Smukke og jævne vægge er nøglen til en spektakulær renovering. I moderne dekoration er der mange typer og metoder til efterbehandling. Og mdf-paneler er en af ​​dem. Når du vælger et efterbehandlingsmateriale til udsmykning af vægge, er der altid et spørgsmål om økonomi, nem installation og brugervenlighed.

Sammen med maling, plast, tapet og andre materialer er mdf-vægbeklædning også opmærksom. Jeg vil tale om denne relativt nye efterbehandlingsmetode i denne artikel.

Sandsynligvis har mange af jer stødt på det faktum, at når man renoverer det indvendige i en lejlighed, vil man virkelig ikke bekymre sig om lang forberedelse af vægge, rydde op i en stor mængde byggeaffald og især bruge mange penge på reparationer . Når der ikke er nogen mulighed og ønske om at rode rundt med maleri eller tapetsering, kan du klare dig med vægbeklædning. Denne metode giver dig mulighed for at udjævne og dekorere overfladen i et øjeblik.

Væggen er smukt beklædt med mange forskellige materialer. Og dette er ikke kun gipsvæg eller plast, men også MDF-paneler. Arbejdet med dem er fremragende med hensyn til hastighed og relativ nem installation. De ser meget rigere ud end plastik, er mere bekvemme i størrelse og er lige så nemme at betjene i fremtiden.

MDF-panel er en plade af pressede træfibre imprægneret med bindemidler. Ovenfra er en sådan plade muligvis ikke dækket af noget, men den kan være dækket med et lag af en speciel film og et tyndt lag plast. Det er et meget miljøvenligt materiale, der har alle de egenskaber, der er nødvendige for at skabe strukturer. Panelet kan vaskes og er ret holdbart og sikkert.

Hvad angår farve og udseende, vil jeg sige, at producenter i dag tilbyder et ret bredt udvalg af farver, der efterligner forskellige træsorter samt lyse og pastelfarvede monokrome muligheder. Så vægbeklædning med mdf-paneler kan let klare løsningen på ethvert design. Panelet kan også variere i størrelse og form.

Det kan være firkantede plader fra 300 x 300 mm til 980 x 980 mm. Der er lameller på op til 300 mm brede og 3 m lange. Sådanne paneler ligner meget foring og ser godt ud på væggen og loftet. Hvis du har brug for at sy et stort område på én gang eller bruge en ikke-standard størrelse, hjælper ark med dimensioner på hovedsageligt 1220 × 2440 mm.

Alle varianter er generelt op til 25 mm tykke. Dette hjælper meget med at løse problemet med støjisolering. Derfor er det absolut værd at være opmærksom på mdf, når du vælger materialer til beklædning.

Den eneste ulempe ved dette materiale er dets relativt lave fugtbestandighed. Derfor er de ikke egnede til efterbehandling af alle rum. Et spånpladepanel bruges kun i tørre rum, for eksempel en entré, og et fiberpladepanel bruges i rum med moderat fugtighed, såsom et køkken.

Beklædningsinstruktioner trin for trin

Hvordan man beklæder vægge med MDF-paneler, vil jeg fortælle dig detaljeret. Processen med installation af vægpaneler er ret enkel og indebærer ikke kompleks vægforberedelse. De kan fastgøres til den forberedte ramme, samtidig udjævne væggen, eller bruge lim, når væggen ikke kræver yderligere transformationer.

Under alle omstændigheder, uanset hvilken metode du vælger, skal du tage flere nuancer i betragtning. Inden arbejdet påbegyndes, skal panelet gennemgå en vis akklimatisering. For at gøre dette er det nok at holde det i det rum, der skal repareres, for at skabe en balance mellem temperatur og fugtighed mellem selve panelet og luften. MDF hopper tilbage, der er en vis udvidelse.

Inden installationen påbegyndes, kræver væggen, som allerede nævnt, ikke særlig forberedelse. Det er nok at rense områder med tydeligt afgang gammel maling eller gips for at slippe af med revner.

Når du installerer panelerne, er det nødvendigt at huske på deres fysiske egenskaber og efterlade små huller i bunden og toppen. Et par millimeter er nok. Dette er nødvendigt for at tage højde for deres normale ekspansion, når temperaturen og fugtigheden i rummet ændres. Ellers kan panelet med tiden føre eller vride sig.

På rammen

Når du vælger en rammeinstallation, skal du bruge profiler eller trælameller. Når du vælger fastgørelsesmaterialer, skal du være opmærksom på selve væggenes kompleksitet. Det kan være nødvendigt at arbejde rundt om mange hjørner eller afsatser.

I dette tilfælde er det bedre at bruge monteringsprofiler (forskellige ekstra elementer), da deres store variation giver dig mulighed for at udføre jobbet så præcist som muligt, især i tilfælde af hjørner. Men hvis du af en eller anden grund beslutter at undvære yderligere elementer, er dette heller ikke et problem. Alle samlinger og hjørner kan derefter lukkes ved hjælp af universalhjørnet.

Dette gælder ikke kun rammen, men også metoden til selvklæbende installation. Så du skal installere to fodpaneler (også kaldet lister), der løber vinkelret på frontpladen. Dette betyder, at hvis panelet monteres lodret, placeres profilerne vandret (nær gulv og loft).

Med MDF-pladernes vandrette retning installeres profilerne lodret i hjørnerne af væggen. I tilfælde af fastgørelse af arkplader i et stort område er dette problem ikke så grundlæggende. Efter installation af den første profil, ved hjælp af en lodlinie eller et bygningsniveau, skal du bestemme placeringen af ​​den anden ekstreme profil. Brug derefter den samme lodlinie eller det samme niveau flere flere mellemprofiler i en afstand på ca. 500-600 mm.

Hvis skarpe ændringer i overfladen ikke tillader fastgørelse af profilen til niveauet, kan forskellige materialer placeres under den. Det kan være trælameller, fiberplader, krydsfiner.

Mellemliggende profiler er nødvendige, så det fremtidige panel ikke bøjes under håndtrykket. Juster derfor antallet af dem ud fra arealet og jævnheden af ​​den overflade, der skal syes, og selve panelets tykkelse. Panelet er forskåret til størrelse under hensyntagen til de nødvendige huller. Hvis beklædningen er lavet ved hjælp af drejepaneler med en rille og en hale, bruges en J-profil normalt som en støbning, hvori det første panel indsættes.

Halen er trimmet og viklet i profil med tre sider - side og to ende. Siden med rillen forbliver fri. Det skal fastgøres til drejebænken eller direkte til væggen. Det næste panel køres ind i rillen ved halen og skrues også med rørsiden til kassen. Dette er, hvordan alle paneler er indstillet.

Sidstnævnte er trimmet ved kanterne på ca. 5 mm og føres først ind i den anden støbning. Efter stop er det nok at flytte det lidt i den modsatte retning, indtil det kommer ind i den forrige rille. Når du bruger andre typer paneler, er de fastgjort sammenføjet til fugen.

Det er meget vigtigt her at trimme kanterne jævnt, så leddene er jævne. Det er bedre at skære tykke paneler ved hjælp af en baufil eller stiksav. Du kan fastgøre panelerne til kassen med almindelige selvskærende skruer eller ved hjælp af specielle klip og klemmer.

Den sidste mulighed er især progressiv og praktisk, da panelet i dette tilfælde ikke perforerer og er simpelthen fastgjort til kassen. Denne metode forstyrrer heller ikke panelets forlængelse under påvirkning af fugt og temperatur og kan om nødvendigt let adskilles. Dette fuldender beklædningen, og din væg ser glat, glat og smuk ud.

På lim

Den klæbende metode til fastgørelse giver dig mulighed for at undvære montering af drejebænken. Forberedelsen af ​​væggen forbliver den samme. Selvom væggen er malet med oliemaling, er det ikke nødvendigt at fjerne den. Moderne klæbemiddelblandinger trænger dybt nok ind og gør det muligt at undvære denne proces.

Panelerne kan også limes på drejebænken. Denne mulighed er relevant, når væggen er meget ujævn, og yderligere lameller skal installeres for at nå det krævede niveau. Klæbemiddel til MDF påføres over hele overfladen af ​​panelet i form af zigzagstriber.

Beklædning af vægge eller lofter i forskellige rum, inklusive loggier, udføres ofte ved hjælp af MDF-paneler. Dette materiale kræver ikke et stort antal komponenter, teknologien til installationen er ret enkel. Sortimentet præsenteres af forskellige typer paneler, der adskiller sig i størrelse, skygge og struktur.

Lær mere om MDF-materiale

For selv at træffe den endelige beslutning om, hvilken vægbeklædning der er bedst til DIY-installation under visse forhold, skal du studere information om materialet: struktur, egenskaber, omfang.

Dimensioner, egenskaber

MDF er et materiale, der er lavet af omhyggeligt hakket træ (savsmuld, spåner og andet træbearbejdningsaffald). Træstøv udsættes for høje temperaturer og komprimeres. Bindemidlet er i dette tilfælde paraffin og lignin.

Overfladebeklædning udføres med ark og paneler i forskellige dimensioner: længden varierer fra 900 til 3660 mm; bredde fra 150 til 2070 mm; tykkelse fra 1,8 til 60 mm. De fleste af formaterne er ikke-standardiserede, hvilket giver dig mulighed for at vælge den rigtige mulighed.

Standardmålene i længde er 2,6 m. Mindre almindeligt materiale er 2,4 m langt samt 2,7 m. Parameterens værdi i bredden varierer meget: fra 0,15 til 2,07 m.

Hovedtræk:

• Miljøvenlighed;
• Fremragende styrkeegenskaber;
• Langvarig drift;
• Paneler af høj kvalitet;
• Lydisolerende egenskaber.

Hvor anvendes det?

MDF bruges i byggeri (vægbeklædning, lofter, døre), møbelproduktion og bilindustrien. For at lægge på loggier kræves et materiale, der er modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer, fugt og ultraviolet stråling. Disse kriterier er opfyldt af MDF, især fugtbestandige plader.

Forberedelse til arbejde

Facing overfladerne på loggiaens vægge og loft udføres i flere faser, hvoraf den første er forberedelsen af ​​materialet. Arkpladerne overføres til altanen, så de får det ønskede fugtighedsniveau. Dette undgår deformation af MDF.

Værktøj

• En hammer;
• Skruetrækker;
• Roulette
• Hacksav til træbearbejdning, saks til metal;
• Niveau.

Fra forbrugsmaterialer har du brug for træskruer, klemmer og galvaniserede hjørner. Og også polyurethanskum, fugemasse.

Understøttende materialer

Altan dekoration med MDF paneler udføres ved hjælp af komponenter og materialer:

• Enhver isolering fra et antal eksisterende (mineraluld, penofol, penoplex osv.);
• Befæstelseselementer (søm, skruer, klemmer);
• Primere til forskellige materialer (beton, træ);
• Fittings til MDF;
• Træbjælker eller specielle profiler til gipsplader til drejning.

Rummålinger og MDF-beregning

At dekorere væggene og flyde med dine egne hænder kræver nøjagtige målinger af rummet. Først og fremmest skal du bestemme længden og højden af ​​væggene. Antallet af paneler kan bestemmes ved at tegne et diagram over deres bedste placering på væggen.

I dette tilfælde skal du danne et mønster, og der skal være så få sømme som muligt. Antallet af stænger / profiler til drejningen bestemmes ud fra vægens dimensioner og skitsen, der tager højde for afstanden mellem styrene (50 cm). Stængernes dimensioner vælges under hensyntagen til overfladens uregelmæssigheder (25x40 mm, 40x40 mm, 30-50 mm).

Trin for trin monteringsteknologi

Drejning gør det muligt at skabe en mere holdbar struktur. Fordelen ved denne løsning er, at der ikke er behov for specifikt at udjævne væggens overflade. Men den smuldrende base (beton, gips) skal behandles med en speciel forbindelse, der styrker den. Andre midler anvendes til træ - antiseptiske midler.

Trin 1: Valget af type ramme og dens installation

Der er to typer lægter: fra træplanker og en metalprofil til gipsplader. Den første mulighed er billigere, men den er modtagelig for fugtige omgivelser. Af denne grund er det bedre at installere en sådan ramme på en loggia, der er godt isoleret. Metalmodellen er stærkere og modstår enhver driftsforhold.

Afstanden mellem de to lameller skal være 40-50 centimeter. Bundskinnen er fastgjort i en afstand på ca. 3-5 cm fra gulvet.

Fremgangsmåde til montering af drejebænken:

1. Det højeste punkt af ujævnhed bestemmes, det er her, du skal rette den første bjælke;
2. På resten af ​​vægoverfladen skal du lægge kantet materiale;
3. Hvis væggen er flad, udføres installationen af ​​vandrette guider nedenfra, hvorefter den øverste bjælke er installeret, og derefter tværstængerne;
4. Afstanden fra gulv og loft er 3-5 cm.

Fastgørelsen af ​​trærammen udføres ved hjælp af dyvelnegle, selvskærende skruer. Til metal anvendes ankre, metalskruer.

Trin 2: Installation af varmeisolering

Isolering placeres mellem kistens lektier. Dets tykkelse skal svare til rammens højde, ellers deformeres pladepanelerne. Til installation mellem drejestyrene anvendes næsten enhver isolering: mineraluld, penoplex, polystyren.

Isolationen skal placeres over hele væggen, også under beklædningsbælterne. Ellers kan varmetabet på balkonen være op til 40%.

Isolationen lægges simpelthen i cellerne i rammen. Hvis arkpladerne limes på overfladen af ​​væggene, påføres varmeisolering med øget styrke.

Trin 3: Fastsættelse af MDF

Balkondekoration med MDF-paneler udføres ved hjælp af forskellige typer fastgørelseselementer: selvskærende skruer, klamper, installation på lim. Hvis der anvendes et klæbemiddel, anbefales det at bruge fugtbestandige materialer, der er alsidige og egnede til at fastgøre materialet på forskellige typer overflader (beton, gips).

Detaljerede trin-for-trin instruktioner

Handlingssekvensen er som følger:

1. Justering af loggiaens vægge;
2. Grundig rengøring og affedtning;
3. Primer;
4. Limpåføring.

Selvskærende skruer til træ bruges til at fastgøre MDF til en træramme. De installeres i en afstand på 10-15 mm fra panelets kant. Dette skjuler skruerne på skruerne under hjørnerne og bundpladerne.

Trin 4: Tilslutning og fastgørelse på klemmer

Fra siden af ​​tornen fastgøres MDF med selvskærende skruer. Hvis panelet hviler mod et hjørne af væggen, skal stikket afskæres. Det næste panel fastgøres ikke kun ved at snappe ind i rillen, men også ved hjælp af lim. Forbindelseselementet er limet. Klemmer fastgør også arkpladerne sikkert.

På siden af ​​MDF-panelet, hvor rillen er placeret, er en lås fastgjort. Yderligere er den fastgjort med selvskærende skruer på skinnen.

Når man bevæger sig til en anden væg, skæres materialet 45 grader (fra rillesiden), det næste panel skæres 45 grader fra tonesiden. Det sidste panel afrundes fra slutningen.

Hældning efterbehandling

MDF kan installeres langs og på tværs af skråningen. Den foretrukne mulighed bestemmes af bredden. For en smal hældning er det bedre at vælge en tværinstallation af materialet. Til efterbehandling af hjørnesektioner og revner er der oprettet specielle hjørner, profiler, fodpaneler. Med deres hjælp kan du skjule eventuelle lækager. Komponenterne skæres og installeres ved hjælp af et klæbemiddel.

Således afsluttes MDF-loftet med paneler eller anden overflade (vægge, skråninger, brystning) på forskellige måder: med lim, selvskærende skruer, søm og drejning. Den første mulighed er den mindst pålidelige og kræver maksimal indsats: udjævning af loggiaens vægge, rengøring, affedtning, grunding

MDF-paneler anvendes i vid udstrækning ikke kun på grund af deres lave omkostninger og miljøvenlighed. Gør-det-selv-installation af MDF-paneler er enkel; det kræver kun elementær nøjagtighed og præcision. Det er muligt at oprette en MDF-belægning med gode dekorative kvaliteter uden at være tømrer eller efterbehandler; det er tilstrækkeligt med en hjemmearbejderes færdigheder.

Hvad er MDF?

MDF (MDF - Medium Density Fibreboard - English, HDF - German) er fremstillet af træbearbejdningsaffald. Men de bør ikke forveksles med fiberplader eller spånplader. MDF fremstilles ved tør varm presning af træ uden bindemiddel. Essensen af ​​denne metode er, at de mikroskopiske rør og ligninfibre, der udgør træet, under højt tryk og temperatur, bliver plastiske, som om de er dampet, klæber og klæber sammen. Strukturen af ​​MDF svarer til filt, ikke kun fra uld, men fra træfibre.

MDF adskiller sig ikke i specielle mekaniske egenskaber, men på grund af fraværet af et kemisk bindemiddel er det absolut miljøvenligt. Til indretning er MDF ideel. Teknikker til at arbejde med MDF er de samme som for træ. MDF limes med enhver trælim. Specielt til MDF er der udviklet en klæbemiddelsammensætning “Flydende negle” - en konstruktionslim fyldt med savsmuld, der tillader både limning og fyldning af revner og tætningshuller med selvtapende hoveder.

Bemærk: MDF-paneler er produceret med en dekorativ ydre belægning. Når du køber flydende negle, skal du sørge for, at tonen i den hærdede sammensætning svarer til tonen i de anvendte MDF-paneler. Prøven er en frossen dråbe på dåsen på dåsen eller fra sælgeren.

Værktøj til arbejde

Ud over de sædvanlige husholdningsværktøjer har du brug for en lodlinie (det er let at lave det selv af en møtrik, ikke en fiskesnøre eller tråd), et målebånd, et bygningsniveau og en borefastgørelse til indskruning bankende skruer. Det er meget muligt at undvære en speciel skruetrækker. Du har også brug for en låsesmedfirkant (metal med ben af ​​forskellig tykkelse). Det vil være praktisk at skære stykker til skråninger langs det: et tykt ben bruges som vægt, og baseret på et tyndt er der lavet et snit.

For at skære MDF har du brug for et stiksav eller en håndholdt cirkelsav. Saven er god for sin kompakthed, bekvemmelighed - den ligner en hårklipper i størrelse og form - og alsidighed. Ved at ændre komplette cirkler kan du skære træ, metal, sten. Men en sav med en skæredybde på mere end 12 mm eller mere er dyrere end et stiksav; Tykkelsen af ​​MDF er 16 mm.

Installationsteknologier

Vigtig: hvis rummet til MDF-efterbehandling mindst en gang var fugtigt, hvis spor af bidning, hævelse eller afskalning af gipset er synlige, hvis gipset er ujævn, ujævnt eller dets lag er mere end 12 mm, skal gipset før færdigbehandling af MDF fjernes til hovedvæggen. Under alle omstændigheder tilrådes det at fjerne gipset - dette reducerer omkostningerne ved fastgørelseselementer og afslører skjulte mangler i væggene. Naturligvis skal fodpaneler også fjernes.

To teknologier anvendes til installation af MDF-vægpaneler:

1. På en trækasse;
2. På en ramme lavet af specielle galvaniserede profiler.

Det er lettere at fremstille en trækasse, det kræver mindre hardware til fastgørelseselementer, men trælameller eller endda en plade er dyrere end en metalramme. Derudover kræver træslingning foreløbig imprægnering mod svamp, rådne og skimmelsvamp. I fugtige rum og i murstenshuse anbefales det bestemt ikke at bruge trækasse: fugt og svampesporer kan trænge udefra blot gennem murstenens porer, og hulrummene mellem beklædningen og væggen er et ideelt miljø til udvikling af skadedyr.

Til metalrammen skal du bruge UD-profiler (guider) og CD. Begge er U-formede og adskiller sig kun i konfigurationen i afsnittet. For cd-profilen tilbyder sælgere ofte vedhæftede ender ("ører") og stik. Deres brug giver mening, når man udfører en stor mængde arbejde i en begrænset periode. Når man selv efterbehandler et eller to værelser, er det meget muligt at undvære dem. Hvordan - vil blive beskrevet nedenfor.

Lær mere om kassen og dens metoder.

Om varmeisolering

I processen med at dekorere et rum med MDF-paneler er det fornuftigt at yderligere isolere det ved at fylde kasse cellerne med skumplast på konstruktionsskum eller silikone. Skumfremspringene skæres af med en samlingskniv.

Ud over den egentlige isolering vil dette yde yderligere beskyttelse mod akkumulering af kondensat i hulrummene og udvikling af skadedyr. MDF er det samme træ og er også modtageligt for deres virkninger, men i mindre grad.

Om sommeren, når bygningen opvarmes, falder varmestrømmen ind i rummet betydeligt. Bare MDF på rammen - et enkelt varmeskærm med en reflektionsevne på ca. 0,25. Med et skumlag - dobbelt skærm. Skumets reflektionsevne er mere end 0,7; følgelig kommer ikke mere end (1 - 0,7) x (1 - 0,25) = 0,255 varme ind i rummet gennem væggene mod den forrige. Udstrømningen af ​​varme gennem væggene om vinteren falder med samme mængde.

I betragtning af at varmevekslingen gennem væggene udgør mindst 0,15 af den samlede varmestrøm, kan man forvente en reduktion i varme- / klimaanlægsomkostningerne med mindst 10%, og dette er en konkret værdi i budgettet til de eksisterende takster.

Hvis der er planlagt mere seriøs intern varmeisolering -.

Drejning

Beslag til drejning

Træbeslag er fastgjort til væggen enten med selvskærende skruer eller med monteringsspik (dyvelspik). Dyvelneglen ligner en selvskærende skrue med en glat asymmetrisk trådprofil. Det køres ind i en plastikklipsbøsning med en hammer. På hovedet på dyvelneglen er der en åbning til en skruetrækker, så det om nødvendigt kan slås ud. Metalkassen er kun fastgjort med selvskærende skruer.

Til fastgørelse af drejebænken anvendes fastgørelseselementer med en diameter på 4-6 mm. Jo stærkere grundvæggen er, jo mindre er den krævede diameter. Hver selvskærende skrue eller dyvelnegle er udstyret med en plaststikdåse. Huller i væggen til fastgørelsesanordninger skal bores i henhold til reden af ​​reden. elastiske fremspring tages ikke i betragtning. Stikkontakten hamres ind i hullet med lette hammerslag.

Befæstelseselementets krop (søm, selvskærende skrue) skal sidde i hovedvæggen i mindst 30-40 mm. For eksempel, hvis gipslagets tykkelse er 12 mm, og der anvendes en skinne eller profil med en tykkelse på 40 mm til drejningen, er MDF's tykkelse 16 mm, så hardware skal være mindst 12 + 40 + 16 = 68 mm. De der. der kræves fastgørelseselementer med en længde på 70-80 mm. Dybden af ​​hullerne til reden er lig med længden af ​​reden + 15-20 mm for støv og flis. I dette tilfælde 100 mm. Hvis boret er længere, skal du sætte et fastholdelsesrør på det. Men bor ikke for dybt: tykkelsen af ​​væggene mellem værelserne kan være en halv mursten, dette er mindre end 200 mm med to lag gips.

Træ drejebænk

Vi starter trækassen med installation af lodrette stativer. Vi sætter stativerne i alle hjørner, parvis, så de danner en vinkel og langs kanterne af vindue- og døråbninger fra gulv til loft. Vi verificerer stativernes lodrethed med en lodlinie.

Efter at have fastgjort stativet skitserer vi det på den ene side med en blyant på væggen og borer huller til fastgørelsesanordninger med et bor på beton eller sten med en stigning på 500-700 mm. Vi kører rederne til fastgørelseselementer ind i dem, markerer deres position på stativet med en blyant. Derefter borer vi huller i stativet med en diameter på 2/3 af fastgørelsesdiameteren og fastgør det på plads. For mere erfarne håndværkere bores hullerne i stativerne på forhånd, og markeringen af ​​hullerne i væggen sker lige igennem dem.

Desuden monterer vi på samme måde vandrette logfiler med samme trin. Hvert stykke af træstammen er fastgjort med samme stigning som stativet. Øverst på åbningerne og under vindueskarmene skal vi installere logfiler, uanset om de er "et trin" eller ej. Vi danner også åbningerne med åbninger med lameller langs de indre og ydre kanter uden tværstænger. Den sidste fase - vi fjerner afsatserne ved skinnernes samlinger med et plan.

Bemærk: når du drejer loftet, skal du være opmærksom på, at MDF-paneler er placeret langs stativerne og på tværs af forsinkelserne. Det vil sige, at hvis beklædningspladerne i loftet vil være placeret langs dens korte side, skal loftslædningen udføres parallelt med dens lange side og omvendt.

Metal kasse

Metalkassen er lavet på en lignende måde: stativer i hjørnerne og åbningerne og derefter tværstængerne. Drejningens trin er det samme som træet. Stativene er lavet af UD-profilen, CD-profilerne indsættes i dem og skubbes på plads. Derefter fastgøres CD'en, efter at den er justeret med et niveau og et målebånd langs vandret og trin, til UD og derefter til væggen i hullerne, der er forboret i den.

Dele af metalskruerne er forbundet med hinanden med korte selvskærende skruer. CD'en er også fastgjort til væggen med selvskærende skruer. Dyvelnegle kan ikke bruges: fastgørelseselementerne er enten ikke færdige, eller så forvrænges profilen. CD-profilens stykker forbindes på forhånd til den ønskede længde.

Bemærk: arbejde på en metalkasse udføres bedst ved hjælp af en lille kværn eller en håndholdt cirkelsav. Med et elektrisk puslespil, selv med en metalfil, forsinkes arbejdet, og der opnås mange afvisninger.

Ører og stik

"Ører" -CD er lavet som følger: i enderne af monteringsstykkerne på pinden "P" skåret til bredden UD til tværstangen plus 2-3 mm. Skæringen skal udføres lidt skråt, så der fra enderne af "pindene" til kanten af ​​profilen også er 2-3 mm mere end fra tværstangen. Cd'er med lige klip eller bagklip kan sidde fast under isætning. "Ører" er nødvendige, hvis kassen kun er lavet af CD. Hvis stativerne er lavet af UD, glider cd'erne simpelthen ind i dem.

For CD-stik måler vi på forhånd sit eget stykke af den krævede længde. Et stik kræver 100-120 mm profil. Hvis du f.eks. Har brug for 10 stik, tager de 1 - 1,2 m CD. "P" -sticks til CD er ikke lige, men buede indad. Denne bøjning skal afskæres med de samme 2-3 mm. Derefter skærer vi arbejdsemnet i det krævede antal stykker.

Tilslut cd'en på følgende måde: stikstykket skubbes halvvejs ind i et af de sammenføjede profilstykker, og et andet stykke skubbes på resten. Stikket vil naturligvis gå ind i afstandsstykket; der kan være et lille hul mellem de stykker, der skal sammenføjes. Dette er ikke skræmmende, arbejdet med beklædningen stopper ikke og kompliceres af dette.

Nogle gange tilrådes det yderligere at sikre forbindelsen med selvskærende skruer; det er overkill. Under installationen holder den allerede fast nok på grund af friktion. I fremtiden falder stikket ikke ud - væggen tillader ikke - og glider ikke sidelæns, fordi indsat med afstandsstykke.

Bemærk: til kommunikation - rør, ledninger i trælameller eller metalprofiler, kassen skærer rillerne på plads. Før drejningen er det nødvendigt at måle den højde, hvorpå kommunikationen rager ud over væggen, og vælge tykkelsen på drejeelementerne med 5-10 mm mere.

MDF paneler

Striker og Claymers

MDF-paneler er forbundet med en symmetrisk lås-og-rillelås i form af en højderyg og en tilsvarende rille. MDF-paneler kan fastgøres til trækassen med små negle og hamre dem skråt ind i rillen. Til sidst afsluttes nellikerne med en metalangriber og en hammer. Det ligner et centerstempel til metal, kun i sin smalle ende, i stedet for et punkt, er der en lav dybde langs sømens hoved. Et sømhoved kan fremstilles af et centerstempel ved at fjerne spidsen på et smørhjul og omhyggeligt bore en fordybning på en boremaskine.

Til fastgørelse på en metalkasse (og til en trækasse, når man arbejder efter en standardskema), anvendes klemmer. Claymer - et lille metalbeslag til hullet til fastgørelseselementet og tænderne, der presser flangen på tungen. Limen indsættes i rillen på MDF-panelet, indtil den stopper og fastgøres med en selvskærende skrue. Fastgørelse med hæfteklammer er dyrere og kræver meget arbejde, men det er mere pålideligt, og beklædningen kan om nødvendigt skilles ad uden at beskadige MDF.

Installation af paneler

Installation af MDF-paneler på en kasse er meget lettere end forberedende arbejde:

• Vi starter fra hjørnet. Vi skærer det krævede antal MDF-paneler til at beklæde monteringsplanet til det nærmeste stativ. Vi går gennem hjørnerne af udskæringerne en gang ("shirk") med sandpapir.
• På det første panel afskærer vi tungesporet og fastgør det i hjørnet med negle (på en trækasse) eller små selvskærende skruer (på en metalskrue). Fra siden af ​​låsesporet fikser vi det med pinde eller frimærker.
• Sæt det næste panel på, skub kammen ind i rillen, fastgør den langs rillen osv., Indtil de sidste to paneler er tilbage.
• Det sidste panel skæres i længden med et greb på 2-5 mm, afhængigt af hvilket hjørne eller sokkel den endelige efterbehandling vil gå.
• Skær ryggen på det sidste panel halvt og afrund det.
• Vi indsætter de sidste to paneler på plads med et ”hus”, tryk indtil de “klikker på plads”.
• Skub det sidste panel helt ind på det næstsidste; fastgøres med selvskærende skruer i den frie kant.

Note 5:"De sidste to" er en ansvarlig operation og kræver nogle færdigheder. Det tilrådes at træne på MDF-billeder på forhånd. Hvis trænings "huset" sidder fast, kan du lirke det ved samlingen med en skruetrækker.

MDF-paneler er et fremragende dekorativt efterbehandlingsmateriale, der er kendetegnet ved en høj installationshastighed og fraværet af behovet for "vådt" arbejde i alle stadier af efterbehandling.

Paneler har også deres ulemper (for eksempel er MDF, som ethvert træ, bange for vand og høj luftfugtighed, er mindre modstandsdygtig over for mekaniske skader i sammenligning med syntetiske materialer, reparation af skader på det er fyldt med en række vanskeligheder osv.) .

Fastgørelsen af ​​MDF-paneler afhænger af typen af ​​substrat og det ønskede resultat. Den mest almindelige type fastgørelse er mekanisk (på basen er en ramme ofte udstyret med træ- eller metalstyr, hvortil MDF-paneler er fastgjort med søm, skruer eller klemmer) og kemiske - ved hjælp af klæbemidler.

Den sidstnævnte metode antager en jævn monolitisk base, da der i dette tilfælde ikke er nogen ramme lavet af profiler eller styr.

Lim til MDF - en oversigt over de bedste muligheder

De mest anvendte klæbemidler til MDF-paneler er:

• Flydende negle. Et universelt klæbemiddel, der er kendetegnet ved høj vedhæftning, korrosion og fugtbestandighed. Flydende negle reagerer ikke med underlag, i modsætning til dyb gennemtrængende lim.
• Montering (eller konstruktion) skum... Det er kendetegnet ved forskellige egenskaber såsom varmeisolering, lydisolering og høj vedhæftning.
• Universal konstruktionslim... En bred gruppe af produkter, opdelt i mange segmenter og anvendelsesområder. For MDF-paneler er det kun nødvendigt at bruge de klæbemidler, der sikrer vedhæftning af grundmaterialerne (mursten, beton, gips, fliser osv.) Og træ (MDF består af lille savsmuld).

Den mest populære lim til MDF-paneler er flydende negle (TYTAN eller TITEBOND Multi).

Ud over den økonomiske effekt, når man vælger et klæbemiddel, er det nødvendigt at tage højde for specifikationerne ved at arbejde med det (tid til indledende fiksering, tidspunkt for endelig tørring, påføringsmetode, levetid, nødvendige værktøjer og materialer osv.) .

Installation af MDF-paneler på lim - instruktioner

Overvej teknologien ved MDF-installation ved hjælp af ovenstående klæbemidler.

Flydende negle(på samme måde— universal bygningslim). Klæbemiddellagets tykkelse er kun 3-5 mm, så bunden, hvorpå panelerne limes, skal være helt flad. Ellers gentager panelerne al ujævnhed i væggene eller skræller af på steder, hvor de ikke passer perfekt.

Derfor skal den udjævnes, inden MDF-paneler limes på væggen.

1. Affedt overfladen, fjern alle urenheder, kitt på smuldrende områder.
2. Inden du begynder at arbejde, skal du sørge for, at der ikke er uregelmæssigheder ved hjælp af en bygningsregel, et langt niveau eller et andet værktøj.
3. Klæbemidlet påføres i en bølgelignende bevægelse eller på en anden måde (for eksempel i stiplede grove dråber), så det fordeles jævnt over bredden og længden af ​​panelet. Hældningen mellem klæbestrimlerne bestemmer styrken, hvormed panelet klæber til underlaget. Det vil sige for eksempel, når du installerer på steder med størst stress, kan applikationsfrekvensen øges. Normalt er det 10-15 cm. Hvis producenten bestemmer ventetiden inden limning, er det nødvendigt at opretholde den nødvendige pause.
4. Ved hjælp af en konstruktionsboble eller laserniveau installeres startpanelet i den ønskede vinkel (afhængigt af den tilsigtede tegning og installationsretning). Den mest anvendte lodrette installation af paneler. Du skal starte fra hjørnet.
5. Limen på det første panel skal have tid til at gribe fat i basen, inden de efterfølgende installeres (det samme princip gælder for andre vanskelige forbindelsespunkter, f.eks. Indvendige eller udvendige hjørner). Indstillingstiden afhænger af limtypen (se instruktionerne).
6. Takket være forbindelsen med tungen og rillen kan efterfølgende paneler monteres uden at vente (undtagen ventetiden før limning).

Hjørnerne (indvendige eller udvendige) såvel som vandrette og lodrette anlæg uden rillekamforbindelse lukkes med dekorative lister (universelle MDF-hjørner). Lim skal påføres på midten af ​​hver side af det dekorative hjørne (så overskydende lim ikke kommer ud, når man trykker ned).

Det vigtigste er ikke at beskadige det dekorative lag af panelerne.

Mulighed 2. Polyurethanskum.

Teknologien til installation af MDF-paneler ved hjælp af konstruktionsskum ligner på mange måder teknologien til installation ved hjælp af flydende søm eller universallim, med den eneste forskel, at fejlen ved uregelmæssigheder ved væg ved hjælp af skum kan være højere på grund af en betydelig stigning i skum i volumen .

Ventetiden inden limning af MDF-panelet på underlaget afhænger af kravene fra skumproducenten.

VIDEOINSTRUKTION

Grundlæggende installationsfejl

Til flydende negle:

• Limen må ikke overeksponeres, før panelet monteres på basen. Ellers vil vedhæftningen være betydeligt lavere.
• Forkert påføring af lim - MDF-paneler mister deres attraktive udseende, hvis der kommer lim på den dekorative frontoverflade.
• Aftørring af overskydende klæbemiddel med en stærkt fugtig klud kan få den dekorative belægning til at løsne sig.

Til polyurethanskum:

• Til limning skal der anvendes skum med lav krympningskoefficient og et professionelt værktøj (højkvalitetspistoler til konstruktionsskum kan regulere dets forsyning jævnt og strengt).
• Hvis du ikke venter på indstillingstiden for det første panel, kan skummet muligvis falde sammen under bunden under bevægelsen af ​​de efterfølgende.

Spørgsmålet er, hvorfor det er umuligt at lime MDF på flydende negle

Lim "flydende negle" er kendetegnet ved sin alsidighed. Den er velegnet til montering af en lang række byggematerialer. Og hvis listen over materialer, der skal limes, indeholder "træ", er flydende negle ikke kun mulige, men skal også bruges til limning af MDF-paneler.

Ofte kan almindelige mennesker forveksle lim "flydende negle" med fugemasser eller silikoner (de påføres med det samme værktøj, røret ligner meget røret med flydende negle, og i butikken kan de stå på samme hylde).

Imidlertid anbefales fugemasser til limning af MDF-paneler ikke, da deres primære formål er at fastgøre sanitetsartikler og tætningsfuger.

MDF er et af de mest populære efterbehandlingsmaterialer i dag. Dette skyldes i høj grad de relativt lave omkostninger, men for mange forbrugere ser installationsprocessen meget vigtigere ud. Hvis finishen kan installeres manuelt, er dette allerede et stort plus.

Derfor besluttede vi i denne artikel at tale om, hvordan man fastgør MDF-paneler til væggen, og hvis du endda er hundrede procent sikker på dine evner, anbefaler vi kraftigt, at du læser dette materiale til slutningen og ser videoerne sendt i denne artikel.

Forberedende arbejde

Enhver reparation, herunder fastgørelse af mdf-paneler til væggen, begynder med omhyggelig og tankevækkende forberedelse. Det er nødvendigt at tage højde for mange nuancer, og først og fremmest beregne mængden af ​​krævede materialer. Heldigvis er det i dag meget lettere at gøre dette end for 10 år siden, brug bare en lommeregner på et af byggepladserne på Internettet.

Vigtig! Beregning af materialer ved hjælp af en internetberegner kan have en fejl, som kan kompenseres ved blot at tilføje 10 procent til resultatet. Således vil du ikke kun gætte nøjagtigt med den krævede mængde, men også efterlade en margen i tilfælde af et ægteskab under installationsprocessen.

Det er ikke svært at beregne antallet af paneler alene, men kun hvis det rum, hvor renoveringen er planlagt, har lige vægge uden kommunikation og arkitektoniske lækkerier. Så alt er købt og leveret, i princippet kan du komme på arbejde, men der er et lille trick - inden du fastgør MDF-paneler til væggen, skal de lægge sig ved stuetemperatur i mindst en dag i det fri , det vil sige, taget ud af pakken.

Dette er nødvendigt, så materialet opfanger fugt og frembringer alle de deformationer, der uundgåeligt opstår, når temperaturregimet ændres. I mellemtiden vænner vores paneler sig til det nye rum, det er tid til at forberede instrumentet. Det er meget vigtigt, at alt hvad du har brug for er ved hånden, ofte på jagt efter en hammer eller søm, det tager meget længere tid end direkte at reparere.

For at gøre det lettere for dig at forberede instrumentet er her en komplet liste over, hvad du muligvis har brug for under installationsprocessen.

Sæt med værktøjer

Så:

• Målebånd og blyant til mærker... Dette vigtigste værktøj skal altid være i hjemmets håndværkeres arsenal og desuden være ved hånden. Under hele reparationen skal du bruge dem mere end én gang, så det er bedre, hvis de altid ligger i lommen.
• En hacksav til træ, men med en fin tand. Hvis det er muligt, kan dette værktøj udskiftes med et stiksav, men hvis din reparation ikke er planlagt i et stort rum, er det simpelthen meningsløst at købe det. MDF-paneler og drejemateriale er lette at skære i hånden, og dette kræver ikke særlig fysisk styrke.
• Bygningsniveau. Et simpelt værktøj, som ingen reparation kan undvære. I arsenalet af professionelle bygherrer er der højteknologiske laserniveauer, men i en hjemmelavet håndværks hverdag finder du ham ikke ofte. Faktum er, at prisen på dette værktøj kan nå 10 tusind rubler eller mere, så det er simpelthen ikke rentabelt at købe det af hensyn til en reparation.
• Tordenvejr af naboer - puncher. Et meget højt værktøj, men uden det er det usandsynligt, at du kan bore huller i en stenmur. En boremaskine er også nødvendig til en hammerboremaskine, og det er bedre, hvis den er med en diamantspids.
• Konstruktion hæftemaskine. Hvis du endnu ikke er bekendt med dette værktøj, er det tid til at blive bekendt. I mange situationer er det i stand til at udskifte hammeren og neglene, og det er meget lettere og mere bekvemt at arbejde med det. Du lægger simpelthen pistolen til fastgørelsespunktet og trykker på håndtaget, og selve metalbeslaget trænger ind i basen og holder materialerne sammen.
• En hammer. De siger, at enhver reparation kan udføres med bare en hammer og et stærkt ord. Om det er sandt eller ej, vil vi ikke sige, men det faktum, at fastgørelse af mdf-paneler til væggen ikke kan gøres uden det er en kendsgerning.

Så hele værktøjet er forberedt, og du kan tage en pause inden næste trin, men for nu foreslår vi, at du ser, hvordan du fastgør mdf-paneler til videovæggen, så du fra starten af ​​forstår, hvad du kan forvente i fremtid.

Forberedelse af basen

Vores paneler vænner sig stadig til det nye sted, og det er tid for os at begynde at forberede væggene.

Instruktionerne til fastgørelse af paneler indebærer to muligheder:

1. Fastgør panelerne direkte til væggen. Lad os straks reservere, at denne mulighed ikke passer os, og som oftest tilbydes den til uvidende kunder af uagtsomme og ekstremt dovne arbejdere. Over tid vil en sådan finish begynde at få fugt, og for mdf er dette en sikker død, og før eller senere vil du forstå, at reparationen skal gøres om.
2. På den forberedte kasse... Dette er den eneste måde at beskytte panelerne mod fugt på. MDF er fastgjort i en afstand fra væggen, så denne finish holder meget længere. Yderligere vil vi beskrive denne særlige mulighed, og hvis arbejderne på et tidspunkt prøver at overbevise dig om, at kassen ikke er vigtig, skal du bare kigge efter andre kunstnere, de prøver tydeligvis at snyde dig.

Forberedelsen af ​​væggene begynder med fjernelsen af ​​den gamle finish, og jo mere omhyggeligt den fjernes, jo bedre bliver basen. Det er unødvendigt at udsætte væggen for selve murstenen, det er nok bare at fjerne den gamle maling eller tapet (se Sådan fjernes tapet fra væggene korrekt og uden lidelse).

Det er meget let at gøre dette med en gipsskille, og hvis malingen stædigt ikke vil forlade sin plads nogle steder, skal du bare lade den være der, hvilket betyder at den er blevet beslægtet med dine vægge og ikke vil forstyrre nye reparationer.

Det næste trin er priming. Det er nødvendigt for at beskytte væggene og derefter hele dekorationen mod udseendet af skimmelsvamp, som uundgåeligt dannes på grund af den konstante akkumulering af kondens. Dyb penetrationsprimere og imprægneringer, i dette tilfælde fungerer som antiseptiske midler, det vil sige, de tillader ikke svamp og skimmel at sprede sig.