente denne sten direkte til ofre. Vi fandt endnu et interessant stykke klippe højere oppe på skråningen. Den var også næsten fuldstændig skjult af talus, mos og buske. Efter at have ryddet stenen "identificerede" medlemmerne af ekspeditionen på den et billede af en struktur, der vagt ligner en bolig. Under selve genstanden lå et rigtigt rensdyrhorn, måske var det med, at tegningen blev slået ud.

En af ekspeditionens missioner var at kopiere rockscenerne og gemme kopierne. Ud over at tegne på gennemsigtigt materiale og "print", der formidler teksturen af ​​klippeoverfladen, har vi lavet matrixkopier af de mest interessante sten, som giver os mulighed for i detaljer at spore teknikken til at påføre helleristninger og lave - til udstillinger - afstøbninger der gengiver originalens træk meget detaljeret. Faktisk vil meget få mennesker komme til denne original selv fra specialister. Ja, og det kan gå tabt når som helst, især da den nuværende tilstand af Pegtymel-massivet generelt giver anledning til bekymring: sten med billeder falder ofte sammen, intensivt tilgroet med lav og mos (og et lag patina, et naturligt konserveringsmiddel af overflader, ødelægges under dem).

I de sidste dage af vores ekspedition gik vi på jagt efter en mulig sensation - nogle helt nye, ukendte for videnskaben spor af primitiv kreativitet, og udforskede den højre bred til havet, men desværre uden held. Lokale beboere insisterer dog stædigt på, at sådanne billeder bliver fundet, men deres oplysninger er vage og modstridende - det er på ingen måde muligt at bruge dem til gavn for sagen. Holdet mister dog ikke håbet, og næste år vender de helt sikkert tilbage til Chukotka igen.

Ekaterina Devlet, Stephanie Dzeni

Ekspeditionen "Petroglyphs of Pegtymel" blev støttet af magasinet "Vokrug Sveta", klubben "Adventure" af Dmitry og Matvey Shparo samt Institut for Arkæologi ved Det Russiske Videnskabsakademi. Ekspeditionens medlemmer udtrykker deres taknemmelighed over for flyselskabet "Caucasian Mineral Waters" og myndighederne i Chukotka Autonomous Okrug.

I dag vil vi fortælle dig om Chukotka, en af ​​de dyreste og koldeste regioner i Rusland. Lad os aflive myterne om, at kun Chukchi bor i Chukotka, at rød kaviar spises her med skeer, og vi støtter versionen om, at der er få træer, evigt dårligt vejr med vinter i mere end seks måneder.

Chukot Autonomous Okrug (Chukotka) er en konstituerende enhed i Den Russiske Føderation, beliggende i det fjernøstlige føderale distrikt.

Det deler grænser med Yakutia, Magadan-regionen og Kamchatka-territoriet.

I øst har den en søgrænse med USA.
Hele territoriet for Chukotka Autonome Okrug hører til regionerne i det fjerne nord.

Det administrative center er byen Anadyr.

I Chukotka Autonomous Okrug tjener arbejdere ifølge data for 2017 mere end 100 tusind rubler om måneden. Chukotka rangerer nummer to i ranglisten over lønniveauet i regionerne i Rusland ”.

Alt i orden.

Alaska, der grænser op til Rusland gennem Chukotka, var tidligere også et territorium i Rusland, men i 150 år har det ikke været det, Chukchihavet forbinder eller mere præcist adskiller russiske Chukotka og nu amerikanske Alaska. De russiske Chukchi misunder amerikaneren, og amerikaneren misunder noget russeren. På trods af regionernes nærhed og ligheden mellem naturlige forhold er de udadtil helt forskellige.

I Chukotka, eller mere korrekt, i Chukotka Autonomous Okrug er der næsten 50 tusinde mennesker på et område på 721,5 tusinde kvadratkilometer. Der er kun 50 tusinde mennesker, det vil sige, dette er en forstadslandsby, selv på størrelse med en millionby.

Naturligvis kender alle hinanden. Ifølge vidnesbyrd fra dem, der bor der, er halvdelen af ​​befolkningen russere, halvdelen af ​​tjukchierne, ifølge officielle data er halvdelen russiske, en fjerdedel af tjukchierne, 5 % er ukrainere, 3 % er eskimoer, i en mindre procentdel er jævnere, tatarer, hviderussere. Selvfølgelig er der mange mestizos.

Men 50 tusinde mennesker bor ikke engang i en "landsby", men i flere små byer.
Anadyr ("hovedstaden" i Chukotka) er hjemsted for 15,5 tusinde mennesker, det er den største by i Chukotka, i Bilibino 5,3 tusind, i Pevek 4,3 tusind, i kulminerne - 3,6 tusinde, i Evgekinot næsten 3 tusinde mennesker .. .

Grundlaget for Chukotka-økonomien er mineindustrien, guld-, sølv- og kulminedrift. Hjorteavl, tilberedning af medicinske råvarer - hjortegevir. Jagt og fiskeri er også udviklet i Chukotka.

Klimaet i Chukotka

"Den gennemsnitlige januartemperatur er fra -15 ° C til -39 ° C, i juli - fra +5 ° C til +10 ° C. Det absolutte minimum blev registreret - -61 ° С, det absolutte maksimum - +34 ° С. Nedbør 200-500 mm om året”. Vinter 10 måneder om året.
På grund af det faktum, at vinteren i Chukotka er hård (klimaet er beskrevet ovenfor) og lang (op til 10 måneder om året), samt vanskeligheden ved at få adgang til regionen (lav transporttilgængelighed, lav befolkningstæthed, manglende tilbagebetaling vejbyggeri med udsigt til byggeri) - Chukotka faktisk er der jordens ende, som er vanskelig at nå, isoleret, autonom.

Der er en ejendommelig kultur, mentalitet, skikke, ofte er alt dette blandet med russiske gamle troende og etnisk shamanisme af Chukchi. Vinter, hyppige frost, polarnætter, snestorme danner også visse træk ved nationale karakterer i form af tilbageholdenhed, tålmodighed, effektivitet, udholdenhed, men på samme tid er der negative sider - følelsesmæssig kulde, vrede, vrede, depression fra sjælden kontakt med sol og kulde, pessimisme, karakteriserer nogen tværtimod nordboerne som åbne, venlige og naive.

Officielt er der ingen stofmisbrugere her! Men der er nok alkoholikere og selvmord.

"Chukotka Autonome Okrug registrerede de højeste rater af fuldførte selvmord i Den Russiske Føderation, hvis ofre i det absolutte flertal var repræsentanter for den oprindelige befolkning, hvilket er direkte relateret til både udbredt alkoholisme blandt lokale beboere og folkeskikken med" frivillig død "optaget i slutningen af ​​XIX århundrede af etnografen V.G.Bogoraz.
I alle de nationale landsbyer i regionen er der strenge restriktioner for salg af alkohol, i nogle er det fuldstændig forbudt. Samtidig blev fraværet af stofmisbrugere officielt registreret i Chukotka i 2016 ”.

Gennemsnitsløn i Chukotka

Den gennemsnitlige løn i Chukotka er 71 tusind rubler. I 2018 vil den gennemsnitlige løn i Chukotka ifølge prognoser være omkring 100 tusind rubler. Men i 2012 i Chukotka modtog folk 20 tusind rubler hver, og priserne var lidt mindre end i dag. Og nu er der lave lønninger.

Oversigt over lønninger for 2017:

"Så den gennemsnitlige løn for læger var 151,5 tusinde (en stigning på 30% i forhold til sidste år), plejepersonale - 77,4 tusinde (12%), plejepersonale - 63,4 tusinde (41%), lærere i førskoleinstitutioner - 71,5 tusinde (9%), lærere fra uddannelsesinstitutioner - 89,6 tusind (4%), lærere i yderligere uddannelse - 86 tusind (15%), lærere og mestre i industriel uddannelse - 91,1 tusinde (2%), socialarbejdere - 68,1 tusind (31 %), kulturarbejdere - 73,9 (33%).

Om veje i Chukotka

Vi har allerede sagt om dårlige veje (ikke kun i Chukotka), eller rettere om fraværet af sådanne. Dette er en af ​​grundene til de "høje omkostninger" ved produkter, de høje omkostninger til varer og boliger (trods alt er der brug for byggematerialer, som er vanskelige at finde under forhold med permafrost og utilgængelighed i regionen). Lægehjælp ankommer nogle gange bogstaveligt talt med helikopter, fly, og så bliver en såret, dårligt følelsesladet patient bragt til hospitalet.

Om priser i Chukotka

Dette er måske det mest ømme emne for nordboere. Men mange er allerede vant til og endda justere: for eksempel umiddelbart efter levering af varer til butikker ved navigation er priserne 20-30% lavere, på dette tidspunkt er det bedst at lagerføre, og spekulation er udviklet i regioner langt fra centrum er det generelt bedre ikke at bo der, ifølge beboerne Anadyri og Bilibino medbringer pårørende også mad (selv med fly, mindst 23 kg hver). På "fastlandet" er priserne overhovedet latterlige ... Husk på Chukotka, når du klager over krisen og dyr mad. Selv en lærers løn på 60-80 tusind retfærdiggør ikke bananer for 600 rubler pr. kg. Tilføj endnu en vinter på 10 måneder til de onde priser.

I betragtning af lønniveauet er fødevarepriserne tolerable, kan man sige. Lærerens løn er dog kun to til tre gange højere end i landet, men bananer er 5 gange dyrere. Så enkelt er det ikke.
Letfordærvelig mad medbringes med helikopter, i sejladsperioden (normalt om sommeren og efteråret, hvor havene ikke er frosset) kommer der skibe med mad, om vinteren er det muligt at levere mad på is. I forbindelse med sådanne vanskeligheder er omkostningerne temmelig store, men indbyggerne i Chukotka planlægger ikke at migrere i massevis, hvilket betyder, at de ser deres fordele i sådan et liv.

Men priserne er selvfølgelig et udyr! Uanset hvilken side der ikke retfærdiggør dem. Frugt mindst 500 rubler per kg. Det er okay, her er visnet zucchini til 500 rubler per kg, tomater til 660, agurker til 500, persimmons til 900 rubler - dette gør billedet mere farverigt. For 2 kg frugt og grøntsager tusind rubler ... En tur til butikken - omkring 5 tusind ....
Men kartofler, løg, rødbeder er i intervallet 70-100 rubler pr. kg, hvilket er ret acceptabelt. Dette kan sammenlignes med resten af ​​regionerne. Måske er grøntsagerne dyrket lokalt.
Hvad er relativt billigt her? Rød kaviar, men dette er også relativt, for eksempel kostede det i 2016 2-2,5 tusind rubler per kg, men i regionerne koster kaviar fra 5-6 tusinde per kg, i det mindste i Sibirien. På trods af det faktum, at Chukotka er en fiskeregion - tørret smelt til 1 kg - 1,7 tusind rubler. Det er kosmiske priser for smelt.

Ifølge lokale historier er alt ikke så skræmmende i Anadyr (jeg tog de højere priser bare fra butikkerne i Chukchi-hovedstaden), der er færre forsinkelser og overdriv ikke til et punkt af lovløshed, men i mindre byer spreder de forsinkelser og overdrevne priser. Sådan er den barske Chukotka.

Men på trods af priserne - ifølge vidnesbyrd fra dem, der bor i den nordlige region - er der et hav af fisk og kaviar, tundraen er oversået med multebær, kuller, blåbær og porcini-svampe. Så dem, der forlod hele deres løn i en butik, hvor bananer til 600 rubler ikke forbliver sultne: der er multebær, blåbær i tundraen, fisk i floden.

Om dyre boliger i Chukotka

Ifølge hjemmesiden for statsstatistikker er den dyreste bolig i Rusland i Chukotka Autonomous Okrug, prisen for 1 kvadratmeter er 120 tusind rubler. Til sammenligning, i Moskva, ifølge samme hjemmeside - omkring 60 tusind rubler. Det er ikke klart for mig, hvor dette tal kommer fra, for det er indlysende, at prisen pr. kvadratmeter i Moskva, selv i en dræbt lejlighed, er langt fra 60 tusinde pr. kvadratmeter. Data er inkonsistente
Ifølge en anden ressource er "standardgennemsnitsprisen på en kvadratmeter af det samlede boligareal for Chukotka for tredje kvartal af 2017, i overensstemmelse med ordren fra det russiske byggeministerium, sat til 34.119 rubler." Men: "De faktiske anslåede omkostninger ved byggeri på Chukotka-distriktets område når 142 tusind rubler per en kvadratmeter bolig."
Så alt er forvirrende...

I søgemaskiner, hvis du leder efter annoncer for salg af boliger i Chukotka, kan du se 80 kvadrater for 4 millioner (måske endda 2), hvilket er helt i overensstemmelse med tallene på 34 tusinde per kvadratmeter.
Et studie på 30-40 kvadratmeter kan findes op mod en mio. Og 120 tusinde her ser ikke ud til at være tæt på.
Med hensyn til byggetempoet i Chukotka: lad os tage et af de sidste år - kun (!!!) blev der bygget 300 kvadratmeter på et år, i alt!

Hvis tallet på 120 tusind rubler per kvadratmeter ikke er taget fra loftet, så er det helt muligt at retfærdiggøre denne pris: de bygger kun 300 meter om året, selv under hensyntagen til det faktum, at befolkningen falder langsomt, folk, ifølge den generelle grådige trend, ønsker at leve bedre og mere rummeligt ...

I byerne Anadyr, Bilibino (befolkning 15,5 og 5,5 tusinde mennesker) står mange 3-5-7-etagers bygninger på pæle på grund af permafrosten. Huse er fulde af lysstyrke. Foto i begyndelsen af ​​artiklen og nedenfor. Blå-rød-gul-grønne pæne hyggelige huse, langvejs fra, nær uplejede adgangsområder med støvede reklamer på dørene, men det er alt sammen nonsens, som forladte rustne pramme nær havne og på kysterne. Dette er en slags glans af Chukotka.

Men hvad der i virkeligheden ikke er nok ifølge billedet, er vegetationen i byerne. Smukke, som om fabelagtige, søde flerfarvede huse med pæne gader og veje på baggrund af tørre blomsterbede, en lysegrøn græsplæne, et par græsstrå under vinduet.

Måger i Chukotka

Måger er et særskilt emne, måger er ... rotter De, der beslutter sig for at flytte til den nordlige region, bliver irriterede over mågernes brøl, ikke klapren fra byggehammere. Måger er overalt: I havne, nær butikker, i skraldespande sammenlignes de også med rotter.

Men dette er alt sammen filosofi. Det virkelige liv, eller rettere kampen for livet, i sammenligning med hvilket både onde priser og måger virker som blomster, er voldsomme snestorme og frost om vinteren, som varer mere end seks måneder.

Der er specielle håndtag i indgangene, der er ingen samtaleanlæg. Ved du hvorfor? For når der er snestorm en voldsom vinteraften, kan indgangen til huset kun findes ved berøring, eller man kan i hvert fald gå hen til den nærmeste og vente det dårlige vejr der.

Om vejret i Chukotka

Og om det dårlige vejr siger indbyggerne i Chukotka selv: "Her er vejret dårligt i en måned, meget dårligt i to måneder og frygteligt i ni måneder." Men snestorme og snestorme ved minus 50 er toppen af ​​forfærdeligt vejr.

I Anadyr er der ifølge anmeldelser af turister (selv om turister ikke er det rigtige ord, fordi der ikke er turisme som sådan i Chukotka), alt: selvom dyre produkter er der masser af butikker, supermarkeder, underholdningscentre, caféer , etc.

En anden "attraktion" af Chukotka: polarnatten. De siger, at det er svært at falde i søvn, selvom man virkelig gerne vil ... nogle gange skal man dække sig til med et tæppe. Foto af polarnatten nedenfor.

Fra 1990 til 2014 faldt befolkningen i Chukotka Autonomous Okrug med mere end tre gange - fra 164 tusinde mennesker til 51 tusinde. Korrespondenten for den "russiske planet" tog til Chukotka og fandt ud af, hvordan dette land opfattes af dets midlertidige gæster, og hvem betragter det som deres hjem.

Nordens politik

"Ilya Valentinovich, hvor skal man gå hen for at returnere affaldskurvene til legepladsen?" Fungerende borgmester i Anadyr Ilya Davidenko besøger byens forum hver dag og svarer på spørgsmål fra beboere. Ifølge portalen er det her morgenen begynder for kapitlet. Svarene er dateret kl. 9:15-9:30 - det er lige efter planlægningsmøderne på borgmesterkontoret. Davidenko har to lejligheder i Moskva og Moskva-regionen, men han bor med sin familie i Anadyr. Han er 40 år, og han kom til posten som fungerende borgmester i april i år - fra posten som den første viceguvernør i Chukotka. I efteråret går Davidenko til valg.

Han siger, at han vil bygge en ny ledelsesstil. Derfor kommunikerer han på sociale netværk, går på arbejde og inviterer til sin reception dem, der har spørgsmål og forslag. Og han vil også oprette et offentligt råd af borgeraktivister og give dem mulighed for at drive Anadyr sammen med ham.

Der er ikke noget problem at finde sådanne mennesker. I Anadyr kender jeg personligt 70% af indbyggerne (befolkningen i regionens hovedstad er 14 tusinde mennesker. - RP). Og dette råd vil kommunikere direkte med befolkningen. For eksempel diskuterer vi i dag sundhedsproblemer. Vi ringer til overlægen på hospitalet og beder ham svare på spørgsmålene fra byens beboere.

- Vil det fungere på permanent basis?

Sikkert. Du skal bare tale med folk. På et tidspunkt var jeg leder af distriktet, udførte flere projekter, og så fortalte beboerne mig: "Ilya, hvorfor gjorde du dette? Du er en god fyr, men det har vi ikke brug for." Og så indså jeg: vi er vant til at leve i rollen som store chefer og tro, at alt, hvad vi gør for folket, er lykke. Sådan noget er der ikke.

Ilya Davidenko. Foto udlånt af pressetjenesten i byens administration

Davidenko beskæftiger sig med befolkningen, som ved, at de før eller siden vil forlade byen. De fleste af beboerne med begyndelsen af ​​pensionering flytter til midten af ​​landet og drager fordel af det faktum, at ydelserne er høje, og pensionsalderen begynder 5 år tidligere end i Ruslands hovedområde. Vil disse mennesker gøre noget for Anadyr? Byens overhoved tænker sådan: Bor du på et herberg, kan du bare vente med at flytte ud om et år, eller du kan klistre tapetet, for i år vil du ikke bo i en lade. Han mener, at det er bedre at "lime". Davidenko selv vil også gå. Han kender allerede dagen: 5. august 2029, dagen efter hans 55 års fødselsdag.

Ser du, klimaet her er ikke for livet. Du kan ikke bo her af medicinske årsager.

Mand overbord

I flere uger kommer Alexander Osipov hver morgen til havnen i landsbyen Egvekinot og venter på skibet. Osipov kommer, men det gør skibet ikke. Og Alexander vandrer på arbejde, og næste morgen dukker han op på havnen igen. Egvekinot er hjemsted for 3 tusinde mennesker. Der er en skole, et bibliotek, flere cafeer, et fitnesscenter, en havn og en lufthavn. Der har tidligere været en tin- og wolframmine i området, og det var et blomstrende sted. I 90'erne brød branchen sammen, og nu står nogle af husene i Egvekinot og gaber med tomme vinduer. Der er næsten ingen uudløbne produkter i butikkerne. Ketchup er gyldig indtil 2013, langtidsopbevaring mælk blev forringet for seks måneder siden og sælges nu kun til bagning, frisk frugt og grøntsager mangler.

Mad bringes til Egvekinot ad søvejen. Og når navigationen er lukket - med terrængående køretøjer og fly, allerede i meget mindre mængder. Nu i juli venter alle på det første skib. Men han kan ikke komme igennem: han gnider sig i isen ved indsejlingen til bugten. Det sker her. Alexander Osipov møder skibet i havnen, fordi han er chefredaktør for den regionale avis "Zaliv Kresta" og den eneste medarbejder i det lokale tv-nyhedsprogram. Han fjerner sig selv, skriver selv offscreen-tekster og redigerer selv. Og han skal hurtigst muligt informere alle om, at skibet er ankommet. Men generelt er Osipov en geolog, der med mineindustriens sammenbrud stod uden arbejde. Han skrev artikler til aviser flere gange, og derefter blev han ansat som journalist.

Hvorfor tager du ikke afsted?

I januar! Til Krasnodar-territoriet! Jeg køber en lejlighed der og u-ez-zha-u.

I 90'erne skrev Osipov om embedsmænds misbrug af penge, om rensdyrhyrders fattigdom, om manglende lønudbetaling. Han, som han siger, blev ulovligt frataget sit job, hans trykkeriudstyr blev taget væk, han tog til Moskva for midlertidigt at sidde ude i Journalistforbundet, så han ikke skulle blive forfulgt på falske anklager. Nu arbejder han for en avis finansieret af distriktsforvaltningen. Og han bander ikke med nogen anden.

Jeg ville være glad for at tjene

Et stentempel er ved at blive bygget i Egvekinot. For foden af ​​bakken, ved kysten af ​​bugten, med gyldne kupler og en plads til tilbedere på 100 kvadratmeter. Det ligner Eiffeltårnet i landsbyen der. I mellemtiden bliver det bygget, sognet ligger i en almindelig beboelseslejlighed i Khrusjtjov. Og her er tomt. Kun vi og sognechefen, hieromonk Evlogiy (Rodyukov), sidder. Fader Evlogiy er en munk. Han tjente i Khabarovsk-territoriet og bad derefter om at blive medlem af klostret. I stedet blev han sendt til Chukotka i en periode på to år – og er ikke blevet overført nogen steder i seks år. Ifølge ham kommer der ikke mere end 15 mennesker til gudstjenester her, og nogle gange kommer der slet ikke nogen. Og præsten sidder alene i denne lejlighed. Går med jævne mellemrum til fitness klub og badehus. Og selv det nye tempel gør ham ikke glad.

Jeg må bo i et kloster, eller i det mindste under forhold tæt på det. Og her er der ingen skriftefader, ingen mulighed for at skrifte, ingen bror. Jeg er alene i det tomme rum. Præsten i sognet er præsten. Altså far, far. Det er den, der ruster sognet som familie. Og et kloster bør ikke gøre dette. Munke uden klostre - Shatalova hermitages, vandre rundt.

- Jamen, man lever et højt liv her: et fitnesscenter, et badehus.

Så dette er fra fortvivlelse! Dette er en mulighed for at forblive i dit rette sind! Der er enten nedbrydning fra lediggang, eller en regulær aktivitet, der giver dig mulighed for at tømme dine hjerner og ikke giver dig mulighed for helt at kollapse.

Men hvad med din ortodokse mission her? Hvem skal udføre det?

For at udføre det, skal du leve med mennesker. Ikke 2-3 år, men hele mit liv. Og de burde være familiepræster, ikke munke. Men hvem tør gøre dette? Måske vil der selvfølgelig være sådan: ”Hvis ikke os, hvem så? Sæt din sjæl for dine venner!" - og de kommer. Men de vil spredes fra denne isolation! Her alle Chukchi-eksotikken - for to ugers indtryk. Og så har ingen brug for sådan eksotisme. Det er en bedrift at bo her.

Hieromonk Eulogius er 42 år gammel. Hvor mange år han skal tilbringe i Egvekinot ved ikke. Og hvert år har han mindre og mindre chancer for at komme ind i klosteret. Og han ser ud til at have givet sig til sin skæbne for at blive her: han skulle ind i korrespondanceafdelingen på den lokale tekniske skole, læse til revisor-økonom.

Om helten Roman

At bo i Chukotka er koldt, dyrt og ubelejligt med hensyn til transport. Dyrt er, når et kilo bananer eller tomater i juli koster 450 rubler, zucchini - 470, otte ruller toiletpapir - 495 rubler. Samtidig overstiger lønningerne til statsansatte ikke meget Moskvas: lederen af ​​en afdeling i distriktsregeringen modtager omkring 70 tusinde, en lærer på 1,8 løn - 77-90 tusind. Og det er ubelejligt, når flyveturen fra Anadyr til landsbyen er udskudt hele ugen på grund af tågen, og skibet kommer op i isen i flere dage.

Samtidig så vi hverken i hovedstaden eller i regionale centre ødelæggelser. Ved siden af ​​de gamle tomme huse er der nye eller restaurerede - på specielle pæle til permafrostforhold er der bygget skoler ved hjælp af nordcanadiske teknologier. Gaderne er rene. Legepladser og fodboldbaner er overalt i Anadyr. Bilister lader fodgængere passere, også på det forkerte sted. Sælgere er ved at indhente kunder, der har glemt at hente de købte varer i skranken. Her kaldes det den udskudte "Abramovich-effekt".

Det sidste fragtskib afgår fra havnen i byen Anadyr på grund af lukningen af ​​navigationen. Foto: Konstantin Chalabov / RIA Novosti

Da Roman Arkadyevich kom hertil, tog han straks to hovedtrin: registrerede Sibneft her og oprettede sine egne fonde uden for budgettet. Jeg ved, at omkring $ 2 milliarder gik gennem disse midler under hans regeringstid, '' siger
og om. Borgmester i Anadyr Ilya Davidenko.

Tidligere guvernør Abramovich i Chukotka er et ikon. Lokalbefolkningen siger, at han reddede regionen: han rev ned og genopbyggede en del af bosættelserne, reducerede det bureaukratiske apparat og undgik dermed budgetnedskæringer, tiltrak lige så mange investorer i det første år, som der ikke var kommet i de foregående 10 år. Jeg tilbagebetalte regionens gæld på fem årlige budgetter og afbetalte lønrestancer. Ved at bruge penge uden for budgettet brugte han fly til at tage fattige landbørn ud til
Sortehavet, hvor de blev klædt i rent tøj og mættet. På nogle kontorer så vi indrammede portrætter af Abramovich. De siger, at de også er i lejligheder.

I vores landsby på en cafe sagde en fremmed engang et ondt ord om Roman Arkadyevich. Så de slog ham, smadrede en flaske på hans hoved og skubbede ham ud på gaden, - siger Ilya Davidenko.

Siden 2013 har Abramovich ikke længere haft nogen officielle poster i Chukotka (i juli 2013 trak han sig frivilligt tilbage som stedfortræder og formand for parlamentet i Chukotka Autonomous Okrug på grund af loven, der forbyder besiddelse af ejendom i udlandet). Indtil videre har regionen klaret sig uden ham, men den vigtigste tendens, som han fastlagde - Chukotka er et sted for midlertidigt ophold for ikke-oprindelige folk - forbliver uændret.

Chukotka er et helt fantastisk land, hvor utrolige historier kan ske. For eksempel, da jeg gik gennem en forladt landsby, der blev genbosat for 15 år siden, mødte jeg en usbeker, der bor i et af de tomme huse.
Vil du vide, hvordan en usbeker lever i polarcirklen? Nu skal jeg fortælle dig det i rækkefølge.

2. Landsbyen Apapelgino. Dusinvis af tomme huse, forladte køretøjer – og ikke en sjæl. Engang var det en flyverlandsby, bygget til piloter og lufthavnsansatte, men så en af ​​vintrene skete der et uheld på varmesystemet, alle rør blev øjeblikkeligt optøet, beboerne måtte omgående flyttes til nabolandet Pevek. De begyndte ikke at genoprette bosættelsen, på det tidspunkt var der ikke så mange indbyggere i den som i Pevek. Så disse huse står som tavse monumenter fra en svunden tid.

3. En hund blev fundet i nærheden af ​​et af husene. Hvis der er hunde, så er der mennesker i nærheden.

4. Og faktisk, snart bemærker vi to mænd på verandaen. En af dem bor her, den anden kom fra Pevek. Ejeren lagde mærke til os og inviterede os på besøg.

5. Der er varmt inde i huset. Manden hedder Abdulla, han er fra Usbekistan. Han arbejder som observatør på en elektrisk transformerstation, bor i et af de tidligere forladte huse. Som jeg forstår det, er det her serviceboliger.
I huset er der mange artefakter fra fortiden og alt hvad der kan være nyttigt i husholdningen.

6. Hvilken plakat! Det ser ud til, at det har hængt her siden begyndelsen af ​​90'erne. Ser du det røde flag? Og Aeroflot er også sovjetiske flyselskaber.

7. Abdullah klager ikke over livet, han er vant til at arbejde og vant til Chukotka. Han slog sig ganske godt til, i et af rummene indrettede han endda et drivhus.

8. Jeg vil sige, at Abdullah har en hel køkkenhave i sit hus, hvor han dyrker grønt. ...

9. Dild rækker ud efter lyset.

10. Tomater modner langsomt. Tomater i Chukotka koster omkring 500 rubler per kilogram. Abdullah er meget hårdtarbejdende, så han sparer mange penge.

11. For at planterne kunne modtage nok lys, monterede Abdullah enorme lamper.

12. Selv Abdullahs peberfrugt er ved at modne. Peber i Chukotka koster omkring 700 rubler per kilogram.

13. Livet her er selvfølgelig ikke let, men Abdullah regner med sig selv. Der er arbejde, lønnen betales, han løser selv hverdagsproblemer, men han har ikke brug for luksuriøse forhold. På arbejdet kommunikerer med kolleger. De kan også medbringe mad fra Pevek.

14. En hund bor sammen med Abdullah. Han ser ond ud, men faktisk er han venlig. Der er ingen vej uden en hund, bjørne kommer nogle gange til landsbyen.


Sådan bor en usbeker i det fjerne Chukotka. Held og lykke, Abdullah!

Og denne rapport fortsætter serien

Tid
Der er ingen tid i Chukotka. Det er der slet ikke engang, det er det, men det måles ikke i timer og minutter, men i rejsens dage, intervallerne mellem måltiderne, perfekte gerninger, og Gud ved hvad ellers. Jo mere interessant turen er, jo mere du vil se seværdigheder og vilde dyr, jo mere har du brug for "klassisk mekanisk tid". Et simpelt og samtidig ekstremt svært aksiom for en person "fra fastlandet". Det kan for eksempel tage mere end en uge at komme til regionscentret fra Anadyr, og det vides ikke, hvor lang tid det vil tage at komme fra regionscentret til en national landsby. Engang ventede jeg i et af de regionale centre på et fly i en uge, ventede ikke og tog afsted på et motorskib. Og flyet lettede først til distriktscentret den 11. dag. At kæmpe med tiden er ikke muligt, du skal lære at vente.

Et andet aspekt af tid, mens du rejser i Chukotka, er dens udvidelsesmuligheder. Efter to dage (hvis du ikke er i et forlig) holder du op med at opfatte ugedagene, du får simpelthen ikke brug for dem, og efter et par dage vil du helt miste overblikket over kalendertallene. På grund af det faktum, at det om sommeren er en polardag i Chukotka, og det omkringliggende rum er så forskelligt fra alt, hvad du levede før, vil dit biologiske ur sige, at du har 28, 35 eller endda 48 timer på et døgn.

En bemærkning fra Chukchi-turisters liv: "Hvad? Det var i forgårs? Og jeg tænkte for en uge siden."

Vejr.
Hovedpersonen i Chukotka er vejret. Det er hende, der bestemmer, om du vil spise, eller du vil forbande servicen og ledigheden i lufthavnen eller hotellet. Chukchi vejr, en meget humørsyg pige. Det kan ændre sig flere gange om dagen.

Østlige Chukotka(Providensky Chukotsky, Iultinsky-regioner). Dårligt vejr i den østlige del af Chukotka er for det meste forbundet med tåge og skyer, hvor luftfarten ikke flyver. I dette tilfælde er det at rejse med båd den eneste måde at komme dertil eller derfra i tide.

Syd Chukotka(tidligere Beringovsky, nu Anadyr-distrikt). I denne del af Chukotka falder den største mængde nedbør. Mindst dobbelt så meget som i nord. Udover nedbør og permanente skyer blæser det her især om vinteren. Det er her i syd, at det mest stormfulde sted ikke kun i Chukotka, men i hele Rusland er placeret - Cape Navarin.

Central (kontinental) Chukotka(Bilibinsky og Anadyr distrikter). Det vigtigste kendetegn ved denne region er det barske kontinentale klima. Det er meget koldt om vinteren (-40-60) og meget varmt om sommeren (+ 20 + 25). Klimaet er stabilt, og derfor er flyvevejret det mest stabile i Chukotka.

Nord for Chukotka(Chaunsky-distriktet). Pevek, hovedstaden i Chaun-Chukotka, er berømt for et uhyggeligt, men fascinerende naturfænomen - "yuzhak". Yuzhak, orkankraftvind, der opstår på grund af ejendommelighederne ved byens placering. Under Yuzhak er arbejdsdagene aktive, livet på gaden stopper helt. Ifølge lokale observationer kan sønderjyden blæse i en eller tre dage. Generelt er vejret i den nordlige del af Chukotka mere stabilt end i syd eller øst.

Anadyr... Anadyr er ikke det frostklare og ikke det mest blæsende sted i Chukotka, men når disse faktorer kombineres, selv i deres gennemsnitlige indikatorer, bliver det meget ulækkert. Om vinteren er vinden næsten altid 5-10 m/s og temperaturen (-25-35 grader) Om sommeren (juli-august) er gennemsnitstemperaturen 15 grader, men det blæser stadig 5-7 m/s .

En replika fra Chukchi-turisters liv:
- Hvorfor flyver vi ikke?
- Vejret på ankomststedet er dårligt. Tåge.
- Og hvor meget før ham?
- 230 km.
- Det kan ikke være. Solen skinner jo her, det er varmt. Du siger sandsynligvis ikke noget.

Siden b O Den største del af Chukotka er bjerge, men begrebet "mikroklima" er meget stærkt udviklet her. Ikke at vejret kan være anderledes ved 200 km, det kan være radikalt anderledes allerede ved 10 km. I Anadyr kan vejret være fremragende, næsten roligt, og i lufthavnen (20 km væk) er der snestorm. Om vinteren kørte jeg Ural langs vejen fra Amguema til Egvekinot (90 km). Ved punkt "A" er vejret fremragende, ved punkt "E" er vejret godt, og midt på vejen kom vi ind i en snestorm og kom tilbage. Vejrfaktoren skal altid tages i betragtning, når du planlægger en tur til Chukotka. Hvis tiden betyder noget for en rejsende, så skal du planlægge mindst et par dage "på vejen".

Generelt er moderne rejsende, turister og almindelige mennesker, der besøger Chukotka, meget heldige med vejret. For 25-30 år siden var Chukotka meget mere alvorlig. Snestorme er stærkere, vintrene er snerigere, frosten er stærkere, somrene er koldere. Der er plusser ved global opvarmning.

Det er bedst at rejse rundt i Chukotka fra juli til første halvdel af september, lad os kalde det sommersæsonen. Og fra april til første halvdel af maj - vintersæsonen. For elskere af fotografering bør Chukotka gå fra slutningen af ​​august til første halvdel af september. Der er ingen grænser for farvernes vanvid. Det er nødvendigt at forstå meget klart, at elskere af godt vejr bør gå hvor som helst, men ikke til Chukotka. Og selv i de mest gunstige måneder for rejser, kan dårligt vejr ske.

Af personlig erfaring: Et år i midten af ​​juni, efter sneen smeltede, begyndte det at regne i Providence. I september stoppede det, og det begyndte at sne.

Grænsezone

Hvis du tror, ​​at du er statsborger i Rusland og kan bevæge dig frit rundt i dit land, vil jeg skuffe dig. Du kan i landet, men ikke i Chukotka. Et særligt grænseregime er blevet indført på Chukotka Autonomous Okrugs territorium. Ordet "indført" bør ikke vildlede nogen. Den blev ikke indført i går, den er simpelthen ikke blevet aflyst siden sovjettiden. Fra et praktisk synspunkt vil jeg fortælle dig, hvordan du kommer til Chukotka.
Vi, indbyggere i Chukotka, fremviser vores pas ved indrejse, hvori de elskede bogstaver "PZ" (grænsezone) er på registreringssiden, hvilket gør vores ophold på territoriet legitimt. Det er også gratis, man kan komme til borgere på forretningsrejse mod fremvisning af rejsebevis. Alle andre borgere kan komme til Chukotka på en turistvoucher eller på invitation af en privatperson, der er registreret hos grænseadministrationen. Alt er meget mere alvorligt, når det kommer til udenlandske statsborgere. Et pas til udlændinge udstedes i 60 dage.

Rejsearrangører registreret i Chukotka Autonomous Okrug har ret til at udstede rejsepakker.

Transportere

Regelmæssig passagertrafik mellem Chukotka og fastlandet eksisterer udelukkende i form af lufttrafik.
Du kan flyve til Chukotka "udefra" i 3 lufthavne:

1) Til Anadyr. Fra Moskva, fire gange om sommeren, to gange om ugen om vinteren. Dette er den mest almindelige destination for at ankomme til Chukotka. Der er praktisk talt ingen problemer med flybilletter fra Moskva. Desuden, hvis du bestiller dem på forhånd. Problemet er prisen. Billetpriser fra 25-50 tusind rubler på økonomiklasse. I gennemsnit koster billetter om sommeren 35-40 tusind rubler.
ChukotAvia lokale flyselskab flyver fra Anadyr til alle regioner i Chukotka. Dette er Anadyrs strategiske transportfordel i forhold til resten af ​​Chukotkas "luftporte".

2) Til Pevek. To gange om ugen fra Moskva. I denne retning kan der allerede være problemer med billetter. Prisen på en enkeltbillet er 35-50 tusind rubler. Fra Pevek er der allerede færre muligheder for at komme til resten af ​​Chukotka med fly. Herfra flyver helikoptere til de nationale landsbyer i Chaunsky-regionen, til Cape Schmidt, samt fly til Anadyr.

3) I Bilibino. 2-3 gange om ugen fra Magadan. Mellemdistance AN-24 flue. Billetprisen er omkring 30 tusind. Fra Bilibino kan du kun komme til landsbyerne i Bilibino-regionen med fly og med fly til Anadyr (en gang hver anden uge).

Nu et par ord om alternativet. Hun, alternativet, er ikke rig. I sommersæsonen sejler motorskibet Kapitan Sotnikov fra Anadyr langs kysten. Dens flyveplan vises i begyndelsen af ​​juni. Derfor kan der ikke være tale om nogen mellem- og langsigtet planlægning. Prisen for billetten er omtrent lig med prisen på flybilletten. Billetprisen inkluderer: siddestol, latrin (M-F) og buffet med konstante køer. Og det er godt, hvis den rejsende sejler med båd til Egvekinot eller Beringovsky - 12 sejltimer. Men hvis du tager til søs til Provideniya - 24 timer, eller endnu værre i Lavrentia (36 timer) - gør dig klar! Ja, og på vej til -en chu og køresyge bør heller ikke glemmes.

Du kan også chartre en helikopter. Her tilbydes en rig charterer allerede et valg af 2 selskaber: Chukotavia (mere end 200.000 rubler pr. flyvetime) og Bilibinoavia (renteprisen er 10-15 procent lavere end ChukotAvias). Sandt nok har det andet firma, der ligger i Bilibino, en mindre luftdækningsradius (det er ikke økonomisk for Bilibino-beboere at arbejde i det østlige Chukotka).

Biltransport er relevant i Bilibinsky-, Chaunsky- og Iultinsky-regionerne, hvor der er grusveje. Men deres netværk er meget begrænset. Den mest pålidelige form for transport er terrængående køretøjer. Men! At finde et godt terrængående køretøj, og derudover med et godt terrængående køretøj, er et helt problem. Fordi de fleste af dem drives af organisationer, der er meget tilbageholdende med at frigive deres transportenheder til ikke-kerneformål.

Penge.
Nu vil jeg sige kætteri. Penge i Chukotka betyder ikke noget. Værdier i den forstand, de har, f.eks. i Moskva eller Vladivostok. Mine Moskva-turister blev meget overraskede, da de ikke kunne finde en taxa til at komme fra en landsby til en anden.

En bemærkning fra Chukchi-turisternes liv: "Vi tilbød ham en dobbelt takst! Og han var for doven til at stå op og gå om morgenen!"

Selvom du indgår en kontrakt om levering af for eksempel transportydelser, kan du blive afvist, eller du kan ankomme (ankomme, ankomme) på en anden dag/dage. Der er hundrede grunde til, at dette ikke blev gjort, selv for gode penge. Nej, Chukotka er ikke altruisternes territorium, bare udover penge burde der være noget andet her: personligt bekendtskab, gensidig interesse (chaufføren er for eksempel også fisker og vil gerne fiske det sted, hvor du skal hen ), protektion fra administrationen, du er berømthed og mv. Samtidig kan de i Chukotka tage dig, indkvartere, fodre, yde assistance og slet ikke tage en krone for det. De vil endda blive stødt, når du tilbyder penge. Denne holdning til penge er selvfølgelig ikke normen, men den har et sted at være.

Chukotka er en meget dyr region, den dyreste i Rusland. Rosstat rapporterer for eksempel, at den højeste leveløn er i Bilibino. Priser i butikker er det første kulturchok, der opstår blandt folk, der først kommer til Chukotka. Ni ud af ti besøgende vil helt sikkert tage billeder af lokale prisskilte i butikkerne. Bananer til 600-700 rubler, æbler til 300-400 rubler, et æg (180 i Anadyr, for 300 i distrikterne).

En bemærkning fra Chukchi-turisters liv: "Hvordan bor du her?"

Selvom du har penge, men det er på et plastikkort, kan der være problemer med deres indløsning. Der er meget få pengeautomater, nogle gange én pr. landsby. Den kan løbe tør for penge, forbindelsen kan blive afbrudt, og i princippet kan den blive brudt. Det samme problem gælder betaling for varer i butikker. Derfor er det bedst at have penge i kontanter.
Prismæssigt er ture til Chukotka af verdens rejsearrangører, der arbejder i denne region, sidestillet med Antarktis. Derfor, hvis du overvejer Chukotka som et turistobjekt, skal du være forberedt på de bevidst høje priser for et turistprodukt. Omkostningerne ved turene er forskellige, afhængigt af området, kompleksiteten, antallet af dage og andre faktorer. På grund af det faktum, at turismen i Chukotka endnu ikke er en gren af ​​økonomien, er der ingen infrastruktur og en massiv strøm af turister, hver tur er eksklusiv. Den mest budgetmæssige og bedste rejsemulighed i Chukotka er en rejse med mit rejseselskab - "Chukotka Travel Bureau". Og dette er ikke en reklame, men et objektivt faktum. Der er nok folk, der er villige til at gå ind for turisme i Chukotka, men enten mangler de erfaring eller viden.

En turist "ikke organiseret" vil bruge færre penge, men vil stå over for transport- og logistikproblemer. At løse disse problemer tager primært tid, hvilket er så "dyrt" for folk fra fastlandet, hvis årlige ferie i bedste fald er 30 kalenderdage.

Tjenester
Der er ingen service i Chukotka. Du skal være klar til dette med det samme. De sjældne manifestationer af komfort og kvalitet af indenlandske tjenester, der kan tilbydes dig, opfattes bedst som en gave, som "manna fra himlen" og ikke som en norm. Og dette til priser som på gode hoteller eller restauranter.

Caféer og restauranter.
I bedste tilfælde vil du have et valg om, hvor du vil gå til den "første" cafe eller til den "anden". Ofte er der kun én cateringvirksomhed i regionale centre. Og menuen er meget begrænset. Selvom vi taler om kvalitet, så er maden lækker på de fleste cafeer. Prisen for frokost er i gennemsnit 400-600 rubler. Oftest ønsker besøgende at smage retter fra det nationale køkken. Ikke en eneste institution forbereder dem. I bedste fald indeholder menuen vildt eller lokal fisk, som dog vil blive tilberedt efter en klassisk (europæisk) kulinarisk opskrift. Chukchi- eller Eskimo-køkkenet er meget specifikt, og du kan kun smage retter i nationale landsbyer, når du besøger lokale beboere. Der er ingen cateringsteder i nationale landsbyer.

Hoteller.
Situationen er bedre her end med mad. Der er hoteller i hvert distriktscenter. Det bedste hotelkompleks i Egvekinot er sommerhuse. Der er lejlighedshoteller, der er almindelige. Pris: 2000-4000 rubler per person per dag. Om sommeren, under professionelt arbejde i landsbyerne, er der slukket for varmt vand i 3-4 uger. Der er ingen hoteller i landsbyerne, overnatning i lejede lejligheder af feriegæster eller sammen med ejerne.

Kommunikation og internettet.
Mobilkommunikation er tilgængelig i næsten alle bygder i Chukotka: Megafon, Beeline, MTS. Opkaldskvaliteten er meget middelmådig, men du kan tale. Der er mobilt internet i regionale centre, men meget langsomt. I landsbyerne i 2017 dukkede gratis WI-FI-punkter op under programmet Accessible Information Environment.

Kulturinstitutioner
Lokalhistoriske museer er i alle regionale centre i Chukotka. De beskæftiger rigtige fagfolk og eksperter i Chukotkas historie og kultur. Et besøg på museerne er et must. Det er med dem, du kan og bør begynde dit bekendtskab med denne eller den region i Chukotka. Udover museer kan du besøge Kulturhuset eller Klubben, hvor du efter aftale med institutionens leder kan se en genhør af folkegrupper eller folkeamatørkredse. Faktisk er det her, listen over "kulturelle" etablissementer slutter.

Andet.
Andre tjenester inkluderer bade (200-400 rubler pr. session), at besøge poolen kræver en lægeerklæring (Provideniya, Bilibino), fitnesscentre og sportspladser, åbne og lukkede skøjtebaner (Egvekinot, Provideniya, Pevek, Bilibino, Kulminer). Der er kun en biograf i Pevek, med nye produkter stramt, repertoiret for en eller to måneder siden. Billetpris (250-300 rubler). I Provideniya og Egvekinot om vinteren (fra slutningen af ​​december til begyndelsen af ​​maj) kan du stå på alpint skiløb. Den stejleste og sværeste skråning i Providence.

Anadyr.
Alt, hvad der blev beskrevet ovenfor, har næsten intet at gøre med Anadyr. Anadyr er Chukotka Moskva, alt er her, og det er det allerbedste. Anadyr er ikke som resten af ​​Chukotka. Der er et valg i Anadyr. Der er 5 hoteller i byen, hvoraf et er 3 *. Masser af restauranter og cafeer. De fleste af dem arbejder om aftenen som natklubber og værtshuse. Anadyr har de mest "demokratiske priser" for alle varer og produkter i Chukotka. Som følge heraf er der det største sortiment her. Hæveautomater virker, og du kan betale med plastikkort i de fleste butikker. Der er adskillige monumenter (inklusive verdens største monument til Nicholas the Wonderworker) og mesterværket af træarkitektur, Holy Trinity Cathedral. I en moderne, efter alle standarder, biograf "Polyarny" vises kun nyheder, herunder russiske premierer (billetpris 200-350 rubler). Indendørs skøjtebane (250 rubler). Den hurtigste taxabestilling til tiden (100 rubler pr. person). Her er det bredeste (på Chukotkas skala) sortiment af souvenirs. Der er cykeludlejning. Og endelig, her er det "hurtigste" internet (i sammenligning med resten af ​​Chukotka). Den eneste ulempe ved Anadyr, for en rejsende, er dens beliggenhed. Det er placeret på den modsatte side af flodmundingen fra lufthavnen. Om sommeren kan du komme fra lufthavnen til byen med bil og færge (minimumspris 500 rubler) om vinteren langs vintervejen i bil (1500 rubler). Det værste af alt er i lavsæsonen (fra oktober til slutningen af ​​december og fra midten af ​​maj til slutningen af ​​juni), hvor du kan komme over enten med helikopter eller på en luftpude (ca. 4000 rubler).

Souvenirs.
Alle, der kommer til Chukotka, ønsker, som enhver rejsende, at tage en souvenir med herfra som et minde. Det er ønskeligt tematisk, på en eller anden måde forbundet med Chukotka. Jeg vil med det samme forstyrre - de vigtigste Chukchi-souvenirs - knogleprodukter er meget dyre. Dyrt i enhver forstand af ordet og velfærd. Lille knoglehåndværk - 5-7 tusinde. Hvalros stødtand med gravering eller tegning fra 25-30 tusind. Hvis knogleprodukter betragtes som kunstværker (og de fleste af dem kan sikkert henføres til sådanne), er de ikke dyre, men som en souvenir ... Et nyligt hit, en slags mærke af Chukchi-souvenirprodukter, kan overvejes en hvalros penis. Han, opmærksomhed (!) - knogle (60-100 cm). Minimumsprisen for en sådan souvenir er 8-10 tusind rubler. Du kan kun udtage kunstnerisk forarbejdede benprodukter (ved at fremvise en salgskvittering fra butikken). Magneter, krus, T-shirts og andre traditionelle souvenirs sælges i næsten alle regionale centre, men det største sortiment er i Anadyr.