Det er vanskeligt at finde en mester, der aldrig i sit liv har stødt på en fast gevindforbindelse. I dag vil vi fortælle dig om de bedste måder at håndtere et lignende problem med forskellige typer forbindelser og ved hjælp af en række forskellige værktøjer og enheder.

Hvilke skruenøgler der skal bruges

Trækning af rustne tråde kræver en betydelig indsats. Desværre er almindelige åbne skruenøgler til ringe brug til disse formål. Ikke alene er de ikke effektive nok, de kan simpelthen ødelægge et godt værktøj. Selv Cr-V-horn er i stand til at udfolde sig og miste deres oprindelige størrelse permanent.

I gamle værksteder blev åbne skruenøgler forstærket ved svejsning på armeringsstykker og specifikt brugt dem til at afbryde rustne gevindforbindelser. I dag er der ikke behov for sådanne ændringer: stikkontakter og skruenøgler er allestedsnærværende, hvilket er bedst egnet til at bryde.

Der er dog en lille advarsel: skruenøgler og stikkontakter med 12 eller 18 brudkanter passer ikke bedst, der er stor sandsynlighed for glidning. Det er bedre at bruge hex-værktøjer til nedbrydning. Det er endnu bedre, hvis hovederne har såkaldte drejekanter eller skruekanter. De kaldes så - hoveder til revne kanter. Når de skrues ud, leverer de selv den krævede spændekraft.

Selvom det er let nok at finde egnede tophoveder, er seks-sidede skruenøgler ekstremt sjældne. Ikke desto mindre er de uundværlige for at fjerne nødder med et langt overhæng, hvor det eneste alternativ til en ringnøgle kun kan være et langstrakt hoved og selv ikke altid. Tolvsidede gaffelnøgler på stærkt kogte nødder bliver højst sandsynligt ubrugelige.

I nogle situationer er både topnøgler og boksnøgler ubrugelige. Fuldt overlappede møtrikker og bolte kan kun løsnes ved hjælp af rørnøgler eller selvspændende klemmer. Tip til autoservice: Brug en lille låsesmids skruestik (eller urmagerens skruestik) til at fastspænde møtrikken med en justerbar skruenøgle som håndtag.

Bejdsning af smøremidler og kemikalier

Processerne, der fører til trådbeslag på grund af rust, forekommer i mikroskopisk skala. Deres nærmeste analogi på makroniveau er, når krydset sidder fast i en tragt: kiler mod hinanden, rustpartikler og salte tilstopper tæt det begrænsede rum. Situationen forværres af det faktum, at rust, der oxideres i luft, øges i størrelse og som sådan udvider tråden indefra.

Den nemmeste måde at slippe af med denne effekt er at gøre de krystallinske partikler til et tyktflydende rod. En lang række væsker kan bruges som opløsningsmiddel - fra vand til petroleum og motorolie. Jo mere flydende fedtet er, desto mere effektivt fungerer det ved at løsne rustne tråde. Fordelen ved multifunktionsfedt af WD-40-typen ligger i høj fluiditet.

Bemærk, at den kemiske sammensætning af rust kan variere fra sag til sag, og forsøg på at smøre en gevindskåret samling er ikke altid vellykkede. Et alternativ ville være at forsøge at opløse saltopbygningen inde i trådene ved hjælp af vand eller svagt koncentrerede opløsninger af syrer eller baser. Den eneste ulempe ved denne metode er, at reaktionen tager tid, ofte ret lang. Men hvis du efterlader trådene fugtet med Coca-Cola, en vaskervask med saltsyre eller endda almindeligt vand i flere timer, vil det være meget lettere at dreje en rusten møtrik.

Hvad betyder det at "varme" tråden op

Problemet kan kun løses hurtigt ved mekanisk handling på gevindforbindelsen. I dette tilfælde skal effekten nødvendigvis være dynamisk: det giver ingen mening at trykke på det korn, der sidder fast i tragten, men hvis du ryster det, begynder kornene at vågne op igen.

Hos almindelige mennesker kaldes dette "varme tråden op" - for at påføre en række punktstrejker på forskellige dele af forbindelsen. Det er vibrationseffekten, der hjælper med at løsne den fastklemte tråd, og efterfølgende kan der opstå et brud med en konventionel skruenøgle uden nogen mærkbar indsats overhovedet.

For at varme tråden kvalitativt skal du trykke på møtrikken både langs kanterne og i aksial retning. At ramme bolten kan også være vellykket. Den største effekt udøves af arbejdet med en perforator i mejsetilstand, men møtrikken skal drejes med jævne mellemrum.

Sådan brænder du gennem en rusten møtrik

Et alternativ til den tidligere metode er at ødelægge store krystaller af salte og oxider, hvilket reducerer friktionskraften inde i tråden. Dette kan gøres på grund af den termiske udvidelse af metallen på møtrikken og bolten. I det enkleste tilfælde svejses en anden møtrik til den slikkede møtrik, men med en større diameter. På grund af opvarmningen af ​​tråden og tilstedeværelsen af ​​friske kanter bliver det meget let at dreje tråden.

Beregning af gevindforbindelsen hjælper i næsten 100% af tilfældene, men det er ikke altid praktisk at gøre dette af to grunde:

1. Der er ikke noget passende udstyr på stedet;
2. Tilsluttede eller tilstødende dele er varmefølsomme.

Det er dog slet ikke nødvendigt at varme trådene hvide op. Det er nok at give opvarmning til ca. 450-500 ºС, mens ekspansion med et par mikron vil være helt nok. Selv en konventionel gasbrænder med propanbeholder vil gøre jobbet.

En mere sofistikeret måde er at pakke møtrikken med flere omdrejninger af nichrome eller fechral wire og påføre spænding til enderne fra bilbatteriet. Denne lokaliserede opvarmning holder de følsomme dele væk fra flammerne og hjælper med at løsne trådene betydeligt.

Sådan bruges møtrikstrækkeren

Boltede samlinger, der har været rustne i ti år eller mere, kan være helt svingende. For at adskille delene blev møtrikken tidligere hacket eller løsnet med en mejsel. To hak på forskellige kanter er nok, men ikke på tilstødende.

I dag leveres et specielt værktøj til disse formål. Trækkere ligner boksnøgler, men på en af ​​kanterne er der en bevægelig hårdmetalskærer med en skruefødningsmekanisme. Brug af aftrækkeren er meget enkel: at dreje fræseren tæt på for at fastgøre den sikkert, skal du sætte knappen på halen af ​​skruen og foretage yderligere 2-3 fulde drejninger. Slibevinklen vælges specielt på en sådan måde, at møtrikken deformeres, og samtidig øges dens indre diameter.

Et par hak på forskellige sider vil være nok til at tråden begynder at dreje frit. Du skal dog være forsigtig: knivens stål er ret skrøbelig, plus der er altid mulighed for at beskadige boltgevindet, hvilket i de fleste tilfælde er uønsket.

Hvis hårnålen koger: lær at arbejde med en emhætte

Hvis en bolt er skruet ind i et indvendigt gevind i en af ​​delene, er opvarmning, udglødning og andre effekter på forbindelsen meget begrænset. Meget ofte bryder bolten i sådanne tilfælde af, og der forbliver snavs inde i delen.

Hvis en bolt med stor diameter (M10 eller mere) går i stykker, og på samme tid mindre fastgørelseselementer kan bruges til fastgørelse, er det meget mere rentabelt at bore et nyt hul og lave en mindre tråd i det. Det modsatte er også muligt: ​​bor bolten fuldstændigt med en større bor og skær den større gevind.

I sådanne operationer skal du være meget forsigtig og kontrollere omhyggeligt boreretningen. Især i tilfælde, hvor en hård stålbolt er omgivet af blødere materiale, såsom i motorblokken.

Hvis du har et specielt værktøj, kan chippen skrues helt af. Det giver mening at bruge en emhætte, når størrelsen på den ødelagte bolt er fra M6 og derover; mindre studs kræver en næsten smykkestilgang.

For at skrue fragmentet ud med en ekstraktor skal du først oprette et langsgående hul langs dets centrale akse med en sådan diameter, som den specifikke emhætte, der er anvendt, er designet til. Før dette formales den synlige kant af fragmentet vinkelret og stanses nøjagtigt i midten.

Udtrækkeren har en venstre tråd med en let tilspidsning. Når du skruer det ind i bolten eller bolten, kommer der et øjeblik, hvor friktionskræfterne i det indvendige gevind bliver højere end i det udvendige, og derefter bryder det kogte snavs af og kan relativt let fjernes.

Når du bruger udsugningsanlægget, er det nødvendigt, at der er nok "krop" tilbage i affaldet, ellers kan kegleskruen knuse resten af ​​tappen og blokere den endnu mere. Det er også meget vigtigt at overholde de angivne klargøringshyldiametre og kun bruge ekstraktorer med passende størrelse.

Måder at forhindre korrosion på tråde

Når du gendanner den gevindforbindelse, skal du passe på, at problemet ikke opstår igen. Du kan beskytte trådene mod korrosion ved at bruge fedt med neutral syre eller let basiske. Denne klasse af brændstoffer og smøremidler kaldes konservering, typiske eksempler er grafitfedt USSA og Solidol.

Miljøbeskyttelse af gevindforbindelsen hjælper også. De fleste alkyd- eller polyurethanbaserede malinger og emaljer er egnede til dette. Du bør ikke bruge silikone, fordi dens høje syreholdighed kun bidrager til dannelsen af ​​rust.

Endelig skal du huske, at nogle gevindforbindelser kræver vedligeholdelse og stramning. Hvis forbindelsen skal forblive aftagelig, skal den regelmæssigt (en gang hvert 2-3 år) frigøres og smøres med mindst almindelig maskinolie.

Hvordan skrues bolten af? En artikel om effektive metoder med en oversigt over værktøjet, det bedste og ikke-standard.

I materialet vil vi overveje, hvordan man løsner en revet bolt (med revne kanter), en rustet bolt, en krumtapakselbolt, et hjul, et udstødningsmanifold, et cylinderhoved og andre komponenter og samlinger.

Sådan skrues bolten af

Boltene skrues ud på den sædvanlige måde med kasse- eller åbningsnøgler, skruetrækkere, hoveder ved hjælp af en skruenøgle, skralde eller pneumatisk skruenøgle. Imidlertid er andre muligheder også mulige.

Inden skruen skrues ud, skal du vælge den der passer bedst fra det tilgængelige værktøj:

• tynde korte åbne skruenøgler, især dem med en for løs (brudt) kæbe, er den værste mulighed, som bedre straks forlades i en situation med skrue af rustne fastgjorte bolte (dette vil føre til revne kanter);
• nøgler foretrækkes frem for åbne skruenøgler, da de dækker bolthovedets omkreds tættere;
• En 6-sidet boksnøgle eller hoved foretrækkes frem for deres 12-sidede versioner, da sekskanter har et stort trykområde på hovedets flade arbejdsflader og er mindre tilbøjelige til at rive kanterne af;
• et værktøj med et udvidet håndtag eller en ekstra fastgørelse foretrækkes frem for en kort;
• skruenøglen er på grund af sin enkelhed og styrke at foretrække frem for en skralde, fordi for sidstnævnte kan anvendelse af øgede kræfter føre til beskadigelse af mekanismen (dette gælder især for skralde med et stort antal tænder, som hver er mindre og ikke så stærke);
• en pneumatisk slagnøgle er bedre end et håndværktøj;
• i kombination med en krumtap eller en pneumatisk slagnøgle, ville den bedste løsning være Super Lock-hovedet, hvor kraften ikke påføres hjørnerne (kanterne), men planene, hvilket eliminerer slikning af bolthovedets kanter;
• en drejningsmomentforstærker (multiplikator) hjælper med at anvende en kraft til en stor fastbolt, der overstiger menneskelige fysiske evner;
• en skruetrækker med et stort håndtag af en typisk form eller et T-formet elværktøj klarer sig bedre end de traditionelle kompakte versioner;
• et passende fastspændingsværktøj (rør ("gas"), skruenøgle, klemme, skruestik, tang osv.) vil være praktisk i fravær af nøgler eller med slikkede kanter;
• med en tilstrækkelig hovedhøjde kan i sjældne tilfælde bruges en studdriver af passende størrelse.

Yderligere, når vi beskriver metoderne, vil vi vise, hvordan man skruer en bolt af et atypisk værktøj.

Det robuste Super Lock-hjulbolthoved er værd at købe og bære med dig i bilen hele tiden, da hjulbeslag ofte beskadiges under sæsonbetingede dækskift og kan forårsage alvorlige vanskeligheder for ejeren af ​​bilen på vejen i tilfælde af en punktering.

Hvilken måde at skrue bolten af

Oftest anvendes bolte med den rigtige gevindretning: de skal skrues ud mod uret (vi ser på bolten fra siden af ​​hovedet). Skru venstre skrue af med uret.

Når du beslutter i hvilken retning skruen skal skrues ud, er det nok at se nøje på den:

• fra siden kan du se hældningen på skruens gevind i en lille vinkel - skru bolten ud i den retning, som tråden "hæver" sig til;
• selvom den gevindskårne ikke er synlig, er det muligt at bestemme retningen langs møtrikkens endedel (eller gennem den gevindskårne kanal, hvor bolten sidder) ved udgangsstedet for den sidste drejning af dens indvendige gevind.

I mangel af synlige tegn, når kun hætten, der er presset tæt på delens overflade, er synlig, er det bedre at begynde at skrue den af ​​mod uret, hvis der ikke er noget resultat, så prøv mod det.

Sådan skrues en revet bolt af

En bolt med revne kanter kan skrues ud på flere hovedmåder:
·

• Brug Super Lock-hovedet, der virker på fly, ikke på kanter;
• klem den afrivne bolt i rørnøglen (i en skruestik, klemme, tang osv.) og skru den af;
• lav et snit i hovedet og skru det af med en kraftig skruetrækker;
• kombinere de to foregående metoder ved hjælp af både et fastspændingsværktøj og en skruetrækker, som giver dig mulighed for at anvende kraften fra to hænder;
• drej en mindre nøglefærdig hætte
• brug et specialværktøj - en udsugning (svarende til en hane, arbejdsdelen er tilspidset, trådretningen er modsat gevindet på stiften): bor et hul med den krævede diameter og dybde ca. 2/3 af længden af bearbejd en del af udsugningsanordningen i midten, indsæt udsugningsanordningen og drej med kraft, indtil bolten løsnes;
• bor et hul i midten af ​​hætten ikke dybere end hætten, kør TORX-dysen ind i den (E-profil eller en anden lignende med langsgående ribber) og skru den af ​​dysens skaft;
• hamre en større møtrik af en passende størrelse på hovedet på en bolt med slikkede kanter, hvis indvendige diameter gør det muligt at passe ind i en interferenspasning, for yderligere fiksering, bor en fordybning i møtrikkernes kontaktområde, indsæt en passende metalstang der som en nøgle til at forhindre rotation, skru bolten ud ved hjælp af et værktøj til størrelsen af ​​en møtrik med en større diameter;
• sæt en møtrik med en større diameter på og svejse den fast til bolthovedet med en halvautomatisk svejsemaskine, og skru den store møtrik sammen med bolten svejset til den.

Som du kan se, er det ikke så svært at skrue bolten ud med de afrivne kanter.

Sådan skrues en ødelagt bolt af

Oplysninger om, hvordan man skruer en ødelagt bolt, der ikke har et hoved, kan fås i artiklen "Sådan skrues en stud af: 25 effektive måder og teknikker", som er indsendt i afsnittet "Nyttig" på siden.

Sådan skrues en rustet bolt af

Det er lettere at skrue en rusten bolt ud, hvis du har adgang til den gevindskårne del. Som regel er der en sådan mulighed fra siden af ​​enden, som møtrikken er skruet på (bolten går gennem de dele, der skal fastgøres), mindre ofte fra siden af ​​hætten, når den ikke passer tæt mod overflade, der skal fastgøres. Det er nødvendigt at handle som følger:
·

• tilgængelige tråde skal rengøres grundigt for rust med en metalbørste, fjern forurening;
• påfør en gennemtrængende forbindelse WD-40, "Liquid Key" og deres analoger på gevindene (så den påførte forbindelse flyder fra top til bund ind i den fastgjorte tråd i en rusten bolt), lad forbindelsen arbejde i 20 minutter, medmindre andet er angivet af producenten af ​​produktet
• ved hjælp af det eksisterende værktøj skal du anvende kraft i retning af skrue;
• hvis bolten ikke giver efter, skal du anvende metoden til at gå, skiftevis anvende kraft til både vridning og vridning;
• hvis disse handlinger ikke førte til et positivt resultat, skal du anvende blødgøring i et præparat, der er gennemtrængende eller kemisk aktivt mod rust i lang tid.

Sådan skrues en bolt i blød

Essensen af ​​metoden er påvirkningen på den rustne gevinddel af bolten med en gennemtrængende eller kemisk aktiv sammensætning med hensyn til rust i en tilstrækkelig tid.

Grundlæggende metoder:

• Fugt de rustne fastgørelsesanordninger i gevindområdet med et aktivt middel, vikl bolten med skruer, der er tilgængelig, med en klud, der er gennemblødt i dette middel, eller læg den ovenpå (så kemikalierne strømmer ned gennem tråden fra top til bund), luk tæt for at forhindre udtørring, tilsæt om nødvendigt et frisk middel hvert par timer;
• nedsænk fastgørelseselementerne helt i kemien ved hjælp af dens store volumen en passende beholder.

Som et middel til gennemblødning af rustne fastgørelseselementer kan følgende anvendes:

• specielle gennemtrængende forbindelser WD-40, "Liquid Key" og analoger;
• petroleum, benzin, karburatorrenser, låseafrimning, bremsevæske og andre fra garagelageret;
• rust konverter;
• forbindelser, der er kemisk aktive mod rust - bordeddike, jod, Coca-Cola osv.

Sådan skrues en fast bolt af

Før du skruer en fast bolt ud, skal du udføre forberedende trin, der kan gøre tingene lettere:

• ramte hovedet med en hammer langs boltens akse;
• anvende svingende bankning med en hammer på sidearbejdsplanene omkring bolthovedets omkreds;
• hvis det er muligt, opvarm derefter den fastgjorte del i området med den gevindskårne kanal og prøv at skrue den af ​​(hvis det ikke hjalp første gang, gentag derefter opvarmningen flere gange).

I sidstnævnte tilfælde kan du bruge tændstikker, et vokslys, en lighter, en gasbeholderbrænder, en blæselampe eller en gasbrænder til opvarmning (sidstnævnte er yderst forsigtig, i tilstrækkelig afstand til ikke at beskadige delen).

For at skrue en bolt, der ikke ønsker at løsne, sidder fast, kan du anvende et gennemtrængende smøremiddel i kombination med andre metoder til at øge krafteffekten.

Sådan skrues en bolt ud uden en skruetrækker

Hvis bolthovedet er til en skruetrækker, men det ikke er ved hånden selv, er følgende muligheder mulige:

• klemme skruehovedet fast i en skruestik, tang, spændtang eller andet lignende værktøj med en smule fra sættet;
• hvis der ikke er noget kryds eller anden krøllet bit, skal du anvende metoden med at save hovedet under en flad skruetrækker eller dreje hovedet nøglefærdigt (arkiv de modsatte sider af hovedet med en fil, burr eller kværn indtil parallelle plan er tilstrækkelige område dannes);
• i mangel af en flad skruetrækker eller bit skal du bruge ethvert egnet eller specielt drejet objekt i størrelse af hærdet stål - fastspændt i ovenstående værktøj, det fungerer som en skruetrækkerspids;
• med et massivt skruehoved kan der anvendes metoder til fastgørelse ved svejsning eller på nøglen til en stor møtrik eller en anden egnet metode fra de ovenfor beskrevne.

Hvordan og hvordan man skruer en bolt ud under en stjerne eller en sekskant uden nøgle

Ofte har en bolt til en stjerne eller sekskant en rund hovedform. Hvordan og hvordan skrues bolten af ​​uden nøgle? Du kan overveje en hvilken som helst af de egnede metoder, som er angivet ovenfor, til at løsne bolte med strippede kanter.

Sådan skrues en svær at nå bolt ud

Inden du skruer en svær at nå bolt ud, skal du forberede et specielt værktøj:

• skruenøgle eller skralde med kort håndtag;
• en skralde med et stort antal tænder i mekanismen (giver en lille rotationsvinkel, hvilket er vigtigt under trange forhold);
• forlængerledninger til hovederne;
• kardaner;
• fleksible drev til hoveder.

Hvis du planlægger at arbejde regelmæssigt med svære tilgængelige fastgørelseselementer, er det bedre at købe det anførte værktøj som en del af et sæt eller individuelt til de faktiske opgaver. Til engangsbrug kan du bede om den krævede tid.

Konklusion

Inden skruen skrues af, er det nødvendigt at rense den gevindskårne del for rust og snavs, anvende en gennemtrængende eller kemisk aktiv forbindelse mod rust, vælge det eksisterende værktøj, der passer bedst og først derefter anvende kraft.

Overdreven kraft og brugen af ​​et uegnet værktøj vil sandsynligvis resultere i beskadigelse af bolthovedet, bolten eller værktøjsbrud.

Når du overvejer, hvordan du skruer en bolt ud, skal du straks vælge den mest effektive og pålidelige løsning, der er tilgængelig.

Sandsynligvis har enhver person, der var nødt til at ordne en cykel, e-cykel eller motorcykel, stødt på problemet med at skrue ud fastgjorte bolte... En fast bolt er en bolt, der sidder godt fast i sin position og ikke kan flyttes fra sin plads uden yderligere hjælpefunktioner. Dette sker på grund af køretøjets langvarige drift, dannelse af korrosion og snavsindtrængning i gevindene. Ofte vokser bolten simpelthen ind i tråden. Disse bolte er en reel hovedpine. De kan strække den enkleste node-reparation i timevis.

I øvrigt, du skal bruge magt klogt... Gamle bolte har ikke kun en tendens til at bryde hovedet, men de elsker også at bryde lige inden i tråden. Et stykke af bolten forbliver inde i tråden og det andet i hænderne. Når det er komedie på skærmen, er det sjovt. Men når bolten forblev i hænderne en vinteraften, og i morgen er du nødt til at gå et sted, det er slet ikke sjovt.

Hvad skal jeg gøre, hvis du ikke kan skrue bolten af

Først og fremmest skal du opdele boltene i bolte med hele slot og revet slot... Hvis en spalten forblev intakt(uanset hvilken plads det var) - dette er halvdelen af ​​problemet, og der er chancer for, at processen vil blive hurtigere. Herfra følger den første regel - tankeløs anvendelse af magt er fyldt med en beskadiget nøgle og et revet slot / bolthoved. Derfor er det ikke nødvendigt at anvende fuld kraft, hvis der er mistanke om, at nøglen kommer af. Ofte springer nøglen af ​​på grund af det faktum, at spalten ikke kastes helt over. For eksempel er nøglehovedet ikke helt sat på, og så dræber endda en lille anvendelse af kraft bolthovedet. Det er vigtigt at holde styr på størrelsen - under ingen omstændigheder prøv ikke at skrue bolten af ​​med en uegnet / løs skruenøgle.

Hvis der er mistanke om, at nøglen allerede er på randen og måske uventet kan dreje, skal du fjerne nøglen på forhånd og tænke over, hvordan du ellers kan gribe bolten. Tænger eller en gasnøgle med et stærkt greb kan komme til undsætning. På den ene eller anden måde skal du prøve at bevare det eksisterende hoved så meget som muligt. Når alt kommer til alt, vil det ellers være nødvendigt at svejse en ny møtrik direkte på hætten, og dette er ikke den nemmeste procedure.

Uanset om boltslidsen forbliver eller ej, har du brug for:

1. Maksimum rengør skrueforbindelsen fra snavs og støv. Rengør selve hovedet. Fjern rust med sandpapir og gå lidt med en lille fil. Det er vigtigt her ikke at reducere kanterne af hætten i høj grad.
2. Fyld gevindforbindelsen med WD-40 eller en flydende skruenøgle. Det er bedre at vælge WD-40... På trods af tilstedeværelsen af ​​analoger fungerer VD shka meget mere effektivt. På et tidspunkt overraskede denne kendsgerning mig meget, da jeg reparerede en bil. Hvis der ikke er sådanne mirakelmedicin ved hånden, kan du bruge petroleum eller benzin. Sandt nok kan hverken petroleum eller benzin diffundere så effektivt i de sure tråde. Husk en regel - det er vigtigt for dig for at opnå sammensætningens indtrængning nøjagtigt inde i tråden! Hvis situationen ikke har ændret sig efter 10-15 minutter, skal du udsætte processen i 6-8 timer. Du kan være heldig, og diffusion tillader opløsningsmiddelpartiklerne at trænge ind i den gevindskårne samling, og følgelig vil det vise sig at skubbe det fra jorden.
3. Nøglen til succes er at holde bolten eller møtrikens spline... Derfor er du nødt til at forberede hovedet eller spalten til arbejde - hvis det er et sekskantet hoved, skal du have sekskanten for at komme helt ind i spalten. Hvis det er en møtrik, skal du helt dække skruenøglen (helst et hoved). De der. hætten skal rengøres fuldstændigt for snavs.
4. Sommetider magisk trick hjælper- skru ikke bolten ud, men prøv at skrue den tilbage, flyt den væk fra stedet. Hvis bolten kan flyttes fra et dødt centrum, vil den sandsynligvis let blive skruet ud yderligere. Derudover, efter at bolten er flyttet, skal du hælde den igen VD - 40. De åbnede kanaler gør det muligt for VD at kravle dybere og suge tråden. Bare husk at VD ikke hjælper med det samme. Det tager mindst 15 minutter at passere.
5. Der er en anden snedig indisk metode, som dog ikke altid kan bruges. Vi taler om opvarmning af bolten og gevindforbindelsen. Metoden er baseret på, at metaller udvider sig med forskellige værdier, og møtrikken udvides med et par mikron mere, og dette vil give frit spil. Oxid og noget snavs brænder også ud. Teknikken er ikke anvendelig på nogle punkter - for eksempel opvarm bolten ved siden af ​​aluminiumsrammen absolut ikke det værd! Med en motorcykel gastank også =). I mellemtiden kan denne metode bruges til at skrue en brændt vinge af.
6. Hvis splinen går i stykker, så er alt ikke tabt. Du kan prøve at oprette en ny plads med en fil. Desværre fungerer metoden ikke altid. Men nogle gange hjælper det meget. Det vigtigste er at have tålmodighed. Hvis intet fungerer, og dimensionerne giver dig mulighed for at klemme hætten på, er du velkommen til at bruge en gasnøgle eller en skruestik. Tag fat i hætten eller møtrikken meget tæt! Når alt kommer til alt, vil glide afslutte bolten fuldstændigt, og du bliver nødt til at gå til trin 7.
7. Nå, hvad skal jeg gøre? hvis splinen går i stykker, fungerer det ikke for at gendanne det, og endda bolten brød i halvdelen i tråden? Vi bliver nødt til at bore bolten ud. Dette gøres også ganske enkelt, selvom det ganske ofte beskadiger gevindene (for eksempel hvis bolten sidder fast på rammen). Hvis du kan løse problemet ved at gå gennem hele samlingen med en gennemgående bolt og møtrik, er problemet ikke forfærdeligt. Det er meget værre, hvis tråden beskadiges på et punkt, hvor leddet ikke kan føres igennem. I dette tilfælde skal du trykke på tråden.

Noter det bolten skal bores strengt langs den aksiale(center) linje. Udskiftning af boringen er uacceptabel. Derfor skal du begynde at arbejde med små borediametre og lave hastigheder. Ideelt set, når tykkelsen af ​​sidevæggene på resterne af bolten er tynd nok, vil det være muligt at lirke dem ud med en skruetrækker eller skrue dem af.

Boring er en ret kompliceret og omhyggelig proces.... Ideelt set er det bedst ikke at bringe problemet til dette niveau. siden første gang er du muligvis ikke i stand til at gøre alt pænt og korrekt. Boltene er ofte hærdet, det er meget vanskeligt at bore dem nøjagtigt dengang!

Også nogle gange er du heldig, og du kan bare skære bolten med en baufil eller kværn og gribe halerne med en skruestik.

Ideelt set bolten skal ikke være i denne tilstand der vil ikke vride sig. Med jævne mellemrum skal boltene strækkes, rengøres for snavs, de må ikke holde sig til og fedt.

En brændt bolt eller møtrik, som det lykkedes dig at skrue af kan ikke genbruges eller næste gang skal du gå til trin 7 lige fra starten =). Udskift altid skruer og møtrikker, som du kan skrue af med nye!

Sandsynligvis har enhver person, der var nødt til at ordne en cykel, e-cykel eller motorcykel, stødt på problemet med at skrue ud fastgjorte bolte... En fast bolt er en bolt, der sidder godt fast i sin position og ikke kan flyttes fra sin plads uden yderligere hjælpefunktioner. Dette sker på grund af køretøjets langvarige drift, dannelse af korrosion og snavsindtrængning i gevindene. Ofte vokser bolten simpelthen ind i tråden. Disse bolte er en reel hovedpine. De kan strække den enkleste node-reparation i timevis.

I øvrigt, du skal bruge magt klogt... Gamle bolte har ikke kun en tendens til at bryde hovedet, men de elsker også at bryde lige inden i tråden. Et stykke af bolten forbliver inde i tråden og det andet i hænderne. Når det er komedie på skærmen, er det sjovt. Men når bolten forblev i hænderne en vinteraften, og i morgen er du nødt til at gå et sted, det er slet ikke sjovt.

Hvad skal jeg gøre, hvis du ikke kan skrue bolten af

Først og fremmest skal du opdele boltene i bolte med hele slot og revet slot... Hvis en spalten forblev intakt(uanset hvilken plads det var) - dette er halvdelen af ​​problemet, og der er chancer for, at processen vil blive hurtigere. Herfra følger den første regel - tankeløs anvendelse af magt er fyldt med en beskadiget nøgle og et revet slot / bolthoved. Derfor er det ikke nødvendigt at anvende fuld kraft, hvis der er mistanke om, at nøglen kommer af. Ofte springer nøglen af ​​på grund af det faktum, at spalten ikke kastes helt over. For eksempel er nøglehovedet ikke helt sat på, og så dræber endda en lille anvendelse af kraft bolthovedet. Det er vigtigt at holde styr på størrelsen - under ingen omstændigheder prøv ikke at skrue bolten af ​​med en uegnet / løs skruenøgle.

Hvis der er mistanke om, at nøglen allerede er på randen og måske uventet kan dreje, skal du fjerne nøglen på forhånd og tænke over, hvordan du ellers kan gribe bolten. Tænger eller en gasnøgle med et stærkt greb kan komme til undsætning. På den ene eller anden måde skal du prøve at bevare det eksisterende hoved så meget som muligt. Når alt kommer til alt, vil det ellers være nødvendigt at svejse en ny møtrik direkte på hætten, og dette er ikke den nemmeste procedure.

Uanset om boltslidsen forbliver eller ej, har du brug for:

1. Maksimum rengør skrueforbindelsen fra snavs og støv. Rengør selve hovedet. Fjern rust med sandpapir og gå lidt med en lille fil. Det er vigtigt her ikke at reducere kanterne af hætten i høj grad.
2. Fyld gevindforbindelsen med WD-40 eller en flydende skruenøgle. Det er bedre at vælge WD-40... På trods af tilstedeværelsen af ​​analoger fungerer VD shka meget mere effektivt. På et tidspunkt overraskede denne kendsgerning mig meget, da jeg reparerede en bil. Hvis der ikke er sådanne mirakelmedicin ved hånden, kan du bruge petroleum eller benzin. Sandt nok kan hverken petroleum eller benzin diffundere så effektivt i de sure tråde. Husk en regel - det er vigtigt for dig for at opnå sammensætningens indtrængning nøjagtigt inde i tråden! Hvis situationen ikke har ændret sig efter 10-15 minutter, skal du udsætte processen i 6-8 timer. Du kan være heldig, og diffusion tillader opløsningsmiddelpartiklerne at trænge ind i den gevindskårne samling, og følgelig vil det vise sig at skubbe det fra jorden.
3. Nøglen til succes er at holde bolten eller møtrikens spline... Derfor er du nødt til at forberede hovedet eller spalten til arbejde - hvis det er et sekskantet hoved, skal du have sekskanten for at komme helt ind i spalten. Hvis det er en møtrik, skal du helt dække skruenøglen (helst et hoved). De der. hætten skal rengøres fuldstændigt for snavs.
4. Sommetider magisk trick hjælper- skru ikke bolten ud, men prøv at skrue den tilbage, flyt den væk fra stedet. Hvis bolten kan flyttes fra et dødt centrum, vil den sandsynligvis let blive skruet ud yderligere. Derudover, efter at bolten er flyttet, skal du hælde den igen VD - 40. De åbnede kanaler gør det muligt for VD at kravle dybere og suge tråden. Bare husk at VD ikke hjælper med det samme. Det tager mindst 15 minutter at passere.
5. Der er en anden snedig indisk metode, som dog ikke altid kan bruges. Vi taler om opvarmning af bolten og gevindforbindelsen. Metoden er baseret på, at metaller udvider sig med forskellige værdier, og møtrikken udvides med et par mikron mere, og dette vil give frit spil. Oxid og noget snavs brænder også ud. Teknikken er ikke anvendelig på nogle punkter - for eksempel opvarm bolten ved siden af ​​aluminiumsrammen absolut ikke det værd! Med en motorcykel gastank også =). I mellemtiden kan denne metode bruges til at skrue en brændt vinge af.
6. Hvis splinen går i stykker, så er alt ikke tabt. Du kan prøve at oprette en ny plads med en fil. Desværre fungerer metoden ikke altid. Men nogle gange hjælper det meget. Det vigtigste er at have tålmodighed. Hvis intet fungerer, og dimensionerne giver dig mulighed for at klemme hætten på, er du velkommen til at bruge en gasnøgle eller en skruestik. Tag fat i hætten eller møtrikken meget tæt! Når alt kommer til alt, vil glide afslutte bolten fuldstændigt, og du bliver nødt til at gå til trin 7.
7. Nå, hvad skal jeg gøre? hvis splinen går i stykker, fungerer det ikke for at gendanne det, og endda bolten brød i halvdelen i tråden? Vi bliver nødt til at bore bolten ud. Dette gøres også ganske enkelt, selvom det ganske ofte beskadiger gevindene (for eksempel hvis bolten sidder fast på rammen). Hvis du kan løse problemet ved at gå gennem hele samlingen med en gennemgående bolt og møtrik, er problemet ikke forfærdeligt. Det er meget værre, hvis tråden beskadiges på et punkt, hvor leddet ikke kan føres igennem. I dette tilfælde skal du trykke på tråden.

Noter det bolten skal bores strengt langs den aksiale(center) linje. Udskiftning af boringen er uacceptabel. Derfor skal du begynde at arbejde med små borediametre og lave hastigheder. Ideelt set, når tykkelsen af ​​sidevæggene på resterne af bolten er tynd nok, vil det være muligt at lirke dem ud med en skruetrækker eller skrue dem af.

Boring er en ret kompliceret og omhyggelig proces.... Ideelt set er det bedst ikke at bringe problemet til dette niveau. siden første gang er du muligvis ikke i stand til at gøre alt pænt og korrekt. Boltene er ofte hærdet, det er meget vanskeligt at bore dem nøjagtigt dengang!

Også nogle gange er du heldig, og du kan bare skære bolten med en baufil eller kværn og gribe halerne med en skruestik.

Ideelt set bolten skal ikke være i denne tilstand der vil ikke vride sig. Med jævne mellemrum skal boltene strækkes, rengøres for snavs, de må ikke holde sig til og fedt.

En brændt bolt eller møtrik, som det lykkedes dig at skrue af kan ikke genbruges eller næste gang skal du gå til trin 7 lige fra starten =). Udskift altid skruer og møtrikker, som du kan skrue af med nye!

Hvis du har åbnet denne artikel, betyder det, at stærke ord er bagved, du tog dig sammen og besluttede at finde svar på spørgsmålene: ”Hvad skal jeg gøre, hvis bolten sidder fast? Hvordan skrues det af? " Lad os prøve at forstå dette problem.

Bolt sidder fast: hvordan skrues der af?

Reparation er vanskelig, udskiftning af reservedele kompliceres af metalkorrosion eller hydratiseret jernhydroxid af en banal grund. F.eks. Ignorerede skruppelløse håndværkere under installationen på fabrikken eller under den forrige reparation behandlingen med smøremidler (Movil eller fedt). Som et resultat af driften er der kommet vand ind i tråden. Det forårsagede en løsnelse af overfladen på bolten og møtrikken og bundet dem tæt med en ny molekylærbinding. Hver bilist vælger en egnet metode til at arbejde med en fast bolt eller bruger en kombination af de metoder, der er foreslået i denne artikel. Derfor vil vi overveje nogle af dem.

Brug af opløsningsmidler

Der er ingen håbløse situationer. Det er for tidligt at påtage sig skæreværktøjet, indtil du ved, hvad du skal gøre, hvis bolten sidder fast. Enhver bilentusiast har flere væsker i hans arsenal, der har evnen til at bekæmpe rust. Den første i rækken af ​​opløsningsmidler kommer sandsynligvis til at tænke på "WD-40". Dette er en aerosol, der er i stand til at trænge ind med dets komponenter i mikrohuller og opløse rust. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, så er der i næsten enhver garage sådanne produkter som frostvæske, bremsevæske, white spirit, petroleum, Coca-Cola, i ekstreme tilfælde kan du tage ethylenglycol. Du skal være meget forsigtig med sidstnævnte. Beskyt slimhinden i øjnene og luftvejene.

Fugt møtrikken med den valgte væske, og pakk den ind med en klud, der tidligere er gennemblødt med den samme opløsning. Så er det nødvendigt at lade alt dette stå i nogen tid for at trænge ind i stoffets mikrorevner. Ved at banke på en bolt eller møtrik kan du desuden ødelægge den blødgjorte rust. Derefter kan du begynde at skrue af. Det er værd at bemærke, at hvis en bolt eller stud er skruet lodret ind i kroppen (selvom du hælder opløsningsmidlet ned og ned), er det ikke så let at skrue dem af. Men alligevel må du ikke undervurdere væskers kapillarkapacitet, især i et løs rustmiljø. Alt hvad du skal gøre er at finde en måde at fastgøre kluden på pinden eller bolthovedet. Og følg også den vej, der allerede er foreslået.

Når du reparerer en bils understel, kan du ofte opleve et problem, når bolten på stativet sidder fast. Hvad skal man gøre? Dybest set er den nederste del af A-søjlerne monteret i et glas. Derfor kan opløsningsmidlet hældes direkte i det. Det er vigtigt her ikke at beskadige elastikkerne på stativerne, da kemi kan reagere med dem og opløse dem. Så bliver du nødt til at skifte stativer.

Termisk metode

Hvis den foreslåede mulighed med et opløsningsmiddel ikke virker, er det værd at teste den termiske metode. Ved at opvarme møtrikken, der er skruet på bolten, kan du forstørre produktet. I dette tilfælde vil der være en chance for at rive det væk fra stedet. Hvis bolten er placeret i kroppen, kan denne mulighed også bruges. Opvarmning af produktet vil ændre ruststrukturen lidt, og chancen for at skrue en allerede afkølet bolt op øges. En gasbrænder kan bruges til varmebehandling. Det er dog ikke let at tilegne sig færdighederne i at bruge sådant udstyr. Det tager tid. En turistgasbrænder kan være et godt alternativ. Det er både billigere og lettere at administrere. Det skal bemærkes, at det under arbejdet er nødvendigt at nøje overholde sikkerhedsregler for at undgå brand.

En anden chance for at redde produktets levetid er en skarp frysning af bolten med en speciel spray. Det bruges dog kun af fagfolk. I hverdagen er dets anvendelse urentabel, da stoffet er ret dyrt. Der er ingen mening i at købe den til at skrue flere bolte af.

Mekanisk metode

Det er også vigtigt at være klog på, hvordan man skruer ud møtrikker og bolte. Vi bruger princippet "gør ikke ondt". Så bolten sidder fast. Hvordan skrues det af? At gøre dette med en simpel skruenøgle er fyldt med slid på hænderne og "slikkede" kanter på produktet. Til dette er en mere boksnøgle mere egnet. Det bevarer kanterne og hjælper med at skabe mere skrueudgang. Det er værd at udøve pres på nøglen, selv med en håndtag, gradvist forøge amplituden (som om at ryste og ødelægge rusten).

Lad os overveje en anden mekanisk metode. Vi bruger det til situationer, hvor både temperatur og kemikalier er magtesløse. Hvis bolten ikke kan fjernes fra huset, kan du prøve at banke på den. Vi gør dette langs rotationen af ​​tråden med en mejsel, som om vi roterer den.

Hvis denne procedure ikke lykkes, kan bolten bores ud. Hvordan ser det ud? Vi bruger en boremaskine med en lidt mindre diameter end produktet for ikke at ødelægge tråden. Men selvom dette sker, skal du ikke være ked af det. Tråden kan rettes med et tryk.

Og du skal også vide dette

Det er en helt anden sag, hvornår bremsebolten sidder fast lige i den stille lyd. Ved første øjekast kan det virke som at udtrække det er en uoverstigelig opgave. Men ikke for os. Hvis der træffes en beslutning om at ændre den lydløse blok, men bolten griber ind i denne handling, vil en bevist metode komme til undsætning. Du skal bruge en vinkelsliber med en tynd skive (125 mm), muligvis en nedstryger til metal og mærkeligt nok en hammerboremaskine. Brugen af ​​de to første værktøjer er klar og logisk. Men det er hammerboret, der vil være i stand til at yde uvurderlig boltskubbetjeneste. Der er en mulighed for, at bolten hviler mod kroppen, når den fjernes. Derfor, desværre, men dens yderligere udvinding finder sted i dele. Savning af små stykker med en baufil til metal, ved at skubbe resterne af produktet ud med en stump boremaskine, kan du frigøre suspensionen.

Så vi overvejede flere muligheder for, hvordan man skal handle, når bolten sidder fast. Hvordan skrues det af? Nu er dette ikke et problem for dig.