Lugtfrit rustikt tøndetoilet. Sådan laver du det rigtige toilet i landet med dine egne hænder: tegninger, dimensioner, byggefaser

For tre år siden byggede vi i hast og af improviserede materialer, der blev fundet i det købte hus, et toilet. Så valgte vi et sted, der ikke ville forstyrre og ikke være slående, for vi var lige begyndt at udvikle det erhvervede territorium. Og nu, tre år senere, kom vi til den konklusion, at det gamle toilet "lidt" forstyrrer vores konstruktion, ja, jeg ville have en lille smule komfort.

Vi valgte et sted at placere et nyt toilet, gravede et hul til en to hundrede liters jerntønde. Den selvsamme jerntønde med låg blev købt sidste år og brugt til at vande haven. For ikke at skære for meget i tønden sænkede de den ned i pit med hullet nede, skar straks et hul til ventilationsrøret. De besluttede at gøre størrelsen af det fremtidige toilet 1,5 meter gange 1,5 meter og lidt mere end to meter højt. De lavede en forskalling til fire hjørnepæle, der dybede dem lidt ned i jorden. En uforståelig pakke i truget besluttede vi at lave et skridt fra resterne af beton, som blev hældt under stolperne. Lidt senere indså de, at trinnet viste sig at være ret lille i højden og var støbt i samme trug, der allerede havde normal højde og længde.

Før vi begyndte at bygge et nyt toilet, læste vi en masse fora og overvejede flere forskellige muligheder. De nægtede at købe et færdiglavet toilet, pga. at sende det til vores landsby ville svare til prisen på selve toilettet. I gennemsnit varierer prisen på et færdigt toilet fra 8,5 til 10 tusind rubler. Der var en anden mulighed for at købe et toilet adskilt i skjolde og levere det på egen bil til landsbyen. Til prisen viste det sig at være lidt dyrere, men denne mulighed blev også opgivet, pga. i det selskab blev en forudbestilling accepteret i flere måneder i forvejen, og endda med en 100% forudbetaling. Kort sagt besluttede vi at opgive den færdige løsning og bygge den selv.

Dimensioner er kendt, beregnet den omtrentlige mængde materiale, der er nødvendig. Vi regnede i hvert fald lidt fejl og måtte købe flere senere. Størstedelen af tømmeret blev købt i Klimovsk "Leroy Merlin". Du kan skrive om kvaliteten af tømmer i sådanne butikker i lang tid og kedeligt, men alligevel tog de det op. Bag bjælken til fundamentet måtte jeg efter arbejde ringe ind på byggemarkedet "Møllen". Lidt senere tog jeg dertil for at købe mere tømmer 50 til 50.

Så vi gik til basen med en bjælke 100 gange 100, som blev fastgjort til fundamentet med ankerbolte. En 50x50 bjælke gik til de lodrette pæle, de nederste og øverste stropper, tværstængerne og bøjlerne. Døren var også lavet af os selv, men af en 40x40 bjælke. Næsten hele bjælken var forbundet med hinanden af hjørner af passende størrelse til større pålidelighed. På gulvet blev der lagt en plade 100 x 40 og 100 x 20. Gulvbrædderne blev sømmet med 90 mm søm. Et bræt på 100 x 20 blev brugt som tagindpakning. Et par brune ondulinplader gik til taget. Til emhætten blev der brugt et almindeligt to meter kloakrør 110 mm gråt. Udvendigt var hele rammen beklædt med klapper. Både ude og inde var hele træet dækket med imprægnering "Azure Classic, teak". Ydermere blev ydersiden dækket som det skulle være i tre lag, indefra i to lag af væggen og i tre lag af gulvet. Nå, det vigtigste blev købt "Toilet land": enkel, plastik.

Først blev der skåret et hul ud i en nedgravet tønde, så den passede til størrelsen på det købte "Landtoilet". For at det under dårligt vejr ikke oversvømmes med regn, og simpelthen for at affald ikke falder, blev det afskårne hul lukket med et låg fra samme tønde. Før bjælken blev fastgjort til fundamentet til fundamentet, blev den dækket i to lag med brugt motorolie, da der altid er en fire-liters dunk med træning.

Under det fremtidige toilet blev der fastgjort to bjælker 50 gange 50, som også blev behandlet i to lag ved minedrift.

En bjælke 50 gange 50 blev sømmet langs omkredsen, og hjørnestolper blev installeret. Efterlod straks en åbning under den fremtidige dør.

De lagde gulvet. For at skære mindre samlede de rester af brædder op under hullet. Derefter lavede de med en stiksav alle de nødvendige rundinger allerede til størrelsen af toiletkummen.

Inden gulvsømning blev alle gulvbrædder også behandlet på bagsiden ved at arbejde af i to lag.

I midten fik de fastgjort en tværgående bjælke på hjørnerne og fik det til at ligne en kasse under døren. Det var netop på dette stadie af arbejdet, at vi endte med en stråle på 50 til 50. 🙂

Da de købte den manglende bjælke 50 gange 50, færdiggjorde de den øverste trimning af bygningen.

De fiksede kassen, og de ville gerne sømme ondulinen, men de indså, at de helt glemte at købe specielle søm til at fikse den. På en eller anden måde ville jeg ikke "kollektive farm" noget fra de eksisterende søm og gummi.

For at forbinde toilettet med tønden blev der brugt et blikplade, som blev fastgjort i en cirkel skåret i gulvet. En tætningsmasse blev lagt mellem blikpladen og kanten af tønden. Et blik blik er ikke fastgjort til tønden på nogen måde.

Derefter blev en toiletskål installeret på hullet og fastgjort med selvskærende skruer gennem de almindelige huller. For bedre isolering blev der lagt en fugemasse mellem toilettet og dåsen.

Her har vi sådan en mellemversion uden vægge, tage og døre.

Ondulin blev fastgjort med specielle søm med plastikhoveder.

De lavede en dør af et 40x40 tømmer og beklædte den med klapper, hele karmen var betrukket med klapper. Et lille vindue blev installeret over hoveddøren. Indtil videre er der ikke sømmet noget indefra, men vi tænker på at lægge isolering i fremtiden og også sy den op med klapplade.

Som jeg allerede skrev lidt højere, dækkede de hele bygningen med imprægnering, led belysning indeni, lagde fliser. Vi laver i øvrigt selv fliser. Som form bruger vi almindelige kattegrusbakker, som vi købte i mængden af fire styk (en anden ubrugt blev fundet hjemme) i Auchan. For at betonen ikke klistrer til plasten, og det er nemmere at ryste det ud efter hærdning, lægger vi en affaldsplastikpose (som f.eks. sort) i bakken, inden vi hælder betonen ud, som så dumt rives af og smides væk.

Generelt gik det ret godt. Det gamle toilet blev adskilt sidste weekend. Efter arbejdet med bakterier i kloakbrønden dækkede de det med savsmuld, nyslået græs, og oven på var hele sandwichen drysset med jord. Selvfølgelig blev byggeriet af et nyt toilet lidt forsinket for os. Enten det ene eller det andet. Og så ville jeg gøre det rigtigt og i lang tid.

P.S. Den næste større bygning tror jeg, vi får en terrasse, som vi vil integrere i den eksisterende. Men det bliver næste år.

Det typiske udseende af "faciliteter" i landet er velkendt. Dette er en træbod i udkanten, omgivet af grønne fluer og en ubeskrivelig aroma. Er det svært at lave et landtoilet - en septiktank med egne hænder?

I denne artikel vil vi undersøge, hvad der sandsynligvis er den enkleste måde at bygge en sådan struktur på.

Lidt teori

Hvordan er den enkleste enkeltkammer septiktank indrettet? Det er en beholder - en sump forbundet med et overløb til en filtreringsbrønd eller kunstvandingsfelt. I sumpen adskilles spildevand: hvad der er lettere end vand danner en skorpe på overfladen; den tungere synker til bunds. Økologiske stoffer nedbrydes gradvist med aktiv deltagelse.

Overløbet er udformet, så det er bundfældet vand, der kommer ind i det. Den enkleste løsning til at opnå dette er at bruge en konventionel kloak-T-shirt. Med et mellemtryk går han ind i væggen; lateral udfolde lodret. Hvad er resultatet?

Bundudløbet begrænser vandtilførslen. Skorpen omgiver tee, men kommer ikke ind i overløbet. Det øverste udløb bruges til rengøring i tilfælde af, at de faste fraktioner af spildevandet på en eller anden måde tilstopper et af udløbene.

Nyttigt: Der kan være flere kameraer udstyret med sådanne overløb.
Jo flere af dem, jo bedre renses spildevandet; dog vokser området besat af septiktanken og dens pris (eller omkostningerne ved materialer, hvis det er lavet uafhængigt) også.

På billedet - en to-kammer septiktank af to ståltønder.

Effektiv spildevandsadskillelses fjende er blandingen af vand med den indkommende stråle. Det har længe været bemærket, at sumpens minimumsvolumen skal være lig med mindst tre gange volumen af den daglige afstrømning.

Måden, hvorpå bundfældet og renset vand udnyttes, bestemmes først og fremmest af dets mængde. Med et relativt lille volumen er en filterbrønd mere bekvem; hvis der er mange dræn, skal du bygge et filtreringsfelt - læg drænrør ud på et leje af knust sten og drys dem med jord.

Septiktanke til landtoiletter håndterer en meget begrænset mængde spildevand. Ikke nok med det: Bortset fra så at sige besøgsprodukter og papir, kommer der ikke noget uvedkommende ind i dem: hverken vaskepulver eller husholdningskemikalier (bortset fra øjeblikke med rengøring af toiletkummen). Generelt ikke noget, der kan skade planter, hvis det kommer i jorden.

Hvilke praktiske konklusioner kan vi drage af dette faktum?

Et kammer - den primære sump - er mere end nok til vores formål.
Det kan være relativt lille. Lad os lave en simpel beregning. Afløbstankens volumen er cirka 6 liter (lidt mere eller lidt mindre, afhængigt af producenten og justeringen af beslagene).
Med ti besøg om dagen vil den samlede mængde affald være 60 liter; tre-dages volumen, som det er let at beregne, 180.
Vores oplagte valg til bortskaffelse af behandlet affald er .

Kom godt i gang

Projekt

Hjemmelavet septiktank til landtoiletter - designet er per definition ikke kun kompakt, men også lavbudget. Som sump bruger vi en almindelig 200-liters ståltønde.

Filterbrønden vil være en almindelig grube fyldt med murbrokker. Hvordan beregner man dets minimumsvolumen? Arealet af den absorberende overflade. Vi skal sikre en optagelse på cirka 60-70 liter om dagen, hvilket svarer til 1 kvadratmeter sand eller 1,7-2 sandet muldjord.

Så vi skal grave i en tønde, forbinde den med et rør til udløbet af toiletkummen og bringe overløbet ind i filtreringskolonnen gravet i nærheden ... Stop. Hvorfor skal vi grave to huller?

Ville det ikke være nemmere at grave en med lidt større volumen, placere en sump-tønde i den og fylde den med murbrokker, så overløbet ledes direkte ned i murbrokkerne? Det er klart, at mængden af jordarbejde vil falde, ligesom den plads, der optages af septiktanken.

Implementering

Instruktionerne til at bringe projektet ud i livet er meget afhængige af det sæt værktøjer, du har ved hånden. Vi vil gå ud fra et rimeligt landsminimum - en boremaskine, en hammer med en mejsel og en halvcirkelformet fil.

Ak, ud over dette sæt har du også brug for en sjælden gæst på dacha - en kværn med et skærehjul til stål.

Men: tilstedeværelsen af en fræser til metal vil redde dig fra hårdt arbejde med en håndfil.

Skær tøndelåget af. Vender du nu låget, takket være skulderen, lukker det beholderen ret tæt.

Vi markerer hullerne til røret med en skribent(med en spids stålstang) eller en almindelig blyant. Det er bedre at placere dem under selve låget på modsatte sidevægge. Overløbet skal være lige under afløbshullet.
Vi borer de skitserede cirkler ud; så skærer vi dem ned med en mejsel og bringer dem til en acceptabel tilstand med en halvcirkelformet fil eller skærer.
sværmudgravning, hvori vores tønde vil komme ind med en solid margin. Vi fylder bunden med et lag murbrokker og ramler det om muligt.
Vi sætter tønden i pit og sæt et rør ind i det fra udløbet af toilettet. Den skal selvfølgelig lægges med en lille hældning til septiktanken.
Vi indsætter den midterste gren af tee i det andet hul indefra.
Tæt huller med silikoneforsegling.. Strengt taget kan du kun dække overløbet: i normal tilstand vil vandet ikke stige til afløbsrørets niveau.
Vi fylder tønden fra alle sider med murbrokker. Det anbefales normalt at fylde igen med en fuld septiktank for at undgå dens deformation, men dette er tydeligvis ikke vores tilfælde: Stål er stærkere end traditionel polyethylen og polypropylen til lokale behandlingsanlæg.
Vi dækker det med et låg med en indpakket kork; hvis det ønskes, drys med grus eller jord ovenpå.
Vi bruger. Vores interimistiske septiktank vil sikkert opsamle alle de faste fraktioner af spildevand; bundfældet vand, renset fra suspensioner, vil gå til jordfiltrering. I slutningen af sommersæsonen kan du åbne tønden og fjerne den akkumulerede kompost fra den.

En alternativ mulighed - installation af en flange på dækslet og tilslutning af et afløb til det - er mindre praktisk. For at rense septiktanken skal du afbryde røret.

lugter

Et par enkle løsninger hjælper dig med at slippe af med lugte nær septiktanken.

Før du fylder tønden, skal du belægge forbindelsen mellem væggene og låget med tætningsmiddel.
Den biologiske renser af septiktanke og landtoiletter i form af en tablet eller pulver er ganske i stand til fuldstændig at befri dig for lugten i hele sommersæsonen og samtidig reducere mængden af faste fraktioner på grund af deres nedbrydning af bakterier .
Et ventilationsrør 2-3 meter højt, udstyret med en paraply - deflektor, kan stikkes ind i hullet til proppen i tøndens låg eller i en tee, der åbner afløbsrøret.

Konklusion

Den foreslåede budgetløsning er naturligvis langt fra den eneste mulige. Du vil stifte bekendtskab med et af alternativerne ved at se videoen i denne artikel. Held og lykke!

At bo i et privat hus forudsætter tilstedeværelsen af et autonomt kloaksystem. Den består af intern ledninger, ekstern rørføring og opbevaring (eller VOC). For beboere i ferielandsbyer eller huse med midlertidigt (sæsonbestemt) ophold, er en afløbsbrønd stadig relevant som den bedste måde at indsamle og delvis behandle affald på.

Vi vil fortælle uafhængige hjemmehåndværkere, hvordan en afløbsbrønd er bygget af en tønde. Dette er en ekstremt enkel mulighed, der kræver et minimum af midler i byggeriet. Under hensyntagen til vores anbefalinger kan du nemt arrangere et autonomt spildevandssystem med en afløbsbrønd.

Tidligere var ordet "septiktank" ukendt, og afløbsbrønden spillede rollen som det eneste mulige sted til indsamling af affald.

Strukturelt var alle afløbsbrønde ens, forskellen vedrørte tilstedeværelsen eller fraværet af enhver kapacitet. Ofte blev der gravet et almindeligt hul i jorden, og der blev bygget et "fuglehus" af træ over det. Sådanne udendørs toiletter findes stadig i gamle sommerhuse.

Den moderne udgave af toilettet, som er placeret "i gården" - et smukt hus, pænt malet og dekoreret med blomster. En kloaktank med en hals til pumpning er begravet under den.

En grube uden en forseglet beholder er en miljømæssig trussel mod en havegrund. Hvis ejerne af huset er interesserede i renheden af jorden og vandet, skal de placere et reservoir i kloakbassinet.

Tidligere var det lavet af brædder eller mursten, nu er det lavet af betonringe eller monolitisk beton. Ofte brugt og tønder, metal eller plast, specielt designet til at arrangere kloakker.

Selv et stort forseglet reservoir lavet af modificeret plastik er blot et reservoir, der fyldes hurtigt op og skal pumpes ud regelmæssigt. Det er af denne grund, at afløbsbrønde absolut ikke er egnede til familiehytter.

Billedgalleri

For at tilslutte VVS-armaturer til vandforsyningsnettet anvendes en fleksibel vandforsyning. Det er efterspurgt ved tilslutning af vandhaner, brusere, toiletter og andre punkter for vandindtag, og det forenkler installationsprocessen i høj grad. Fleksible rørføringer bruges også ved installation af gasudstyr. Det adskiller sig fra lignende enheder til vand i fremstillingsteknologi og særlige sikkerhedskrav.

Karakteristika og typer

Fleksibel slange til VVS er en slange af forskellig længde, lavet af ugiftigt syntetisk gummi. På grund af materialets elasticitet og blødhed indtager det nemt den ønskede position og muliggør montering på svært tilgængelige steder. For at beskytte den fleksible slange er det øverste forstærkningslag designet i form af en fletning, som er lavet af følgende materialer:

aluminium. Sådanne modeller tåler ikke mere end +80 ° C og bevarer funktionalitet i 3 år. Ved høj luftfugtighed er aluminiumsfletning tilbøjelig til at ruste.
Af rustfrit stål. Takket være dette forstærkningslag er levetiden for den fleksible vandforsyning mindst 10 år, og den maksimale temperatur på det transporterede medium er +95 °C.
Nylon. En sådan fletning bruges til fremstilling af forstærkede modeller, der kan modstå temperaturer op til +110 ° C og er designet til intensiv brug i 15 år.

Som fastgørelseselementer anvendes møtrik-møtrik og møtrik-nippelpar, som er lavet af messing eller rustfrit stål. Enheder med forskellige indikatorer for tilladt temperatur adskiller sig i fletningens farve. Blå bruges til at forbinde til en rørledning med koldt vand, og røde - til varmt vand.

Når du vælger en vandforsyning, skal du være opmærksom på dens elasticitet, pålidelighed af fastgørelseselementer og formål. Det er også obligatorisk at have et certifikat, der udelukker frigivelse af giftige komponenter fra gummi under drift.

Funktioner af gasforbindelser

Ved tilslutning af gaskomfurer, søjler og andet udstyr anvendes også fleksible forbindelser. I modsætning til modeller til vand er de gule og er ikke testet for miljøsikkerhed. Til fastgørelse anvendes endestål eller aluminiumsbeslag. Der er følgende typer enheder til tilslutning af gasapparater:

PVC-slanger forstærket med polyestertråd;
syntetisk gummi med fletning af rustfrit stål;
bælge, lavet i form af et korrugeret rustfrit stålrør.

Holding "Santekhkomplekt" tilbyder ingeniørudstyr, armaturer, VVS og tilbehør til forbindelse til kommunikation. Sortimentet er repræsenteret af produkter og materialer fra kendte udenlandske og indenlandske producenter. Rabatter gælder ved bulkkøb, og produktkvaliteten bekræftes af standardcertifikater. Til informationsstøtte og assistance tildeles en personlig leder til hver klient. Evnen til at arrangere levering i Moskva og andre regioner i Den Russiske Føderation giver dig mulighed for hurtigt at modtage de købte varer uden besvær.

Dræning er en hydrogenvindingsforanstaltning for at fjerne overskydende grundvand.

Hvis vandet ikke forlader stedets territorium i lang tid, opstår der gleying i jorden, hvis buske og træer hurtigt forsvinder (våde), er det presserende at træffe foranstaltninger og dræne stedet.

Årsager til vandfyldning af jorden

Der er flere årsager til vandlidende jord:

ler tung jordstruktur med dårlig vandgennemtrængelighed;
en aquiclude i form af grågrøn og rødbrun ler er placeret tæt på overfladen;
høj forekomst af grundvand;
teknogene faktorer (konstruktion af veje, rørledninger, forskellige faciliteter), der hindrer naturlig dræning;
krænkelse af vandbalancen ved konstruktion af kunstvandingssystemer;
landskabsområdet ligger i et lavland, en bjælke, en hulning. I dette tilfælde spiller nedbør og vandtilstrømning fra højere steder en vigtig rolle.

Hvad forårsager overskydende fugt i jorden

Du kan selv se resultaterne af dette fænomen - træer og buske dør. Hvorfor sker dette?

iltindholdet i jorden falder, og indholdet af kuldioxid stiger, hvilket fører til en krænkelse af processerne med luftudveksling, vandregime og ernæring i jorden;
iltsult af det roddannende lag opstår, hvilket fører til planterøddernes død;
planters optagelse af makro- og mikroelementer (nitrogen, fosfor, kalium osv.) forstyrres, pga. overskydende vand udvasker mobile former for elementer fra jorden, og de bliver utilgængelige for assimilering;
der er en intensiv nedbrydning af proteiner, og følgelig aktiveres henfaldsprocesserne.

Planter kan fortælle, på hvilket niveau grundvandet forekommer

Se nærmere på floraen i dit område. De arter, der bor i det, vil fortælle dig, i hvilken dybde grundvandslagene er placeret:

topvand - på dette sted er det bedst at grave et reservoir;
i en dybde på op til 0,5 m - vokse morgenfrue, padderok, sorter af sidge - blister, kristtorn, ræv, Langsdorf rørgræs;
i en dybde på 0,5 m til 1 m - enge, kanariefræs,;
fra 1 m til 1,5 m - gunstige forhold for engsvingel, blågræs, museært, rang;
fra 1,5 m - hvedegræs, kløver, malurt, plantain.

Hvad er vigtigt at vide, når man planlægger afvanding af stedet

Hver plantegruppe har sit eget fugtbehov:

med en grundvandsdybde på 0,5 til 1 m kan grøntsager og årlige blomster vokse på høje bede;
dybden af vandreservoiret op til 1,5 m tolereres godt af vegetabilske afgrøder, korn, etårige og stauder (blomster), pryd- og frugt- og bærbuske, træer på en dværg grundstamme;
hvis grundvand i en dybde på mere end 2 m, kan du dyrke frugttræer;
den optimale dybde af grundvand til landbrug er fra 3,5 m.

Har du brug for dræning på stedet?

Registrer dine observationer i det mindste for et stykke tid. Du vil selv kunne forstå, hvor meget dræning der skal til.

Måske giver det mening blot at omdirigere smelte- og sedimentvand langs bypass-kanalen og ikke lade det strømme gennem dit websted?

Måske er det nødvendigt at designe og udstyre et stormafløb og forbedre jordens sammensætning, og vil det være nok?

Eller er det værd at lave et drænsystem kun til frugt- og prydtræer?

Det nøjagtige svar vil blive givet til dig af en specialist, som vi stærkt anbefaler at ringe til. Men efter at have læst denne artikel, vil du få en vis bevidsthed om denne sag.

Ved afslutningen af de teknologiske og produktionsmæssige opgaver, der er forbundet med arrangementet af kloaksystemet i en lejlighedsbygning, en industribygning såvel som i en privat husholdning, er det nødvendigt at teste det involverede system ved hjælp af metoden med tvungen spild. Denne opgave blev anvendt til at identificere mulige defekter eller ukorrekt installation af hele den involverede kloakdel, og afprøvningen af de interne kloak- og afløbssystemer vil være et væsentligt bevis på arbejdet med accept af anlægget.

En visuel kontrol skal ledsages af indtastning af testrapporten af interne kloak- og afløbssystemer i henhold til SNIP, som i øjeblikket er repræsenteret af de gældende regler i tillægget til D-serien, som svarer til SP 73.13330.2012 "Interne sanitære systemer af bygningen", for nylig er en ny blevet anvendt opdateret arbejdsversion i henhold til SNiP 3.05.01-85.

Ofte kan du finde en sådan erklæring om, at toilettet er ejerens ansigt. Der er en vis sandhed i dette, da denne lille struktur altid fanger øjet. Af denne grund er det vigtigt på forhånd at tænke over, hvor den skal placeres, og hvordan den kommer til at se ud. På internettet kan du finde et stort antal muligheder for bygninger, for eksempel som en mulighed et toilet fra en metaltønde. Denne artikel vil detaljere, hvordan du gør det trin for trin.

At vælge det rigtige sted

Det anbefales ikke at støde op til bolig- eller erhvervsbygninger. Dette skyldes, at det er umuligt at beskytte 100% indtrængning af spildevand, lugte og spredning af svamp. Det er vigtigt at tage højde for den fremherskende vindretning.

Bemærk! I henhold til eksisterende standarder bør en afløbsbrønd placeres i en afstand på mindst 10 meter fra beboelsesejendomme.

Nogle dachas er dog begrænset i rummet, så nogle normer skal ofres, det er bedre at vælge mindre smertefulde.

Installation af en metaltønde

Det første skridt er at lægge tønden. For at gøre dette bryder et hul af den passende størrelse ud. Hvis der er planlagt intensiv brug for det fremtidige toilet, kan du begrave to tønder, skære gennem bunden i en. Fordelen ved dette design er, at det i fremtiden om nødvendigt kan demonteres.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge betonkonstruktioner.

Når tønden er installeret, skal stedet for montering af toiletstrukturen drysses med grus, som omhyggeligt skal komprimeres. Derefter lægges et ensartet lag sand. Det næste trin er konstruktionen af bunden og væggene.

Til basen eller fremtidens gulv er det nødvendigt at vælge egetræsbrædder, der er modstandsdygtige over for forfald, 4 cm tykke. Toilettets størrelse kan være 1,20 × 1,20 m. Dette område vil være nok, så toilettet ikke er for trangt. Basen lægges på betonstøtter. Dernæst monteres væggene. Som regel vil en passende højde være 2,20 m, og brædder med en størrelse på 25 × 60 mm. Væggene er også samlet af bjælker fra alle sider. Hver forbindelse skal fastgøres med rustfri stålskruer.

Hvis det ønskes, kan der installeres et lille vindue i en af væggene, som vil tjene til at modtage lys og ventilation på samme tid. Desuden er det vigtigt at overveje placeringen af døren på den ene side. Selve rammen kan polstres med ethvert byggemateriale, for eksempel de samme brædder, der vil blive malet i fremtiden eller en metalprofil. Det hele afhænger af ejerens økonomiske muligheder og præferencer.

Installation af taget på landets toilet og styrkelse af strukturen

Når væggene er beklædt, bør du begynde at lave taget. Formen på taget kan være enkelt eller gavl. Hvad angår den første, er denne mulighed lettere. Det er vigtigt at overveje, at taget skal være godt fastgjort. Af denne grund bør metoden og metoden til dens fastgørelse overvejes på forhånd. Ganske ofte kan der observeres kraftige vindstød i sommerhusene. Inden slutningen af monteringen af tag og vægge, skal du sikre dig, at alle forbindelser er forsvarligt fastgjort. Desuden skal hele strukturen betones i hjørnerne til bunden af fundamentet.

1. Toiletlåg; 2. Husets bagvæg med en dør til rengøring; 3. Betonstandere; 3.Palle design; 4. Forvæg med hoveddør; 5. Toilet, ovenfra.

Til allersidst skal der skæres hul i gulvet. Det skal helt matche den tidligere installerede tønde. Der er lavet et sæde indeni, som skal bindes til den overordnede struktur af toilettet. Afhængigt af præferencerne udføres den udvendige og indvendige udsmykning af toilettet. Dette omfatter: