Rillebrædder er massive træprodukter med udfræsede kamme og riller i modsatte ender, der danner en fuge uden mellemrum. Dette materiale bruges til at skabe sømløse gulve og beklædning af andre overflader. I artiklen vil vi tale om fordelene ved fjer og not og reglerne for installation af finishen.

Rillede belægninger - årsagerne til populariteten

Sammenlignet med andre materialer har not-og-not-plade en række fordele på grund af dets designfunktioner. Fjær-og-not-forbindelsen sikrer fordelingen af ​​belastningen på alle elementer i belægningen og øger levetiden for beklædningen som helhed. På bagsiden har brættet smalle slidser til at tilføre luft til bagsiden beklædning, på grund af hvilken sandsynligheden for skimmelsvamp og meldug minimeres.

Tungen er anderledes gode egenskaber varme- og lydisolering, giver dig mulighed for at udføre montagearbejde uden at ansætte specialister og på kortest mulig tid. Materialet er miljøvenligt, da det er lavet af et enkelt massivt træ, uden brug af kemikalier, det har et attraktivt udseende og kan bevare sine visuelle egenskaber i lang tid med periodisk slibning og fornyelse af belægningen.

Ud over periodisk slibning og belægning maling og lak materialet skal muligvis genbehandles med antiseptiske forbindelser for at undgå mug og meldug. På grund af dette stiger omkostningerne ved at drive belægningen, hvilket er dens eneste ulempe.

Du kan lave et fjer-og-not-bræt med dine egne hænder, hvis du ved, hvordan man arbejder med træ, er det vigtigste at skabe en torn-rille-forbindelse. For de fleste ejere er et sådant arbejde for kompliceret, og de foretrækker at købe beklædningen i butikken, det vil helt sikkert være af høj kvalitet og vil tillade enkel installation.

Valg af fer og not - hvilke egenskaber skal man være opmærksom på?

Gulvbrædder kan variere i egenskaber og karakteristika, som bestemmer belægningens visuelle appel og holdbarhed. Først og fremmest, når du vælger et materiale, skal du være opmærksom på typen af ​​træ. De dyreste og mest attraktive brædder er lavet af hårdttræ:

• aske;
• lærk.

Disse plader har ikke defekter, kviste og revner, er kendetegnet ved en ensartet farve og struktur, øget modstand mod fugt og andre negative påvirkninger, derfor bruges de til fin efterbehandling... Undergulvet monteres fra bløde sten træ, for eksempel gran eller fyr. Sådant tømmer kan have knaster, revner og små huller, de mister hurtigt deres oprindelige jævnhed og tiltrækningskraft på grund af mekanisk belastning. Især hurtigt bliver sådant materiale beskadiget, hvis det betrædes i sko med tynde hæle. Den eneste fordel ved nåletræ er deres lave pris.

Efter at have valgt materialet, skal du bestemme, hvor lang brættet du har brug for. For at gøre dette skal du måle længden af ​​væggene i rummet og beslutte parallelt med hvilken skillevæg du vil lægge brædderne. Når du vælger et gulvbræt, skal følgende nuancer tages i betragtning:

1. 1. Længden af ​​tungen skal være lig med længden af ​​rummet.
2. 2. Det er bedre at tilføje 10% ekstra til den beregnede længde.
3. 3. Anbefalede størrelser af brædder til efterbehandling af husets gulv: tykkelse - fra 28 mm og mere, bredde - fra 70 til 145 mm.

Brædder adskiller sig indbyrdes og i graden af ​​fugt. Det er bedst at vælge tømmer, der er blevet tørret i specielle autoklaver, deres fugtindhold er ikke mere end 10%. Til gulvbelægning er not-og-not-produkter med et fugtindhold på 12% til 16% også velegnede. Hvis luftfugtigheden er højere, kan gulvet deformeres, når det tørrer. Det er bedst at bruge en fugtmåler til at kontrollere fugtindholdet.

Hvilken slags underlag kan gulvet lægges på?

Eksisterer forskellige veje lægning af not-og-not-beklædning, direkte afhængig af gulvkonstruktionen. Oftest er belægningen installeret på specielle træstammer eller lejestøtter, på grund af hvilke gulvhøjden kan øges med 70 mm eller mere. Lags kaldes træbjælker 50–70 mm tyk, monteret på en hård, plan overflade som f.eks. en betonafretning. Hvis basen ikke engang er nok, installeres der punktstøtter i stedet for en forsinkelse bærende bjælker... For at skabe lejestøtter anvendes bjælker med en tykkelse på 10 cm eller mere.

Når du installerer en forsinkelse, skal det huskes, at afstanden mellem træklodser bestemmes under hensyntagen til den valgte metode til fastgørelse af materialet og tykkelsen af ​​det købte bord. For at lægge brædderne vinkelret på strøerne skal understøtningens trin være 60 cm For at installere brædderne i en anden vinkel reduceres afstanden mellem understøtningerne. For eksempel, for at lægge brædder i en vinkel på 45 °, skal afstanden mellem understøtningerne være 30 cm.

Det tomme rum mellem bunden og strøerne kan ikke udfyldes; ventilationen vil blive udført gennem det gulvbelægning... For at bevægelse på gulvet ikke ledsages af døve lyde, skal bjælkerne yderligere isoleres med et laminat underlag, glasin eller polstring af polyester. V stuer vi lagde bjælkerne, så det var muligt at lægge brædderne parallelt med lysstrålerne fra vinduerne, og i korridoren skulle brædderne placeres i bevægelsesretningen.

Hvis rummet har lavt til loftet, og du ikke ønsker at øge gulvets højde meget, kan du bruge krydsfiner i stedet for træstammer. Krydsfinerplader tykkere end 18 mm er velegnede til dette. Tynd krydsfiner Det anbefales ikke at bruge det til lægning på gulvet, da det kan reducere basens stivhed og forårsage deformation af brædderne.

Det er sædvanligt kun at lægge krydsfiner på flade overflader, derfor er det nødvendigt at kontrollere gulvets niveau inden installation. Om nødvendigt laves en ny betonafretning på underlaget. Når basen er forberedt, er det nødvendigt at skære krydsfinerpladerne i flere stykker. For eksempel skæres et ark på 1,5 x 1,5 m i 4 stykker for at reducere materialets indre belastning.

De fremstillede emner placeres diagonalt på gulvbrædderne og fikseres med dyvler. For hver 1 m² krydsfiner skal der bruges 15 fastgørelseselementer. Der bør efterlades et mellemrum på 2-3 mm mellem de enkelte krydsfinerelementer, og et mellemrum på 15 mm mellem krydsfinerpladerne og væggene. Befæstelseshovederne skal sænkes ned i krydsfiner, hvorefter overfladerne slibes og rummet renses for støv.

Sådan installeres en not-og-not-beklædning på træstammer

Monteringen af ​​fer og not på strøerne begynder med indledende fase, hvilket går ud på at bringe brædderne ind i monteringsrummet, hvor de skal stå i en uge. Dette er nødvendigt, så luftfugtigheden i rummet og materialernes fugtighed udjævnes. Derefter skal du vælge et bræt svarende til længden fra den ene væg til den anden og sætte det på strøerne med en kam mod væggen med en fordybning på 1-1,5 cm.Spalten er nødvendig, så materialet kan udvides frit, når temperaturen og luftfugtigheden i rummet ændres.

Pladen skal fastgøres forsvarligt til strøerne med selvskærende skruer. Selvskærende skruer skal skrues i hver lag i fuld længde. Om nødvendigt kan selvskærende skruer udskiftes med almindelige søm. Det andet bræt placeres ved siden af ​​det første, og deres kam er på linje med rillen. For at sikre en tæt forbindelse skal du slå flere gange med en hammer på enden af ​​det andet emne.

For ikke at beskadige brættet, skal du bruge en hammer eller slå med en almindelig hammer gennem en træklods.

Efter montering af i alt 5 brædder, i en afstand på 100–150 mm fra det sidste bræt, skal du hamre de hæfteklammer, der er nødvendige til afretningsprodukter, ind i stammerne. I stedet for hæfteklammer kan du bruge brædder eller stænger sømmet til produkterne. Læg nu en 5–7 cm lang blok på bjælkerne og skub den helt ind i brættet. Installer to kiler mellem stangen og beslaget, med deres skarpe ender mod hinanden, og ved at slå dem med en hammer trækkes brædderne sammen, så piggene passer tæt ind i rillen, og fjern mellemrummene mellem emnerne.

Selvskærende skruer skal skrues ind i den nederste rillestrimmel på det sidste bræt i en vinkel på 45 ° for at fastgøre det på træstammerne. For at undgå deformation af brættet og udseendet af revner er det bedre først at lave huller til fastgørelseselementer i selve brættet og stokkene.

Brædderne kan trækkes sammen ikke kun med kiler, men også med en skruedonkraft. For at gøre dette skal du sømme brædder eller stænger fast på stammerne, så donkraften har noget at hvile på. Placer derefter apparatet på en bjælke, placer et afstandsstykke i træ mellem det og brættet og skub brættet til det stopper, hvorefter det kan fastgøres eller sømmes til strøerne.

Således skal du fylde hele basen med fer og not, og fiksere hvert fjerde belægningselement. Det er tilladt at fylde de midterste rækker af gulvet med korte brædder, det vigtigste er, at deres ender er placeret på bjælkerne. Det er bedst at arrangere korte brædder, så deres samlinger skaber et skakternet mønster.

Det sidste bræt til gulvafdækning skal trækkes sammen med kiler, som slås ind i det tomme rum mellem emnet og væggen. Hvis pladen er for bred, kan du forskære den med en rundsav. Gulvet, der er lagt på denne måde, efterlades i seks måneder, så brædderne kan stå og tage deres endelige form.

Seks måneder senere er det nødvendigt at inspicere hele overfladen af ​​belægningen for defekter. Krympning kan forårsage revner i pladerne. I dette tilfælde er gulvet adskilt, geninstalleret på den måde, der er beskrevet ovenfor, men hvert bræt er endelig fastgjort. For at fikse nedskæringerne er det bedre at bruge selvskærende skruer, som er fastgjort i en vinkel på 50 ° fra siden af ​​tornen. Beslag monteres for hver 30-40 cm Før fastgørelse trækkes brædderne sammen ved hjælp af en af ​​metoderne beskrevet ovenfor.

Hårdttræspunsen har en flot overflade og kræver ikke efterbehandling, og nåletræsplader skal nogle gange forfines med egne hænder. Normalt skal brædder slibes med en vinkel- eller overfladesliber. Behandlingen udføres i tre trin. Først slibes de langs, derefter på tværs og derefter - langs diagonalen af ​​brædderne. For enden af ​​brættet er der kun tilbage at lakere for at kompensere for deres manglende hårdhed.

Lær at installere fer og not med lim

I rum med meget lavt til loftet kan not-og-not-pladen monteres direkte på gulvet (på krydsfiner) ved hjælp af lim. For at gøre dette skal du først købe lim med syntetiske harpikser - epoxy-polyurethan eller rent polyurethan. Harpikser i klæbemidlet giver det duktilitet og høj styrke, på grund af hvilket gulvbelægningen kan bevæge sig lidt på grund af ændringer i fugtighed og lufttemperatur.

Da montering på lim ikke tillader justering af gulvbelægningens position, er det først nødvendigt at samle hele gulvet tørt. Når der er opnået tilfredsstillende resultater, skal brædderne markeres for ikke at glemme deres placering og rækkefølgen af ​​lægning. Til at begynde med anbefales det at måle væggens længde og forberede den første plade, som skal være 30 mm kortere end den opnåede afstand ved måling.

Placer emnet ved siden af ​​væggen med et mellemrum på 15 mm mellem tre tilstødende vægge. Emnets spids skal rettes mod væggen. Med en blyant skal du cirkle brættets kontur, så det under den endelige installation ville være muligt at lime krydsfiner med kun et emne.

Derefter påfører vi det andet på det første bræt og flytter det, så rillen og spidsen af ​​emnerne kombineres. Det andet bræt kan slås flere gange med en hammer for en bedre forbindelse. Vi skitserer også det andet bræt med en blyant, hvorefter vi fortsætter med monteringen af ​​det tredje osv. Når hele gulvet er samlet, skal brædderne mærkes og skilles ad.

Nu kan du starte installationen. Vi ansøger pr krydsfinerplade lim tyndt lag to spatler. Med en glat spatel overfører vi limen til gulvet, og med en tandspartel fordeler vi den over krydsfiner inden for området markeret med en blyant. Sæt brættet på limen og tryk det mod gulvet. For at øge pålideligheden af ​​fikseringen kan emnet fastgøres med små søm, de skal køres ind i tornen i en vinkel på 50 °. Alle brædder limes på samme måde for at skabe en jævn bund. Efter fastgørelse af belægningen kan du ikke gå på den, før limen er helt hærdet.

Fjær-og-not-brættet er uden tvivl en af ​​de bedste muligheder for enhed trægulv... Et gulv lavet af sådanne brædder er pålideligt, holdbart og tørrer ikke ud over tid som et gulv lavet af kantede brædder... Forbundne fjer- og notbrædder skaber en flad overflade - de er så tæt fastgjort til hinanden, at der ikke er det mindste mellemrum tilbage. Gulvet er pålideligt, attraktivt, holdbart og modstandsdygtigt over for slid.

Karakteristika og egenskaber.

Rillede brædder, afhængigt af det træ, der anvendes til deres fremstilling, har deres egne karakteristika og funktioner samt omkostninger.

Gran eller fyrretræ.

Træet er blødt, fugtbestandigheden er ikke særlig høj, så yderligere lakering vil være påkrævet. Planker lavet af dette træ bruges hovedsageligt til undergulvet og forudsætter montering af en anden gulvbelægning - tæppe, plastik fliser, laminat eller linoleum. Omkostningerne er relativt lave.

Lærk.

Lærkebrædder har fremragende fugtbestandighed, har en solid struktur, mættet farve og flot struktur. Sådanne brædder behøver ikke engang at blive lakeret, men belagt med det vil vare længere. En anden egenskab ved lærkebrædder er, at de ikke skal behandles mod gnavende insekter. Prisen på lærkeplanker er meget dyrere end fyrretræ eller gran. Anvendes til efterbehandling.

Eg, ask.

Brædder lavet af disse arter er meget hårde. Fugtbestandighed er gennemsnitlig, strukturen er meget smuk. Men de har en ulempe - plader lavet af dette materiale er modtagelige for angreb fra gnavende insekter. Omkostningerne til brædderne er meget høje.

Valg af materiale.

På tidspunktet for køb af plader skal du kontrollere dem for fugtniveauer. Det bør ikke overstige 16 %. For at kontrollere denne indikator er der en speciel enhed - en elektrisk fugtmåler.

Hvis der ikke er nogen enhed, kan tavlerne kontrolleres uafhængigt på følgende måder:

For at rasle materiale - lyden skal være klangfuld;

Mærk pladerne med fingerspidserne - fugt skal ikke mærkes;

Ved visuel inspektion - det tørre bord har en skinnende nuance.

Derudover kontrolleres pladernes geometri ved visuel inspektion - når man undersøger tavlen fra enden, evalueres flyet langs det. Hvis brættet i det mindste let er snoet "på propellen", eller det ikke engang er nok, så er det bedre at afvise denne prøve.

Før du køber brædder, skal du sørge for at beregne det nødvendige antal brædder, da det er tilrådeligt at tage brædder fra en batch, en producent. Når du går til butikken igen for den manglende mængde, kan det vise sig, at materialets tekstur vil afvige væsentligt fra den forrige.

Når du lægger gulvet, kan du bruge brædder i forskellige længder, men det er yderst ønskeligt, at de første (begyndende) og sidste (afsluttede) brædder har en længde svarende til rummets længde.

Inden du lægger brædderne, skal du lade dem sidde i det rum, hvor gulvene skal lægges, i cirka en uge, så brædderne får samme luftfugtighed som i rummet.

Gulvmontering.

Værktøj og udstyr.

At lægge et gulv fra et rillet bræt er meget enkelt og vil ikke forårsage vanskeligheder, selv for en person, der først startede et sådant arbejde.

Gulvet lægges fra rillede brædder på to måder:

På et afretningslag eller på et betonunderlag;

På forsinkelser.

Men under alle omstændigheder skal basen nødvendigvis være stærk og jævn, og når de lægges på træstammer, skal de imprægneres med et antiseptisk middel.

For at arbejde har du brug for følgende værktøjer:

Lægning af gulv på beton.

Før du lægger gulvet på betonbund det er nødvendigt at arrangere vandtætning. For at gøre dette kan du bruge OSB-plader eller fugtbestandig krydsfiner mere end 10 mm tyk. Plader lægges med et mellemrum på 2 mm mellem sig selv og vinkelret på brædderne på det fremtidige gulv. Mellem væggen og pladerne efterlades mellemrum på 1,5 cm.

Plader fastgøres med dyvler med den obligatoriske indlejring af hætterne i krydsfiner.

Derefter kan du fastgøre gulvbrædderne med selvskærende skruer, som skrues ind i rillerne hver 40. cm.

Lægning på træstammer.

Til træstammer anvendes brædder eller stænger med en tykkelse på mindst 50 mm, som er anbragt med en afstand på 30 til 80 cm, afhængigt af tykkelsen af ​​den rillede plade. Der bør efterlades et mellemrum på 2 cm mellem stængerne og mellem stængerne og væggene. Til isolering kan du lægge isolering mellem bjælkerne.

Det første (start)bræt placeres med en spids til væggen med en indsats på 15-20 mm fra den. Glem ikke, at startbrættet helst skal være lig med rummets længde minus 15-20 mm fra væggen i hver ende. Fastgør det første bræt med selvskærende skruer vinkelret på gulvet til alle træstammer. Efterfølgende brædder fastgøres med selvskærende skruer i rillerne i en vinkel på cirka 45 grader med den obligatoriske nedsænkning i træet.

Så kan du lægge flere rækker uden fastgørelse, men med den obligatoriske stampning af brædderne for en tæt pasform. For at undgå unødvendige buler må du ikke ramme brættet direkte med en hammer eller hammer - brug et mellembræt til dette.

Hvis der anvendes brædder af forskellig længde, så skal samlingerne placeres på stammerne og i et skakternet mønster.

Målbrættet monteres på plads med samme fastgørelsesbetingelser som startbrættet.

Bemærk: nogle håndværkere foretrækker at lægge brædderne ikke med en pig mod væggen, men med en rille, hvilket i princippet ikke betyder noget - hvem der er vant til det.

Efter at have set denne video, vil du opdage nogle flere hemmeligheder, som håndværkere bruger, når de monterer not-og-fer-gulve.

Når de udstyrer gulvbelægningen i deres hjem, vælger ejerne omhyggeligt materialer af højeste kvalitet, men gulvbelægningens pålidelighed og holdbarhed afhænger ikke kun af dem. Selv det dyreste rillede bræt kan hurtigt svigte, hvis det ikke er ordentligt fastgjort til basen.

I dag har håndværkere adgang til flere metoder til at lægge og fastgøre det færdige gulv på én gang, derfor er det nødvendigt at overveje alle mulighederne og vælge den bedste inden fastgørelse af gulvbrædderne.

Hvilket underlag kan gulvet lægges på?

Kan monteres på Forskellige typer overflade. Grundlaget kan være:

• betongulve med et udjævningslag;
• træstammer placeret oven på lofter eller lagt på murstensstøtter;
• falsk base lavet af fugtbestandig krydsfiner;
• gamle gulv;
• en ru base lavet af lavkvalitets savet træ.

Inden gulvbrædderne fastgøres, skal de frigøres fra emballagen og lægges ud i det rum, hvor de skal ligge i 3-5 dage. Dette er nødvendigt, så træet vænner sig til det omgivende klima og ikke deformeres efter fiksering. Det er også meget vigtigt, at fugtniveauet i den færdige base ikke overstiger 12%, og indikatoren inde i rummet er inden for 50%.

Måder at rette brættet på

Fastgørelse af brædder udføres af en af ​​tre mulige måder... Nemlig:

• med lim;
• specielle klemmer (klemmer);
• søm eller skruer.

Fastgørelse med søm

Lad os først se på, hvordan man fastgør gulvbrædder med søm. Det skal straks bemærkes, at denne metode kun kan bruges, hvis gulvet er fastgjort til et fast stof træbund eller ved forsinkelser.

Så installationsteknologien inkluderer følgende faser:

1. Fra en bar firkant i en afstand på 70 cm installeres træstammer, forbehandlet med en antiseptisk sammensætning. Tykkelsen af ​​brædderne skal være mellem 50-70 centimeter.
2. Der lægges lyd- og varmeisolering. Til disse formål kan bruges mineraluld eller ekspanderet ler.
3. Over isoleringsmaterialer begynde at montere brædderne, og placer dem med rillesiden mod dig.
4. Den første planke er fastgjort med søm, så deres hætter ikke forstyrrer den videre installation af soklen.
5. Alle efterfølgende brædder fastgøres med søm, der forsigtigt slås ind i rillen i en vinkel på 45 grader. I tilfælde, hvor stangen er kortere end rummets længde, er sammenføjningen af ​​de to elementer placeret på bjælken.
6. Når du er færdig med at lægge det færdige gulv, kan du begynde at slibe og dekorativ bearbejdning.

På samme måde kan du fastgøre gulvbræt selvskærende skruer. Til dette formål skal du vælge specielle fastgørelseselementer designet til at arbejde med træ.

Træskruer

Hvis du beslutter dig for at udføre installationen med dine egne hænder, vil du helt sikkert stå over for spørgsmålet: med hvilke skruer til at fastgøre gulvbrættet?

Professionelle håndværkere har længe brugt specielle skruer under installationen af ​​et plankegulv, da de giver den mest sikre fiksering af plankerne og bidrager til en forlængelse af træmaterialets levetid. Den største forskel mellem sådanne produkter er deres form og tilstedeværelsen af ​​et beskyttende lag.

I lang tid beskytter det metalelementet mod dannelsen af ​​rust, hvilket kan føre til, at fastgørelseselementerne løsner sig. der er forskellige størrelser, hvis valg afhænger af gulvpladens tykkelse.

Spidsen af ​​skruen er i form af en spatel, takket være hvilken produktet nemt kan skrues ind i brættet ved at væve træfibre rundt om dets gevind. Ved bunden af ​​hovedet er metallet helt glat, hvilket gør, at gulvet kan fastgøres til bunden så tæt som muligt. Således er den selvskærende skrue sikkert fastgjort i strukturen. beklædningsmateriale og sikrer pladernes ubevægelighed, indtil de skal udskiftes.

Funktioner ved at lægge gulvet med lim

Denne installationsmetode er meget udbredt i rum med lavt til loftet og kan kun udføres på et solidt og glat underlag. Processen minder meget om at lægge parket, men den adskiller sig ved, at strimlerne desuden er fastgjort med selvskærende skruer. For at forstå, hvordan man korrekt fastgør et gulvbræt med lim, bør du overveje denne teknologi mere detaljeret.

1. Først og fremmest er basen dækket med et vandtætningsmateriale, oven på hvilket fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på mindst 18 mm er lagt. Den skrues fast med skruer eller dyvler. Inden gulvbrædderne fastgøres, rengøres den forberedte overflade grundigt for snavs og støv.
2. Med hjælp tandspartel lim påføres underlaget, hvor alle gulvelementer er pænt sammenføjet.
3. Derudover kan skruer skrues ind i pladernes riller for at sikre deres ubevægelighed.
4. I nogle tilfælde, for en stærkere samling, er rillerne også belagt med lim, hvorefter de skubbes ind på rillerne i den foregående række.

Fastspænding

Ofte færdiggør producenter af rillede plader deres produkter med specielle klemmer. De hjælper med at sikre materialet på en hemmelig måde, så alle fastgørelser forbliver usynlige. Så lad os overveje teknologien til at installere trægulve ved hjælp af klemmer.

1. Specielle strimler er installeret på de indvendige fremspring af rillerne, som er fastgjort med selvskærende skruer. Det skal bemærkes, at boltens hoved ikke bør forstyrre den stramme indgang af spidsen i rillen.
2. Ved hjælp af søm sømmes klemmerne til basen, hvorefter brædderne i næste række indsættes i rillen. Deres fastgørelse udføres på lignende måde.
3. Passer den sidste planke ikke helt ind i det resterende rum, skæres den til den rigtige størrelse og er allerede fastgjort med søm eller selvskærende skruer.

Montering af not-og-not-brædder er mest vigtigt stadium i processen med reparation afhænger styrken og holdbarheden af ​​hele finishen trods alt af kvaliteten af ​​arbejdet. Vi håber, efter at have studeret disse oplysninger, vil du forstå, hvordan du reparerer gulvbrættet, og du vil selvstændigt kunne fuldføre alt det kommende arbejde.

Vores læser spørger:

Hej, fortæl mig venligst. For et år siden blev Europol (gran) lagt, ikke forarbejdet, godt tørret. Størrelsen af ​​de genitale huller er op til 1 mm. Jeg planlægger at beholde den naturlige farve på gulvet, lakeret. Hvilke formuleringer og i hvilken rækkefølge anbefaler du at anvende i dette tilfælde? Skal jeg spartle revnerne? Tak.

Ekspertsvar:

Hvad er Europol

Det er ikke klart, hvilken slags efterbehandlingsmateriale du kalder det klangfulde udtryk "Europol". Medmindre selvfølgelig agenturet Europol (EuropeanPoliceOffice) var ment. Dette ord, såvel som "Eurostenes", "Euroceiling", "Euro pølse" og "Eurofish" indeholder ikke specifikke oplysninger. Ja, snedige marketingfolk og udspekulerede købmænd har for nylig taget modet til at kalde "Europol" for en række forskellige produkter, herunder at kalde det et almindeligt gulvbræt, ofte tvivlsom kvalitet... Med "størrelsen af ​​de genitale mellemrum" menes sandsynligvis størrelsen af ​​mellemrummet mellem gulvbrædderne. Lad os bruge den deduktive metode til at prøve at finde ud af, hvad Europol er. Du skriver, at den er lavet af gran. Så højst sandsynligt er dette et gulvbræt, selvom der kan være skjolde. Næppe parket, det giver ingen mening at kalde det "Europol", status er faldende. Mest sandsynligt, en solid array eller et bord limet ende-til-ende, fordi for flerlags materialer træet er sjældent brugt.

Vi lister de vigtigste materialer fra massivt træ til gulvbelægning fra Vesteuropa... Mere præcist, lad os tage produkter, der er populære blandt fattige tyskere og mellemindkomstpolakker, fordi det er fra dette segment efterbehandling materialer indenlandske producenter henter inspiration fra nedbrydende importerede teknologier med dårlig forarbejdning og dårlig tørring.

• Traditionelle ikke-fasede gulvbrædder 25-40 mm tykke. Fastgjort til basen ( træstammer) hårdt. På en mindelig måde lægges tavlen to gange. Første gang gøres dette, så det tørrer, krymper og ikke vrider sig. Værelset skal være normal luftfugtighed, gerne varme og ventilation. Der vil uundgåeligt dannes huller. Efter et år afmonteres gulvet og lægges igen, tæt på brædderne. Her er en del af svaret om "kønnet mellem kønnene" - med korrekt styling det burde de ikke være.

For at gøre plankegulvet lettere at skille ad og samle igen, er det fastgjort ikke med søm, men med skruer

I Europa er et tyndt rillet bræt lavet af massivt træ uden affasning med en tykkelse på højst 2 cm meget populært.Det lægges på en flydende måde.

Et massivt gulvbræt til flydende lægning er meget udbredt i lande med udviklede træbearbejdningsteknologier, men indenlandske producenter har praktisk talt ikke mestret det. Ikke så mærkeligt, for vi anser det ikke for nødvendigt at tørre træ normalt – det er dyrt

• For ikke at håndtere en lang liste, vil vi i næste afsnit kombinere en masse materialer. Disse kan være rillede gulvbrædder med en tykkelse på 10-18 mm, lagt, som et laminat, på et underlag; fer-og-not "selvlåsende" trægulve, også flydende; randfri massive brædder rektangulært snit, som er bevidst mærkbart fastgjort til basen igennem øverste plan og mange andre forestillinger om ingeniører og teknologer fra europæiske lande.

Gulvbræt uden pløs. Skruerne lukkes derefter med stilfulde træpropper. Oftere er sådanne gulve gæret og dækket med en plet, styling antik. På billedet er sektionen af ​​brædderne rektangulær, men oftere har de en affasning eller afrunding.

Et fjer-og-not trægulv er ofte lavet af limet træ, men der findes også massive træprodukter.

Fælles for disse materialer er, at de alle har en affasning langs de lange sidekanter, og ofte langs enderne. Følgelig er afstanden mellem brædderne tilstede i starten, dette er et designelement, og du behøver ikke at spartel det.

I et gulv, der er samlet af et affaset bræt, er der i begyndelsen et mellemrum. Sådan et gulv er smukt, skjuler mindre installations- og fabrikationsfejl, dog er det lidt sværere at passe på det.

Sådan udfyldes hullerne mellem brædderne

Hvis gulvbrædderne ikke er affasede, og gulvet ikke kan lægges om, kan mellemrummene spartles af æstetiske årsager. De vigtigste muligheder er:

• Blande savsmuld med højkvalitets PVA-lim og en tyk blanding spartles revnerne. Hvis gulvet bliver dækket med farveløs lak, er det bedst at bruge birkesavsmuld, de er de letteste. Spalten, fyldt med en blanding baseret på gransavsmuld, vil være mærkbart mørkere end selve træet. Spartelmasse bør udføres inden slibning af overfladen. Hvis det ikke er planlagt, renses de behandlede områder med fint sandpapir. Brede huller skal kittes 2-3 gange på grund af det faktum, at sammensætningen krymper. PVA + savsmuld - billigt og muntert.
• Brug en billig akrylfylder malet for at matche den forventede trætone. Det påføres med en spatel, tørrer hurtigt, det overskydende kan nemt fjernes sandpapir... Med stigende huller vil det uundgåeligt revne. Det er skrøbeligt, ikke vandtæt, bliver hurtigt snavset, men opfører sig normalt under et beskyttende lag af lak.

Valget af farver på akrylkitt er relativt stort, om nødvendigt kan det yderligere tones med koncentrerede vandbaserede farvestoffer

• Brug malede akryl træfugemasse. For mere nøjagtigt at matche farven skal tætningsmidlets skygge vælges i henhold til prøven af ​​brættet dækket med lak og plet, hvis det er planlagt. Det skal bemærkes, at træet bliver lidt mørkere over tid. Fugemassen bør ikke være lettere end gulvet. Sammensætningen slibes ikke, efter påføring er det nødvendigt at straks udjævne det med en spatel, fjerne overskuddet med en fugtig svamp.

Fugemassen er pakket i standard silikonerør, efter tørring forbliver den fleksibel og kan strække sig, når afstanden mellem brædderne øges. Anbefalede

Sådan forbereder du gulvbrædder til topcoat

• Forarbejdningskvaliteten af ​​et husgulv uden pløs lader meget tilbage at ønske, og det bør høvles, hvis forskellen mellem tilstødende elementer overstiger 1 mm, og slibes, hvis forskellene er mindre. Hovedområdet behandles med en parketsliber, omkredsen ved væggene - med en vinkelsliber. Affasede gulvbrædder, hvis de er velbearbejdede, slibes ikke.

En 220V gulvsliber kan lejes, så den passer i bagagerummet på en bil

• En primer er ikke påkrævet i de fleste tilfælde. Lakken optages meget bedre i træ, der ikke er forbehandlet med noget. Du skal fokusere på de anbefalinger til brug, der er angivet på emballagen med lak.
• Bejdse vil være nødvendig, hvis det er nødvendigt at give gulvet en anden nuance, for at gøre det mørkere. Det er bejdsen, der bruges, ikke imprægneringen og i øvrigt den farvede lak. Farveblandinger kan være vandbaserede (lettere at arbejde med) eller alkoholbaserede (mere fuld af tekstur). Det er bedre ikke at købe dem ind bygge butikker, og i virksomheder, der sælger materialer til forarbejdning af træmøbler: bredere udvalg, højere kvalitet. Forresten, på tonet ind mørk farve gulvet er ikke så mærkbare revner.

Fyrregulvet, tonet med en mørk valnøddeplet, ser meget imponerende ud. Ak, grantræ er ikke så udtryksfuldt

Afsluttende frakke

Topbelægningen på et trægulv kan være "kemiske" lakker, der danner en film, og imprægneringsolier baseret på naturlige stoffer.

De samme materialer er brugt til plankegulv og parket. Sortimentet er stort nok. Vi anbefaler at bruge to-komponent polyurethan lakker til parket: Selvom de ikke er billige, er de mest modstandsdygtige over for slid, ridser og har gode vandafvisende egenskaber. Fremragende præstation har epoxyforbindelser, men de er dyre, og de er sværere at reparere senere. Alkyd- og olie- (herunder pentaphthaliske) lakker er meget billigere, men mærkbart ringere i egenskaber. Derudover "guler" olielakken træet kraftigt. Alkyd-polyurethan indtager en mellemposition.

Angående valget mellem moderigtige vandbaserede og traditionelle lakker på organiske opløsningsmidler- vi er for "kemi". I første omgang, vandig sammensætning fugter hårdttørret træ, hvilket fremkalder bøjningen af ​​brædderne "båd", overfladen kan blive bølget. For det andet observeres den berygtede forskel i miljøvenlighed kun i de første to uger efter påføring, indtil det resterende opløsningsmiddel helt fordamper fra lakken. Derefter får vandbaserede og "kemiske" belægninger identiske egenskaber.

Det er mere bekvemt at påføre lak med en malerrulle, i hjørnerne - med en børste. Typisk påføres tre lag lak. Den første, primer, er fuldstændig absorberet, de to andre afslutter, lav en beskyttende film

• Naturlige olier

Sådanne gulvbelægninger er lavet af vegetabilske olier, ofte med tilsætning af palmevoks. Olie og olievoks, dybere end lak, optages i træet og giver bedre beskyttelse fra fugt.

Oliebelægningen absorberes dybere og mere fuldstændigt i materialets struktur, det vil bedre beskytte træet mod fugt end lak

Samtidig forbliver træets porer åbne, det "ånder", hvilket bidrager til opretholdelsen af ​​et gunstigt mikroklima i rummet. Et gulv dækket med naturlig olie er mere behageligt at røre ved, varmere end et lakeret gulv, har antistatiske egenskaber og glider ikke. Olie og voks, der er helt gennemsigtige (de kan tones), fremhæver perfekt træets naturlige tekstur og skjuler ufuldkommenheder i slibning og forarbejdning, som uundgåeligt ville være synlige under lakken. Da naturlig olie ikke danner en hinde, er slidprocessen næsten ikke mærkbar. Af samme grund er det nødvendigt at forny dækningen ret ofte, en gang hvert halve år eller om året. Sandt nok er dette ikke svært at gøre, det er nok at gå på træet med en børste eller en tampon fugtet med sammensætningen, det vil blive absorberet og tørre hurtigt. Ak, prisen på naturlige olier og voks er meget højere end for lakker.

Olie og olievoks efterlader træet varmt at røre ved, afslører dets struktur, absolut miljøvenligt

Et par ord om skrå gulvteknologi. Gerne en affasning lateral overflade og lak pigget en eller to gange, inden du lægger brættet. Hvis gulvet er tilstrækkeligt velbehandlet og ikke skal slibes, kan hele overfladen males. Efterbehandlingslaget påføres efter at brædderne er installeret. Hvis gulvet bliver tonet, er det bydende nødvendigt at påføre pletten før montering. Tynde gulvbrædder med affasning, beregnet til flydende gulvkonstruktion, giver det mening helt, i tre lag, at afslutte inden montering.

Afslutningsvis bemærker vi, at på emballagen af ​​sammensætningen, der vil blive brugt som overjakke, skal det tydeligt skrives, at det er velegnet til gulvbehandling.

Not-og-not-brættet bruges som regel til efterbehandling af gulvet. Den er lavet af massiv fyr eller gran. På den ene kant af det rillede bræt er der tilvejebragt en fjer, og på den anden en rille til det. Dette forenkler i høj grad installationen af ​​materialet. Pladerne, der er samlet ved at forbinde not og fjer, danner en enkelt, solid overflade.

Efter installationen behandles gulvoverfladen (slibes og lakeres) for at opnå en attraktiv udseende og forlænge levetiden.

Ordning for lægning af rillede brædder på træstammer.

Der er forskellige størrelser af not-og-not-brædder for nem installation. Du kan finde montageenheder fra 2 til 6 meter i længden, fra 9,6 til 15 cm i bredden og i intervallet 2,5-4 cm Efter produktionen tørres pladerne til 10-15 % fugt og forsegles. Takket være dette kan du straks fortsætte med installationen uden forudgående forberedelse.

Installationsprocedure

Materialet lægges i en bestemt rækkefølge. Det er nødvendigt at holde det indendørs i 3 til 14 dage efter levering, så luftfugtigheden i rummet og luftfugtigheden i træet udlignes. Holdperiodens varighed afhænger af produktionssæsonen. renoveringsarbejder... Efter et par dage kan du fjerne indpakningsfolien og om nødvendigt skære materialet til i længden.

Diagram af not- og fjerbræt.

Efter skæring skal pladen lægges på træstammer dækket med isolering eller folie. I denne stilling efterlades materialet i flere dage til akklimatisering. Først derefter kan materialet lægges.

Det anbefales ikke at bruge lim eller andre syntetiske stoffer under installationen. Til fastgørelse af brættet bruges selvskærende skruer, hvormed gulvbelægningen skrues fast på hver træstamme. Afstanden mellem lagsene bør ikke overstige 59 cm.

Den første installationsenhed placeres med den rillede side mod væggen.

Der efterlades et lille mellemrum mellem dem, 1-2 cm. Gulvet vil blive ventileret gennem dette mellemrum. Hvis fugtigheden i gulvet øges over tid, og pladen udvider sig, vil dette mellemrum desuden forhindre deformation af gulvoverfladen. Brædderne må ikke være konkave. Du bør sikre dig dette, før du begynder at arbejde.

Til fastgørelse på træstammerne er det bedst at bruge selvskærende skruer til et træ på 5,5-6 cm. De skal skrues i rillen i en vinkel. Først skal du bore huller med en boremaskine med en diameter på 2,5 eller 3 mm. Takket være hullet vil rillen ikke revne, når den skrues i. Bor til dette arbejde går på grund af deres lille tykkelse i stykker ret hurtigt, så det anbefales at fylde dem op til fremtidig brug.

Det andet bræt er fastgjort til det første. Det er usandsynligt, at det vil være muligt at passe dem perfekt med hinanden ved hjælp af en hammer, så du bør ikke være alt for nidkær med det. For det bedste resultat kan du bruge en trækile, som skal køres igennem hele brættet, mens du skruer en selvskærende skrue i.

//1poderevu.ru/www.youtube.com/watch?v=lXZ2SqbVpPQ

Den hurtigste og bekvem måde Er brugen af ​​en donkraft. Men i dette tilfælde er det nødvendigt at sørge for beskyttelse af materialet mod skade. Til dette formål anvendes små planker, som skal ligge an mod følgende monteringselementer. Ved brug af en donkraft er brug af en hammer ikke påkrævet.

Således er arrangementet af fer-og-not-gulvet ret simpelt. Du kan selv lægge gulvelementerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for materialets egenskaber.

Fandt du ikke svaret i artiklen? Mere information om emnet:

Højkvalitets montering af et plankegulv - vanskelig opgave... Men det kan forenkles, hvis du ikke bruger en almindelig plade til montering, men en rillet. Tilstedeværelsen af ​​pigge og riller på sidekanterne gør det muligt at forbinde sådanne brædder med hinanden som dele af designeren. Resultatet er et plant, miljøvenligt gulv uden huller og om nødvendigt uden den visuelle tilstedeværelse af fastgørelseselementer. For at resultatet bliver præcis dette, skal du vide, hvordan du vælger fjer-og-not-brædder, hvordan du lægger og forbinder dem, hvordan du udskifter ødelagte gulvbrædder. Lad os tale om dette mere detaljeret.

Hvad er et not-og-not-bræt?

Et gulvbræt kaldes fjer-og-not, på den ene kant af hvilken en langsgående not er skåret, og på den anden - en fjer (torn, højderyg). Ved montering af gulvet indsættes en spids af den tilstødende i rillen på det ene bræt. Forbindelsen er tæt, praktisk talt uden huller.

I modsætning til den kantede bræt er forsiden af ​​den rillede plade slebet til glathed og behøver ikke yderligere nivellering og bearbejdning med et plan. Den forkerte side er muligvis ikke færdigbehandlet, men der er under alle omstændigheder forsynet med specielle riller til ventilation på den. De giver fri luftcirkulation i gulvarealet, henholdsvis forhindrer træ i at rådne.

Med korrekt lægning og samling af rillede brædder er hullerne mellem dem fuldstændig fraværende. Dette forhindrer forekomsten af ​​knirk og hurtig slid på trægulvet.

Ulempen ved et rillet gulv er en høj tendens til deformation (vridning, hævelse) på grund af udsving i luftfugtigheden i rummet eller ved montering af våde brædder.

Valg af et godt byggemateriale

For at undgå problemer med det færdige gulv, bør du tage en ansvarlig tilgang til valget af rillede brædder og den måde, de opbevares på.

Aspekt # 1 - træsort

Det første, de er opmærksomme på, er kvaliteten og typen af ​​træ. Rillede brædder er lavet af:

• Gran og fyr er billige arter, der er nemme at arbejde. Deres største fordel er deres lave pris. Derudover har de fremragende varmelagringsegenskaber, så gran- og fyrregulve altid føles varme. Dog til gulve i rum med høj trafik det er bedre ikke at bruge dem. Kvinders hæle, møbelben, faldne genstande - alt dette kan efterlades træ overflade mærkbare buler. Obligatorisk behandling med lak.
• Lærk er en hård nåletræ, der er karakteriseret ved fugtbestandighed og holdbarhed. Lærkebræt har en smuk, klar struktur, rig farve. Takket være dette er det ikke nødvendigt at dække det med pletter og lak.
• Eg og ask er slidstærkt hårdttræ. Deres træ har en tydelig tekstur og rig nuance. Aske- og egeplader betragtes som de mest pålidelige og holdbare. De er dog også de dyreste.

Aspekt # 2 - plankedimensioner

Der skal også tages højde for dimensionerne af de rillede brædder. De kan variere betydeligt. Ideelt set bør længden af ​​brædderne matche (eller være lidt mindre) længden af ​​væggen, langs hvilken de vil blive lagt. Belægningens pålidelighed og prisen afhænger af tykkelsen. Standardmålene for rillede brædder er:

• længde - 1-6 m;
• bredde - 70-200 mm;
• tykkelse - 18-45 mm.

Aspekt #3 - kvalitetsklasse

De rillede brædder er sorteret efter kvalitetsklasse. Der er i alt 4 klasser:

• Ekstra - overklasse eller, som det også kaldes, Euroshpunt.

  Dette er det dyreste materiale, uden knuder, revner, med en homogen struktur og skygge.

• A - materiale uden revner, knaster, en vis skyggeinhomogenitet er tilladt.
• B - enkelte pletter og revner er tilladt.
• C - økonomiklasse, med flere knob, enkelt gennemgående huller, revner. Typisk anvendes klasse C plader til undergulvsmontering.

Sådan ser det ud:

Aspekt #4 - fugt

Det ideelle fugtindhold i rillede plader er 12-16%. Hvis brædderne er dårligt tørrede, er deformationer af det færdige gulv uundgåelige. Ofte er der revner, forvridning af brædderne. Der vil næsten med sikkerhed være mellemrum mellem plankerne, så gulvet skal bygges om.

Pladernes fugtindhold kan bestemmes ved hjælp af en fugtmåler. Hvis denne enhed ikke er tilgængelig, kan du klare dig med enklere estimeringsmetoder:

• Når du banker med dine knoer, giver tørt (egnet til gulvet) træ en klar, tydeligt hørbar lyd. Et vådt bræt derimod lyder kedeligt, knap hørbart.
• Hvis du rører ved et fugtigt bræt, kan du føle fugt. Der er ingen fugtfornemmelse på et tørt bræt.
• Farven på et vådt bræt er mørkere end på et tørt bræt. Også efter industriel tørring af høj kvalitet får pladens overflade en mærkbar glans. Det våde bræt forbliver mat.
• Der må ikke være kondens inde i emballagefilmen. Fugtdråber på filmen indikerer altid for meget fugt i pladerne.

På hvilket grundlag er det bedre at lægge fer og not?

Efter at have købt rillede brædder, kan du fortsætte med at lægge dem. Som grundlag kan du bruge:

• Træbjælker, fastgjort oven på enhver belægning - afretningslag, krydsfiner, trægulv.

  Rillede plankegulve, proceduren for at lægge gulvet, dens fordele, ulemper

  Træstammer kan også lægges på murstensstøtter.

• Afretningsbetongulve.
• Fugtbestandig krydsfiner.
• Gammelt trægulv.
• Undergulv lavet af rillede brædder eller lavkvalitets tømmer.

Guldstandarden i byggeriet er lægning af rillede brædder på præfikserede strøer. De giver dig mulighed for kvalitativt at trække brædderne under installationsprocessen og forhindre yderligere deformationer af gulvet. Derfor anbefaler vi, at du dvæler ved netop denne mulighed.

Teknologi til montering af rillede brædder på strøer

Det er vigtigt, at rillede brædder lægges i to trin. Først monteres brædderne med delvis fastgørelse (normalt udføres fastgørelse kun for hver 4-5 brædder i træk). Efter seks måneder eller et år efterbehandles gulvet med fastgørelse af hvert bræt. Sådanne foranstaltninger er nødvendige, da brædderne normalt krymper lidt i løbet af de første seks måneder af at være indendørs, der er små mellemrum mellem dem. Derfor skal brædderne lægges igen, og samle dem tættere.

For at samle et rillet trægulv skal du bruge:

• rillede brædder;
• faste logs - som base;
• selvskærende skruer (eller søm);
• skruetrækker;
• Hammer;
• niveau;
• hæfteklammer eller stop, kiler (eller donkraft).

Trin #1 - lægning af den første planke

Det første bræt vælges så fladt som muligt, lige i længden med væggens længde. Pladen lægges med en pig mod væggen, i en afstand på 10-15 mm fra den. Dette vil tillade træet at udvide sig frit under indflydelse af temperatur og fugtighed. I fremtiden dækkes hullet med en sokkel.

Det første bræt fastgøres så tæt som muligt ved lodret at skrue selvskærende skruer fast gennem hele tykkelsen ind i hver lag. I stedet for selvskærende skruer kan du bruge søm, hamre dem ind i brættet og logge med en hammer.

Trin # 2 - samling og limning af efterfølgende brædder

Den efterfølgende bræt lægges ved siden af ​​den foregående. Med et hammerslag, gennem pakningsstangen, skubbes rillen ind på fjeren. På samme måde lægges yderligere 3 brædder, uden fastgørelse. I den nederste del af rillen på det fjerde bræt bores huller i en vinkel på 45 ° over hver træstamme. Selvskærende skruer skrues ind i hullerne. En sådan fastgørelse er midlertidig og kræver genreparation af gulvet med fastgørelse af hvert bræt (og ikke kun det fjerde) efter den endelige ældning af træet.

For at sikre en tæt rally af brædderne under fastgørelsen trækkes de sammen. Dette kan gøres på følgende måder:

• Med hæfteklammer og kiler. Et beslag hamres i lag 10-15 cm fra brættet. På brættet lægges et afstandsstykke i træ - et stykke bræt 50-70 cm langt.To kiler slås ind mellem afstandsstykket og beslaget. Kiler er sat over for hinanden med skarpe ender. Ved at slå de frie ender af kilen med en hammer (eller med to hamre på samme tid), trækkes brædderne sammen. Rillerne passer tæt ind i rillerne, der er ingen mellemrum. Derefter skrues skruer i.
• Med brug af stop og kiler. Rallying udføres på samme måde som i den foregående metode. Forskellen er, at der bruges træstoppere i stedet for hæfteklammer. En vægt er en almindelig blok eller et bræt, der er fastgjort til bjælken med søm eller selvskærende skruer. Afstanden fra toppen af ​​stoppet til brættet, der skal lægges, skal være lig med den samlede tykkelse af de smalle dele af de to kiler.
• Med kileklemme med bevægeligt beslag og kiler. Klemmen er fastgjort på tømmerstokken, mellem dens bærende dele hamres to kiler med en hammer. Brædderne trækkes sammen.
• Med skruedonkraft. Et støttebræt sømmes i kort afstand fra de brædder, der skal lægges. Hælen på skruedonkraften er understøttet på den, som lægges langs bjælken. Brættet trækkes sammen gennem et stykke rillet bræt (pakning).

Trin # 3 - lægning af den sidste række

Det sidste bræt sættes på plads, en kile drives mellem det og væggen. Efter rallying fastgøres brættet med selvskærende skruer (søm) tæt gennem hele tykkelsen. Kilen tages ud.

Passer det sidste bræt ikke i bredden, skæres det til på langs med en rundsav. Der skal forblive et deformationsmellemrum på 10-15 mm mellem væggen og pladen.

Reparation af rillede gulve

Fjær-og-not-gulvene er ret pålidelige, men under driften kan en eller flere brædder blive beskadiget. Derefter tages de ud af den fælles gulvmonolit og erstattes med nye. For at gøre dette skæres bræddernes kamme med en rundsav med en afrundet bladende. Du kan også bruge en stiksav eller et smalt knivblad.

Udskiftning af brædder udføres som følger:

• Der laves adskillige snit langs brættet, der skal udskiftes med en sav, stiksav eller hacksav. Skæringernes dybde er lidt mindre end brættets tykkelse, det vil sige uden gennemgående snit.
• Ved hjælp af en mejsel udstanses bræddernes kamme langs slidserne.
• Fjern det beskadigede bræt, resterne af højderyggen fra rillen.
• En ny indsættes i stedet for det fjernede bræt.

Ved at udskifte beskadigede brædder efter behov er det således muligt at forlænge not-og-fer-gulvets levetid i mange årtier.

Baseret på materialer fra webstedet: http://pol-master.com

Metoder til fastgørelse af gulvpladen
Fastgørelse af gulvbrædderne med søm
Lim metode
Fastspænding
Særlige selvskærende skruer til gulvbrædder
Installationsanbefalinger for gulvbrædder

Når du udstyrer gulvene i huset, er det ud over at vælge typen af ​​gulvbelægning nødvendigt at være særlig forsigtig med valget af metoden til fastgørelse af det købte materiale. For enhver byggemateriale de bruger deres egne fastgørelsesmetoder, også til gulvbrædder. Lad os overveje, hvordan man fixer gulvbrættet ved hjælp af de mest pålidelige og populære metoder.

Metoder til fastgørelse af gulvpladen

Gulvbelægningen oplever ret alvorlige belastninger, så det er nødvendigt at nærme sig valget af fastgørelsesmetode med alt ansvar. Hvis nogle af gulvbrædderne ikke er sikret godt nok, vil de med tiden begynde at løsne sig.

Som regel sker dette efter kort tid. Gulvbrædderne bevæger sig, det oprindeligt flade gulv begynder at udsende en ubehagelig knirkelyd, og ofte falder det simpelthen sammen.

Der er flere almindelige måder at fastgøre gulvbrædder på:

• hemmelig metode, det vil sige brugen af ​​skruer eller søm;
• med lim;
• fastgørelse med clips.

Fastgørelse af gulvbrædderne med søm

I dette tilfælde udføres fastgørelsen af ​​gulvbrættet på en træbase, som kan være solid eller lavet af træstammer.

Den første række af gulvbrædder er fastgjort med søm, som drives ind i bunden i en vinkel på 45 ° gennem højderyggen. Så bliver de kørt på plads. Forbor huller til fastgørelseselementer. Dette gøres for at undgå at beskadige kammene.

Ved montering af næste række skal sømmene skjules. Alle efterfølgende rækker af brædder fastgøres ved at slå søm gennem overfladen.

Hvornår er reparationen udført? strandpromenade og flere gulvbrædder udskiftes, skal man sørge for, at alle gulvbrædder ender under midten af ​​overliggeren. Ellers kan du få en ustabil belægning.

Lim metode

Hvis gulvbrættet skal lægges på et solidt underlag, kan det fastgøres med lim. For at gøre dette er rillerne på brædderne belagt med et klæbemiddel, du kan bruge almindelig PVA-lim, og derefter skubbes de på rillerne i den foregående række.

Klæberen skal påføres i et tyndt lag i intervaller på 50 cm langs hele rillen. Der skal også påføres klæbemiddel på de enderillede kanter.

Fastspænding

Nogle typer brædder kommer med specielle clips, der passer ind i slidsen på deres inde... Disse elementer er designet til at forbinde brædderne med hinanden.

Så hvordan lægger man et gulvbræt vha denne måde fastgørelse?

For at gøre dette skal du overholde følgende teknologi:

• Det lægges på undergulvet vandtæt materiale, som skal fastgøres mod væggene med byggetape.
• I spalterne på brædderne, der er lagt i første række, skal klemmer slås ind med en hammer. Dette gøres i retning af tungen.
• Enderne af strimlerne er belagt med lim, og derefter lægges den første række.
• Mellem væggen og brædderne skal der indsættes kiler med en tykkelse på ca. 1 cm.
• Clips er også fastgjort til den anden række af brædder. Gulvbrædderne låses på plads ved forsigtigt at banke med en hammer hen over blokken langs rækkens kanter.
• Resten af ​​rækkerne er stablet på samme måde.
• Derefter fjernes kilerne mellem væggen og inddækningen.
• Fodlister er ved at blive monteret.

Særlige selvskærende skruer til gulvbrædder

Professionelle håndværkere bruger specielle gulvbrætskruer til at fastgøre gulvbrædderne. Brugen af ​​et sådant fastgørelsesmateriale gør det muligt at opnå en gulvbelægning, der er pålideligt fastgjort og med en ret lang levetid.

Sammenlignet med konventionelle selvskærende skruer er prisen på denne type en størrelsesorden højere.

Sådan installeres et not-og-fer-gulvbræt

Men med hensyn til deres egenskaber er de mere effektive.

Specialskruer til gulvbrædder har følgende egenskaber:

• Disse beslag fås i forskellige størrelser. Standardsektionen er 3,5 mm, længden kan være 35, 40, 45 og 50 mm. Skruens størrelse vælges afhængigt af gulvbræddernes tykkelse.
• Denne gulvpladebefæstelse korroderer ikke, da den har en beskyttende belægning.
• Der er en fræser for enden af ​​den selvskærende skrue, som gør det muligt at skrue den ind i træet uden forboring af huller. Derudover tillader en sådan struktur skruen at trænge tættere ind, hvilket betyder, at fikseringen af ​​gulvbrædderne til bunden af ​​gulvet bliver mere holdbar.
• Den selvskærende skrue har et specielt fræsesnit. Den har en vinkel, hvor befæstigelsen let kommer ind i træet uden at flække.
• Selvskærende skruer til gulvbrædder har en anden strukturel funktion, som er fraværet af et gevind i den øvre del. Dette design gør det muligt for gulvet at passe tættere til bunden.

Her er nogle tips til, hvordan du lægger dit gulvbræt korrekt:

• Det er nødvendigt at fastgøre gulvbrædderne til bunden med skruer i intervaller på 25-30 cm.
• Nogle mestre anbefaler, at før du lægger gulvbrættet og fastgør det til bunden, skal du påføre lim på det, som bruges ved installation af parketgulvet. Denne mulighed kan bruges, hvis det vandtætte lag (f.eks. polyethylen film) passede ikke. Den klæbende fikseringsmetode kan ikke bruges i sig selv. Det bruges kun som en tilføjelse til den grundlæggende metode til fastgørelse ved hjælp af søm eller skruer. Uden dem vil du ikke være i stand til at få en stærk og pålidelig fastgørelse af gulvbrædderne (læs: "Sådan lægger du gulvene fra brædderne - trin for trin instruktioner").
• Langs hele rummets omkreds bør der ikke være tæt anlæg af brædderne til væggen. Efterlad et mellemrum på ca. 10 mm mellem væggen og gulvbrædderne. Det vil fungere som en ekspansionsfuge.
• De skruer, der bruges ved montering af plankegulvet, kan skjules helt. For at gøre dette skal hætterne på de selvskærende skruer sænkes ned i træet med omkring 3-4 mm. De resulterende huller kan skjules med træstykker, der matcher deres form og størrelse. Det skal også være samme træsort som gulvbrædderne. De fleste af de virksomheder, der producerer savet træ af høj kvalitet, fuldender deres produkter med lignende propper.

Gulvets styrke, pålidelighed og levetid afhænger af, hvordan gulvbrættet skal lægges. Derfor er den korrekte fiksering af gulvbrædderne meget vigtigt punkt ved installationen af ​​gulvet er det derfor værd at nærme sig valget af metoden til fastgørelse af brædderne med særlig omhu.

Rillet pladeanordning
Valg af brædder
Underlag til udlægning af rillede brædder
Montering af rillede brædder på strøer
Reparation af fer og not gulv

Arrangement af et gulv fra brædder kan ikke kaldes den enkleste opgave - der vil opstå mange vanskeligheder i processen. Opgaven kan dog lettes ved at bruge rillede brædder i stedet for almindelige brædder. De har pigge med riller langs kanterne, hvilket gør det muligt at forbinde brædderne uden brug af yderligere fastgørelsesmaterialer.

Brugen af ​​not-og-not-planker vil skabe et miljøvenligt gulv uden mærkbare fastgørelser, med meget mindre indsats end at lægge et traditionelt plankegulv. Hvordan man laver et gulv fra et rillet bræt, vil blive diskuteret i denne artikel.

Rillet pladeanordning

Strukturelt er en not-og-not-plade en analog af en konventionel, men samtidig har den en langsgående not på den ene side og en fjer (torn) på den anden side. På grund af disse elementer sikres en enkel installation af et gulv fra et rillet bræt: rillen på den næste er indsat i rillen på det forrige bræt, som et resultat af hvilket en pålidelig og tæt forbindelse opnås.

Rillede brædder, i modsætning til kantede brædder, har ideelle glat overflade derfor er der ikke behov for yderligere slibning af not-og-fer-gulvet. Bræddernes sømende side er ofte ikke bearbejdet, men samtidig er der ventilationshuller på, som sikrer luftcirkulation i gulvrummet, hvilket forlænger belægningens levetid væsentligt.

Højkvalitets lægning af et gulv fra et rillet bræt giver dig mulighed for at samle en struktur uden huller, og en sådan struktur vil ikke knirke og slides, som det ofte er tilfældet med kantede brædder. Selvfølgelig, hvis du lægger fugtige brædder eller ikke forhindrer fugt i at komme på dem, så før eller siden selv de fleste kvalitetsmateriale vil rådne, så disse nuancer bør tages i betragtning på forhånd.

Valg af brædder

For at lægge gulvbelægningen skal du først beslutte, hvordan du skal dække det rillede gulv, så det er så pålideligt som muligt. Når du vælger brædder, skal du bygge på flere parametre:

Træarter

Denne parameter påvirker direkte kvaliteten og egenskaberne af rillede brædder:

1. Gran og fyrretræ... Den vigtigste kvalitet, som nåletræer er kendetegnet ved, er deres lave omkostninger. Desuden holder gran- og fyrrebrædder godt på varmen, selv i den koldeste tid.

   Blandt ulemperne ved sådanne brædder kan man bemærke en svag slidstyrke: enhver punktbelastning, såsom møbelben eller nedfaldne genstande vil blive afspejlet med det samme på træet. Desuden bør nåletræer ikke bruges i rum med høj trafik.

2. Lærk... At være solid nåletræ, lærk adskiller sig fra gran og fyr i holdbarhed og god modstandsdygtighed over for fugt. Ud over dens styrkeegenskaber er denne race kendetegnet ved gode visuelle kvaliteter, derfor er yderligere lakering ikke nødvendig for den.
3. Eg og ask.

   Plader lavet af disse træsorter er af højeste kvalitet og pålidelighed. Behagelig tekstur og mærkbar skygge er også fordele. Ulempen, baseret på alle de positive kvaliteter, er indlysende - eg og askeplader er meget dyrere end nåletræer.

Størrelser på brædder

Du skal vælge dimensionerne på brædderne afhængigt af størrelsen på det rum, hvor de passer. Det vil være meget lettere og mere bekvemt at lægge brædder, hvis længde falder sammen med længden af ​​væggene, langs hvilke de er lagt. Tykkelsen af ​​pladerne påvirker deres omkostninger og pålidelighed.

Standardstørrelserne af rillede brædder spænder fra:

• Længde - fra 1 til 6 m;
• Bredde - fra 70 til 200 mm;
• Tykkelse - fra 18 til 45 mm.

Kvalitetsklasse

Denne indikator giver dig mulighed for at vælge brædder afhængigt af deres formål og kvalitetskrav.

Rillede brædder er opdelt i fire klasser:

1. Ekstra klasse (euroshpunt)... Sådanne brædder adskiller sig mest høj pris, men på samme tid er de kendetegnet ved en homogen struktur, skygge og fravær af fejl.
2. En klasse... En billigere løsning, også fri for revner og knaster, men kan have en ujævn nuance.
3. B-klasse... Denne kvalitetsklasse tillader tilstedeværelsen af ​​små pletter og små revner på overfladen af ​​brædderne.
4. C-klasse... Mest billige ting, som har alle mulige defekter: knaster, revner og små enkelthuller. Typisk bruges brædder i økonomiklasse, når man laver et undergulv.

Fugtighed

Dette aspekt er utrolig vigtigt for rillede brædder: dårligt tørrede brædder er bundet til at deformere og rådne efter installationen, og i sidste ende skal hele gulvet genfræses.

Det er af denne grund, at før du fastgør not-og-fjær-brættet til strøerne eller en anden base, skal du overvåge fugtindholdet i materialet ved hjælp af følgende anbefalinger:

• En passende værdi for pladernes fugtindhold er ca. 12-16%. For at bestemme denne parameter er det bedst at bruge en fugtmåler, og hvis den er fraværende, skal du bruge enkle, men effektive metoder:
• En let bankning på tørt træ vil give en klar og klangfuld lyd, mens for vådt træ vil lyde mat og næsten ikke til at skelne;
• Våde brædder er normalt ret fugtige at røre ved. Veltørrede brædder giver ikke denne følelse;
• Tørre brædder er normalt lysere i farven end våde. Derudover begynder det tørrede bræt efter en god forarbejdning at skinne lidt, mens brættet med et højt fugtindhold ser helt mat ud;
• Hvis på indre overflade Når brædderne er pakket med kondens, betyder det altid, at brædderne er for våde.

Underlag til udlægning af rillede brædder

Ved at vælge passende brædder, kan du fortsætte med deres installation, men før du lægger gulvene i not-og-not-brædderne, skal du sørge for en højkvalitets base, som not-og-not-brædderne kan ligge så sikkert som muligt.

Der er flere typer grunde:

• Træbjælker installeret på enhver grundbelægning (afretningslag, krydsfiner eller murstensstøtter);
• Beton afretningslag;
• Fugtbestandig krydsfiner;
• Gamle trægulve;
• Groft belægning lavet af planker i økonomiklasse eller andre billige materialer.

Praksis viser, at det bedste resultat opnås ved at lægge fjer-og-not-brædder på strøer: en sådan struktur har ultimativ styrke og forhindrer mulig deformation af brædderne, der opstår under driften af ​​gulvet. Yderligere vil vi fokusere på netop en sådan mulighed.

Montering af rillede brædder på strøer

Først og fremmest er det værd at bemærke en advarsel - rillede brædder skal passe i to trin. I det første trin fastgøres brædderne delvist (som regel er en af ​​fem brædder i træk fastgjort), og efter ca. seks måneder skal hele gulvet genopbygges, hvorved brædderne bankes mere fast og rillebrættet fastgøres til loggene.

Denne teknologi er meget vigtig: fugtigheden af ​​brædderne i rummet falder gradvist, og efter et stykke tid opstår der mellemrum mellem dem. Det er af denne grund, at brædderne skal lægges igen og fastgøre hver af dem sikkert - på denne måde skabes et tæt efterbehandlingsgulv, og kvaliteten af ​​en sådan belægning vil være ekstremt høj.

Gulvet er udstyret med et rillet bræt med egne hænder som følger:

Det første bræt lægges først. Som det første bræt er det tilrådeligt at vælge det mest jævne bræt, der matcher væggens længde. Det lægges med fer og not mod væggen, med et mellemrum på omkring 1-1,5 cm - så træet kan nemt udvide sig under påvirkning af temperatur og fugt. Du skal ikke bekymre dig om, at hullet er synligt - fodpanelet vil skjule det. Det første bræt skal fastgøres så tæt som muligt: ​​skruer eller søm skal passe tæt ind i bjælken.

Yderligere montering af det rillede gulvbræt kræver montering og stamping af følgende brædder. Hver efterfølgende bræt lægges ved siden af ​​den tidligere lagte. Ved hjælp af en gummiklods og en hammer skal du banke på brættet, så fjeren passer ind i rillen. Vi må ikke glemme, at i første omgang kun hver femte bræt er fastgjort til loggene. For midlertidigt at reparere det, skal du skrue den selvskærende skrue ind i hullet, der er boret i bunden af ​​rillen.

For at brædderne kan holdes på plads ved fastgørelse, skal de samles effektivt ved hjælp af en af ​​følgende metoder:

• Hæftning og fastkiling... I en afstand på 10-15 cm fra brættet hamres et beslag ind i lag, og et beslag påføres selve brættet træpakning ca. 60 cm lang. To kiler slås ind i mellemrummet mellem pakningen og beslaget, og deres skarpe ender skal placeres over for hinanden. Ved at hamre de frie ender af kilerne trækkes brædderne sammen: tungerne går ret tæt ind i rillerne, som et resultat af, at alle revner strammes.
• Sammenhæng ved stop og kiler... Teknologien ser nøjagtig ud som i det foregående eksempel, men denne gang spilles beslagsrollen af ​​træstoppere (små stænger fast fastgjort til bjælken). Det er vigtigt, at tykkelsen af ​​de to kiler på den smalle side og afstanden fra stopperens øverste kant til brættet stemmer overens.
• Kileopspænding med bevægeligt beslag og kiler... Efter at have fastgjort klemmen til bjælken, skal du hamre to kiler ind mellem dens understøtninger, hvilket resulterer i, at brædderne trækkes effektivt og pålideligt sammen.
• Rallying skrue donkraft.

  Rillet bræt til gulv

  Ikke langt fra brædderne, der skal lægges, sømmes den ene støtte, som donkraften vil hvile på. Som følge heraf vil sammentrækningen af ​​gulvbrædderne blive udført gennem træafstandsstykket.

Ved at installere og skubbe alle brædderne kan du lægge den sidste række. Kantbrættet monteres på sin plads, og en kile slås ind i mellemrummet mellem det og væggen. Når brættet passer tæt ind i de foregående rækker, skal det fastgøres godt med skruer eller søm. Kilen kan derefter fjernes. Der skal naturligvis være et hul mellem væggen og kantbrættet. termisk deformation... Når det sidste bræt er monteret, er not-og-fer-gulvet færdigt.

Reparation af fer og not gulv

Fjær-og-not-gulvet er helt pålidelig dækning, men nogle gange opstår der problemer: individuelle gulvbrædder bliver ubrugelige med tiden. Hvis vi taler om en eller flere brædder, så kan de fjernes fra gulvet og udskiftes. For at gøre dette skal du skære bræddernes kamme med en rundsav, der har en afrunding for enden af ​​bladet. Rundsaven kan udskiftes med stiksav eller smal båndsav.

Direkte udskiftning af brædderne er enkel: ved at lave små snit på brættet, ved hjælp af en mejsel, slås alle kammene ud i dem. Det beskadigede bræt fjernes, rillerne ryddes for resterne af piggene, og en ny installeres i stedet for brættet, og gulvbelægningen udfører igen sine funktioner fuldt ud.