Hjemmelavede store skibe lavet af træ. Hvordan laver man et skib af træ med egne hænder? DIY pap rumskib

Nogle mennesker har en mærkelig, men meget bemærkelsesværdig og farverig hobby. Det kaldes at samle skibsmodeller af træ. Hvad skal der til for at lave sådan en smuk ting. Det er ikke så nemt at skabe en model fra et træ. Fra denne artikel lærer du, hvordan du opretter fra træ med dine egne hænder. Og vi vil også lave en kort digression ind i historien.

Francis Drake

Mange historieinteresserede ved, at navnet "Iron Pirate" England var hans hjemland. Han blev kaptajn på et sejlskib kun som 16-årig. Først var han skibspræst, og siden en simpel sømand. Men hans berømmelse tordnede virkelig, da han blev en modig og meget formidabel pirat. I 1500-tallet foretog han en del rejser og deltog i et betydeligt antal kampe.

Golden Doe

Ved skæbnens morgen ankom flere sejlskibe til hans ejendom. Hans vigtigste flagskib var Pelikanen. Dette skib var et fem-dæks tre-mastet skib. Om bord var der 20 artillerivåben. Alle mulige maritime historier fortæller os sjældent, at et skib, der allerede har et navn, kan omdøbes, men det var med "Pelikanen", at sådan en historie skete efter skæbnens vilje. I 1578 ændrede Francis Drake navnet på dette skib til "Golden Hind" (på russisk lyder dette navn som "Golden Doe"). Det var under dette sekund, at det blev indskrevet med funklende gyldne bogstaver i navigatørernes verdenshistorie. Francis Drake udførte en del svimlende gerninger på den, som senere blev fortalt i historie- og eventyrbøger.

Det er sådanne vidunderlige skibe, der får mange til at samle skibsmodeller af træ med egne hænder. Tegninger af mange sådanne strukturer kan ofte findes på internettet. Så inspireret af den gamle navigationshistorie vil vi lære fra denne artikel information om, hvordan man gør noget lignende.

Gør-det-selv træskibsmodel: fra begyndelsen til regnbuehorisonter

Faktisk består modelleringens historie af flere stadier. Desuden er hver af disse stadier forbundet med flere funktioner. En fan af miniatureskibsbygning skal muligvis være i stand til at ændre de tilgængelige materialer. Det er også vigtigt at udvide valget af modelleringsobjekter. Efter at den har udviklet sig nok, så kan den have masseproduktion af modeller. Næste skridt vil være udviklingen af plakatudstillingsmodellering fra de sæt, han allerede har. Efterfølgende kan du udvikle dig til dannelsen af individuelle segmenter. Det kan være alt - lige fra skibsmodeller og i kødet til kopier af individuelle motorcykler, lastbiler samt alle mulige andre biler.

Gør-det-selv træskibsmodeller: tegninger, instruktioner, værktøjer

Så lad os begynde at skabe sådan et skib. At udskære præfabrikerede skibsmodeller fra træ er ikke en nem opgave. Du skal bruge mange værktøjer til dette. Blandt dem er: en kniv, en mejsel, en hammer, en stang (og om nødvendigt en sav), en tynd klud, superlim, et langt træspir, et reb, en boremaskine. Derudover skal du bruge to meget vigtige parametre. For det første er det tid, og for det andet er en vigtig kvalitet hos de mennesker, der er engageret i at skabe præfabrikerede modeller af skibe fra træ, tålmodighed.

udskæring af et skib fra træ

Først skal du arbejde med en mejsel. Du skal file alt og fjerne de gamle bolte, der har et fladt hoved. Det vil ikke tage dig meget tid - kun to minutter. På disse to minutter bliver den færdige blok senere til en båd. Nu skal du rydde bjælken. Du bør forsigtigt skrabe barken af. Hold selve stangen direkte mod værktøjet. Lad os tage standarddesignet som eksempel for vores små skibsmodeller, som vi bygger efter princippet nedenfor. Tag en blyant og skitser en foreløbig skitse på stangen. Efter dette bearbejdes stangen med en skarp kniv. Hældningen af selve klingen skal være i en vinkel på ca. 10 grader. Når du høvler, skal du huske på, at dette ikke er den nemmeste opgave, så vær tålmodig. Du bør ikke glemme, at hvis du af en eller anden grund laver en fejl, så vil det være ret svært at rette alt. Fjern spånerne lag for lag, mens du skal prøve at behandle den originale bar så glat som muligt. Det er vigtigt, at top og bund er parallelle.

Bemærk, at du slet ikke behøver at smide chipsene ud. Faktum er, at det i princippet kan bruges som et ekstra materiale som barkflis.

Udskæring af skibets front og sider

Nå, nu skal vi tegne forsiden, bunden og bagsiden. Vi skærer dem ud på nøjagtig samme måde som ovenfor. Det er nødvendigt at gøre disse dele jævne. For at du kan få skibets stævn, bliver du nødt til at save et stykke af forfra. Herefter skal du runde savsnittet med en kniv. Når du laver næsen, så prøv at vippe selve knivbladet tilbage. Den skal rettes mod agterstavnen.

Boring af huller og efterfølgende montering af udstyr

Du skal have flere spir. Bor derfor et antal huller, de skal være lidt større end selve bjælkerne. Det er vigtigt, at der ikke er for mange huller. Ellers kan du udvikle en revne. Og på grund af revnen kan der som bekendt opstå en alvorlig katastrofe - gå til lækagen. Brug ikke lim! Hvis du gør dette, vil yderligere arbejde være meget vanskeligere.

Sæt sejl på modellen

Beslut, for det første, præcis, hvor mange paneler du vil have på dit endelige fartøj. Lad os tage som betingelse, at vi vil have fire paneler til den første mast og den anden, og tre til den sidste. Efter dette, tag et par træspir og skær dem. Skær stoffet i en trapezform. Begynd derefter at lime dem. Lav hak på sejlenes grene, fastgør hver gren med et tilsvarende hak. Lim derefter midten af kanterne til sejlene. Gentag det samme for alle master. Det er bedst, hvis du først bygger den bagerste mast, derefter den midterste og derefter stævnen.

Lad os nu installere det øverste flyvende sejl. Klip en drageform ud af stoffet. Tag tråden og fastgør den til det modsatte hjørne af kluden. Efterlad ender på hver side til alle hjørner. Lim et lille stykke tråd nøjagtigt på toppen af båden. Den skal være lidt højere end stævnen på selve båden. Fra det modsatte hjørne måles op til midten af sejlets nederste gren på den forreste mast. Klip derefter selve tråden af, som du målte, og lim spidsen til det passende sted.

På hver side skal du efterlade et par tråde. Træk dem tilbage og lim dem lige ind i båden. Så kan du klippe det overskydende reb af. Opret og fastgør bagpanelet på samme måde. Den skal fastgøres bag på bagsejlet. Mål, klip og sørg for, at den passer over de to ører. Lim dem derefter på hjørnerne.

Nå, nu har du lært, hvordan du laver de enkleste skibsmodeller af træ. Og selvom alt i denne artikel kun er beskrevet i generelle vendinger, håber vi, at det vil hjælpe dig i din fremtidige karriere som "skibsbygger". Medmindre du selvfølgelig er interesseret i det. Tro mig, det er det værd!

TEKNOLOGI TIL FREMSTILLING AF SKIBSMODELLER

§ 8. MATERIALER OG DERES BEHANDLING

Til konstruktion af modeller af skibe og fartøjer bruges træ af forskellige arter. De vigtigste krav til det: styrke med en minimumsvægt, let forarbejdning, fint lag og evnen til stabilt at opretholde en given original form Sådanne træarter omfatter lind, asp og poppel. Skrog af modeller af skibe og fartøjer er ofte lavet af dem. Fyr, gran, cedertræ, ahorn, mahogni, balsa, el og pære bruges også til skibsmodellering.

Fyr, cedertræ og gran har høje mekaniske egenskaber, prikker og bøjer godt, især når de er gennemblødt og dampet. De bruges hovedsageligt til fremstilling af stringers og forskellige skinner i konstruktionen af modelkasser. Modelkasser kan også fremstilles af disse sten. Ved fremstilling af modeldele og især stringere er det nødvendigt at undgå storlagstræ og vælge det mindste lag, med antallet af årlige lag på mindst 10 per 1 cm Lagene skal være parallelle, ellers knækker lamellerne langs med affaset lag. .

Ahorn har et hårdt, ensartet, finkornet hvidt træ. Den prikker dårligt, men skræller godt for finer; poleret og malet med eventuelle lakker. Normalt er de finerede (dækket) med dæk af modeller af handelsskibe.

Mahogni er et navn givet til mange arter med træ, der spænder fra lysebrun til mørk rødlig farve. Den vokser hovedsageligt i Afrika, Antillerne og Amerika. På USSR's område findes det i Transkaukasien.

Træet på dette træ er værdsat ikke kun for dets smukke farve og mønster, men også for dets vandmodstand. Det er nemt at skære og forarbejde, godt lakeret og poleret. I skibsmodellering bruges træ til fremstilling af desktop-sejlmodeller. Dækket foret (samlet) fra separate tynde strimler (skinner) ser særligt smukt ud.

Det hårde, men skøre valnøddetræ er lysegrå til brun i farven med meget smukke lagdelinger. Godt poleret, lakeret og afsluttet med voks. Det bruges hovedsageligt som efterbehandlingsmateriale til fremstilling af desktop-modeller af sejlskibe.

Pæretræ har en anden farve - fra lys pink til rød, meget tæt og ensartet. Det er perfekt forarbejdet af skærende værktøjer og godt poleret. Det bruges til indlægning af modeller af sejlskibe.

En af de vigtigste indikatorer for træ er tæthed. Jo blødere (løsere) træet er, jo mindre er det, og omvendt.

Densitet af nogle træsorter, g/cm3

Birk - 0,65 Linden - 0,48

Pære - 0,73 Poppel - 0,47

Valnød - 0,73 Gran - 0,47

Ahorn - 0,75 Alder - 0,54

Rød Asp - 0,43

træ - 0,54 Balsa - 0,1-0,24

Fyrretræ - 0,51

Ud over træ bruges mange andre materialer til skibsmodellering. Så til fremstilling af skrog og overbygninger af modeller af skibe og fartøjer bruges skumplast, plexiglas, polystyren, celluloid og glasfiber. Skumplast egner sig godt til forarbejdning på træbearbejdningsmaskiner og håndtømrerværktøj. Begyndende modelbyggere kan bruge dem til at lave skibsskrog, og det er ønskeligt at klistre over skrogene på store modeller med et lag glasfiber på ED-5 epoxyharpiks.

Plexiglas og polystyren - pladematerialer. Fra dem kan du lave forskellige overbygninger samt stemple skrogene af små skibsmodeller (500-600 mm) i en opvarmet form. Disse materialer klæber godt sammen med dichlorethan eller pæreessens.

Glasfiber bruges i skibsmodellering til limning af modelskrog og fremstilling af dele af kompleks konfiguration. Skibsmodellerer bruger normalt glasfiber med en tykkelse på 0,25-0,4 mm af kvaliteterne TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 og ASTT-9.

Til mange håndværk bruges metalplader - stål, messing, kobber og blik.

§ 9. KLÆBEMIDLER ANVENDES I SKIBSMODELERING

Ved bygning af modeller af skibe og fartøjer bruges forskellige klæbemidler: protein, nitrocellulose og harpiks.

Snedkerlim (klæbende) under normal klargøring (på vand) er meget bange for fugt. Men det kan gøres relativt vandtæt, hvis det tilberedes efter følgende opskrift: knækket i små stykker, lagt i en krukke og hældt med naturlig tørrende olie. Når limen svulmer op (efter 12-13 timer), lægges glasset i en anden skål fyldt med vand og varmes op, indtil limen er helt opløst. Det kan kun indtages varmt. Det tørrer halvanden til to gange længere end kogt på vand.

Det skal huskes, at det ikke skal bringes i kog. Koger det under tilberedningen, vil det næsten helt miste sin klæbeevne.

Kaseinlim er mere vandafvisende og bruges til limning af tekstiler og papirprodukter. I henhold til styrken af limning skelnes følgende kvaliteter af denne lim: ekstra (B-107), første klasse (B-105) og almindelig (OB).

Klæbemiddelopløsningen fremstilles som følger: 2 dele tilsættes til en del af pulveret og 1,7 dele vand til en tykkere lim. Den resulterende opslæmning skal omrøres, indtil den bliver til en homogen masse uden klumper og korn. Klæbemidlet er egnet til brug inden for 3-5 timer (afhængigt af sammensætningen). Det påføres på begge overflader af de dele, der skal limes, holdes i luften i 3-5 minutter. Derefter forbindes produkterne og presses ind i klemmer. Fuldstændig hærdning af limen ved stuetemperatur sker inden for 20-24 timer.

Nitrocellulose vandtætte klæbemidler omfatter emalje, AK-20, samt alle andre nitro-lakker: AB-4, 754, 900 og 930. De fås klar til brug.

Nitroglimer bruges til limning af træ, stoffer, celluloid og læder. De kan fortyndes med opløsningsmidler 646, 647 og WFD.

Ved limning dækkes begge overflader med to eller tre lag lim, som hver gang lader tørre "indtil de er klæbrige". Derefter smøres en af overfladerne igen, forbindes med den anden, og produktet strammes med klemmer.

Nitrogl kan også fremstilles ved at opløse celluloid i acetone eller i et hvilket som helst af ovennævnte opløsningsmidler. Disse klæbemidler bruges som primer til nitrospartel af flydende modeller og til fremstilling af hurtigtørrende spartelmasser med tilsætning af talkum (babypulver), kridt og savsmuld.

Polyvinylphenolklæbemidler er meget vandafvisende og fremstilles ved at blande polyvinyl- og phenolharpikser. Før du påfører et sådant klæbemiddel, skal delene opvarmes.

Lim BF-1 og BF "-2 anvendes til limning af aluminium, træ, stål, plast, keramik, fiber, læder, stof og papir. Ved limning af dele påføres et tyndt lag lim på de forberedte overflader og holdes i luften. "indtil klæbrig" (ikke mindre end 30 minutter) 3-4 dage.

Lim BF-6 anvendes til limning af stof, som skal lægges i blød og klemmes godt inden limning. Smørt med lim opvarmes det med et strygejern gennem et fugtigt stykke klæde, indtil limen tørrer.

Alle disse klæbemidler sælges i butikkerne færdiglavede.

Dichlorethan lim bruges til limning af plexiglas, polystyren og polymere materialer. Den er udarbejdet af

opløsning af plexiglasspåner i dichlorethan eller pæreessens. De overflader, der skal sammenføjes, smøres generøst to eller tre gange med en klæbemiddelopløsning, tørres "indtil de er klæbrige", smøres igen og forbindes. For fuldstændig tørring ved limning under tryk tager det 4 timer, uden tryk 8-10 timer.

Epoxybaserede klæbemidler er de stærkeste og mest vandafvisende.

Den kemiske industri i USSR producerer et stort antal harpikser af forskellige kvaliteter. Men den mest udbredte blandt dem er epoxyharpikser af mærkerne ED-5, ED-6, EDP og E-37.

Epoxyharpikser ED-5 og ED-6 er en lavviskositet gennemsigtig væske fra lysegul til brun. For at opnå en epoxylim eller en imprægneringsmasse (f.eks. til limning af modelkasser) skal der tilsættes en hærder til epoxyharpiksen. Afhængigt af den introducerede hærdertype kan der opnås varm (med opvarmning op til 200 °C) eller koldhærdende klæbemiddel, som hærder ved stuetemperatur. Skibsmodellere er mere tilfredse med sidstnævnte. Men det kan også varmes op til 70 ° C, så accelereres limningsprocessen, og styrken øges.

For at opnå en koldhærdende epoxylim skal en af hærderne (8-15%) indføres i ED-5 eller ED-6 harpiksen: hexamethylendiamin (HMD), pyridin, piperidin eller oftest polyethylenpolyamin (PEPA).

Epoxy sammensatte klæbemidler med høj styrke - klæbebindinger har lav krympning, kemisk, svampedræbende og fugtbestandighed. Ved limning kræver de ikke brug af højtryk.

Koldhærdende klæbemidler bør forberedes umiddelbart før deres brug, da de hurtigt hærder (med indførelse af en hærder på 8-15% i 20-40 minutter).

De dele, der skal limes, skal affedtes. På de forberedte overflader påføres to lag lim efter hinanden, så hvert lag tørrer "indtil klæbrigt". Derefter presses delene ind og opbevares i 24 timer ved en temperatur på 18-25°.

Hvis der indføres et fyldstof i epoxylimen - aluminiumspulver, kridt eller talkum, så kan du få en god, holdbar spartelmasse.

Ved limning af dele lavet af glasfiber (modelkroppe, overbygninger osv.), skal det huskes, at ED-6-harpiks er meget tyktflydende, og sammensætningen baseret på det imprægnerer ikke tæt glasfiber godt. Derfor indføres en af komponenterne i klæbemidlet som blødgører (fortynder): DEG-1 epoxyharpiks, ethylcellosolf, dibutylphthalat eller acetone. For at forhindre, at glasfiberen klæber til produktets form, påføres et såkaldt skillelag mellem emnet og glasfiberen. For at påføre dette lag kan du bruge en 10-15% opløsning af polyethylen i terpentin, voks, pasta til polering af parketgulve og andre materialer.

Epoxylim er meget udbredt til reparation af skibe, biler og traktorer. Påføring af plastre fra flere lag glasfiber imprægneret med en epoxyforbindelse kan give meget høj styrke og tæthed af sådanne plastre.

Epoxyforbindelser er giftige. Den mest giftige del af epoxyforbindelser er hærdere.

Dampe og støv fra hærdere og forbindelser er irriterende for slimhinderne i næse, svælg og øjne. Langvarig kontakt med hærderdampe eller støv kan forårsage alvorlig skade. Derfor skal følgende forholdsregler overholdes, når du arbejder med epoxyforbindelser og hærdere:

alle operationer til fremstilling og brug af epoxyforbindelser skal udføres i et isoleret og godt ventileret område;

støv efter behandling af hærdede forbindelser skal forsigtigt fjernes med en våd klud;

arbejdsborde, før du arbejder med epoxyklæbemidler, dæk med papir, som skal fjernes efter forurening;

når du arbejder med klæbemidler, skal du bruge gummihandsker;

i løbet af arbejdsdagen, vask jævnligt hænder og ansigt med varmt vand og tør med engangshåndklæder;

stænk af harpiks, forbindelse og hærder, der er kommet på huden, skal straks fjernes med en gazeserviet fugtet med acetone, og skyl derefter huden med sæbevand;

tillad ikke personer, hvis hud er overfølsom, at arbejde med epoxyforbindelser.

Det er strengt forbudt at spise på arbejdspladsen.

§ 10. METODER TIL FREMSTILLING AF MODELKAROSER

En af hovedoperationerne i konstruktionen af en skibsmodel er fremstillingen af skroget. Det kan laves af forskellige materialer: et helt stykke træ, limede brædder, papmaché, tin og glasfiber.

Ved påbegyndelse af arbejdet skal skibsmodellereren huske, at korrekt udførte skroglinjer giver en god sødygtighed af modellen.

Derfor, når man bygger en modelsag, skal man nøje overholde den teoretiske tegning og følge rækkefølgen af operationer for den valgte metode.

Til stationære og små selvkørende modeller kan karrosseriet laves af en hel træblok, som skal være ligekornet, uden revner og gennemknuster. Hvis træet er fugtigt, skal det tørres (lagres) ved stuetemperatur, dog ikke i nærheden af brændeovnen og ikke i solen. Ellers kan den blive "ført" og endda "revet".

Stangens dimensioner skal svare til modelskrogets største dimensioner: længde, bredde og højde på siden.

På den ene side af stangen tegnes en linje af det diametrale plan (et plan, der deler kroppen i to på langs) langs linealen med en blyant. Derefter brydes stangen i mellemrum (afstanden mellem rammerne), og omridset af dækket tegnes (fig. 22, a). Efter at have bearbejdet stangen med en økse og en høvl (langs den tegnede kontur), tegnes stilken og agterstavnen af modellen og behandles også.

Derefter tegnes en agterspejl på krydsfiner ifølge en teoretisk tegning, skæres ud med en stiksav, smøres med lim og sømmes til agterstavnen af emnet med nelliker. På siderne af emnet påføres linjerne for placeringen af rammerne med en blyant. Derefter, i henhold til rammeskabelonerne (fig. 22, b), skåret ud af krydsfiner, bringes kroppen til den ønskede størrelse med en fil og sandpapir.

Før skroget udskæres, er det nødvendigt at bore en række huller langs dækket og bruge mejsler til at vælge træ (fig. 23). Tykkelsen af siderne skal være mindst 6-8 mm.

For store tilfælde af modeller, så de ikke "ledes", er det bedre at lave en bar i typesætning. Der kan tilbydes to muligheder. Den første er en krop af vandret limede brædder. Deres tykkelse skal svare til afstanden mellem vandlinjerne på den teoretiske tegning. På hvert bræt tegnes en diametral linje, mellemrum tegnes og den tilsvarende kontur af vandlinjen tegnes (fig. 24, a). Efter at have behandlet brættet langs konturen af vandlinjen udefra, er det nødvendigt at skære træet indefra og efterlade en kant 6-8 mm bred (fig. 24, b). Det sidste bræt (nederst) er ikke savet indefra. De forarbejdede plader limes i en pose (fig. 24, i). Nu er det nok at afskære de udragende hjørner og bringe sagen ved hjælp af skabeloner (fig. 24, d) til den ønskede størrelse.

Den anden mulighed er at bygge et skrog fra lodret limede brædder (fig. 24, e). I dette tilfælde tegnes bagdelen på de forarbejdede brædder fra projektionen af den teoretiske tegning "side". Også her bearbejdes hvert bræt først langs den ydre kontur af bagdelen og den inderste del skæres ud. De to ekstreme brædder efterlades solide. Limede og tørrede brædder behandles som i det foregående tilfælde.

Ved hjælp af disse metoder kan konstruktionen af modellegemerne forenkles meget, mens de viser sig at være mere symmetriske.

Til fremstilling af et stablet skrog kan flere metoder foreslås, den mest almindelige og rationelle er konstruktionen af skroget på dækkets gulvbelægning.

Først skal du lave et glidebræt (fig. 25). Hun skal være godt mejslet. Der tegnes en diametral linje på tavlen, og den er opdelt i mellemrum i henhold til den teoretiske tegning. Derefter trækkes dækket på 2-3 mm tyk krydsfiner og saves ud fra halvbredde projektionstegningen. På dækket er det nødvendigt at markere midterlinjen og monteringsstederne for rammerne og derefter lave snit langs siderne for at fastgøre rammerne i dem.

Dækket er installeret på slipway boardet. For at give den en langsgående afbøjning placeres træblokke under den. Højden af hver blok bestemmes i henhold til den teoretiske tegning

Ris. 22. Træblokmærkning (en) og bearbejdning af kroppen efter skabeloner

rammer ( b)

Ris. 23. Udhulning af modelkroppen

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Ris. 25. Installation af dækket på beddingen:

1 - en linje til måling af stængernes højde, 2 - dæk, 3 - dækgulve, 4 - stable stænger, 5 - slipway board

ris.26. Sekvensen for fremstilling af en typeindstillingskasse:

a - ramme forberedt til montering på dækket, b- kølramme, i - installation af bosser på kølrammen, G- del af det samlede skrog på beddingen

"set fra siden". For at gøre dette skal du forbinde stævnenden af skroget med agterstavnen med en lige linje. Afstanden mellem siden af dækket og linjen tegnet på hver afstand vil være højden af hver blok. Blokkene er sømmet til slipway-brættet, et dæk lægges på dem, og dets ender er fastgjort med nelliker.

Nu kan du begynde at lave rammer. For at gøre dette, fra en teoretisk tegning ("krops"-projektion), ved hjælp af kalkerpapir eller carbonpapir, overføres rammerne til krydsfiner 6-8 mm tyk og skæres derefter ud med en stiksav. Kanterne på de savede rammer bearbejdes med filer og sandpapir. I den øverste del af rammerne (langs siderne) efterlades pigge, som vil blive sat ind i dækudskæringer (fig. 26, a). I den nederste del af rammerne er der skåret riller ud til montering af kølrammen, som er tegnet i henhold til den teoretiske tegning af "side" fremspringet og skåret ud af krydsfiner med en tykkelse på 6-8 mm (fig. 26, b).

I stævnen og agterstavnen af skrogsættet, en eller to afstande, er bosser installeret fra brædder af blødt træ - lind, elletræ, poppel (fig. 26, c). Bosserne behandles langs kroppens profil med en rasp og sandpapir.

Derefter samles hele sættet midlertidigt, hvortil alle stel indsættes med pigge i dæksrillerne og fastgøres med en kølramme.

Sæt stringere på rammerne, marker stederne for deres installation. Deres antal afhænger af modellens størrelse. Jo større model, jo flere stringers.

Efter at have markeret færdig, skilles hele sættet ad for at skære riller i rammer og fremspring til lægning af stringers (fig. 26, d). Inden den endelige montage skæres vinduer ud i dækket for adgang til modellen, og alle samlinger belægges to eller tre gange med nitrolim og tørres. Yderligere, ved hjælp af nelliker og lim, er alle stringere fastgjort. Efter at have fjernet det udtørrede sæt af kroppen fra glidebrættet, behandler de det med en drach-fil og belægger det på ydersiden to eller tre gange med nitrolim. Nu kan du begynde at beklæde skroget med 1,5 mm tyk krydsfiner eller tykt pap.

Beklædningsplader limes og sømmes. Når kabinettet tørrer godt, kan studsene fjernes eller sænkes med en kerne. Efter at have behandlet kroppen med en fil og sandpapir, skal den smøres to eller tre gange med nitrolim, så nitro-kittet i fremtiden vil holde sig mere fast til det. For bedre styrke kan det klæbes over med et lag glasfiber ved hjælp af PN-1 eller ED-5 harpiks.

Det er meget nemt at bygge en papmaché sag. Det er limet ud af avispapir på et emne fremstillet ved en af metoderne beskrevet ovenfor.

For at forhindre, at de første lag papir klæber til æskens emne, er det belagt med fedt eller vaseline. Papiret rives i stykker på ca. 60 X 80 mm. Det anbefales ikke at klippe det med en saks. De første to eller tre lag påføres emnet uden lim, direkte på fedtlaget. Lim bruges bedst fra kartoffelstivelse. Papirstykker er overlejret, så hver næste overlapper den forrige.

Til sager med små dimensioner (700-900 mm) er det nok at klæbe 9-11 lag papir for at få brædder 2,5-3 mm tykke. Det er nødvendigt at lime i flere faser. Efter at have påført tre eller fire lag, bør du lade dem tørre. Derefter, let slibning med sandpapir, stik den samme mængde. Gentag denne proces flere gange.

Efter at have fjernet det færdige skrog fra emnet, limes to eller tre rammer ind i det og dækkes med et dæk. Derefter renses alt med sandpapir og klistres over med gaze eller nylonstrømpe med nitrolim. Herefter kan kroppen spartles og males.

Den nemmeste måde at lave en metalkasse på er ved at lodde små stykker fortinnet plade 0,3-0,4 mm tykt på et emne. Du kan også bruge tynd messing til dette.

Ris. 27. Fremstilling af en sag af blik:

-en- et legeme fremstillet ved lodning af tinstykker, b - at lægge en flad ramme til et emne ; i- en metode til fremstilling af en T-ramme, G- installation af T-rammer; d- beklædning af kroppen med blikplader, 1 - flad ramme, 2 - tee ramme,

3 - beklædningsplade

eller kobber. Stykker kan være af forskellige størrelser, afhængigt af kompleksiteten af skrogets konturer. I modellens stævn- og hækdele vil oden være mindre end i midten, da den midterste del af skroget har mindre komplekse konturer (fig. 27, en).

Den anden metode er lodning af skroget langs flade rammer skåret ud af tin og lagt i rillerne på emnet (fig. 27, b). Der anvendes også T-formede (T-formede) rammer, da de skaber god styrke til skroget. Sådanne rammer er lavet på følgende måde. Midt i en blikstrimmel med en bredde på 20-24 mm påføres en risiko, og strimlen bøjes på midten langs den. Derefter trækkes der tilbage 5 mm fra kanten af den bøjede del af strimlen, trækkes en anden risiko, langs hvilken arbejdsemnet i en skruestik er ubøjet på to sider og nivelleret med en hammer (fig. 27, i). Før montering af rammerne foretages snit på emnet. For at gøre dette foldes flere hacksavblade i en pakke, der er lige i tykkelse med rammernes bredde, og midterbladet skal stikke 5-6 mm ud. Udskæringerne skal være sådan, at rammerne flugter med emnet, dette

giver glatte kropskonturer. Deres øvre kanter er naglet til emnet med små nelliker (fig. 27, d).

Når du har installeret alle rammerne på deres steder, kan du begynde at lodde
etuier lavet af tinstrimler. For hver beklædning gør dig
et klip ud af papir. Efter at have skåret et ark blik langs det, skal det lægges
på sin plads og "gribe" med lodde på tre eller fire steder til spændvidden
gotam, og arkets kanter skal kun halvt overlappe
ramme (fig. 27, e).

Efter at have installeret det første beklædningsark, skæres alle de andre ud en efter en og også "grebet" til rammerne. Således er hele modellens krop samlet. Derefter skal den tilhugges med en hammer, og så skal alle samlinger være ordentligt loddet.

Inden den fjernes fra emnet, behandles kroppen omhyggeligt med en fil og sandpapir.

Nu kan du lodde frempind og agterstavn, samt installere det nødvendige antal skotter, dødtræer og rorports i skroget. Efter at have skåret det nødvendige antal vinduer ud for adgang til modellens mekanismer, sættes dækket på plads og loddes. Efter lodning skal du sørge for at vaske kroppen med en opløsning af bagepulver eller varmt sæbevand for at fjerne eventuelle syrerester. Før priming anbefales det at tørre kroppen af med acetone eller opløsningsmiddel.

Til limning af et glasfiberhus bruges træemner, lavet ved en af de tidligere beskrevne metoder. Det færdige emne behandles omhyggeligt med sandpapir, alle huller og revner er puttet, og derefter påføres et skillelag på det. For at gøre dette kan du bruge opvarmet paraffin, flydende med petroleum eller mastiks til at gnide parketgulve. Det er nødvendigt at sikre, at overfladen af emnet er godt dækket med et adskillelseslag, ellers kan glasfiberen klæbe til det, og det vil være umuligt at fjerne det. Kroppen er limet med polyesterharpiks PN-1 eller epoxyharpiks ED-5 og ED-6. For harpiks PN-1 er hærdningskomponenterne koboltnaftanat, som tilsættes til harpiksen 8%, og acceleratoren - hyperiz (det tilsættes 3%). Koboltnaftanat indføres først i harpiksen. Ved brug af epoxyharpikser er blødgøringsmidlet dibutylphthalat - 8%, og hærderen er polyethylenpolyamin (det tilsættes 10%).

Epoxyharpikser er lidt tykkere end polyesterharpikser, og det anbefales at fortynde dem med toluen eller acetone, som tilsættes 8-10%. 3-6 lag glasfiber limes på emnet, afhængigt af dets tykkelse.

Gør det på følgende måde. Efter at have smurt emnet med harpiks påføres det første lag stof og jævnes omhyggeligt. Derefter overtrækker de igen og påfører et andet lag stof. Hvert lag skal stryges godt, så der ikke bliver luft mellem dem. Korrekt fortyndet harpiks hærder inden for 10-12 timer, så næste dag, uden at fjerne kroppen fra emnet, kan du behandle det med filer og sandpapir og derefter dække det med kit

coy, lavet på basis af samme harpiks. For at gøre dette er det nødvendigt at tilføje et fyldstof - talkum. Efter behandling med skind fjernes kroppen fra emnet. Og for at øge styrken skal du indsætte 4 - 5 skotter. Derefter limes dækket med den samme harpiks efter tidligere at have lavet udskæringer i det for adgang til mekanismerne.

§ 11 FARVNING AF MODELLER

Til maling af modeller af skibe og fartøjer anvendes oftest olie, emalje og nitro-emalje.

For at kvaliteten af malingen skal være god, er det nødvendigt at observere alle stadier af den teknologiske proces, bestående af overfladeforbehandling, grunding, lokal og kontinuerlig spartling, slibning med sandpapir, påføring af maling og slibning med tyndt sandpapir, polering med pastaer.

Når man forbereder overfladen af en træmodel til maling, behandles kroppen med en høvl, fil og sandpapir, og defekter (grater, revner, løse knaster) elimineres også. Metalmodeller behandles med filer, skind og affedtes med sodavand eller sæbevand. Grunding af kroppen under oliemaling for bedre vedhæftning af efterfølgende lag udføres med en speciel primer nr. 000a, og hvis den ikke er tilgængelig, kan du bruge naturlig tørrende olie eller flydende oliemaling (minimal bly er bedre). Til nitromaling kan der anvendes grunder nr. 000, AK-20 lim, emalje og nitrolakker.

Primeren påføres overfladen to eller tre gange. Hvert lag behandles efter tørring med fint smergellærred.

Kitting er designet til at udjævne overfladen. Lokal spartelmasse (fyldning af huller, ridser) udføres med en tyk spartelmasse. Efter tørring slibes det og modellen spartles med flydende spartelmasse i flere lag.

Sammensætningen af kit til oliemaling:

1. Talkum eller kridt - 350 g, tørreolie - 125 g, maling (helst rødt bly eller hvidt bly) - 25 g;

2. Kridt - 350 g, olielak - 100 g; jern minium - 40 g.

Tykt spartelmasse påføres med en spatel, kniv eller et stykke elastisk gummi 6-8 mm tykt, og flydende spartelmasse med en blød børste, fløjte eller sprøjte.

Under nitro-maling påføres kit ASh-30, ASh-24 og ASh-32.

Nitrospartel kan fremstilles ved at blande talkum (babypulver) på AK-20 nitrolim, emalje eller enhver anden nitrolak.

Slibning er nødvendig for at eliminere ruhed efter spartling eller maling.

Ved arbejdets begyndelse (efter lokal spartling) anvendes skind nr. 48-80 ; efter de første lag kontinuerlig spartelmasse - nr. 80-

120; de sidste lag spartelmasse slibes med sandpapir nr. 000-

Vådslibning anbefales for at redde skind. Når du bruger en vandtæt hud, er overfladen rigeligt fugtet med vand. Hvis der ikke er nogen vandtæt hud, så kværn den med en almindelig vædet i petroleum. Efter hver slibning med petroleum, før belægning, vaskes overfladen grundigt med sodavand eller sæbevand og tørres.

Kvaliteten af modelmaling afhænger i høj grad af skibsmodellerens praktiske færdigheder, af evnen til at forberede overfladen og af de anvendte malingsmærker.

Normalt udføres maling med malingssprøjter af KR-mærkerne (KR-10, KR-11, KR-12). Kompressorer kan bruges alle, hvilket giver et tryk på op til 3 atm, inklusive små S-511 og S-21.

Placeringen af malingssprøjten skal være sådan, at strålen fra den rettes vinkelret på overfladen, der skal males, og afstanden til hvilken skal være inden for 250-300 mm. Det er nødvendigt at bevæge pistolen jævnt med konstant hastighed. Bevæger du dig for hurtigt, vil malingen lægge sig i et tyndt lag, bevæger du dig langsomt, bliver den tyk, hvorved der kan komme pletter. Maling skal påføres i successive parallelle striber. Hver strimmel skal overlappe den tilstødende med 10-20 mm.

Det er nødvendigt at overvåge det korrekte forhold mellem lufttryk og tætheden af malingen, der kommer fra malingssprøjten. Lufttrykket skal være 2-3 atm. Jo mere tryk, jo tykkere skal malingen være, og omvendt. Dette bestemmes empirisk på en testoverflade. Små detaljer kan males med en simpel sprøjtepistol. Til dette formål fortyndes nitromaling ret flydende.

Når man maler med pensler, er typen af penselhår af ikke ringe betydning. De bedste børster er lavet af egern, ilder, grævling og bjørnepels.

Før arbejdet påbegyndes, skal nye børster pakkes (bindes) i bunden med en tråd eller et tyndt sejlgarn. Under tykke malinger gøres den del, der er fri for omsnøring, kortere, under flydende - længere.

Under maling holdes penslen i en vinkel på 45-55° i forhold til overfladen og belægningen påføres med lette og frie bevægelser. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at malingen lægger sig i et ensartet tyndt lag og ikke danner striber.

Når du maler en model med nitromaling, skal du huske, at de tørrer meget hurtigt. Derfor er det ikke nødvendigt at tegne to gange på ét sted med en pensel. Slag skal gøres korte i én retning. Er der faldet en stor dråbe på overfladen, skal den straks gnides af.

Nitromalinger fortyndes med RDV opløsningsmidler, nr. 000, 647, 648 og 649. De kan ikke fortyndes med acetone, da malingen tørrer ud og revner af den.

Belægningen fremstilles normalt med oliemaling i 2-3, og med nitromaling i 10-15 lag,

Ris. 28. Lastlinje:
en - til tørlastskibe og tankskibe; b - for passagerskibe

Det første lag maling hjælper med at opdage resterende defekter på den forberedte overflade. De skal fjernes ved omslibning og slibning.

Før påføring af hvert efterfølgende lag, skal det forrige være godt tørret. Tørretid for oliemaling bør være mindst 24 timer.

Når man maler en model, er polering det sidste trin. Den er produceret med en speciel polerpasta til biler eller GOI pasta. Pastaen påføres en blød klud, et stykke filt eller filt, og i en cirkulær bevægelse bringes overfladen til en spejlfinish. Derefter gnides det med polervand, petroleum eller tynd olie. Farvningen af modellen bør ikke afvige fra farvningen af rigtige skibe af denne type. Vi kan anbefale følgende grundlæggende regler ved valg af farveskema (farve).

Overfladedelen af krigsskibe er malet i forskellige nuancer af kugle (grå) farve. For at få det skal du tilføje 5 - 7% sort maling.

Overfladedelen af passagerskibe (skrog og overbygninger) er malet hvid. Skroget på fragt- og fragtpassagerskibe er dækket med sort maling og overbygninger - hvide. Skorstenene på skibe med hvidt skrog er hvide, dem med sort skrog er sorte.

Undervandsdelen er malet med grøn eller rød maling. Vandlinjen anbefales at slås af med en stribe celluloid.

Nu er det på sin plads at huske lastlinjen, og hvordan den skal afbildes på siderne af et model handelsskib.

Hvis lastelinjen ikke påføres fartøjets model, kan du ved konkurrencerne under prøvebænkevalueringen af modellen få strafpoint.

Belastningslinjen er en cirkel eller en figur, der ligner en kam (fig. 28, -en og b). En vandret linje tegnes gennem midten af cirklen

hvis fortsættelse på "kammen" er angivet med bogstavet L (sommerstempel). Dette er det såkaldte hovedmærke.

Når man sejler om vinteren, bør skibet af hensyn til navigationssikkerheden og en vellykket kamp mod en storm ikke være overbelastet. Det bør have en mindre dybgang og et større fribord, dvs. en større opdriftsmargin. Dette tages i betragtning. på lastlinjen og markeret med bogstavet

3 (vinterstempel).

Nordatlanten er især ugæstfri om vinteren, et skib, der sejler dertil, skal være så let som muligt.Den tilladte dybgang for en sådan sejlads er markeret med WSA-linjen (vintermærke for Nordatlanten).

Flere "kam" linjer er påført over hoved-sommermærket. Ved sejlads i troperne er vejret normalt gunstigt for sejladsen, der er ingen fare for isdannelse. Skibet her kan tage mere last, have større dybgang og mindre fribord. Dette er markeret med T-linjen (tropisk nedbør).

Jo større vandtæthed, jo større opdrift er det.Når et skib kommer ind i en flod fra havet, øges dets dybgang. Derfor er yderligere to linjer markeret på "kammen" - P (frisk kvalitet) og TP (tropisk frisk kvalitet).

Ifølge internationale regler, som er obligatoriske for alle søfartsmagter i verden, er formen på lastelinjen den samme overalt.Den eneste forskel er i bogstaverne. På sovjetiske handelsskibe satte de bogstaverne P og C (mærket for USSR's register).

Lastemærker for udenlandske handelsskibe er angivet med bogstaverne i det engelske alfabet. For eksempel står L og R for det engelske samfund Lloyd's Register, A og B for American Bureau of Shipping osv.

På skibe, der transporterer tømmer, såvel som last og passagerer,

påføre yderligere mærker.

På tømmervogne, på lastelinjen mod cirklens agterstavn, laves en ekstra tegning med tilføjelse af bogstavet L (L) til alle bogstavnavne - et skovfribord.

Lastelinjen svejses i form af stålstrimler på siden af fartøjet til midtskibsrammen fra hver side og males i en farve forskellig fra fribordets farve. For eksempel, hvis kanten er sort, så er stemplet malet hvidt, hvis kanten er kuglefarvet, så er stemplet malet grønt eller sort.

Krigsskibe fører ikke lastlinjer. På dem har stænglerne på begge sider de såkaldte uddybningsmærker, eller, som de også kaldes, trækmærker. De må i intet tilfælde forveksles med lastlinjen, da de kun tjener til at måle den faktiske stævn- og hækdybgang ved en given ^

Dimple-mærker er også påført på store skibe, på begge sider

midtskibs, foruden lastelinjen

Typisk er fordybningsmærker på den ene side angivet i det metriske system, på den anden - b fødder. I det første tilfælde er højden af figurerne og afstanden mellem dem 1 dm, i det andet 0,5 fod.

Vandelementet tiltrak til enhver tid desperate rejsende, modige sømænd og frygtløse pirater. At sejle på bølgerne og se nye horisonter åbne sig foran dig er det mest fantastiske, der kan ske i livet. For at sejle skal du bygge et skib med dine egne hænder. Lad det ikke være så stort som Titanic, det vigtigste er, at du selv har skabt det.

Alle har sikkert (eller haft) en yndlingsting, som det ikke er ærgerligt at afsætte deres fritid til. Nogen har en samling frimærker, nogen er engageret i fotografering, nogen kan lide at lave mad, strikke, tegne, ... og så videre, du kan ikke liste alt.
En af mine yndlingsting, eller mere blot en hobby, er. Denne nyhed er dedikeret til dem.

Derefter kan du lade "skelettet" tørre og begynde at dække dækket.
Alt er ikke så enkelt, som det ser ud til udefra - gulvbrædderne skal lægges i et bestemt mønster. Du kan selvfølgelig bare lægge lange planker, men det vil se ret groft ud ...

Derefter sættes dækkene (eller dækket, hvis der er et) på deres plads, og det første skrog begynder. Normalt dækkes en skibsmodel to gange - den første hud er ru, den er lavet af meget blødt træ.
En efter en fastgøres plankerne til "skelettet" med lim og små søm, som fjernes, når limen tørrer.

Arbejdet er delikat, lamellerne bøjes ikke altid let og kan gå i stykker.

Efter omhyggeligt arbejde er hele kroppen dækket af det første lag!

Nu skal du lukke hullerne mellem lamellerne og slibe det ordentligt.

Derefter kan du fortsætte til den forreste hud. Du skal være ekstremt forsigtig med det - plankerne er meget tyndere end træk og går nemt i stykker.

Teknologien er den samme - lim og nelliker.

Du kan forestille dig mængden af arbejde (skibet på billedet, Victory, 1300 mm langt.)...

Jeg beskrev monteringen af HMS Victory-modellen i 17 anmeldelser, alle der vil læse er velkomne!

Og dette er en model af nok det mest berømte skib i verden - "Santa Maria" (i færd med at samle, selvfølgelig).

Efter den anden hud er færdig og slebet, kan alt lakeres. Og så tager vi os af dækket - stiger, både, luger, ...
Næsten alle dele er lavet af træ og messing. Der er som udgangspunkt ingen plastik.

Det er lige så vigtigt at detaljere det ydre.
Nå, efter at skroget er færdigt, går vi videre til rigningen.
Men før det skal du installere master og værfter.

Hver knude bindes i hånden (de der havknuder :-).
Og disse knuder er simpelthen utallige!
Sejl skal syes først. Hos Santa Maria skulle de stadig males.

Hvis sættet ikke indeholder et stativ, så kan du her give frit spil til din fantasi.
Fx lavede jeg et stativ til Santa Maria af et stykke egetræsparket.

Og først når den allersidste knude er bundet, kan skibet betragtes som klar!
Du kan stolt sætte den på det mest fremtrædende og entusiastiske "Wow!" gæster, der kigger ned, siger "Ja, jeg gjorde det selv ...".

Træskibe og sejlbåde

For mange er præfabrikerede skibsmodeller noget mere end blot en hobby og en interessant aktivitet. Dette er først og fremmest en mulighed for selvudfoldelse, en måde at realisere dine talenter og på samme tid distrahere dig selv og hengive dig til drømme. Uanset om det er et kampskib, en moderne yacht eller en militærgaleon, legemliggør hvert skib al havets kraft og pragt.
Desktop træskibe har fremragende dekorative kvaliteter, det er umuligt ikke at beundre dem. Derfor bliver træmodeller af skibe altid en værdig dekoration af ethvert rum, uanset om det er et studie eller en hjemmestue.

For at arbejde på hver skibsmodel har du brug for misundelsesværdig tålmodighed og nøjagtighed. Men resultatet af omhyggeligt arbejde er den samlede model, som vil blive et velfortjent emne for din stolthed.

Træskibsmodeller til begyndere

KONSTRUKTO
Universal skibsserie: 80620 1/85 St. Helena
Artikel: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
To-mastet skonnert St. Helena blev søsat i 1814 og tjente til at forbinde England med hendes østlige kolonier. Dette sæt er en kopi af en skonnert i skala 1/85 og anbefales til modelbyggere med lidt erfaring.

Universal skibsserie: 80618 1/135 Bluenose II
Reference: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Træmodel af skibet, fiskeskonnert Bluenose II. Lanceret i 1921 i Nova Scotia. Denne fiskeskonnert er blevet berømt efter adskillige sejre vundet i klassiske løb. Anbefales til begyndere modelbyggere.

Universal Ship Series: 80615 1/100 Flyer
Reference: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Træmodel af et lodsskib i skala 1/100, Flyer. Dette amerikanske handelsskib, der er kendt for sin hurtighed, blev omdannet til et krigsskib og brugt som kystvagtskib under den amerikanske revolution og krigen i 1812. Dette er et universelt seriesæt fra Constructo, ret nemt at samle og anbefales til begyndere.

Universal skibsserie: 80616 1/100 Union
Artikel: CNSB6116 80616 1/100 Union
Model af brigantinunionen, et sejlende to-mastet skib med firkantede sejl. Sådanne skibe var meget almindelige i løbet af det 18. og 19. århundrede, brugt som handelsskibe eller lette krigsskibe og fungerede også som kystvagtskibe i kort afstand fra kysten. Modellen anbefales til nybegyndere.

Universalskibsserie: 80702 1/55 Albatros sejlskib
Reference: CNSB0702 80702 1/55 Albatros sejlskib

Albatros er et modelsejlskib bygget i 1899 på Holland, også kendt som North Sea Clipper, et af de ældste sejlskibe, der stadig sejler, og en af de største fordele ved det er evnen til at blive på havet i ekstremt ugunstigt vejr betingelser.

Universalskibsserie: 80703 1/80 Carmen spansk sejlskib
Reference: CNSB0703 80703 1/80 Carmen spanske sejlskib
Sejlskibsmodel, reproduktion af den spanske fregat The Carmen, bygget i 1861. Anbefales til modelbyggere med ringe erfaring.

ARTESANIA LATINA
Universal skibsserie: 20145 1/35 Bremen Krabben Cutter
Reference: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabben Cutter

Det første rejefiskerfartøj dukkede op i 1898 og var nærmest designet til at operere i Nordsøen, disse fartøjer begyndte efterhånden at blive udstyret med 8-10 hestekræfters motorer og var omkring 10 meter lange. Bremen Krabben Kutter, en lille rejefiskerbåd bygget i 1953 på et lille skibsværft i Tyskland.

Universalskibsserie: 22299 1/80 J.S. Elcano m/ABS Skrog & Værktøj
Artikel: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano m/ABS Skrog & Værktøj
Modelskib J.S. Elcano, en kopi af det spanske flådeakademis firemastede træningsskib, søsat ved Cadiz den 5. marts 1927.

Universal skibsserie: 19004 1/25 Bounty Jolly
Kode: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

En 1/25-skala trækopi af bådmodellen Bounty Jolly, fra det berygtede historiske skib HMS Bounty, gjort berømt af folk, der rejste 3.600 miles over havet i tre små både.

Universalskibsserie: 22400 1/35 Mare Nostrum fisketrawler m/værktøj
Reference: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum fisketrawler m/værktøj
Latina Mare Nostrum er en 1:35 skala replika i fuldt træ af en typisk middelhavsfisketrawler bygget i havnen i Arenys de Mar, Spanien. Trawler samlesæt komplet med værktøj.

Universalskibsserie: 22170 1/50 Marie Jeanne
Kode: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Universalskibsserie: 22445 1/35 Bremen Fiskekutter m/Værktøj
Reference: LATB2445 22445 1/35 Bremen fiskekutter m/værktøj

Skala kopi af Bremen Krabben Kutter rejebåden, en lille båd bygget i 1953 af et lille skibsværft i Tyskland. Skibssamlesæt med værktøj.

At samle en skibsmodel kan være interessant ikke kun for ivrige skibsmodellere, men også for begyndere. Når du samler en træmodel, vil du lære meget om strukturen af skibe, nyde at se, hvordan et sæt træemner bliver til en rigtig sejlbåd. For at gøre monteringen fornøjelig anbefaler vi at starte med de enkleste modeller. Ring til os – vi hjælper dig gerne med valget.

Hvert træskib er unikt og bærer ofte et stykke historie. Vi har koloniale skibe, fiskerbåde og majestætiske krigsskibe - for enhver smag og farve. Vi tilbyder modeller af høj kvalitet til lave priser - disse er udenlandske modeller af Mamoli, Corel, Mantua, Amati, Artesania Latina, Billing Boats, Constructo mærker og skibe til montering fra russiske producenter - Master Korabel, Falconet, LS Model.

Hvad er der indeni?

Hvert sæt indeholder materialer, tegninger og instruktioner - generelt alt hvad du behøver for at samle en model af et træskib. På den anden side er værktøj som regel ikke inkluderet i sættet - det sparer penge for dem, der allerede har værktøj. For alle andre tilbyder vores butik en bred vifte af modelleringsværktøjer. Normalt angiver vi alt, hvad der skal købes for at samle en model fra bunden, i underafsnittet "relaterede produkter" på produktsiden.