Værksteder og andre lokaler til husholdningsformål tvinger os til at lede efter enkle og billige måder at opvarme dem på. I en tid med billig elektricitet var der ingen problemer med dette - det var muligt at bruge en elementær varmelegeme samlet af et stykke asbestrør og en nichrome spiral. I dag vil betjeningen af ​​selv en økonomisk infrarød varmeovn resultere i en rund smuk krone, og det er bedre slet ikke at huske på glubsk håndværksudstyr.

Vejen ud af denne situation ligger på overfladen - det er nok at lave en grydeovn med dine egne hænder. Håndværkere har udviklet mere end et dusin enkle og effektive designs designet til brug af flydende eller fast brændsel. Hvis dit valg er et varmeapparat, der kører på træ eller træaffald, så findes der ikke noget bedre design end en langtidsbrændende brændeovn.

Hemmeligheder for langsigtet drift af fastbrændselsenheder

Hele hemmeligheden bag langvarig afbrænding af en grydeovn er skjult i vejen for at lægge brændstof i den. Brænde i en sådan brændeovn tændes ovenfra, så der er ingen fare for antændelse af alle kævlerne i brændstofkammeret på samme tid.

På trods af det beskedne udseende konkurrerer en hjemmelavet langtidsbrændeovn med succes med mange fabriksfremstillede brændeovne.

Derudover lettes dette af metoden til lufttilførsel. Den nødvendige ilt til forbrændingen tilføres kun til det øverste lag af brændstoffet. Sådanne løsninger gør det muligt at øge størrelsen af ​​bogmærket så meget som ovnens dimensioner tillader. Naturligvis stiger tiden for kontinuerlig drift af sådanne enheder tidoblet.

Hemmeligheden bag lange brændeovne er en effektiv måde at forbrænde brændstof på

Den pyrolytiske nedbrydning af fast brændsel, som sker ved høje temperaturer og mangel på ilt, gør det muligt at øge varigheden af ​​en opvarmningscyklus yderligere. Samtidig brænder brændet ikke, men ulmer og danner samtidig en stor mængde flygtige kulbrinteforbindelser. Pyrolysegasser brændes under ovnens tag med frigivelse af en stor mængde varme. Ulmen bidrager således til at forlænge den kontinuerlige forbrændingsperiode, og pyrolyse gør det muligt at øge effektiviteten af ​​varmegeneratoren mange gange.

En anden mulighed for langtidsbrændende komfurer er Bubafonya. Du kan gøre det selv derhjemme. Vores næste artikel giver et diagram og trin-for-trin installationsinstruktioner:.

Enheden og princippet om drift af en lang brændende komfur

De ovenfor beskrevne metoder til at øge ovnens kontinuerlige driftstid er med succes blevet implementeret i designet af en komfur, som vi foreslår at fremstille. Enheden består kun af få dele og udmærker sig ved sin ekstraordinære enkelhed, som dog ikke forhindrer den i at konkurrere med mere komplekse varmeapparater.

Brændet lægges ind i kroppen, som oftest laves i form af en cylinder. Ovenfra presses brændstoffet af en luftfordelingsanordning i form af en hul stang med et stempel (en tungmetalskive, i hvis centrum der er et hul til lufttilførsel). Støtteblade (blade) er svejset til bunden af ​​stålpladen, hvis bredde bestemmer højden af ​​mellemrummet mellem brændstoffet og stemplet. Med andre ord afhænger forbrændingskammerets volumen af ​​størrelsen af ​​vingerne. Et rør er svejset på bagsiden af ​​skiven, hvorigennem luft kommer ind i ovnen. For at regulere dens mængde kan kanalen lukkes helt eller delvist ved hjælp af en glidende lukker.

Enheden og princippet om drift af en grydeovn med lang brænding

Et rør til at forbinde en skorsten skæres i den øverste del af grydeovnens krop. For at sikre normalt træk skal rørets højde være mindst 4 m. Enheden lukkes ovenfra med et låg, der har en åbning til en luftfordelingsanordning.

Primærluft tilføres direkte under stemplet, som deler arbejdsrummet i to kamre. Nøjagtig dosering af ilt gør det muligt at reducere flammens intensitet, hvilket bidrager til overgangen til gasgenereringstilstanden. I dette tilfælde frigives termisk energi ikke kun af det brændende brændstof, men også af pyrolysegasser, som aktivt brændes ud under dækslet. Sekundær ilt til deres oxidation tilføres gennem et specielt vindue i den øverste del af ovnen og i det enkleste tilfælde gennem mellemrummet mellem lufttilførselsrøret og topdækslet. Efter at det øverste lag brænde er brændt ud, sænkes metalskiven under sin egen vægt, hvilket giver iltadgang til den nye brændselshorisont.

Forbrændingsprodukterne fjernes fra ovnen gennem en skorsten, der er skåret ind i den øverste del af kroppen. For yderligere at øge varmeoverførslen er skorstenen forbundet med varmeapparatet gennem en lille vandret overgang, som spiller rollen som en luftvarmeveksler.

Hvad du skal bruge til arbejdet: værktøj og materialer

Denne model af en "langspillende" komfur kan laves på få timer. Det eneste, der skal til, er et stort ønske og den korrekte tilrettelæggelse af arbejdsprocessen. Du skal også grundigt forstå enhedens design og forberede alt, hvad du har brug for på forhånd.

Fra værktøjerne skal du bruge:

• svejsemaskine - en lille letvægtsinverter med evnen til at justere strømstyrken op til 200 A er bedst egnet til disse formål;
• vinkelsliber (i almindeligt sprog slibemaskine eller "sliber");
• skære- og slibeskiver til metalarbejde;
• boremaskine eller elektrisk boremaskine;
• sæt øvelser;
• en mellemstor hammer med anslag;
• blæselampe;
• mejsel;
• forhammer;
• målebånd og metallineal;
• kerne (en anordning designet til mærkning for at lette boring);
• spids til markering af metaloverflader.

Hvad angår materialerne, er det ikke nødvendigt at følge listen nøjagtigt. Skønheden ved hjemmelavede strukturer ligger i det faktum, at ethvert jern, der kan findes i baghaven eller i hjørnerne af garagen (værkstedet), vil gå til dem.

Til fremstilling af ovnlegemet er enhver samlet beholder egnet, for eksempel en unødvendig metaltønde

Så en liste over nødvendige materialer:

• stålrør med en diameter på 80 til 250 mm, som er nødvendige til fremstilling af et luftforsyningsstigrør og en skorsten;
• en passende metalbeholder med en diameter på 300 til 600 mm med en vægtykkelse på mindst 2,5 mm (du kan bruge en forældet gasflaske, en brændstoftønde eller et stykke rør med en længde på mindst 120 cm );
• metalplade med en tykkelse på mindst 4-5 mm, hvorfra luftfordelingsstemplet vil blive lavet;
• stærke metalhængsler, som vil være nødvendige for at fastgøre ovn- og askedørene;
• asbestledning (det er nødvendigt for at forsegle læssevinduet og andre operationelle åbninger);
• hjørner med en hylde fra 50 mm, kanaler og formede rør - til fremstilling af luftfordelerblade, støtteben og andre strukturelle elementer;
• en rund metalpandekage med en tykkelse på mindst 5 mm og en diameter på 120-150 mm (du kan tage ethvert passende gear eller tandhjul fra en bil);

Hvis varmeren er planlagt til at være udstyret med en vandkappe, skal du desuden forberede stålplader med en tykkelse på mindst 2 mm og dyser til tilslutning af væskekredsløbet til varmeledningen (varmtvandsforsyningen).

Rørene bruges også ved montering af en grydeovn med vandkredsløb. For trin-for-trin instruktioner, se vores artikel:

Sådan designes en langbrændende komfur korrekt: diagrammer og tegninger

En hvilken som helst egnet beholder kan tages som ydre beklædning af pyrolyseforbrændingsovnen. Brugen af ​​affaldsmaterialer vil gøre det muligt at få et varmeapparat med næsten ingen omkostninger. Det eneste, der skal gøres, er at designe alle andre strukturelle elementer i overensstemmelse med dimensionerne af den valgte krop. Dette vil gøre det muligt at bygge ikke kun en billig, men også en produktiv, økonomisk ovn.

For at bestemme de dimensioner og parametre, der påvirker ydeevnen og den termiske effektivitet af en grydeovn, kan du bruge en speciel ordning. For at foretage en beregning, startende fra dimensionerne af den fundne beholder, er det nødvendigt at måle dens diameter (D) og højde (H). Disse vil være varmerens eksterne parametre.

Ordningen for beregninger af en lang brændende komfur hjælper med at justere parametrene for delene afhængigt af størrelsen af ​​basen

Komplet beregningsmetode:

1. Forholdet mellem ovnens diameter (D) og højde (H) skal ligge inden for 1:3 (5). I en for smal og høj brændeovn vil efterbrændingszonen af ​​forbrændingsprodukter blive strakt i højden, hvilket betyder, at nogle af gasserne ikke vil kunne antændes i tide og blot går ind i skorstenen. Hvis du bygger en lav og bred enhed, så bliver overfladeforbrændingen for ujævn. Der tilføres luft til den midterste del af bogmærket, så brændstoffet vil brænde derude meget hurtigere end ved kanterne. Dette vil føre til dannelsen af ​​en fordybning i midten af ​​bogmærket, og stemplet hænger på uforbrændte rester ved væggene. Samtidig kan der ikke være tale om nogen normal drift, endsige pyrolyseforbrænding.
2. Varmerens holdbarhed afhænger af tykkelsen af ​​metallet (Δ), der kræves til fremstilling af kabinettet. En beholder med 4–5 mm vægge er bedst egnet til disse formål.
3. Ved beregning af luftfordeleren er det vigtigt at bestemme ikke kun diameteren, men også stemplets tykkelse korrekt. Den massive del vil varme op og aktivt opvarme luften, der kommer ind i forbrændingszonen, hvilket vil have en positiv effekt på ovnens ydeevne. Derudover vil den tynde skive ikke presse tæt mod bogmærkets topplan, og dette vil føre til en stigning i luftgabet og uøkonomisk brændstofforbrug. Et stempel, der er for tungt, vil på den anden side have en tendens til at reducere frigangen. Overdreven komprimering af brændstof kan føre til fuldstændig dæmpning af brændeovnen. Situationen kompliceres yderligere af det faktum, at vægten af ​​en metalpandekage ikke kun afhænger af dens tykkelse, men også af dens diameter. Derfor, jo større stemplet er, jo tyndere bliver metallet taget til fremstilling.

   

   En tabel til beregning af stemplets tykkelse hjælper dig med at finde det optimale forhold mellem diameteren og tykkelsen af ​​stempelpandekagen.

4. Afstanden mellem brændstofindsatsen og luftfordelingsskiven bestemmes af højden af ​​stemplets ribber (blade). Der er også færdiglavede tabeller til deres beregning. Hvis dimensionerne af strukturen ikke passer ind i deres ramme, udføres beregningen af ​​knivene ved hjælp af proportionsmetoden.

   

   Tabellen til bestemmelse af parametrene for bladene er velegnet til standardovne

5. Effektiviteten af ​​lufttilførsel til forbrændingszonen afhænger af konfigurationen af ​​finnerne på luftfordelingspandekagen. Du bør ikke følge den enkleste vej ved at svejse lige sektioner af hjørner eller formede rør til stemplet. Det er bedre at bøje bladene i en halvcirkel og svejse i form af en turbine. I dette tilfælde vil luftstrømmen ikke være laminær, men turbulent, så ulmen af ​​brændstoffet og dermed gasudgivelsen vil være mere intens. Fordelen ved de formede blade ligger også i, at strømmen af ​​pyrolysegasser bliver mere aktivt skubbet ud til periferien, hvilket accelererer gascirkulationen.
6. Ved beregning af skorstenen skal du bruge formlen S = 1,75P, hvor P er varmerens termiske effekt i kW/h. Den resulterende værdi rundes op, idet tallene justeres til diameteren af ​​de rør, der er tilgængelige.
7. Ved indgangen til skorstenen er der tilvejebragt et drejespjæld, som kaldes en låge. Det vil være nødvendigt for at regulere trækkraften.
8. Tværsnittet af røret til lufttilførsel d skal være 2 gange mindre end skorstenens diameter. For at omdirigere dens strøm til bladene er der installeret en diffusor på lufttilførselskanalen. Til dette formål kan du bruge en skive Ø120–150 mm med et hul i midten Ø15–20 mm eller enhver passende del fra bil- eller landbrugsmaskiner.
9. Mellem åbningen i læsselem og lufttilførselsrøret skal der efterlades et mellemrum δ, som ikke bør være mere end 2,5 mm. Det er nødvendigt for at levere sekundær ilt til efterbrænderzonen. Her skal du være særlig forsigtig med ikke at overskride de anbefalede værdier, ellers vil den overskydende luft "hævert" mod skorstenen og samtidig trække pyrolysegasser ind i røret. Til samme formål bør man ikke nægte at installere en krave. Dens størrelse L tages lig med 80 × δ, men ikke højere end 200 mm.
10. Længden af ​​lufttilførselsrøret beregnes ud fra det faktum, at når skiven er helt sænket, skal den stige over kraven til en højde på q = L + 150.

Selvfølgelig er der ingen grund til at overholde dimensionerne for alle dele af ovnen. Uden konsekvenser kan de afrundes i enhver retning. Hvad angår hullerne og viaerne, afhænger den korrekte drift af varmeren af ​​deres størrelse. Disse parametre skal fuldt ud overholde de beregnede værdier.

Det er ikke nødvendigt at installere en ovndør ​​til en brændeovn med en diameter på 450 mm eller mere, da enheden let kan fyldes med brænde fra toppen. Hvis der imidlertid bruges en gascylinder som et legeme, venter vanskeligheder under dens drift ikke så meget under påfyldningen af ​​brændstoffet, som ved rengøring af ovnen fra aske. For at den lange, smalle beholder ikke forårsager gener under drift, skal du installere askeskuffens dør.

For ikke at udstyre åbningen til rengøring af ovnen, kan du bruge en skive med sider, som er sænket til bunden. En stålstang, der er svejset til midten, giver dig mulighed for nemt at trække beholderen ud med aske. Metalstangen forstyrrer overhovedet ikke ovnens arbejde - efter installation af askebeholderen på bunden føres den gennem et rør for at tilføre luft.

Diagrammer og tegninger giver dig mulighed for nøjagtigt at bestemme alle designparametrene for varmeren og bygge en produktiv komfur fra enhver passende beholder. Det er ikke nødvendigt at overholde de nøjagtige dimensioner - det er nok at observere forholdet mellem alle de bestanddele af strukturen.

Fotogalleri: diagrammer og tegninger af en langbrændende komfur

Tegning af en pyrolyseovn med et vandkredsløb Tegning af en ovn med et konvektionshus Enkel ovn til brænde og savsmuld Diagram af en lang brændende ovn med en hul kegle Tegning af en pyrolyseovn til arbejde på kul og paller

Hvordan man bygger en lang brændende komfur fra en metaltønde

Det kan bygges på blot et par timer, og materialet til arbejdet vil tjene som en brugt metaltønde fra under brændstofferne og smøremidlerne, en tyk metalplade og forskellige stykker rør, hjørner og kanaler. Selvfølgelig har en sådan billig mulighed visse ulemper forbundet med den lille tykkelse af væggene - både strukturens varmekapacitet og dens levetid lider af dette. Ikke desto mindre har brugen af ​​et sådant omfangsrigt etui sine fordele:

• lydstyrken giver ovnen mulighed for at arbejde op til 12 timer på en fane;
• selvom tøndens vægge brænder ud over tid, kan ovnens krop hurtigt udskiftes;
• sektionen af ​​læsseåbningen giver dig mulighed for nemt at opvarme og vedligeholde brændeovnen, så du kan undvære at arrangere læsse- og askevinduet.

Den trinvise gennemførelse af arbejdet vil undgå fejl og lette fremstillingen af ​​varmeenheden, hvilket kan være nyttigt for både en nybegynder og en erfaren hjemmehåndværker.

Forberedende arbejde

Til konstruktion af den enkleste brændefyrede varmegenerator er enhver ståltønde egnet til kemiske reagenser, brændstoffer og smøremidler osv. Hvis der er små buler på overfladen, skal de udjævnes med en hammer og en forhammer, som er placeret på bagsiden. Dette arbejde skal udføres omhyggeligt og nøjagtigt, ellers vil luftfordelingsstemplet under drift hænge over træet, hvilket vil føre til forstyrrelse af enhedens normale drift.

Hvis tøndens vægge er dækket af rester af olieprodukter, lim eller maling, så brændes de med en gasbrænder eller blæselampe. Derefter rengøres alle overflader med en hård metalbørste. Selvfølgelig kan du med fuld tillid til væggenes integritet undvære at fyre og skrabe væggene, men hvis beholderen har været opbevaret i lang tid i fri luft, er der ingen bedre måde at forberede den på.

Det er bedst at skære emner fra en tyk metalplade ved hjælp af en plasmaskærer

Da stemplet og knivene er lavet af tykt metal, vil det være ret svært at skære dem ud med en kværn. Det er bedre at bruge en bilservices tjenester til dette eller gå til produktion. Som regel kan du finde en erfaren svejser der, der arbejder med en gasskærer eller plasmaskærer. Han vil være i stand til at skære de dele, du ønsker, på få minutter, og alt du skal gøre er at slå dråberne af smeltet metal ned på smergelhjulet.

Den næste fase af det forberedende arbejde er valget og korrekt arrangement af stedet for installation af ovnen. Når du installerer det, er det nødvendigt at sikre, at flere forudsætninger er opfyldt:

1. Gulvets bund skal være en plan, vandret overflade. Uanset hvordan ovnen hviler på gulvet - med benene eller den nederste del af kroppen, er platformens bund beskyttet med ikke-brændbare materialer. Det er bedst, hvis det er ildfaste mursten, men asbestfiberplader eller metalplader kan også bruges. De sidste to muligheder er naturligvis kun egnede til lægning på ikke-brændbare overflader.
2. Bugovnen skal installeres væk fra steder, hvor brændstof, smøremidler og brændbare materialer opbevares. Det er ikke tilladt at installere en brændefyret varmegenerator under beslag, hylder mv.
3. Når du vælger et sted, skal du sørge for at tage højde for, hvordan skorstenen vil blive arrangeret. Hvis hele dens lodrette del løber uden for bygningen, så lægges en del af skorstenen vandret. Ellers vil broderparten af ​​varmen simpelthen blive kastet op i luften. Hvis røret løber indendørs, så er brændeovnen installeret på nogen måde.
   

   Det skal forstås, at forlængelse af den vandrette sektion af skorstenen med mere end 400-500 mm er fyldt med et fald i tryk, hvilket i sidste ende vil føre til et fald i ovnens effektivitet.

Som enhver anden brændefyret varmegenerator med åben ild, forbrænder en langbrændende ovn en betydelig mængde ilt under drift. I den indledende fase bør du tænke på, hvordan luftstrømmen vil blive udført. Uden et godt ventilationssystem kan driften af ​​ovnen være usikker.

Trin-for-trin instruktioner til fremstilling af en grydeovn med dine egne hænder

Alt det vigtigste arbejde med fremstilling af denne type ovn består af flere faser:

1. Tønden stilles på en hård, plan overflade og låget skæres af. For at gøre dette er det bedst at bruge en slibemaskine, der skærer gennem svejsningen på det punkt, hvor den er fastgjort til kroppen. Dette vil gøre det muligt for toppen at blive pænt løsnet, hvilket resulterer i en cylindrisk krop med en fabriksforseglet kant. Du behøver ikke at smide den afskårne del væk - efter en lille revision vil den fungere som den øverste luge på ovnen.

   

   Skær låget af tønden så forsigtigt som muligt.

2. Det øverste snit af tønden skal være let bøjet indad, hvilket reducerer dens diameter med 2-3 cm. Til dette er det praktisk at bruge en slædehammer og en hammer, hvis angriber er placeret på indersiden, under bøjningslinjen.

   

   Det øverste snit af beholderen er foldet indad

3. Arbejdsstykket, der er beregnet til fremstilling af låget, lægges på en metalplade, hvorefter dets side med kraftige slag af en forhammer bøjes udad. Sådan udblænding er nødvendig, så delen passer tæt mod kroppen. Denne metode er ikke ideel med hensyn til æstetik. Perfektionister kan rådes til at skære lågets kant af, så delen passer tæt ind i den cylindriske krop. Derefter skal en metalskive med samme diameter som selve tønden svejses på emnet. En glat, flad overflade vil senere tjene som komfur til opvarmning af vand eller mad. I stedet for stikket, som er udstyret med de fleste tønder til opbevaring af brændstoffer og smøremidler, kan du installere et skydespjæld. Det giver dig mulighed for nøjagtigt at kontrollere mængden af ​​sekundær luft, der tilføres til efterbrændingszonen.
4. Et hul til lufttilførselsrøret skæres i midten af ​​dækslet. Dens diameter skal være 1-2,5 mm større, ellers vil der være utilstrækkelig luft i den sekundære forbrændingszone. Selvfølgelig, hvis den øverste del af ovnen er udstyret med en ekstra klap, kan parringen af ​​delene gøres så tæt som muligt.

   

   Før du skærer hullet, skal dækslet forberedes

5. Monter kraven. For at gøre dette skæres en strimmel 50-100 mm bred ud af en metalplade, med hvilken det lavede hul skoldes langs konturen.
6. Til fremstilling af stemplet tages en stålplade med en tykkelse, der svarer til de beregnede værdier. Hvis du vil have det billigste varmeapparat, og det nødvendige materiale ikke er ved hånden, kan du skære bunden af ​​fra en anden tønde. Da tykkelsen af ​​det resulterende emne ikke vil give den nødvendige stivhed og tilstrækkelig masse af stemplet, er det nødvendigt at lave små transformationer med delen. Først bøjes metalkanten, som løber langs dens omkreds, indad, indtil metalpandekagen er fri til at komme ind i ovnhuset. Under ingen omstændigheder kan siden skæres af - den vil tjene som en ekstern afstivning. For det andet, for at øge stemplets masse, svejses en ekstra vægt på dets øvre plan. I sin kvalitet kan du tage alle flade dele - tandhjul, tandhjul, remskiver osv. Det vigtigste er, at de kan give den estimerede vægt af luftfordelingsenheden. En yderligere fordel i dette tilfælde vil være stemplets øgede varmekapacitet.

   

   Fremstillingen af ​​en trykcirkel afhænger af, hvilket materiale der blev taget som grundlag.

7. Der skæres et hul i trykskiven svarende til lufttilførselsrørets ydre diameter. Derefter er det nødvendigt at svejse bladene på den nederste del af stemplet, som er nødvendige for fordeling af ilt over hele overfladen af ​​brændstofindsatsen. Bredden af ​​disse dele vil danne højden af ​​arbejdsområdet, og det har en enorm indflydelse på både ovnens produktivitet og dens økonomi. Det er bedst ikke at afvige fra designparametrene med en millimeter ved fremstilling af et stempel.
8. Et rør til lufttilførsel er svejset til trykpladen. For at gøre dette lægges en metalskive med knive ned på en flad overflade, og installationens nøjagtighed styres af niveau eller lod - delene skal forbindes i strengt vinkelrette planer.

   

   Lufttilførselsrøret skal installeres vandret

9. På siden af ​​luftkanalerne i midten af ​​stemplet skal der svejses en splitter. Hvis denne del er skåret fra en metalplade, udføres boring med en diameter på op til 20 mm i midten af ​​emnet.
10. Det øverste snit af lufttilførselsrøret er udstyret med et spjæld til at justere mængden af ​​primærluft. Det er bedre, hvis denne enhed er udstyret med en form for holder.
11. En åbning skæres i den øverste fjerdedel af det cylindriske legeme til montering af udløbsrøret. Denne del er sat på plads og svejset med en gennemgående søm.
12. På ydersiden af ​​bunden er monteret en støtteramme med ben af ​​passende rørsektioner eller hjørner.

    

    Installation af et grenrør til tilslutning af en skorsten sker i den øverste del af tønden

13. Til fremstilling af en skorsten anvendes rør med en længde på 0,4-0,5 m og 4-5 m, som er forbundet ved hjælp af en hjørneovergang med en øget diameter. En kugleventil er skåret i bunden af ​​skorstenen for at fjerne kondensat. Fugerne tætnes omhyggeligt med en asbest- eller basalttætning.
    

    For at eliminere temperaturforskelle, der fører til kondens, er skorstenen udstyret med et eksternt hus, og det resulterende mellemrum mellem dens vægge er fyldt med mineralisolering. Derudover er toppen af ​​skorstenen beskyttet mod nedbør ved hjælp af en metalhætte.

Efter installation på et permanent sted tilsluttes ovnen til skorstenen og fyldes med brændsel. Langbrændende komfur-komfur-test startes efter at stemplet og topdækslet er installeret.

Langt brændende grydeovn klar til at arbejde

Sådan betjenes ovnen korrekt

Kun tørt træ er egnet til brug i pyrolysevarmeovne. Dette skyldes, at der ved afbrænding af vådt brændstof frigives meget vanddamp, hvilket reducerer temperaturen i arbejdsområdet. I dette tilfælde er effektiv forbrænding af pyrolysegasser naturligvis udelukket. Derudover er der andre ubehagelige øjeblikke forbundet med ufuldstændig forbrænding af flygtige komponenter. For det første, mens de afkøles i skorstenen, falder de ud på dens vægge i form af tjære, creosot og andre svære at fjerne stoffer. For det andet overstiger indholdet af farlige kemiske forbindelser ved udløbet af skorstenen alle tilladte standarder, hvilket påvirker miljøet og menneskers sundhed negativt. Og tværtimod, når man brænder godt tørret træ, består udstødningsgasserne hovedsageligt af kuldioxid og vanddamp, og ovnens arbejde udenfor kan kun bedømmes ved en lille bevægelse af opvarmet luft ved den øverste udskæring af skorstenen .

Før påfyldning af brændsel fjernes stemplet og lægges til side, og rummet inde i brændeovnen fyldes med træ. Det skal huskes, at den termiske effekt og varigheden af ​​varmeapparatets drift afhænger af pakningstætheden, derfor skal alle hullerne mellem træstammerne dækkes med spåner, spåner, træskaller osv. dækning.

Til antænding kan du bruge en klud gennemvædet i brandfarlig væske

Brændeovnen antændes med et helt åbent spjæld af lufttilførselsrøret, hvorved der smides en brændende klud ind i den, som på forhånd er gennemvædet med grillvæske eller lignende. Efter at brændet er antændt, reduceres lufttilførslen.

For at gøre driften af ​​en grydeovn sikker, skal du følge nogle få enkle regler:

1. Hvis brændbare stoffer bruges til at antænde brænde (benzin, petroleum, opløsningsmiddel, specielle midler til brændeovne), så er det nødvendigt at installere stemplet og lukke ovnen med et låg, før du kaster en tændt tændstik.
2. Det anbefales ikke at bruge plastik, gummi, skum og andet husholdningsaffald som brændstof af to grunde. For det første skyldes dette frigivelsen af ​​ekstremt giftige stoffer, der ikke kan forbrændes, selv i processen med pyrolytisk nedbrydning. For det andet frigives der under højtemperaturoxidation af sådanne materialer en enorm mængde sod, hvilket betyder, at du bliver nødt til at rense skorstenen flere gange om måneden.

Ofte, for at gøre grydeovnen mere præsentabel, grundes dens krop og males i den ønskede farve. Det skal forstås, at under driften af ​​ovnen vil malingen falme, derfor er det bedre kun at bruge beskyttende forbindelser beregnet til arbejde ved høje temperaturer.

På trods af at pyrolysenedbrydning bidrager til den mest komplette forbrænding af brændstoffet, dannes der stadig en lille mængde sod og aske under driften af ​​ovnen. Du kan bruge en metalskraber og børste til at fjerne kulstofaflejringer. Hvad angår asken, er det mest bekvemt at rense grydeovnen fra tønden med en jernske med et kort håndtag. Dette kræver ikke fjernelse af al asken. Et 2-3 cm tykt askelag vil fungere som varmeisolering, hvilket forhindrer bunden af ​​varmelegemet i at brænde ud.

Video: hvordan en hjemmelavet langbrændende komfur fungerer

En sådan produktiv og økonomisk opvarmningsenhed som en langbrændende grydeovn vil med succes opvarme alle tekniske og husholdningslokaler. Takket være de enkle, krævende byggematerialer kan du bygge en komfur med dine egne hænder og bruge kun et par timer på den. Nøjagtig beregning, nøjagtighed i arbejde og opmærksomhed under drift - disse er alle de betingelser, der er nødvendige for at opnå behagelig, hyggelig og vigtigst af alt sikker varme.

Takket være mine alsidige hobbyer skriver jeg om forskellige emner, men mine favoritter er teknik, teknologi og byggeri. Måske fordi jeg kender mange nuancer på disse områder, ikke kun teoretisk, som et resultat af at studere på et teknisk universitet og ph.d.-skole, men også fra den praktiske side, da jeg forsøger at gøre alt med mine egne hænder.

Potmaveovnen er en enkel, men meget effektiv brændeovn, der kan bruges til at opvarme landhuse, garager, forskellige bygninger under opførelse og andre steder. Det er et glimrende midlertidigt alternativ til et komplet varmesystem. Til fremstilling af en grydeovn kan du bruge forskellige materialer og improviserede midler.

Arbejdet med den uafhængige fremstilling af en komfur begynder med valget af konstruktionstype. Brændeovnen kan være rund eller rektangulær. Selv en gammel dåse til vand, mælk og andre væsker er velegnet til at samle en sådan enhed.

Der kræves ingen dyre materialer og svære at finde værktøjer. Alt hvad du behøver kan findes i stalden eller købes i byggemarked.

Værktøj og materialer til montering af en grydeovn

1. Dåsen.
2. En metalstang med en diameter på 0,6 mm.
3. Hammer.
4. Mejsel.
5. Røgudstødningsrør.
6. Fil.

For at samle nogle modeller af potbelly komfur, skal du bruge en svejsemaskine, men hvis du vil, kan alt gøres uden brug af svejsning. Fordelen ved at bruge en svejsemaskine er, at den kan give højere pålidelighed og stivhed af strukturen. Anbefalinger for nogen specifikke dimensioner er ikke givet, da ved hjemmelavede grydeovne vælges alt individuelt. Når du vælger størrelsen på yderligere enheder, skal du være styret af dimensionerne på hovedtanken.

Først og fremmest skal du forberede en blæser... Tag din dåse og lav et hul i den. Det skal arrangeres lige under halsudskæringen. Det skårne hul skal være formet som et almindeligt rektangel. For at gøre dette skal du tage en fil og forsigtigt slibe kanterne på det resulterende stik.

Det næste hul skal forberedes i bunden af ​​dåsen.... Det skal være af en sådan diameter, at røret til fjernelse af forbrændingsprodukter i fremtiden vil komme ind i det med tilstrækkelig stor indsats. Det er ekstremt enkelt at bestemme den passende størrelse. Forbered markeringerne på stedet for skorstensanordningen. Marker et hul ca. 15-20 mm mindre end skorstenens diameter. Dernæst skal du bevæbne dig selv med en mejsel og en almindelig hammer. Med disse enkle værktøjer kan du udstanse det hul, du ønsker. Til sidst er der kun tilbage at justere den med en fil.

Tag røgrøret og prøv at køre det ind i det forberedte stik... Hvis skorstenen ikke går igennem, skal du arbejde med filen i noget mere tid. Du behøver dog heller ikke være for nidkær. Skorstenen skal, som allerede nævnt, komme ind i stikket med en tilstrækkelig stor indsats.

Tag en metalstang med en diameter på 0,6 mm og prøv at bøje den med en slange. I fremtiden vil du bruge denne slange som rist... Den forberedte grill skal bøjes, så den kan placeres korrekt i nakken. Til sidst er der kun tilbage at justere risten i beholderen, og den hjemmelavede komfur vil være klar.

Eksperter anbefaler at installere sådanne ovne på specielle stativer. Så det er mere pålideligt og sikkert.Desuden kan designet af en hjemmelavet komfur forbedres ved at installere en dæmper på blæseren. Det giver dig mulighed for at justere intensiteten af ​​trækkraft, brændstofforbrug og varmeniveau.

Således kan en elementær grydeovn samles selv fra en gammel dåse. Der kræves ikke dyrt specialværktøj til sådant arbejde. Til sidst er der kun tilbage at placere ovnen et passende sted og forbinde skorstenen. En hjemmelavet brændeovn vil give god rumopvarmning, indtil du beslutter dig for at installere et mere funktionelt og effektivt system.

I dette tilfælde kan du ikke undvære en svejsemaskine. Funktionen af ​​bunden af ​​strukturen vil blive udført af et segment af et almindeligt metalrør. Selv en gammel tønde duer. Monteringen vil blive udført efter den ordning, du allerede er bekendt med. Lav en rist af stængerne og fastgør den til kroppen. Forbindelsen udføres ved svejsning ... Denne grydeovn har 2 spjæld på én gang: en blæser og et brændkammer. Modellen kan med succes bruges både til opvarmning af forskellige rum og til at tilberede en række forskellige fødevarer.

Potbelly komfurer er værdsat, netop fordi de er i stand til at varme rummet op på kortest mulig tid. Men samtidig er der også den største ulempe ved sådanne ovne er, at efter at de er stoppet med at brænde, afkøles de lige så hurtigt som de opvarmes... Metal akkumulerer praktisk talt ikke varme.

For at eliminere ovennævnte ulempe er det nok at pålægge en hjemmelavet grydeovn med ildfaste mursten. Den akkumulerer godt varme og fortsætter med at give den væk til det omgivende rum i lang tid efter brændeovnen er færdig. Men for at rummet skal varme op, skal ovnen opvarmes længere end uden et sådant murstenshegn. Men denne ulempe kan let elimineres. Det er nok bare at lave et par ventilationshuller i murstensskærmen. Sådanne systemer bruges ofte i bade.

Murstensskærmen er lagt ud i en vis afstand fra enhedens vægge. Dette er et meget vigtigt punkt. Når man vælger en passende afstand, skal man styres af området af det opvarmede rum og dimensionerne af selve ovnen.

En grydeovn, indhegnet med en murstensskærm, vil bruge brændstof så effektivt som muligt og opvarme rummet med høj kvalitet i meget lang tid.

Den betragtede murstensskærm, som allerede nævnt, aflaster ovnen for dens største ulempe, som er ekstrem hurtig afkøling. Du slukker for komfuret, og det vil fortsætte med at producere varme. Imidlertid skal enheden af ​​en sådan skærm udføres under hensyntagen til en række vigtige regler og krav.

Normalt udføres lægningen i en afstand på omkring 15 cm fra varmeenhedens krop. Der skabes ventilationshuller under og over murstensskærmen, takket være hvilke luft kan cirkulere inde i strukturen. Som et resultat vil effektiv opvarmning blive organiseret med det mest rationelle brændstofforbrug. Varm luft vil være i stand til at gå ind i et opvarmet rum, og kold luft, der kommer ind i dets sted, vil afkøle brændeovnens krop og beskytte dens vægge mod overdreven opvarmning og udbrænding.

I nogle situationer udføres murværket uden mellemrum mellem ovnlegemet og skærmen, eller murstenen lægges i et skakternet mønster. Dette er en helt forkert tilgang, det er bedre ikke at overveje det overhovedet. Hvis der ikke er et mellemrum, vil varmeeffektiviteten falde markant. Overskydende varme vil simpelthen fordampe ind i skorstenen. Ulempen ved "checkerboard" murværk er, at luften under sådanne forhold ikke har mulighed for normal cirkulation.

Det samlede areal af skærmen er meget mindre end i tilfælde af massivt murværk, hvorfor ovnen køles meget hurtigt ned. Det samlede varmetab vil være omkring 50 %. Rummet bliver selvfølgelig hurtigt opvarmet, men det køles også lige så hurtigt ned. Og i dette tilfælde, er der overhovedet nogen mening i at arrangere sådan en skærm?

Hvis du er meget begrænset i penge, kan du ikke købe en ny mursten, men lave en skærm af ødelagte og brugte produkter. Dette er ikke et grundlæggende punkt. Men hvis grydeovnen skal bruges som en konstant varmekilde, er det bedre at tildele penge og gøre alt i god tro.

Forbedret model af en grydeovn

Gør-det-selv grydeovn - professionelt udarbejdet skema

Hvis det ønskes, kan du forbedre ovnens design lidt og få en mere produktiv og effektiv varmeenhed. For at gøre dette behøver du kun at forberede en vis mængde metalplader eller flere kasser af samme materiale. Resultatet er en rektangulær brændeovn med et mere æstetisk udseende.

Strukturen bør omfatte røgstrømme. De vil reducere omkostningerne til opvarmningsmaterialer betydeligt. Det anbefales også at installere styrespjæld... Takket være dem kan du ændre trækkraft og kontrollere brændstofforbruget så meget som muligt.

Samlingen af ​​strukturen udføres i samme rækkefølge som i de foregående instruktioner. De eneste forskelle ligger i sagens form. For resten er strukturen samlet, udstyret og brugt på lignende måde.

Således fik denne enhed sit historiske navn helt ufortjent. Ved korrekt montering noteres der ikke et for stort brændstofforbrug. Sådan en simpel, men meget effektiv komfur begyndte at blive kaldt "potbelly komfur" simpelthen på grund af en fejlfortolkning. Men for at enheden fuldt ud kan realisere sit potentiale, skal du vælge det rigtige sted til installationen og overholde visse anbefalinger under drift.

Anbefalinger til placering og brug af et hjemmelavet komfur

Installation og brug af ovnen skal udføres i overensstemmelse med etableret og gennemprøvet teknologi af mange brugere. Hvis grydeovnen skal installeres i et træhus, vil den mindste tilladte afstand mellem den og de nærmeste vægge være 100 cm. Sikkerhedsforanstaltninger kræver obligatorisk indretning af en skorsten. Det er umuligt at bygge sektioner op, røret skal være solidt og solidt.

I visse situationer er det ikke muligt at løse problemet med røgfjernelse uden at opbygge rør. Håndværkere fandt en fuldstændig sikker og effektiv løsning på dette problem. Det vigtigste er, at sektionerne er parret så tæt som muligt. Den nederste del er indført i den øvre sektion, og intet andet.

Hvis røret går udenfor gennem væggen, skal kontaktstedet for genstande være udstyret med en termisk barriere. Normalt bruges mursten til dets arrangement. Brugen af ​​beton bør undgås som det mister sin styrke under ekstreme temperaturer.

I tilfælde af at røret går udenfor gennem væggen, skal kontaktstedet for genstande være udstyret med en termisk barriere

Hvis det ønskes, kan grydeovnen yderligere forædles ved hjælp af forskellige tilbehør, for eksempel enheder til bekvem opbevaring af brændstof. I overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltningerne skal brændslet også opbevares væk fra ovnlegemet. Denne afstand skal være mindst 1 m.

En korrekt sammensat grydeovn vil være i stand til at opvarme rummet på kun 15-20 minutter. Hvis det ønskes, kan det dekoreres og forvandles til en vidunderlig tilføjelse til det indre af rummet, hvilket gør det til en fuldgyldig konstant varmekilde. Følg de modtagne anbefalinger, og alt vil løse sig.

Godt arbejde!

Video - Gør-det-selv grydeovn

Og i et privat landsted og i din egen garage eller værksted er det altid en god idé at have en mobil eller stationær komfur. Til dato er der mange forskellige modeller af disse varmeapparater til salg, men de kan være dyre. Derfor, hvis du har erfaring med metal, det rigtige materiale og det rigtige værktøj, laver de ofte brændeovne på egen hånd.

Hvilken model af en brændeovn du skal vælge med dine egne hænder er op til mesteren, da disse hjemmelavede enheder kan have et meget anderledes udseende og være lavet af både nyt materiale og af improviseret metalgenstande.

Håndværkere har lært at tilpasse metaltønder med vægge 2,5-3 mm tykke, gas- eller iltcylindre, rør med middel diameter, metalplader og endda skiver fra store bilhjul til fremstilling af komfurer.

Værktøj til fremstilling af grydeovne

For at arbejde med metal vil der være brug for specialværktøj, nogle af dem er tilgængelige i næsten alle private huse, mens andre skal købes eller lejes.

• Vinkelsliber maskine - "kværn" og forbrugsstoffer i form af skæreskiver og slibeskiver.
• Svejsemaskine med en effekt på 200 A og også forbrugsstoffer - elektroder Ø 3 og 4 mm. Derudover har du helt sikkert brug for en speciel maske og beskyttelsesdragt.
• Metal børste.
• Slaggehammer.
• Måleværktøj - tommestok, lang metallineal, målebånd, kridt eller tusch.
• Tang, hammer, mejsel.
• Bor med metalbor i forskellige diametre.

Valget af en komfurmodel afhænger oftest af, hvor den er planlagt at blive placeret, da boliger kræver et mere æstetisk udseende af varmeren og øget sikkerhed. Derfor, til installation i et hus, er en mulighed lavet af metalplader eller et stykke rør med mellemlang diameter bedst egnet.

Enhver af de eksisterende modeller er velegnet til, men det er bedre at vælge en, der hjælper ikke kun med at bringe varme ind i rummet, men også varme vandet.

For endelig at beslutte valget er det værd at overveje forskellige muligheder og gøre dig bekendt med processen med deres fremstilling.

Gas cylinder komfur

Installation af en grydeovn fra en cylinder kan foregå på forskellige måder:

• Brug af en cylinder med dens lodrette eller vandrette arrangement;
• Ved hjælp af to cylindre, som er placeret vinkelret på hinanden.

Den anden model vil give mere varme, da ovnens varmeområde er næsten dobbelt så stort.

Selve cylinderen har et pænt udseende, du kan lave en kogeplade på den, og hvis du giver den færdige komfur et anstændigt udseende, så kan den installeres selv i en stue.

Materialer til fremstilling

Til fremstilling af den første model har brug for en cylinder, for den anden henholdsvis to, men udover dette til fremstilling af ovnen kræver:

• Stålplade med en tykkelse på mindst 3 mm - fra den vil der blive lavet en overligger mellem brændkammeret og askeskuffen samt kogepladen.
• Hvis du vil have ovnen til at se mere respektabel ud, skal du købe en færdiglavet støbejernslåge med et støbt mønster til brændkammeret og askeskuffen.
• Hvis udseendet ikke er så vigtigt, kan døren være lavet af et stykke metal skåret fra selve cylinderen eller fra en stålplade.
• Skorstensrør med en diameter på 90 — 100 mm.
• Forstærkningsstang med en diameter på 12 — 15 mm eller stålvinkel til fremstilling af rist og ben. støbejern kan også købes i en specialbutik eller bunden af ​​en vandret lagt cylinder, hvori der bores huller, kan tjene som rist.

Enhver af modellerne kan laves ikke kun af store cylindre, men også fra små - dette afhænger af det sted, der er tildelt til ovnen.

Forberedelse af gasflaske

Inden arbejdet påbegyndes, skal cylinderen forberedes, især hvis beholderen ikke er ny, men allerede har været i drift. I dette tilfælde kan en vis koncentration af gas altid forblive inde i cylinderen, og hvis der opstår en gnist under skæring, er en eksplosion mulig. Foranstaltninger til passende klargøring af beholderen må ikke forsømmes, da lav arbejde vil være ekstremt farligt.

Forberedelse udføres i følgende rækkefølge:

• Først og fremmest skrues ventilen af, som er placeret på toppen af ​​cylinderen, hullet, hvori den er installeret, frigives. Beholderen efterlades på gaden eller i bryggerset i cirka en dag, og fyldes den til toppen med vand.
• Efter denne tid drænes vandet fra cylinderen. Det skal huskes, at væsken vil have en ubehagelig lugt, så du skal dræne den i en afstand fra dit hjem.
• Den skyllede cylinder kan godt bruges i drift, da de sidste gasrester skal fjernes fra den sammen med vandet.

Fremstilling af en lodret ovn fra en cylinder

• Det første trin er at markere den forberedte cylinder - placeringen af ​​brændkammeret og askeskuffen er angivet på den. Til denne procedure skal du bruge en markør og et fleksibelt målebånd - takket være hende ret stiv, men elastikbånd kan måles og tegnes Beliggenhed døre.

• Næste trin er at skære de markerede dele pænt ud ved hjælp af en kværn. De udskårne fragmenter bruges næsten altid til videre arbejde.

Skæreåbninger til lågerne til brændkammeret og askeskuffen

• Disse elementer skoldes ved at tilføje sider, hængsler og et låsehåndtag, og de er fremragende døre.
• Dernæst måles cylinderens indvendige diameter, og ifølge denne måling rulles en ring op fra en tyk tråd, som bliver grundlaget for svejsning af armeringen. Der laves således en rist til ovnen.
• Derefter er niveauet for installation af risten skitseret. Risten skal placeres 30 ÷ 50 mm under kanten af ​​udskæringsåbningen til brændkammerdøren. Dermed bliver risten en adskiller mellem askeskufferkammeret og brændkammeret. Forstærkningsstænger svejses i en afstand på 8 ÷ 10 mm fra hinanden.

• Hængsler fastgjort til døren er svejset til en af ​​siderne af brændkammeråbningen. Det er meget vigtigt at justere installationsstedet nøjagtigt, så dørene let kan lukkes og åbnes.

• På den modsatte side af hængslerne er en åben-top-løkkekrog til låsen fastgjort. Hun skal sikkert holde døren lukket, mens ovnen varmes op.
• På samme måde er lågen fastgjort på askeskuffen.
• Det anbefales at skære toppen af ​​cylinderen af ​​for at svejse oven på et rundt metalpanel, der skal fungere som kogeplade.
• Skorstenen kan udledes både gennem toppen af ​​cylinderen og gennem ovnens bag- eller sidevæg. Hvis du vælger den anden mulighed, vil den øverste kogeplade være meget større, da den bliver frigjort fra skorstenen.

Hvis cylinderen står oprejst, vil den fylde meget mindre end den vandrette version, men du skal også huske, at enhver ovn skal placeres 200 mm fra væggen, og selve væggene skal være dækket af varmebestandigt materiale.

Effektiv komfur fra to gasflasker

For at lave en sådan grydeovn skal du bruge to cylindre, som, når de opvarmes, er i stand til at opvarme rummet meget hurtigere. Derudover er det, hvis det ønskes, meget muligt at arrangere en vandopvarmningstank i den lodrette del af ovnen, hvis du installerer en hermetisk forseglet beholder indeni, tag hanen ud og skær i rørene til tilførsel og udtagning af vand.

• Det første trin er at forberede ballonen, som vil stå vandret. Den øverste del afskæres fra den, så der opnås et rundt hul med en diameter på ca. 30 - 35 mm og mindre end cylinderens indvendige diameter.

• I den nederste del af den fremtidige brændkammer bores huller med en diameter på 10 - 12 mm i flere linjer, som i dette tilfælde vil tjene som en slags rist.

• En metalkasse er svejset under denne "rist" - denne vilje askeskuffe... Der skal så monteres en tætlukkende dør på den for at forhindre kul og aske i at falde ud. Som luftregulator det brugte i denne model vil ikke være.
• Ben fra hjørner eller beslag svejses ved siden af ​​askeskuffen.

• Et rundt hul skæres ud på toppen af ​​den vandret placerede cylinder, på siden modsat brændkammerdøren, hvorpå den lodrette del af ovnen vil blive installeret.

• Der er installeret en dør, som bedst vil være lavet af hovedet på en anden cylinder. Der skæres et hul i midten, hvori der svejses et grenrør med en diameter på ca. 76 mm. Dette grenrør er udstyret med en ventil, med hvilken det er muligt at regulere luftstrømmen ind i ovnen og dermed intensiteten af ​​brændefyring. Det anbefales at placere dørhængslerne ovenpå - under påvirkning af dens tyngdekraft vil låget pålideligt lukke forbrændingskammervinduet og minimere luftsugning.

• Den sværeste ting ved at forberede den øverste, lodrette del af ovnen er processen med at markere og skære en bestemt form, som er ideel til at sætte på og svejses til den vandrette krop.

• I dette tilfælde er der anbragt et ekstra varmevekslerkammer i den lodrette del af ovnen, dvs. røgen, der kommer ind i dette afsnit, går ikke straks ind i skorstenen, men dvæler i det indrettede kammer.

• Til dette svejses metalplader med huller inde i den lodrette krop i en vis afstand, som kan variere fra 250 til 400 mm. Huller skal skæres tættere på kanten af ​​det runde metalstykke. Når du installerer dem, skal hullet på den første overligger være placeret på den modsatte side af fra huller på den anden overligger og så videre. Den bedste mulighed i dette tilfælde ville være installationen af ​​tre lignende jumpere, placeret lige langt fra hinanden.
• Den lodrette samling med præmonterede ledeplader monteres og svejses ovenfra til den vandret monterede krop. Et grenrør svejses på den øverste cylinder for tilslutning.

Video: komfur fra to gasflasker

Potbelly komfur fra en cylinder installeret vandret

Denne version af grydeovnen er lavet af en cylinder, og arbejdsteknologien ligner på mange måder den ovenfor beskrevne mulighed. Derfor er det kun værd at overveje forskel på nogle elementer.

• I stedet for en lodret enhed i den bagerste øvre del af cylinderen, er der kun svejset et grenrør til at forbinde skorstenen.

• Der skæres et rektangulært hul ud til ovndøren - det kan nemt tilpasses i størrelse til den færdige støbejernslåge. Hvis det vil blive købt i en butik, skal du være opmærksom på dørene designet til blæsehullerne i murstensovne - nogle gange er de ideelle til en grydeovn fra en cylinder.

• Du kan lave en dør og fra et snit fra en ballon rektangulær del. Med hensyn til størrelsen af ​​siderne vil det passe godt til det resulterende hul, men der vil være et hul fra ventilen i midten af ​​det. Det skal svejses med en lap skåret fra en metalplade.
• I både den tidligere og denne version kan der tilføjes kogeplader. Til dette, for eksempel fra en stålstang med en tykkelse på 5 — 8 mm bøjes et rektangel, som svejses på beholderen, hvilket skaber en lille, men ret flad overflade.
• I stedet for tråd kan du bruge to stålstrimler, svejset på begge sider af cylinderen i hele dens længde.

Potmave komfur fra en tønde

En grydeovn lavet af en tønde er mere voluminøs og fylder meget mere end en ovn fra en cylinder. Derfor er den i stand til at opvarme et rum med et større areal. En sådan komfur kan også være vandret eller lodret, men både den første og anden mulighed bruges til at opvarme ikke kun brugs- og tekniske lokaler, men også boliger.

Til fremstilling af denne grydeovn skal du bruge en metaltønde, en stålplade og en skorsten med en diameter på 100-150 mm.

Lodret grydeovn

• Tønden måles og mærkes på dens overflade Beliggenhed blæser- og brændkammerdøre, samt skærestedet. Det skal passere under kanten af ​​brændkammeret med 30 ÷ 50 mm.
• Derefter skæres tønden i to dele, og med hver af dem udføres arbejdet først separat.
• En rund plade skæres ud af stålpladen, lige i diameter med tøndens størrelse. Det giver en åbning til passage af skorstensrøret.
• Der skæres også et hul ud i toppen af ​​tønden, så det kan flugte med hullet i det runde stykke, der bliver til kogepladen.
• Skorstensgrenrøret svejses ind i hullet i tønden, og derefter ovenfra, gennem hullet, skrues kogepladen på røret og lægges, som svejses fast på tøndens sider. Luftrummet mellem dem, som udgør kantens højde, vil hjælpe med at holde kogepladen varm i længere tid.
• Yderligere er en rund metaldel med huller skåret i den - en rist - også svejset til undersiden af ​​den øvre del. En anden mulighed er at svejse to halvcirkelformede beslag under den færdige støbejernsrist. Billedet viser tydeligt, hvordan disse elementer ser ud og er placeret.
• Når bund- og toppanelet på denne del af brændeovnen er klar, kan du skære et hul til brændkammerdøren ved at bruge de markeringer, der er lavet tidligere.
• Den udskårne del skoldes rundt med metallister, hængsler og et håndtag med lodret lås er fastgjort til døren.
• Ydermere er hængslerne til døren og krogen til låsen svejset til kroppen. Denne proces skal udføres meget omhyggeligt og nøjagtigt beregne afstandene til installation, da døren skal være let at åbne og lukke, og låsen skal frit komme ind i holderen arrangeret af krogen.
• I bunden af ​​tønden skæres en åbning til en askebeholder. Døren er klargjort og ophængt på samme måde som ved brændkammeret.
• Derefter sammenføjes begge dele i en enkelt struktur med en svejsesøm.

Vandret grydeovn fra en tønde

Processen med at lave en vandret version af en grydeovn fra en tønde udføres på næsten samme måde som fra en cylinder.

• I det øverste plan er et vindue markeret og udskåret, hvorpå en dør lavet af et udskåret metalstykke vil blive installeret. Forbindelser af døren med hængsler og hængsler til kroppen er lavet med nitter.

• Standardhullet til trykaflastning i tønden, med en diameter på 20 mm, bruges som blæser. Der er ingen separat låge til askeskuffen. stillet til rådighed.
• Det anbefales straks at lave et stativ til placering af den fremtidige komfur. Den er lavet af stumper af rør eller et hjørne, så hylderne sikrer stabiliteten af ​​de tønder, der er lagt på dem, uden tilbageslag.

• Det næste trin er fremstillingen af ​​en rist fra en metalplade med en tykkelse på 3-4 mm. Først måles arealet, og ifølge de opnåede data skæres et panel af den nødvendige størrelse ud, hvori der bores huller til lufttilførsel. Den færdige rist placeres på bunden af ​​tønden, således at på det højeste punkt, i midten, er afstanden mellem rist og tøndens inderside ca. 70 mm. Risten er ikke stift fast - den skal let fjernes for at rense ovnen for ophobet aske.

• Til skorstenen er der lavet en speciel forbindelsesenhed i den bageste øvre del. Efter markering for den nødvendige diameter med en slibemaskine skæres diametrale slidser i en vinkel på 15º fra hinanden - i alt opnås 12 snit. De resulterende "tænder" bøjes opad - det derefter indsatte skorstensrør vil blive fastgjort til dem med nitter.

Video: den enkleste vandrette grydeovn fra en tønde

Bukseovn fra fælge

Et komfur kan også laves af to skiver fra store hjul og et stykke rør med stor diameter - det skal passe til diameteren på de forberedte skiver. Snithøjden kan variere afhængigt af mesterens præferencer og strukturens stabilitet, men er normalt begrænset til 300 - 450 mm.

Der er intet kompliceret i ordningen og fremstillingsprocessen for denne version af grydeovnen, men den er mere velegnet til tekniske og bryggers end til boliger.

• Separate elementer af den fremtidige komfur er ved at blive forberedt - to skiver, et stykke rør, en metalplade og et rør til skorstenen.
• Alle tre dele er svejset sammen til en enkelt lodret struktur. For at lette justeringen af ​​rørdiameteren til skiverne er det tilladt at afskære den yderste ribbe fra sidstnævnte langs omkredsen på den ene side.

• Yderligere er en åbning til brændkammeret markeret på røret og skåret ud med en kværn.
• Den udskårne del skoldes rundt om omkredsen, en lås og hængsler er installeret på den, hvorved den nødvendige dør opnås.
• Derefter skal du lave et hul til blæseren, ellers vil ilden i ovnen simpelthen ikke brænde. Til dette skæres et vindue på 100-120 mm i bredde og højde ud i den nederste skive.

• Et hul til skorstenen skæres fra bagsiden af ​​den øvre skive, og et rør svejses ind i det.
• Det anbefales at lave kogepladen på den øverste skive af en stålplade med en tykkelse på 4 — 5 mm. Den er tæt svejset til kanten af ​​den øverste skive og bliver dermed en ekstra varmeveksler.
• Det samme gøres med bunden af ​​ovnen for at arrangere en fuldgyldig askeskuffe og øge sikkerheden ved driften af ​​ovnen.

Faktisk er en sådan grydeovn snarere en ild indhegnet med metal og er hverken økonomisk eller brugbar. Men til garagebehov og underlagt gratis kildemateriale er dette en helt acceptabel mulighed.

Video: et eksempel på en effektiv grydeovn fra fælge

Potmave komfur "Gnome"

En af de mest populære af alle hjemmelavede komfurer er den kompakte. Det ser pænt ud og kan designes til at passe ind i ethvert rum. Denne grydeovn er i størrelse velegnet til små landhuse, da den ikke fylder meget og er en uundværlig assistent i madlavnings- og opvarmningsrum.

En af de mest almindelige modeller er "Gnome" grydeovnen

En lignende model af en grydeovn kan udstyres med intern skillevægge - plader, så vil det modtage egenskaberne for yderligere varmeoverførsel, eller du kan lave den mest almindelige sag med en opdeling i en ildkasse og en askeskuffe.

Den første version af brændeovnen vil holde varmen indendørs i lang tid, og det er meget vigtigt, hvis sommerboere bor uden for byen fra det tidlige forår til det sene efterår, når nætterne er kolde.

For at lave sådan en grydeovn skal du købe en stålplade, 3 — 4 mm, skorsten, vinkel 40 × 40 eller 50 × 50 mm. Til brænderen kan du selv lave et låg eller købe det færdiglavet.

• Stole på tegning, på metal ark tegner detaljer grydeovne: paneler alle vægge, en rist og to plader til fastgørelse af dem inde i strukturen.
• Rektangulære huller skæres i frontpanelet til brændkammer og blæser, og de afskårne metalstykker bruges til at lave dørene. De er skoldet med et hjørne og låse og hængsler er straks fastgjort til dem. Derefter er dørene fastgjort til frontpanelet.
• På det samme panel, kun fra dens inderside i en afstand på 150 ÷ ​​160 mm fra toppen, er en af ​​pladerne svejset, hvilket vil regulere produktionen af ​​opvarmet luft. Pladerne skal være 80 ÷ 100 mm kortere end længden af ​​kroppens sidevægge.
• Derefter til bagvæggen i en afstand af 70 — 80 mm fra toppen svejses den anden plade. Tilsammen danner disse to plader en zigzag labyrint for røg, når ovnen brænder. Takket være dette vil hvert af hjørnerne af brændeovnens krop varme op.
• Der skæres to huller i kogepladen - til brænderen og til skorstenen.
• Ben lavet af tyk forstærkning eller et hjørne er svejset til kroppens bundvæg. Du kan vælge en rammemulighed fra et hjørne, som inkluderer ben og en base for at fastgøre sidepanelernes nederste og nederste ribber til den.
• Før sidedelene svejses til rammen eller til bundpanelet, er det nødvendigt at markere og svejse hjørnerne på dem langs hele panelets længde, de skal svejses på samme niveau, da deres rolle er at tjene som beslag for at lægge risten.
• I panelet, der er forberedt til risten, bores huller med en diameter på 12 ÷ 15 mm i et skakternet mønster, i en afstand på 30 ÷ 40 mm fra hinanden. En anden mulighed for risten kan være et gitter svejset af armeringsstænger. Du bør ikke afslå muligheden for at købe en færdig støbejernsrist.
• Installation og svejsning af alle brændeovnens vægge udføres. Det vigtigste er at opnå fuldstændig tæthed af de svejste sømme, så nogle gange bliver det overflødigt at installere et 30 × 30 mm metalhjørne udenfor. Dette vil tynge den overordnede struktur lidt, men give den yderligere styrke og pålidelighed.
• Et topdæksel med skorsten og kogeplade er påsvejst.
• For at få ovnen til at se respektabel ud, skal du rense alle svejsninger og dække dens overflade med varmebestandig maling.

Det giver mening yderligere at installere en skærm på side- og bagfladerne, hvilket vil øge ovnens sikkerhed og skabe en kraftig konvektionsstrøm af varm luft, som markant accelererer opvarmningen af ​​rummet. Skærmpanelerne er monteret på stativer på en sådan måde, at de har en afstand på 30 til 50 mm fra brændeovnens krop.

Video: en mesterklasse om at lave en komfur fra en stålplade

Hvad skal du overveje, når du installerer en grydeovn

Selvfremstillet vil bringe varme og komfort til huset eller udhusene uden at forårsage problemer, kun hvis sikkerhedsregler overholdes under installationen.

• Overfladen, hvorpå ovnen installeres, skal være stiv og brandsikker. Det kan for eksempel være murværk eller keramiske fliser. Du kan også bruge asbestplade som toppen er dækket af en metalplade.
• Varmebestandige gipsplader eller asbestplader er installeret på væggene omkring ovnen. Vægbeklædning med keramiske fliser eller mursten er også velegnet.
• Det er forbudt at placere brændbare materialer og forbindelser i nærheden af ​​ovnen, nær brændkammeret.
• Skorstenen skal også være isoleret fra brændbare overflader, når den passerer gennem væg eller loft.
• Det er meget vigtigt for sikkerheden at udstyre et pålideligt ventilationssystem, så kulilte ikke kan samle sig i rummet.
• For at ovnen skal fungere i lang tid og effektivt, skal der kun vælges materiale af høj kvalitet til fremstillingen.
• Før du installerer ovnen på dets permanente sted, er det bydende nødvendigt at udføre gadetest, med særlig opmærksomhed på kvaliteten af ​​svejsningerne og nøjagtigheden af ​​montering af alle dele.

Et lille landsted, garage eller værksted kan opvarmes ved hjælp af en lille kompakt metalovn kaldet en komfur. Det kan være lavet af et gammelt stålrør, en gascylinder, en tønde og endda en gammel kolbe eller svejset af metalplader. Det vigtigste er, at metallet til fremstilling af en sådan ovn ikke er for tyndt.

Bukseovn fra en gasflaske, en gammel kolbe, tønder og et komfur drevet af brugt brændsel

Materialer og værktøjer

For at lave en grydeovn skal du bruge:
metal med en tykkelse på 3 ± 0,5 mm: tyndere plader vil hurtigt brænde ud, desuden kan de under påvirkning af høj temperatur føres væk, og ovnen bliver formløs; tykvægget metal vil varme op i meget lang tid;
skorstensrør;
stænger 16 mm;
et metalplade med en tykkelse på 0,3 mm til enheden af ​​en kasse til opsamling af aske;
målebånd, lineal, kridt;
svejsemaskine 140-200A;
slibemaskine til metalskæring; det er mere bekvemt at bruge en gasskærer til at lave runde huller;
metalbørste til rengøring af svejsepunkter;
smergelhjul til justering af dørene;
bore og bore.

Burzhuyk ordninger

Den største fordel ved en rektangulær komfur, i modsætning til ovale produkter lavet af rør eller gasflasker, består den af ​​et større område af den opvarmede overflade, så dens effektivitet vil være meget højere. Den optimale størrelse for en grydeovn er 800x450x450 mm. Et komfur i denne størrelse fylder ikke meget og kan sagtens passe selv i et lille rum.

Det enkleste design er "Gnome" ovnen, som består af en kasse med et rør svejset til det

En vigtig skelnen Loginov ovne er tilstedeværelsen af ​​to plader ( reflekser) i toppen af ​​forbrændingskammeret. Fordi gasvej samtidig øges varmeoverførslen af ​​en sådan grydeovn væsentligt højere end en konventionel metalkomfur.

Råd... Hvis det er nødvendigt at reducere størrelsen af ​​Loginov-ovnen, er det ønskeligt kun at ændre dens bredde. Med en ændring i længden og højden af ​​strukturen kan dens effektivitet reduceres betydeligt.

Detaljeret diagram af Loginovs grydeovn

De vigtigste stadier af fremstilling af en grydeovn

1. Alle dele er markeret på en metalplade: 6 stålrektangler til ovnens vægge, 1 rektangel til at skabe en røgreflektor, en plade til en rist og en lås til en dør.
2. Skåret ud en metalplade er mulig på enhver metalbase. Guillotinen giver dig i modsætning til kværnen mulighed for at skære (hakke) den mere præcist. I dette tilfælde skal udretning (justering af arkene) ikke udføres.
3. Ovnlegemet er lavet i form af et rektangel. Deres sider er sat sammen i en vinkel på 90 ° og svejset sammen.

Bokssvejsning

4. For at undgå fejl hæftes ovnkassen først ved svejsning flere steder, og først derefter, efter at have kontrolleret dens vandrette og lodrette, svejses dens sømme.

Vigtig! Alle forbindelser i huset er omhyggeligt svejset; for at tjekke sømmene for tæthed kan du belægge fugerne med kridt eller petroleum.

5. Svejsesømme renses med en stålbørste.
6. Brændeovnens indre rum er opdelt i tre dele: et brændkammer, et røgkammer og en askeskuffe. For at adskille brændkammeret fra askeskuffen lægges en rist mellem dem, hvorpå brændstoffet vil blive placeret. For at gøre dette svejses i en højde på 10-15 cm fra bunden af ​​ovnen, fra siderne og på bagsiden af ​​kassen hjørner 5x5 cm hvorpå gitteret skal placeres.

Råd. Det er bedre at lave en rist fra 2-3 aftagelige dele. Ellers vil det ved udskiftning af en brændt rist være svært at få den ud af brændkammeret.

7. Risten svejses af tykke stålstænger eller bånd med en bredde på 30 mm. De er fastgjort til 2 stivere - stænger med en diameter på 20 mm. Da ristene brænder ud over tid, er det bedre at gøre sådan en rist aftagelig.

Fremstilling af en rist

8. I en afstand af 15 cm fra toppen af ​​boksen svejses der to stærke stænger, hvorpå det vil blive rørt en eller to aftagelige reflekser- tykvæggede metalplader, som vil fange strømmen af ​​varme gasser og sende dem til efterbrænding. De skal dog ikke dække ovnen helt. For at varm røg kan trænge ind i skorstenen, laves der en fordybning på ca. 8 cm fra forsiden (til det første ark) og bagsiden af ​​ovnen.

Diagram over passage af gasser i den enkleste grydeovn og ovn med en reflektor installeret

Rørhul

10. Den forreste del af ovnen med huller skåret i til dørene til brændkammeret og askeskuffen svejses sidst.
11. Størrelsen på døren til brændkammeret skal være stor nok til at kunne fylde brændsel og skifte risten uden anstrengelse. Hullet til askeskuffen gøres lidt mindre.
12. Hængslerne svejses først til døren og derefter til brændeovnens krop. De kan købes færdige eller svejset fra to rør med forskellige diametre. Dørhåndtag kan være lavet af en metalstrimmel eller en stang.

Svejsning af døren

Vigtig! Når dørene monteres, tilpasse dem til kroppen så tæt som muligt; til dette rettes de (nivelleres) og renses med et smergelhjul. Kilelåsene, der lukker dørene, passer så tæt som muligt til kroppen.

13. Denne ovn kan bruges til at lave mad eller varmt vand. Til dette skæres et hul med den nødvendige diameter i den øverste del af kassen. Ovnbrænder der passer ind i dette hul, kan købes i enhver byggemarked.
14. For brugervenlighed, designet monteret på ben eller en svejset rørstøtte.
15. Skorstenen tilsluttes brændeovnen ved hjælp af et ærme.
16. Til isætning af spjæld regulering af røgafgangen, bores to huller i røret. Metalstangen indsættes i hullerne og bøjes 90°. Til det i midten af ​​røret gribes en "penny" lavet af metal - en port, hvis diameter skal være lidt mindre end selve rørets diameter med 3-4 mm.

Røgafgangsspjæld

Skorstensapparat

For at forhindre værdifuld varme i at slippe ud gennem røret for hurtigt, skal det have et særligt design. En sådan enhed har to hoveddele: lodret højde fra 1,2 m, installeret i en vinkel på 90 ° over ovnen og en skrå del, kaldet svin, 2,5-4,5 m lang eller mere, hvor røgen brænder ud. Det er ornen, der afgiver op til 1/4 af varmen i hele ovnen.

Skorstenssvin

En høj person kan røre ved et opvarmet rør, så svinet skal have et beskyttende hus i form af et net. For at undgå forbrændinger skal afstanden fra gulvet til dette rør være 2,2 m. Den lodrette del af røret, der kommer fra ovnen, er desuden pakket ind med termisk isolering.

Vigtig! Røret skal placeres væk fra de pudsede vægge i en afstand på 1,2 m. Afstanden fra trækonstruktionerne er 1,5 m.

Råd. At lægge et rør gennem et træloft og tag er en ret besværlig proces. Det er meget nemmere at bringe det ud gennem et hul i en væg eller et vindue.

Røgafgang gennem vinduet

Regler for sikker installation af en metalovn

Bugovnen varmer meget stærkere op end en murstensovn, så alle brændbare genstande skal være i tilstrækkelig afstand fra ovnen. Hvis gulvet i rummet er af træ, installeres det kun på mursten eller metalplade. Metallet lægges til gengæld på en plade af asbest med en fjernelse af det 35 cm eller mere fra ovnens kanter. Foran brændkammeret skal det stikke 5,5 cm ud. Asbest kan udskiftes med filt gennemvædet i ler. Det er også muligt at installere en sådan skærm til at reflektere varme på beton.

Vigtig! En fungerende ovn kræver opsyn. Du bør ikke være væk fra rummet i længere tid, hvor ovnen er opvarmet.

Installation af en grydeovn på en murstensbund

Vi øger effektiviteten af ​​ovnen

Bugovnen er i stand til at opvarme rummet på få minutter. Desuden kan alt, der kommer til hånden, smides ind i brændkammeret: da der ikke er noget forgrenet netværk af skorstene i det, og røgen kommer ud "direkte" i det, er der ingen grund til at frygte, at de vil tilstoppe.

Men hvis en almindelig varmeovn, installeret i lokaler til permanent ophold, har et omfattende netværk af skorstene, der fanger varme, går den direkte ind i røret i en ovn, så dens effektivitet ikke er for høj. Derfor er den for "fræset" og kræver meget brændstof.

For at reducere brændstofforbruget kan du bruge følgende tips fra erfarne komfurproducenter:
dør til brændkammeret og blæste i en sådan ovn skal være så tæt som muligt; ellers vil lufttilførslen til ovnen stige, og brændstoffet vil brænde ud for hurtigt;
at regulere udledningen af ​​varm røg i skorstenen det er ønskeligt at tilvejebringe en spjæld;
ved siden af ​​komfuret kan forudses side metalskærme i en afstand på 5-6 cm fra ovnen, i dette tilfælde vil det opvarme rummet ikke kun ved at udstråle varme, men også ved konvektion (cirkulation af varm luft);
en grydeovn, "klædt" i et metalhus, vil hjælpe med at holde varmen meget længere;

Bukseovn i hylster

Rund ovn med efterbrænder og kappe med varmepistol

For at holde på varmen i rummet bør der opbygges bøjninger i røret; dog vil sod blive hængende i dem, så det er tilrådeligt at skabe en sammenfoldelig struktur;
røret kan også gives en trinformet form: arranger albuerne i etaper, drej 30 ° ved hvert trin; desuden skal hvert af knæene være sikkert fastgjort til væggen med stænger;

Brændeovn med skorstens albuer

skorstensgennemstrømning bør være mindre end selve ovnens kapacitet, i hvilket tilfælde de varme gasser ikke går ind i røret med det samme; dens diameter skal kun være 2,7 gange større end ovnens volumen, for eksempel med et volumen af ​​ovnen på 40 liter, skal diameteren være 110 mm;
du kan øge effektiviteten af ​​ovnen og ved hjælp af skorstensblæser med blæser- dette vil gøre ovnen til en slags røgkanon;
for at reducere luftcirkulationen brænde i ovnen skal sidde så tæt som muligt; hvis det opvarmes med kul, rør den resulterende aske så sjældent som muligt;
for at regulere luftstrømmen kan lågen i blæseren gøres justerbar ved at udstyre den med lodret anbragt slidser og lås som vil dække disse huller;
for at øge opvarmningsarealet kan det være ribbet, det vil sige svejst på dets krop vinkelret på ovnen metal striber;
hvis du sætter damp på komfuret spande eller metalkasse med sand, så vil de akkumulere varme og opbevare det, selv efter at ovnen går ud; sandfyldning eller varmeakkumulator lavet af sten kan syes op inde i ovnens metallegeme;

Skemaet med en grydeovn med sandfyldning, ovnen er lavet af et rør med en diameter på 500 mm, dens længde er 650 mm

Bage, beklædt med 1-2 lag mursten, vil holde varmen meget længere;

Murstensskærm

Ovnens volumen har også betydning: jo mere området af dens vægge, jo mere varme vil de give ind i rummet;
mursten eller metalplader, hvorpå ovnen er installeret, hjælper ikke kun med at beskytte rummet mod brand, men også at holde varmen.

Mange står over for behovet for at organisere opvarmning i små bryggers. Her er effektivitet, kompakthed og hensigtsmæssighed af finansielle omkostninger vigtige. En langtidsbrændende grydeovn er ideel til opvarmning af skiftehuse og garager, og vores instruktioner hjælper dig med at lave den selv.

Body: lav eller tilpas

Brænde i en brændeovn i lang tid brænder ikke, men ulmer meget langsomt. I dette tilfælde brænder en stærkt opvarmet pyrolysegas, der genereres på grund af den termiske nedbrydning af brændstoffet, ud i kammeret ved siden af ​​brændkammeret. I en sådan "kvalt" driftstilstand genererer ovnen ikke meget høje temperaturer, så metallet kan være ret tyndt - omkring 2,5 mm. Naturligvis vil brændeovnen med fuld lufttilførsel varme op rødglødende, så hvis du ønsker en højeffekttilstand, så gør kabinettet massivt.

Varigheden af ​​brændeovnens drift mellem fanerne afhænger af to faktorer: massen af ​​det lagrede brændstof og aktiviteten af ​​dets forbrænding. Derfor skal du ikke forvente, at en kompakt garageovn vil kunne arbejde op til tre dage, den har simpelthen ikke brændstof nok til sådan en periode. Omgivelsestemperaturen spiller også en rolle: Jo lavere den er, jo mere aktivt foregår forbrændingsprocessen.

Stålplade er ideel til fremstilling af kroppen. Det er også muligt at bruge alle profilrullede produkter, foldet i lodrette rækker i en ring eller rektangel. Der er et problem med at skolde alle sømme, men i dette tilfælde får ovnen flere afstivningsribber og afgiver varme så effektivt som muligt.

Brændeovnens krop er lavet meget enkelt: blinde forseglede vægge og bund. Lastning kan være lodret og vandret; i sidstnævnte tilfælde spiller topdækslet rollen som branddøren. Vi vil overveje begge rumlige positioner af grydeovnen, men kroppen vil blive forenet for hver. Tag for eksempel en 50 liters propancylinder med afskåret top - en cylindrisk krop har fordelen af ​​mere ensartet opvarmning.

Ordning for drift af en lang brændende komfur med et vandret forbrændingskammer. 1. Skorstensspjæld. 2. Dørklap. 3. Forbrændingskammer. 4. Pyrolysegasefterbrænderkammer. 5. Komfurdør

Ordning for drift af en lang brændende komfur med et vandret forbrændingskammer. 1. Lufttilførselsspjæld. 2. Skorstensspjæld. 3. Lufttilførselsrør. 4. Forbrændingskammer. 5. Komfurdæksel. 6. Pyrolysegasefterbrænderkammer. 7. Stempel

Hvordan er forbrændingskamrene

For at opnå den eftertragtede pyrolysegas er det nødvendigt næsten fuldstændigt at begrænse iltstrømmen ind i hovedovnen, hvor der dannes et højtemperaturcenter, hvilket fører til overgangen af ​​kulstofbrændstof til en gasformig tilstand. Den minimale luft, der er nødvendig for langsom ulmen, kommer ind i ovnen på grund af forskellige utætheder.

Sæt ballonen vandret, opdel cirklen i højden i 4 dele, påfør den på den afskårne kant af mærket og marker længden af ​​de øvre og nedre akkorder. I henhold til den opnåede størrelse skærer vi en stålplade ud med en tykkelse på 3 mm. Dens længde skal være 150 mm mindre end kropsdybden.

Efter at have trådt tilbage fra den korte kant af pladen 100 mm, svejser vi en tværgående skillevæg med en højde på 150 mm og justerer den i form til den cylindriske krop, så pladen er rettet mod midten af ​​brændkammeret. Vi sætter på plads og svejser pladen og danner et resterende forbrændingskammer.

Potbelly komfurer med lodret belastning har et andet funktionsprincip. Deres forbrændingsretning er modsat den naturlige - fra top til bund. Selve ovnen har en sprøjteanordning, hvis stempel er lavet af stålplade eller låg fra en tønde eller cylinder med bøjede kanter. Det er vigtigt, at "stemplet" passer så tæt som muligt ind i kroppen.

På undersiden er flere afstandsribber svejset på pladen fra en konventionel 50 eller 75 mm vinkel. Et hul skæres i midten af ​​pladen og der svejses et 75 mm rør, hvorigennem det nødvendige minimum af luft vil strømme. Funktionsprincippet er klart: stemplet synker under sin egen vægt, når træet brænder, hvilket efterlader et lille rum til pyrolysenedbrydning. Luftstrømmen reguleres af et spjæld for enden af ​​røret.

Enkel og praktisk "askeskuffe"

I en grydeovn med lang brænding er en askeskuffe ikke nødvendig, en lille mængde let aske efter forbrænding forbliver direkte i brændkammeret. Men det er stadig muligt at tilpasse brændeovnen til lettere rengøring, især hvis du planlægger at tilføje kul til brændet.

1. Stopper fra hjørnet. 2. Gitter over "askeskuffen"

Med et vandret arrangement af ovnen skal du skære den samme plade ud, som blev brugt til at danne det øvre kammer. I stedet for en skillevæg har den en sædvanlig 35 mm vinkel svejset på tværs. I den forreste del er et håndtag lavet af en tynd stang. Pladen er monteret på to styrevinkler svejset langs kroppen. For et tæt anlæg af pladen og udelukkelse af stærke luftlækager anbefales det at gøre dette:

• svejs hjørnerne under bunden af ​​pladen med hylder op på små stifter, der er nemme at slå af;
• indsæt pladen i kroppen og svejs hjørnerne til væggene, udfyld den tykke svejsesøm godt;
• indfør skrot i det nederste kammer og underminer pladen, hvis det er muligt, rens sporene af svejsning ud.

Den minimale ilt, der kræves til forbrænding, vil komme ind i kammeret gennem små spalter.

1. Disk. 2. Holderen fra forstærkningen. 3. Siden af ​​"askeskuffen"

For en lodret grydeovn skal du skære en anden flad skive ud og svejse et stykke tyk stålforstærkning til den i midten. En stålstrimmelkant er bøjet og svejset langs omkredsen af ​​cirklen. I begge tilfælde udføres askefjernelse, efter at brændeovnen er kølet ned: Askeskuffen fjernes, rengøres og monteres inden den nye udlægning.

Montering af forbrændingslågen

Vi tager en stålstrimmel til kroppen af ​​den vandrette grydeovn og vikler den rundt og danner en ring. Det er nødvendigt at trimme kanterne flere gange, så en sådan dorn efter svejsning sidder meget tæt på kanten af ​​kroppen. Ringen svejses til et afskåret låg fra en tønde eller cylinder, eller til en stålplade, derefter svejses sømmen omhyggeligt udefra. Strimlen skal stikke ca. 12-15 mm ud over lågets overflade, dette er nok til en tæt vestibule, samtidig åbner brændkammeret relativt nemt.

På indersiden af ​​døren er flere stålplader svejset til riller til brændkammerets indvendige skillevægge. Selve døren skal på grund af den ringformede veranda monteres på henholdsvis en fjernoverdækning, tryklåsen skal også flyttes til siden med 40-60 mm.

1. Dæk. 2. Luftkanal med spjæld. 3. Baldakin

Når det belastes lodret, fungerer låget som den ydre væg af efterbrænderkammeret, derfor kræver det ikke omhyggelig forsegling. Kanterne af den lodrette krop er bøjet indad med en hammer, siden af ​​låget skal tværtimod blusses lidt. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at bøje selve låget, så vil abutmentet være tæt under sin egen vægt. I midten skæres et hul ud 1-2 mm større end diameteren på lufttilførselsrøret.

Røgkanal og trækkontrol

Udledningen af ​​forbrændingsprodukter i en vandret komfur udføres i den øvre del og så tæt som muligt på brændkammerdækslet. Det anbefales at bruge et rør med en diameter på mindst 150 mm til skorstenen. Luften tilføres gennem en muffe, der er svejset gennem døren, som går 70-100 mm ind i det nederste kammer. Det er bedre at bruge færdige blokke med spjæld til at justere lufttilførslen. Hurtigt og på plads kan du svejse en lille bolt udefra til røret, som vil stramme skivespjældet.

Skorstenen på den lodrette grydeovn skærer på samme sted i kroppen, men nu er den derfor placeret vandret. Hvis du borer en gennemgående passage og fører en stift igennem den, hvorpå der er fastgjort en rund plade, kan du få en spjæld til justering af trækket og fuld kontrol over brændstofforbrændingsprocessen.